защитный экран для печи Строительство бани

СОДЕРЖАНИЕ:

• 1 Экран из кирпича для банной печи
• 2 Защитный экран для печи из нержавейки или оцинковки
• 3 Защитный экран для печи в парной

Зачем нужен защитный экран для печи в бане? Из чего его можно сделать?

В последнее время очень многие в баню ставят металлические печи, благо в магазинах большой выбор. Поскольку металлические печи очень сильно нагреваются и их поверхность может отдавать +150 градусов, то понятно, что нагретый до красна метал может стать источником возгорания близко расположенных деревянных материалов.

Если вы намерены сделать кирпичную печь, то данная тема не для вас. Кирпич-огнестойкий материал, который сам может быть использован для устройства защитного экрана.  Для кирпичной печи достаточно оставить воздушный зазор (промежуток) между ею и деревянной стеной, чтобы быть в безопасности.

А металлическую печь нужно в обязательном порядке изолировать от деревянных стен. Поскольку печь, обычно, ставится в угол парилки, то защитный экран для печи должен быть с двух сторон.

Правда, если сделать перегородку между парилкой и моечной (предбанником) из кирпича, то в этом случае останется возгораемой и незащищенной только одна стена(сруба) в парилке. Устройство такой кирпичной перегородки довольно популярно, поскольку позволяет убить несколько зайцев:

• пожаробезопасный вариант стены
• в кирпичной кладке можно сделать два проема: для двери и для печи, без лишних затрат на материал, потому что в бревнах нужно вырезать эти проемы, в следствии чего ценный материал выбрасывается просто так
• теплый материал, способный хорошо и долго удерживать тепло, если уж нагрелся, за счет чего в парной более равномерный жар и более мягкая атмосфера
• не нужно делать защитный экран для печи

У нее только один отрицательный момент: нужно делать фундамент одновременно с основным фундаментом.

Экран из кирпича для банной печи

Экран из кирпича для банной печи-простой вариант защиты деревянных стен:

• не сложно сложить в пол кирпича кладку вдоль угловых стен на ширину чуть больше размеров печи и на высоту чуть больше высоты печи. Сможет любой желающий
• более экономичный вариант в плане количества кирпича и трудозатрат по сравнению с устройством кирпичной перегородки
• не требуется дополнительного фундамента, потому что кладку ограждения можно опереть на фундамент самой печи.

Одновременно с кладкой углового ограждения  можно сделать проем в деревянной перегородке между парной и предбанником для установки печи с загрузкой дров из предбанника. Тоже ничего сложного, если не заморачиваться на красоту (многие хотят, чтобы проем был арочным) и сделать перемычку проема горизонтально на уголках. Кирпич в печном проеме сруба смотрится очень хорошо.

При устройстве экрана из кирпича для банной печи возникает вопрос о растворе, который нужно использовать для кладки. Кто-то считает, что нужно обязательно раствор сделать по старинному рецепту с глиной, потому что типа того, что цементный раствор будет трескаться. Да, хорошо бы использовать специальный раствор для кирпичных печей, но с ним могут работать только профессиональные печники с большим практическим опытом, а новичкам придется туго.

Поэтому, не усложняйте и не делайте проблему из-за раствора: кладите кирпичи на обычный цементно-песчаный раствор: если швы сделать минимальными (6-8мм), то трескаться будет не чему. Это же не печь, а всего лишь защитный экран, который не несет никакой нагрузки.

Его нужно сложить на расстоянии 10-12см от деревянной стены для ее вентиляции, а также необходимо отступить от металла печи на расстояние 8-10см, чтобы воздух циркулировал вдоль поверхностей печи.

Защитный экран для печи из нержавейки или оцинковки

Защитный экран для печи из нержавейки или оцинковки хорош тем, что он тепло не поглощает, как это делает кирпич, а отражает обратно в помещение парной.  Оцинкованная сталь имеет меньшую отражающую способность по сравнению с нержавейкой, но зато она дешевле.

