2. Виды ленточных фундаментов и технология их устройства

Монолитные ленточные фундаменты. Ленточные фундаменты под стены устраивают в основном монолитными или из сборных бло­ков. Монолитные железобетонные ленточные фундаменты выполня­ют в виде нижней армированной ленты и неармированной или мало армированной фундаментной стены, выше которой устраивают стены здания.

Процесс возведения фундаментов и стен из монолитного железобе­тона включает разбивку осей фундаментов, устройство опалубки, сборку и установку арматуры и бетонирование. Выбор технологии воз­ведения фундаментов зависит от конструктивных решений фундамен­тов и самих зданий, а также от имеющегося технологического обору­дования и механизмов.

На выбор типа опалубки влияет вид бетонируемых конструкций и их повторяемость. Выбирают опалубку на основе технико-эконо­мических расчетов по возможным вариантам. Определяющие пока­затели — затраты материалов и труда, себестоимость одного оборота опалубки.

При большой повторяемости фундаментов небольшого объема и простой формы применяют инвентарные металлические блок-формы, устанавливаемые на место краном. Блок-формы могут изготавливаться неразъемными, разъемными, и трансформируемыми; последние изме­няют свои размеры и форму путем раздвижки с последующей фикса­цией элементов специальными устройствами. В отдельных случаях мо­жет применяться стальная инвентарная опалубка из пространственных блоков или крупных щитов, несъемная опалубка из плоских или про­странственных железобетонных элементов, мелко- и крупнощитовая опалубка с палубой из водостойкой фанеры.

Монтаж арматуры выполняют укрупненными элементами в виде сеток и пространственных каркасов. Нижнюю арматурную сетку фун­дамента устанавливают до монтажа опалубки. Для создания защитного слоя бетона устанавливают фиксаторы в шахматном порядке с шагом 1 м. Далее устанавливают арматурные каркасы и закрепляют их с по­мощью фиксаторов. Временные крепления с каркасов снимают после их приварки к сетке подошвы фундамента. Отдельные стержни сеток и каркасов на месте их установки необходимо соединить на сварке. По завершении опалубочных работ на захватке приступают к установке опалубки.

Опалубку ленточных фундаментов постоянного поперечного сече­ния собирают в зависимости от высоты фундамента. При высоте 2…2,5 м щиты устанавливают последовательно вертикально, соединяя их между собой на замках, временно раскрепляют инвентарными, под­косами. К ним присоединяют схватки, а затем опалубочные плоскости соединяют стяжками. Щиты второго яруса закрепляют на нижних по­сле рихтовки установленной опалубки и располагают их горизонталь­но. При высоте ленточного фундамента более 2,5 м конструктивное решение опалубки должно быть предложено в технологической карте.

Щитовая опалубка ленточных фундаментов переменного попереч­ного сечения может сначала собираться для нижней части фундамента в виде плиты, верхняя часть опалубки может быть установлена до и после бетонирования нижней части фундамента.

Перед укладкой бетонной смеси необходимо тщательно подгото­вить грунтовое основание. Рыхлые, органические и подобные грунты должны быть удалены, места перекопки грунта следует заполнить уп­лотненным песком или щебнем,

Для достижения монолитности железобетонных фундаментов бето­нирование необходимо вести непрерывно, не допуская образования швов. Бетонную смесь укладывают слоями толщиной 20…30 см, каж­дый последующий слой укладывают после уплотнения предыдущего и, как правило, до начала его схватывания.

Ленточные фундаменты бетонируют в зависимости от конструк­тивных особенностей в один, два и три этапа (рис. 4.1).

Одноэтапное послойное бетонирование применяется при устройстве ленточных фундаментов прямоугольного сечения в распор или переменного сече­ния при площади поперечного сечения менее 3 м

2. Ленточные фунда­менты со ступенями при площади поперечного сечения более 3 м бе­тонируют в два этапа: сначала ступени, затем стену. В три этапа бето­нируют ленточные фундаменты с подколонниками, применяемые в каркасных зданиях.

