Как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками

Абсолютно точно с инженерной точки зрения рассчитать опалубку не сможет ни один специалист: слишком много переменных объективных и субъективных факторов влияет на конструкцию.

Как правильно сделать опалубку для фундамента

Назовем лишь несколько из них.

1. Качество пиломатериалов. В природе не существует двух полностью одинаковых досок. Прочность пиломатериалов зависит от пороков развития, количества, характера и конкретного места расположения сучков и т. д.
2. Показатели бетона. Бетон может иметь различную консистенцию по вязкости, она зависит от пропорций и характеристик используемых во время приготовления фракций. Кроме того, нагрузки на опалубку меняются в зависимости от скорости заливки бетона, способа трамбовки и наличия арматуры.
3. Климатические условия. При минусовых температурах доски имеют одни показатели физической прочности, летом другие. Сухие доски могут выдерживать более высокие усилия, а в дождливую их прочность понижается.

Доски для опалубки

Существуют строительные стандарты, регламентирующие максимальный прогиб опалубки. Для надземной части фундамента прогиб не должен превышать 1/400 длины, для подземной части норматив увеличен до 1/250 длины. Добиться таких значений непрофессионалам сложно. Что делать обыкновенным застройщикам? Во время создания опалубки нужно руководствоваться советами опытных строителей и своей интуицией. И помнить главное правило – любую опалубку лучше делать с явным запасом по прочности, не надеяться на «авось выдержит». Нужно помнить, что исправить нарушения линейности бетона очень сложно и дорого.

Любую опалубку лучше делать с явным запасом по прочности

Содержание материала

Виды и материалы изготовления опалубок

Во-первых, следует знать, для каких целей вам нужна опалубка. Если ее планируется использовать многократно, то следует использовать специальную ламинированную водостойкую фанеру или сбивать стандартные щиты из качественных обрезных досок.

Опалубка из ламинированной фанеры

Если опалубка разового использования, то в ход пойдут низкокачественные материалы, при определенных условиях можно пользоваться отрезками ДСП, обыкновенной клееной фанерой или даже необрезными досками. Как правило, для строительства бани можно выбирать самый дешевый вариант изготовления опалубки.

Опалубка из фанеры

Фанерная опалубка

По особенностям конструкции опалубка может быть:

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Исходные данные: опалубка будет делаться съемного типа по всей высоте фундамента, материал изготовления – обрезные доски второго сорта толщиной 25 мм.

Доска обрезная II сорт

Одного универсального алгоритма изготовления опалубки нет, каждый мастер вносит свои изменения с учетом конкретного материала, характеристик фундамента и личных предпочтений. Мы расскажем только об одном из многих вариантов.

Схема щитов опалубки

Шаг 1. Подготовка щитов. Снимите размеры траншеи по длине и глубине. Щиты не делайте большими – будет очень трудно с ними работать, по длине они не должны превышать 3÷4 метра в зависимости от высоты. Щиты сколачивайте из обрезных досок, в качестве вертикальных стоек можно использовать те же доски или рейки. Если у вас рейки тонкие, то приколачивайте их ребром.

Деревянные опалубки для ленточных фундаментов

Практический совет. Никогда не пользуйтесь для сборки опалубки саморезами.

1. Во-первых, по времени это долго и для их ввинчивания нужно иметь специальный электрический инструмент.
2. Во-вторых, разбирать щиты на саморезах – одно мучение. Отверстия под звездочку забиваются землей или бетоном, «выковыривать» их оттуда работа очень неблагодарная и «нервная». Да и стоят саморезы значительно дороже гвоздей, а для опалубки их понадобится не один килограмм.
3. В-третьих, ни один элемент опалубки не работает на разрыв, все имеют нагрузку только на изгиб или сжатие. Гвозди в этом случае не вытаскиваются из досок, пользуйтесь ими спокойно. Кстати, необязательно брать длинные гвозди и потом с лицевой стороны щита загибать «по метру».

Шаг 2. Установка опалубки.

Осторожно опустите щиты в траншею. Заготовьте колышки для вбивания в землю и угловые подпорки. В нашем случае подпорки нужно делать с двух сторон примерно через каждые 50÷70 см.

Вбиваем клинья на нужную глубину

Чтобы нижняя часть щитов не двигалась во время крепления, зафиксируйте ее небольшими колышками или вставьте между противоположными щитами распорки соответствующей длины. Вынимать потом их не нужно, пусть остаются в бетоне.

На фото видны подпорки щитов

Фиксация подпорок щитов

Шаг 3. По углам траншеи вбейте колышки и натяните между ними веревку. Высота веревки должна быть большей, чем высота надземной части фундамента. Дело в том, что вам не удастся точно выставить опалубку по линии горизонта на заданной высоте, выравнивать ленту фундамента придется вручную после заливки.

[adrotate group=»5″]

Шаг 4. Под уровень или отвес вбейте колышки в дно траншеи, глубина вколачивания зависит от характеристик грунта, но в любом случае она должна исключать их горизонтальные подвижки.

Шаг 5. Выставьте один ряд щитов, временно прихватите их к вертикальным колышкам. Выставьте второй ряд и тоже прихватите его. Проверьте все разметки.

Проверка ровности

Выравнивание каркаса опалубки

Срезаем остатки клиеньев опалубки

Выставляем высоту по уровню

Шаг 6. Между щитами установите горизонтальные распорки. Это могут быть отрезки металлических прутков, деревянные рейки, пластиковые трубки и т. д. Расстояние между распорками около метра, на них не действует распирающее усилие бетона, они служат только для облегчения монтажа опалубки.

Фиксируем стенки

Тщательно все проверяем семь раз

Опалубка на фото обкладывается пергамином

Вставляем продухи для фундамента и распорки

Шаг 7. Отмерьте нужную ширину опалубки в верхней части, соедините два ряда щитов между собой деревянными рейками по размеру. Это соединение будет предохранять опалубку от деформации во время заливки бетона. Расстояние между рейками примерно 50 сантиметров. Если у вас надземная часть боле 50 сантиметров, то нужно доски через две связать поволокой между собой для предупреждения вспучивания щитов под весом бетона. Проволока с внешних сторон фиксируется к вертикальным поперечинам, скручивается с небольшим натяжением – стенки цокольной части фундамента получатся ровными. Во время демонтажа опалубки проволока просто отрубается и остается в бетоне.

Шаг 8. По очереди ставьте подпорки щитов, в нижней части они должны упираться в колышки, в верхней части следует прибить к щиту небольшой отрезок доски для упора. Постоянно проверяйте положение щитов по веревке. Если вы правильно установили внутренние распорки опалубки, то она не будет изменять своего положения во время установки и фиксации. Если увидели ошибки – немедленно исправляйте их. Бывает, что некоторые колышки шатаются в земле – на них уже не нужно рассчитывать. Вбейте рядом новые и к ним фиксируйте наклонные распорки. На место стыка щитов нужно поставить доску и обязательно подпорку.

Опалубка

Шаг 9. В верхней части опалубки нужно вставить куски пластиковых труб для вентиляционных продухов и технологических отверстий в ленточном фундаменте. Нет под рукой труб – сделайте обыкновенные деревянные короба, потом они уберутся, а отверстия поправятся.

Шаг 10. Еще раз проверьте правильность положения и прочность фиксации опалубки фундамента, проблемные места нужно сразу исправлять. Опалубка должна стоять прочно, не должна шататься даже под большими усилиями.

Опалубка для ленточного фундамента

Все, можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели после заливки бетона. Если погода жаркая и сухая – бетон следует ежедневно обильно поливать водой. Дело в том, что прочность цемента зависит от влажности и времени высыхания бетона. Если вода быстро испаряется, то химические реакции не успеют закончиться, надежность фундаментной ленты значительно понизится.

Бетон постепенно заполняет опалубку

Бетонирование

Предфинальное выравнивание бетона

Выглаживание поверхности бетона

Фундамент

Демонтаж опалубки

Удаление щитов опалубки

Опалубка демонтирована

Что касается опалубки для столбчатых фундаментов, то работы по ее изготовлению почти ничем не отличаются от вышеописанных. Нужно только размеры щитов сразу делать по размерам столбиков. Конечно, небольшая ширина и высота столбиков значительно упрощает технологию фиксации опалубки в нужном положении.

Опалубка для столбчатых фундаментов

Опалубка для монолитной плиты

Опалубка для монолитной плиты

Фундаменты из армированных монолитных плит делаются под бани, строящиеся на переувлажненных грунтах или грунтах с очень низкими несущими характеристиками. В большинстве случаев размеры бани не превышают 4×4 метра. Самостоятельно залить монолитную плиту больших размеров довольно сложно, вряд ли вам удастся добиться ее идеальных показателей по горизонтали.

Шаг 1. Максимально выровняйте поверхность земли, насыпьте и утрамбуйте песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.

Трамбовка песчаной подушки виброплитой

Шаг 2. Подготовьте пиломатериалы, вам понадобятся обрезные доски и рейки. Высота опалубки зависит от толщины монолитного фундамента, в большинстве случаев она составляет не боле дести сантиметров. Это значит, что вполне достаточно иметь доски шириной 20 см и толщиной 20÷30 мм.

Шаг 3. Вбейте по углам будущей монолитной плиты колышки, натяните веревку. Под веревку поставьте доски, закрепите их колышками. Колышки вбивайте в землю прочно. Опалубку ставьте буквой «П», так будет намного удобнее подавать и разравнивать бетон, не придется каждый раз перешагивать через опалубку. Во время бетонирования не забывайте об армировании.

Шаг 4. Когда до конца бетонной плиты останется приблизительно один метр – установите последнюю доску, выровняйте, закрепите ее положение и продолжайте заливку бетоном.

Опалубка для монолитной плиты

Видео – Фундамент коробчатая плита

Видео – Разметка и устройство опалубки под монолитную плиту

Видео – Опалубка и арматурная обвязка монолитной плиты

Теперь можно рассмотреть несколько вопросов, касающихся использования дополнительных материалов для изготовления опалубки.

Полиэтиленовая пленка

Полиэтиленовая пленка

Вместо нее можно брать рубероид, толь, плотную вощеную бумагу или другие материалы. Использование этих материалов для обивки щитов опалубки приветствуется. Почему?

1. Доски после демонтажа опалубки не выбрасываются, их можно использовать во время дальнейшего строительства. Конечно, кроме тех случаев, когда для опалубки использовались ненужные отходы, их проще сразу засыпать землей. Пиломатериалы из опалубки можно применяться во время строительства черновых полов и потолков, в этих случаях достаточно только очистить поверхности от больших остатков бетона. Если для опалубки применялись качественные пиломатериалы, то их применение не ограничивается только вспомогательными конструкциями. Но есть одна проблема – ни один уважающий себя мастер не будет пропускать такие доски через рейсмус – песок и грязь моментально затупят режущие ножи.

   Обшивка опалубки пергаментом или пленкой

   Полиэтиленовая пленка отлично защищает поверхности опалубки от загрязнений. Причем не только непосредственно контактирующие с бетоном, но и с противоположной стороны. Идеально плотно сбить щиты не удастся (да и не нужно), а через небольшие щели всегда будет просачиваться жидкая фракция бетона и пачкать доски с обратной стороны.

2. Наличие полиэтилена значительно облегчает и ускоряет демонтаж опалубки, минимизирует риски нарушения целостности поверхностей фундамента в случае преждевременной разборки.

   Демонтировать опалубку с пленкой гораздо легче

Пленку нужно устанавливать с внутренней стороны опалубки. Для предупреждения провисания или соскальзывания закрепите ее степлером.

[adrotate group=»5″]

Цены на полиэтиленовую пленку

полиэтиленовая пленка

Металлические стягивающие шпильки

Шпилька диаметром 6 мм. Крепление опалубки

Шпильки стяжные

Шпильки для опалубки

Установленные шпильки

Если они у вас есть – пользуйтесь на здоровье, если нет – специально для фундамента бани покупать не стоит. Металлические шпильки целесообразно использовать на высоких фундаментах, их невозможно укрепить боковыми упорами. Шпильки нужно вставлять в пластиковые трубки соответствующего размера, под гайки обязательно подкладывайте шайбы большого диаметра и отрезки досок.

Цены на шпильки стяжные

шпильки стяжные

Несъемная опалубка

Несъемная опалубка залита бетоном, фото

Новая технология заливки фундаментов и возведения стен, характеризуется отличными эксплуатационными характеристиками и, к сожалению, такими же высокими ценовыми показателями. Значительно ускоряет процесс строительства, выполняет роль не только опалубки, но и утеплителя. Часто используется для возведения монолитных сейсмоустойчивых армированных бетонных зданий. Несущие стены получаются не только прочными, но и утепленными.

Конструкция несъемной опалубки для фундамента

Строительные предприятия производят несъемную опалубку из различных материалов и с различными линейными показателями. Конкретный вид опалубки следует подбирать с учетом места ее использования. Существует несколько видов несъемной опалубки.

1. Из вспененного особо прочного пенополистирола. Представляет собой плоские пластины или блоки, угловые повороты, распорки, фиксаторы арматуры и т. д. По толщине боковин может быть от 40 до 100 мм. Процесс сборки блоков опалубки выполняется в шипы, все размеры нужно проверять уровнем. В зависимости от высоты опалубки заливка бетоном производится несколькими слоями по всему периметру фундамента или стены. После заливки предыдущего слоя опять собирается несколько рядов опалубки и заливается очередной.

   Несъемная опалубка из вспененного пенополистирола

2. Бетонная несъемная опалубка. Изготавливается из прочного бетона, боковые поверхности блоков имеют шипы и пазы для прочного соединения между собой. Стенки удерживаются перемычками. Такая опалубка может применяться как для заливки фундаментов, так и для возведения монолитных армированных зданий. Арматура не вяжется, вертикальные прутки вставляются в отверстия, а горизонтальные ложатся на специальные упоры.

   Несъемная опалубка из бетона

3. Деревобетонная. Может иметь вид пустотных блоков или плоских панелей, лицевые поверхности нужно обязательно отделывать, используется только для надземной части фундамента или стен. Блоки устанавливаются по методу сухой кладки, внутри может находиться арматура. Панели собираются на стяжках, установленных внутри бетона. Лицевые поверхности стяжек имеют вид больших плоских шайб, поверхности панелей характеризуются высокой адгезией ко всем строительным отделочным материалам.

   Деревобетонная несъемная опалубка

Применять такие дорогостоящие опалубки на ленточных фундаментах бани экономически нецелесообразно. Для бань не нужен утепленный фундамент, а цокольная видимая часть отделается обыкновенными декоративными материалами.