Поскольку нержавейка отражает тепло, то, естественно, хотя сама нагревается, но уже имеет меньшую температуру поверхности, чем печь. Температура ее нагрева также зависит от толщины листа: чем толще, тем лучше для защитного экрана.

В гораздо большей степени нагревается оцинкованная сталь, поэтому, на всякий пожарный случай, из оцинковки лучше сделать экран с изоляционной засыпкой толщиной в 10-12 см из битого кирпича, керамзита или щебня: материалов, которые долго нагреваются и плохо проводят тепло. Лучше экран сделать коробом, чтобы можно было его поставить на пол и заполнить теплоизоляционным материалом так, чтобы между коробом с засыпным материалом и стеной оставался зазор. Это бюджетный вариант, при котором не ставится цель супер красивой отделки.

Все металлические экраны нельзя напрямую крепить к стене из-за их способности быстро и сильно нагреваться. Нужно обязательно между стеной и металлическим экраном поместить какой-либо теплоизолятор. В этом качестве очень хорош асбестовый лист, который раньше применяли повсеместно, но сейчас считают его вредным для здоровья и опасаются использовать в парной.

Для этой цели подойдут базальтовые материалы, потому что базальт негорючий и пожаробезопасный материал. Только нужно обязательно устраивать зазоры между стеной, чтобы под базальтом дерево проветривалось от конденсата и влаги.

Защитный экран для печи в парной

Защитный экран для печи в парной можно сотворить из более современных материалов, если хочется, чтобы было очень красиво. Сейчас имеется очень много облицовочных материалов на любой кошелек, которые можно использовать для устройства экрана:

• терракотовая плитка из обожженной глины
• клинкерная плитка: тоже из глины
• натуральный камень талькохлорита: особенно привлекателен для парной бани своими целебными свойствами. В продаже квадратная плитка разных размеров (300х300м и менее) толщиной 10мм полированная или шлифованная, прямоугольная кирпичиком толщиной 20мм под рваный камень.

Но, просто так облицовку из данного материала на бревнах не сделать, придется соорудить основание для плитки. То есть, сначала обшить стену с вентзазором в 2-3см огнеупорным листовым материалом (а уже потом по нему класть камень или плитку),таким как:

• цементно-волокнистая плита Минерит
• стекло-магниевый лист (СМЛ)
• огнеупорный гипсокартон (ГКЛО)

Если вы не предъявляете к защитному экрану для печи в парной повышенных эстетических претензий, то, проще всего, обшить стены с вышеуказанным зазором огнеупорным листовым материалом без дальнейшей дорогостоящей облицовки плиткой, таким, как вермикулитовые плиты, которые, впрочем, имеют вполне презентабельный вид и обладают всеми необходимыми качествами:

• экологичны
• огнестойки
• пожаробезопасны
• легки в монтаже

Также, можно порекомендовать фиброцементную плиту, которая относится к негорючим  материалам, выдерживает 150 градусов, не выделяет вредных веществ, хорошо чистится и моется, не гниет и устойчива к грибкам.

Вывод: если защитный экран для печи в бане делать своими руками, то предпочтение лучше отдать устройству ограждающей стенки из кирпича или обшивке деревянных стен парной вермикулитовыми плитами.

устройство защитных обшивок и экранов

Во время растопки бани поверхность печи разогревается до 300-400°C. При этом она начинает излучать ИК-лучи и сама становится источником нагрева. Идущий жар распределяется по всему помещению парной, но в первую очередь он попадает на стены, примыкающие к печи. Если стены деревянные, то под воздействием высоких температур начинается их обугливание. А там уже и до пожара рукой подать! Единственный по-настоящему эффективный способ изоляции деревянных стен от жара – создание в бане защитных экранов и обшивок из негорючих материалов.

Содержание

• 1 Когда вообще необходима защита?

• 2 Защитные экраны возле (вокруг) печи

  • 2.1 Способ #1 — металлические экраны

  • 2.2 Способ #2 — кирпичные экраны

• 3 Защитные негорючие обшивки для стен

  • 3.1 Вариант #1 — светоотражающие обшивки

  • 3.2 Вариант #2 — обшивки с облицовкой

Когда вообще необходима защита?

