Монтаж стропил двускатной крыши: Установка стропил: пошаговая инструкция | Строительный портал

Содержание

Установка стропил: пошаговая инструкция | Строительный портал

Стропила служат основой всей кровельной конструкции, а их монтаж – одна из наиболее ответственных задач при строительстве дома. Каркас будущей крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности кровель разных конфигураций. Приведем основные правила по разработке, расчету и выбору стропильной системы, а также опишем поэтапно процесс установки «скелета» крыши.

Содержание

  1. Стропильная система: правила расчета и разработки
  2. Элементы стропильной конструкции
  3. Материалы для изготовления стропил
  4. Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции
  5. Особенности обустройства стропил на разных крышах
  6. Двухскатная крыша: установка стропил своими руками
  7. Общие рекомендации по монтажу стропильной системы

Стропильная система: правила расчета и разработки

Стропильная система – несущая конструкция, способная оказывать сопротивление порывам ветра, принимать на себя все наружные нагрузки и равномерно распределять их на внутренние опоры дома.

При расчете стропильной конструкции учитывают следующие факторы:

  1. Угол наклона крыши:
    • 2,5-10% — плоская кровля;
    • более 10% — скатная кровля.
  2. Нагрузки на крышу:
    • постоянные – общий вес всех элементов «кровельного пирога»;
    • временные – давление ветра, тяжесть снега, вес людей, которые проводят на крыше ремонтные работы;
    • форс-мажорные, например, сейсмические.

Величину снеговых нагрузок рассчитывают исходя из особенностей климата региона по формуле: S=Sg*m, где Sg – вес снега на 1 м2, m –расчетный коэффициент (зависит от наклона кровли). Определение ветровой нагрузки базируется на таких показателях: тип местности, нормативы ветровой нагрузки региона, высота здания.

Коэффициенты, необходимые нормативы и расчетные формулы содержаться в инженерно-строительных справочниках

При разработке стропильной системы надо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

Элементы стропильной конструкции

Стропильная система включает в себя множество составляющих, выполняющих конкретную функцию:

  1. Мауэрлат – основа конструкции кровли. «Фундамент» крыши крепится по периметру стен и равномерно распределяет нагрузку, защищает постройку от опрокидывания. Мауэрлат изготавливается из бруса, в деревянном доме роль этого составляющего выполняет верхняя обвязка стен.
  2. Стропильные ноги – удерживают вес кровельного пирога. Между стропилами укладываются листы утеплителя, а сверху монтируется обрешетка.                                                                                                       
  3. Прогоны – брусья, горизонтально расположенные вдоль кровли. Выступают как опора для стропильных ног. Различают коньковый прогон (находится на вершине кровли, удерживает стропила) и боковые прогоны (находятся посередине стропильных ног).
  4. Стойки – дополнительные упоры для конька и стропил, берут на себя часть веса конструкции.
  5. Подкосы – наклонные брусья, подпирающие стропильные ноги. Усиливают прочность и жесткость сооружения.

Материалы для изготовления стропил

Стропила чаще всего изготавливают из деревьев хвойных пород (ель, лиственница или сосна). Для обустройства кровли применяют хорошо просушенную древесину с уровнем влажности до 25%.

Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток – со временем стропила могут деформироваться, поэтому  в несущую систему добавляют элементы из металла.

С одной стороны металл добавляет жесткости стропильному сооружению, но с другой – снижает срок эксплуатации деревянных частей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, который приводит к загниванию и порчи древесины.

Совет. При установке стропильной системы из металла и дерева надо позаботиться о том, чтоб материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать влагозащитные средства или применять пленочную изоляцию

В промышленном строительстве используют металлические стропила, выполненные из стального проката (двутавра, тавра, уголков, швеллера и т. д.). Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже удерживает тепло, и поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции

Существуют два виды стропильных конструкций: висячие (распорные) и наслонные. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.

Висячие стропила опираются исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не задействуются. Стропильные ноги висячего типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальное распирающее усилие, передающееся к стенам. При помощи деревянных и металлических затяжек можно снизить эту нагрузку. Затяжки монтируют у основания стропил.

Висячая стропильная система часто используется для создания мансарды или в тех ситуациях, когда пролеты на крыше составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

Наслонные стропила монтируются в домах с промежуточной столбчатой опорой или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил фиксируются на внешних стенах, а их средние части – на внутреннем простенке или несущем столбе.

Установка единой кровельной системы над несколькими пролетами должна включать распорные и наслонные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют наслонные стропила, а где их нет – висячие.

Особенности обустройства стропил на разных крышах

Двускатная крыша

Двускатная крыша, согласно строительным нормам, имеет угол наклона до 90°. Выбор наклона во многом определяется погодными условиями местности. В районах, где преобладают обильные осадки лучше устанавливать крутые скаты, а там, где господствуют сильные ветра – пологие кровли, чтоб максимально снизить давление на сооружение.

Распространенный вариант двускатной крыши – конструкция с углом наклона 35-45°. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода строительных материалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в таком случае чердачное помещение будет холодным и здесь не получится обустроить жилую комнату.

Для двускатной крыши применяется наслонная и висячая стропильная система.

Шатровая крыша

Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Конькового прогона здесь нет, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

Шатровую крышу целесообразно устанавливать при выполнении двух условий:

  • основание постройки квадратной формы;
  • в центре сооружения имеется несущая опора или стена, на которую можно будет зафиксировать стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

Создать шатровую крышу можно и без стойки, но при этом конструкцию надо усилить дополнительными модулями – стойками затяжками.

Вальмовая крыша

Традиционная конструкция вальмовой кровли предполагает наличие накосных стропил (диагональных), направленных к углам постройки. Угол наклона ската такой крыше не превышает 40°. Диагональные прогоны обычно делают с усилением, так как именно на них приходится существенная часть нагрузки. Изготовляют такие элементы из сдвоенной доски и прочного бруса.

Места стыковки элементов обязательно подпираются стойкой, которая повышает надежность сооружения. Опора располагается на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. На месте фронтонов двускатной крыши устанавливаются укороченные стропила.

Стропильная конструкция четырехскатной кровли может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропила надо монтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия. В качестве опоры можно использовать шпренгель – балка располагается в углу крыши и фиксируется на смежных стенах. Шпренгельную ферму усиливают подкосами.

Ломаная крыша

Ломаные крыши обычно создаются для обустройства большей мансарды. Установку стропил при таком варианте кровли можно разбить на три этапа:

  1. Монтаж П-образной конструкции – опоры для прогонов, которые удерживают стропильные ноги.
    Основание конструкции – балки перекрытия.
  2. Устанавливается не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется по центру мансардного перекрытия.
  3. Монтаж стропильных ног.

Двухскатная крыша: установка стропил своими руками

Расчет угла наклона и нагрузок

Расчет двухскатной крыши конечно можно произвести самостоятельно, но все же лучше это доверить профессионалам, чтоб исключить погрешности и быть уверенным в надежности конструкции.

При выборе угла наклона надо учесть, что:

  • угол 5-15° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выбирают тип покрытия, а потом делают расчет стропильной системы;
  • при угле наклона свыше 45° — возрастают материальные расходы на закупку составляющих «кровельного пирога».

Пределы нагрузки от воздействия снега колеблются от 80 до 320 кг/м2. Расчетный коэффициент для крыш с углом наклона меньше 25° составляет 1, для кровли с уклоном от 25° до 60° — 0,7.

Это значит, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу со скатом под углом 40° составит: 140*0,7=98 кг/м2.

Для подсчета ветровой нагрузки берется коэффициент аэродинамического влияния и колебания ветрового давления. Значение постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем – 40-50 кг/м2).

Исходя из полученных результатов, узнаем общую нагрузку на кровлю и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Монтаж мауэрлата и стропил

Установку стропил своими руками начинают с монтажа мауэрлата, который фиксируется анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее возведение конструкции выполняется в такой последовательности:

  1. Сделать шаблон, по которому собирается стропильная система. Взять две доски (длина одной доски равна длине стропил) и соединить между собой гвоздем.
  2. Получившиеся «ножницы» уложить двумя краями в места, где будут крепиться стропильные ноги. Зафиксировать угол между балками поперечной перекладиной.
  3. Из фанеры изготовить еще один шаблон – он понадобится для изготовления монтажных запилов на стропилах.
  4. С помощью шаблона вырезать на стропилах монтажные запилы и соединить их под выбранным углом наклона ската. В результате получается стропильная ферма.
  5. Фермы поднять на крышу и прикрепить к мауэрлату:
    • установить фронтальные (крайние) фермы;
    • между вершинами фронтальных ферм натянуть веревку – она обозначит месторасположение будущего конька и станет ориентиром для крепления остальных стропильных ног;                                            
    • монтаж остальных ферм (расстояние между стропильными элементами – не меньше 0,6 м).
  6. При необходимости, укрепить конструкцию подкосами, ригелями и подпорами.
  7. Коньковый прогон установить на специальные опоры и прикрепить к нему короткие, диагональные и промежуточные стропила.                                                                                                                                           

Установка стропил: видео

Стропильная система двухскатной крыши: устройство и монтаж

Двухскатная крыша — самый востребованный тип кровли, который характеризует быстрый и легкий монтаж, высокие эксплуатационные свойства и привлекательный внешний вид. Универсальная конструкция кровли подойдет для дачного дома и загородного коттеджа, для бани и беседки в регионах страны с любым климатом!

Специфика двухскатной крыши

Устройство двухскатной крыши оптимально подходит для жилого дома. Конструкция такой кровли представляет две прямоугольные плоскости, которые внизу соединяются со стенами постройки, а вверху — друг с другом. Под кровлей можно легко обустроить мансардное помещение для летнего отдыха, а при дополнительном утеплении чердак можно превратить и в жилую комнату. Какие еще виды кровли существуют, смотрите здесь.

А пока давайте рассмотрим плюсы и минусы, которые имеет конструкция с двумя скатами.

Преимущества:

  • Простая конструкция кровли, которая обеспечивает легкий и быстрый монтаж. Установку кровли можно выполнить
  • самостоятельно;
  • Несложный расчет проекта и расходных материалов;
  • Устройство кровли не потребует большого количество материалов, что сократит расходы на строительство;
  • Простое обслуживание и ремонт;
  • Эстетичный внешний вид;
  • Под кровлей легко оборудовать мансарду и жилое помещение;
  • Подходит для любого вида загородного дома;
  • С поверхности кровли сходит снег и стекает дождевая вода. Конструкция не требует обустройства внутреннего водостока. А в чистке кровли вручную нет необходимости;
  • Возможность различного размещения скатов и размеров угла наклона дает простор фантазии и позволит получать любые виды дизайна.

Недостатки:
  • Нужна усиленная конструкция стропильной системы и дополнительные несущие элементы для монтажа;
  • Сложное устройство мансардных окон.

Мастера компании “МариСруб” используют в строительстве в основном двускатную кровлю. С проектами дачных домов, загородных коттеджей и бань вы можете познакомиться по ссылке http://marisrub.ru/proekts/all-proekts. В каталоге вы найдете широкий выбор одноэтажных и двухэтажный строений, домов и бань с мансардой, помещений различной планировки, в том числе и со встроенным гаражом, котельной и другими помещениями.

Типы двухскатной кровли

Конструкция двускатной крыши различается по форме и расположению стропил. По форме выделяют следующие виды:

  • Симметричная — стандартный тип кровли с двумя скатами в виде равнобедренного треугольника;
  • Ломанная или мансардная конструкция предполагает устройство жилого помещения на чердаке и монтаж мансардных окон;
  • Несимметричная крыша подразумевает, что конек размещен не по центру, а сдвинут в одну из сторон. Такая конструкция смотрится более оригинально;
  • Разноуровневая система более сложная в установке, и предполагает, что скаты такой крыши не соединяются в одном коньке и располагаются на разных уровнях;
  • Полувальмовая – двухскатная крыша со скошенными концами конька.

Кроме того, кровля бывает различной по сооружению стропильной системы. Так, выделяют наслонные и висячие стропила. Висячая конструкция имеет только две точки опоры в виде стен. Поэтому вес кровли, нагрузка снега и осадков приходится именно на эти стены. Чтобы снизить давление, стропила соединяют металлической или деревянной стяжкой. Чем выше такая стяжка, тем она крепче и прочнее. Расстояние между опорами при этом составляет до 6,5 метров.

Наслонная система состоит из брусьев с промежуточной подпоркой на внутреннюю стену дома. При данной конструкции требуется обязательный монтаж мауэрлата. Мауэрлат – это брус с сечением 10х10 или 20х20 сантиметров, который подкладывают под стропильную ногу или устанавливают по периметру наружной стены дома. Мауэрлат равномерно распределяет нагрузку кровли на стены.

Угол наклона

Монтаж кровли начинают только после того, как составлен проект, выполнены расчеты и определен угол наклона. Угол определяют в зависимости от погодных условий региона, вида стройматериалов и пожеланий к дизайну. В местности с большим количеством осадков лучше делать большой угол наклона выше 45 градусов. Чем больше угол наклона, тем эффективнее будет сход снега и сток дождевых вод.

Для территории с сильными ветрами, угол, наоборот, делают меньше, вплоть до 5-15 градусов. Но учтите, что дома с уклоном кровли до 5-10 градусов выглядят не очень эстетично, особенно если в качестве покрытия используют простой и недорогой шифер. Шифер и черепица требуют угол минимум 25 градусов. А вот профнастил можно использовать для любой конструкции.

Учтите, что по техническим нормам угол двускатной крыши не должен быть менее 5 градусов!

По мнению экспертов, оптимальный угол составляет 35-40 градусов.

Расчет кровли и материалов

Расчет сложной двухскатной кровли проводить самостоятельно довольно сложно. Поэтому при установке нестандартной крыши лучше обратитесь к специалистам. А вот расчет классической конструкции с двумя скатами выполнить гораздо легче.