Рис. 4.1. Бетонирование ленточных фундаментов:

а — столбчатого при непрерывной подаче бетонной смеси; б — то же, бетонируемого ступенями, в —ступенчатого бетонируемого с использованием виброхобота; г — конструктивное решение фундамента; 1- опалубка фундамента; 2 — бадья с бетонной смесью; 3 — рабочая площадка; 4 — вибра­тор; 5-бетон; 6 — звеньевой хобот; 7 — продольное армирование; 8 — поперечная арматура, 9 —бетонная подготовка; 10

— уплотненный грунт; 11- оклеечная гидроизоляция

Особенности бетонирования стен подземной части здания зависят от толщины и высоты стен, а также от вида опалубки. Разборно-переставную щитовую опалубку устанавливают в два приема: вначале с одной стороны на всю высоту стены, а после установки арматуры -с другой. При большой высоте и толщине стены опалубку второй сто­роны устанавливают поярусно в процессе бетонирования. Если опа­лубку устанавливают на всю высоту стены, то в опалубке предусмат­ривают отверстия для подачи бетонной смеси. Опалубку стен толщи­ной более 0,5 м можно возводить на всю высоту стены с подачей бе­тонной смеси сверху с помощью хоботов.

Технология бетонирования стен зависит от конструкции опалубки. Может быть предусмотрена поярусная укладка бетонной смеси на вы­соту 400…600 мм при высоте яруса наращиваемой опалубки в тех жепределах. При бетонировании стен в разборно-переставной опалубке высота участков, выполняемых без перерыва, не должна превышать 3 м. При большей высоте участков стен, бетонируемых без рабочих швов, необходимо устанавливать перерывы в бетонировании продолжитель­ностью 40… 120 мин для осадки бетонной смеси и предупреждения об­разования осадочных трещин.

При длине стены более 20 м ее делят на участки по 7… 10 м и на границе участков устанавливают разделительную перегородку.

Ведущим процессом при устройстве фундаментов является бетони­рование, поэтому количество рабочих в каждом потоке (установка опа­лубки, укладка арматуры, бетонирование, разборка опалубки) опреде­ляется по ведущему потоку. Необходимо, чтобы работа во всех пото­ках шла в одном ритме. Для организации поточной работы фундамен­ты и стены разбивают на захватки, в качестве которых может быть пролет, часть пролета или фундаменты на одной оси.

Сборные ленточные фундаменты состоят из сборных фундамент­ных подушек, армированных по расчету, выше которых устанавливают блоки стен. Железобетонные фундаментные плиты-подушки и бетон­ные стеновые блоки унифицированы, номенклатура предусматривает их разделение на четыре группы, каждая из которых отличается вос­принимаемой нагрузкой. Для повышения жесткости сооружения, для выравнивания осадок при строительстве на слабых грунтах и в качест­ве антисейсмических мероприятий сборные фундаменты усиливают армированными швами или железобетонными поясами, устраиваемы­ми поверх фундаментных подушек или последнего ряда стеновых фун­даментных блоков по всему периметру здания на одном уровне.

При песчаных грунтах фундаментные блоки укладывают непосред­ственно на выровненное основание, при других грунтах — на песчаную подушку толщиной 10 см. Под подошвой фундаментов нельзя остав­лять насыпной или разрыхленный грунт, его необходимо удалить и вместо него засыпать песок или щебень. Углубления в грунтовом ос­новании высотой более 10 см заполняют монолитным бетоном. Шири­ну и длину песчаного основания делают на 20…30 см больше разме­ров фундамента, чтобы блоки не свисали с песчаной подушки.

Фундаментные блоки укладывают по схеме их раскладки в соот­ветствии с проектом (рис. 4.2), чтобы обеспечить разрывы для про­кладки труб водоснабжения, канализации и других вводов.

Монтаж начинают с установки маячных блоков по углам и в мес­тах пересечения стен. Фундаментный блок подается краном к месту укладки, наводится и опускается на основание, незначительные откло­нения от проектного положения устраняют перемещая блок монтаж­ным ломиком при на-тянутых стропах. При этом поверхность основания не должна быть нарушена. Стропы снимают после того, как блок займет правильное положение в плане и по высоте. Разрывы между блоками ленточного фундамента и боковыми пазухами в процессе монтажа заполняют песком или песчаным грунтом и уплотняют.

