Монтаж опалубки для ленточного фундамента: Опалубка для ленточного фундамента своими руками: устройство, стоимость, установка

Содержание

Как правильно выставить опалубку под ленточный фундамент

При строительстве многих домов и сооружений для их оснований часто выбираются сравнительно недорогие и эффективные ленточные фундаменты, устройство которых невозможно без возведения опалубок. В зависимости от разных факторов эти формы отличаются между собой конструктивно, материалом и способом изготовления, а также технологией монтажа.

Виды опалубки для фундамента ленточного типа

Опалубка представляет собой конструкцию с жесткими устойчивыми стенками, в полость которой заливается бетонная смесь. Последняя, пребывая определенное время при необходимых температуре и влажности в статичном положении, затвердевает, формируя при этом ленту фундамента необходимой конфигурации. Исходя из конструктивных особенностей, опалубки бывают:

съемными, щиты которых после формирования основания демонтируются;
несъемной – конструкция из пенополистирольных блоков, которая в составе ленты дополнительно играет роль утеплителя;
комбинированными, представляющими собой усредненный вариант первых 2-х видов. После устройства фундамента наружная опалубка снимается, а пенополистирольные плиты в качестве утеплителя остаются;
скользящей, с помощью которой возможна одновременная постройка основания и стен цоколя за счет периодического поднимания формы с последующим добавлением порции бетона;
разборно-переносными, состоящими из металлических или пластиковых листов, которые соединяются шпильками. Применяются они преимущественно профессиональными строителями, выполняющими одновременно устройство нескольких фундаментов;
инвентарными – многоразовые конструкции из фанерных листов, усиленные металлическим каркасом.

При выборе опалубки также необходимо знать, что ее изготовление может осуществляться на предприятии – остается приобрести готовую форму в специализированной торговой точке или взять ее в аренду. Возможен второй вариант – собрать конструкцию своими руками на месте строительства. Кроме способа производства внимание нужно уделить материалу конструкции, которая может быть деревянная, пластиковая или металлическая.

Разновидности ленточных фундаментов

Фундамент ленточного типа представляет собой замкнутую конструкцию, которую возводят из разных материалов по выбору: из железобетона, сборных элементов, камня либо кирпича. Параметры ее зависят от следующих факторов:

грунта на участке;
расположения подземных вод;
предполагаемой нагрузки на основание;
климатических особенностей региона.

Разновидности ленточных фундаментов

Вес построенного сооружения распределяется по всему периметру опорной конструкции.

На ленточных основаниях возводят одноэтажные и более строения из следующих материалов:

шлакоблока;
дерева;
кирпича;
пенобетона и прочих.

Разновидности ленточного фундамента по разным классификационным критериям представлены в таблице ниже.


№		Разделение по критериям
1	по устройству	по форме	по глубине	по материалу фундамента
2	сборный или монолитный	в виде ленты или буквы «Т»	незаглубленный, малозаглубленный, заглубленный	кирпичный, каменный, железобетонный, бутобетонный

Главная задача во время строительства – это выбрать подходящий экономически и по эксплуатационным характеристикам вариант.

Основания ленточного типа имеют ресурс примерно от 70 лет (при соблюдении технологии), их достаточно просто ремонтировать. Область применения различных вариантов следующая:

незаглубленный фундамент подходит для возведения щитовых, панельных, каркасных сооружений и срубов на ровных местностях с суглинистыми либо супесчаными почвами, по которым допускается стелить полы;
мелкозаглубленное основание глубиной от 0, до 1 м подходит для строительства зданий из разных материалов на непучинистых грунтах;
т-образное основание расширено снизу и применяется под любые строения на разных почвах, если участок располагается не на склонах или в болотистой местности, а также подземные воды находятся глубоко;
заглубленные опорные конструкции предназначены для строительства зданий с подвальным помещением на различных типах грунта, даже при высокой его влажности;
пояс из монолита представляет собой ленту, ширина которой больше ее высоты, а используется он только, если почва имеет хорошие несущие показатели, для строительства каркасных либо дворовых сооружений, срубов.

Среди различных типов ленточного фундамента можно подобрать подходящий вариант для разных грунтов. Основная проблема – это действие сил пучения. Если расчетная глубина заглубления составляет более 3 м, то рекомендуется отдать предпочтение свайной либо в виде плиты опорной конструкции, что снизит трудоемкость работ.

Как выбрать опалубку

Стоит отметить, что от качества опалубочной системы напрямую зависит то, насколько качественными в итоге получатся монолитные элементы. И по этой причине такое оборудование должно отвечать всем требованиям российского ГОСТа.

Опалубки, используемые для монолитного строительства, классифицируются с учетом таких параметров, как:

будет ли опалубка съемной или несъемной;
для каких поверхностей она будет использоваться – горизонтальных или вертикальных;
наличие каких—либо конструктивных особенностей;
какие материалы будут использоваться для изготовления;
будут ли присутствовать утепление и подогрев;
также имеет значение и оборачиваемость.

Опалубки несъемного типа применяют в малоэтажном строительстве. Для этого с помощью полимерных блоков формируют будущие габаритные размеры монолита из железобетона с учетом необходимых конфигураций. Опалубка из полимера отличается низкими параметрами теплопроводности. За счет этого ее можно использовать в качестве дополнительного утеплительного слоя для здания.

Опалубка для фундамента

Практически для всех видов монолитных работ при строительстве многоэтажных зданий и не только используется опалубка для создания вертикальных поверхностей. Она имеет целый ряд конструктивных отличий, о которых речь и пойдет далее.

Когда речь идет о создании монолитных горизонтальных поверхностей, то, прежде всего, это фундаменты. Чтобы сформировать фундамент применяется мелкощитовая опалубка. Она способна выдержать высокие нагрузки с боков, которые возникают из-за давления, оказываемого жидкой бетонной смесью. Последняя, к слову, весит совсем не мало, поэтому каждый опытный строитель знает, насколько важно, чтобы опалубка для фундамента была прочной.

В большинстве случаев для создания опалубки для будущего фундамента используют такие материалы, как:

Металл.
Дерево.
Влагостойкая фанера.

Чтобы создать фундамент замкнутого типа и небольшого размера применяют опалубку блочного вида (смотрите на сайте). Ее в собранном виде переставляют с места на место с использованием кранов или других подъемных механизмов.

Опалубка для стен

Один из самых сложных и ответственных этапов строительства – это возведение стен, а если они монолитные, то их созданию следует уделять еще больше внимания. В зависимости от того, для чего будут предназначены стены и каким именно способом бетонных работ они будут возводиться, выбирается вид опалубочной системы.

Опалубку для возведения монолитных стен можно изготавливать из таких материалов, как металл, влагостойкая фанера и пластик. Что касается опорных конструкций для опалубки, то они всегда изготавливаются из металла. При этом сам вид стеновой опалубки не имеет значения. Хотя стоит добавить, что разновидностей опалубок для монолитных стен существует всего шесть. Это:

Мелкощитовая.
Крупнощитовая.
Блочная.
Объемно-переставная.
Скользящая.
Подъемно-переставная.

Так, мелкощитовая опалубка может вполне комбинироваться с крупнощитовой. Это позволит получить бетонные монолитные стены требуемого размера. Что касается опалубки блочного вида, то их применяют для возведения стен в лифтовых шахтах и прочих помещений, имеющих замкнутые контуры.

Если говорить об объемно-переставной опалубке, то ее можно использовать одновременно с горизонтальными опалубками. Другими словами, бетонировать стены можно одновременно с фундаментом. Что касается скользящих опалубок и объемно-переставных, то их применяют для возведения монолитных стен, у которых одинаковое сечение. Чтобы передвинуть опалубку на новый уровень, применяются домкраты или другие подъемные механизмы. Стоит добавить, что опалубки такого вида всегда металлические.

Опалубки для перекрытий

Стоит отметить, что опалубки, используемые для создания монолитных железобетонных горизонтальных перекрытий, отличаются от опалубок, используемых для возведения фундамента. Разновидности опалубок для перекрытий существуют такие:

Мелкощитовые.
Крупнощитовые.
Объемно-переставные.
Горизонтально-перемещаемые.
Пневматические.

Принято считать, что единственный материал, который способен выдерживать значительную нагрузку жидкого бетона – это металл. Поэтому именно металлические опалубки применяют в тех случаях, когда горизонтальное перекрытие очень большое. А вот для создания перекрытия поменьше можно применять опалубку из таких материалов, как дерево и влагостойкая фанера.

Что касается отдельных видов горизонтальных опалубок, то горизонтально-перемещаемые применяют тогда, когда строят туннели, водопроводы, а также коллекторы. А вот пневматические опалубки служат для того, чтобы сооружать монолитные бетонные перекрытия, имеющие сферическую форму.

Видео. ЧТО ТАКОЕ НЕСЪЕМНАЯ ОПАЛУБКА ФУНДАМЕНТА

Правила для неровного участка

Приведенная инструкция подразумевает закладку стандартного ленточного фундамента, при ведении работ на склоне процесс усложняется. В этом случае основание делают ступенчатым, в самой низшей точке опалубка делается выше, в верхней лента должна возвышаться над грунтом. Дно требуется ровное при любых условиях, по аналогии поэтапно засыпаются и уплотняются слои песка и более крупного наполнителя, рекомендуется залить прослойку из тощего бетона.

Такой тип фундамента на склоне будет целесообразен при строительстве дома из тяжелого кирпича (но при перепадах более 1 м затраты необоснованно возрастают, не допускается превышение высоты ленты в нижней точке свыше четырехкратного значения ее ширины), для легких построек хорошей альтернативой считается свайно-ростверковый вид. Опалубка для заливки висящего ростверка отличается наличием дна и дополнительных подпор (вес бетона направлен на нее, а не на землю).

Распространение ошибки

К нарушениям технологии при установке опалубки для ленточного фундамента относят:

Использование необрезанной или разногабаритной доски. От ровности внутренней поверхности и отсутствия щелей зависит правильность процесса гидратации цемента. Серьезные отклонения или зазоры приводят к протеканию раствора, застыванию ленты с неровными стенками (более подверженными в последствии воздействию грунтовых вод).
Монтаж опалубки для фундамента из пересушенной древесины (по аналогичным причинам). В данном случае предпочтение отдается именно сырым доскам.
Ошибки при выборе толщины и ширины. Неправильным является как использование фанеры без поддержки палубой, так и сбивание чересчур тонких досок.
Снятие опалубки раньше допустимого срока, грубый демонтаж (отрыв с силой).
Установка опалубки на неровное основание.
Отсутствие внутренних распорок в начале бетонирования. Существует важное правило: все деревянные элементы вынимаются по мере заполнения опалубки бетоном. Оставлять внутри ленты допустимо только армирующие стяжки из жести.

Игнорирование правил чревато изгибом конструкций и перерасходом бетона, протеканием, образованием неровных стенок и затруднениями при дальнейшей отделке ленточного фундамента. Привлечение специалистов требуется при необходимости бетонирования зимой, ведении работ на сложных грунтах, ограниченных сроках установки.

Неправильно собранную опалубку из досок можно усилить – достаточно оббить ее изнутри влагостойкой фанерой. При желании повторного использования опорных и щитовых конструкций снятые щиты промываются, выравниваются и просушиваются.

Необходимые материалы

Для опалубки используются деревянные щиты из древесины хвойных

Чаще всего в малоэтажном частном строительстве делают монолитный и ленточный фундаменты с деревянно-щитовым видом опалубки.

Деревянный щит изготавливают из древесины хвойных (реже лиственных) деревьев. Доска (и особенно щели между досок) дает отливке неровную боковую поверхность, поэтому такие щиты дополнительно уплотняют, выравнивают картоном или выстилают изнутри толстой пластиковой пленкой. Иначе поверхность оказывается слишком неровной и потом потребует дополнительных расходов, времени и материала на выравнивание, да и снять опалубку иногда сложно.

Обычно заливают слой бетона высотой и шириной около 40 см – более толстый слой дольше твердеет. Если высота стенки нужна больше, то после затвердевания первого слоя опалубку переставляют выше и заливают новый слой (как правило, отвердевает бетон 2 суток, и прежде чем залить новый слой, для лучшего схватывания слоёв обычно нужно сколоть поверхность первого слоя примерно на 0, 5 см). Либо сразу делать высокую заливку, а потом терпеливо и долго ждать.

Древесностружечные плиты 18-20 мм, применяют так же, как фанеру. Недостатком будет способность ДСП размокать, поэтому в опалубку обязательно нужно перед заливкой прокладывать пленку. Да и повторное использование ДСП потом сомнительно. Щепоцементные плиты более прочны и часто остаются элементом конструкции.

Металл – прокатный и листовой, можно делать съемную и несъемную конструкцию опалубки. В частном домостроительстве металл применяют редко – материал дорогой. Однако он дает почти идеальную поверхность. Часто такую опалубку можно заказать напрокат в аренду у строительной бригады, занимающейся бетонированием фундаментов.

Синтетические материалы – высокопрочный пенопласт, стеклоткань, стеклотекстолиты, гетинакс. Пенополистирол в виде блочных форм, в которых формируется армированная бетонная «решетка» из толстых балок, может оставаться потом частью конструкции, как утеплитель и гидроизоляция.

Составление проекта и подготовка площади

Любое строительство начинается с проектирования. В нашем случае следует знать геологические особенности региона, уровень грунтовых вод и глубину промерзания грунта. Качество фундамента будет высоким, если при монтаже учитывались эти параметры.