Площадь и уклоны кровли рассчитывают следующим образом:

  • Определяют длину каждого ската. Для это вычисляют расстояние между крайней точкой карниза и нижним краем конька;
  • На размеры высоты до конька влияет расстояние между стропильными ногами. Для вычисления высоты, половину расстояния между стропильными ногами умножают на тангенс угла наклона;
  • Сечение бруса определяет длина стропил и расстояние между стропильными ногами;
  • Длина бруса вычисляется делением высоты конька на синус угла уклона;
  • При расчете учитывают каждый элемент кровли, среди которых парапеты, свесы и другие детали. Обращайте внимание только на те конструкции, которые увеличивают объем крыши. При расчета не учитывают мансардные окна, дымоходы и вентиляционные шахты;
  • Выбирают и рассчитывают количество кровельного покрытия. Учтите, что после покрытия черепицей или рулонным материалом длина каждого ската уменьшается примерно на 0,7 метров.

Для расчетов вам потребуются следующие формулы:

Нк = Lпр х tgA,

где Нк — высота конька, Lпр — половина длины пролета дома (расстояния между стропильными ногами), tgA — тангенс угла уклона

Lc = Hк / sin A,

где Lc = длина стропил, Нк — высота конька, sin A — синус угла наклона.

Необходимые данные для расчетов вы найдете в таблице:

Угол уклона Синус угла (для расчета длины стропил) Тангенс угла (для расчета высоты конька)
15о 0,26 0,26
20о 0,34 0,36
25о 0,42 0,47
30о 0,5 0,59
35о 0,57 0,76
40о 0,64 0,86
45о 0,71 1
50о 0,77 1,22
55о 0,82 1,45

После создания проекта, расчета кровли и выбора стройматериалов приступают к монтажу конструкции. Далее рассмотрим, как устанавливается стропильная система двухскатной крыши из профнастила и другого материала.

Схема стропильной системы

Стропильная система двухскатной крыши представляет деревянный каркас, в основе которого расположены стропильные ноги. Между стропилами делают обрешетку, затем прокладывают гидро- и теплоизоляцию, а затем крепят кровельное покрытие (профнастил, ондулин, черепицу, шифер и пр.). Стропильные ноги устанавливают на мауэрлат.

Мауэрлат — деревянный брус, который укладывают по периметру внутренних стен. Длина бруса может соответствовать длине стены либо подгоняться под размер стропильной ноги. Важно укладывать мауэрлат на гидроизоляционный слой! В качестве гидроизоляции подойдет стандартная полиэтиленовая пленка или рубероид.

Сверху стропила упираются в коньковый прогон или конек кровли, который тоже изготавливают из бруса. Длина конька равна длине крыши. Схема стропильной системы предполагает, что скаты пересекаются и образуют горизонтальные и наклонные ребра. Горизонтальные свесы называются карнизами.

Кроме того, схема предусматривает наличие подкосов, угол которых при установке составляет 45 градусов. Они уменьшают нагрузку ветра и давление снега. Подкосы незаменимы в регионах с большим количеством снега и сильным ветром. Изготовление кровли из тяжелых материалов (например, из натуральной черепицы) предусматривает, что боковые прогоны делают в виде дуги или коромысла.

Для ветреных регионов схема устройства кровли также включает монтаж диагональных связей из досок, толщина которых варьируется в пределах 25-500 мм. Нижний край крепят к основанию стропильной ноги с одной стороны, а верхний — к середине ноги с противоположной стороны.

Установка маэурлата и стропил

Монтаж любой стропильной системы начинают с укладки маэурлата. Сначала в месте укладки прокладывают рубероид или полиэтиленовую пленку в два-три слоя для обеспечения гидроизоляции. На верхний обрез стены устанавливают бруски. Сечение брусьев варьируется в пределах 10Х10 — 20Х20 сантиметров. При этом расстояние между брусками и наружными стенами должно составлять 50-60 сантиметров. Крепление делают при помощи болтов, гаек, шайб и металлических накладок.

Сечение брусьев для мауэрлата и стропильных ног определяют в зависимости от назначения чердачного помещения. Так, если площадка будет нежилой, можно использовать размеры 10Х10 или 13Х13. Для обустройства жилой площади берут сечение не менее 15Х15 сантиметров. Важно, чтобы брусья были из хорошо высушенной древесины с влажностью до 2,5%! Только такие материалы не деформируются со временем.

Самый лучший вариант стропильной системы для двухскатной крыши — сочетание стропил наклонного и висячего вида. Такая конструкция усилит надежность и прочность кровли, снизит расходы на строительные материалы. К балкам кровли крепят стропила, причем число стропил и балок должно совпадать! После установки одной ноги, приступайте к возведению противоположной. Такой метод сэкономит время и снизит боковые нагрузки на конек. Крепление стропильных ног делают при помощи саморезов и гвоздей.

При монтаже устанавливают промежуточные стойки. Кстати, они станут каркасом для стен мансарды. После установки стропил осуществляют крепление конька при помощи болтов, металлических скоб или уголков.

Монтаж обрешетки и утепление кровли

Обрешетка — завершающий этап в возведении стропильной системы, ведь на обрешетку уже укладывают кровельное покрытие. Для установки используют сухие бруски или доски без трещин и сучков. Монтаж выполняют двумя способами:

  • Сплошную обрешетку делают из досок, которые укладывают вплотную друг к другу параллельно. При этом настил должен быть ровным, без щелей и впадин. Такая конструкция подходит для рулонных кровельных материалов (рубероид и пр.), шифера, стальных листов и профнастила.
  • Обрешетку вразрядку делают из брусков, которые укладывают на определенном промежутке друг от друга. Рекомендуемое расстояние между брусками — 50 сантиметров. Такая обрешетка оптимально подходит для укладки черепицы.

После укладки обрешетки проводят утепление и гидроизоляцию кровли. Особенно важен этот этап, если вы планируете организацию мансарды. На обрешетку укладывают гидроизоляционный материал. Можно использовать полиэтиленовую пленку. Пленку укладывают внахлест и закрепляют при помощи строительного степлера.

Если на чердаке не планируется жилое помещение, в качестве утеплителя часто используют керамзит. Он не подвергается воздействию грызунов и влаги. При этом важно укладывать материал плотным слоем, чтобы не оставалось зазоров и щелей. Учтите, что такой слой увеличит нагрузку на стены и фундамент дома. Из чердачного помещения можно легко сделать подсобную комнату при помощи обустройства пола досками.

Утепление мансарды проводят с использованием минваты в рулонах или плитках. Такой материал легко и быстро укладывается, характеризуется малым весом и высокой плотностью. Он создает хорошую пароизоляцию, не подвергается воздействию грызунов и эффективно заполняет пустоты.

Не забывайте обработать стропила, балки, доски и другие деревянные элементы защитными средствами! Такие составы обезопасят древесину от негативного влияния влаги и насекомых. Без обработки дерево быстро отсыревает, гниет и разрушается. Придется часто делать ремонт и заменять пострадавшие элементы.

Финишное покрытие и установка водостока

Кровельное покрытие укладывают по технологии, которую предлагают изготовители того или иного вида материала. Листы накладывают друг на друга слоями так, чтобы верхние ряды заходили внахлест на нижние на 15 сантиметров. Важно тщательно закрепить материал по краям, чтобы исключить риск поднятия кровли сильным ветром. Крепление делают при помощи гвоздей.

При настиле покрытия обязательно устанавливают водосток. Для организации системы используют наружные водосточные трубы и желоба с уклоном. Желоба устанавливают так, чтобы наружные края располагались ниже плоскости ската. При выборе желобов обращайте внимание на форму изделия. Классические полукруглые модели — доступный и самый дешевый вариант. Квадратные желоба подойдут для местности с частыми и сильными дождями, рельефные — для тех, кто не хочет часто прочищать изделия от листьев и другого мусора.

Учтите, что форма наружной трубы должна соответствовать форме желоба. Нельзя крепить круглую трубу к квадратному желобу! Диаметр труб зависит от размеров дома. Если площадь кровли до 50 квадратных метров подойдут трубы с диаметром 80-90 мм, для площади более 50 — с диаметром 100 квадратных метров. Трубы крепят при помощи держателей и хомутов. При это расстояние между изделиями и стенами дома должно составлять минимум три сантиметра.

Монтаж стропильной системы, утепление и покрытие кровли, установка водостока — сложные и трудоемкие процессы. Неверный расчет, некачественные материалы и неправильная технология укладки приведут к тому, что крыша будет протекать и разрушаться. Чтобы избежать таких серьезных проблем, обратитесь к профессионалам! Специалисты компании “МариСруб” проведут расчеты и подберут подходящие стройматериалы, быстро и качественно установят кровлю с водостоком, выполнят работы по гидроизоляции, утеплению и защитной обработке древесины.

СТРОПИЛА ДВУХСКАТНОЙ КРЫШИ, монтаж стропил двускатной крыши, как установить стропила двускатной крыши, строительство двускатной крыши

Проехав по великим просторам нашей родины, каждый из нас наверняка замечал, что на большинстве домах установлены двускатные крыши – это, можно сказать, негласное правило. Причем люди еще много десятилетий назад поняли, что именно такая конструкция крыши позволяет равномерно распределять нагрузки на стены дома, а соответствующий наклон стропил позволяет беспрепятственно стекать дождевой воде и талым водам.

Двускатная крыша возводится в несколько этапов:

  • Монтаж мауэрлата.
  • Установка и крепление стропил.
  • Придание жесткости всей конструкции, включающей ригели, прогоны, подкосы и стойки, при помощи коньков и подкосов.
  • Обустройство обрешетки с дальнейшим утеплением, паро- и гидроизоляцией.
  • Монтаж кровельного материала.

Монтаж стропильной системы

Наиболее трудоемким процессом считается поднятие стройматериалов наверх. Но современные технологии позволяют собрать стропильный каркас на земле и поднять его уже собранным на кровлю. Стропила двускатной крыши должны быть сделаны из качественного материала. Стандартная стропильная нога имеем 6 метров длины и 150 мм ширины. Если потребуются более длинные стропила, то их ширина должна возрасти до 180 мм, иначе балка может надломиться под собственным весом.

Монтаж стропил сводится к их временному креплению путем стяжки. Важно точно соблюдать шаг балок, указанный в проектной документации. Когда стропила двускатной крыши смонтированы, переходят к креплению конька с помощью уголка, болтов или металлических скоб. Последний вариант давно зарекомендовал себя как очень надежный. Если есть комбинация наклонных и висячих стропил, то далее следует установить промежуточные опоры под наклонные балки.

Установка мауэрлата

Мауэрлатом называется опора для наклонных стропил, представляющая брус, уложенный по периметру несущих стен. Он способствует равномерному распределению нагрузки, передаваемой от крыши на стены. Чтобы балки не провисали, используется решетчатая конструкция из ригеля, стоек и подкосов. В ней применяются обычные доски 25х150 мм. Мауэрлат кладется по внутренней и внешней стороне верхнего края несущих стен. Его нужно закрепить максимально прочно, чтобы сильный порыв ветра не оторвал его от стены. Под брус следует положить гидроизоляцию, в качестве которой используется предварительно разогретая кровельная битумная мастика. Под балки мауэрлат подводится по частям, после чего все его составляющие скрепляются стальными болтами и планками.

Как видим, двускатная система стропильной крыши отличается прочностью и надежностью для многих зданий. Она придает кровле стойкость и малый вес, что важно в климатических условиях России. Наиболее предпочтительным является метод чередования висячих и наклонных стропил. Если чердачное пространство при стропильной системе утеплить и гидроизолировать, то получится отличная мансарда.

Поделиться этой статьей в социальных сетях

Устройство и монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками

Стропильную систему двухскатной крыши под силу возвести даже новичку, так как это довольно простая конструкция. Для возведения двухскатной стропильной системы необходимо заранее ознакомиться с деталями, подсчитать необходимые материалы для монтажа и выполнить требуемые расчеты. Следует знать, что при расчетах несущая способность данной конструкции зависит от влияния внешних факторов, таких как ветер, снег, а так же давление веса материалов.

Для того чтобы процесс строительства стропильной системы двухскатной крыши дался Вам как можно легче, ниже представлена подробная пошаговая инструкция по строительству стропильной системы своими руками.

Требования к строительным материалам

Для устройства стропильной системы лучшим вариантом будет использование пиломатериалов из хвойных пород древесины — сосны, ели или лиственницы, I — III сорта.

Материал для стропил берется не ниже II сорта, мауэрлат изготавливается из досок или бруса II сорта, для стоек и прогонов берется материал II сорта, обрешетка изготавливается из пиломатериала II-III сорта, это зависит от кровли. Ригели, затяжки выполняют из материала I Сорта. На накладки, подкладки можно применять материал III сорта.

Обратите внимание! Пиломатериал должен быть сухим с влажностью не более 20 %. Перед установкой его следует обработать огнезащитными составами и антисептиками против грибковых заболеваний.

Хранить пиломатериал нужно под навесом, обеспечив защиту от солнца и влаги. Площадку для складирования выровнять, пиломатериал переложить подкладками для вентиляции.

Для монтажа потребуются крепежные элементы: стяжки, пластины, шпильки, болты с шайбами и гайками, саморезы с прокладками ЕРDМ, толщиной 2,8мм, монтажная лента, кронштейны оцинкованные.

Кронштейны применяются при креплении мауэрлата, крепят их гвоздями или саморезами.

КР уголки служат для прикрепления стропил к мауэрлату, препятствуют смещению стропил.

Весь крепежный материал должен быть изготовлен из высококачественного материала и иметь защиту от коррозии.

Виды соединений конструкций

Существует 2 способа соединения стропил с мауэрлатом — жесткое и скользящее. Первое применяют для зданий из блоков либо кирпича, второе — для строений из дерева.

Жесткое соединение

Такое крепление выполняется следующим образом:

  1. На стропилах делают запил, который называют «посадочным седлом».
  2. Элементы устанавливают на мауэрлат, фиксируют с помощью гвоздей.
  3. По бокам ног крепеж вбивают крест-накрест. Один гвоздь забивают посередине.
  4. С обеих сторон для надежности крепят металлические уголки.

Такой вид соединений абсолютно противопоказан для деревянных домов. Запилы должны быть лишены любых перекосов и зазоров.