Рис. 4.2. Монтаж сборных ленточных фундаментов: 1 — фундаментная подушка; 2 — стеновой блок; 3 — песчаная подготовка; 4 — арматурный пояс; 5 — постель из раствора; 6 — заделка стыка мо-нолитным бетоном; 7 — строповка блока

При монтаже фундаментов под колонны тщательно контролируют положение устанавливаемых блоков относительно основных осей. С помощью нивелиров контролируют положение блоков по высоте, у блоков стаканного типа проверяют отметку дна стакана, у других -верхней плоскости блока. Монтаж стен подвала (стеновых блоков) начинают после проверки положения уложенных фундаментных блоков (подушек) и устройства гидроизоляции. Если в проекте отсутствуют особые указания, то в ка­честве изоляции расстилают слой раствора толщиной 2…3 см по очи­щенной поверхности фундаментов; раствор одновременно служит вы­равнивающим слоем.

В соответствии с монтажной схемой на фундаментах размечают положение стеновых блоков первого (нижнего ряда), отмечая места вертикальных швов. Монтаж начинают с установки маячных блоков в углах и местах пересечения стен на расстоянии 20…30 м друг от друга. После установки маячных блоков на уровне их верха натягива­ют шнур — причалку, по которому устанавливают рядовые блоки.

Последующие ряды блоков монтируют в той же последовательно­сти, размечая раскладку блоков на нижележащем ряду. Первые два ряда блоков устанавливают с уложенных фундаментных блоков, по­следующие — с инвентарных подмостей. Марка раствора, на котором должны монтироваться блоки, указывается в проекте.

Монтажный кран можно располагать на бровке котлована, тогда в пределах захватки сначала монтируют все фундаментные блоки, а затем блоки стен подвала. Если кран находится в котловане, то фун­даменты и стены подвала устанавливают отдельными участками, исходя из того, что монтажный кран не сможет вторично войти в зону, где уже уложены блоки выше уровне земли.

Рис. 4.3. Схема устройства фундамент­ной плиты: 1 — границы фундаментной плиты по высоте, 2 — продольная арматура; 3 — то же, попе­речная; 4 — оклеенная гидроизоляция; 5 — бе­тонная подготовка; б — уплотненный грунт

Сплошные фундаменты (монолитная плита)изготовляют из моно­литного железобетона, по конструктивному решению они могут быть выполнены в виде гладкой плиты (с устанавливаемыми по необходи­мости сборными стаканами под колонны), гладкой плиты с монолит­ными стаканами (рис. 4.3), ребристой плиты и плиты коробчатого сечения. Фундаментные плиты, днища резервуаров, туннелей и т. д. имеют большие площади и характеризуются насыщенным армированием. Толщина таких плит колеблется от 0,2

до 2 м. Способы их бетонирования выбирают с учетом размеров в плане, толщины, степени арми­рования, имеющейся механизации производства работ, реальных объемов поставки бетонной смеси.

Фундаментные плиты армируют сварными сетками в два слоя и более. Арматурные каркасы могут быть образованы разными спосо­бами: укладывают горизонтальные сетки и устанавливают поддержи­вающие каркасы или предварительно объединяют плоские горизон­тальные сетки и поддерживающие каркасы в пространственный самонесущий армоблок. Армоблоки устанавливают с зазорами, которые пе­рекрывают одним или двумя рядами плоских горизонтальных сеток, опирающихся на армоблоки.

Массивные фундаментные плиты бетонируют с использованием несъемной железобетонной опалубки, разборно-переставной из унифи­цированных элементов. Опалубочные панели большой площади, а так­же арматурные каркасные блоки монтируют с помощью монтажных кранов. Крепление опалубки и каркасов должно быть надежным и выдерживать технологические нагрузки от бетонной смеси, механизмов, машин, рабочих и инвентарных приспособлений. Приготовленная к производству работ опалубка должна быть сдана по акту.

При большой площади плит их разбивают на блоки бетонирова­ния или карты. По краям карт устанавливают деревянную или сетча­тую опалубку без разрезки арматуры на границах карт. В качестве наружной и внутренней опалубок наиболее целесообразно использо­вать стальную сетку из проволоки диаметром 0,7 мм с ячейкой 5×5 см. Такую сетку крепят к арматуре плиты вязальной проволокой или за­жимами.