Схема несъемной опалубки

Цены на вспененный пенополистирол

вспененный пенополистирол

Возможные последствия некачественной опалубки

Сразу скажем – все последствия неправильно сделанной, установленной или зафиксированной опалубки очень печальны, их устранение требует много усилий и денег. В самых серьезных случаях заливку фундамента придется начинать с нуля. Рассмотрим три возможных варианта последствия брака при строительстве опалубки.

Вариант 1. Вспучивание опалубки стало заметным во время заливки бетона. Немедленно остановите работы и зовите всех помощников на помощь. Лопатами откидывайте бетон в месте вспучивания опалубки. Для того чтобы бетон не плыл обратно, прибейте на некотором удалении поперечные доски по всей ширине внутри опалубки. Имейте в виду, что бетон будет постепенно наполнять углубление, работы нужно выполнять быстро. Откидывайте бетон на расстояние более 1,5 метра от аварийного места.

Давление на опалубку заметно ослабло – пытайтесь ее ровнять. Очень хорошо, если вам удастся приспособить домкрат и с помощью балок медленно выровнять опалубку. Можно в свободном от бетона месте протянуть проволоку и с ее помощью выравнивать выпуклость. Очень важно: не стучите кувалдой по опалубке, таким способом вы сделаете еще хуже. Бетон от вибрации поплывет вниз и еще сильнее нарушит прямолинейность опалубки. Выравнивайте щит постепенно, без излишнего фанатизма. Чрезмерные усилия могут полностью сломать щит или отдельные элементы крепления. Последствия будут очень печальными. Как только удалось выровнять щит – немедленно фиксируйте его положение. На этот раз проверяйте надежность подпорок с особой тщательностью.

Этот случай самый легкий, все остальные доставляют значительно больше неприятностей.

Вариант 2. Смещение опалубки замечено только на второй день.

Что делать, если сместилась опалубка

Важно. Не все то, что пишут на строительных форумах, правда, думайте своей головой, прежде чем верить первому попавшемуся на глаза совету «знатока». Много таких «специалистов» советуют снять опалубку, и пока бетон еще не набрал прочности, лопатой срубить бугор. Это не совет, а издевательство. Ни в коем случае не снимайте опалубку! Очень велика вероятность, что весь фундамент даст трещины. Он может не рассыпаться на глазах, а дать почти незаметные трещины, которые уменьшат прочность конструкции почти до нуля. Заметили неприятность на следующий день – все, поезд ушел. Ждите, пока бетон полностью застынет, разбирайте опалубку, берите в руки перфоратор и работайте «в поте лица».

Вариант 3. Опалубка или ее часть упала во время заливки бетона. Самая неприятная ситуация. Что делать? Почесать «молча и с улыбкой» умную голову, убрать бетон, очистить площадку и начинать все сначала.

Упал щит? Начинайте работу заново

Надеемся, что со второго раза вы поймете, как правильно устанавливается опалубка. А чтобы такого не случилось – прочитайте еще раз внимательно статью. Вносить свои усовершенствования можно и нужно, но только в том случае, если у вас будет опыт сооружения хотя бы трех различных опалубок.

Видео – Возможные последствия некачественной опалубки. Разрыв

Заключение

Многие статьи в интернете начинаются со слов «фундамент оказывает большое влияние на прочность здания». Это правда. Но далее можно прочитать, что «сделать его может каждый», что «здесь ничего сложного» и т. д. Это неправда. Не стоит терять время на чтение таких советов. Задумайтесь, почему заработок профессиональных опытных строителей в несколько раз превышает заработок инженеров? Потому что профессиональный строитель имеет не только теоретические знания, все «научные» рекомендации он своими руками перепробовал.

[adrotate group=»5″]

Приступая к изготовлению опалубки нужно придерживаться двух правил.

1. Первое – работу нужно знать. Не стоит думать, что все очень просто, можно «как-нибудь слепить» и оно «как-нибудь будет стоять».
2. Второе. Любую работу не нужно бояться, но уважать надо обязательно. У вас в голове постоянно должно быть видение операций на несколько шагов вперед, вы должны уметь выбирать из нескольких возможных вариантов самый оптимальный.

Видео – Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Видео – Установка раскосов для опалубки

Установка опалубки для фундамента своими руками, технология по шагам

Устройство опалубки для ленточного фундамента является важным этапом строительства любого дома. От ее качества зависит расход бетона и ровность стен. Сборка не представляет больших сложностей, поэтому с ней вполне можно справиться самому.

Оглавление:

1. Какой должна быть опалубка?
2. Описание разновидностей
3. Руководство по самостоятельной сборке
4. Рекомендации от специалистов

Основные требования

Каркас представляет собой большой своеобразный короб, в который заливают бетон. К сборочным материалам и конструкции предъявляются особые требования:

• Прочность и жесткость – стенки должны выдерживать давление бетонной массы, не образуя трещин и расколов. Технология сборки допускает легкую деформацию, равномерно распределяющуюся по всей площади.
• Минимальные зазоры на стыках – через большие щели часть раствора может вытекать наружу. После застывания фундамента в этих местах остаются пустоты.
• Точность габаритов – размеры сборки должны быть выдержаны в соответствии со схемой. По высоте конструкции допускается незначительное превышение параметров.

При установке традиционно используют доски, планки, фанеру. Для монтажа применяют плиты OSB, различные полимерные материалы. Читайте о том, какие ошибки допускаются при сооружении опалубки своими руками.

Виды

В зависимости от технического назначения опалубка может быть съемной (используется также при строительстве лестниц) или цельной. В первом варианте детали сборки после схватывания бетона раскрепляют и при необходимости применяют повторно. Разборными конструкциями обычно пользуются при заливке ленточного фундамента для забора, гаража, технических построек и различных неотапливаемых объектов.

Метод неразъемных форм выбирают при устройстве оснований, нуждающихся в термоизоляции: малоэтажные жилые дома, коттеджи, спортивные сооружения, бассейны. Для изготовления цельной опалубки используют пустотелые блоки из пенобетона, пенопласта или пенополистирола. Их устанавливают на всю глубину фундамента и скрепляют между собой пазовым соединением.

В процессе отвердения бетона такая форма прочно соединяется с основанием, обеспечивая ему защиту от тепловых потерь и разрушений.

1. Отобрать доски толщиной 4-5 см и шириной 20-30 см.
2. Скомплектовать щиты длиной до 3-4 м и высотой в соответствии с параметрами фундамента.
3. Соединить элементы с наружной стороны при помощи деревянного бруса 4×4 см и гвоздей. Между точками крепления выдерживать интервал в 1,2-1,5 м.
4. Зазоры на стыках шириной до 5 см заделать паклей, более широкие щели закрыть деревянными заглушками.

Во время сборки необязательно добиваться идеальной гладкости щитов с обеих сторон. Для внутренних поверхностей допустимы отклонения до 20 мм.

Руководство по установке деревянной опалубки своими руками

Первым делом нужно выкопать ров требуемой длины. Дно тщательно утрамбовать и выровнять по уровню (допускается незначительный угол наклона). Между щитами и землей должен быть небольшой зазор, который легко заполняется бетоном.

Дальнейшие действия проводятся в соответствии с технологией:

1. Снаружи по периметру траншеи вбить деревянные колышки и соединить их между собой шпагатом.

2. Немного отступив от намеченных линий в сторону рва, вколотить деревянные брусья. Расстояние между ними определяется шириной стенок опалубки.

3. Монтаж щитов производится вплотную к вбитым брускам. Это не позволит нижней части конструкции сместиться в сторону. Соединить их между собой при помощи гвоздей. Наружные стыки зафиксировать досками.

4. Если проектом предусмотрена ширина фундамента более 0,6 м, то при установке опалубки противоположные стенки по всей длине соединяют перемычками.

5. В тех местах основания, где запланированы отверстия для подвода коммуникаций, производится установка металлических или пластиковых патрубков. Их заполняют песком, чтобы не деформировались под тяжестью раствора.

6. Нарезать деревянный брус длиной 0,6, 0,9 и 1,2 м для наружных распорок. Один конец спилить под прямым углом, другой скосить на 45 градусов.

7. Деревянные опоры устанавливаются по 3 штуки разного размера с шагом в 1 м. Прямым срезом опустить бруски в землю и слегка забить. Затем наклонить их заостренной стороной к щиту и прикрутить шурупом.

8. Провести армирование будущего фундамента стальными прутками. Их длина не должна превышать высоту опалубки.

Демонтаж съемной конструкции производится через 5-15 дней после заливки. Первым признаком готовности являются тонкие щели между формой и основанием. При разборке нужно соблюдать осторожность, так как фундамент еще не набрал полной крепости и у него легко отбить угол. Форму рекомендуется предварительно смочить водой.

Если диффузия бетона и древесины слишком велика, то опалубку придется распиливать и снимать по частям.

Рекомендации

1. Доски для монтажа щитов должны быть одинаковой толщины. В этом случае не будет никаких проблем с изготовлением ровной поверхности (хотя бы с одной стороны). Если одна или несколько досок отличаются по толщине, то на ленточном фундаменте образуется выступ или впадина.

2. Серьезные дефекты в стенках (отверстия от выпавших сучков, глубокие трещины) можно закрыть заплатой из оцинкованной стали или тонкой фанеры. Узкие щели шириной до 10-15 мм сразу забиваются щебнем, и через них бетон просачиваться не будет.

3. После монтажа щитов рекомендуется полить их водой. Древесина, намокая, разбухает и щели между досками уменьшаются.

4. Проще всего изготовить опалубку своими руками из плиты ОСБ или влагостойкой фанеры. Они обеспечивают хорошую герметичность конструкции. Изнутри она будет абсолютно гладкой, снаружи ее усиливают деревянным каркасом.

Сечение бруса подбирают соответственно толщине листового стройматериала. Чем он тоньше, тем жестче должен быть каркас.

5. С целью экономии для монтажа можно использовать деревянные двери б/у, стенки шкафов, металлические ворота, ограждения, листы железа и другие прочные материалы, способные обеспечить ровные поверхности.

6. Если в устройстве опалубки применяются старые доски, то перед установкой самостоятельно вынимают из них все гвозди. В противном случае они могут серьезно повредить фундамент.

7. Для выравнивания поверхностей и предохранения от утечки бетона можно использовать плотную полиэтиленовую пленку. Ее легко закрепить на деревянных стенках при помощи мебельного степлера. Если внутренние поверхности имеют чрезмерные искривления и множественные зазоры, то их выстилают листами рубероида.

8. Ускорить разборку формы своими руками позволяет специальная смазка. Ей покрывают опалубку внутри перед заливкой фундамента.

9. Если предполагается повторная установка и армирование опалубки, то после демонтажа ее нужно хорошо высушить. Чтобы доски не повело дугой, а фанера не набухла, сверху укладывают груз. Сухие остатки раствора сбивают с поверхностей после полного высыхания.

10. Форму для длинного основания необходимо дополнительно усилить снаружи. Для этого глубоко вбивают жесткие вертикальные опоры (обрезки металлической трубы, уголки, квадраты), располагая их вплотную к щитам. Это поможет избежать кривизны и не допустить поломки даже при быстрой заливке бетона.

11. Закончив установку, нужно выровнять опалубку по уровню влево/вправо. Затем натянуть по всей длине прочную нить, она будет служить верхней границей заливки.

12. Если в схеме монтажа высота фундамента превышает 0,8 м, то конструкцию укрепляют стальной арматурой с резьбой.

Как правильно выполнить монтаж опалубки для фундамента, стен, перекрытий

Опалубкой называется временная вспомогательная конструкция, состоящая из сборно-разборных элементов. Ее применяют для возведения колонн, стен, перекрытий и фундаментов.

Для чего нужна опалубка

Монтаж опалубки для фундамента является обязательным этапом для заливки монолита, изготовления железобетонных конструкций. После того, как бетон застынет и наберет прочность, опалубку демонтируют. Сборка и разборка рам, установка и фиксация щитов занимает немало времени. Применение опалубочной системы позволяет сократить сроки строительства в 2-3 раза, сэкономить до 30% бюджета.

Виды опалубки

Опалубочные системы делятся на несколько видов по назначению, материалу изготовления, комплектации. По типу использования опалубка бывает:

• Сборно-разборная. Применяется для формирования фундаментов ленточного типа, перекрытий, стен.
• Несъемная. Ее используют по тому же принципу, но в отличие от сборно-разборной щиты не извлекают. Они остаются в составе конструкции и служат в качестве утепления стен или фундамента.

Материалы

Материалом для изготовления каркасов служит алюминий или конструкционная сталь. Алюминиевые конструкции в 2,5-3 раза легче стальных и при этом практически не уступают им по прочности.

Панели изготавливают из дерева, пластика, фибробетона. Основные характеристики опалубки из разных материалов:

• Деревянная. Листы фанеры состоят из нескольких слоев, склеенным под большим давлением специальным клеем или бакелитовой смолой. Для защиты от влаги и создания идеально гладкой поверхности панели ламинируют. Этот материал имеет большой запас прочности, сохраняет первоначальные свойства при температуре окружающей среды от -50°C до +50°C. Щиты подходят для многократного использования.
• Пластиковая. Основой материала служит полипропилен, стекловолокно выполняет функции армирующего компонента. Панели из термостойкого пластика характеризуются устойчивостью к деформации, абсолютной влагостойкостью, низкой адгезией к бетону. Раствор не налипает на поверхность, а значит не требуется и дополнительная чистка.
• Композитная (несъемная). Ее изготавливают из пенополистирола, арболита, стекломагнезита, керамзитобетона, фибробетона. Наружная сторона имеет гладкую поверхность, внутренняя — шероховатую, пригодную для финишной отделки. Монтаж несъемной опалубки позволяет получить конструкцию с минимальным количеством швов.

Особенности конструкции

По конструкции опалубка бывает рамной, балочной и тоннельной.

Рамная

В комплектацию рамной системы входит металлическая несущая рама, каркасные щиты, стяжки, эксцентриковые замки, подкосы. Благодаря ребрам жесткости обеспечивается устойчивость всей конструкции. Система в сборке способна противостоять нагрузкам на скручивание и изгиб, которые возникают в процессе заливки бетона. Крепежные элементы надежно удерживают все элементы в заданном положении.