Скользящее крепление

Этот способ идеален для зданий из бревен, так как только этот вариант способен спасти конструкцию от возможной деформации, которая неизменно сопровождает усадку строения. Есть крепежи открытые и закрытые. В состав первых входит неподвижный уголок и направляющий элемент — пластина, перпендикулярная ему. Ее сгибают самостоятельно. Ход такого крепления может составлять от 60 до 160 мм. Закрытое устройство отличается лишь одним — его монтируют уже собранным.

При установке этих крепления нужно соблюдать несколько правил:

  • стропильные ноги должны выходить за стены здания, независимо от вида крепления;
  • все элементы обязаны иметь одинаковые размеры;
  • параллельность всех стропил — необходимое условие, в противном случае шарнирное соединение может заклинить.

Существует несколько комбинаций скользящих и неподвижных узлов. Наиболее распространенный из вариантов — одно жесткое крепление плюс два подвижных. Такой способ гарантирует как прочность конструкции, так и достаточную ее «мобильность».

Инструменты для возведения стропильной системы

Для монтажа стропильной системы двухскатной крыши понадобятся следующий набор инструментов:

  • рулетки, разной длины 5, 10, 20 метров;
  • маркеры, карандаши;
  • шнур, для натяжки;
  • молотки, разных назначений, гвоздодер;
  • ножницы, для раскроя;
  • кровельный нож;
  • шпатель;
  • скотч;
  • ножовки, электропила, электродрель с различными сверлами и насадками;
  • шуруповёрт с насадками;
  • разметки, уровни горизонтальный и вертикальный;
  • рейки, линейки;
  • пена монтажная;
  • страховочный ремень и веревка — для безопасной работы.

Весь инструмент на кровле содержать в сумке для инструментов, в целях безопасности.

Установка двускатной крыши своими руками

Работы по монтажу стропильной системы начинаются с установки мауэрлата.

Крепление несущего устройства на стене

Мауэрлат делают из древесины повышенной прочности — дуб, лиственница и т. д. При отсутствии таких материалов можно использовать сосну.

Брус бывает стандартной длины — 4 или 6 метров. Поэтому соединение нескольких деталей по длине неизбежно. Оно производится с запилом соединяемых концов «вполдерева», например, для бруса сечением 150х150 миллиметров выполняется выборка размером 75х150 длиной 300 мм. Концы соединяются внахлёст. Крепление производится двумя или четырьмя винтами М12 или М14 с установкой шайб большого диаметра. По такому же принципу брусья соединяются по углам. Готовая конструкция представляет собой правильный прямоугольник, который устанавливается на верхнюю плоскость стены по периметру.


Два бруса сращиваются при помощи выборки древесины на каждом из них. Затем они скрепляются болтами

Технология установки мауэрлата предусматривает его размещение строго по оси стены или со смещением в любую сторону. При этом нельзя размещать опорный брус ближе 5 сантиметров от края. Для увеличения срока службы мауэрлат следует устанавливать с прокладкой гидроизоляции по поверхности стены. Чаще всего для этого применяется рубероид.

Способы крепления мауэрлата к стене

  1. Установка на анкерные болты. Идеальный вариант при монолитном исполнении стен. Резьбовые шпильки замуровываются в стену при её отливке.
  2. Нагели из древесины. Их заколачивают по просверленному отверстию. При такой фиксации используется дополнительный металлический крепёж.
  3. Скобы кованые. Их применяют с заранее установленными закладными деталями из древесины.
  4. Шпилька или арматура. Штыри замуровываются в процессе кладки стены и выводятся через опорный брус по просверленным отверстиям. Диаметр крепёжных деталей должен быть 12–14 миллиметров, выступ над поверхностью бруса — 10–14 сантиметров.
  5. Стальная проволока. Жгут из двух или четырёх проволочных жил устанавливается при кладке стены за 2–3 ряда до её окончания. Затяжка мауэрлата производится с использованием ломика. Часто применяется в качестве дополнительного крепления опорного бруса.
  6. При устройстве армирующего пояса также используется крепление на шпильки или анкерные болты.

Места установки креплений должны находиться приблизительно посередине между стропильными ногами.

Видео: установка мауэрлата на армопояс
Фотогалерея: способы крепления мауэрлата на стене


Шпильки замуровываются в стену во время её заливки, затем на них надевается мауэрлат и фиксируется болтами


Проволока также устанавливается на этапе кладки стены


Мауэрлат может крепиться с помощью проволочных стяжек, пропущенных через отверстия в брусе


В промежутки между стеновыми блоками вставляются деревянные заглушки, в которых потом укрепляются скобы

Виды стропильных систем для двухскатной крыши

Насланные стропила

Опираются на мауэрлат и стойки, установленные на внутреннею стену, с равным стропилам шагом. Для придания жесткости при пролетах 6 м, дополнительно ставят подкосы.


Схема наслонных стропил двускатной крыши

Висячие стропила

Если здание небольшой ширины, можно устраивать стропильную систему, когда стропила опираются на мауэрлат или стены, без промежуточных опор. Максимальный пролет — 9 метров. Такие кровли иногда, можно устраивать без мауэрлата. Стропила устанавливаются на стену, с использованием прокладок, на стропила в таком варианте, действует изгибающий момент.

Что бы разгрузить, ставятся деревянные или металлические накладки. Они надежно укрепляют угол. Для висячих стропил большего пролета устанавливается бабка и подкосы. Для висячих систем, стропило устраивают большего сечения, и пиломатериал выбирают не ниже I II сорта.

Схема висячих стропил двускатной крыши

Устройство двускатной крыши своими руками

Постройка загородного дома сопряжена с немалыми расходами. Поэтому многие люди ищут варианты удешевления этого процесса за счёт использования современных материалов и технологий. В настоящее время очень популярными стали каркасные здания с двускатными кровлями. Это происходит во многом по той причине, что выполнить такую конструкцию по силам даже человеку с минимальными знаниями строительного дела при соответствующей предварительной подготовке.


Двускатная крыша образуется стропильными фермами треугольной формы, соединёнными между собой продольным верхним брусом (коньковым прогоном) и обрешёткой

Однако сооружение крыши — ответственный момент, требующий серьёзного отношения. Нужно рассчитать:

  • правильный угол наклона;
  • длину стропил;
  • расстояние между ними;
  • способы соединения различных деталей между собой.

Без опыта производства таких работ не стоит браться за сложные конструкции, но построить небольшой дом с простой двускатной крышей вполне по силам своими руками.

Расчет стропильной системы

Определить нужное в стропильной системе сечение бруса двухскатной крыши, можно собрав все нагрузки, воздействующие на нее: вес покрытия, обрешетки, снега, давление ветра, осадки.

Постоянные нагрузки можно определить по весу 1 м2 кровельного покрытия, обрешетки. Важно что бы вес на 1 м2 кровли был в пределах 40-45 кг.

Переменные нагрузки от снега, ветра рассчитываются по табличным значениям нормативных документов СНиП, в зависимости от высоты здания, температурной зоны. Нагрузка от снега, равна его весу, умноженного на коэффициент, зависящий от уклона ската. Все эти расчеты выполняются при проекте.

А если нет проекта, и кровля возводится на небольшое здание? Нужно посмотреть на строительство дома по соседству, которое выполняется по проекту, по площади кровли одинаковой с вашей постройкой. Стропильная система двухскатной крыши послужит образцом.

Размеры бруса для стропила

На верхней точке укладывается конек, который соединяет стропила. Высота конька зависит от наклона кровли. На наклон влияет выбор материала покрытия. Минимальные размеры таковы:

  • для черепичных кровель, шифера 22 гр.;
  • для металлочерепицы — 14 гр. ;
  • ондулин — 6 гр.;
  • профнастил — 12 гр.

Оптимальный угол 35-45 гр. наклона, обеспечивает быстрый сброс воды и снега. В регионах с сильными ветрами, кровли делают пологими и тогда угол наклона в пределах 20-45 градусов.

Определить высоту можно по формуле: Н=1/2Lпр*tgA. Где А угол наклона, L-ширина здания.

Рассчитать длину стропила на двухскатную крышу, можно по формуле: Lcтр=1/2Lпр*sinA.

Задача упрощается, при использовании готовой таблицы. От ширины здания и угла наклона, зависит коэффициент. Коэффициент умножить на 1⁄2 ширины здания.

Стропила изготавливают из брусков сосны или ели, сечением 50×100 мм, 50*150 мм.

Размер стропил зависит от шага. Шаг стропил меньше, устанавливается большее количество, сечение будет уменьшаться. Расстояние между стропилами у двухскатной крыши находится в диапазоне от 600 мм до 1800 мм, все зависит от конструкции крыши и используемых для её строительства материалов.
Таблица размеров стропил, в зависимости от шага их установки

Длина
стропил, мм
Расстояние между стропилами, ммРазмер сечения бруса стропил, мм
до 3000120080 × 100
до 3000180090 × 100
до 4000100080 × 160
до 4000140080 × 180
до 4000180090 × 180
до 6000100080 × 200
до 60001400100 × 200

Кровля не оканчивается на уровне стен, ее продлевают на 500 мм наружу. Стропильная нога может выступать, или наращивается доска или брусок. В таком случае влага не попадает на стену, не заливается фундамент.

Как влияет угол наклона на длину стропильных ног

Имея оптимальный угол наклона крыши строителям надо рассчитать длину стропильных ног и высоту вертикальных стоек. Сделать это можно при помощи калькулятора. Рассмотрим пример расчета, так будет легче понять алгоритм действий. Как узнать интересующие параметры стропильной системы, зная угол наклона скатов?

Шаг 1. Нарисуйте на бумаге прямоугольный треугольник. Горизонтальный катет должен равняться половине ширины дома. К примеру, если ширина строения 8 м, то длина катета будет 4 м.

Схема треугольника

Шаг 2. Умножьте длину катета на тангенс угла наклона крыши. Обе величины нам известны. Если угол наклона 35°, то второй катет имеет размер 2,8 м. Это высота вертикальной стойки стропильной системы. Теперь нужно вычислить длину стропил.

Умножьте длину катета на тангенс угла наклона крыши

Шаг 3. Разделите длину нижнего катета (4 м) на косинус 35°. В нашем случае длина стропильных ног буде равна 4,88 м. Если с косинусом работать сложно, то длину гипотенузы можно узнать с помощью теоремы Пифагора. Сумма квадратов катетов равняется квадрату гипотенузы.

Разделите длину нижнего катета (4 м) на косинус 35°

Указание размеров на чертеже

К полученному значению длины стропилины следует добавить размер свеса, он зависит от архитектурных особенностей строения.

Стропильная система по указанным вычислениям

Наращивание стропильных ног и свесы

Пошаговый монтаж конструкции стропильной системы двухскатной крыши

Стропильная система двухскатной крыши состоит из следующих элементов:

  1. Мауэрлат.
  2. Лежни.
  3. Стойки.
  4. Стропила.
  5. Подкосы.
  6. Затяжки.
  7. Обрешетка.

Монтаж мауэрлата


Крепеж мауэрлата к монолитному железобетонному поясу
Мауэрлат распределяет равномерно нагрузку на стены здания, его монтаж можно выполнить несколькими способами:

  • крепиться к стене через армированный железобетонный пояс со шпильками;
  • шпильки вставляются в кладку;
  • простой и распространенный способ для простых кровель, крепление катанкой.

Для него берут брус сечением 100×100 мм,150×150 мм или 200×200 мм. Какое сечение выбрать, зависит от размеров кровли и ее покрытия. Мауэрлат стыкуют по длине, для этого сделать запил по 100 мм, длиной 500 мм, сложить бруски и скрепить шпильками.

В углах мауэрлат связывают врубками в пол бруса, скрепляют скобами или болтами. У деревянных построек, мауэрлат это, последний венец. На кирпичных стенах, выполнить монолитный армированный железобетонный пояс, сечением 400×300 мм. По поясу выставить штыри с резьбой 12 мм в диаметре, через 120 мм, для крепления.

В мауэрлате высверлить отверстия диаметром 12 мм, уложить, так чтобы штыри прошли в отверстия. Сверху затянуть гайками. Предварительно под брусок укладываем два слоя рубероида или толя. С наружной стороны стены, мауэрлат заложить кирпичом. Укладку мауэрлата выполнить на ровное по горизонтали и вертикали основание. Нужно проверить уровнем горизонтальность поверхности. Проверить диагонали. При необходимости выровнять подкладками.

Инструкция монтажа лежней, стоек, стропил, подкосов и затяжек

Устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками выполняется в следующем порядке:

  1. Произвести монтаж лежня, при насланных стропилах.
  2. Разметить шаг установки стропильных ног.
  3. Заготовить по размеру стойки.
  4. Установить их, если есть необходимость раскрепить распорками.
  5. Уложить прогон. Проверить геометрию. Установить крепеж.
  6. Примерить первую стропильную ногу, разметить места подрезки.
  7. Сделать разметку точек и установить стропила в начале и конце крыши, натянуть между ними шнур, для того что бы выравнивать по нему остальные элементы.
  8. Установив стропильную ногу, прикрепляем её вначале к мауэрлату, потом к прогону конька, друг к другу.
  9. Прикрутить проволокой к мауэрлату каждую вторую ногу.

Крепление стропил к мауэрлату делают при помощи врубок, упорных уголков и подшивного опорного бруска. Укрепить гвоздями или скобами.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Опорные стойки установить на лежни или подкладки и накладки. Лежень это брус 50×100 мм или 50×150 мм, укладывают на среднею стену по прокладке из рубероида. Под подкладки выложить кирпичные столбики, высотой 2 кирпича.

Стропильные ноги между собой соединяются на коньке. Рассмотрим распространенные узлы соединения стропильной системы:

  1. Делают пропилы у одной ноги и запил у другой. Вставляют одну ногу в пропил другой и скрепляют болтом.
  2. Устанавливают накладки, деревянные или металлические.
  3. При помощи врубок в прогон, закрепляют гвоздями или болтами.

Способы соединения стропил на коньке

Для устойчивости кровли к ветровым нагрузкам, устанавливают затяжки, подкосы и прогоны. Затяжка это брусок 100×150 мм, прогоны и подкосы выполняются из бруска 50×150 мм или 100×150 мм.