Необходимость в установке защитных обшивок и экранов возникает не всегда. Если между печкой и ближайшей возгораемой поверхностью соблюдается пожаробезопасное расстояние, дополнительная защита не нужна. На этом расстоянии ИК-лучи рассеиваются, ослабевают и то их количество, которое получает деревянная стена, уже не может привести к ее повреждению.

Считается, что безопасное расстояние от стены до кирпичной печи (кладка в четверть кирпича) составляет не менее 0,32 м, от стены до металлической печи (не футерованной) – не менее 1 м. Для металлической печи, футерованной изнутри кирпичом или шамотом, расстояние уменьшается до 0,7 м.

Таким образом, соблюдение противопожарных расстояний более возможно в больших банях, где вопрос экономии пространства не актуален. В семейных парилках, где на счету каждый сантиметр пространства, установка печи в 0,3-1 м от ближайших стен нецелесообразна. В этом случае установленные по нормам безопасные расстояния необходимо уменьшать с помощью экранов и обшивок.

А о том, как сделать фундамент под печь, расскажет статья http://stroy-banya.com/delaem_pech/kak-sdelat-fundament-pod-pech.html

Защитные экраны возле (вокруг) печи

Защитные экраны – это щиты изоляции, закрывающие боковые поверхности печи и уменьшающие интенсивность теплового излучения. Экраны бывают металлические и кирпичные. Как правило, применяются для металлических печей.

Способ #1 — металлические экраны

Самые распространенные защитные экраны – стальные или чугунные листы заводского производства. Они устанавливаются вокруг печи, на расстоянии 1-5 см от стенок топливника. В зависимости от необходимости изоляции той или иной стороны печи, можно приобрести экраны боковые или фронтальные (лицевые). Многие металлические печи изначально изготавливают с защитными экранами в виде защитного кожуха.

Защитные экраны позволяют снизить температуру внешних металлических поверхностей до 80-100°C и, соответственно, уменьшить пожаробезопасное расстояние до 50 см. Общее расстояние от топливника до стены (вместе с зазором 1-5 см) будет составлять 51-55 см.

Установка защитных экранов не представляет сложностей. Благодаря наличию ножек, металлические щиты легко крепятся к полу болтами.

Способ #2 — кирпичные экраны

Кирпичный экран может закрывать все боковые поверхности металлической печи, представляя собой ее внешнюю обшивку. Тогда печь окажется в кожухе из кирпичной кладки. В другом случае кирпичный экран – это стенка, разделяющая печь и возгораемую поверхность.

О том, как правильно класть кирпич и сделать идеальные швы, можно узнать тут: http://stroy-banya. com/video/kirpich_block/kak-pravilno-klast-kirpich-i-sdelat-idealnye-shvy.html

Для кладки защитного экрана используют полнотелый шамотный кирпич. Связующее – цементный или глиняный раствор. Рекомендуется выполнять кладку в полкирпича (толщина 120 мм). Но, при недостатке материала, можно допустить выполнение стенки в четверть кирпича (толщина 60 мм), хотя в этом случае теплоизоляционные свойства экрана будут уменьшены наполовину.

В нижней части щита оставляют небольшие отверстия (иногда – с топочными дверцами) для конвекции воздуха между кирпичной стеной и печкой.

Кирпичные стенки экрана должны заканчиваться минимум на 20 см выше верхней поверхности печи. Иногда кладку ведут до самого потолка.

Кирпичный экран устанавливают не впритык к стенкам печи, оптимальное расстояние – 5-15 см. Приемлемое расстояние от кирпичной кладки до возгораемой стены – 5-15 см. Таким образом, использование кирпичного экрана позволяет уменьшить расстояние от печи до деревянной стены до 22-42 см (печь — вентзазор 5-15 см – кирпич 12 см – вентзазор 5-15 см — стена).

Если вам интересно узнать, как обложить металлическую печь кирпичом, советуем прочитать статью http://stroy-banya.com/delaem_pech/kak-oblozhit-metallicheskuyu-pech-kirpichom.html

Защитные негорючие обшивки для стен

Стены, примыкающие к раскаленным стенкам печи, подвержены самовозгоранию. Для предотвращения их перегрева используют специальные обшивки, состоящие из теплоизоляционных и негорючих материалов.