Балочная

Для монтажа опалубки стен используют щиты, двутавровые балки, подмости, подпорные элементы. Конструкции, в состав которых входят двутавры, обладают высокой несущей способностью, пространственной жесткостью, устойчивостью к комбинированным нагрузкам. Применение этого вида опалубки позволяет заливать стены под углом, создавать криволинейные конструкции.

Тоннельная

Опалубка тоннельного типа представляет собой панели, которые монтируют по горизонтали и вертикали при помощи крепежных элементов. Монтаж опалубки заключается в сборке секций, при помощи которых можно одновременно заливать перекрытия, вертикальные и наклонные стены.

Монтаж опалубки на объекте

На стройплощадке устраивают навесы или устанавливают укрывные тенты, где должны храниться элементы конструкции и щиты. Деревянные панели, щиты из пластика хранят стопкой на деревянных поддонах, уложенными друг на друга. Крепежные элементы (винты, замки, гайки) хранятся в дощатых или металлических ящиках, рассортированные по видам и типоразмерам. Все работы, от установки до демонтажа должны производиться согласно проекту и требований СНиП. Недопустимо использовать меньшее количество подкосов, стяжек или замков, чем указано в инженерных расчетах.

Подготовка

Перед тем, как приступать к монтажу опалубки для ленточного фундамента проводят подготовительные работы. В подготовку входит определение разности уровней поверхности на стройплощадке, разбивка стен на оси, разметка положения стен.

Установка опалубки начинается с разметки участка согласно проекту, определения положения конструкции. Стройплощадку очищают от деревьев, кустарников, строительного мусора, зимой — от снега.

Перед сборкой элементы каркаса проверяют, проводят смазку рабочих поверхностей. При необходимости выполняется укрупнительная сборка. Из мелких панелей монтируют крупноразмерные щиты или целые блоки. Сборка-разборка укрупненных деталей ведется при помощи подъемного оборудования

Монтаж

Монтаж опалубки перекрытий, стен, фундамента ведется из щитов или предварительно собранных крупных деталей. Щиты, изготовленные по модульной системе, являются универсальными и могут взаимозаменять друг друга. Крепить их можно без определения верха и низа, любыми гранями.

Для сборки панелей в единую конструкцию подкосы и кронштейны крепят через монтажные отверстия, расположенные в ребрах каркаса. Укрупнительная сборка выполняется на отдельной площадке, расположенной в зоне действия подъемного оборудования. Подъем и перемещение щитов из точки сборки к месту монтажа выполняется при помощи специального монтажного захвата. Укрупненные элементы перемещают с использованием двух захватов.

При установке горизонтальных элементов допускается их соединение с вертикальными. По длине горизонтальной детали должно быть не менее 3 замковых соединений. После того, как панели установлены по осям будущих стен, с помощью винтов на подкосах их выставляют в вертикальное положение. Положение каркаса контролируют при помощи нивелира, строительного уровня или отвеса.

После того, как выставлены панели с обеих сторон будущей стены, их скрепляют друг с другом винтовыми стяжками. Винты пропускают через защитные втулки в каркасе и затягивают, используя шайбы диаметром 180 мм. Длина стяжек должна быть больше толщины бетонируемой стены. Места стыковки втулки и щита усиливают конусами. Это необходимо для предотвращения вытекания бетона за пределы формы. Неиспользуемые монтажные отверстия закрывают заглушками.

Демонтаж

Разборку конструкций выполняют после того, как бетонный раствор застынет и наберет прочность. В зависимости от толщины стены, марки бетона, погодных и климатических условия для этого потребуется 4-6 недель. Демонтажные работы проводятся в обратном порядке — снимают все крепления, при помощи подкосов отсоединяют панели от бетона. Поверхность щитов очищают от остатков раствора специальной смазкой, чаще всего применяют эмульсол или ангрол.

Как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками

1. Виды фундамента и выбор опалубки 2. Разновидности щитов для опалубки 3. Где купить щиты для опалубки фундамента 4. Аренда щитовой опалубки фундамента Ни одно здание не может долго функционировать без качественно заложенного фундамента, который является основой всего строения. Чтобы бетон застыл в необходимой форме, используется опалубка фундамента, которая выполняет формообразовательную функцию. Так как фундамент имеет несколько разновидностей, опалубку необходимо выбирать исходя из вида фундамента.

Виды смазки для опалубки

Основная цель применения смазки для опалубки различного типа заключается в предотвращении сильного сцепления бетонной смеси и материала, из которого изготовлена форма. Это необходимо для облегчения демонтажа съёмной опалубки, осуществляемого после полной фиксации бетона. Благодаря применению смазочных материалов сохраняется геометрическая форма фундамента, а его поверхность становится максимально ровной. Это приводит к сокращению затрат на финишную отделку, достижению качества и долговечности основания здания.

При использовании любого материала для опалубки, кроме пластика, нужна смазка

К смазочным материалам предъявляется комплекс требований, направленных на максимальную эффективность строительства:

• смазка не должна оставлять на бетонных поверхностях маслянистые пятна. Исключением являются те случаи, когда бетонные конструкции засыпают землёй, покрывают гидроизоляцией;
• вещество не должно влиять на прочность, состав, плотность бетона;
• в составе смазки не должны присутствовать летучие компоненты, негативно влияющие на здоровье человека;
• средство должно держаться на вертикальных или горизонтальных поверхностях не менее 24 ч.

Действие смазочных материалов основано на наличии в их составе жирных кислот, образующих на обработанной поверхности защитную плёнку. В результате этого съёмная форма легко демонтируется, а бетон сохраняет высокое качество поверхности.

Эмульсол

Для обработки форм часто используют масляные смеси «Эмульсол ЭКС-А» и «Эмульсол ИМ». Они обеспечивают ровную бетонную поверхность после снятия формы, без пор и дыр, а также лёгкий демонтаж устройства. В состав «Эмульсола» входят ингибиторы коррозии, масла минерального типа, эмульгаторы. Благодаря пропорциональному соотношению веществ смазка отличается низкой пожароопасностью и не взаимодействует с присадками смеси бетона.

Бетонная поверхность с использованием смазки и без нее

«Эмульсол» обеспечивает водоотталкивающие свойства, что предотвращает воздействие влаги на основание фундамента. Средство наносят с помощью распылителя для краски или кистью. Первый вариант оптимален для обработки больших поверхностей, а кисть удобна для нанесения средства на небольшую площадь.

Масло для обработки форм

Способностью образовывать тонкую плёнку на поверхностях обладают средства, в состав которых входят минеральные масла. Среди таковых востребованы «ТираЛюкс» и «ТираМин». Они не разбавляются водой, имеют прозрачный цвет с лёгкой желтизной, не влияют на оттенок бетона. Нанесение предполагает использование специального распылителя или краскопульта. На поверхностях небольшой площади можно использовать кисть, но толщина слоя смазки не должна быть более 0,3 мм.

Производители выпускают смазку в разнообразной таре

Средства на основе минеральных масел безопасны для здоровья человека и могут использоваться при строительстве жилых домов. Все качественные продукты для обработки опалубки отличаются невысоким уровнем пожароопасности.

Средства на водной основе

Смазка, в составе которой присутствуют масла, образует тонкую плёнку, обеспечивающую гидроизоляцию и защиту бетона. Существуют более простые вещества, представленные в виде сухого порошка, которые растворяют в воде. Они обладают низкой стоимостью, наносятся таким же образом, как и масла, то есть распылителем. Главным отличием средств на водной основе является низкая степень эффективности и то, что они не используют для обработки опалубки из шершавых материалов, например, досок.

Распыление — наиболее эффективный метод смазки опалубки

Средства на водной основе включают в себя порошкообразные компоненты, хорошо растворяющиеся в воде. Приготовление раствора легко осуществить самостоятельно, изучив инструкцию на упаковке.

Видео: нанесение смазки аппаратом для распыления

Опалубки из разных материалов отличаются технологией монтажа, техническими характеристиками и иными свойствами

Перед строительством здания важно определить наилучший материал для используемых форм, ведь от этого будет зависеть качество бетонной конструкции

Строим опалубку

Сборку опалубки ленточного фундамента производят после того, как утрамбовали грунт и выровняли плоскость. Для монтажа опалубки подойдет любой подходящий материал, которым вы располагаете. Если производится сборка съемной опалубки, то наилучшим вариантом станет деревянная струганая доска. Опалубка под ленточный фундамент из такого материала после затвердевания бетона легко снимается. Для обустройства несъемного типа опалубки хорошо подойдет пенополистирол.

При выборе доски для сборки щитов опалубки необходимо учитывать давление, которое будет создаваться по мере заливания бетона в траншею. Щиты делают немного шире глубины траншеи, а их количества зависит от протяженности котлована. По всему периметру на одинаковом расстоянии друг от друга вбиваются деревянные колышки, на которые после устанавливаются приготовленные щиты. Чтобы придать конструкции прочность и надежность ее следует укрепить распорками и перемычками, которые изготавливают из того же материала, что и сама опалубка.

Когда опалубка готова, ее вымеряют уровнем и начинают устройство ленточного фундамента по следующей технологии: сверху укладывают рубероид, внутри траншеи монтируют арматурный каркас и заливают бетоном. Через 6-7 дней ленточный фундамент набирает свои качества, после чего можно продолжать строительные работы.

Изготовление опалубки под ленточный фундамент, как и возведение самого основания – процесс довольно трудоемкий, но с ним можно справиться самостоятельно. Достаточно иметь инструмент, большое желание что-нибудь построить самостоятельно и придерживаться определенной технологии, и тогда у вас все получится!

Как рассчитать конструкцию опалубки

Для проведения расчетов учитывается тип выбранного материала под опалубку вокруг дома. Пример приведен для расчета деревянной конструкции.

Для работ используется стандартная доска длиной 600 см, шириной – от 10 до 15 см, толщиной – 2,5 см.

Периметр (П) будущего основания делится на длину (Д) одной доски, высота фундамента (В) делится на ширину доски (Ш), а полученные значения умножаются между собой для определения требуемого количества материала (М).

Например, П – 1500 см, Д – 600 см, высота – 35 см, ширина – 10 см.

М = П/Д × В/Ш = 1500/600 × 35/10 = 8,75 досок.

Один куб пиломатериала включает от 40 до 65 досок. К стоимости материала на опалубку следует добавить стоимость расходных крепежных элементов – гвоздей, скоб, распорок и арматурных прутьев.

Как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента из дерева: поэтапный монтаж

При возведении деревянной опалубки лучше всего прибегать к использованию обрезных плит или широкой фанеры. Дальше из этих материалов необходимо совершить сборку щитов требуемых размеров. После этого нужно устроить пазы на их внешних контурах для объединения элементов между собой. Посредством герметика или монтажной пены следует произвести обработку всех стыков. Влажность используемого дерева не должна быть большой. В высоту сделанные щиты не должны превосходить уровень ленты фундамента более чем на 50-70 мм. После проведения подготовительных работ и приобретения необходимых материалов можно приступать к сооружению самой опалубки. Действия нужно выполнять следующим образом:

1. В первую очередь требуется осуществить установку готовых щитов с внешней стороны траншеи и укрепить их раскосами, где в качестве основной фиксирующей составляющей выступает почва или укрепленные столбы. После необходимо совершить прибивание раскосов к щитам, а затем выполнить их установку с соблюдением между ними шага не меньше 1 м. Минимальное допустимое расстояние достигает 30 см для толстых оснований.
2. На следующем этапе при помощи гвоздей или уголков требуется произвести фиксацию перемычек фиксированной протяженности. Их максимальная длина не должна превышать ширины ленты возводимого основания.
3. Аналогичным образом следует выполнить монтаж внутренней части опалубки и совершить стягивание при помощи хомутов, гвоздей или других крепежей.
4. Затем требуется удостовериться в достоверности размещения всех щитов по вертикали и горизонтали. Допускается угол уклона не больше 3°. Помимо этого у них должны отсутствовать прогибы или изгибы. Регулирование щитов нужно производить посредством реек, уровня или строительного гидроуровня. Для фанеры допустимые отклонения могут достигать 0,2 см, а для деревянных досок – до 0,3 см.
5. Дальше можно совершать приготовление и заливание бетонного раствора. После его полного застывания можно выполнять демонтаж опалубки, которую при необходимости можно применять повторно.

Обратите внимание! Перед заливанием бетонного раствора нужно сделать проходы для коммуникаций, для проделывания которых применяются круглые гильзы.

Правильное размещение щитов конструкции также можно регулировать посредством нитей и проволоки обноски, а также крепежных элементов фиксированного вида. Отдавая предпочтение неразборной опалубке, рекомендуется с внутренней стороны пенополистирола выполнить фиксацию планок из древесины, в которые необходимо осуществить установку крепких крючков и арматуру гибко объединить. Таким способом крюки произведут натягивание обеих поверхностей опалубки и закрепят их в требуемом положении.

По завершении монтажа внутреннюю часть конструкции в обязательном порядке надо покрыть в несколько слоев рубероидом, предотвращающим вытекание бетонного раствора, а также обеспечивающим гидроизоляцию ленты. Гидроизоляционный материал необходимо укладывать с углов наклона вниз вблизи подушки из песка, благодаря чему удастся избежать разрыва покрытия в процессе заливки смеси. Верхнюю часть рубероида лучше всего перегибать за верхнюю кромку опалубки, закрепить посредством зажимов, шурупов или при помощи степлера. В таком случае лист способен переносить нагрузку, возникающую при заливании бетонного раствора из автомобильной бетономешалки.

Специалисты рекомендуют

Чтобы получить надежную крепкую опалубку, профессионалы советуют:

1. Контролировать горизонталь и вертикаль после крепления опалубки путем применения строительного уровня или отвеса. По вертикали допустимо отклонение максимум 5 мм на 1 м. В случае большого отклонения от нормы конструкция получится неустойчивой.
2. Чтобы получить крепкий угол, нужно согнуть арматуру. Если это невозможно, арматуру доводят до конца, а место соединения перевязывают стяжками. Допустимо применение специальных соединителей.
3. Нельзя допускать щелей.
4. Для любого материала конструкции демонтировать ее можно после того, как бетонный раствор полностью высохнет.

Перед тем, как начать работу нужно изучить выбранный способ монтажа, прислушаться к рекомендациям профессионалов.

Гарантией крепкого фундамента является опалубка, выполненная по всем правилам. Следовательно, к этому периоду в строительстве следует подходить со всей ответственностью, тогда постройка будет надежной и простоит долго.