С установкой схваток надежность конструкции стропил повышается. Сечения бруса одинаково со стропилами. К ногам крепятся болтами или гвоздями. Устройство подкосов добавляет жесткости конструкции. Их устанавливают плотно, к поверхности стропила

Пиломатериал имеет стандартную длину 6 м. Стропила могут быть длиннее. Тогда необходимо стыковать их. Есть несколько способов соединения:

  1. Скрепить, наложив бруски с двух сторон в месте стыка, соединить их гвоздями в шахматном порядке.
  2. Соединить нахлестом, одной части стропила на другую, на расстоянии 1 метра, крепить гвоздями в переменном порядке.
  3. Выполнить прируб наискось, вырубить часть ног стропила, соединить их, укрепив болтами.

Устройство обрешетки

По стропилам кровли устраивается обрешетка. Она служит для распределения нагрузки от кровельного материала, снега на стропила. Играет роль воздушного зазора между кровлей и стропильной системой.

Конструкция обрешетки зависит от принятого кровельного материала:

  • под мягкую черепицу обрешетку делать сплошной, на стропила укладывается антиконденсатная пленка, сверху прижимается контр рейкой, на неё прибивается обрешетка, затем плиты ОСП и подкладочный ковер, на верх укладываем черепицу.
  • под кровлю из профнастила обрешетку выполнить разреженную. Шаг обрешетки зависит от марки профнастила, его толщины и угла наклона кровли.
  • обрешетку под стандартный шифер делать с шагом 500 мм из бруска 75×75 мм или 50×50, а так же доски от 30×100 мм. Следует учесть особенности конструкции кровли, при окончательном выборе подходящего варианта.

Пиломатериал, из которого изготавливается обрешетка, это сосна первого или второго сорта. Ширину желательно брать не больше 14 см. При ширине более, доски могут покоробиться и повредить кровельный настил. Длина гвоздей в три раза должна превышать толщину обрешетки. Доски уложить вдоль конька. Первую доску установить большей толщины на высоту кровельного покрытия.

Сплошную обрешетку устраивать по скату кровли.

Первым слоем класть вдоль конька доску от нее на расстоянии 500-1000 мм следующею и так далее. Вторым слоем стелить обрешетку направлением вдоль стропил. Стык между досками устраивать только на стропилах в разбежку. Гвоздь утапливать полностью с головкой в мякоть древесины.

Рекомендуем посмотреть видео, где наглядно можно посмотреть на конструкцию стропильной системы двухскатной крыши, послушать советы профессионалов по строительству крыш.

Карнизные свесы

Устраиваются для защиты от атмосферных осадков, играют эстетическую роль. Карнизные свесы устраивают плотно без щелей. Заключительный этап по устройству кровли.

Схема устройства карнизного свеса двухскатной крыши

Фронтон

Двухскатная кровля имеет два фронтона. Они имеют форму треугольника, с вершиной у конька и боковые стороны совпадают со скатами кровли. Фронтоны поддерживают стропила и ограждают чердачное помещение. Защищают от ветра и осадков, придают устойчивость кровли.

В деревянных зданиях фронтон делают каркасным. В кирпичных зданиях, каркасными или из кирпича. Фронтоны из кирпича или газоблока, возводятся раньше устройства кровли. Требуют очень точного исполнения.

Каркасные фронтоны вписывают в готовый проем, когда стропильная система уже собрана. Из брусков и досок возводится каркас. Эти элементы каркаса соединяют на шипах или в пол дерева, далее все крепится гвоздями. Обшивка производится доской, вагонкой или сайдингом, выдерживая цветовую гамму в отделке фасада здания. Для устройства оконного проема создается каркас по размерам окна. В случает утепленного чердака, необходимо будет утеплить и фронтон. Утеплитель закладывают в середину каркаса. Применяют утеплитель из минерально ваты с пониженной горючесть. С наружной стороны каркас обшивают гидро-ветрозащитной пленкой или ветрозащитной мембраной, с внутренней стороны под отделочный материал вставляют паронепроницаемую пленку или паронепроницаемую мембрану.

5 / 5 ( 2 голоса )

С наслонными стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Простейший вариант наслонных стропил

Безраспорные схемы и узлы врубок

Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену.

Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

Вариант крепления стропил без распора на стены

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения. Для закрепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу ставится гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже.

Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

Варианты стропильных систем со схватками

Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками

К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу

Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Как сделать двухскатную крышу (фотоотчет) читайте тут.

Разновидности креплений

Дерево — природный материал, который в процессе выравнивания влажности и высыхания дает значительную усадку, из-за чего линейный размеры сооружения изменяются. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют возводить крышу для брусовых и бревенчатых домов, спустя год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной в пассивную фазу. Если зафиксировать деревянные элементы каркаса жестко, то после высыхания крыша дома может деформироваться. Поэтому для соединения стропил используют следующие виды креплений:

  1. Жесткие. Жесткими креплениями называют такие разновидности крепежной фурнитуры, которые не способны компенсировать изменения размеров древесины в процессе высыхания. Они обеспечивают прочную, надежную фиксацию, однако, они могут стать причиной деформации каркаса, приводящей к изменению геометрии кровли, протечкам или даже обрушению конструкции. К этой разновидности крепежа относятся металлические уголки, металлические накладки и деревянные «чурки».
  2. Подвижными. Подвижными крепления называют способы фиксации, которые за счет скользящих вдоль своей оси деталей могут компенсировать изменение размеров стропильного каркаса в процессе усадки сооружения. Каркас, закрепленный с помощью ползунов или салазок, «дышит» вместе с домом, подстраиваясь под его размеры, не давая деформаций. С помощью таких креплений можно возводить крыши для деревянных домов, не прошедших процесс усадки.

  3. Скользяща стропильная система

Интересно, что существует несколько вариантов комбинаций подвижных и неподвижных соединительных узлов. Наиболее распространёнными являются стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Какие элементы еще понадобятся

Двухскатная крыша считается несложной конструкцией, но чтобы возвести все правильно, следует знать все ее компоненты. В каркас, кроме самих стропил, входят и другие элементы, а именно:

  1. Мауэрлат. Этот элемент системы расположен по верхнему периметру стен. Он служит для того, чтобы равномерно распределять нагрузку от двухскатной крыши. Именно в него упираются стропила. Для мауэрлата применяется брус с сечением 15 на 15 сантиметров.
  2. Прогон. Это балка, которая поддерживает верхние концы стропильных пар. Здесь, как и в случае с мауэрлатом, используется деревянный брус.
  3. Затяжка — элемент, использующийся в висячих системах. Затяжка соединяет нижние концы стропил.
  4. Лежень – это необязательный элемент. Он представляет собой деревянную балку, которая служит основанием для упоров подкосов.
  5. Стойки. Они применяются в наслонной стропильной системе. Стойки поддерживают коньковый прогон.

Также могут применяться и другие элементы. Например, для усиления всей конструкция используются подкосы, ригели и так далее. Также применяются кобылки – это удлинение стропил, которое составляет свес двухскатной крыши.

Техника возведения двускатной крыши

После того, как вы научитесь строить стены, каркасные полы и потолки, следующий логический шаг в изучении столярного дела – это изготовление двускатной крыши. Некоторые крыши настолько сложны, что требуют знаний и терпения. даже самые опытные резчики крыш. Однако простая прямая двускатная крыша не является одной из таких крыш.

Если вы умеете читать книгу таблиц стропил, нарисуйте прямоугольный треугольник, используйте угольник или скорость квадрат, и используйте циркулярную пилу, тогда вы можете построить двускатную крышу.После вы освоили простую двускатную крышу, вы можете перейти к более сложные крыши.

Теория каркаса двускатной крыши

Основными частями являются коньковая доска, стойки фронтона и общие стропила. Двускатная крыша наклонена вниз в двух направлениях, как два прямоугольных треугольника, соединенных вместе по вертикальной линии треугольника.

Коньковая доска проходит вдоль вершины крыши параллельно наружные стены. Верх рядовых стропил прибивается к коньку доска и наклон вниз к внешним стенам, где они прибиты к потолочные балки и наружные стены.

Все распространенные стропила имеют одинаковый размер и длину для каждого пролета и уклона крыши. Каркас двускатной крыши это как научиться водить, вам не нужно знать, как работает механика автомобиль работает, но вы будете лучшим водителем, если вы это сделаете. Вы не Чтобы быть хорошим резчиком крыши, нужно быть экспертом по теореме Пифагора, но чем лучше вы ее понимаете, тем лучшим монтажником крыши вы станете.

Детали каркаса двускатной крыши

Каркас двускатной крыши

Перед началом каркаса двускатной крыши стены должны быть скреплены, обшиты, а потолочные балки прибиты гвоздями места. После того, как все это будет сделано, вам нужно построить прочный платформа, с которой можно работать. Я обычно использую кровельную обшивку, уложенную плоско на верх потолочных балок. После того, как крыша будет срублена, можно приступать к обшивке. затем быть переданы для размещения поверх стропил.

Если уклон крыши крутой или пролет стропил большой, вам нужно будет построить какие-то леса, чтобы прибить верхушки общих стропила. Постройте эти леса в центре пролета и на высота, которая оставит ваше плечо на четыре-шесть дюймов ниже низа из коньковой доски.Эта высота лесов облегчит установку коньковая доска и маневр при заливке обычных стропил.

После определения длины стропил и изготовления схемы стропил следует вырезать еще два обычных стропила и проверить их на пригодность с помощью деревянной блок для временного представления коньковой доски. Чем меньше у вас опыта иметь при резке крыш более важные испытания длина обычных стропил становится. Вы, вероятно, будете прощены нарезать пару стропил неправильно, но вся нагрузка на крышу другая история.

Разметка коньковой доски

Коньковая доска должна быть на один размер больше обычных стропил, чтобы достичь полной несущей способности, 2 x 4 стропила = 2 x 6 коньковая доска и т. д. Всегда используйте хороший прямой пиломатериал для коньковой доски, это упростит установку стропила проще, а также делают линию конька более прямой.

Чтобы облегчить работу плотников, обрамляющих крышу, коньковую доску следует разложить перед передачей. При кадрировании вмещает любую работу, которую можно выполнять, стоя на земле ногами должно быть сделано, это гораздо эффективнее, безопаснее и точнее.

До Раскладывая коньковую доску, убедитесь, что она квадратная с обоих концов. отметка торцевой свес фронтона и разорвите коньковую доску, чтобы она была чуть меньше чем ширина фасции, чтобы она не мешала софиту, когда это применяется. Фронтонное торцевое стропило следует укладывать с внутренней стороны торцевая стена, чтобы к ней можно было прибить шпильки фронтона, не делая надрезов шпильки подходят.

Разложите остальные стропила в зеркальном отображении расположение потолочных балок, чтобы стропила можно было прибить гвоздями сторона.Если здание длиннее одной секции коньковой доски, нужно будет соединить другой на конце.

Обычно я использую блок размером 14 1/2 дюйма или кусок OSB, будьте осторожны, чтобы не прибить его туда, где будут проходить стропила. Его также необходимо придерживать сверху конька, чтобы он не торчал над стропилами.

Установка коньковой доски

Я рекомендую по крайней мере трех плотников для установки коньковой доски, двух в центре и одного для обработки внешних стен. Каркас двускатной крыши техника, которую я опишу здесь, использует обычные стропила для установки конька доска на месте, что устраняет необходимость во временных реквизитах и ​​большом количестве угадать работу.

  • Начните одно стропило от фронтонной стены с одним человеком в центре и одним на внешней стене.
  • Тянуть поднимите стропило на одну планировочную отметку от торца фронтона и передайте его человек в центре. Держите верхнюю часть стропила рядом с тем местом, где оно будет проходить, и с задней стороной рта птицы, плотно прилегающей к внешней стене, прибейте ее вплоть до двойной верхней пластины. Не прибивайте стропила к потолку лаги еще. Перейдите на другую сторону и проделайте то же самое с противоположное стропило.
  • Как только нижняя часть противоположного стропила прибиваются к верхней плите они будут упираться друг в друга и поддерживать себя.Оставьте там одного плотника, чтобы сбалансировать их, особенно если ветрено.
  • Спуститесь на одно стропило от конца коньковой доски и повторите процесс.
  • Сейчас вставьте коньковую доску между двумя наборами стропил из внизу и прибейте стропила к правильным разметкам. Это часто легче забить восьмипенсовый гвоздь в верхней части стропила, чтобы держать его на место до тех пор, пока можно будет вбить шестнадцатигрошовые гвозди.
  • К Подровняйте коньковую доску с потолочными балками, наймите одного плотника закрепите гребень в его приблизительном положении.Измерьте, отрежьте и установите центральную стойку фронтона между верхней частью фронтонной стены и нижней частью коньковой доски.
  • Отвес вверх по стойке фронтона и прибейте скобу, чтобы удерживать квадрат конька, возьмите позаботьтесь о том, чтобы не разместить его там, где в конечном итоге пойдет стропило. После хребта был закреплен, теперь вы можете прикрепить четыре стропила к потолку балки.
  • Каркас двускатной крыши, вид сбоку

    Ниже приведен рисунок каркаса двускатной крыши с прибитым гвоздями центральным выступом фронтона.

  • После установки и закрепления первой коньковой доски продолжайте установку оставшегося конька до другого конца здания достигается.
  • С помощью соединительного блока вы можете просто прибейте конец второго гребня к первому и сдвиньте другой конец вверх между двумя общими стропилами для установки высоты.
  • Как только вы доберетесь до другого конца здания, вам нужно будет срезать дальний конец конька, чтобы он соответствовал выступу.
  • После того, как вся коньковая доска будет установлена, вы можете заполнить оставшиеся обычные стропила.
  • Кому Держите коньковую доску прямо, с одной стороны нужно поставить две стропила а затем два с противоположной стороны, прибивая их к верхней плите, потолочные балки и конек по ходу дела.
  • Страницы, относящиеся к каркасу двускатной крыши


    Каркас свесов двускатной крыши

    Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Кодовый язык выдержки и обобщены ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать приобретения у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Пожалуйста, свяжитесь с нашим веб-мастером, если вы обнаружите неработающие ссылки.