Вариант #1 — светоотражающие обшивки

Эффективными являются обшивки, состоящие из комбинации негорючей теплоизоляции и металлических листов. При этом на деревянную поверхность крепится теплоизоляция, которая сверху перекрывается листом нержавеющей стали. Некоторые используют для этих целей оцинковку, но, по некоторым данным, при нагреве она может выделять вредные вещества. Лучше не рисковать и приобрести лист нержавейки.

Для большей эффективности металлический лист экрана должен быть хорошо отполирован. Зеркальная поверхность способствует отражению тепловых лучей от деревянной поверхности и, соответственно, предотвращает ее нагрев. К тому же лист из нержавейки, направляя ИК-лучи обратно в парилку, превращает жесткое излучение в более мягкое, лучше воспринимаемое человеком.

В качестве теплоизоляции под нержавейку можно закрепить:

• Базальтовую вату – она обладает высокими теплоизоляционными свойствами, абсолютно безопасна при использовании в бане. Обладает повышенной гигроскопичностью, не горит.
• Базальтовый картон – тонкие листы базальтового волокна. Используется в качестве огнеупорного, звуко- и теплоизоляционного материала.
• Асбестовый картон – листовой огнеупорный теплоизолятор. Обладает высокой прочностью и долговечностью, защищает возгораемые поверхности от воспламенения.
• Минерит – негорючие листы (плиты), специально изготавливаемые для экранирования печей, каминов, легко возгораемых поверхностей в банях и саунах.

Популярным примером обшивки с использованием металлического листа является такой «пирог»: стена – вентзазор (2-3 см) – утеплитель (1-2 см) – лист нержавеющей стали. Расстояние от деревянной стены до печи – минимум 38 см (СНиП 41-01-2003).

Для крепления обшивки к стене используют керамические втулки. Они не нагреваются и позволяют сформировать вентиляционные зазоры между теплоизоляцией и стеной.

Если расстояние между деревянной стеной и печкой минимальное, то обшивку выполняют из двух слоев огнеупорной изоляции, например, минерита. В этом случае листы закрепляются через керамические втулки с соблюдением зазора в 2-3 см. Верхний лист закрывается нержавейкой.

Вариант #2 — обшивки с облицовкой

Конечно, защитная обшивка с нержавейкой отлично защищает деревянные стены от нагрева и возгорания. Но может испортить впечатление от самой дорогой отделки. Поэтому, если парная выдержана в декоративном стиле, огнеупорную обшивку маскируют термостойкой плиткой. Плитку укладывают на жаростойкий клей, например, производства «Терракот».

Лучшие материалы для облицовки стен возле печи:

• Терракотовая плитка – выполнена из обожженной глины.
  Отличается прочностью, жаростойкостью, долговечностью. Терракотовая плитка может быть матовой или глазурованной (майолика), цвет варьируется от пастельно-желтого до кирпично-красного.
• Клинкерная плитка – также изготовлена из глины, внешне похожа на облицовочный кирпич. В отличие от терракоты, клинкерная плитка более плотная. Цветовая гамма охватывает почти все расцветки, начиная от белого до черного, включая необычные для глины зеленые и синие тона.
• Изразцы – разновидность керамической плитки. Обычно имеет на лицевой поверхности тиснение в виде рисунка, орнамента.
• Керамогранит – термоустойчивая, прочная плитка. В зависимости от способа обработки лицевой поверхности, плитка может имитировать природный камень, кирпич, дерево. В цветовой гамме – все натуральные оттенки, от белого до черного.
• Талькохлорит – горная порода сероватого или зеленоватого цвета. Обладает огнеупорностью, водоустойчивостью, прочностью.

Крепление огнеупорной плитки непосредственно на стены не будет иметь эффекта термоизоляции. Стена все равно будет нагреваться, что чревато самовозгоранием. Поэтому плитку используют только как элемент защитного «пирога» следующей конструкции: стена – вентзазор (2-3 см) – огнеупорный листовой материал – плитка. От плитки до стен печи рекомендуется выдерживать минимум 15-20 см.