К примеру, ленточный фундамент не закладывается ниже грунтовых вод, к тому же глубину заложения определяет фактор промерзания грунта. После этого составляется проект здания – с точными размерами фундамента. Далее, следует очистить площадь от мусора, растительности, если требуется, то выровнять участок.

После чего приступают к разметке, устанавливают колышки, протягивая между ними шнур. На этом этапе, если нет уверенности, то воспользуйтесь услугами специалиста, который произведет точную разметку, пользуясь знаниями и специальным инструментом.

Фундамент для деревянных домов из бревен

Древесина — прекрасный материал для создания жилища любого типа. Она легкодоступна, экономически выгодна, обладает небольшим весом и высоким показателем сохранения тепла. Люди используют ее в строительстве домов веками.

Под здания из этого материала подойдут ленточные, свайные и плитные основания. Выбор зависит от климатической зоны, типа поверхности и состава почвы, глубины ее промерзания. Учитывают и уровень нахождения воды под грунтом.

Сруб на столбчатом фундаменте.

Расчет опалубки ленточного фундамента

Для этого вам понадобится замерить длину сторон по внешнему радиусу. Также не забудьте померить высоту, необходимую для будущей опалубки. После чего такие же расчеты производим для внутреннего радиуса.

Дальнейшие действия зависят от особенностей выбранного для изготовления материала. Если, это доски, то нужно общую высоту фундамента сначала разделить на ширину доски. Так мы получим один блок. Например, при высоте фундамента 60 см и толщине доски 15 см, для блока понадобится 4 доски. Далее рассчитывается общее количество досок. Для этого делим сумму периметров на длину доски. При сумме 42 м, и длине доски 6 м, получится, что нам требуется 7 блоков по 4 доски. В итоге 28 штук.

При использовании фанеры и других листовых материалов придется высчитывать площадь каждой стороны и складывать их.

Также важно рассчитать количество крепежа и опор. Для подсчета опор учитывайте, что их необходимо устанавливать с двух сторон. Ставятся они через каждый метр. Иногда рекомендуют делать их несколько чаще.

Возможные ошибки при проектировании и возведении ленточного фундамента

Примечание: приведенные ниже ошибки, отрицательно скажутся на качестве любого типа фундамента, не только ленточного.

При выполнении изыскательских работ не полностью учтены свойства грунта, а именно – пучинистость и его просадка. Не точно определен уровень грунтовых вод, глубина промерзания почвы. Из-за допущенных ошибок в проекте изначально заложены ошибки, которые отрицательно влияют на качество Вашего дома – фундамент даст трещины, большую осадку.
При производстве работ, строителями, для экономии средств и времени использованы строительные материалы более низкого качества, чем это предусмотрено проектом. Например:

применен цемент для бетона более низкой марки;
для большей подвижности бетона в процессе приготовления добавили излишек воды;
при небрежном приготовлении бетона он частично перемешался с землей;
использовали расколотые фундаментные блоки;
при вязке металлического каркаса использовали арматуру меньшего диаметра.

3. Плохое качество выполнения работ.

Например:

неправильно вынесли оси, углы здания получились не прямые. Это
может привести к перекосу фундамента;
не дорыли котлован до проектной отметки;
не выдержали толщину подушки в траншее;
не везде уложили гидроизоляцию на подушку под бетон, вследствие чего вода из него ушла в грунт и его прочностные показатели ухудшились;
при застывании бетона зимой не поддерживался температурный режим – бетон не прогревался, вследствие чего уменьшилась прочность фундамента;
не выдержали необходимое время, для того чтобы бетон набрал проектную прочность, и сняли опалубку;
при обратной засыпке траншеи была повреждена или вообще сбита гидроизоляция. Как отмечалось выше эту операцию надо делать очень аккуратно и с особым контролем.

Все эти ошибки, ведут к снижению качества фундамента и, в конечном итоге, к долговечности Вашего дома.

Именно здесь Вам опять понадобятся знания, полученные в этой и других статьях по строительству. И самое главное – не забывайте постоянно контролировать все этапы выполнения работ.

Если у Вас нет возможности делать это самостоятельно, то лучше привлечь специалиста по технадзору или специалиста от другой, независимой от подрядчика, организации.

Все вышеприведенные примеры напрямую связаны с выбором квалифицированных профессионалов для изыскательских и строительных работ и является очень важным этапом в подготовке к будущему строительству. Сейчас многие строительные организации, да и просто бригады, частные лица предлагают свои услуги по частному строительству. Не спешите с выбором, пообщайтесь с друзьями, знакомыми которые прошли этот этап, прислушайтесь к их советам. Свяжитесь с 2-3 строительными организациями, проанализируйте их предложения, попросите познакомить Вас с возведенными ими объектами, поговорите с владельцами этих домов. Этой информации должно быть достаточно для выбора подрядчика.

Не лишним будет напомнить, что правильно составленный договор на строительство с подрядчиком, позволит Вам избежать неприятностей в случае возникновения каких либо осложнений в процессе стройки. В договоре, как правило, должны быть оговорены объемы работ, сроки их выполнения, ответственность подрядчика за качество выполненных работ и его гарантийные обязательства, условия приемки объекта заказчиком (при необходимости с разбивкой по этапам), порядок и сроки оплаты работ. В этом Вам помогут хорошие юристы.

Обзор видов фундамента для дома читайте в статье Фундамент дома. Выбор типа фундамента дома. Поднобно о расчете ленточного фундаменты смотрите в Фундамент дома. Расчет ленточного фундамента для дома.

Монтаж опалубки

Фундамент жилого дома должен возвышаться над поверхностью грунта минимум на 15 см. На подтопляемых участках высота надземной части основания может достигать 50-70 см. Опалубку собирают с учетом требуемой высоты, используя подручные опалубки фундамента

Установка опалубки фундамента

При монтаже опалубки потребуются:

обрезные доски толщиной от 2 см или фанерные листы; полиэтиленовая пленка; рулетка; саморезы или гвозди; молоток и шуруповерт; брусья для распорок. Опалубка ленточного фундамента

Доски скрепляют в прямоугольные щиты, закрепляя поперечными брусками с внешней стороны. Саморезы вкручивают с внутренней стороны, чтобы демонтировать опалубку было удобнее. По этой же причине рекомендуется использовать именно саморезы, а не гвозди. При сборке следует продумать расположение канализационных отверстий и сделать вырезы соответствующего диаметра в досках. В завершение щиты обивают пленкой, которая не позволит дереву впитывать воду из раствора.

Устанавливают опалубку частями по обе стороны траншей, а затем укрепляют поперечными брусками через каждые полметра. Щиты выставляют строго вертикально, соблюдая одинаковое расстояние между противоположными сторонами по всей длине периметра. Снаружи опалубку подпирают распорками из бруса. Между нижней кромкой щитов и верхним краем траншей не должно оставаться зазоров, иначе раствор будет вытекать.

Изготовление и монтаж

Весь процесс можно разделить на несколько ключевых этапов:

Подготовительный – расчеты и закупка стройматериалов.
Переход к полевым работам – разметка участка и рытье траншеи по заданным параметрам.
Изготовление заготовок для щитов (если это не штампованный материал для опалубки).
Вбивание опорных брусьев в землю.
Установка заслонок.
Укрепление.

Сборка щитов

Размер заслонок выбирают с учетом геометрической формы основания так, чтобы их высота была больше глубины бетонной подушки. Длина элементов выбирается произвольно, но оптимальной считается величина не более 3 м. Суммарная длина заслонок должна соответствовать длине ленты.

Особенности установки

Готовые заслонки устанавливают по разметке строго в вертикальной плоскости. Для удобства можно заблаговременно по периметру основания вбить вертикальные брусья и к ним вплотную выставить стенки опалубки.

Рабочий должен добиться плотного прилегания элементов, чтобы бетон не вытекал через щели. Вооружившись уровнем и молотком, ему необходимо все щиты выставить точно в одной плоскости и на одной высоте.

Если щиты не имеют длинных брусьев, которые могли бы войти в грунт и удерживать конструкцию, то предварительно по периметру траншеи выставляются вертикальные брусья. Эти элементы послужат опорой щитам, которые должны быть плотно к ним приставлены с помощью распорок и укосов.

Укрепление

Стенки опалубки во время заливки бетона подвергаются большой нагрузке и могут развалиться. Чтобы этого не произошло, устанавливают дополнительные элементы, усиливающие конструкцию.

Снаружи стенки удерживают раскосы и опоры. Их размещают с шагом не меньше, чем 1 м

Особое внимание уделяют углам опалубки, где опора нужна сразу с двух сторон. Если высота щитов больше 2 м, то выставляют опоры по периметру в два ряда: верхний и нижний

Изготовление и монтаж

Весь процесс можно разделить на несколько ключевых этапов:

Подготовительный – расчеты и закупка стройматериалов.
Переход к полевым работам – разметка участка и рытье траншеи по заданным параметрам.
Изготовление заготовок для щитов (если это не штампованный материал для опалубки).
Вбивание опорных брусьев в землю.
Установка заслонок.
Укрепление.

Сборка щитов

Размер заслонок выбирают с учетом геометрической формы основания так, чтобы их высота была больше глубины бетонной подушки. Длина элементов выбирается произвольно, но оптимальной считается величина не более 3 м. Суммарная длина заслонок должна соответствовать длине ленты.

Щиты могут представлять собой сборную конструкцию из досок. Фиксирующие бруски крепят поперек досок с шагом 50-80 см. Центральный и крайние бруски могут быть длиннее высоты опалубки и иметь заостренные концы, которые войдут в грунт.

Особенности установки

Рабочий должен добиться плотного прилегания элементов, чтобы бетон не вытекал через щели. Вооружившись уровнем и молотком, ему необходимо все щиты выставить точно в одной плоскости и на одной высоте.

Укрепление

Снаружи стенки удерживают раскосы и опоры. Их размещают с шагом не меньше, чем 1 м. Особое внимание уделяют углам опалубки, где опора нужна сразу с двух сторон. Если высота щитов больше 2 м, то выставляют опоры по периметру в два ряда: верхний и нижний.

Устройство деревянной опалубки

Для производства деревянной опалубки лучше использовать обрезную плиту или широкую фанеру. Из этих материалов делают готовые щиты фиксированных размеров, затем устраивают пазы на внешних контурах для соединения щитов между собой. Все стыки обрабатывают водостойким герметиком или монтажной пеной. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина щелей до 2 мм. Высота щитов не должна превышать 5—7 см выше уровня ленты фундамента. Установка опалубки довольно проста, ее можно сделать своими руками:

Сначала подготавливается строительная площадка.
Делается расчет размеров опалубки, подбираются соответственные материалы и собираются конструкции.
Затем устанавливаются щиты с внешней стороны и укрепляются раскосами, где основным фиксатором будет служить почва или укрепленные столбы. Раскосы прибивают к щитам и устанавливают с интервалом не менее 1 м один от другого, минимально допустимая дистанция составляет от 30 см для толстых оснований.
Гвоздями или уголками закрепляются перемычки фиксированной длины – это максимально допустимая ширина ленты фундамента.
Аналогично устанавливается внутренняя часть опалубки и стягивается хомутами, гвоздями или иными крепежными элементами.
Проверяется расположение всех щитов по вертикали и горизонтали, допустимый угол уклона не более 3 градусов, также они не должны иметь прогибов или изгибов. Состояние поверхности щитов стоит регулировать рейками, уровнем или строительным гидроуровнем. Местные отклонения для фанеры не должны составлять 2 мм, а для досок – до 3 мм.
После заливки бетонного раствора опалубку можно снимать и использовать повторно, а по ровной внешней поверхности можно делать обустройство цоколя.

Правильное расположение щитов опалубки также можно контролировать с помощью нитей и проволоки обноски, а также креплений фиксированного типа. В случае использования несъемной опалубки желательно на внутренней части пенополистирола зафиксировать деревянные планки, в них вмонтировать прочные крючки и арматуру гибко соединить. Тогда крючки натянут обе поверхности опалубки и зафиксируют их в заданных параметрах.

После установки внутренняя часть опалубки обязательно покрывается рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не вытекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты. Гидроизоляцию нужно укладывать с углов наклона вниз, ближе к песчаной подушке, чтобы не разорвать слой при бетонировании. Верхнюю часть шара рубероида лучше перегнуть за верхнюю кромку опалубки, зафиксировать зажимами или шурупами, закрепить степлером. Тогда лист выдержит нагрузку, которая возникнет при заливке бетоном из автомобильной бетономешалки.

Как сделать опалубку для стен

С распространением центров продажи готового бетона все больше востребована опалубка для монолитного строительства как больших зданий, так и частных домов, приусадебных сооружений.

Из бетонных смесей можно возводить хозяйственные постройки, гаражи, опоры коммуникаций, беседки, заливать террасы, лестницы, площадки, ограждающие стены, открытые ливневки.

Для всех этих конструкций нужна своя жесткая форма (опалубка), которая удержит жидкий раствор до того момента, когда он наберет нужную крепость.