     

    Международный жилищный кодекс (IRC) 2018 и 2021 года

    Таблица R302.1(1) Международного жилищного кодекса требует, чтобы выступы были огнестойкими в течение 1 часа, если минимальное расстояние разделения огня составляет от 2 футов до 5 футов. Разделяющее расстояние менее 2 футов не допускается, и они не должны иметь рейтинг огнестойкости, если разделительное расстояние превышает 5 футов. Допускается снижение предела огнестойкости до 0 часов с нижней стороны скоса, где не установлены фронтонные вентиляционные отверстия. Для жилых помещений с противопожарными спринклерами оценка огнестойкости требуется только в том случае, если расстояние между огнем составляет 2 фута, и не требуется, если оно составляет 3 фута.

    R602.10.4.2 Методы сплошной оболочки. Методы непрерывной обшивки требуют, чтобы обшивка конструкционными панелями использовалась на всех обшиваемых поверхностях с одной стороны линии раскосной стены, включая области выше и ниже проемов и фронтонных торцевых стен, и должна соответствовать требованиям R602.10.7

    .

    Таблица R602.3(1) содержит схему крепления и требования к обшивке крыши из деревянных конструкционных панелей, прикрепленной к каркасу двускатной крыши.

    В таблице R602.3(3) приведены требования к обшивке стен деревянными конструкционными панелями, используемой для сопротивления ветровому давлению.

    Р803.2.3. Установка. Деревянная конструкционная панель, используемая в качестве обшивки крыши, не должна выступать более чем на 9 дюймов за торцевую стену фронтона, если только она не опирается на каркас свеса фронтона.

    В таблице R802.11 указаны силы подъема стропил или ферм от ветра.

    R802.11.1 Сопротивление подъему. Узлы крыши должны иметь сопротивление подъему и быть спроектированы в соответствии с принятой инженерной практикой.

    Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

    Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, реконструкция или ремонт должны соответствовать положениям настоящего Кодекса, не требуя, чтобы неизмененные части существующего здания соответствовали требованиям настоящего Кодекса, если не указано иное. (Дополнительные требования и исключения см. в коде.)

    Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, изменение и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

     

    Укрепленный дом Стандарты защиты от ураганов

    Раздел 3.2.2.2 Торцевые свесы фронтона. Концевые выступы фронтона должны быть сконструированы и прикреплены к каркасу фронтона, чтобы противостоять соответствующим ветровым нагрузкам. Вентиляционные отверстия фронтона становятся проблемой, когда пористые панели софита или экранные вентиляционные отверстия установлены на нижней поверхности свеса крыши на конце фронтона, и нет ничего, что могло бы препятствовать попаданию на чердак дождя, проходящего через вентиляционные отверстия.

    Раздел 3.2.2.2.1 Конструкция концевого свеса фронтона. Концевые выступы фронтона должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы выдерживать подъемные ветровые нагрузки.Большинство современных руководств по конструкции деревянных каркасов для сильного ветра не требуют дополнительных элементов каркаса для поддержки свеса до тех пор, пока длина свеса не превысит 12 дюймов. Когда свесы превышают 12 дюймов, большинство стандартов и руководств требуют, чтобы геодезисты поддерживали консольную обшивку свеса. Перспективы обычно представляют собой 2 элемента каркаса, которые выходят за верхнюю часть торцевой стены фронтона, чтобы поддерживать свес настила крыши, и ориентированы своим большим размером перпендикулярно обшивке крыши. Воздействие ветра на наблюдателей на краю торцевых крыш является некоторым из самых высоких давлений, которые конструкция испытывает во время сильных ветров.Важно убедиться, что прогнозеры имеют достаточный размер, расположены на расстоянии друг от друга и прикреплены к опорам, чтобы предотвратить выход из строя прогнозеров или их соединений, что может привести к потере обшивки крыши на краю крыши.

    Как установить стропила к стене дома | На главную Руководства

    Стропила являются наиболее важным элементом каркаса любой крыши. Они удерживают обшивку крыши и безопасно переносят вес крыши на стены здания, чтобы стены могли эффективно передавать вес на землю.Точка, где стропила встречаются со стеной дома, является пересечением нескольких элементов каркаса, и это пересечение является ключом к структурно прочной крыше.

    Рядовые стропила

    В скатной крыше обычные стропила проходят от вершины крыши вниз к верхней части наружных стен здания. В пике стропила прибиваются к коньковой доске, а вверху стены стропила крепятся к горизонтальной верхней плите каркаса стены. В обычном каркасе коньковая доска не поддерживает весовую нагрузку крыши; вся нагрузка крыши передается через стропила на верхнюю часть стены, что делает соединение между стеной и стропилами критической точкой каркаса здания.

    Птичья пасть

    Там, где стропило соединяется с верхней пластиной, над пластиной проходит выемка, называемая птичьей пастью, которая обеспечивает надежную и устойчивую поверхность для установки стропила. Птичий рот состоит из горизонтального разреза, называемого сидением, который опирается на верхнюю часть пластины, и вертикального разреза, называемого отвесным разрезом, который упирается в внешний край пластины. Часть стропила за птичьим ртом нависает над стеной и образует карниз крыши.

    Стяжки для стропил

    Вес крыши воздействует на нижнюю часть стропил силой, которая заставляет их раскладываться по горизонтали и толкать наружные стены здания наружу.Чтобы противодействовать этой силе, стропила соединены стропильными связями, также называемыми потолочными балками, которые проходят горизонтально между внешними стенами здания в нижней части стропил. Эти связи скрепляют стены и не дают стропилам выталкивать их наружу.

    Крепеж

    Требования к креплению стропил и потолочных балок к верхним плитам определяются вашими местными строительными нормами. Потолочные балки и стропила прибиваются вместе, а стропила и балки прибиваются к верхней плите.Типовые требования нормативных документов определяют крепление стропил к пластинам тремя гвоздями 8d, крепление балок к пластинам тремя гвоздями 8d и крепление торцевых балок к стропилам тремя гвоздями 16d.

    Ссылки

    Писатель Биография

    Эван Гиллеспи вырос, работая в семейном бизнесе по ремонту и ремонту дома, и является опытным садовником. Он пишет на темы дома, сада и дизайна с 1996 года. Его работы публиковались в South Bend Tribune, Fort Wayne Journal-Gazette, журнале Arts Everywhere и во многих других публикациях.

    Разметка обычного стропила

    Разметка вальмовых, ендовных, и нарожных стропил требует опыта и навыков, но если вы строите простую двускатную или односкатную крышу, все, что вам нужно, это обычное стропило, основа строительный блок каркаса крыши.

    Чтобы выложить рядовое стропило , нужен уклон крыши, выраженный в единицах подъема на фут прогона. В примере с двускатной крышей , показанном здесь, стропила с шагом 6 дюймов 12 возвышаются на 6 дюймов.за каждый метр пробега. Прогон – это расстояние по горизонтали, которое преодолевает стропило. Для двускатной крыши прогон измеряется от центральной линии коньковой доски до внешнего края верхней части стены.

    Зная шаг и общую длину , можно разметить срезы стропила несколькими способами. Самый простой способ — «отойти» от макета на 1 фут. приращения с помощью обрамляющего квадрата.

    Спуск со стропила

     

    Шаг 1: Начните с хребта. Прикрепите лестничные упоры к угольнику , чтобы совместить размеры подъема и прогона с верхним краем стропила. Отметьте первую линию отвеса рядом с концом стропила, чтобы определить место среза конька. Затем отметьте первый 1-фут. приращение пробега. Теперь вы можете «опустить» стропило, чтобы завершить полный прогон.

    Шаг 2: Вырезы по вертикали и седалище завершают рот птицы. Прямоугольная выемка, расположенная над верхней частью стены, называется птичьим ртом.Измеряя от вертикального среза, сделайте ровный срез, равный толщине стенового узла.

    Шаг 3: Переверните квадрат, чтобы отметить выступ. Многие рамщики предпочитают оставлять концы длинными, а затем обрезать их на месте. Но простой отвес стропильного хвоста совсем несложно разметить заранее: переверните квадрат на 180° (язычком вниз) и сделайте шаг от нужного размера от линии отвеса «птичий рот» до конца хвоста стропила.

    Шаг 4: Обрежьте отвес с учетом конька. Если стропила должны быть прикреплены к коньковой доске, половина толщины коньковой доски должна быть снята с верхнего конца стропила. Измерьте разницу на теле стропила, затем отметьте линию разреза.


    Лестничные датчики уменьшают вероятность ошибки

    Наиболее полезными аксессуарами для укладки стропил являются пара крошечных зажимных приспособлений, называемых лестничными упорами (General Tools; 212-431-6100; www.generaltools.com). Каждый калибр представляет собой небольшую шестигранную гайку с прорезью посередине и винтом с накатанной головкой для крепления к квадрату. Прикрепляемые к ножкам квадрата каркаса в точках подъема и прогона, ступенчатые датчики действуют как упоры, гарантируя, что настройки подъема и пролета остаются неизменными на протяжении всего процесса компоновки. Как следует из названия, эти маленькие приспособления также удобны для укладки косоуров.


    Первое стропило является шаблоном для остальных

     

    Шаг 5: Аккуратно обрежьте первый. Это стропило будет служить образцом для всех остальных, поэтому важно сделать точные разрезы.Убедитесь, что лезвие острое и установлено перпендикулярно основанию циркулярной пилы .

    Шаг 6: С помощью ручной пилы завершите рот птицы. Вам понадобится пила, чтобы разрезать угол с обеих сторон.

    Шаг 7: Держите коронки поднятыми при обведении узора. Каркасные пиломатериалы не будут одинаково прямыми и ровными, поэтому рекомендуется ориентировать стропила так, чтобы их вершины были обращены вверх при установке. Поместите выкройку поверх каждого нового куска стропильной заготовки, затем отметьте разрезы. Если у вас нет помощника, используйте зажим Quik-Grip, чтобы удерживать шаблонное стропило на месте.

    Фото: Том О’Брайен; рисунок: Дэн Торнтон

    Подробнее о стропилах крыши:

    Стропила Perfect Roof – Сосредоточьтесь на шаблоне стропил, и остальная часть крыши легко встанет на место.

    Как измерить, вырезать и построить стропила крыши

    Строительство крыши начинается с каркаса.

    Он не только обеспечивает жизненно важную опору для веса крыши, но и определяет конструкцию крыши, чердачное пространство, соборный потолок и возможности слуховых окон.

    У вас есть два основных варианта каркаса крыши – фермы и стропила.

    В то время как многие опытные строители предпочитают готовые стропильные фермы из-за их удобства и экономической эффективности, сборные стропила, возможно, более подходят для небольших и нестандартных конструкций.

    Найдите подрядчика рядом с вами.

    Стропила

    позволяют сэкономить на доставке и требуют минимум места для сборки. Кроме того, отдельные элементы каркаса весят меньше, чем полностью построенные фермы, а это означает, что вам потребуется меньше сил для работы. Стропила также обеспечивают максимальное пространство на чердаке после завершения строительства.

    Процесс возведения крыши может быть сложным для непосвященных, когда речь идет о крышах сложной формы, таких как вальмовая, мансардная и вальмовая. Тем не менее, строительство стропил для основных типов крыш, таких как фронтон или навес, относительно просто с некоторыми знаниями в области геометрии и плотницких работ.

    В этой статье приведены пошаговые инструкции по измерению, обрезке и монтажу основных стропил двускатной крыши.

    На этой странице

    Основы каркаса крыши: что такое стропила?

    Одинарная стропильная рама обычно состоит из трех компонентов:

    • Стропила
    • Коньковая доска
    • Стяжки для стропил

    Каркас крыши: основные термины и определения

    Стропила

    Стропила представляют собой диагональные элементы, непосредственно поддерживающие настил крыши.

    Коньковая доска

    Коньковая доска служит поверхностью для крепления противоположных стропил и не обеспечивает структурной поддержки.

    Стяжка стропил

    Стяжка для стропил противостоит внешним силам, воздействующим на несущие стены. Поскольку стропила сидят поверх стеновых пластин под углом, они воздействуют на внешние стены горизонтальными силами. Стяжки для стропил, которые часто используются в качестве потолочных балок, не позволяют этим горизонтальным силам вызвать «блинчик».»

    Коньковая балка

    В некоторых системах каркаса вместо коньковой доски используется коньковая балка в сочетании с коньковыми стойками, которая обеспечивает структурную поддержку стропил. Для крыш с шагом менее 3:12 правила требуют коньковых балок, поскольку они уменьшают экстремальные внешние силы на стены. Коньковая балка может устранить необходимость в стяжках для стропил, что часто имеет первостепенное значение для эстетики потолка собора.

    Завязки для воротника

    В некоторых приложениях требуются стяжки с воротником , которые часто путают со стяжками для стропил.Хотя они проходят параллельно стяжкам стропил, они располагаются ближе к верхней трети стропила, чтобы не допустить разделения на коньке, а не на стенах. Завязки с воротником в основном используются там, где нормы требуют повышенной прочности гребня, например, в климате с сильным ветром.

    Инструменты, необходимые для сборки стропил крыши

    Чтобы построить стропило крыши, соберите следующие материалы:

    • Пиломатериалы
    • Рамочный угольник или скоростной угольник
    • Карандаш
    • Пила
    • Рулетка
    • Молоток и гвозди или пистолет для гвоздей
    • Хотя бы один помощник
    • Строительный калькулятор (дополнительно)

    Как построить стропила крыши

    1.Знай свои мерки

    Перед тем, как что-либо резать, вам понадобятся пролет, высота, длина и длина линии вашей кровельной рамы.

    • Пролет: длина между наружными несущими стенами
    • Высота: высота конька крыши от центра пролета
    • Ход: половина размаха
    • Линия: «гипотенуза» треугольника, как на расстоянии по диагонали от наружной стены до центра конька по стропилу

    Размеры пролета и длины зависят от размеров стены.Прежде чем вы сможете установить крышу, стены должны быть на месте. В свою очередь, у вас уже должен быть свой диапазон и прогон измерений, с которыми можно работать.