Ширину блоков принимают с учетом условий непрерывности бето­нирования и темпа подачи бетонной смеси. В каждом блоке бетониро­вания необходимо обеспечить зоны работ: приемки и предварительно­го разравнивания и уплотнения. Необходимая скорость бетонирования определяется из условия, что ранее уложенная порция бетонной смеси перекрывается последующей с соответствующим виброуплотнением до начала схватывания бетона в обеих зонах. Принимаемая скорость бетонирования должна быть обеспечена наличием в достаточном коли­честве средств уплотнения бетонной смеси.

Если толщина плиты меньше 0,5 м, разбивку плиты на карты и бе­тонирование ведут так же, как и бетонной подготовки под полы, т. е. бетонируют картами шириной по 3…4 м. При большей толщине пли­ты разбивают на параллельные карты шириной 5… 10 м, при этом ме­жду ними оставляют разделительные полосы шириной 1… 1,5 м.

Фронт бетонирования в пределах карты должен быть минималь­ным. Карты бетонируют подряд, т. е. одну за другой; для уменьшения суммарной усадки бетон в разделительные полосы укладывают в рас­пор с затвердевшим бетоном готовых карт после снятия опалубки на их границах.

Бетонную смесь с осадкой конуса 2…6 см подают на карты бето­нонасосами, с помощью бетоноукладчиков, эстакад, а также в бадьях с помощью кранов. В отдельных случаях бетонирование может осуще­ствляться пневмотранспортом, с помощью виброхоботов, ленточными конвейерами и непосредственно из транспортных средств. Подавать смесь необходимо в направлении к ранее уложенному бетону, как бы прижимая новые порции бетона к ранее уложенным. При сосредото­ченных объемах работ в массиве и темпе бетонирования 50..100 м³/смену могут быть использованы стационарные бетононасосы Плиты даже предельной толщины бетонируют в один слой. При этом несколько затрудняется виброуплотнение, поскольку внутренние вибраторы требуется погружать в смесь на глубину, в 1,5…2 раза превышающую длину рабочей части. Для виброуплотнения таких конструкций целесообразно применять навесные вибраторы и вибропакеты.

Бетонирование необходимо организовать так, чтобы избежать уст­ройства рабочих швов в пределах одной карты бетонирования.

Вырав­нивают бетон плит по маякам, поверхность заглаживают гладилками. В местах примыкания стен, опирания колонн и столбов поверхность бетона оставляют шероховатой.

Работы по устройству монолитных фундаментных плит целесооб­разно выполнять по поточной организации работ с разбивкой на три ведущих потока: армирование фундаментов, установка опалубки, включая сетчатую на границе зон бетонирования, и непосредственное бетонирование. Работы должны выполняться в одном ритме. Ведущим потоком является бетонирование, поэтому число рабочих в каждом по­токе рассчитывают, исходя из обеспечения непрерывной работы бе­тонщиков.

studfiles.net

2. Виды ленточных фундаментов и технология их устройства

Монолитные ленточные фундаменты. Ленточные фундаменты под стены устраивают в основном монолитными или из сборных бло­ков. Монолитные железобетонные ленточные фундаменты выполня­ют в виде нижней армированной ленты и неармированной или мало армированной фундаментной стены, выше которой устраивают стены здания.

Процесс возведения фундаментов и стен из монолитного железобе­тона включает разбивку осей фундаментов, устройство опалубки, сборку и установку арматуры и бетонирование. Выбор технологии воз­ведения фундаментов зависит от конструктивных решений фундамен­тов и самих зданий, а также от имеющегося технологического обору­дования и механизмов.

На выбор типа опалубки влияет вид бетонируемых конструкций и их повторяемость. Выбирают опалубку на основе технико-эконо­мических расчетов по возможным вариантам. Определяющие пока­затели — затраты материалов и труда, себестоимость одного оборота опалубки.