Виды опалубок
Своими руками

Своими руками

Лучшим материалом для опалубки станет фанера или ДСП

Решить задачу, как сделать опалубку для стен собственного дома, не составит больших трудностей. Основные моменты этого этапа работ заключаются в следующем:

Главным условием будет обеспечить жесткость формы, так как при заливке бетона возникают сильные динамические переменные нагрузки, при его застывании – распирающие усилия.
Подходящим сырьем для этого обычно является дерево и его производные (фанера, ДСП, ОСП). Стальные или алюминиевые листы используют мастера, занимающиеся строительством профессионально. Если конструкция для разового использования, то материалы выбираются подешевле, которые не жалко повредить при демонтаже. В случае, когда опалубка несколько раз переставляется, щит, желательно, изготавливать из материалов прочных, с лицевой поверхностью непристающей к бетону (например, ЛДСП). Для заливки незаглубленных фундаментов используют в качестве формы листы плоского шифера.
Соединительные и упорные детали, ребра жесткости, колья выполняют из бруса. В качестве крепежа применяют саморезы, гвозди, стальные уголки, стягивающие шпильки с гайками.
Облегчить демонтаж, чтобы опалубка легко отделялась от бетона и переставлялась без повреждения лицевой плоскости, можно применением водоотталкивающих пропиток древесины (олифа, меламиновая смола, отработка масел) и полиэтиленовой пленки.
Пластиковая опалубка легкая и быстро разбирается
Относительно новый вид легкой опалубки – пластиковая форма. Имеет небольшой вес (до 11 кг), что удобно при самостоятельном строительстве. Сборка и разборка облегчается специальными поворотными фиксаторами и технологическими углублениями. Легко моется и хранится без условий по влажности помещения. Выдерживает, согласно паспорту изготовителя, более 70 циклов. Исполнение – модульное, требуемый размер набирается щитами разного габарита. Ограничение по прочности проявляется в том, что толщина бетонной стены не будет превышать 0,4 м.
Использование опалубки для стен своими руками тоже предусматривает составление предварительных чертежей и эскизов, чтобы при выполнении бетонных работ получался заданный элемент конструкции. Подробнее о том, что нужно знать об опалубке, смотрите в этом видео:

Пример, как возводить колонну из мелкощитовой сборки по предварительно составленной схеме:

Такая операция в сложных случаях позволит избежать значительных отклонений, учесть необходимость расчалок и площадок для работ и последующего контроля застывания бетона.

Допуски

Возводимые стены должны выдерживтаь большие нагрузки

Ответственным этапом строительства является возведение стен, которые весь период эксплуатации будут испытывать постоянные и переменные нагрузки, вибрации, воздействия изменения температур и влажности.

По точности установки опалубка для стен имеет свои установленные нормативы:

Монолитное строительство из армированного бетона отличается не только сжатыми сроками выполнения несущих конструкций, но и повышенными требованиями к точности проведения всех этапов подготовительных работ.

Монтаж опалубочных систем в соответствии с проектными чертежами позволяет получать прочные капитальные стены и горизонтальные конструкции, у которых несущая способность в 3,5 выше, чем у плит перекрытия, а также сокращать финансовые издержки.

Особенности монтажа

Независимо от выбранного материала и конструкции, установка опалубки для ленточного фундамента начинается с расчета системы. Для того, чтобы знать размеры конструкции, удваивается длина здания по периметру (опалубка размещается по двум сторонам его основания). К показателю добавляется длина перегородок, ширина фундамента, и 5-7% полученного результата из-за возможных поправок, вносимых по ходу монтажа.

Процесс сборки будет зависеть от выбранного материала. Общим этапом будет рытье траншеи, установка грунтовой подушки и выполнение обязательных гидроизоляционных работ. Затем:

Пластиковые блоки устанавливаются и фиксируются с помощью предусмотренных в конструкции замков. В них создаются отверстия под инженерные коммуникации, а также для армирования фундамента.
Ж/б блоки также должны иметь отверстия для выполнения армирования и надежной фиксации обвязки. Вертикальное соединение блоков выполняется с применением монтажной стяжки, их перекрытие производится внахлест. Последний ряд покрывается армирующей стяжкой, после схватывания которой система готова к заливке бетоном.
Опалубка из фанеры толщиной не менее 3 мм создается из листов, распиленных по расчетным размерам. Для их фиксации используется деревянный брус и гвозди. Гладкая сторона фанеры должна быть обращена внутрь, а соединительные брусья – наружу конструкции. Для укрепления опалубки ленточного фундамента во время заливки, с обеих ее сторон устанавливаются колышки-распорки.

Металлическая опалубка устанавливается по аналогии с системой из фанеры и брусьев.

Как рассчитать конструкцию опалубки

Для проведения расчетов учитывается тип выбранного материала под опалубку вокруг дома. Пример приведен для расчета деревянной конструкции.

Для работ используется стандартная доска длиной 600 см, шириной – от 10 до 15 см, толщиной – 2,5 см.

Периметр (П) будущего основания делится на длину (Д) одной доски, высота фундамента (В) делится на ширину доски (Ш), а полученные значения умножаются между собой для определения требуемого количества материала (М).

Например, П – 1500 см, Д – 600 см, высота – 35 см, ширина – 10 см.

М = П/Д × В/Ш = 1500/600 × 35/10 = 8,75 досок.

Один куб пиломатериала включает от 40 до 65 досок. К стоимости материала на опалубку следует добавить стоимость расходных крепежных элементов – гвоздей, скоб, распорок и арматурных прутьев.

Устройство опалубки ленточного фундамента и ее установка

Подготовка ленточного фундамента для последующего строительства потребует установки опалубки, с помощью которой и можно, в дальнейшем, выполнять все требуемые работы. Сама же подготовка участка к последующему монтажу и работам предусматривает очистку территории, а также последующую разметку. В том случае, когда разметка выполнена правильно и точно, потребуется начать рытье траншеи под устройство фундамента. Предлагаем детально рассмотреть вопрос устройства опалубки ленточного фундамента, с уточнением всех тонкостей данного процесса.

Выбор материалов устройства опалубки ленточного фундамента

В первую очередь, рассмотрим выбор материалов, которые и будут применяться в строительстве конструкции. Для установки опалубки для ленточного фундамента потребуются обычные доски, размер которых отличается в зависимости от размеров самого сооружения, количества этажей и общей нагрузки, которую и будет, в дальнейшем, нести фундамент.

Если же планируемое сооружение будет оказывать на основание высокую нагрузку, в этом случае, актуально выполнить дополнительное укрепление конструкции ребрами жесткости, расположенными в самом низу. Также может потребоваться установка дополнительных опор из брусков, которые закапываются на определенную глубину, как правило, не менее чем полметра, которые после завершения работ будут убраны.

Разметка опалубки под ленточный фундамент

Важно четко и без каких либо ошибок выполнить разметку площадки, после чего установить ряд угловых опор. Только выполнив весь перечисленный перечень работ, можно приступить к сооружению и сборке самой конструкции. Для этого специально подготавливается крепеж как внешних, так и внутренних углов, для чего используются специальные стальные бруски. При этом, оставшиеся элементы конструкции соединяются, благодаря применению обычных обрезков деревянных брусков.

Немного другой является устройство опалубки ленточного фундамента при необходимости возведения сооружения отличающегося легкостью конструкции, а также небольшой нагрузкой.

В этом случае можно без проблем собрать конструкцию отдельно, лишь только после этого соединить все элементы между собой, качественно и практично. Можно специально для этого задействовать также верхние ребра жесткости, что поможет избежать расползания конструкции. Особенно высока вероятность подобного явления, в то время как происходит заливка фундамента. Процесс же заполнения опалубки требуется выполнять в два или более этапов, в зависимости от необходимости.

Установка опалубки ленточного фундамента

Одним из главных правил при установке опалубки ленточного фундамента станет ее правильное расположение относительно горизонтальной плоскости. Сделать это возможно используя нивелир или уровень — инструменты, способные легко и практично справиться с поставленной задачей. Чтобы подушка была максимально ровной, потребуется также выровнять ее специальными брусками, после чего и выполняется заливка ленточного фундамента. Главное требование, чтобы заливка выполнялась строго после надежного закрепления опалубки под ленточный фундамент.

Следует отметить, что до начала устройства опалубки, выполняется, в том числе и дополнительное армирование ленточного фундамента. Но можно и отступить от этого правила и сделать это после заливки. Чтобы вся работа была выполнена качественно и практично, следует обратиться к команде настоящих профессионалов. Такими являются работники ООО «Проект», и мы окажем качественные и профессиональные услуги, как в Москве, так и Подмосковье. Выгодность и практичность решения дополняется также сравнительно невысокой стоимостью, и этим непременно стоит воспользоваться.

Опалубка для ленточного фундамента — основные правила монтажа

Опалубка позволяет сделать бетонный монолит ровным, улучшает качество монолита, обеспечивая бетону оптимальные условия для затвердевания. Опалубка для ленточного фундамента гарантирует неизменность его формы. Она должна быть прочной, удобной для установки и демонтажа.

Что такое опалубка

Опалубка может быть съемной или несъемной. Несъемная опалубка изготавливается из пенополистирола – листы этого материала обеспечивают фундаменту теплоизоляцию, что особенно актуально для регионов с неблагоприятными климатическими условиями. Листы пенополистирола герметично соединяются, не позволяя бетону терять влагу. Они достаточно жесткие. Такая опалубка становится частью фундамента, укрепляя его и обеспечивая тепло- и гидроизоляцию.

Несъемная опалубка для фундамента

Съемная опалубка обычно изготавливается из древесины. Это химически нейтральный и доступный материал, достаточно прочный и жесткий. Для строительства дома по канадской технологии или СИП дома, достаточно мелкозаглубленного ленточного фундамента. Такой фундамент изготавливают при помощи разборной щитовой опалубки.

Деревянная опалубка изготавливается из фанеры или досок. Доски для опалубки должны быть толщиной не меньше 20 мм, шириной около 150 мм, а влажность древесины должна быть не больше 22%. Опалубка должна быть жесткой, прогибы нежелательны.

Установка опалубки

Изготовление опалубки начинается со сборки щитов из досок. Щели между досками не должны быть шире 3 мм, чтобы избежать утечек влаги из бетона. Соединяются доски между собой на гвозди или саморезы. Для создания ленточного фундамента может быть использована и опалубочная фанера, которая обладает высокой механической прочностью на изгиб и устойчива к влаге.

Схема монтажа опалубки

Монтаж опалубки глубиной не больше 20 см можно вести при помощи колышков, а если глубина больше, то необходимы опорные доски. К этим опорным доскам крепятся щиты опалубки. Вертикальное положение фиксируется колышками. Внутри опалубки устанавливаются распорки, которые не дадут щитам изменить своё положение при заливке бетона. Между щитами и грунтовыми стенками можно установить подкосы. Укрепление возможно также при помощи планок, которые крепятся к верхним доскам опалубки через равные промежутки.

Дерево – пористый материал, который может оттягивать влагу из бетона, поэтому стоит использовать гидроизоляцию для опалубки. В качестве изоляции можно использовать полиэтилен, ПВХ и другие материалы.

Разъемную опалубку можно изготавливать из любых досок, которые после монтажа фундамента можно использовать повторно. Устройство ленточного фундамента – простой способ сделать надежную основу под дом, баню или забор.

Фото-примеры

Опалубка для ленточного фундамента — конструкция, устройство, устновка

Виды опалубки для фундамента ленточного типа

съемными, щиты которых после формирования основания демонтируются;
несъемной – конструкция из пенополистирольных блоков, которая в составе ленты дополнительно играет роль утеплителя;
комбинированными, представляющими собой усредненный вариант первых 2-х видов. После устройства фундамента наружная опалубка снимается, а пенополистирольные плиты в качестве утеплителя остаются;
скользящей, с помощью которой возможна одновременная постройка основания и стен цоколя за счет периодического поднимания формы с последующим добавлением порции бетона;
разборно-переносными, состоящими из металлических или пластиковых листов, которые соединяются шпильками. Применяются они преимущественно профессиональными строителями, выполняющими одновременно устройство нескольких фундаментов;
инвентарными – многоразовые конструкции из фанерных листов, усиленные металлическим каркасом.

Возможен второй вариант – собрать конструкцию своими руками на месте строительства. Кроме способа производства внимание нужно уделить материалу конструкции, которая может быть деревянная, пластиковая или металлическая.

Как правильно произвести монтаж опалубки

Расчет и общие правила возведения

Устройство опалубки начинается с выполнения расчета, который сводится к определению количества применяемых материалов, для чего достаточно базовых математических знаний и обычного калькулятора. При выполнении деревянной формы, как правило, используются обрезные доски шириной до 15 см и толщиной до 4 см или фанерные листы – не толще 1,5 см. Влажность досок не должна превышать 22%, а щели между ними в собранном виде – 2 мм. Верхние края щитов в перспективе должны возвышаться над уровнем фундаментной ленты примерно на 6 см. Кроме того, с инженерной точки зрения во внимание нужно брать данные геологической и геодезической разведок – глубину промерзания почвы, ее тип на участке строительства, отметку залегания грунтовых вод.

Устройство съемной деревянной формы на грунте высокой прочности

Если почва прочная — фундамент льют прямо в землю

Наличие прочного грунта на участке сооружения ленточного фундамента отображается на технологии возведения съемной деревянной опалубки. Последняя устраивается только над поверхностью земли и представляет собой верхнюю часть формы, – нижней же является траншея с ровными стенками, закрытая со всех сторон гидроизоляционной пленкой.

В процессе монтажа сначала сбиваются деревянные щиты, затем они устанавливаются на краях траншей, фиксируются гвоздями в местах своих поперечин к раскосам, а они, в свою очередь, крепятся к забитым в землю упорным кольям.