    С другой стороны, размеры подъема и линии зависят от уклона вашей крыши.

    2. Определить уклон крыши

    Уклон крыши определяет углы, под которыми вам нужно обрезать стропила, а также их длину.

    К счастью, вы можете определить угол наклона крыши с помощью простого уравнения: деление подъема на высоту.

    Например, если ваше стропило поднимается на 6 дюймов через каждые 12 дюймов прогона, уклон вашей крыши составит 6:12.

    Возможно, вам потребуется ознакомиться со строительными нормами и правилами, чтобы убедиться, что уклон вашей крыши соответствует требованиям к планируемому кровельному материалу. Например, Международный Жилищный Кодекс требует, чтобы уклон крыши был не менее 2:12 для битумной черепицы. Если она ниже, вам нужно будет использовать плоскую крышу, чтобы соответствовать стандартам.

    Измерение высоты и линии

    После того, как вы определите угол наклона крыши, вы сможете определить размеры подъема и линии.

    Помните, что вы уже должны знать направление крыши.Вручную вы можете создать пропорцию между вашим фиксированным уклоном крыши (подъем над уклоном, например, 6:12) и фактическим уклоном крыши, чтобы найти недостающее значение (фактический подъем).

    Рассчитав подъем и разбег, вы сможете рассчитать длину линии (гипотенузу треугольника) с помощью теоремы Пифагора.

    Если вы не уверены в своих математических способностях, подрядчик может использовать строительный калькулятор с функцией стропила, чтобы ускорить процесс.

    Независимо от длины линии, вы должны учитывать ширину коньковой доски, которая будет проходить между противоположными стропилами.Если ваша коньковая доска имеет толщину 1 1/2 дюйма, вычтите 3/4 дюйма длины линии из каждого стропила.

    3. Покупка пиломатериалов

    Источник изображения: Bloomberg

    Перед покупкой пиломатериалов для каркаса крыши необходимо учитывать две вещи:

    • Какой длины должны быть доски?
    • Сколько кадров мне нужно?
    Длина доски

    После того, как мы выяснили все наши размеры, мы знаем, что нельзя покупать пиломатериалы короче требуемой длины.Мы рекомендуем использовать пиломатериалы по крайней мере на фут длиннее ваших окончательных размеров плюс свес стропил, чтобы обеспечить достаточно места для распилов.

    Сколько кадров

    Существует два крайних метода планирования рам с заданной длиной стропил.

    • Максимальное количество рам, самая слабая допустимая древесина
    • Минимальное количество рам, достаточно прочный пиломатериал

    Например, самое широкое расстояние между обычными стропилами составляет 24 дюйма по центру, что означает установку нового стропильного ряда через каждые два фута вдоль стен. Поскольку у вас меньше стропил, поддерживающих крышу, древесина должна быть прочнее.

    С другой стороны, стропила через каждые 12 дюймов по центру, кратчайшее расстояние, требуемое нормами, могут поддерживать крышу из более слабого дерева, поскольку система состоит из большего количества рам.

    Прочность пиломатериалов определяется породой, сортом и размерами распила. Вместо того, чтобы взвешивать все эти переменные самостоятельно, Американский совет по дереву предоставляет таблицы, в которых указаны максимально допустимые пролеты пиломатериалов из хвойных пород стандартных размеров при нормальных нагрузках в зависимости от расстояния между стропилами.

    После того, как вы проверили свой пиломатериал, вы можете рассчитать, сколько досок вам нужно.

    Допустим, вам нужны стропила с шагом 24 дюйма по центру при длине здания 16 футов. Для каждой рамы требуется две стропила. Если через каждые полметра стоят стропила, нам понадобится 8 рам, значит, для стропил нужно 16 пиломатериалов.

    Затем вы должны учесть коньковую доску, которая должна быть на один размер больше, чем ваши стропила, чтобы было достаточно места для прибивания гвоздей. Если вы используете стропила 2 на 6, ваша коньковая доска должна быть 2 на 8, которая проходит по всей длине здания плюс выступ.Если ваше здание слишком длинное, вам может понадобиться соединить два куска коньковой доски вместе.

    Не забудьте про стяжки для стропил и хомуты, если они нужны.

    Как всегда, вы должны заказать больше пиломатериалов, чем вам нужно, чтобы учесть ошибки.

    4. Наметить разрезы

    У нас есть пиломатериалы. Теперь пришло время вырезать наши стропила.

    Для обычного стропила нужно сделать пять пропилов.

    • Отвесные врезы: в месте соединения стропила с коньковой доской
    • Концевой срез: нижний конец стропила, на котором устанавливается карниз крыши
    • Устье птицы: место соединения стропила с верхней плитой стены
    • Обрезка фасции: укорачивание нижнего конца стропила для размещения рейки и софита, при необходимости

    Начните с контура вертикального разреза. Для этого вам нужно карандашом указать угол резки, следуя заданному углу наклона крыши. Профессиональные плотники определяют необходимый угол с помощью угольника или угольника.

    Мы объясняем процесс с помощью обрамляющего угольника. С помощью этого инструмента полезно использовать лестничные датчики, которые обеспечивают постоянство измерений.

    Начните с выбора самых прямых пиломатериалов, которые у вас есть. Если есть кривая или «корона», убедитесь, что она обращена вверх, чтобы предотвратить провисание крыши после установки.

    Использование угольника

    Длинная часть обрамляющего угольника называется «лезвием». Короткая рука называется «язык».

    В этом примере мы наметим разрезы для крыши с уклоном 6:12.

    • Поместите лезвие (длинное плечо) каркасного угольника поверх стропильной доски так, чтобы язычок (короткое плечо) находился вертикально. Он должен выглядеть как вытянутая буква «L».
    • Толкайте конец лезвия вверх, пока не достигнете 6-дюймовой отметки на шпунте и 12-дюймовой отметки на лезвии у верхнего края стропильной доски.

    • Проведите линию по внешнему краю язычка – это отмечает отвес .
    • Начиная с этой линии, измеряйте длину стропила, пока не достигнете длины линии .

    • Как только вы достигнете необходимой длины стропила, сделайте с угольником тот же угол, что и для отвеса – это отмечает пяточный срез рта птицы .
    • Переверните обрамляющий квадрат, удерживая его перпендикулярно линии рта птицы.

    • Совместите размер лезвия в нижней части стропила с шириной стеновой пластины и проведите к линии среза в пятке – это отмечает место среза рта птицы .
    • За птичьим ртом находится стропильный хвост. Измерьте свой свес.
    • В этот момент отметьте хвостовой срез параллельно вертикальным и пяточным срезам.

    5. Сделайте надрезы

    Источник изображения: The Family Handyman

    Теперь, когда вы наметили линии, вы можете сделать надрезы пилой, чтобы сформировать свое первое стропило.

    Вы можете легко сделать дубликаты, проследив те же разрезы с исходным стропилом.

    Чтобы убедиться в том, что их подъем, длина и пролет верны, поместите пару стропил на землю с куском коньковой доски между ними и проверьте свои размеры.

    Вы можете проверить стропила в своем здании, чтобы убедиться, что они правильно сидят как на стеновых пластинах, так и на коньковой доске. Если ваши первоначальные стропила соответствуют требованиям, вы можете продолжить и вырезать остальные.

    6.Установить стропила

    Для более крупных проектов полезно нанять одного или двух помощников для укладки начальных рядов стропил с коньковой доской.

    • Создайте распорку для коньковой доски, прибив доску 2 на 4 по центру торцевой стены. Доска должна быть выше высоты стены и крыши вместе взятых.

    • Поместите коньковый брус поперек стен или стропильных связей перпендикулярно макету стропил.
    • Наклоните стропила вдоль внешних стен коньком вверх. Это даст вам легкий доступ к ним на крыше.
    • Поднимите фронтонные стропила и вбейте в них один гвоздь. Убедитесь, что срез пятки соответствует настенной пластине.
    • Вбитые стропила прислонить друг к другу. Ничто не удерживает их от падения, поэтому ваш помощник может удержать их на месте.
    • Направляйтесь к другому концу коньковой доски, прибейте два противоположных стропила к соответствующим стропильным связям и прислоните их друг к другу так же, как вы сделали со стропилами на фронтоне.
    • Поднимите один конец коньковой доски до места соединения двух стропил.
    • Прибейте стропила к коньку.
    • В начальном ряду стропил вставьте коньковую балку между двумя стропилами и прибейте их гвоздями.

    В этом месте эти два обычных стропила имеют достаточную опору, чтобы стоять самостоятельно. Убедившись, что они расположены правильно, прибейте остальные стропила к коньку.

    стропила надежно закреплены, вы можете установить хомуты, прогоны, раскосы и другие опоры по мере необходимости или в соответствии с нормами.

    Каркас крыши не так прочен, как кажется

    Источник изображения: Ель

    Весь процесс довольно сложен, но когда вы разбиваете проектирование, измерение, резку и склеивание всего на мелкие, удобоваримые части, каркас крыши можно сделать своими руками.

    Конечно, это руководство лишь поверхностно касается каркаса крыши. Мы не вникаем в мельчайшие детали строительных норм, фронтонных стоек и обшивки крыши. Тем не менее, эти основы в идеале обеспечивают прочную основу для качественного каркаса крыши.

    Имейте в виду, что вы можете пропустить большинство этих шагов, выбрав готовые фермы. Для тех, кто предпочитает не тратить деньги на доставку, нанимать дополнительную рабочую силу для установки и стремиться отточить ослабевающее мастерство каркаса крыши, стропила — это то, что нужно.

    При достаточном опыте создание каркаса даже сложной вальмовой крыши с вальмовыми стропилами, нарожниками и т.п. должно происходить интуитивно.

    Свяжитесь с местным подрядчиком сегодня.

    Карнизы и рейки | JLC Онлайн

    Чтобы помочь измерить и визуализировать компоненты карниза, делается чертеж в натуральную величину.На этом чертеже указаны размеры и расстояния для всех деталей. Кондуктор для стропил, показанный на следующем фото, помогает при компоновке.

    Карнизы и грабли, которые нависают над боковыми стенами здания, имеют решающее значение для срока службы здания. Удаление дождевой воды с сайдинга и отделки, особенно с дверных и подоконников, может значительно уменьшить гниение, плесень и множество других проблем, которые могут быть вызваны потоками воды по фасаду здания. И помимо практических соображений, стройные нависающие карнизы и рейки также могут быть привлекательным элементом дизайна.

    Существует множество способов обрамления карнизов и скатов. Моя система проста и обеспечивает прочное надежное крепление нависающих элементов к зданию, а также надежное крепление отделочных материалов. Недавно я построил небольшой флигель с 6-дюймовой 12-скатной крышей, которая представляет собой прекрасный пример того, как я строю карнизы и рейки.

    Начните со стропильных хвостов

    Главной деталью любой детали карниза является хвост стропила — часть стропила, выходящая за наружную стену.Чтобы точно определить, как будет выглядеть стропильный хвост, я всегда делаю чертеж в натуральную величину на обрезке фанеры всех элементов карниза, включая материалы обрамления и отделки (см. иллюстрацию выше).

    Первое, что я определяю на чертеже, это общая ширина карниза. Для этого проекта это было 10 дюймов от внешней стороны фризовой доски до внешней стороны готовой панели. Нарисовав каркас стены, обшивку и фриз толщиной 1 дюйм, я провел ровную линию с внешней стороны фриза и отметил 10 дюймов от нее.Выровняв край приспособления по отметке, я провел отвесную линию, которая представляла собой внешнюю поверхность фасции. От этой ссылки я провел еще одну отвесную линию на 3/4 дюйма для толщины фасции и на 1 1/2 дюйма от нее для 2-дюймовой субфасции. Это определило, где мне нужно было бы сделать вертикальный разрез для хвоста стропила, который оказался на расстоянии 8 3/4 дюйма от обшитой стены.

    Простое приспособление для стропил помогает при разметке деталей карниза. Треугольник имеет отвес на одной стороне и линию уровня на другой, поэтому он также удобен для рисования линий разреза.Информация, такая как количество градусов и длина гипотенузы в треугольнике с основанием 1, также включена для справки.

    Чтобы помочь с чертежом и разметкой стропил, я использовал простой шаблон для стропил, который я сделал на месте из куска фанеры с заводским уголком. Из этого угла я вырезал прямоугольный треугольник на уровне ската крыши, удвоив размеры подъема и прогона, чтобы приспособление можно было использовать для резки полноразмерных стропил. Для этой 6-дюймовой 12-скатной крыши я сделал одну ножку 12 дюймов, а другую 24 дюйма.Вырезав угол, я прикрепил полоски 1х2 по гипотенузе с обеих сторон. Я также обозначил приспособление шагом и углом; Я сохраняю все свои приспособления и убираю их до следующего раза, когда мне нужно будет резать крышу с таким же уклоном.

    Чтобы использовать приспособление, я просто прицепляю 1×2 к верхнему краю стропильного бруса, и сразу же получаю как отвесные, так и ровные кромки, по которым можно провести разметку.

    Концы стропил можно придать форму на земле с помощью приспособления для стропил, чтобы быстро и точно выложить шаблонное стропило.Но я предпочитаю резать и устанавливать стропила только с вырезом конька и птичьими патрубками, оставляя хвосты длинными, чтобы их можно было обрезать на месте. Поэтому после того, как стропила были прибиты гвоздями, я отмерил от обшивки расстояние — 8 3/4 дюйма — которое я определил для свеса, и отметил первую и последнюю стропила. Я провел линии от этих отметок, а затем провел мелом линию от одного конца крыши к другому через верхние края стропил. Использование этой линии в качестве направляющей поместит концы стропил по прямой линии.

    Стропильные хвосты устанавливаются длинные. Затем измеряется и отмечается отвес на первом и последнем стропилах. Меловая линия, проведенная между этими отметками, идеально выравнивает отвесные срезы на хвостах. Обрезка хвостов стропил сверху приводит к тому, что пропил открывается естественным образом, когда вы разрезаете, и это позволяет остаткам безвредно падать.