Любой материал из этого списка можно использовать в качестве огнеупорного элемента в обшивке:

• Огнеупорный гипсокартон (ГКЛО) – гипсокартон, дополненный волокнами стекловолокна. Без структурных деформаций сопротивляется тепловому воздействию.
• Минерит – цементно-волокнистая плита, абсолютно негорючая. Плиты минерита влагоустойчивы, не гниют, не разлагаются.
• Стекломагниевый лист (СМЛ) – материал в виде плит, выполненный на основе магнезиального вяжущего и стеклоткани. Обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами, не разрушается под воздействием воды и температурных перепадов.

Защитная обшивка с обязательным соблюдением вентзазора имеет очень низкий коэффициент теплопоглощения, поэтому стена под ней практически не нагревается. Кроме того, использование облицовки позволяет замаскировать защитный «пирог» выдержать отделку парной в одном стиле.

• Автор: Владимир
• Распечатать

Оцените статью:

(71 голос, среднее: 4.3 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Пакетное горячее цинкование | Американская ассоциация гальванистов

Дом » Коррозия » Защита и предотвращение коррозии стали » Цинковые покрытия »

Пакетное горячее цинкование погружением

При периодическом горячем цинковании, также известном как общее цинкование, получают цинковое покрытие путем полного погружения стального изделия в ванну (котел) с расплавленным цинком. Перед погружением в цинковую ванну сталь подвергается химической очистке от всех масел, жиров, грязи, окалины и оксидов. Подготовка поверхности имеет решающее значение, так как цинк не вступает в реакцию с грязной сталью.

После подготовки поверхности сталь погружают в ванну с расплавленным цинком (830 F). Ванна состоит более чем на 98% из чистого цинка, а остальные 2% или менее состоят из добавок, чаще всего из алюминия, никеля и висмута. Эти добавки улучшают текучесть и потребление цинка, внешний вид покрытия и другие показатели эффективности. Находясь в ванне для цинкования, расплавленный цинк вступает в металлургическую реакцию с железом в стали, образуя покрытие.

Горячеоцинкованные покрытия используются на многих материалах в строительной отрасли, от электроэнергетики до художественных скульптур. Оцинковка, начиная от мелких деталей, таких как гайки, болты и гвозди, и заканчивая крупными структурными формами, является неотъемлемой частью инфраструктуры Северной Америки. Чаще всего периодическое горячее цинкование используется для стали, подверженной воздействию атмосферы; однако он также используется в пресной и морской воде, закапывается в почву, замуровывается в бетон и т. д.

Размер может быть ограничением для применения горячего цинкования; однако средняя длина цинковых ванн в Северной Америке составляет 40 футов, а чайники длиной 55-60 футов являются обычным явлением. Использование постепенного погружения (погружение одной порции продукта, а затем другой) значительно увеличивает максимальный размер, который можно разместить, почти вдвое увеличивая размер ванны.

Покрытие методом горячего цинкования состоит из ряда слоев цинково-железного сплава с поверхностным слоем из чистого цинка. Уникальные интерметаллические слои плотно связаны (3600 фунтов на кв. дюйм) и тверже, чем основная сталь, что обеспечивает превосходную стойкость к истиранию. Слои цинково-железного сплава, металлургически связанные со сталью, становятся неотъемлемой частью стали, а не просто поверхностным покрытием. Поскольку цинк является анодным по отношению к стали, даже если прочные интерметаллические слои горячеоцинкованного покрытия повреждены (до 1/4 дюйма в диаметре), соседний цинк будет жертвенно защищать открытую сталь до тех пор, пока весь окружающий цинк не будет израсходован.

Еще одной уникальной характеристикой серийного покрытия методом горячего цинкования является его равномерное и полное покрытие.