Что нужно для приготовления заливаемой смеси

Обратить внимание на качество строительных материалов при закупке

• Готовый бетон. Используют марки от М100 до М300. Выбор делают, исходя из предстоящих условий эксплуатации, при проектировании.
• Цемент. Используют М300, 400, 450. При приготовлении раствора своими руками, в зависимости от получаемой марки смеси, количество составит от 170 до 320 кг на м³. Должен быть сухим, без уплотненных крупинок (плохое хранение), сыпучим.
• Песок. Карьерной добычи, без глины, пыли, мусора. При наличии таких вкраплений, надо просеять, промыть. Пропорции находятся в пределах 4,6÷1,9 к цементу, в зависимости от марки бетона.
• Вода. Водопроводная. В других источниках может быть повышенное содержание солей, кислот, сульфатов, приводящих к медленному разрушению связующих компонентов монолита.
• Щебень. Добавляют в пропорции 7÷3,7 к цементу, аналогично песку. Иногда его пытаются заменить шлаком, строительным мусором. Этим снижается способность противостоять влаге, перепадам температуры. Лучше применить керамзит с прочностью 1,2 до 1,6 МПа.

Рекомендуем посмотреть видео, как правильно выбрать марку бетона.

Определить численные значения ингредиентов надо умножением геометрических размеров фундамента. Каждая марка бетона позволяет из пропорции вычислить меру составляющих. На строительных сайтах есть калькулятор, рассчитывающий количество раствора, арматуры и опалубки.

Монолитность растекания по заданной форме достигается последующей трамбовкой. Эффективно выполнить работу по удалению воздуха помогает виброрейка. При большой толщине слоя – глубинный вибратор. Одно погружение рейки охватывает своим действием в радиусе 0,5-0,9 м. Обрабатывают 1-2 мин до появления водяного блеска на поверхности.

Общие принципы и особенности монтажа несъёмной опалубки

Постройка фундамента с применением технологической методики несъёмной опалубки несложна, хотя и состоит из нескольких последовательных этапов, которые характеризуются специфическими особенностями. Рассмотрим их детально:

Подготовка земли на строительном участке

Создаваемый монолитный фундамент, в непосредственной зависимости от функционального предназначения строящегося здания, может непосредственно укладываться на выровненный грунт или в вырытую траншею. Хотя, независимо от избранного способа, при монтаже, под нижней поверхностью фундамента должна выполняться насыпка песчано-гравийной «подушки», толщиной более 11,0 см. Такой, тщательно утрамбованный, слой эффективно компенсирует расширение почвы и небольшие смещения её слоёв при изменениях температуры или изменения уровня грунтовых вод.

Установка конструкции несъёмной опалубки

Поскольку процесс конструирования (проектирование и монтаж) несъёмной опалубки очень прост, особенно из пенополистирольного материала, он доступен даже необученным специально работникам. Главное, чтобы работник обладал минимальными навыками строительно-технологического производства.

Несъёмная опалубка из нетяжёлых материалов устанавливается по принципу детского конструктора или классической кирпичной кладки.

Наборы деталей для создания такой опалубки от известных производителей содержат пенополистирольные листы, снабжённые специальными гребнями и пазами на торцевых поверхностях. Это нужно для плотного, качественного сцепления и фиксации листов.

Нюанс! Определённые разновидности несъёмной опалубки содержат в своей конструкции металлическую армирующую решётку, великолепно заменяющей внутренний арматурный остов. Кроме того, выпускаются модификации, в которых опалубка состоит из сочетания дерева, стекломагнезита и бетона!

Виды щитов

В комплект щитовой опалубки входят такие разновидности щитов:

• универсальные линейные;
• угловые;
• шарнирные,
• для колонн.

Наиболее востребованный тип – линейные щиты опалубки, они универсальны и взаимозаменяемы. Используя универсальные щиты для опалубки возможно создать различные модульные конструкции, так как стыковать элементы можно, как по вертикали, так и по горизонтали.

Угловые и шарнирные щиты для опалубки используются для формирования углов конструкции. Причем, шарнирный вариант более удобный, так как позволяет формировать как внешние, так и внутренние углы.

Состоит шарнирный элемент из двух профильных деталей, состыкованных при помощи шарнирного соединения. Комбинации шарнирных элементов опалубки разных размеров позволяет собирать формы, расположенные под любым углом друг к другу. Кроме того, элементы опалубки отличаются материалом изготовления. Наиболее распространены конструкции:

• деревянные и древесно-металлические;
• металлические.

Реже используются пластиковые элементы, хотя в последнее время пластиковые системы приобретают все большую популярность.

Деревянные и древесно-металлические

Деревянная щитовая опалубка – вариант, который наиболее распространен в частном строительстве. Все дело в доступности и относительной дешевизне материала. Для изготовления деревянной опалубки применяют струганные доски и ламинированную фанеру.

Для сборки следует использовать доски шириной 150-300 мм и толщиной 20-25 мм. Размеры собираемых щитов зависят от габаритов конструкции, которую планируется построить.

Но, как правило, элементы небольшие, поэтому собирать опалубку можно вручную без применения грузоподъемной техники. Для более крупных объектов могут применяться древесно-металлические щиты, они имеют металлический каркас и основную часть, выполненную из ламинированной фанеры.

Древесно-металлические опалубочные системы многоразовые, они способны выдерживать до 200 циклов использования.

Металлические

В профессиональном строительстве часто используется металлическая опалубка, её преимущества:

• возможность изготовления идеально ровной и гладкой поверхности;
• быстрая сборка и демонтаж;
• высокая прочность и жесткость конструкций;
• многократное использование, комплекты выдерживают 500 циклов и более.

Существенным недостатком является высокая стоимость металлических комплектов, поэтому оптимально подходит вариант только для профессионального строительства.

В частном строительстве, а также для возведения конструкций со сложной геометрией часто используется именно мелкощитовая опалубка. Крупные щиты используются для отливки габаритных элементов простых геометрических форм. Металлическая опалубка представлена стальными или алюминиевыми щитами. Первые отличаются большей прочностью, вторая имеет небольшой вес.

Аренда щитов для опалубки – отличная возможность избежать ошибок и сохранить свое время!

Самостоятельное изготовление щитов хоть и позволяет удешевить процесс строительства, но все же является непростым занятием и требует навыков. В противном случае, вы рискуете потерять и средства, и свое время. ]«Ордос Опалубка» предлагает вам взять в аренду щиты для опалубки[/anchor]. Все они находятся в превосходном техническом состоянии. Доставка, монтаж, демонтаж и сервисное обслуживание оборудования включены в стоимость аренды. Всегда в наличии линейные щиты как для мелкощитовой, так и крупнощитовой опалубки. В комплекте идет полный спектр крепежных элементов. Чтобы получить больше информации касательно аренды, свяжитесь с нашими консультантами.

Материалы для опалубки

Для изготовления опалубки для ленточного фундамента применяются разнообразные варианты материалов. Однако при выборе нужно учитывать основные требования, предъявляемые к опалубочным системам, именно они определяют необходимость использования определенных материалов:

• Сопротивляемость на изгиб. Допустимый прогиб щитов при заливке бетонной смеси не должен превышать 2 м.
• Жесткость. Элементы, из которых собрана конструкция, должны быть качественно соединены между собой.

• Гладкость щитов. Перепады по уровню на поверхностях щитов не должны быть более 2 мм. Такие же требования предъявляются и к местам соединений щитов.
• Точность геометрии. Материал щитов не должен быть склонен к перекашиванию при контакте с влагой.

Металл

Металл – подходящий материал для опалубки ленточного фундамента. Но применяют его, в основном, в профессиональном строительстве, поскольку он довольно дорогой. Для сборки форм применяются листовой прокат толщиной до 2 мм.

Этот материал позволяет изготавливать формы сложных конфигураций, например, полукруглые. Опалубка из металла может быть съёмной и несъемной. В последнем случае, арматура приваривается к опалубочным формам, что увеличивает прочность конструкции.

Железобетон

Использование железобетонных плит для опалубки под фундамент также требует дополнительных финансовых затрат. В зависимости от толщины плит при выполнении заливки можно сократить количество бетонного раствора.

Наличие стационарной железобетонной опалубки позволит сохранить прочностные показатели отливаемой конструкции даже при уменьшении толщины основной детали. Недостатком варианта является внушительный вес плит, из-за чего возникает необходимость применять грузоподъемную технику.

Пенополистирол

Пенопластовая несъемная опалубка под ленточный фундамент — практичный вариант. Собираются формы быстро, поскольку они имеют небольшой вес и их легко перемещать вручную. Кроме того, этот материал отлично выполняет функции теплоизолятора.

К недостаткам стоит отнести не безупречность с точки зрения экологии, все же пенополистирол – материал искусственного происхождения. Еще один существенный негативный момент — материал при нагревании выделяет токсичные вещества, что крайне опасно при пожаре.

Древесина

Планируя сделать опалубку для фундамента своими руками, многие выбирают в качестве материала древесину. Это доступный и легкий в обработке материал. Из досок и бруса сколачивают щиты, затем нужно будет герметизировать щели и подготовить распорки.

Из дерева изготавливают переставную опалубку, для создания несъемных форм этот материал непригоден.

Подручные материалы

Для изготовления опалубки для ленточного фундамента своими руками могут быть использованы и подручные материалы. Как правило, применяется листовой материал. Например, профлист или шифер. Единственным преимуществом такого решения является её дешевизна, а вот недостатков немало, в частности, это:

• сложность сборки, скреплять между собой листы шифера совсем непросто;
• низкие показатели сопротивляемости нагрузки;
• необходимость установки большого количества дополнительных распорок.

Какой бывает опалубка для фундамента: основные разновидности

В зависимости от того, какие материалы используются и какую форму принимает конструкция, опалубка может иметь разные свойства. Существует несколько разновидностей, которые следует изучить перед тем, как приступать к строительству.

ФОТО: stroy-okey.ru При строительстве двух или трёх домов опалубка может иметь совершенно разный вид

По возможности демонтажа

Главный принцип, которому нужно следовать при создании опалубки – возможность последующего демонтажа. Конструкция может быть:

• несъёмной, то есть, она является частью фундамента и не удаляется из него. Это позволяет улучшить эксплуатационные характеристики и повысить теплоизоляцию будущего здания. Подходящий материал для такой опалубки – пенополистирол;
• разборной, в этом случае осуществляется демонтаж после того, как бетон высохнет наполовину. Использовать одну и ту же опалубку можно несколько раз, что очень удобно при строительстве жилых комплексов. Количество необходимых заливок зависит от того, какой материал использован при создании конструкции. Чаще всего достаточно от трёх до восьми циклов.

ФОТО: ravchan.ru Рекомендуется использовать съёмную опалубку несколько раз, чтобы не переводить материал

Действия после заливки цемента

После того как будет залит цемент, требуется обезопасить получившуюся конструкцию, накрыв ее каким — либо материалом.

Это может быть полиэтилен или схожее изделие. Это делают, чтобы создать защиту для фундамента от дождей и других воздействий.

В таком состоянии он находится в течение 1 — 2 недель. Дальнейшие работы начинаются только после того, как цемент полностью затвердеет. Если опалубка несъемная, то потребуется лишь ожидать этого момента. Если она имеет съемную конструкцию, то через определенное время потребуется демонтировать ее.

Демонтаж

Если был сделан выбор в пользу деревянного или металлического настила, то после затвердевания цемента потребуется демонтировать всю конструкцию.

У многих возникает вопрос, когда можно ее удалять?

Важным моментом является то, что демонтаж производится только после того, как цемент наберет 50% всей своей прочности. Обычно на это требуется 7 — 14 дней. Конкретные сроки зависят от погодных условий и других факторов.

Убрать опалубку с фундамента просто, главное, осуществлять демонтаж с максимальной аккуратностью. Чтобы упростить разбор, необходимо на этапе создания использовать полиэтилен. Он позволит легче убрать все элементы изделия, так как дерево не прилипнет к цементу. Съемный вариант можно использоваться вновь, поэтому после снятия не следует избавляться от использованных элементов.

Как правильно сделать несъемную опалубку для ленточного фундамента своими руками

Опалубка — вспомогательная конструкция из любого подручного материала, помогающая заполнить бетонной смесью и сформировать надземную часть ленточного фундамента.

Пример смонтированной опалубки и армирования фундамента

Опалубка для ленточного фундамента и несущих стен строения прочно вошла в нашу жизнь с древних времен. Еще в Римской империи опалубка использовалась для возведения дворцов для патрициев. Также с применением опалубки происходило строительство арен, на которых в дальнейшем проходили гладиаторские бои.

Римские здания имели такую форму и размеры, что без вспомогательной конструкции возведение стен становилось невозможным. Именно поэтому монтаж опалубочной системы уже в то время занимал значимое место в строительстве. Особенно это касалось возведения куполов, арен и грациозных сводов. В Древнем Египте опалубка использовалась для возведения всеми известных пирамид еще 2,5 тысячи лет назад.
Пройдя через века, технология устройства опалубки практически не изменилась.

Схема устройства опалубки для ленточного фундамента

В настоящее время опалубка как вспомогательный элемент при строительстве многоэтажных зданий и частных домов используется не менее редко. При этом достаточно часто застройщики не возводят опалубочную конструкцию из купленного материала, а прибегают к аренде опалубки.

Аренда опалубки для фундамента при таком подходе позволяет уменьшить затраты на строительство объекта за счет экономии на приобретении материала, а также сокращении сроков строительства, ведь необходимость в подгонке материала при аренде готового оборудования отпадает.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

• 1 Классификация опалубки
  • 1.1 Рамная система
  • 1.2 Балочная система
  • 1.3 Тоннельные опалубки
• 2 Опалубка для фундамента своими руками
  • 2.1 Материал для изготовления опалубки
  • 2.2 Земельные работы
  • 2.3 Монтаж опалубки

Классификация опалубки

В зависимости от использования опалубка бывает съемной и несъемной. При этом слова говорят сами за себя: съемная опалубка после заливки основания бетоном и полного его высыхания демонтируется; не снимаемая опалубка остается на месте и становится неотъемлемой частью всей конструкции. Применение той или иной опалубочной системы зависит лишь от собственных предпочтений и желаний застройщика, а также его финансовых возможностей.

В зависимости от материала изготовления опалубка для ленточного фундамента и несущих стен здания или сооружения может быть изготовлена из любого подручного материала, будь то ровные деревянные доски, алюминий, стальные листы. Для небольшой по площади постройки подойдет даже старый разобранный диван.