Возможна и такая конструкция – раскосы вверху упираются в заглубления, которые образовываются накладками, прибитыми к поперечным брускам. При выполнении работ необходимо следить за соблюдением определенных условий.

Расстояния между раскосами, которые крепятся к поперечинам щитов, зависят от толщины последних, габаритных размеров ленты и, как правило, равняются 1 м. Для укрепления конструкции ее верхние края через каждые 0,7 м соединяются деревянными перемычками в виде брусков или планок.
Установка опалубки осуществляется при одновременном контролировании положения щитов – они не должны гнуться внутрь или наружу, а также смещаться в сторону от вертикальной оси. На 1 м высоты опалубки допускается вертикальное отклонение до 0,5 см, максимальное смещение конструкции по оси – 1,0 см, локальная деформация при изгибе щитовой фанеры не должна превышать 0,2 см, досок – 0,3 см. Производить проверку нужно посредством строительного уровня длиной в 2 м.
Важную роль при монтаже опалубки играют струны обноски, для которых в стенках выполняются специальные пропилы. С их помощью можно контролировать положение щитов.
В завершение опалубка для ленточного фундамента с внутренней стороны покрывается гидроизоляционной пленкой или другим идентичным материалом. Чтобы избежать проблем при дальнейшем строительстве гидроизоляция производится с напуском за края щитов и на дно траншеи.

Устройство съемной деревянной формы в грунте с нестабильной устойчивостью

Схема обустройства опалубки для фундамента с вероятностью обрушения краев траншеи

Так как в случае с неустойчивыми грунтами существует реальная перспектива обрушения краев траншеи, она роется с откосами, при этом ширина дна должна позволять удобно выполнять монтажные работы.

При таком варианте деревянная конструкция строится по вышеприведенной схеме, но уже на всю высоту фундамента и с дополнительными упорными раскосами, крепящимися к опалубке в нижней части. В данном случае колья должны устраиваться на расстоянии от краев траншейных откосов в 1 м и больше.

При устройстве ленточного фундамента в таких грунтах опалубка часто устанавливается на предварительно залитую бетонную подготовку, толщина которой составляет до 20 см. В дополнение, если сборка щитов осуществляется из фанерных листов и деревянных рам, противоположные стенки для надежности конструкции стягиваются резьбовыми шпильками.

С помощью последних, наружных гаек и внутренних трубок обеспечивается фиксированное расстояние между щитами, которое равняется ширине фундаментной ленты. Как правило, стяжки устанавливаются с шагом в 0,5 м.

Сооружение несъемной конструкции

Фото несъемной опалубки для ленточного фундамента

Принцип строительства несъемной опалубки следующий: на дно траншеи устанавливаются пенополистирольные блоки, которые фиксируются между собой по методике «шип – паз», после чего в полость формы устанавливается металлическая конструкция из арматурных прутьев, связанных в узловых местах железной проволокой (метод сварки исключается). При устройстве конструкции таким способом производить вертикальную гидроизоляцию нет необходимости. Несмотря на дороговизну, установка данной опалубки имеет неоспоримые преимущества:

изготовление по принципу конструктора выполняется достаточно быстро;
гарантируется утепление фундамента как сверху, так и снизу;
блоки исключают вытекание жидкости из бетонной смеси.

Кроме высокой стоимости несъемной опалубки, ее недостатком также является необходимость подгонки ширины ленты под размеры пенополистирольных блоков.

Применение комбинированного варианта

В последнее время комбинированная опалубка становится все популярней. Состоит она из съемной части и утеплителя в виде пенополистирольных плит, которые после формирования фундамента остаются в его конструкции. Установка щитов выполняется по вышеприведенным схемам, но с учетом толщины дополнительного барьера. В прочных породах в подземной части утеплитель фиксируется к стенкам траншеи гвоздями длиной в 20 см, а над уровнем грунта – саморезами со стороны опалубки без проникновения в фундамент. Для усиления конструкции в плиты устанавливаются так называемые зонтики и грибки, представляющие собой фасадные дюбели. При наличии неустойчивых почв опалубка устраивается вместе с утеплителем на всю высоту ленты.

Возможные ошибки

При выполнении работ не исключаются ошибки, которые впоследствии влияют на качество ленточного фундамента:

строго не соблюдалась технология возведения опалубки;
рабочий участок не был предварительно тщательно очищен;
внутренняя сторона формы не была максимально ровной;
произошла экономия деталей и материалов при креплении конструкции.

Если устройство опалубки выполнить по всем правилам, фундамент получится прочным и надежным, а дом, как следствие, – прослужит не менее 100 лет.

Установка опалубки для ленточного фундамента из досок. Установка и выставление опалубки по уровню

Любое возведение зданий предусматривает обязательную установку плит перекрытий, которые можно как приобрести в готовом виде, так и изготовить непосредственно на строительной площадке. При этом последний вариант пользуется большой популярностью, поскольку считается менее затратным. Чтобы сделать монолитные плиты самостоятельно, требуется создание специальной конструкции – опалубки перекрытий.

Устройство

Монолитное перекрытие представляет собой один из главных элементов строения, которой повышает эксплуатационные характеристики здания и делает его прочным. Его монтаж начинается со сборки опалубки, которая позволяет сохранять бетону форму и неподвижность до затвердения. Опалубка перекрытий считается сложной строительной конструкцией, которая обычно состоит из таких элементов.

Опорные узлы. Это деревянные брусья, имеющие вид телескопических стоек. Чтобы равномерно и правильно распределить динамическую нагрузку на этот элемент, следует точно рассчитывать расстояние между ними. При помощи таких опор собирается опалубка для заливки монолитных плит высотой не выше 4 м. Часто при строительстве сооружений применяют и доборные или стартовые стойки. Они изготовлены из металлопрофиля и фиксируются между собой специальными креплениями (чашечными или клиновыми). Благодаря таким опорам можно соорудить опалубки высотой до 18 м.

Стойки, которые обычно используют при монтаже опалубок в высотных зданиях, состоят из трех элементов: унивилка, вертикальной опоры и тренога. Унивилка представляет собой верхнюю часть и служит, как правило, для фиксации рабочей поверхности. Ее часто еще называют «опорная вилка». Выпускается данный элемент из четырех трубок (квадратного сечения), которые приваривают по углам, и металлических пластин толщиной не менее 5 мм. Тренога (юбка) предназначена для обеспечения устойчивости стойки и позволяет ее надежно удерживать горизонтально. Кроме этого, тренога берет на себя и часть основной нагрузки при заливке бетона.

Согласно стандартам, при строительстве обычных жилых домов для установки вспомогательной конструкции допускается применять стойки следующих размеров: 170-310 см, 200-370 см. Если же планируется возводить частный дом за городом, то можно обойтись опорами типового размера 170-310 см, их размещают с шагом 150 см.

Основание. Его изготовляют из листового материала, в качестве которого чаще всего используют листы фанеры, металлопрофиля и щиты из досок. Для повышения прочности конструкции рекомендуется использовать материал с высокими показателями влагоустойчивости.

Металлические или деревянные балки. Данные элементы размещают перпендикулярно друг к другу. Для строительства опалубки нужно выбирать балки с повышенной жесткостью, так как от этого зависит удержание массы бетона и прочность самой опалубки.

Опалубка для перекрытий может изготавливаться различных видов, все зависит от типа опоры, толщины заливки бетона и высоты расположения конструкции.

Плюсы и минусы

Опалубки для перекрытий считаются незаменимым строительным элементом. При этом они имеют как преимущества, так и недостатки. Поэтому перед тем, как их соорудить, важно учесть все характеристики. К главным плюсам опалубок относят такие моменты.

Обеспечение высокой прочности монолитным плитам. В отличие от обычных сборных конструкций они не имеют зон стыковки и швов.
Возможность реализовывать нестандартные проекты, поскольку такие опалубки позволяют изготавливать разнообразные по форме перекрытия.
Исключение смещения перекрытий в поперечном и продольном направлении. Монолитные плиты приобретают дополнительную жесткость.
Несложный монтаж. Создание опалубки возможно выполнить и своими силами без применения специальной техники, что значительно экономит расходы на строительство.
Возможность многоразового применения. Переставная опалубка используется для заливки сотен и более монолитных плит. Это финансово выгодно.

. Что же касается недостатков, то их немного.

По сравнению с применением готовых плит временные затраты больше, так как требуется дополнительно сооружать и демонтировать конструкции. Помимо этого, строительный процесс немного затягивается, поскольку нужно ждать, когда бетонная заливка приобретет прочность.
Необходимость строгого соблюдения всей технологии изготовления и заливки бетонного раствора. Делать это сложно, потому что бетон заливается в огромном количестве.

Виды

Опалубка перекрытий, предназначенная для бетонирования монолитных плит, бывает нескольких видов, каждый из которых отличается технологией сборки и техническими характеристиками. Чаще всего в строительстве используют следующий тип конструкций.

Стационарная (несъемная)

Ее главной особенностью считается то, что после застывания раствора она не снимается. Стационарные опалубки состоят из листов теплоизоляции и слоев гидроизоляционного материала, поэтому они обеспечивают зданию дополнительное тепло и защиту от влаги. По окончании бетонирования несъемные конструкции превращаются в один из элементов железобетонной конструкции. Данные конструкции обладают целым рядом преимуществ: упрощают выполнение монтажных работ, снижая трудовые затраты, и придают сооружению декоративный вид, так как изготовляются из современных материалов.

Съемная

В отличие от предыдущего вида эти конструкции после полного застывания бетона можно демонтировать. Они пользуются большим спросом, чем стационарные, поскольку характеризуются низкой ценой и легкой установкой. Многие строители берут съемные опалубки в аренду, так как это позволяет снизить затраты на сбор конструкции и быстро завершить процесс бетонирования.

Разборная

Данный тип опалубки подразделяется на несколько классов и отличается уровнем сложности. Так, например, при строительстве горизонтальных плоскостей рекомендуется простая (рамная) опалубка, если же планируется возводить здания сложных форм, то подойдет объемная (крупнощитовая) конструкция. Сборка таких элементов осуществляется из влагостойкой фанеры, профлиста, пеноплекса, пенопласта и пенополистирола.

Помимо этого, для строительства мало- и крупногабаритных модулей иногда используется скользящая опалубка. Ее устанавливают вертикально. Вид конструкции выбирают в строительстве в зависимости от сложности проекта.

Технические требования

Поскольку опалубка для перекрытий отвечает за дальнейшую прочность монолитных блоков, она должна возводиться в соответствии с установленными нормами строительства, учитывая все технологии и правила. К такой конструкции применяются следующие требования.

Высокий запас прочности. Каждый составляющий элемент конструкции должен выдерживать не только арматурный каркас, но и вес жидкого и застывшего бетона.
Безопасность и надежность. Во время армирования и заливки раствора рабочие перемещаются по основанию, поэтому оно должно быть жестким и исключать любое вибрирование. В противном случае монолитные плиты могут получить дефекты, что в дальнейшем может привести к аварийным ситуациям. Исключить повреждение целостности конструкции помогают и строительные столы, по которым также можно перемещаться во время строительных работ.
Долгий срок эксплуатации. Это в первую очередь касается разборного и съемного типа опалубок, которые применяются в строительстве многоразово. Для создания монолитного перекрытия рекомендуется устанавливать опалубки из прочного материала, который выдержит последующую эксплуатацию после демонтажа.
Устойчивость к воздействию нагрузок. Поскольку бетон заливается поверхностно и с углублением, то его масса создает повышенные динамические нагрузки на опалубку. Чтобы конструкция надежно выдержала их, следует заранее правильно подбирать ее материал изготовления и готовить план фундаментной плиты, который дополняет опалубочный чертеж и схема строповки.
Обладать ускоренным монтажом. На сегодняшний день существует в продаже множество опорных деталей и готовых секций, позволяющих осуществлять быструю сборку конструкций.
Возможность разборки. После того как раствор застыл, опалубку, состоящую из нескольких элементов, можно демонтировать для дальнейшего применения. Данный процесс должен проходить быстро и легко.

Монтаж своими руками

Установка опалубок для перекрытия считается ответственным и сложным процессом, поэтому если планируется ее собирать самостоятельно, необходимо иметь определенный опыт и соблюдать все условия технологий. Многие строители предпочитают приобретать уже готовые монолитные плиты, для их монтажа требуются только домкраты и рабочие. Единственное, что строительная техника не всегда доступна в применении и в труднодоступных местах она не сможет работать. Поэтому в таких случаях монолитные блоки лучше всего сделать своими руками. Для этого потребуется укрепить опалубку, после чего выполняется заливка бетона. Более детально строительный процесс выглядит следующим образом.

На первом этапе работ следует сделать точные расчеты. Для этого выполняется проектирование и составляется смета. В проекте важно учитывать прочность опалубки, чтобы она не треснула под массой бетонного раствора. Помимо этого, делается схема размещения плит, учитывая особенности конфигурации будущего здания, марку бетона и вид армирования. Так, например, для возведения обычного жилого дома, ширина пролетов в котором не будет превышать 7 м, понадобится изготовить прочное перекрытие толщиной не менее 20 см.
На втором этапе делается закупка всех необходимых материалов. Это основание для опалубки, опорные и крепежные элементы.
Следующим шагом будет сборка самой опалубки. Ее монтаж следует начинать после возведения стен, когда уже задана их высота. Для горизонтальной заливки можно использовать два вида опалубок: готовую (приобрести или арендовать, она требует только сборку) и несъемную. В первом случае рекомендуется выбирать конструкцию из прочного пластика или металла, ее по завершении работ возможно использовать многократно. В комплектацию таких опалубок обычно входят раздвижные опоры, позволяющие удерживать перекрытие на определенном уровне. Они монтируются очень просто и быстро.