Во время реакции диффузии в котле слои цинково-железного сплава растут перпендикулярно всем поверхностям, обеспечивая покрытие краев, углов и резьбы, равное или превышающее покрытие плоских поверхностей. Кроме того, поскольку горячее цинкование представляет собой процесс полного погружения, все внутренние поверхности полых конструкций и труднодоступные углубления сложных деталей покрываются. Это полное, однородное покрытие гарантирует, что критические точки, где обычно начинается коррозия, имеют такую ​​же защиту, как и доступные плоские внешние поверхности.

При периодическом горячем цинковании покрытие получается более толстым и/или более плотным, чем при других процессах цинкования. Основные технические условия для горячего цинкования; ASTM A123/A123M, A153/A153M, A767, а также CSA G164 и ISO 1461 содержат требования к минимальной толщине покрытия в зависимости от типа и толщины стали.

Для получения дополнительной информации посетите раздел горячего цинкования на этом веб-сайте.

Эффекты добавления Pure или Scrap…

• Быстрые ссылки • Поиск

Поиск не дал результатов

Страницы сайта

База знаний Dr. Galv

Галерея проектов

Нажмите ESC, чтобы выйти

Забыли пароль?

Дом » База знаний » Эффекты добавления чистого алюминия или лома алюминия в цинковую ванну

30 сентября 2015 г.

Автор Алана Фосса

Я слышал о гальваниках, использующих алюминиевый лом или чистый алюминий для добавления в цинковую ванну в качестве альтернативы покупке брусков отбеливателя Zn/Al для изменения концентрации. Есть ли побочные эффекты, вызванные добавлением лома или чистого алюминия в цинковую ванну?

Алюминий является очень распространенной добавкой для ванны и обычно добавляется в котел в концентрации от 0,001% до 0,005% для: 57 Уменьшение размера блесток

Контроль зарастания покрытия на сталях с высоким содержанием кремния

Однако важно отметить, содержание алюминия в расплаве цинка для процесса мокрого цинкования не должно превышать 0,002%. Это связано с тем, что алюминий может вступать в реакцию с флюсом из цинка и хлорида аммония, используемым при мокром цинковании. Более высокие концентрации алюминия, чем максимально рекомендуемое значение, могут вызвать такие дефекты, как оголенные/черные пятна на гальваническом покрытии. Для сухого процесса это максимальное значение выше (0,007%), поскольку реакция между алюминием и верхним флюсом (с образованием хлорида алюминия) не является проблемой.

Чтобы отрегулировать содержание алюминия в цинковой ванне, чтобы получить эти преимущества, алюминий должен быть равномерно распределен, пока не будет достигнута желаемая концентрация.

Поскольку чистый алюминий менее плотный, чем цинк, и имеет температуру плавления (1220°F) выше, чем обычная цинковая ванна, отходы алюминия всплывут наверх цинкового расплава, и, вероятно, возникнут проблемы с однородным распределением алюминия в ванне. Во избежание участков цинкового расплава, содержащих более высокую концентрацию алюминия, чем желательно, чистый алюминий следует тщательно распределять и хорошо перемешивать в ванне по мере его растворения.

Не рекомендуется использовать алюминиевый лом из-за дополнительной опасности нежелательных и неконтролируемых количеств примесей, таких как железо, медь, хром, марганец и магний, которые содержатся в обычных алюминиевых сплавах.

Чтобы лучше распределить алюминий и избежать оголенных участков, рекомендуется добавлять алюминий в цинковую ванну в виде брусков из сплава Zn/Al (отбеливатели), так как более низкие температуры плавления сплавов Zn/Al более точно совпадают с температура цинковой ванны. Плитки отбеливателя цинка/алюминия не должны плавать сверху, а вместо этого должны быть погружены под поверхность ванны на дно и хорошо перемешаны, чтобы способствовать равномерному распределению по мере подъема алюминия. ASTM B860 перечисляет рекомендуемые разновидности брусков отбеливателя (содержание алюминия 4, 5 или 10%), а также максимально допустимое содержание примесей.

© 2023 Американская ассоциация гальванистов. Материал, представленный здесь, был разработан, чтобы предоставить точную и достоверную информацию о горячеоцинкованной стали после изготовления.