• Деревянная опалубка — самый распространенный вариант, так как процесс монтажа и демонтажа такой опалубки очень легок в исполнении. Также это самый доступный по стоимости материал, и приобрести его можно повсюду. Для изготовления деревянной опалубки очень хорошо использовать клееную древесину, ведь технология ее изготовления позволяет при высыхании сохранять первоначальную форму. Схема устройства опалубки из дерева

  Но это очень дорогостоящий материал, и застройщики чаще всего используют для изготовления опалубочной системы обычную обрезную доску;

• Стальные и алюминиевые опалубки применяются чаще при возведении крупных строительных объектов, в частном строительстве использование их встречается довольно редко;
• Металлическая опалубка представляет собой плиты из гальванизированной стали с защитным покрытием, предотвращающим преждевременное образование коррозии. Металлическая опалубка отличается высокой несущей способностью и не подвержена деформации при заливке бетонной смеси;
• Алюминиевая опалубка чаще всего изготавливается из алюминиевых щитов. Недостатком такой опалубки является легкое нарушение ее целостности как при монтаже, так и при заливке фундамента бетоном. При возникших повреждениях и трещинах такая опалубка не ремонтируется;

  Так выглядит алюминиевая опалубка

• При изготовлении несъемной опалубки для фундамента в последние годы стал применяться современный материал — пенополистирол. Это материал с высокими звукоизоляционными свойствами, хотя еще и не прошел испытания временем, но все чаще применяется в частном строительстве. Можно сделать опалубку из пенополистирола своими руками.

При строительстве домов принято выполнять опалубку одним из трех способов.

Рамная система

При изготовлении рамной системы применяются каркасные щиты, изготовленные чаще всего из стали или алюминия, и различные подпорные элементы. В качестве опалубочной плиты может быть использован практически любой материал. Для сборки такой опалубочной системы для крепления деталей между собой используются болты и прочие крепежные элементы.

В качестве опалубочной плиты застройщики чаще всего используют многослойную фанеру. Но строительный рынок не стоит на месте и с каждым днем предлагает потребителям все новые материалы.

Пример рамной опалубки из фанеры

Сегодня такую ненадежную фанеру, легко впитывающую влагу из бетонного раствора и способную изогнуться и сломаться в любой момент, заменяют современные сэндвич-материалы. Состоит такой материал из алюминиевых листов, и в качестве наполнителя используется полипропилен.

Недостатком материала является его высокая стоимость, достоинством — возможность многоразового использования.

Какой бы материал для возведения опалубки ни был выбран застройщиком, в любом случае он должен выдерживать любые нагрузки при сжатии и растяжении бетонного раствора в процессе длительной усушки.

Балочная система

Устройство балочной системы несложное. Она состоит из щитов, балок, крепежных элементов и подпорок, ригеля, подмостки и лесов. При этом основу конструкции составляют деревянные балки, обустроенные стальными или пластмассовыми наконечниками, обеспечивающие ее долговечность. Такие балки устанавливаются через определенное расстояние друг от друга и крепятся к щиту опалубки и между собой с использованием стальных крепежных элементов.

Тоннельные опалубки

Монтаж тоннельной опалубки происходит с использованием вертикальных и горизонтальных панелей. При этом для стен и перекрытий формируется одна общая опалубка. Тоннельная опалубка — тяжеловесная конструкция, поэтому для ее монтажа применяется грузоподъемная техника. В основном такая опалубочная система используется при строительстве зданий или сооружений из одинаковых секций.

Вернуться к оглавлению

Опалубка для фундамента своими руками

Для заливки ленточного фундамента при строительстве загородного дома чаще всего принято использовать съемную опалубку. После окончания заливочных работ и полного застывания бетонной смеси такую опалубку демонтируют. При этом фундамент можно оригинально облицовывать каким-нибудь строительным материалом.
Так как же сделать опалубку для фундамента своими руками?

Материал для изготовления опалубки

Перед тем как выбрать тот или иной строительный материал для возведения фундамента, можно произвести несложный расчет стоимости опалубки при различных его вариантах. Для этого необходимо лишь знать площадь будущей опалубки, а также размеры и стоимость различных видов материалов, из которых предполагается монтаж опалубочной системы. Не нужно забывать включить и стоимость расходных материалов. При этом необходимо рассмотреть и вариант аренды готовой опалубки.

Так выглядит опалубка из досок

Все эти несложные расчеты позволят выяснить, сколько необходимо материала для устройства опалубки и сколько денежных средств потребуется в том или ином случае.

В качестве материала для изготовления опалубочной системы в частном строительстве проще всего остановить свой выбор на таком проверенном годами материале, как дерево.

При этом для изготовления опалубки чаще всего применяется обрезная доска. Доска для опалубки фундамента необязательно должна быть идеально ровной с двух сторон. Будет вполне достаточно ровной внутренней стороны, внешняя сторона при этом не играет никакой роли.

Земельные работы

На дне предварительно подготовленной траншеи формируется песчаная подушка, по всему периметру траншеи устанавливаются армирующие прутья.

Подготовка траншеи для установки опалубки под фундамент

Монтаж опалубки

Расчет необходимых материалов для формирования съемной деревянной опалубки несложно произвести самостоятельно, зная длину, ширину и толщину обрезной доски, а также площадь будущей опалубки.

При устройстве деревянной опалубки своими руками в углах траншеи необходимо правильно установить деревянные бруски, которые после завершения монтажных работ обязательно должны остаться с внешней стороны опалубки. Предварительно подготовленные деревянные щиты крепятся с помощью гвоздей или шурупов к установленным брускам с соблюдением горизонтов. Таким образом получается каркас опалубки. При монтаже деревянной опалубки необходимо заранее правильно рассчитать количество заливаемого раствора и при больших его объемах предварительно усилить опалубку установленными с внешней стороны системы распорками. Установить распорки необходимо через каждые 70–80 см.

Правильно изготовленная опалубка способна выдержать весь объем бетона при заливке и высыхании фундамента.
Итак, опалубка под фундамент может быть изготовлена из любого подручного материала, имеющегося в наличии. При этом в последние годы все чаще в загородном строительстве используется несъемная опалубка для фундамента.

Неснимаемая опалубка удобна тем, что при строительстве дома отсутствует процесс демонтажа конструкции. Как несложно сделать опалубку для фундамента своими собственными силами, рассмотрено выше. Этот достаточно простой процесс не составит особого труда даже для неопытных застройщиков.

Установка опалубки для ленточного фундамента и изготовление

Во время строительства здания самым важным действием есть создание опалубки, которую делают самостоятельно. Что это такое? Сумма различных деталей и креплений, которые помогают при создании монолитных конструкций. В нашей статье мы рассмотрим, как ее создать для ленточного фундамента – самого популярного в загородных строениях.

• Виды опалубок
• Основные этапы создания опалубки для ленточного фундамента
• Начальные работы
• Выполняем разметку площади
• Создание опалубки для ленточного основания
• Основные советы для правильного строительства

Виды опалубок

Существует два вида опалубок: съемные и несъемные

Существует два вида опалубок:

• Съёмные;
• Несъёмные.

Первый вариант применяется при строительстве зданий полного цикла. Она прекрасно помогает выполнять заливку линейного фундамента, стен и перекрытий.

Внимание! Существует такая закономерность, что чем ровнее поверхность опалубки, тем устойчивее и прочнее будет постройка.

Второй вид применяется при возведении загородных зданий. Это достаточно прочные установки, которые заливаются бетонной смесью. К плюсам стоит отнести способность повышать теплотехнические черты постройки.

Основные этапы создания опалубки для ленточного фундамента

Изготовление опалубки для ленточного фундамента довольно легкий процесс

Изготовление опалубки для ленточного фундамента довольно легкий процесс. На сегодняшний день в продаже имеется большое количество уже готовых конструкций, которые выглядят как плиты, соединив которые мы и получим необходимую нам установку. Это строение помогает получать ровные стены, что уменьшит затраты на дальнейших работах. Есть, конечно, существенный минус – это высокая цена. Ведь, если мы строим загородный дом, нам не хочется сильно тратиться, для этих целей и есть метод создания своими руками. О нем мы поговорим немного позже.

Начальные работы

Чтобы в будущем не сталкиваться с проблемами, нужно сделать оптимальный проект для ленточного фундамента

Начинаем мы с проведения изыскательных работ. Это очень важно для работы с любым материалом, так как правильная установка требует знания особенностей местности и почвы.

Стоит заметить, что данный анализ поможет нам определить такие показатели:

• Характеристика грунта;
• Уровень промерзания грунта;
• Местоположение грунтовых вод и т.д.

Важно! Изготовление оптимальной опалубки требует всех вышеперечисленных данных.

Если вам самостоятельно не получается провести данные работы, то можно нанять специалиста, который расскажет вам обо всех особенностях вашего участка.

Чтобы в будущем не сталкиваться с проблемами, нужно сделать оптимальный проект для ленточного фундамента. Если же произошло неправильное залитие опалубки бетоном, то установка будет поддаваться деформации. Также в проекте нужно определиться с габаритами постройки и размером ее стен. Не соблюдение данных правил в дальнейшем скажется на устойчивости ленточного фундамента.

Если вы планируете возвести дом с мощными габаритами, то и ленточный фундамент необходимо сделать более плотным и устойчивым. Еще одна важная деталь при выполнении работ – это оптимальный выбор материала, ведь от него зависит долговечность нашего объекта. Так съёмная опалубка располагает к щиткам из дерева, а несъёмная – к блокам из пенополистирила.

Владея такими значениями как размер основания. Тип и материал опалубки, можно переходить к строительству нашей установки.

Выполняем разметку площади

При полной готовности проекта, можем выбирать место на нашем участке и приступать к разметке котлована

При полной готовности проекта, можем выбирать место на нашем участке. Далее необходимо поставить отметки стен нашего будущего линейного фундамента. Изучая множество видео инструкций, мы вывели самую простейшую и легкую последовательность выполнения данных работ. Итак:

• Очищаем территорию участка от всякого вида загрязнений;
• Расставляем отметки для фундамента;
• По предполагаемым углам расставляем опознавательные колышки по территории будущего здания;
• Следующее действие, соответствует предыдущему, только для разметки стен внутреннего помещения;
• Между всеми колышками натягивает трос, который будет границами нашего ленточного фундамента;
• Расстояние между краями должно быть одинаковым и располагаться параллельно;
• Сверяем каждый угол;
• Их радиус должен соответствовать 90 градусам, а вся территория отображать форму прямоугольника;
• После этого вырываем траншею, которая немного шире отметок;
• В промежутке между траншеей и фундаментом возводится опалубка;

Внимание! Схема установки одинаковая как для съёмной опалубки, так и для несъёмной.

Создание опалубки для ленточного основания

Сделать опалубку для ленточного основания необходимо по окончании земельных работ

Сделать опалубку для ленточного основания необходимо по окончании земельных работ. В нашей статье мы вывели основные пункты рекомендаций видео и специалистов для строительства конструкции. И сейчас мы с ними детально ознакомимся. Вот основные советы:

• Материал для данного процесса можете брать любой;
• Если вы планируете сделать установку съёмной опалубки, то лучше выбирать деревянный ресурс, потому, что он удобен в демонтаже;
• Если это несъёмная конструкция, то отдайте предпочтенье пенополистирилу;
• Деревянные доски должны быть оптимальными для давления бетона;
• Исходя из габаритов ленточного фундамента, нужно сделать определенное количество щитков;
• Далее вбить колы на одинаковом расстоянии и разместить на них готовые щиты;
• Укрепляем конструкцию по всей территории идентичным с опалубкой материалом;
• Выполнить проверку горизонтального и вертикального уровней;
• Выполнить укладку изолирующего слоя из рубероида, который поможет защитить раствор от утечки влаги;
• Нужно сделать укрепление рубероида по всей территории;

Внимание! Это действие не производится при монтаже несъёмной опалубки.

• Арматурные соединения совершаем проволокой;
• Установка каркаса происходит внутри опалубки;
• Совершаем проделку отверстий для всех видов коммуникаций;
• Заливаем бетоном.

Важно! Убирать конструкцию опалубки можно только при полном высыхании бетонного раствора.

Основные советы для правильного строительства

Внутренняя часть конструкции должна быть гладкой – это необходимо для легкости демонтажа

Для выполнения прочной опалубки для ленточного основания нужно строго следовать существующим правилам и нормам. Вот самые главные из них:

• Территория для возведения конструкции должно быть очищенным от мусора;
• Внутренняя часть конструкции должна быть гладкой – это необходимо для легкости демонтажа;
• Не экономьте деньги на укрепления опалубки;
• Чтобы ее было легко снять рекомендуется пропитать внутреннюю часть известковым молоком или любым гидрофобным средством;
• Демонтаж необходимо делать как можно аккуратнее;
• Более устойчивую конструкцию сделают дополнительные горизонтальные доски;
• Используйте электрический вибратор для одинакового разделения раствора;

Внимание! Все действия проверяйте.

• Стены каркаса при армировании погружаются в раствор;

В том случае, когда опалубка ленточного фундамента монтирована в соответствие всем строительным нормам и рекомендациям, она способствует прочности вашего фундамента.

Опалубка для бетонных конструкций, ее виды и основные функции

Опалубка для бетонных конструкций, ее виды и важные советы по установке.

Ни один современный строительный процесс не обходится без формирования монолитных бетонных и железобетонных конструкций, будь то фундамент для дома или сплошной каркас для всего здания. Для реализации таких конструкций требуется создание предварительно сооруженного бетонного каркаса, называемого опалубкой. Качество и надежность конечного здания во многом зависит от правильной установки опалубка для бетонных конструкций (утепленная бетонная опалубка).

Типы опалубки

Основные различия между видами опалубки связаны с их назначением и способом применения. Двумя наиболее обширными в своем классе являются следующие:

• несъемная опалубка;
• съемная опалубка.

Съемная опалубка является наиболее известным и распространенным видом опалубки. Существует множество съемных вариаций. Это означает демонтаж материала опалубки после первоначального схватывания бетона или его полного высыхания. С помощью съемной опалубки можно формировать разнообразные формы для заливки бетона. Так, можно не только строить фундаменты, но и формировать каркасы зданий, монолитные стены, лестницы, элементы отделки и отделки интерьера и экстерьера – все это можно сделать из бетона.

Из чего сделана съемная опалубка?

В качестве материалов для формирования съемной опалубки могут быть использованы:

• брус;
фанера
• ;
стальные листы
• ;
• алюминиевые листы и формы;
• различных вариаций, объединенных вместе.