Во втором же случае придется собрать опалубку своими руками из фанеры и обрезных досок. Фанеру рекомендуется брать с повышенной влагоустойчивостью, а обрезные доски лучше всего подбирать одинакового размера, это избавит в дальнейшем от подгонки их по высоте. В первую очередь готовится фундамент под монолитные плиты. В том случае, если во время сборки опалубки между элементами появились зазоры, то дополнительно укладывается гидроизоляционный материал. Можно также изготовить конструкцию из профнастила. С ним намного проще работать и этот материал исключает образование зазоров.

Огромное внимание нужно уделять и выбору фанеры. Желательно приобретать ламинированные или склеенные листы, обладающие повышенной влагоустойчивостью и толщиной от 18 до 21 мм. Такой материал изготовляют из нескольких слоев древесного шпона, каждый из которых укладывается поперек волокна. Поэтому данный вид фанеры получается прочным. Монтаж листов фанеры необходимо осуществлять таким образом, чтобы их стыки приходились на ригели, кроме этого, после сборки опалубки не должно быть видно ни одного шва.

Начинать процесс монтажа следует с установки опор, которые будут поддерживать будущее монолитный блок. В качестве стоек хорошо подходят как раздвижные металлические элементы, так и самодельные из бревен (они должны иметь одинаковую толщину и высоту). Опоры нужно размещать таким способом, чтобы между ними оставалось расстояние в 1 м, дистанция же между ближними опорами и стеной не должна превышать 20 см. Затем на опоры крепятся балки, отвечающие за удержание конструкции. На них дополнительно устанавливают горизонтальную опалубку.

Выбор способов установки различных типов опалубки зависит от общей схемы производства бетонных работ, системы крепления, размеров и веса опалубочных щитов и плит, высоты бетонируемых сооружений и наличия средств механизации.

Обычно опалубку к месту установки поднимают основным крановым оборудованием сооружения, установленным для подачи бетонной смеси, арматуры и прочих материалов. Если грузоподъемность крана значительна и превышает вес отдельных элементов опалубки, желательно к подъемному механизму подавать их в специальных контейнерах или в пакетах по нескольку элементов сразу. Если это невозможно, для подъема используют передвижные малогабаритные краны. Подача опалубки к месту установки и поддержание щитов и плит в монтажном состоянии до их закрепления механизированы. Выверяют и закрепляют щиты вручную. Стационарную деревянную опалубку, а также опалубку из мелких деревянных щитов устанавливают вручную.

Для упрощения и повышения точности установки опалубки разработан ряд приемов, которые в основном сводятся к тому, чтобы выверку каждого элемента заменить точной установкой небольшого числа элементов, служащих направляющими для последующих.

Опалубка ленточных фундаментов делается из щитов 1, сбитых сшивными планками 2. С проволоки, натянутой над траншеей по оси фундамента, опускают весок и к острию его, перпендикулярно направлению проволоки, прикладывают мерную рейку длиной, равной ширине фундамента плюс двойная толщина опалубки. По концам рейки в дно траншеи забивают колья. Эту операцию повторяют через каждые 5-6 м по длине траншеи. По кольям натягивают шнуры, которые и определяют положение боковых щитов опалубки.

Щиты устанавливают вертикально и скрепляют временными расшивками 6. Если опалубка устанавливается в котловане, крепление щитов в вертикальном положении будет разным. Левые щиты фиксируют в нужном положении наружными распорками 5, концы которых упираются в сшивные планки и подкладки, уложенные на грунт. Правые щиты крепят кольями 4 и подкосами 5, которые устанавливают на расстоянии 3-4 м друг от друга. Для сохранения постоянных размеров между щитами ставят распорки 7. Опалубку ленточных фундаментов большой высоты дополнительно стягивают проволочными скрутками.

Опалубку столбчатых фундаментов-подколенников собирают из наружных и внутренних щитов. Внутренние щиты 10 опалубки имеют длину, равную ширине фундамента, а наружные 8 делают длиннее внутренних, так как кроме обычных сшивных планок 5 они имеют по две опорные планки 1.

Опалубку подколенника собирают в определенной последовательности. Вначале устанавливают наружные щиты 8, которые поддерживают подкосами 7, опираемыми во вбитые в грунт колышки. Затем внутренние щиты 10 прижимают к планкам 1 наружных щитов временной распоркой 9.

После бетонирования нижней ступени фундамента устанавливают опалубку верхней ступени. Нижние доски наружных щитов 3 верхнего короба имеют длинные концы, которыми верхний короб опирается на щиты нижнего короба. Верхний короб крепят прижимными досками 2.

Опалубка стакана 11 подколонника, представляющая собой усеченную пирамиду, опирается на верхний короб фундамента посредством брусьев 4 и крепится монтажными гвоздями.

Положение опалубки тщательно выверяют по осям здания.

Опалубку колонн чаще всего делают прямоугольного сечения, реже круглого. Для установки колонны прямоугольного сечения сначала изготовляют рамку, в которую входит низ короба. Рамка 3 состоит из двух слоев досок, образующих при сбивании четверть, в которую устанавливают щиты опалубки 2 колонны. Рамку прикрепляют гвоздями к пробкам 1 (брускам), утопленным в бетонную смесь при бетонировании подколонника. Для лучшего сцепления пробок с бетоном в них забивают гвозди.

В собранном состоянии можно устанавливать краном. Внутренние щиты опалубки колонн должны быть равны ширине стороны колонны, а наружные — больше на удвоенную толщину доски щита опалубки.

Перед бетонированием щиты опалубки скрепляют хомутами металлическими или деревянными. Хомуты устанавливают поверх сшивных планок во избежание их соскакивания при усыхании щитов. Затем опалубку колонн окончательно закрепляют, предварительно тщательно выверив ее по вертикали.

Опалубку стен и массивов устраивают из горизонтальных или вертикальных щитов. Сначала по контуру опалубки закрепляют направляющие доски: на грунте — к кольям длиной 50-70 см, забиваемым на расстоянии 3-3,5 м друг от друга, а на бетонной подготовке — к пробкам из обрезков досок, закладываемых в свежий бетон.

Направляющие доски 1 укладывают строго горизонтально; кромки их, обращенные в сторону конструкции, располагают в плоскости, совпадающей с будущей поверхностью стены или массива.

При горизонтальных щитах на направляющие доски устанавливают ребра так, чтобы кромки их отстояли от внутренней кромки направляющей доски на расстоянии, равном толщине щитов. Для этого на направляющей доске отбивают линию 4 при помощи шнура 3, натертого мелом, а места установки ребер размечают на этой линии разбивочной рейкой. Первые два ребра 5 устанавливают на расстоянии 3-4 м друг от друга и закрепляют их подкосами 7 в строго вертикальном положении.

К этим ребрам-маякам пришивают горизонтальную доску 6, которая служит направляющей-маяком для всех промежуточных ребер 9. Щиты пришивают к ребрам минимальным количеством гвоздей. Затем устанавливают следующее ребро-маяк и операции повторяют.

При вертикальных щитах на направляющей доске закрепляют в вертикальном положении один щит. На расстоянии 3-4 м от него укрепляют временное ребро-маяк. К щиту и маяку пришивают горизонтальные ребра, после чего устанавливают остальные щиты. Затем маяк переносят дальше и продолжают установку опалубки в том же порядке.

Опалубку тонких стен (до 15 см) возводят на всю высоту с одной стороны; для другой стороны устанавливают только ребра, а щиты пришивают к ним в процессе бетонирования. Опалубку более толстых стен можно возводить сразу на всю высоту с обеих сторон. Для восприятия бокового давления бетонной смеси применяют проволочные или болтовые стяжки, соединяющие противостоящие ребра. Требуемая толщина стен обеспечивается постановкой внутренних временных распорок, удаляемых при бетонировании. Для установки стяжек в опалубке просверливают отверстия. Чтобы удержать опалубку стен и массивов в вертикальном положении, через 3-4 м по их длине устанавливают подкосы.

При высоте стены или массива до 6 м опалубку можно устанавливать с легких подмостей. Для этого параллельно стене выставляют ряд стоек, скрепляемых горизонтальными расшивинами с ребрами опалубки. На расшивины укладывают настил из щитов или досок. При большей высоте устраивают надежные хорошо раскрепленные леса.
Если опалубочные панели устанавливают на большую высоту краном, к ним крепят легкие подмости, которые необходимы для монтажа опалубки. Эти подмости либо закрепляют на панелях заранее и монтируют вместе с ними, либо навешивают на временно закрепленные опалубочные панели при помощи крана.

Опалубка ребристых перекрытий, расположенных на высоте до 5,5 м от уровня земли или нижележащего перекрытия, возводится без предварительного устройства лесов. Днища коробов балок и прогонов укладывают в вырезы коробов колонн или опалубки стен, после чего под них подводят инвентарные раздвижные стойки, раздвинутые на требуемую длину. Точная установка днищ коробов достигается подбивкой клиньев или подвинчиванием домкратов под стойками. Опалубку ребристых перекрытий устанавливают с переносных стремянок.

При расположении ребристых перекрытий на высоте более 5,5 м стойки лесов выставляют тотчас же после установки опалубки колонн и расшивают их в двух взаимно перпендикулярных направлениях. При этом тщательно выверяют отметки верхних кромок оголовников стоек: для каждой балки или прогона они должны лежать в строго горизонтальной плоскости. На расстоянии 1,6 м от низа опалубки перекрытия устраивают настил для опалубщиков.

При устройстве лесов все их опорные части должны устанавливаться на надежном основании и иметь достаточную площадь опоры, чтобы забетонированные конструкции не оседали.

Если леса устанавливают непосредственно на грунт, последний тщательно планируют. Под ряды стоек 5 (см. рис. 86) укладывают лаги 9 из толстых досок или лежни. Подсыпать под стойки грунт не допускается, так как может произойти осадка опалубки.

При установке опалубки особое внимание обращают на вертикальность и горизонтальность элементов, жесткость и неизменяемость всех конструкций в целом и правильность соединений элементов опалубки в соответствии с рабочими чертежами.

Допускаемые отклонения при установке опалубки и поддерживающих лесов нормированы:

отклонения от проектных размеров между опорами изгибаемых элементов опалубки и между расшивинами, закрепляющими стойки лесов, на каждый метр длины не должны превышать 25, а на весь пролет 75 мм;

отклонения от вертикали или от проектного наклона плоскостей опалубки и линий их пересечения на каждый метр высоты не должны быть больше 5 мм; а на всю высоту конструкции не более: для фундаментов — 20; для стен и колонн высотой более 5 м, поддерживающих монолитные перекрытия,-15; для стен и колонн высотой до 5 м — 10; для балок и арок — 5 мм;

Время чтения: 7 мин.

Ленточный фундамент – самое распространённое основание для частного дома и не только. Построить фундамент такого типа без применения опалубки невозможно. Поэтому следует знать о видах конструкций, способах их сборки.

Крепление опалубки играет большую роль в процессе изготовления монолитного бетона.

Требования к опалубке

Основное требование, которое предъявляется к конструкции, – прочность. В процессе заливки бетонного раствора конструкция испытывает серьезные нагрузки, особенно если бетон заливается напрямую из бетономешалки или насоса. Чтобы удерживать жидкий раствор без изменения формы, опалубка должна быть жесткой.

Между элементами не должно быть щелей, так как жидкая масса может через них просачиваться, что значительно увеличивает расход бетонной смеси. Незначительные щели могут присутствовать, но только в том случае, когда качество поверхности бетона не играет роли, например, при создании ленточного основания, которое в дальнейшем будет штукатуриться или закрываться финишным материалом.

Виды опалубок

Конструктивно опалубки разделяются на два основных вида – съемные и несъемные. Несъемные предполагают использование опалубочного материала в качестве финишной отделки или утеплителя.

Съемные

Особенностью съемной конструкции является возможность демонтажа. И это необходимо учитывать уже на этапе установки.

Съемная опалубка должна крепиться таким образом, чтобы после затвердевания бетона оставался доступ ко всем элементам крепежа. Главное правило: её нельзя крепить изнутри, так как после заливки бетона нельзя будет раскрутить конструкцию и её придется ломать, что повлечет за собой неминуемое повреждение фундамента.

Если опалубка изготовлена из металла и допущены нарушения в процессе монтажа, то есть конструкция закреплена изнутри, то ее вообще невозможно разобрать без повреждения фундамента.

Материал, который используется в качестве несъемной опалубки, может быть разным. Если конструкция собирается из листов плоского шифера, то они выполняют функцию отделочного материала, предотвращая попадание влаги на фронтальную поверхность бетона и тем самым продлевая срок службы фундамента. Демонтировать шифер после затвердевания бетона без его повреждения невозможно. В последнее время несъемная опалубка стала изготавливаться из листов пенополистирола, которые собираются в единую систему при помощи дополнительных крепежных деталей. В таких конструкциях могут применяться внутренние элементы крепежа, которые после заливки смеси скрываются бетоном.