    На каждом стропиле я провел линию вниз от меловой линии с помощью угольника Hanson Pivot Square, установленного с шагом 6 дюймов 12 (в этом месте я также мог бы использовать свое приспособление; просто должно быть достаточно места, чтобы выровнять его). на хвостах).Pivot Square также обеспечивает угол, который для шага 6-в-12 составляет 26,5 градусов. Затем, стоя сверху на стене, я спилил каждый отвес циркулярной пилой.

    Я предпочитаю резать хвосты сверху, потому что пропил открывается по мере того, как рез близится к завершению, позволяя остаткам безвредно падать вниз и в сторону от пилы.

    Отвесы для этих стропил слишком длинные для фасции, поэтому высота (взятая с чертежа в натуральную величину) измеряется и отмечается на конце каждой хвостовой части. Затем выравнивается линия для ровного разреза.

    Отвесы на хвостах этих стропил были более 6 дюймов в длину — слишком долго для фасции 1×6, которую я собирался использовать. Чтобы укоротить отвесный срез, понадобился ровный срез в нижней части каждого хвоста. Я вернулся к моему полноразмерному чертежу и поместил верхний внешний край фасции 1×6 на одну линию с верхом стропила. Затем я нарисовал нижнюю готовую поверхность софита на 1 дюйм выше нижней части фасции. (Это количество произвольно, но перекрытие в 1 дюйм мне всегда казалось правильным).Затем последовала толщина материала софита 3/8 дюйма. Эта линия также указывала на нижнюю часть субфасции.

    Верх подфасции 2×6 был скошен, чтобы продолжить линию ската крыши 6-в-12. Чтобы убедиться, что ровный срез хвостов стропил не мешает установке софита, я провел срез на расстоянии 5 1/4 дюйма от короткой точки отвеса, чтобы обеспечить достаточный зазор. Измерив это расстояние на отвесном срезе каждой стропила, я отметил ровный срез под прямым углом к ​​отвесному спилу и сделал надрезы с помощью циркулярной пилы.

    После того, как субфасция установлена, к обшивке привязывают линию, чтобы найти ригель для крепления софита. Бухгалтерская книга остается длинной и будет обрезана по длине при построении возвратов. Выемки под стропилами позволяют буклету быть полноразмерным на концах, чтобы лучше поддерживать возвратный каркас.

    Завершите обрамление карниза

    После распила верхней части субфасции циркулярной пилой, установленной на 26.5 градусов, я совместил верхнюю обрезную кромку с вершиной отвеса на стропилах и прикрутил подрешетку к хвостовикам стропил. На обоих концах крыши я позволил нижней фасции выйти за пределы предполагаемой ширины граблей. Этот хорошо закрепленный кантилевер обеспечит надежную поддержку нижнего конца стропила баржи, а также поддержку возврата.

    После того, как подложка была прикреплена, я выровнял нижнюю часть доски и отметил уровень линии на обшивке стены с обоих концов стены. Я провел мелом линию, а затем прикрепил к стене 2-х дюймовый гроссбух нижним краем на линии. В этом проекте я сделал надрезы на ригеле, чтобы он помещался под стропилами, чтобы концы, к которым будет крепиться возвратный каркас, имели полный размер штока. Как и в случае с нижней фасцией, я вывел гроссбух за предполагаемую ширину граблей на обоих концах здания. Консольная часть гроссбуха будет поддерживать возврат граблей.

    Блоки, сделанные из 2×4, прикрепляются к нижней фасции и к ведомому валу для поддержки материала софита и вентиляционного отверстия.

    Поскольку в этом проекте я планировал использовать непрерывные вентиляционные отверстия, я добавил поперечные блоки для поддержки внутренних краев материала софита, а также самого вентиляционного отверстия. Я обрезал поперечные блоки по размеру и установил их рядом с хвостами стропил. Установка блоков до готовой фасции позволяет мне прибивать гвозди через нижнюю фасцию к концам поперечных блоков. Эти блоки могут быть установлены в любой точке после установки нижней панели и ригеля; в этом проекте я установил их после того, как были установлены стропила баржи.

    Нажмите, чтобы увеличить.

    Треугольная часть фронтонной стены возводится после установки стропил. Диагональные пластины находятся на 3 1/2 дюйма ниже вершин стропил, чтобы поддерживать смотровые площадки 2×4 для обрамления граблей. После того, как конечные точки пластин расположены, длина находится с использованием треугольника с основанием 1 для шага 6 из 12, где гипотенуза в 1,118 раза больше длины основания. После того, как фронтон обрамлен, смотровые площадки проходят от первого стропила внутри стены фронтона над пластинами, чтобы поддерживать нависающее стропило баржи.

    Обрамление стены с выступающим фронтоном

    Одним из ключевых моментов при обрамлении скоса с помощью моей системы является строительство стены с «заниженным» фронтоном, верхняя часть которой находится на 3 1/2 дюйма ниже вершин стропил. Затем, после того, как стена построена, я устанавливаю «смотровые площадки» 2×4 — блоки, которые простираются от первого стропила внутрь от конца здания, над опущенным фронтоном и выходят к стропилу баржи, образуя нависающий скат (см. «Опущенный фронтон»). Стена поддерживает нависающие рейки, см. выше).

    Чтобы найти длинные точки для нижней пластины опущенного фронтона, установите квадрат на 5 дюймов (3 1/2 дюйма для смотровых площадок и 1 1/2 дюйма для верхней пластины).Сдвиньте квадрат вниз по стропилу и отметьте, где он касается верхней части стены. Измерьте и отметьте это расстояние в конце стены. Эта отметка — это место, где приземлится нижняя длинная точка фронтонной пластины.

    Чтобы сэкономить время, я добавил треугольную «фронтонную» часть стены после того, как нижние стены были построены и подняты. Я обрамил опущенный фронтон двойной верхней пластиной и начал с определения конечных положений нижней верхней пластины.Верхний край этой пластины находился на 5 дюймов ниже вершин стропил. Поэтому я установил свой комбинированный квадрат на 5 дюймов и сдвинул забор вниз по стропилу, пока лезвие не коснулось верхней части настенной пластины. Я отметил эту точку, а затем измерил расстояние от нее до внешней стороны стены (2 5/8 дюйма). В конце боковой стены я измерил 2 5/8 дюйма, которые обозначили нижнюю длинную точку нижней пластины для опущенного фронтона.

    В верхней части стропила сдвиньте квадрат к коньку и отметьте место соприкосновения лезвия.Отметьте это расстояние вниз от вершины хребта. Здесь будет приземляться верхняя длинная точка фронтонной пластины.

    Чтобы найти верхнюю длинную точку этой пластины, я двигал комбинацию под прямым углом вверх по стропилу, пока лезвие не коснулось конька. Отметив и измерив эту точку (5 1/8 дюйма вниз от вершины конька), я отметил это расстояние вдоль конька над торцевой стенкой.Эта линия отмечала верхнюю длинную точку нижней фронтонной плиты.

    Перед тем, как построить фронтон, я разметил и вырезал часть конька, выступающую для дополнительной опоры в верхней части нависающих граблей, что, вероятно, было излишним, учитывая, что все наблюдатели держали стропило баржи. Чтобы вырезать конек, я поднялся от стены ниже, а затем отмерил 10 1/2 дюймов для выступа плюс обшивку и отметил вертикальный разрез. Для горизонтального разреза я установил свой комбинированный угольник на 3 1/2 дюйма (ширина стропила баржи) и сдвинул его вверх по одной из стропил к коньку.Как и раньше, я отметил место, где лезвие угольника соприкасалось с гребнем, и измерил расстояние от вершины гребня до этой отметки. На нависающей части конька я отметил и вырезал ровную линию на этом расстоянии минус 1/2 дюйма, чтобы наклон стропила баржи продолжался до пика.

    Для возведения фронтона я установил отвес от верхней плиты торцевой стены до конька. Я подтвердил планировку фронтона, измерив столб до точки разметки плиты, отмеченной на коньке, а затем от стойки до точки разметки на плите торцевой стены.Поскольку подъем должен составлять половину пробега в схеме 6-в-12, эти измерения подтвердили правильность схемы.

    Следующим шагом является определение длины нижней пластины фронтона от длинной точки до длинной точки. Для этого я взял число, которое я написал на приспособлении для стропил, в качестве гипотенузы треугольника с основанием 1.

    Этот номер легко найти с помощью старомодного обрамляющего угольника. Под «6» на квадрате стоит число 13,42, или длина стропила на фут прогона. Я разделил 13.42 на 12 дюймов, чтобы получить 1,118, когда длина основания равна 1. Затем я просто умножил длину основания (72 5/8 или 72,625 дюйма) на 1,118, что равнялось 81,195 (или 81 3/16). ) дюймов, или длина нижней фронтонной пластины, от длинной точки до длинной точки.

    Для нижней длинной точки на фронтонной плите отметьте угол наклона на одном конце с помощью приспособления для стропил. Выровняйте заготовку и отметьте оба края. Чтобы вырезать острый угол, сделайте разрез с обеих сторон листового материала.По окончании резки отшлифуйте поверхность среза ленточной шлифовальной машиной. Измерьте и отрежьте пластину по длине, сделав простой разрез сверху.

    На обоих краях бруса 2×4 я начертил совпадающие срезы под углом 63,5 градуса (дополнительный угол ската 6 из 12), используя ровный край стропильного приспособления. Этот острый угол образовывал длинную точку на нижнем конце фронтонной пластины. После резки по обеим линиям циркулярной пилой я сгладил срез ленточной шлифовальной машиной. Затем я вытащил размер пластины (81 3/16 дюйма) из длинной точки этого разреза, чтобы отметить длинную точку вертикального разреза, который я сделал на торцовочной пиле.

    Вставив шпильки для опущенного фронтона, вырежьте и установите вторую пластину.

    Я совместил концы этой пластины с отметками на коньке и пластине торцевой стенки, а затем закрепил пластину на месте с обоих концов. Убедившись, что пластина ровная, я разложил и установил стойки, удерживая их на одной линии со стойками стены внизу. Я сделал угловые надрезы для верхней части каждой стойки с помощью торцовочной пилы, установленной на 26,5 градусов, и прибил пластину гвоздями, чтобы прикрепить их к вершинам. Чтобы закончить обрамление опущенного фронтона, я вырезал и установил вторую верхнюю пластину поверх нижней.

    Смотровые площадки 2×4 сидят на вершине упавшего фронтона, оставив концы длинными. Они прибиваются к первому стропилу, а затем высовываются, чтобы поддерживать стропило баржи. Защелкнутая линия на концах смотровых площадок гарантирует, что стропила баржи будут идеально прямыми.

    Создание граблей

    Измерив и отметив выступающую часть субфасции на расстоянии 8 1/2 дюйма от фронтона, я вырезал ее по месту с помощью циркулярной пилы.На фронтоне я разметил расположение смотровых площадок 2×4 с шагом 16 дюймов по центру. Я вырезал и установил смотровые площадки немного длиннее, а затем провел линию по их верхним краям на расстоянии 8 1/2 дюйма от стены. Опять же, эта разорванная линия соединила концы дозорных в идеально прямую линию. Выровняв по меткам, я вырезал накладки на место циркулярной пилой.

    После того, как концы смотровых площадок обрезаны, устанавливается баржевое стропило, и конец срезается заподлицо с подфасцией.

    С помощью приспособления для стропил я разложил и обрезал верхнюю часть стропила баржи, оставив пока нижнюю часть неразрезанной. Чтобы установить баржевое стропило, я плотно прижал верхний конец к коньку и провел его мимо концов смотровых площадок и нижней фасции. После того, как я прибил стропило баржи во всех этих точках, я обрезал нижний конец заподлицо с внешней поверхностью нижней фасции.

    Оформление возврата

    Ригель, оставленный за пределами граблей, служил опорой для обратной рамы.Чтобы вырезать его вместе с баржевым стропилом, я отвесил от торца стропила небольшой уровень и отметил отвес на гроссбухе.

    Прежде чем обрамлять возврат, спуститесь вниз со стропила баржи и отметьте, где будет обрезан конец ригеля. Привинтите блок размером 2 на заднюю часть стропила баржи и к буксу. Блок обеспечивает крепление для треугольной детали, которая заполняет конец возврата. Лицевая сторона остается на одной плоскости со стропилами баржи, а нижний край совмещается с блокировкой софита.

    После того, как я обрезал гроссбух по длине, я построил возврат из обрезков материала 2-by. Я не стал тратить время на то, чтобы соединить материалы встык. Вместо этого я построил возврат, используя блоки для гвоздей. Я начал с обрезки куска 2х6 со скосом 26,5 градусов на одном конце. Я держал этот кусок вертикально, совместив угол с верхним внутренним краем стропила баржи и одним краем, прижатым к ригелю, и отметил нижний край.Обрезав блок по длине, я прикрутил его к внутренней части стропил баржи. Используя приспособление для стропил, я выложил и вырезал треугольный кусок, который подходил под стропила и упирался в боковую часть ригеля. Этот кусок прикручивается к блоку 2х6 и выстраивается поверхность возврата в одной плоскости со стропилом баржи.

    Перед обшивкой крыши открытая рама обеспечивает легкий доступ для крепления возвратной блокировки и гвоздезабивных приспособлений для наклонного софита.

    Последними деталями были прибитые блоки над гроссбухом для задней части возврата и на нижнем краю софита для крепления граблей.Без обшивки на крыше имелся достаточный доступ для простой установки сверху и сзади обратки.

    Фотографии Джона Кэрролла

    Как построить стандартную двускатную крышу

    © 2009, Рэймонд Александр Кукки

    Конструкция двускатной крыши                                              фото Jade

     

    Фронтон: самая популярная конструкция крыши

    Живя в современных городских условиях, если в вашем доме его нет, вы, вероятно, можете посмотреть в окно в любом направлении и увидеть стандартную двускатную крышу под рукой.Двускатная крыша является наиболее распространенным видом конструкции крыши в Северной Америке и используется для домов, гаражей, садовых навесов и даже собачьих будок.
    Стандартная двускатная конструкция имеет две поверхности или плоскостей , поднимающихся к общему пику , и фактически представляет собой «двухскатную» крышу.