Также часто используется ПВХ покрытие с пластиковыми элементами. Это облегчает процесс демонтажа несъемной опалубки. Металлическая опалубка применяется преимущественно для возведения сложных конструкций и в массивном строительстве, когда выполняется возведение монолитных конструкций (так называемая монолитная опалубка). Существует множество сборных конструкций огромных панелей и систем их расположения и удержания.

Основные требования к съемной опалубке

Из какого бы материала ни была изготовлена ​​опалубка, существуют некоторые основные требования к ее формированию:

• каркас должен быть прочно зафиксирован и жесток во всех положениях;
• элементы конструкции должны быть максимально плотно пригнаны друг к другу;
• настил по всей высоте, чтобы выдерживать огромное давление, оказываемое еще жидким бетоном;
• съемная опалубка должна иметь очень плохое сцепление с бетонными плитами;
• , если предполагается, что опалубка используется несколько раз, она не должна быть частью структурной деформации нагрузки.

Несколько важных советов по установке

Рассмотрим самый простой пример установки опалубки для ленточного фундамента. Эти основные принципы помогут вам разобраться с любыми бетонными системами опалубки.

1. Прежде всего, необходимо правильно подготовить поверхность. Следует помнить, что траншея под фундамент должна выполняться в строгом соответствии с правилами. Следует учесть, что конечный вес бетонной конструкции будет достаточно большим, поэтому его необходимо равномерно распределить по поверхности. Используйте для этой цели песчаную подушку. Песок насыпают слоем около 15 см, а затем плотно утрамбовывают, обильно смачивая водой. Чтобы было легче измерить расположение стенок опалубки и залить бетоном, в первую очередь следует обеспечить прочность основания. Также можно насыпать на дно траншеи песчано-цементный раствор, а затем залить небольшим слоем бетона. Ровность фундамента следует проверять с помощью водяного уровня.
2. На ровном и прочном подготовленном основании можно приступать к установке опалубки. Изначально с помощью колышков или лески следует наметить периметр элементов опалубки строго в соответствии с требованиями строительного проекта.
3. По периметру будущего фундамента вглубь земли вбиваются небольшие столбики и бруски. Стороны, обращенные к фундаменту, должны отстоять от разметки на расстояние, равное толщине щитов опалубки. Колышки будут удерживать нижние доски, а доски будут основой для установки подпорок. Панели крепятся к столбам и балкам и фиксируются с помощью гвоздей или стержня. Внутренняя сторона панелей должна быть абсолютно такой же, как и внешняя форма будущего фундамента.
4. Если высота опалубки больше 5 футов, необходимо создать специальное окно для удаления промышленных отходов, которые могли попасть в опалубку при ее возведении. При необходимости оставить технологические проемы и проходы в подвале необходимо также установить арматуру для опалубки – это предотвратит попадание кусков бетона внутрь и их деформацию под тяжестью бетона. Гидроизоляционный слой формируется на последнем этапе строительного процесса, перед созданием опалубки и армирования. Если предполагается, что опалубка будет использоваться еще раз в будущем, используйте масла, которые минимизируют адгезию к бетону. После затвердевания бетонной опалубки ее будет намного легче разъединить.

Надеемся, что эта статья помогла вам получить необходимую информацию об опалубке для бетонных конструкций, ее основных функциях и дать несколько советов по установке.

Фундаменты — как правильно делать при строительстве дома?

Очевидно, что правильный фундамент под домом имеет решающее значение для долговечности строения. Существует ряд требований, которые необходимо выполнить для того, чтобы фундамент частного дома – будь то одноэтажный или двухэтажный – как можно дольше успешно выполнял свою роль. Ниже вы можете прочитать о том, на что следует обратить особое внимание, если вы решили заливать фундамент самостоятельно.

Как правильно построить фундамент дома?

На этот вопрос нет простого ответа. Это связано с тем, что эксперт, проектирующий фундамент дома, учитывает множество факторов. Наиболее важными из них являются:

• Размер здания (его площадь, количество и высота этажей и т.д.).
• Форма здания и расположение некоторых его элементов, например колонн, дымовой трубы, террасы, гаража и т. д.
• Способ изготовления и тип используемых материалов.
• Тип отопительной установки.
• Устройство систем водоснабжения и канализации.
• Грунтовые условия.

Последний фактор является решающим, так как именно грунтовые условия во многом определяют вид и последовательность работ при устройстве фундамента. Этот вопрос особенно важен для тех, кто решается на готовые проекты домов. Для каждого такого здания фундаменты должны быть в основном спроектированы с нуля, в зависимости от места, где будет построен дом — подробнее о типах фундаментов.

Независимо от того, выберете ли вы ленточный или плитный фундамент, перед началом работ необходимо подготовить земельный участок. Вот список работ, которые нужно запомнить:

• Ограждение строительной площадки.
• Укрепление/мощение подъездной дороги, при необходимости.
• Предоставление резервных помещений, таких как туалеты, временное хранилище для оборудования или строительных материалов и т. д.
• Удаление гумуса/выравнивание грунта и прочие земляные работы.
• Разметка оси здания и контура фундамента, а также размещение репера. Эту работу выполняет геодезист.
• Установка временных соединений.
• Размещение информационного щита.

Не раньше, чем все эти приготовления будут завершены, можно приступать к самому важному этапу строительства дома – заливке фундамента.

Устройство типового брусового фундамента индивидуального дома

Устройство брусового и точечного фундамента начинается, конечно же, с рытья траншеи. Его ширина зависит от свойств почвы.

Если грунт рыхлый, траншея немного расширяется вверх, чтобы можно было использовать деревянную или плитную опалубку. Если грунт плотный (например, твердая глина), стенки траншеи оставляют вертикальными. В этом случае нет необходимости предусматривать опалубку. Дно котлована необходимо уплотнить, а стенки выровнять.

Несущая способность грунта также влияет на наличие тощей бетонной подушки.

• Если грунт непросадочный и связный, нет необходимости использовать тощий бетон в нижней части фундамента. Достаточно поместить в котлован подходящую фольгу и свернуть ее, чтобы вода из бетонной смеси не впитывалась в стенки котлована.
• Если почва рыхлая, необходимо уложить базовый слой из тощего бетона даже после затвердевания дна котлована. Опалубку из досок или панелей устанавливают через 24 часа после заливки основания. Разумеется, вся конструкция должна быть установлена ​​очень точно и прочно – бетонная смесь не легкая, поэтому ни одна часть опалубки не должна смещаться при ее заливке.

После закрепления стен и, возможно, дна котлована необходимо установить усиливающие балки. Обычно это конструкции, состоящие из четырех стальных стержней, соединенных стальными скобами. Все отдельные балки должны перекрываться, например, по углам. Информация о типе стержней, их диаметрах и способах соединения должна быть включена в проектную документацию. Стандартный диаметр основных стержней 12 мм, диаметр хомутов 6 мм. Важно, чтобы стержни не лежали прямо на дне котлована, например, на основании из тощего бетона, а располагались на устойчивых прокладках.

Затем заливается бетон. Перед этой операцией опалубку можно увлажнить или, возможно, покрыть клеевым составом. Хорошее решение – уплотнить бетонную массу, например, вибратором, что удалит лишний воздух из бетона и тем самым увеличит срок эксплуатации фундамента и арматуры. Чем эффективнее будет эта операция, тем лучше, так как основание должно высохнуть равномерно. Не рекомендуется прерывать работу на несколько часов.

Готовые фундаменты необходимо регулярно поливать, иногда даже в течение двух недель. Первые несколько дней даже 5 раз в день и один раз на ночь. В дальнейшем количество воды, подаваемой на осушку фундаментов, постепенно уменьшают. Лучше всего обсудить вопрос полива бетона с менеджером участка.

Когда основание уже высохло, потенциальную опалубку снимают, а его верхнюю поверхность изолируют рубероидом или битумом. Затем производится обратная засыпка фундамента. При необходимости, например при высоком уровне грунтовых вод, устанавливается дренаж. На ленточном фундаменте возводится фундаментная стена — монолитная из пустотелых кирпичей или бетонных блоков, которую затем теплоизолируют, например, пенополиуретаном.

Устройство ленточного фундамента индивидуального дома

При устройстве фундаментной плиты необходимо очень строго соблюдать положения проекта. Этот тип строительства является своего рода «ловушкой» для неопытных владельцев и подрядчиков. Это связано с тем, что порядок укладки отдельных слоев плиты, толщина этих слоев или тип гидро- и теплоизоляции очень сильно зависят от преобладающих грунтовых условий, расположения цоколя или общей формы здания. По этой причине следующий список следует считать чисто ориентировочным.

1. Сначала выкапывается траншея на глубину ок. 50 см ниже уровня земли.
2. Затем уплотняется основание – это может быть песок, либо смесь песка и мелкого гравия. Толщина основания обычно составляет 15–20 см. Перед уплотнением в песок укладывают водопроводные трубы. Бывает, что на этом этапе работ укладывается полоса стиродуровых плит, которая одновременно является несъемной опалубкой – этот материал будет служить теплоизоляцией краев плит.
3. Иногда поверх утрамбованного песка укладывают гидроизоляционную мембрану, а поверх нее укладывают слой тощего бетона. Однако это не всегда необходимо.
4. Затем укладывается теплоизоляция. Лучшим решением здесь является пенополиуретан с закрытыми порами, который обладает отличными теплоизоляционными свойствами, не образует мостов холода и очень хорошо выдерживает статические и динамические нагрузки. Таким образом, отсутствует риск деформации из-за веса доски.
5. Теплоизоляция может быть дополнительно покрыта пленкой или специальным гидроизоляционным слоем.
6. Затем поверх теплоизоляции укладывается верхняя и нижняя арматура. При необходимости также укладываются трубы теплого пола. Все это дело заливается бетоном, который затем уплотняется с помощью вибратора.
7. Если есть теплый пол непосредственно в плите, то его потом закрывают настилом. Если нет, то на плиту можно уложить дополнительный слой напольного пенопласта, затем стяжку с трубами теплого пола и, наконец, пол. Здесь есть полный выбор любого вида.

В качестве фундамента для частного дома чаще всего используется железобетонная плита. Это отличный вариант в случае сложных грунтовых условий. Тем не менее, это решение, которое должны разрабатывать только опытные профессионалы. Это связано с тем, что при проектировании фундаментной плиты ошибиться гораздо проще, чем при проектировании или строительстве фундамента.

Самостоятельное создание ленточного фундамента — Инструкции в 3 шага — 2023

• Исходная информация
• Преимущества ленточного фундамента
• Производство бетона
• Отдельные ленты фундамента
• Пошаговая инструкция ленточного фундамента для садового сарая
  • 1. Планирование фундамента и отсыпка грунта
  • 2. Установка опалубки
  • 3. Залить бетоном

Ленточный фундамент используется в нескольких случаях: как одинарный ленточный фундамент, например, для садовой стены, а также как многоленточный фундамент при строительстве дома или как подложка под садовый сарай. Что нужно для 9Тональный крем 0005 полоска , как его сделать профессионально и где его можно использовать с умом, можно узнать здесь.

Справочная информация

В ленточном фундаменте отдельные ленты фундамента лежат в незамерзающей зоне и обычно поддерживают тонкую фундаментную плиту, прикрепленную сверху. Конструктивные нагрузки передаются от фундаментной плиты к полосам фундамента, где они разряжаются в окружающий грунт. Это очень устойчивая конструкция.

Преимущества ленточных фундаментов

Точечные фундаменты подходят только для относительно низких структурных нагрузок. Ленточные фундаменты, с другой стороны, обладают высокой устойчивостью, но также должны быть точно спланированы. Для неподвальных домов архитектор или инженер-строитель разрабатывает план фундамента, которому необходимо точно следовать. Для больших садовых навесов у производителя обычно уже есть план подходящего ленточного фундамента.

Без плана можно прикладывать полосы фундамента к внешним краям планируемого фундамента для простых планов этажей и не слишком большой площади грунта, так как в большинстве случаев наибольшие нагрузки конструкции возникают так или иначе вдоль наружных стен. Затем следует залить прикрепленную бетонную плиту немного толще.

производство бетона

Поскольку в большинстве случаев для ленточного фундамента требуется значительное количество бетона, имеет смысл поставлять бетон надлежащего качества. Затем вы можете позволить ему закачиваться непосредственно в опалубку и получать не только постоянно хорошее качество бетона, но и равномерный вклад, что очень полезно для стабильности фундаментной плиты.

Отдельные полосы фундамента

Конечно, для возведения садовой стены вам понадобится только одна полоса фундамента. Здесь тоже говорят о ленточном фундаменте.

Пошаговая инструкция для ленточного фундамента садового сарая

• Гравий морозостойкий
• Полиэтиленовая пленка
• Бетон
• Опалубочный материал и крепление для опалубки
• Армирующий материал при необходимости — Армирующие корзины и арматурные корзины коврики
• вязальная проволока

• лопата
• бетон Stampfer
• спиртовой уровень
• рулетка
• rüttelplatte
• строительная пленка для покрытия

Planning foundation and dumping the soil»> 1. Планирование фундамента и отсыпка грунта

Если у вас есть план фундамента, сначала отрежьте участок фундамента с помощью каменной веревки и деревянных колышков, а затем таким же образом отметьте расположение котлованов. Если плана нет, устраивают котлованы в районе наружных стен будущего садового домика. Рвы для фундамента должны быть шириной около 30 см и глубиной не менее 80 см.

Первое, что нужно сделать, это поднять Edreich на глубину около 20 см, прежде чем копать котлованы. Еще раз проверьте правильность положения.

2. Прикрепите опалубку

Теперь можно прикрепить и зафиксировать опалубку фундаментных траншей и фундаментную плиту. Особенно в углах следует дополнительно прикрутить опалубку.

Между фундаментными траншеями из уплотненного гравийного основания и уложенной поверх него полиэтиленовой пленкой уложить так называемый слой чистоты.

3.

Залить бетоном

Теперь можно заливать бетон в готовую опалубку. Это должно происходить как можно более равномерно. Сначала засыпьте фундаментные траншеи, а затем залейте нижнюю плиту целиком.

Рекомендуется наносить бетон слоями, а промежуточные слои снова и снова уплотнять трамбовкой для бетона. Если вы используете арматуру, вы должны вставить ее еще до заливки и связать стальной проволокой.

Затем бетон должен затвердевать в течение примерно четырнадцати дней, в зависимости от типа бетона. Для защиты от непогоды накройте строительной пленкой.