Существуют несъемные изделия из теплоизоляционных материалов заводского производства, для которых производитель разработал не только крепления, но и весь технологический процесс. Это значит, что сборка производится согласно инструкции производителя и при помощи определенных крепежных элементов.

Выбирая систему из пенополистирола от определенного производителя, необходимо обратить внимание на крепежи, при помощи которых она монтируется.

Иногда цена на крепеж для определенной конструкции из теплоизоляционных материалов может быть завышенной, в таком случае лучше рассмотреть предложения другого производителя.

Конструкция из деревянных щитов и их соединение

Конструкции для ленточного фундамента удобно собирать из щитов, заготовленных заранее. Щиты сколачиваются из обрезных досок и перпендикулярных брусков при помощи гвоздей или соединяются саморезами. При сборке щитов в единую систему, на месте стыка, внахлест устанавливается отрезок тесины, который крепится саморезами к обоим щитам. Такое крепление позволяет перекрыть течь бетона в месте соединения и придать конструкции дополнительную жесткость. Между щитами ставят распорки, которые изготавливаются из деревянных брусков.

Высота щита для ленточного фундамента может быть немного выше планируемой высоты заливки бетона. В таком случае непосредственно перед заливкой размечают уровень, до которого необходимо наполнить опалубку, чтобы получить желаемую высоту бетона. Второй вариант – высота щита равна планируемой высоте фундамента. В такой ситуации верхний край щитов должен выставляться по уровню.

При заливке монолитных стен высота щитов значения не имеет, так как она выполняется поэтапно, и щиты постепенно переставляются. Длина щитов, которые устанавливаются с наружной части фундамента, не принципиальна. Важно, чтобы длина внутренней опалубки равнялась длине планируемого фундамента изнутри. В противном случае щиты нельзя будет установить, либо по углам они зальются внутрь фундамента, что сделает невозможным их демонтаж без повреждения и разрушения основания в углах.

Применяемые материалы

Существует разделение конструкций по материалам, из которых они изготавливаются:

Деревянная – самый распространенный вид.
Металлическая.
Опалубка из теплоизоляционного материала.
Из листов ОСБ или фанеры.

Каждый материал обладает определенными свойствами, которые необходимо учитывать при сборке.

Щиты из фанеры ОСБ

Листы фанеры ОСБ – это не самый популярный материал для изготовления. Дело в том, что любая фанера боится влажности. Прямой контакт с сырым раствором приводит к тому, что фанера напитывается влагой и разбухает, и после высыхания уже не принимает свои исходные размеры.

Применять фанеру в качестве опалубочного материала можно, но потребуется дополнительная гидроизоляция, которую выполняют при помощи парниковой пленки или рубероида. А это уже лишние расходы и потраченное время. Закрепить пленку на поверхности ОСБ удобно при помощи строительного степлера.

Второй способ защиты от влаги – окрашивание масляной краской. Слой краски защитит материал и сделает опалубку многоразовой.

Металлические щиты

Они применяются в основном при строительстве многоквартирных монолитных зданий. Щиты изготавливаются из металлических уголков и приваренного к ним листового железа. Крепятся преимущественно на шпильки и болты либо на специальные пружинные замки.

Минус конструкции – её вес, поэтому в масштабах многоквартирного строительства, опалубка из металлических щитов устанавливается в проектное положение при помощи специальной техники. При строительстве монолитных частных домов она используется редко, так как ее использование подразумевает дополнительные расходы на привлечение техники.

Деревянные доски

Доски – самый популярный материал для изготовления опалубочных конструкций. Они позволяют изготовить конструкцию практически любой конфигурации непосредственно на месте строительства. После демонтажа деревянных щитов их можно разобрать и пустить в строительство. Если для опалубки использовался тес 2,5×15 см, то после из него можно сделать обрешетку на крышу.

Еще одно преимущество дерева – возможность крепления на саморезы или специальные шурупы. Саморезы быстро вкручиваются при помощи шуруповерта, а при необходимости разборки и переделки конструкции их можно легко выкрутить.

Собирая такую конструкцию, щиты сколачивают из досок и деревянных брусков. Жестких требований к размерам деревянной опалубки нет, они зависят от параметров фундамента или иного монолитного сооружения, в процессе изготовления которого применяются.

Крепеж, применяемый при сборке

Крепеж для опалубки выбирается в зависимости от материала, из которого она собирается. Для деревянных конструкций практически не применяется специализированных крепежей, используются обычные саморезы по дереву.

Для удобства монтажа саморезов, необходимо выбирать варианты с шестигранными шляпками, так как они не срываются даже за несколько циклов закручивания. Саморезы под крестовую насадку использовать не рекомендуется.

Для конструкций из металла применяются специальные шпильки с резьбой и гайками или пружинные замки.

Металлические стягивающие шпильки

Крепеж при помощи шпилек и болтов удобно использовать, если опалубка изготавливается из листов фанеры или ОСБ, либо применяется конструкция из металла. Для удобства сборки опалубки при помощи шпилек применяют отрезки металлопластиковой трубы, длина которых равна ширине планируемого фундамента.

Сборка конструкции происходит следующим образом:

Листы опалубки из ОСБ устанавливаются по месту.
В них подготавливаются отверстия. Важно, чтобы отверстия для установки шпилек располагались напротив друг друга, в противном случае возможен перекос.
Для надежного крепления шпильки устанавливаются с шагом 50 см.
Чтобы опалубка не съезжалась и фундамент имел одинаковую ширину по всему периметру, удобно использовать дистанционные вставки, которые изготавливаются из металлопластиковой трубы. С этой целью нарезаются отрезки трубы необходимого размера.
Отрезки труб вставляются внутрь конструкции, и через них и подготовленные заранее отверстия пропускается шпилька, на которой с двух сторон затягиваются гайки.

Совместно с гайками обязательно используются усиленные шайбы, которые увеличивают площадь нагрузки на фанеру и защищают её от разрыва.

В видео ниже подробно рассказано об использовании металлических шпилек при креплении опалубки из ОСБ:

Пружинные замки

Строительство фундамента с применением металлических опалубок требует использования специального крепления. Идеально подходят крепления из арматуры и пружинных замков. Они легко и быстро устанавливаются и так же снимаются.

Пружинный замок собирается на базе металлической пластины толщиной не менее 4 мм, в которой имеется отверстие под установку арматуры. Такой запорный механизм имеет зубчатый замок, совмещенный с рычагом, при помощи которых арматура надежно фиксируется на требуемом расстоянии.

Совместно с пружинным замком лучше использовать арматуру диаметром 8 мм, но допускается применять и обычный металлический прут аналогичного диаметра.

Правила установки опалубки

Правила установки опалубочных конструкций должны соблюдаться как профессионалами, так и начинающими строителями. Жесткие требования по установке предъявляются в основном к конструкциям из металла, так как они используются в многоэтажном строительстве.

Сборка в соответствии с технологической картой (схемой). Каждая деталь имеет маркировку и должна устанавливаться в определенное место. Нельзя менять детали местами, даже если они имеют одинаковые габариты.
Перед тем как крепить опалубку, необходимо подготовить площадку и провести все необходимые замеры.
Установка опалубки должна производиться с соблюдением вертикальности и горизонтальности расположения элементов.

Для опалубочных конструкций существуют допустимые значения отклонения конструкции. В условиях частного строительства они не применяются, а используются только при возведении многоэтажных домов.

Установка опалубки своими руками

Алгоритм установки и крепления деревянной опалубки для ленточного фундамента:

Изготавливаются деревянные щиты, высота которых равна высоте фундамента с учетом заглубления опалубки в землю.
Подготавливается место установки, выкапывается траншея, насыпается песчаная подушка.
Щиты устанавливаются и соединяются в углах.
Забиваются колья и крепятся распорные клинья.
По верхнему краю устанавливаются перемычки.

Процесс установки деревянной опалубки для ленточного фундамента достаточно прост и не требует определенных навыков.

Если планируется строительство частного дома и есть все необходимые инструменты и время, то опалубку для ленточного фундамента можно изготовить и установить самостоятельно. В противном случае лучше обратиться в хорошо зарекомендовавшую себя строительную фирму, чтобы профессиональные рабочие выполнили эту работу с соблюдением всех пунктов технологического процесса.

При возведении монолитного фундамента, очень важно правильно выставить опалубку –конструкция должна создавать жесткую форму с заданными геометрическими размерами.

От точности выставления напрямую зависит прочность и надёжность фундаментной опоры здания. В этой статье – все о том, как правильно необходимо выставить опалубку для заливки фундаментных опор.

Какую выбрать?

Различают съемную и несъемную конструкцию опалубки. Для монолитного фундамента она обычно изготавливается из дерева, фанеры или металла. Несъемные формы для фундамента изготавливают из листов пенополистирола. Пенополистирол не демонтируют после застывания бетонной смеси – слой служит дополнительным утеплением фундаментных опор (этот способ изготовления наиболее приемлем для районов с холодным климатом).

Сборка опалубки фундамента необходима при бетонировании монолитных строительных конструкций – в нее устанавливается арматурный каркас, происходит заливка бетонной смеси, которая, застывая, придает конструкциям фундаментов необходимую форму и жесткость. Четко выставленные опалубочные щиты помогают сохранить фундамент из монолитного железобетона в заданных проектом размерах.

Изготовление щитов из дерева

Опалубку, изготовленную из деревянных досок, требуется максимально подгонять, добиваясь минимальных зазоров между двумя досками, чтобы бетонная смесь не вытекала из короба через существующие щели. Опалубочные формы должны обладать максимальной гладкостью, не иметь изъянов, в таком случае финишную отделку стенок фундамента будет очень легко довести до совершенства.

Деревянную опалубку изготавливают в форме продолговатого щита, при установке элементы скрепляются между собой с помощью металлического крепежа (гвоздей и саморезов). Древесину выбирают хвойных пород, идеально подходят струганные обрезные доски толщиной 25 мм, при ширине до 150 мм.

Стойки и рамы формы для монолитного фундамента изготавливаются из деревянных брусков – эти элементы обеспечивают устойчивость щитов во время заливки бетонного раствора.

Очень важно применять для изготовления опалубки пиломатериал повышенной влажности – это необходимо для того, чтобы дерево не впитывало влагу из бетонного раствора, что сильно ухудшит качество застывающего бетонного раствора.

Правила установки

При монтаже очень важно выполнять существующие строительные нормы и правила – это поможет залить крепкий и надёжный фундамент из монолитного железобетона:

Не допускается устанавливать опорные стойки опалубочных щитов на вскопанный или насыпной грунт, требуется обеспечить конструкции надёжность и устойчивость, для чего на проблемных грунтах требуется подкладывать под опорные стойки обрезки досок.
Щиты должны сохранять неизменное положение достаточно длительный срок, учитывая воздействия на них массы залитого в конструкцию бетона, поэтому деревянную опалубку можно укреплять постановкой раскосов, стоек и подпорок.
В просадочных и пучинистых грунтах форму монтируют на специальные фундаментные обрезы, заглубленные ниже точки промерзания грунта.

Монтажные работы

Разметку опалубки на участке застройки удобно выполнить колышками с натягиванием по ним строительного шнура или лески. Очень важно помнить, что фундамент должен быть шире стен на 10-15 см. Каждое действие стоит проверять уровнем и лазерным нивелиром – так можно обеспечить наиболее ровное расположение щитов опалубки.

Выставить опалубку правильно можно только при использовании уровня, которым следует периодически проверять возможное смещение щитов при установке.

Начать установку щитов можно только на ровном месте, закрепляя каждый щит при помощи обрезков арматуры и деревянных подпорных колышков. Арматурными прутами крепят щиты с внутренней стороны – после бетонирования арматура послужит дополнительным элементом армирования для придания вертикальной жесткости. Посмотрите видео, как монтировать опалубку без ошибок.

Нижние края опалубочных щитов должны полностью опираться на верхнюю поверхность земли, а соседние элементы – иметь наиболее возможное плотное прилегание друг к другу.

Боковые щиты стягивают при помощи специальных стяжек из бруса, который укрепляют поверх щитов опалубки сверху. Стяжки устанавливают через 0,5 – 1,0 метр.

Как правильно выставить щиты опалубки по уровню

Обычно опалубка возвышается над уровнем земли на 30 см, очень важно выставить щиты максимально ровно, чтобы на поверхности фундамента не было перепадов по высоте. Все операции по монтажу опалубки следует проверять по уровню. Очень важно выставить по уровню верхний край опалубки, для чего в центре постройки вбивают кол, на котором отмечают нулевую отметку фундамента. Затем с помощью трубчатого уровня отметки выносятся на поверхность опалубочных щитов или кольев. Бетон следует заливать в конструкцию в соответствии с нанесенными рисками.

Когда бетонная смесь застынет и наберет прочность – щиты можно демонтировать, обычно это бывает на 14-15 день после заливки бетона.

При устройстве опалубки под фундамент лучше не халтурить в работе, иначе долговечность построенного дома будет находиться под угрозой.

Преимущества и недостатки конструкции. Виды опалубок. Несъемная опалубка для фундамента, стен и перекрытий.

Многие специалисты советуют применять именно этот тип фанеры при сборке опалубки своими руками. Для стен используется несколько иная технология, но для фундамента такой вариант является наиболее приемлемым. Еще одним достоинством ФСФ является то, что ее можно использовать несколько раз. Обшивать внутренние части помещения такой фанерой не рекомендуется.