    Технически варианты двускатных крыш могут включать различные углы наклона или дополнительные плоскости поверхности. Могут быть включены небольшие мансардные окна, которые обычно представляют собой уменьшенную версию основной крыши . Второстепенные кровельные конструкции на стандартной двускатной крыше обычно строятся с одинаковым наклоном или уклоном для эстетического вида . Другие варианты, такие как неравные плоскости на противоположных сторонах, поднимающиеся к общему пику, строятся для некоторых целей, но стандартный фронтон является основной крышей с двумя соответствующими плоскостями, поднимающимися к единому пику.
    Скат двускатной крыши может быть очень пологим или довольно крутым, в зависимости от конструкции крыши.
    Уклон или крутизна крыши выражается как подъем над набегом, на сколько дюймов поднимается плоскость на каждый фут горизонтального расстояния, или как шаг, как — третья скатная крыша, например, , где плоскость крыши возвышается на 4 фута при ширине в двенадцать футов.

    Можно построить стандартную двухскатную крышу.

    Если у вас есть основные столярные инструменты и средние практические навыки, вы можете построить двускатную крышу для пристройки к дому, навеса для машины или садового сарая. Даже собачья будка!
    В качестве простого примера давайте создадим стандартную двускатную крышу для удобного садового сарая размером 10 x 12 футов, который вы хотите построить на заднем дворе.
    Возможно, вы уже обрамляли стены, используя стандартные методы каркаса .
    Если да, то стены вашего нового сарая стоят вертикально, углы прямые, а верхние плиты установлены.. Сарай обретает форму, так что поздравляем, теперь вы готовы обрамлять крышу!

    Рекомендации по планированию стандартной двускатной крыши

    Для планирования двускатной крыши необходимо принять несколько основных решений:

    • Насколько крутой должна быть крыша?
    • Будет ли ваша крыша из стропильной конструкции или из более дорогих сборных ферм ?
    • Какова ширина карниза или свеса?
    • Будет ли крыша покрыта листами с фанерой для стандартной черепицы или обвязана ремнями для альтернативной кровли, такой как металл?
    • Что такое пролет или размер от внешней стороны одной наружной стены до другой?

    Вариант фермы

    Ферма вариант для крыши, все более распространенная в жилищном строительстве из-за удобства, представляет собой набор треугольных рамных конструкций, специально изготовленных для соответствия указанному пролету или ширине. Основным преимуществом ферм является то, что здание может иметь чистый пролет без внутренних несущих стен , что дает полную свободу внутреннего дизайна.

    Каркас стандартного фронтона

    Для целей нашего проекта мы создадим стандартную двускатную крышу , используя оригинальную систему стропил, называемую стержневым каркасом , и установим отдельные компоненты, которые включают:

    • Стропила : верхний, основной элемент каркаса, а также самый тяжелый элемент каркаса.Для небольших структур обычно используется 2×4. Для более широких крыш используйте 2×6 дюймов без сучков или дефектов.
    • Коньковая доска : Центральная доска, установленная на краю горизонтально на пике, на который опираются стропила. Используйте доски размером 1×6″ или 1×8″ без сучков.
    • Хомутные стяжки : Короткие куски доски, устанавливаемые для поперечной связи одного стропила с противоположным стропилом. Хомутные стяжки обычно устанавливаются по уровню. Хомуты могут даже использоваться в качестве потолочных балок в небольших зданиях.Хомутные стяжки обеспечивают натяжение , предотвращая расхождение стропил по стенам при воздействии веса на крышу, как это делают нижние натяжные элементы в конструкции фермы .
    • Фасадные доски : Облицовочные доски по краю крыши, соединяющие концы стропил.
    • Лестница   Предварительно сконструированный узел, предназначенный для удлинения крыши за пределы стены или за ее пределы для создания карниза .

    Разметка и обрезка стропил

    Для разметки и предварительной обрезки стропил шаг , или уклон размечаются в дюймах, например, 4:12, что означает 4 дюйма подъема на каждые 12″ горизонтального расстояния от одной и той же начальной точки. .
    В нашем примере навес имеет ширину 10 футов, поэтому расстояние до центра крыши составляет 5 футов. Таким образом, подъем до пика крыши будет составлять 4″ на каждый фут горизонтальной ширины до пика, или в сумме 4″ x5 = 20 дюймов.
    Разложите пару одинаковых стропил, по одной с каждой стороны крыши. Вам потребуются три специальных угловых пропила для каждого стропила; вырез на пике, выемка для рта птицы и разрез на хвосте.
    Чтобы получить правильный угол для пикового среза , , установите угол каркасного квадрата на 4″ и 12″ соответственно вдоль одной стороны стропильного бруса близко к концу доски.Результирующий разрез под углом, который вы отмечаете поперек доски, будет разрезом 4:12. * Используйте и читайте числа либо внутри квадрата, либо снаружи квадрата, но не на обоих одновременно!

    Обрежьте обе стропила. Для крыши с одинаковым уклоном два стропила должны соответствовать . Следующим шагом является расчет, разметка и вырезание рта птицы .
    Птичий патрубок представляет собой небольшую выемку глубиной около дюйма или более, расположенную на нижней стороне стропила, которая позволяет стропилу ровно и ровно сидеть на верхней пластине стены.
    Найдите и отметьте на стропиле устье птицы, используя ту же технику с угольником. Если вы не знаете, где отметить вертикальный срез, положите стропила на плоскую поверхность с правильно установленными предварительно вырезанными углами пика, чтобы вы могли визуализировать процесс. Разрешить 3/4 ″ доски конька между ними.

    Используя простую логику и геометрию, в нашем примере подъем или высота = 20 дюймов, а расстояние от центральной линии стены до внешней стороны плиты составляет 5 футов или 60 дюймов. Используя пифагорейскую математику , самая длинная сторона образованного треугольника должна быть квадратным корнем из суммы квадратов двух других сторон, рассчитанной как 63.24″, поэтому расстояние от вершины до вертикального среза рта птицы составляет 63,24″, что можно округлить до 63-1/4″.
    Измерьте и отметьте необходимое расстояние вниз от вершины обоих стропил на верхней стороне стропил. Проверить общее расстояние по линии пластины просто. Расстояние между вертикальными отметками противоположных вырезов рта птицы должно быть равно 120″, или , равному внешнему размеру, ширине здания. Расстояние от вершины до вертикального вруба для врубки должно совпадать на обоих стропилах .
    В качестве альтернативы, на очень маленьком здании можно использовать систему проб за ошибкой с двумя шаблонами или пробными стропильными балками на месте , но продемонстрированная математическая система является более точной и предлагает преимущества и безопасность работы на земле. . Для единообразия вырежьте все отверстия для птиц на стропилах на одинаковую глубину.

    Выполнение третьего и последнего пропила , задние пропилы на стропилах могут быть выполнены до возведения крыши или отложены до установки стропил, чтобы обеспечить абсолютно прямую линию конечных пропилов в установленном виде, в результате чего в идеально прямой бордюрной доске.
    Горизонтальное расстояние от внешнего края верхней стеновой пластины до хвостового среза, с учетом толщины бордюрной доски, представляет собой горизонтальный свес или ширину карниза. Для нашего примера допустим 12″ для свеса, меньше 1-1/2″ для толщины бордюрной доски, измеренной по горизонтали от вертикального элемента прорези рта птицы. Всегда помните, что задний срез параллелен пиковому срезу стропила модели и должен быть идеально отвесным при установке.

    Ставим стропила!

    T o Установить стропила, предварительно разметив их расположение на верхних плитах стены, на с обеих сторон здания . Используйте 16-дюймовые центры или 24-дюймовые центры, отмечая плиты таким же образом, как стойки каркаса отмечаются на макете. Обратите внимание, что положение первого стропила зависит от ширины свеса крыши и в некоторых случаях является основой для обрамления концов фронтона , как указано ниже.
    *Подсказка:     Во избежание ошибок укладывайте верхние пластины стены и коньковую доску, начиная с одного конца.

    Установка коньковой доски

    Измерьте и отметьте точную центральную линию на двух торцевых стенках.
    Надежно установите вертикальную временную опору (2×4) вдоль центральной линии на обоих концах и поместите коньковую доску в положение на центральной линии на нужной высоте. Убедитесь, что это уровень . В нашем примере уклон составляет 4:12, и, будучи в 5 футах от центра стены, ВЕРХ коньковой доски должен быть точно на 20 дюймов выше верхней пластины стены, чтобы обеспечить правильную высоту пика . Надежно закрепите коньковую доску. Важно: Оставьте дополнительную коньковую доску, выступающую за стену, чтобы обеспечить свес.

    В более длинных зданиях коньковая доска может состоять из более чем одной доски, поэтому либо обрежьте и соедините встык концы точно там, где будут опираться две стропила  для поддержки соединения, служба поддержки. На длинных коньковых досках обязательно установите плотницкую леску, чтобы установленная коньковая доска была абсолютно прямой. Если стропила ложится на стык настила, отрегулируйте вертикальный срез стропила, чтобы учесть толщину доски настила.
    Поместите пару стропил в позиции на стеновую пластину и прижмите их к коньковой доске, проверив вырезы на предмет точного прилегания.   Удобно иметь помощника и по возможности безопасно работать с лесов.
    Убедитесь, что вертикальный вырез в устье птицы плотно прилегает к стеновой пластине , и прибейте стропило к пластине.Закрепите стропило на коньке, прибив стропило через коньковую доску. Установите соответствующее стропило на противоположной стороне. Установите все оставшиеся пары стропил.
    Проведите мелом линию на концах стропил, если вы не обрезали их заранее. Отрежьте стропильные хвосты вертикально и под прямым углом. Чтобы отметить хвостовые срезы на длинной крыше, может быть полезно построить шаблон, установленный в 4:12, или просто использовать скошенный угольник, установленный точно, чтобы отметить все хвостовые срезы одновременно. Перед тем, как отрезать концы стропил , убедитесь, что маркировка расположена вертикально.I Установите лицевую панель, следя за тем, чтобы она была максимально прямой . Помните, что бордюрная доска должна быть достаточно длинной, чтобы выдвигаться настолько, насколько это необходимо для установки стропил , выступающих на конце стены.

    Особые примечания:

    • После установки первой пары стропил установите соответствующую пару на другом конце крыши и установите все оставшиеся соответствующие пары между двумя парами стропил, чтобы крыша была прямой.
    • Никогда не устанавливайте стропило в положение , если оно длинное, так как это приведет к смещению коньковой доски. Всегда устанавливайте противоположные пары стропил одновременно , чтобы коньковая доска оставалась прямой.
    • Фризовые доски на самых длинных наклонных плоскостях всегда проходят через угол на всю длину для лучшего внешнего вида.
    • Для исправления бордюрной доски, которая может быть не идеально прямой, установите ее постепенно от одного конца к другому, сначала закрепив один конец и прикрепив ее вверх или вниз по мере необходимости, прикрепляя ее к концам последующих стропил .
    • Рекомендуемая установка: В географических районах с сильным ветром установите металлические анкеры или кронштейны для защиты от ураганов на каждое стропило, надежно прикрепив их как к стеновой плите, так и к стропилу. Недорогие специальные металлические кронштейны обеспечивают существенную дополнительную защиту от сильного ветра.

    Обрамление концов фронтона и выступа

    При обрамлении фронтонов стандартной двускатной крыши существует несколько вариантов, в зависимости от конструкции крыши.

    • На очень маленькой крыше, например, на собачьей будке, жесткость фанерного листа обеспечит достаточную прочность короткого фронтона и свеса без дополнительного каркаса.
    • Если крыша должна быть обвязана металлической кровлей , а не обшита листами, последние стропила на каждом конце крыши могут быть установлены заподлицо с наружными торцевыми стенами , а фронтон обрамлен вертикальными стойками с соответствующими вырезами. . В этом случае обвязка, обычно 2×4″, может растягиваться по мере необходимости, чтобы обеспечить желаемый выступ.Фризовая доска прибивается прямо к концу обвязки.
    • Если крыша большая, но свес должен быть очень узким, свес можно получить, просто добавив короткие смотровые планки, прибитые гвоздями непосредственно к последней паре стропил, которая была установлена ​​заподлицо с внешней стороны торцевой стены. Затем бордюрную доску прикрепляют к смотровым площадкам или прибивают к лицевой стороне добавленных стропил. При очень узком свесе обшивка крыши обеспечивает достаточную дополнительную поддержку свеса.

    Лестница

    В качестве альтернативы, пара лестничных конструкций может быть предварительно собрана с использованием стандартных методов каркаса и досок 1×4 или 1×6″. Узкий выступ в сборе будет прибит непосредственно к последней паре стропил, опять же заподлицо со стеновой пластиной.
    Там, где необходим свес 2 фута или более и, следовательно, большая прочность, первая пара стропил на каждом конце крыши должна быть отставлена ​​от торца стены во время компоновки , и нижний конец фронтона Сборка стены из опущенных стропил и вертикальных стоек сначала устанавливается заподлицо с внешней стороной стены, чтобы обеспечить опору для сборки выступающей лестницы.
    Для конца каждой плоскости крыши конструкция лестницы состоит из одного согласованного стропила, доски, которая служит только для скрепления сборки, и нескольких смотровых стоек. Внутренняя доска 1×4 или 1×6 необходима только для выравнивания конструкции как единой единицы во время ее сборки, подъема на место и установки. Готовый элемент затем надежно прибивается гвоздями к низкой торцевой стене и непосредственно к лицевой стороне первого стропила, установленного сзади.
    С некоторой неуклюжестью и трудностями, как фронтоны, так и лестничные конструкции также могут быть установлены целиком по частям. Необходимо удлинить коньковую доску и доски нижней кромки для крепления стропил на конце свеса. Смотровые площадки могут быть установлены впоследствии для жесткости после того, как будут установлены торцевые стропила.
    После завершения возведения каркаса на желаемой высоте устанавливаются хомуты, а также применяется соответствующее покрытие и кровельное покрытие. В качестве альтернативы, обвязка может быть установлена ​​по мере необходимости в ожидании установки кедровой тряски или металлической кровли.