Советы и рекомендации

Всегда наносите бетон только с одной стороны – это позволит ему лучше распределиться и сделать бетонное покрытие более гладким и устойчивым. Можно, если хотите, залить и соответственно более толстую сплошную фундаментную плиту. Это немного проще, а также очень стабильно.

Часто задаваемые вопросы — 💬

❓ Какой фундамент лучше всего подходит для садового сарая?

👉 Какой навесной фундамент лучше? Подушка из гравия (щебня) с брусчатым периметром в большинстве случаев является оптимальным вариантом фундамента сарая. Мы рекомендуем гравийные фундаменты для сарая, потому что они обеспечивают устойчивую основу для вашего сарая, на которой он может стоять, и отлично справляются с отводом воды от дна вашего сарая.

❓ Как сделать фундамент под сарай?

👉 0:483:13Как построить фундамент для сараяНачало предложенного клипаКонец предложенного клипаОколо 4-6 дюймов гравия в яме. Компактный. Затем добавьте бетон после того, как в отверстие будет добавлено около 4-6 дюймов гравия. Компактный. Затем он добавляет бетон, следуя указаниям производителя, как только бетон затвердеет. Установите сообщение поверх нижнего колонтитула.

❓ Что можно использовать в качестве основы для сарая?

👉 Гравий — лучший фундамент для сарая , особенно для переносных зданий с деревянным полом. Бетон — идеальное основание для гаража или сарая без предварительно возведенного пола.

❓ Как построить основание сарая на неровной поверхности?

👉 По опыту самый простой способ построить фундамент сарая на неровном грунте это использовать фундамент из блоков, в идеале бетонный . Таким образом, чтобы компенсировать более высокую или низкую землю с одной стороны, вы можете добавлять или удалять блоки, чтобы создать ровную основу.

❓ Нужно ли подсыпать гравий под навес?

👉 Но основная причина, по которой я рекомендую гравийный фундамент, это , чтобы защитить ваш сарай от повреждения водой . Если у вас бетонный фундамент, вода будет лежать сверху. Но гравийная подушка позволит воде стекать прямо через фундамент, помогая защитить ваше здание.

❓ Можно ли поставить сарай на брусчатку?

👉 Брусчатка плотно прилегает друг к другу, позволяя создать прочную основу для вашего сарая . Кроме того, они долговечны и относительно недороги, что позволяет вам получать высококачественные результаты без больших затрат. Использование навесного фундамента из асфальтоукладчика гарантирует, что ваша новая флигель будет стоять на устойчивой ровной поверхности.

❓ Можно ли поставить навес на брусчатку?

👉 Брусчатка плотно прилегает друг к другу, позволяя создать прочную основу для вашего сарая . Кроме того, они долговечны и относительно недороги, что позволяет вам получать высококачественные результаты без больших затрат. Использование навесного фундамента из асфальтоукладчика гарантирует, что ваша новая флигель будет стоять на устойчивой ровной поверхности.

❓ Нужно ли подсыпать гравий под навес?

👉 Гравий — лучший тип фундамента для вашего сарая Во-первых, он лучше дренирует, чем плоская бетонная подушка. Это поможет защитить полозья и балки под вашим навесом от гниения и гниения. Во-вторых, он намного лучше поддерживает фундаментные блоки сарая.

❓ Можно ли поставить навес на тротуарную плитку?

👉 Если в вашем навесе есть опоры (обработанные под давлением куски дерева, прикрепленные к дну сарая), вы можете поставить навес прямо на бетон или тротуарную плитку . Несущие элементы помогут защитить сарай от повреждения влагой и создадут пространство для циркуляции воздуха. Бетон или тротуарная плитка должны быть ровными.

❓ Можно поставить сарай прямо на землю?

👉 Казалось бы, проще поставить сарай прямо на землю, но это плохая идея по двум причинам. Во-первых, строительная площадка должна быть ровной, чтобы сарай был устойчивым, а двери функционировали должным образом. Во-вторых, любая древесина, имеющая непосредственный контакт с землей, будет поглощать влагу и вызывать преждевременное гниение и гниение.

❓ Какое основание сарая лучше всего подходит для неровной поверхности?

👉 Бетонные блоки для настила образуют мгновенную систему фундамента без рытья отверстий и заливки бетона. Они подходят для неровной и наклонной поверхности и используют опорные брусья для пола, стойки или и то, и другое, чтобы сформировать ровную платформу для сарая.

👉 Для сильно наклонных участков есть два основных решения для устройства фундамента сарая: Столб и балочный деревянный настил Этот маршрут подходит для самых крутых склонов. Деревянный настил типа стоек и балок построен, чтобы сформировать ровную платформу для сарая, на котором он будет стоять.

👉 Фундаменты на салазках используются для поддержки навесов и других наружных построек уже более 300 лет. Строительство такого типа фундамента на уровне земли очень просто. Используя два или более длинных прямых полозья (бревна), положите их на землю параллельно друг другу и на равном расстоянии друг от друга.

👉 Как построить навес: руководство. 1 1. Разметьте базу. …где вы разместите садовый сарай. Обязательно предусмотрите зазор в 2 м между навесом и любыми границами. Используя колышки и… 2 2. Выровняйте участок. 3 3. Прокачай свой хардкор. 4 4. Добавьте бетон. 5 3. Смешайте цемент. Еще артикулы

👉 Самый распространенный вариант строительства сарая на склоне – столбчатый фундамент. Это также полезно на ровной поверхности.

Видеодоска: Как построить навес — Как подготовить гравийную подушку для навеса — Видео 1 из 15

Опалубка для фундамента – технические особенности монтажных работ | Бетон

 

Фундамент является основой любого капитального строения, от его качества зависит надежность эксплуатации объекта. Любой вид фундамента предполагает заливку бетонной смеси в форму, и то, из чего он будет выполняться, напрямую соответствует прочности фундамента и его несущей способности.

Перед изготовлением опалубки необходимо обязательно учитывать тип фундамента, который в свою очередь зависит от многих факторов: глубины залегания грунтовых вод, типа грунта (песок, суглинок, суглинок, глинистый, скальный и др.), веса будущего строения, глубина промерзания грунта. Проверенные ленточные фундаменты, которые можно использовать практически в любых грунтах, но на разной глубине, которая рассчитывается исходя из этажности здания и его объемов.

Когда выбран тип фундамента, можно приступать к земляным работам и возведению опалубки, которая может быть как съемной, так и несъемной.

Материалы для опалубки фундамента

Материал изготовления и тип опалубки необходимо выбирать в зависимости от типа возводимого сооружения, его высоты, веса, количества пролетов и этажей. Установка выбранного типа опалубки не должна вызвать затруднений, сборка осуществляется быстро и без особых усилий. Опалубку любого вида проводят только на прочном фундаменте и ни в коем случае не на промерзшем грунте, так как после оттаивания грунт деформируется и фундамент потеряет свою прочность.

Опалубка металлическая съемная

Чаще всего этот вид опалубки является разборным и используется для заливки фундаментов на нескольких объектах. Это прочный металлический каркас с прикрепленными к нему алюминиевыми или стальными пластинами, создающими преграды для заливаемого бетона. Такая конструкция выдерживает большие нагрузки и не разрушается под массой бетона и цементно-агрессивной среды.

Помимо перечисленных преимуществ у съемной металлической палубы есть и недостаток – высокая стоимость, которая не всегда может окупиться, особенно если требуется монтировать только один фундамент. В том случае, если будет заливаться несколько объектов по одному, металлический корпус оптимален. Как вариант, эту конструкцию можно взять в аренду и после использования сдать обратно поставщику.

Опалубка из дерева

Конструкция состоит из толстой обрезной доски, которую прибивают гвоздями, образуя щитовую конструкцию. Этот элемент опалубки монтируется на специальные опоры-столбы и устанавливается в месте предполагаемой заливки фундамента. Высота опалубки зависит от желаемой высоты фундамента, в основном фундамент строится на высоте 30 см от уровня земли. Затем между досками укладывается армирующая сетка и заливается бетонная смесь определенной марки.

Обязательным условием заливки фундамента выступает трамбовочная смесь, такой подход позволяет максимально качественно заполнить все имеющиеся пустоты. Работы по возведению стены на новом фундаменте можно начинать не ранее, чем через месяц, чтобы бетонная смесь высохла и набрала необходимую прочность. Опалубка для плитных и ступенчатых фундаментов монтируется с использованием закладных досок. Чтобы щиты не потеряли форму и стояли прочно, крепите их раскосами как изнутри, так и снаружи конструкции.

Опалубка несъемная из пенополистирола

Один из видов опалубки, применяемой при строительстве малоэтажных зданий. Конструкция представляет собой небольшие элементы из пенополистирола, которые с одной стороны соединяются специальными застежками. Вместе эти элементы крепятся к замкам, как по высоте

, так и по длине. Установка опалубки не сложная и сборка напоминает конструктор. Плюс предостаточно дизайна: высокая прочность, позволяющая строить позже одно-, двух- и трехэтажные дома, хорошая звукоизоляция, скорость строительства, утепление, экономия на отоплении и т. д. Если говорить о стоимости, то на уровне

Сегодня он доступен для любого строительного бюджета, а иногда и выигрывает по цене, так как этот тип кожуха обладает непосредственно теплоизоляционными свойствами.

Стандартные размеры элемента несъемной опалубки из пенополистирола составляют 1000х250х250 мм, при толщине основания 250 мм место для заливки бетоном 150 мм. Толщина сформированного основания под будущую стену выдерживает нагрузку здания высотой 15 метров, около 4 этажей. Если есть необходимость при возведении цокольного и цокольного этажей опалубки, то лучше всего использовать крупногабаритные элементы, так как на части здания будет ложиться лишняя нагрузка, так называемое боковое давление грунта, которое может различаются в зависимости от времени года. Толщина фундамента в этом случае будет не больше и 250 мм и 300 мм.

Весомым аргументом широкого применения несъемной опалубки из пенополистирола при изготовлении фундамента является: минимальное количество необходимого материала, краткосрочная работа, дополнительная защита от промерзания, минимальные теплопотери.

Не забывайте, что правильный выбор типа фундамента, типа опалубки и ее качественное исполнение позволяют построить надежное и долговечное здание. Желательно доверить работу только профессиональным монтажникам и мастерам по строительству домов, которые сделают все необходимые расчеты, посоветуют идеальный материал для опалубки для фундамента и выполнят работу в короткие сроки.

 

Все о ленточном фундаменте — инженер-строитель

В этом посте вы узнаете все о ленточном фундаменте .

В том числе:

• Что такое ленточный фундамент?

• Детали ленточного фундамента

• Когда использовать

• Когда не использовать?

• Их виды и

• Процесс строительства.

Давайте начнем.

Что такое ленточный фундамент?

Тип мелкозаглубленного фундамента.

Состоит из сплошной полосы, сформированной по центру под несущими стенами.

Эта непрерывная полоса служит основанием для стен.

Ширина этой полосы необходима для распределения нагрузки по площади грунта, способной выдержать нагрузку без чрезмерного уплотнения.

Обычно размер и положение полосы напрямую связаны с общей шириной стены, возводимой поверх нее.

И она должна быть в три раза шире стены.

Концепция заключается в том, что нагрузка передается под углом 45 градусов от основания стены к грунту.

И глубина этого фундамента должна быть равна или больше общей ширины стены.

В настоящее время для этого фундамента в основном используется бетон, так как его легко укладывать, распределять и выравнивать в траншеях для фундамента.

И он развивает достаточную прочность на сжатие, поскольку он затвердевает, чтобы выдерживать нагрузку на фундамент.

Но иногда вместо бетона используют кирпичи.

Этот фундамент имеет некоторые другие названия, такие как Фундамент стены , Распорный фундамент и Непрерывный фундамент .

Когда используется ленточный фундамент?

Обычно этот фундамент используется в качестве основания несущих стен.

Но грунт должен иметь хорошую несущую способность .

Если несущая способность грунта плохая, можно использовать ленточный фундамент.

В этом случае необходимо сделать более широкие фундаменты из железобетона.

Ленточный фундамент предпочтительнее для малоэтажных и среднеэтажных жилых домов.

В некоторых случаях они используются для поддержки ряда близко расположенных столбцов.

Но…

Когда не следует использовать ленточный фундамент?

Если в здании несколько колонн с высокими локальными нагрузками, этот фундамент может не подойти. В таких ситуациях можно использовать изолированный фундамент.

При очень низкой несущей способности грунта ленточные фундаменты использовать не следует. В таких случаях рекомендуется строить матовые фундаменты или другие фундаменты глубокого заложения, например, свайные.

Но если несущая способность грунта хорошая, то все же нельзя использовать ленточный фундамент для зданий выше трехэтажных .

Однако, как строитель, вам не нужно много думать об этом.

Потому что это часть конструкции.

Однако в практической сфере строительства мы иногда сталкиваемся с различными проблемами. Так что лучше немного изучить дизайн.

Итак, давайте рассмотрим некоторые…

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Как и любой другой тип фундамента, ленточный фундамент также имеет некоторые преимуществ и недостатков .

Если говорить о достоинствах:

• Простой по конструкции.

• Для сборки не нужны дорогие инструменты или оборудование.

• Требуется меньше времени на строительство.

С другой стороны:

• Это основание сравнительно мало прочное.

• Ленточное основание может увеличить стоимость на завершающем этапе строительства, так как вам необходимо выполнить некоторые дополнительные ручные работы, такие как засыпка грунта в траншею и ее выравнивание.

Процесс установки ленточного фундамента

Ниже я опишу основной процесс строительства ленточного фундамента.

Первый , выкопать траншею.

Для этого:

Возьмите чертеж из книги чертежей конструкций и изучите его.

По чертежу определите положение основания на земле.

И выкопайте землю, чтобы сформировать траншею.

Делая траншею, помните, что траншея должна быть шире, чем ширина фундамента. Чтобы у вас было достаточно места для опалубки, а также достаточно места для работы в траншее.

Далее , Сделать PCC.

PCC расшифровывается как Plain Cement Concrete.

Делается под фундаментом, чтобы создать прочную и ровную основу для фундамента.

Иногда вместо РСС делают цоколь кирпичный плоский.

Если основание твердое и сухое, вы можете просто положить полиэтиленовые листы вместо подошвы PCC или Brick.

После этого установить опалубку и арматуру.

Когда основание для фундамента готово, вы можете приступить к изготовлению бетонной опалубки для фундамента.

Для этого возьмите размер фундамента из чертежа конструкции и соберите опалубку.

Также установите арматурные стержни ( если есть ).