Перед началом монтажных работ требуется провести стандартные вычисления. К ним относят определение количества необходимого материала и нахождение его конечной стоимости. Важно учесть вид сырья, которое будет использоваться для изготовления опалубки. Плиты ОСБ, фанера, ДСП, доски – все эти материалы имеют разную стоимость.

Опалубка из ОСБ применяется чаще всего в частном строительстве, так как для крупных проектов этот материал не подходит из-за слабой устойчивости к влаге. Вычисление количества досок производится очень просто. Для этого в первую очередь необходимо разделить периметр планируемого фундамента на протяженность деревянной детали. Далее нужно разделить высоту основания на ширину деревянной доски.

Пенополистирольные блоки для опалубки очень быстро монтируются

Последнее, что нужно сделать, – это перемножить между собой два значения, полученных ранее. Результат будет соответствовать количеству досок, которые потребуется приобрести. Специалисты рекомендуют добавлять к расчетным данным небольшой запас (около 10%).

Обратите внимание! Один кубометр досок вмещает в среднем от 40 до 65 изделий.

Для того чтобы определить стоимость, нужно умножить значение цены на количество кубометров пиломатериала, необходимого для установки опалубки для фундамента.

К полученной цифре следует добавить и другие расходы. Например, для сборки формирующей конструкции потребуется определенное количество бруса. А также для усиления опалубки используются деревянные распорки. Расходы на закупку дополнительных материалов могут составить в некоторых случаях 40 –50% от общей цены листов фанеры и досок. В финальный расчет стоимости также добавляются расходы на приобретение инструментов и элементов, которые будут использоваться для фиксации отдельных составляющих опалубки.

Перед началом сборки съемной формирующей конструкции необходимо приобрести соответствующие инструменты и материалы, а также стоит подготовить территорию, которая была определена под установку фундамента. Наиболее распространенным является ленточное основание. Для изготовления съемной опалубки потребуются такие материалы:

Перед началом возведения опалубки необходимо приобрести соответствующие инструменты и материалы

Подсчет материалов для организации опалубки ленточного фундамента выполняется исходя из размеров будущего основания. Необходимо учесть несколько требований, позволяющих грамотно выполнить формирующую конструкцию. Высота опалубки, собираемой из фанеры, должна превосходить уровень цоколя на 50 мм. Распорки устанавливаются на строго определенной дистанции друг от друга (700-1000 мм).

Важно запомнить, что кольев должно быть столько же, сколько и боковых подпорок. Щиты в углах фиксируются между собой. Для этого применяются боковые перемычки. При организации опалубки используется плотная пленка, выполненная из полиэтиленового материала. Она должна покрывать всю внутреннюю часть ограждения. Перед тем как приступить к работе, рекомендуется посмотреть обучающие видео о том, как правильно сделать фундамент.

Подготовка места, где будет отливаться основание, включает в себя несколько видов работ. В первую очередь нужно вырыть в грунте канаву. Траншея должна соответствовать проектной глубине. При этом требуется, чтобы ширина канавы имела запас, на 10 см превышающий аналогичный показатель будущего ленточного основания.

Далее необходимо разровнять и уплотнить землю на дне траншеи. Затем производится выравнивание ее стенок. Одним из важнейших условий при заливке фундамента является организация на дне канавы специальной подушки из гравия и песка. Стандартная ширина этого слоя составляет 10-15 см.

Наиболее часто используемый материал для строительства опалубки — это доски

Обратите внимание! Не все постройки требуют организации основания с использованием формирующей конструкции. В некоторых случаях можно заливать фундамент без опалубки. Такое основание подходит для разного рода временных построек. Технология такого строительства учитывает рытье траншеи, укладку полиэтилена и армирование.

В грунте, который имеет высокий коэффициент плотности, выполняется траншея, соответствующая ширине бетонной ленты. Причем опалубка в этом случае должна располагаться выше уровня почвы.

Монтаж съемной конструкции чаще всего учитывает ее повторное использование. Если в этом нет необходимости, то тогда можно приобрести неразборную пенополистирольную форму. Самостоятельно выполнить эту работу довольно сложно. Для этого нужно составить грамотный проект и четко следовать инструкции по организации опалубки основания. Рассмотрим каждый этап работы более детально.

В первую очередь необходимо изготовить щиты, которые являются основными формирующими элементами. Для крепления используются гвозди. Высота щитов должна быть немного больше, чем аналогичный показатель основания (примерно на 10 см). Для того чтобы понять особенности сборки формирующей конструкции, рекомендуется изучить соответствующие фото и видео. Опалубка для фундамента своими руками укрепляется посредством деревянных кольев. Как уже говорилось выше, их шаг составляет примерно 70-100 см. Дистанция от фундамента до кольев приблизительно должна равняться 1метру.

Далее необходимо расположить щиты по краям канавы и связать их с кольями,применяя специальные перемычки. Затем ограждение выравнивается в вертикальной плоскости, для чего потребуется воспользоваться строительным уровнем. После этого производится фиксация конструкции к укосу.

В некоторых случаях можно заливать фундамент без опалубки

На следующем этапе внутренняя полость опалубки застилается плотной полиэтиленовой пленкой. Края полотна фиксируются с помощью строительного степлера. Далее понадобится расположить в промежуточном пространстве армирующую решетку. При монтаже опалубки для ленточного фундамента своими руками может потребоваться добавление под арматуру деревянных опор, высота которых составляет 5 см.

Обратите внимание! Перед началом заливки необходимо организовать проходы для коммуникаций. Для этого используются круглые гильзы.

После закладки армирующей решетки следует стянуть фанерные щиты с помощью проволоки. Стоит отметить, что если фундамент имеет закругленные зоны, то в таком случае потребуется согнуть фанеру, чтобы добиться нужной формы.

Во время сборки формирующей конструкции необходимо соблюдать определенные требования, которые выдвигаются к размерам. Следует учитывать все возможные отклонения от норм. В противном случае может получиться неустойчивая форма, что впоследствии негативно отразится на технических характеристиках основания. Итак, к изготовлению опалубок предъявляются особые требования.

Как правильно делать фундамент? Важно запомнить, что отклонение щитовой конструкции в вертикальной плоскости не должно превышать 5 мм на 1 метр высоты. Довольно часто неопытные мастера допускают ошибку, связанную с расположением досок на участках, имеющих естественный уклон земли. Верхняя доска опалубки в этом случае должна располагаться строго горизонтально. Повторение наклона категорически не допускается.

Опалубка для стен пока не находит широкого применения в строительстве

Существуют и четкие ограничения по смещению формирующей конструкции от первоначального положения. Максимально допустимое смещение составляет 15 мм. При установке досок нужно учесть, что перепады между ними не должны превышать 3 мм.

Как ставить опалубку на участке с сыпучим грунтом? В этом случае необходимо выполнить более широкую канаву, по бокам которой нужно организовать дополнительные распорки.

При желании на этапе сборки опалубки можно произвести утепление будущего основания. Для этого используют любой подходящий, недорогой материал (например, пенопласт). При этом траншея расширяется в соответствии с показателем толщины изоляционного материала.

В случае организации фундамента без опалубки в земле подбирается подходящая арматура, из которой конструируется решетка. Не рекомендуется использовать такую технологию, если почва на участке не обладает достаточной плотностью.

При монтаже несъемной опалубки необходимо помнить, что важнейшим критерием является ее герметичность. Если пренебречь этим, то тогда теплоизоляционные качества неразборной конструкции сильно снизятся.

Формирующая конструкция используется не только для заливки фундамента жилых и хозяйственных построек. Необходимость в опалубке присутствует и при монтаже некоторых защитных сооружений. Прочное основание забора гарантирует защиту участка от проникновения посторонних лиц.

Возведение забора не обходится без заливки фундамента

Перед началом монтажа опалубки в этом случае также понадобится провести определенную подготовку. Первым делом нужно выполнить разметку периметра будущей конструкции. Затем выполняется подготовка грунта, предполагающая удаление растительности, камней, мусора и других преград, которые могут помешать установке опалубки под забор.
Далее можно приступить к рытью траншеи. При этом стоит учесть несколько правил. В точках, соответствующих установке опорных элементов (столбов), глубина должна достигать 80 см. Аналогичный показатель для пролетов составляет 50 см.

Обратите внимание! После организации траншеи необходимо засыпать в нее песок и гравий, чтобы подготовить специальную подушку .

Как самому построить опалубку под фундамент забора? Дома выполнить данное приспособление не так сложно. С подобной работой может справиться даже человек, не имеющий соответствующего опыта. Для организации формирующей конструкции под основание ограждения следует придерживаться поэтапного алгоритма действий.

Первым делом нужно усилить гидроизоляционные качества древесины, из которой будет выполняться опалубка. С этой целью чаще всего применяют отработанное машинное масло. Далее производится установка вертикальных кольев. Дистанция между ними должна быть не меньше 50 см, но и не больше 1 метра.

Фундамент нужен даже для забора из профнастила

Затем выполняется монтаж опорных стоек из бруса и производится фиксация к ним щитов. Для закрепления в этом случае используют обычные гвозди или же саморезы. На следующем этапе необходимо стянуть щитовое ограждение проволокой и установить арматурную сетку.

После монтажа арматуры производится фиксация верхней части каркаса. Для этой цели применяют деревянные бруски. В углах располагаются скобы, выполняющие крепежную функцию. На заключительном этапе потребуется заделать щели в конструкции. На этом заканчивается монтаж опалубки для основания забора.

Самостоятельная установка опалубки для основания жилой или хозяйственной постройки требует серьезной подготовки. Помимо составления плана, следует выполнить расчет количества необходимых материалов. Перед сборкой данной конструкции рекомендуется изучить все возможные видеоматериалы на данную тематику.

Как правильно сделать опалубку для фундамента? | БЛОГ СТРОИТЕЛЯ

Армоцементная съемная опалубка. Фотография с сервиса Яндекс картинки.

Опалубкой в строительном производстве принято называть постоянную или временную конструкцию, изготовленную из различных типов материалов (металла, дерева, фанеры, подручных средств). Ее главное предназначение – служить формой для заливки разнообразных бетонных растворов и придания им монолитности. Опалубка для фундамента может быть двух видов: съемной или несъемной. В первом случае система полностью удаляется после затвердевания строительного раствора, во втором она просто является составной частью конструкции и не подлежит дальнейшему демонтажу.

Несъемная опалубка из железобетонных блоков. Фотография с сервиса Яндекс картинки.

Чтобы фундамент, возводимый для строительства дома или загородного коттеджа, был прочным и монолитным, следует знать некоторые важные требования, предъявляемые к устройству опалубки. К ним относится надежность, поддержание правильной формы и стабильность закрепления места положения на грунте. Наибольшее распространение получила деревянная опалубка. Легкий и быстрый по времени монтаж, дешевизна и доступность материала сделали такой вид системы самым приемлемым при строительстве частных сооружений. Возведение крупных жилых объектов требует использования дорогостоящих стальных или алюминиевых конструкций. Самой прочной и долговечной считается опалубка из пенополистирола. Она прекрасно подходит для использования в природных условиях с влажным климатом и низкими температурами воздуха.

Опалубка из пенополистирола. Фотография с сервиса Яндекс картинки.

Деревянные элементы можно легко изготовить самостоятельно. Для этого потребуется необходимое количество широких досок, толщина которых должна составлять 25-30 мм. Подобранный материал с помощью брусьев сбивают в щиты размера, соответствующего высоте заливки бетонной смеси. Доски подгоняются максимально плотно, так, чтобы не было щелей. Крупные отверстия забиваются рейками, а в небольшие, до 5 мм, утрамбовывают пакля.

Деревянная опалубка для ленточного фундамента. Фото с сервиса Яндекс картинки.

Самым распространенным в строительстве является ленточный фундамент. На его примере рассмотрим принцип построения правильной опалубки, который также успешно можно использовать и для многих иных целей. Изначально следует подготовить поверхность грунта и вырыть траншею под будущий фундамент.
Более подробно о том, как сделать ленточный фундамент можно прочитать в моей статье: Как правильно сделать ленточный фундамент для дома?

Траншея под ленточный фундамент.

Фото с сервиса Яндекс картинки.

Траншея под ленточный фундамент. Фото с сервиса Яндекс картинки.

Монтаж запроектированной опалубки для ленточного фундамента начинается с очерчивания периметра, по которому будет устанавливаться деревянная конструкция. Это делают при помощи обычных колышков и веревки. Колья, которые должны удерживать щиты по их нижнему краю, забивают в землю на достаточно большую глубину. Дополнительно также устанавливают бруски, как будущую основу для установленных подпорок. Подготовленные щиты прикрепляются к брусьям и кольям с помощью гвоздей. Нужно следить за тем, чтобы внутренняя сторона щитов строго соответствовала будущей внешней форме возводимого фундамента.

Монтаж опалубки для ленточного фундамента. Фото с сервиса Яндекс картинки.

Правильная установка опалубки предусматривает также укрепление верхней части деревянных брусьев с помощью дополнительных подпорок из более длинных, чем высота фундамента, досок. Их устанавливают с упором одним краем в поверхность грунта, а другим – в верхнюю часть опорных брусьев. При необходимости придания большей устойчивости, конструкцию также связывают перемычками, изготовленными из катанки.

Теперь вы знаете о том, как самому сделать опалубку для фундамента, но лучше доверить это ответственное дело профессионалам, которые в короткие сроки выполняют сложную работу более надежно и качественно.