Наконец , Залить бетон в форму

Проверить все по чертежу.

Если вас все устраивает, можете заливать бетон в форму.

После затвердевания бетона можно снять опалубку и засыпать траншею.

Заключение

Вот и все о ленточном фундаменте.

Я надеюсь, что этот пост помог вам ясно понять суть.

Теперь я хотел бы услышать от вас:

Вы устанавливаете PCC под фундамент?

Или, может быть, вы кладете кирпичный плоский цоколь.

Какова ваша стратегия при выборе между PCC или кирпичной кладкой?

Позвольте мне извлечь уроки из вашего опыта, оставив комментарий ниже.

Альтернативы строительству фундамента дуплексов на хорошем грунте

Простые дуплексные здания, основанные на грунте с допустимой несущей способностью 100 кН/м ² и выше можно безопасно и экономично поддерживать на блочном фундаменте. Данная статья направлена ​​на предложение альтернативного способа устройства фундаментов дуплексов на хорошем грунте (скажем, безопасная несущая способность 100 кН/м ² и выше) в Нигерии.

В Нигерии наиболее популярным подходом к строительству фундамента дуплексов является сочетание блочного и ленточного фундамента. Фундаменты ленточные используются для поддержки колонн здания, а ленточные фундаменты используются для поддержки блочной стены (блоки из пескобетона).

Рис. 1 : Комбинация блочного и ленточного фундамента для дуплекса

Как правило, размер блочного фундамента зависит от ожидаемой эксплуатационной нагрузки от колонны, безопасной несущей способности грунта и допустимой осадки (в зависимости от того, какая управляет дизайном). Толщина фундамента и необходимая арматура определяются из соображений предельного состояния по несущей способности, таких как изгиб, односторонний сдвиг и сдвиг при продавливании.

С другой стороны, ширина ленточных фундаментов в фундаменте дуплексов обычно составляет 675-700 мм. Толщина бетона колеблется от 150 мм до 225 мм при 9используются пустотелые блоки. Когда глубина грунтовых вод очень мала ниже поверхности, глубина фундамента обычно составляет от 900 мм до 1200 мм.

Поскольку полосы обычно неармированные, рекомендуемая толщина ленточного фундамента для 9-дюймовых блоков (блоков 225 мм) составляет около 225 мм, чтобы рассредоточение давления (под углом 45 градусов) попадало на края фундамента без внесения каких-либо пробивной сдвиг (см. рис. 2). Этот рекомендуемый вариант может быть экономически сложным при строительстве полос для дуплексов, и перед принятием решения следует проконсультироваться с инженером-строителем.

Рис. 2: Схема ленточного фундамента для дуплекса

При конструктивном проектировании жилых дуплексов обычно предполагается, что каменные блоки (блочные стены) не несут никакой нагрузки (каркасная конструкция), хотя иногда методология строительства может предполагать в противном случае. Поэтому мы ожидаем, что в фундаменте ленточный фундамент будет нести не более собственного веса стены и отделки первого этажа, который обычно составляет около 10,5 кН/м для стены высотой 3 м. Нагрузка от плиты первого этажа может передаваться и на ленточный фундамент.

Как правило, общая нагрузка, передаваемая на ленточный фундамент, зависит от конструктивной схемы и методики строительства. Например, некоторые проектировщики/строители предпочитают цепные фундаменты на уровне влагонепроницаемого слоя (DPC). В этом случае предполагается передача всей нагрузки блочных стен первого этажа не на ленточный фундамент, а на колонны через цокольные балки.

Традиционный процесс строительства фундамента многоквартирных домов в Нигерии

(a) Разбивка фундамента
Если установлено, что для поддержки дуплекса в районе с низким уровнем грунтовых вод можно использовать кулисный фундамент, первым этапом строительства фундамента является «разметка». Для обычного дуплексного здания разметку можно выполнить, используя деревянные колышки и мягкую древесину 2″ x 3″ в качестве профильной доски (см. рис. 3).

Рис. 3 : Типичная планировка здания с использованием правила 3-4-5

Используя метод 3-4-5, строительный квадрат и линии, здание может быть точно установлено. Там, где это возможно, для ускорения работы можно использовать тахеометры и лазерное оборудование для разметки/нивелирования. Ширина котлована, линии застройки и осевые линии стен устанавливаются на профильной доске с помощью гвоздей, как показано на рис. 4.

Рис. 4 : Типичная маркировка на профилированной доске

Важно удерживать профилированную доску на месте до тех пор, пока не будет отлита плита первого этажа. Кроме того, также может быть полезно перенести опорные уровни и как минимум две координаты (линии построения/оси в обоих направлениях) на постоянное место, возможно, они понадобятся вам позже, после снятия профильной доски.

(b) Земляные работы
После установки здания следующим шагом является начало земляных работ. Ширина котлована переносится из профильной доски, а глубина фундамента определяется по проектным чертежам. С помощью эталонного уровня инженером-строителем устанавливается глубина фундамента. Если земля имеет уклон, фундамент можно сделать ступенчатым с согласия инженера-проектировщика.

Может оказаться возможным сначала выкопать основания колонн, а затем полосу или наоборот. Но в каждом случае какая-то часть выкопанного грунта должна быть отодвинута, чтобы вместить другую. Исходя из опыта, может быть удобнее сначала выкопать полосы, прежде чем выкапывать основания колонн.

Для того, чтобы иметь плоскую поверхность для укладки блоков, основания колонн, возможно, должны быть глубже, чем полосы. Например, если основание колонны имеет толщину 300 мм, а полоса — 150 мм, то основание колонны можно опустить на 200 мм (дополнительно 50 мм на заглушку), чтобы при заливке оно было заподлицо с уровень полосы, как показано на рисунке 5. Для рассматриваемой схемы фундамента земляные работы должны стоить около 130 400 фунтов стерлингов с использованием ручного труда.

Рис. 5 : Схема строительства подушечного и ленточного фундамента

(c) Выравнивание и уплотнение вырытых траншей
После рытья траншей основание фундамента должно быть надлежащим образом уплотнено и выровнено для заливки бетона. Выравнивание должно обеспечивать одинаковую толщину бетона везде, где это требуется. Для установки необходимых уровней можно использовать деревянные колышки или короткие обрезки арматуры. Диапазон и спиртовой уровень или лазер могут быть использованы для переноса уровней из одной точки в другую. Для неглубоких фундаментов в латеритных или связных грунтах котлован должен стоять самостоятельно без обрушения в пределах 900 – глубина 1200 мм. Если фундамент основан на песке, потребуются боковые опоры для котлована.

(d) Заглушка
Основание колонны должно быть залито бетоном той же прочности, что и фундамент. Толщина облицовки должна быть около 50 мм, и она должна быть надлежащим образом укреплена.

(e) Работы по армированию
Арматура основания колонны и начальные стержни должны быть подготовлены в соответствии со структурным чертежом. С помощью профильной доски и строп необходимо установить стартовые стержни в правильное положение, чтобы впоследствии избежать проворачивания арматуры. Инженер-строитель должен убедиться, что стержни начала колонны установлены вертикально и должным образом закреплены, чтобы предотвратить их перемещение во время бетонирования.

Рис. 6: Типичное выравнивание колонн в дуплексной конструкции

Инженер-проектировщик и архитектор-консультант должны подписать размещение арматуры после выполнения гибки железа. В то время как архитектор должен проверить расположение и расположение, инженер-строитель должен проверить следующее:

(1) Ослепление выполнено надлежащим образом.
(2) Для армирования использовались стержни правильного размера, предела текучести и расстояния между ними. Инженер-консультант должен запросить результаты испытаний арматуры на прочность на растяжение.
(3) Надлежащее бетонное покрытие (50 мм) предусмотрено под арматурой основания колонны вдали от ослепления.
(4) Стартовые стержни колонны располагаются по центру корзины (или в соответствии с чертежами), чтобы избежать внецентренной нагрузки на фундамент.
(5) Фундамент был забит и выкопан таким образом, чтобы толщина бетона при заливке соответствовала проектным спецификациям.

Если размещение арматуры признано удовлетворительным, следует дать разрешение на бетонирование.

(f) Бетонирование
Ленточный фундамент и основания колонн должны быть залиты до указанной толщины с использованием рекомендуемой марки бетона. Бетон должен быть надлежащим образом провибрирован, чтобы в бетонной массе существовали минимальные пустоты. Опытный каменщик должен обработать поверхность и убедиться, что установленные уровни литья должным образом соблюдены.

(ж) Блочная кладка
После бетонирования выполнить кладку блоков по чертежам от фундамента до уровня ЦОД. Инженер-строитель должен убедиться, что края блока, прилегающие к колонне, сохраняют защитный слой бетона толщиной около 35 мм. Кроме того, размер полученной колонны должен соответствовать проектным характеристикам, так как блоки служат частью несъемной опалубки колонны. Края блока рядом с колонной должны быть идеально выровнены и отвесны. Некоторые инженеры рекомендуют заполнять пустотелые блоки из пескобетона слабым бетоном.

Рис. 7: Типовая кладка в фундаменте дуплекса

(h) Заливка стоек колонн
После того, как кладка блоков завершена, следует залить стойки колонн. Прежде чем это сделать, важно очистить всю почву, которая должна была попасть в основание колонны, предпочтительно с помощью струи воды под высоким давлением. Это необходимо сделать до того, как плотник установит опалубку. Опалубка для стоек колонн должна быть правильно закреплена, чтобы избежать разрыва во время заливки бетона. Следует использовать рекомендуемую бетонную смесь и тщательно ее вибрировать, чтобы избежать образования сот.

(i) Обратная засыпка и уплотнение
Фундамент обычно засыпается материалом, извлеченным из фундамента. Для доведения уровня до ДПК необходимо завозить, укладывать и уплотнять до необходимого уровня качественные латеритные материалы или песок. Материал земли, который будет использоваться, должен быть неэкспансивным или проблематичным. После этого процесса необходимо установить влагонепроницаемую мембрану и проволочную сетку Hardcore/BRC, как рекомендовано в спецификации проекта.

(j) Заливка плиты первого этажа
Плотники должны подготовить краевую опалубку здания и убедиться, что она идеально выровнена. Уровни также должны быть установлены внутри, чтобы конечная поверхность плиты первого этажа была ровной. После этого заливается бетон первого этажа и выполняется соответствующая отделка.

Процесс отливки плиты первого этажа завершает работы по основанию.

Мы видим, что процесс может быть довольно длительным и обычно занимает около одной недели, если нет ненужных задержек и если используется адекватная рабочая сила. Схематическое представление конечного результата показано на рисунке 8.9.0003 Рис. 8: Схема полных работ по подконструкции здания на ленточном фундаменте

Альтернативный подход к строительству дуплексного фундамента

Если мы теоретически предполагаем, что блочные стены не несут никакой нагрузки, то зачем нам проходить длительный процесс выкапывать полосы, отливать полосу и формировать блочные стены от фундамента до уровня ЦОД? Новый подход, рекомендуемый в этом разделе, направлен на бойкот этого процесса и, возможно, на снижение затрат и ускорение процесса строительства. Такой подход может уже применяться на практике где-то еще. Новый подход описан ниже;

(1) Разметка
Процесс разметки аналогичен описанному выше, но линии выемки грунта по ширине полосы могут быть опущены.

(2) Выемка грунта и засыпка
На данном этапе будут вырыты на требуемую глубину только основания колонн и залит бетон для засыпки в соответствии с техническими требованиями.

(3) Работы по армированию
Работы по армированию основания колонны и стартовых стержней должны быть подготовлены и установлены, как описано выше.

(4) Заливка основания колонны и шпилек
Сначала следует залить бетон основания колонны, а на следующий день необходимо сформировать опоры толщиной 75 мм, которые отображают размеры и ориентацию колонн. Опалубка стержня колонны должна быть установлена ​​и должным образом закреплена до начала бетонирования стержня колонны. Высота колонны должна быть до уровня земли или в соответствии с техническими рекомендациями.

(5) Заливка цокольных балок
Железобетонные цокольные балки должны быть отлиты вблизи уровня земли, чтобы получить блочные стены, которые будут подниматься до требуемого уровня первого этажа. Основание для установки цокольных балок должно быть хорошо подготовлено, выровнено и укреплено, чтобы принять ослепление до того, как будет отлита балка. Цокольные балки должны проходить от колонны к колонне и в области, где предполагается кладка блоков. Ширина бруса должна быть такой же ширины, как блок, который будет использоваться, или больше. Глубина может быть определена инженером-строителем, но не должна превышать 300 мм.

(6) Блокировка
Блокировка укладывается от цокольной балки до необходимого уровня ЦОД. После чего производится заливка, уплотнение и заливка цокольного этажа. Схематическое представление конечного результата показано на Рисунке 8.

Рис. 9: Схема полных работ по подконструкции здания с использованием цокольных балок

Сравнение стоимости обоих вариантов

Давайте теперь сравним стоимость принятия обоих подходов при строительстве дуплекса с планировкой фундамента, показанной на рис. 10.

Рис. 10: Схема фундамента типичного двухуровневого здания

Сооружение цокольной балки и игнорирование ленточного фундамента для схемы основания, показанной на Рис. 10, повлечет за собой следующие расходы;

(1) Стоимость мелких земляных работ и выравнивания земли (скажем) = 20 000 ₦
(2) Требуемый бетон = 6 м = 182 250 ₦
(4) Y8 мм в качестве звеньев = 162 кг × 450 ₦ = 72 900 ₦
(5) Вязальная проволока (скажем) = 13 000 ₦
(6) Требуется опалубка 58 м ² из досок 1″ x 12″ = 58 м ² × ₦1905 = ₦110,490
(7) Требуется раскос 20 шт. = 8000
₦ (8) Общая стоимость работ и надзора = 120 000 ₦
Общая стоимость строительства = 781 640

₦ В качестве альтернативы, при использовании ленточного фундамента вероятные затраты будут следующими:
(1) Рытье ленточного фундамента = 100 000 ₦
(2) Необходимое количество бетона для ленты = 13,5 м ³ × 42 500 ₦ = 573 750 ₦
(3) Кладка блоков до уровня земли = 103 м ² × 3 700 ₦ = 381 100 ₦
(4) Обратная засыпка ленточного фундамента (скажем) = 10 000 ₦
(5) Общая стоимость работ (бетон и блоки) = ₦ 149 900
(6) Стоимость надзора (скажем) = 50 000 ₦
Общая стоимость строительства = 1 264 750 ₦

стоимость основания примерно на 38%.