Ставьте лайк, если статья Вам понравилась!
Благодарю Вас, что дочитали статью до конца!
Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные статьи.

Монтаж опалубки ленточного фундамента

Форма будущего фундамента определяется опалубкой. Установка опалубки под ленточный фундамент будет основной темой данной статьи. Из него вы узнаете:

как построить фундамент своими руками;
как устроена опалубка;
как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента в том, что он не требует использования тяжелой строительной техники при его установке.Замкнутый контур ленточного фундамента, усиленный металлической конструкцией, должен будет выдерживать вес непростого материала, из которого будет построен ваш будущий дом. Заядлый хозяин по достоинству оценит соотношение цены и качества.

Перед установкой опалубки ленточного фундамента необходимо провести инженерно-геологические изыскания. Для этого нужно обратиться в местный отдел капитального строительства, они помогут узнать важную информацию о вашем грунте.Обращаем ваше внимание, что будущий фундамент

не может располагаться ниже верхнего уровня грунтовых вод;
0,3 м должно проходить ниже уровня замерзания.

Несмотря на то, что сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками довольно просто, не рискуйте спроектировать фундамент своими руками. В случае непрофессиональных действий можно обнаружить трещины на возведенных стенах, торцевую деформацию основания и другие неприятности.

При проектировании ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей.

габариты будущего здания;
количество внутренних перегородок;
количество несущих стен и их размеры.

Учтите, что чем толще стены, тем больше они весят, следовательно, фундамент будет более внушительным.

Строительство можно начинать уже тогда, когда решится вопрос о размерах и геометрии фундамента. Первым делом необходимо нанести разметку в том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как приступить к разметке, необходимо удалить растительность по всему периметру территории, отведенной под будущую застройку. После этого обозначаем внешние края одной из внешних стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящими из двух вбитых вертикально в землю колышков и одной планки, прибитой к колышкам. Протяните веревку между этими конструкциями.

Остальные внешние стороны фундамента обозначаются аналогично.

Периметр размечен, пора заняться внутренними перегородками. Веревки следует натягивать параллельно нитям, обозначающим край фундамента. Соблюдайте углы, все они должны быть 90 градусов. Расстояние между нитками должно быть равно ширине стен будущего фундамента.

А теперь пора браться за лопату — будем рыть траншеи по размеченным веревками линиям. Ширина вырытых траншей должна превышать ширину стен будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Глубина траншеи должна проходить на расстояние, состоящее из уплотненных слоев песка и щебня по 15 см каждый и на глубину фундамента.

Строим опалубку

Опалубка для ленточного фундамента строится после процедуры уплотнения с помощью виброплиты из вышеупомянутых слоев. Рекомендуется смочить песок водой — тогда можно будет добиться более плотной усадки.

Стандартные строганные доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно такая толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдавайте предпочтение доскам из хвойных пород деревьев — они отличаются природной прочностью и упругостью.

Еще нам понадобится:

деревянных брусков 50 * 50 мм — будем использовать их для распорок;
для крепления щитков — колышков.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят избежать лишних щелей. Ширина досок должна быть 15 см.Перед началом работы выберите необработанную древесину. Сухие доски впитывают влагу из бетона, тем самым нарушая процесс твердения и снижая прочность.

Проверьте доски на наличие зазоров — зазор более 3 мм может позволить раствору пройти сквозь них. Небольшие трещинки не нанесут существенного ущерба — они исчезнут сами по себе после пропитывания древесины влагой.

№

собрать щиты из деревянных досок, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и основания фундамента;
забивают вертикальными клиньями с шагом 1 м;
прикрутить заранее подготовленные щитки к клиньям саморезами;
укрепить получившуюся конструкцию распорками и перекладинами;
следить за тем, чтобы щиты были строго выровнены;
измерьте диагонали — результаты измерений должны совпадать.

Если между досками есть зазоры более 3 мм, заполнить их рейками или заделать паклей. Уделите должное внимание креплению опалубки, если вы не уделите этому должное внимание, теперь в будущем вы столкнетесь с деформацией фундамента, которая может привести к неспособности выдерживать расчетные нагрузки.

Не поленитесь установить дополнительные опоры, помните, что стены фундамента должны быть идеально ровными.

Если вы планируете использовать экраны несколько раз, обратите внимание на их чистоту.В противном случае их придется долго чистить перед последующим использованием.

Если вы используете гвозди вместо саморезов, убедитесь, что шляпки находятся внутри опалубки, а острия смотрят наружу, которые впоследствии необходимо загнуть.

После завершения установки опалубки ленточного фундамента приступаем к укладке рубероида на дно траншеи. Таким образом вы предотвратите последующее поглощение влаги из бетона. Для поддержания должного влажностного режима закрепите на сколотых досках прочную пленку или по возможности рубероид.

Арматурный каркас

Теперь настало время арматурных каркасов, они нужны для придания надежности фундамента. Их следует собирать из арматуры диаметра, указанного в проекте фундамента. Категорически запрещается использовать сварку для установки каркаса арматуры. Все соединения необходимо производить непосредственно в опалубке с помощью вязальной проволоки.

Убедитесь, что с каждой стороны от каркаса до стен опалубки осталось примерно 5 см. Таким образом вы сможете защитить арматуру от контакта с лишней влагой, которая могла просочиться сквозь землю. Уложите в продольном направлении не менее трех арматурных стержней, шаг укладки пола не более 250 мм.

Необходимо проложить проемы, где будут проходить вентиляция и коммуникации. Между щитками проложите асбестоцементные трубы, они дадут возможность сформировать сквозные отверстия в будущем фундаменте. Монтаж опалубки под ленточный фундамент можно считать завершенным, пора заливать бетон в нашу конструкцию.

Залить смесь в опалубку

Смесь заливается сразу по всему периметру фундамента. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Конечно, оптимальным будет заказать смесь в производстве — вам доставят необходимое количество бетона, приготовленного с соблюдением необходимых пропорций.

Если по каким-то причинам это сделать не получается, придется сделать это самостоятельно и с помощью бетономешалки.

Все компоненты не должны содержать глины и других посторонних элементов. Конечно, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем прочнее будет бетон. К тому же время его застывания намного короче.

Обратите внимание, что полученная смесь должна быть пластичной. Для ориентировки — на кубик бетона нужно потратить пять мешков с цементом, десять мешков с песком, тридцать мешков с щебнем. Далее залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать глубинный вибратор у строительной компании.

Не снимайте доски до полного высыхания смеси. После заливки фундамента должно пройти около двух недель, после этого можно будет снимать щитки. Бетон набирает необходимую прочность через календарный месяц.

В жаркую погоду бетонную поверхность нужно время от времени увлажнять — это поможет избежать образования корки, препятствующей затвердеванию более глубоких слоев фундамента. Если погода дождливая, накройте фундамент пленкой, иначе он может намокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента — процесс довольно трудоемкий, с ним можно справиться.

Концевая опалубка без упора полосы »Canzac

Опалубка конца без упора полосы экономит время и деньги подрядчиков. Это универсальная, простая в установке система опалубки. Он идеально подходит для стопорных концов, так как может оставаться на месте — снятие изоляции не требуется.

Концевую опалубку без упора полосы можно разрезать ножницами для жести или шлифовальным станком, что идеально подходит для непрерывного армирования стали или служебных каналов с помощью опалубки. Это экономит ваши стандартные системы опалубки, так как вам не нужно пробивать фанеру.

Также не требуется стружки для обеспечения сцепления заполнителя при подготовке и обеспечения лучшей прочности сцепления при сдвиге для следующей заливки, которая требуется на большинстве площадок.V можно разрезать, что позволяет создавать и формировать структуру.

Концевая опалубка без упора полосы может быть засыпана перед заливкой, чтобы уменьшить количество требуемых связей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Снижение затрат на рабочую силу — демонтаж не требуется
Легкий — простой в обращении
Гибка и резка
Простая арматура и проходка в служебных каналах
Визуальный контроль уплотнения бетона

ПРИМЕНЕНИЕ

Опоры
Концы остановки
Заглушки
Приложения для односторонней формовки
Подпорные стены
Шпоночные пазы
Торкрет
Проходка тоннелей
Черт

902 21 425 902 21 275

Высота заливки бетона H = мм	Давление бетона P = Kn / m2		Расстояние в свету (мм) между опорами перпендикулярно ребрам
Высота заливки бетона H = мм	Гидростатическая Головка	Предполагаемый для сетки		0. Толщина 4 мм
250	6,3	3,2
500	12,5	6,3		675
750	18,8	9,5		550
1000	25,0	12,7		475
1250	31.3	15,8
1500	37,5	19,0		400
2000	50,0	25,3		350
2500	62,5	31,7		300
3000	75,0	38

ТОВАР	2. 4 м в длину x 450 мм в высоту
КОД КАНЗАКА	98 005
УЗЕЛ	Лист

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗАГРУЗИТЕ НАШУ БРОШЮРУ ИЛИ СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Нужен ли фундамент моему дому?

В большом проекте требуются исследования почвы. Геотехническая компания проведет серию тестов на вашей земле, возьмет пробы и сделает выводы в своей лаборатории.Последний поможет определить прочность грунта и необходимый тип фундамента.

Если вы строите небольшой двухэтажный дом, исследование почвы может обойтись в половину стоимости фундамента. Поэтому инженер проведет консервативную оценку прочности грунта и на его основе спроектирует фундамент.

Есть несколько типов бетонных фундаментов, самые распространенные:

Ленточный фундамент
Плот фундамента
Изолированные опоры

Какой фундамент вам подходит?

Для небольших домов плотный фундамент можно преобразовать в твердую бетонную плиту от 20 до 30 см, которая заливается прямо на землю. Требуется минимум деревянных форм и труда.

Мы рекомендуем систему ленточного фундамента. Хотя он требует больше труда и опалубки, чем плотный фундамент, он требует меньше материала, такого как бетон и сталь. Это потому, что мы будем концентрировать бетонный объем там, где это необходимо, а не распределять его равномерно по всей поверхности.

С системой фундамента Mega Prefab вы получаете самую важную выходную особенность: вентилируемую полость. Пространство между почвой и полом дома поддерживается естественной вентиляцией, предотвращающей накопление влаги.Вам не нужно беспокоиться о высокой влажности в доме, которая может потрескать штукатурку, испортить краску и увеличить вероятность распространения бактерий.

Для создания этой полости мы устанавливаем бетонные опоры фундамента, которые включены в наши цены. Опоры поднимут бетонный ящик примерно на 40 см от ленточного фундамента, создавая вентилируемую полость примерно на 80 см между домом и естественной почвой.

Перейдите по ссылке, чтобы посмотреть, как строится дом на нашей фундаментной системе:

Установка

стеновых плит и станков — TechnocraftGroup

Стальная опалубка туннелей

Опалубка туннеля изготавливается из полусекций, состоящих из горизонтальных и вертикальных панелей.Такая конструкция используется для одновременного литья стен и потолков в типовых объектах. Монтаж этих конструкций осуществляется с помощью специального подъемного оборудования.

Строительная технология опалубки для заливки ленточных фундаментов

Теперь, когда у нас есть общее представление о формах заливки различных объектов или конструкций, рассмотрим на конкретном примере инструкции по сборке опалубки для заливки фундаментов полосами.

Выбор ленточного основания в качестве примера не случаен, ведь именно этот тип фундамента повсеместно используется как простое в реализации решение.

На начальном этапе вам нужно будет выбрать подходящий материал, который должен быть прочным, легким в обработке и относительно недорогим. Цена на материал — важный фактор, ведь от нее зависит стоимость опалубки на 1 м3 бетона.

Лучшим по всем параметрам решением будет борт с сечением 100 * 25 мм.Преимущество пиломатериалов — возможность быстро собрать доски. Конечно, есть и более широкие доски, которые собрать намного проще, но стоимость такой древесины выше.

Инструкция по монтажу щитков не сложная. Определяем высоту опалубки, делим это значение на ширину панели и получаем необходимое количество панелей. Как правило, при строительстве опалубки для бетонирования мы используем от 5 до 6 досок на выбор.

Опалубка колонн и перекрытий балок

Доски уложены на пол плоскими сторонами друг к другу.Затем измерьте высоту щита и отрежьте куски досок для перекрестного монтажа.

Эти панели размещаются на предварительно установленных щитках. Поперечные опоры крепятся саморезами.

Важно: не использовать гвозди, т.к. при откручивании шурупов открутить намного легче, чем забить доску

Размеры щита определены так, чтобы его высота была на 10-15 см выше верха планируемого фундамента. см. опалубка перекрытий

Затем подгоняем щиты под ширину выкопанной траншеи строго перпендикулярно.Конечно, щитки упадут в сторону, и поэтому в данном случае без аксессуаров не обойтись.

Внешние аксессуары сделаны из остатков досок. Для этого измерьте диагональное расстояние между верхом щита и землей.

На одном конце резервной копии делается разрез под углом 45 градусов. Этим концом упираем доску в щиток, а другим концом втыкаем в землю. Затем прикрепите запасные винты.

Вверху опалубки установите распорки.Для этого по ширине опалубки разрезаем доски, которые после закрепления с шагом 60 см предотвращают расползание щитов после заливки бетона в опалубку.

Подробнее: Где купить опалубку дешево

Нравится:

Нравится Загрузка .