При большой повторяемости фундаментов небольшого объема и простой формы применяют инвентарные металлические блок-формы, устанавливаемые на место краном. Блок-формы могут изготавливаться неразъемными, разъемными, и трансформируемыми; последние изме­няют свои размеры и форму путем раздвижки с последующей фикса­цией элементов специальными устройствами. В отдельных случаях мо­жет применяться стальная инвентарная опалубка из пространственных блоков или крупных щитов, несъемная опалубка из плоских или про­странственных железобетонных элементов, мелко- и крупнощитовая опалубка с палубой из водостойкой фанеры.

Монтаж арматуры выполняют укрупненными элементами в виде сеток и пространственных каркасов. Нижнюю арматурную сетку фун­дамента устанавливают до монтажа опалубки. Для создания защитного слоя бетона устанавливают фиксаторы в шахматном порядке с шагом 1 м. Далее устанавливают арматурные каркасы и закрепляют их с по­мощью фиксаторов. Временные крепления с каркасов снимают после их приварки к сетке подошвы фундамента. Отдельные стержни сеток и каркасов на месте их установки необходимо соединить на сварке. По завершении опалубочных работ на захватке приступают к установке опалубки.

Опалубку ленточных фундаментов постоянного поперечного сече­ния собирают в зависимости от высоты фундамента. При высоте 2…2,5 м щиты устанавливают последовательно вертикально, соединяя их между собой на замках, временно раскрепляют инвентарными, под­косами. К ним присоединяют схватки, а затем опалубочные плоскости соединяют стяжками. Щиты второго яруса закрепляют на нижних по­сле рихтовки установленной опалубки и располагают их горизонталь­но. При высоте ленточного фундамента более 2,5 м конструктивное решение опалубки должно быть предложено в технологической карте.

Щитовая опалубка ленточных фундаментов переменного попереч­ного сечения может сначала собираться для нижней части фундамента в виде плиты, верхняя часть опалубки может быть установлена до и после бетонирования нижней части фундамента.

Перед укладкой бетонной смеси необходимо тщательно подгото­вить грунтовое основание. Рыхлые, органические и подобные грунты должны быть удалены, места перекопки грунта следует заполнить уп­лотненным песком или щебнем,

Для достижения монолитности железобетонных фундаментов бето­нирование необходимо вести непрерывно, не допуская образования швов. Бетонную смесь укладывают слоями толщиной 20…30 см, каж­дый последующий слой укладывают после уплотнения предыдущего и, как правило, до начала его схватывания.

Ленточные фундаменты бетонируют в зависимости от конструк­тивных особенностей в один, два и три этапа (рис. 4.1).

Одноэтапное послойное бетонирование применяется при устройстве ленточных фундаментов прямоугольного сечения в распор или переменного сече­ния при площади поперечного сечения менее 3 м². Ленточные фунда­менты со ступенями при площади поперечного сечения более 3 м бе­тонируют в два этапа: сначала ступени, затем стену. В три этапа бето­нируют ленточные фундаменты с подколонниками, применяемые в каркасных зданиях.

Рис. 4.1. Бетонирование ленточных фундаментов:

а — столбчатого при непрерывной подаче бетонной смеси; б — то же, бетонируемого ступенями, в —ступенчатого бетонируемого с использованием виброхобота; г — конструктивное решение фундамента; 1- опалубка фундамента; 2 — бадья с бетонной смесью; 3 — рабочая площадка; 4 — вибра­тор; 5-бетон; 6 — звеньевой хобот; 7 — продольное армирование; 8 — поперечная арматура, 9 —бетонная подготовка; 10 — уплотненный грунт; 11- оклеечная гидроизоляция

Особенности бетонирования стен подземной части здания зависят от толщины и высоты стен, а также от вида опалубки. Разборно-переставную щитовую опалубку устанавливают в два приема: вначале с одной стороны на всю высоту стены, а после установки арматуры -с другой. При большой высоте и толщине стены опалубку второй сто­роны устанавливают поярусно в процессе бетонирования. Если опа­лубку устанавливают на всю высоту стены, то в опалубке предусмат­ривают отверстия для подачи бетонной смеси. Опалубку стен толщи­ной более 0,5 м можно возводить на всю высоту стены с подачей бе­тонной смеси сверху с помощью хоботов.

Технология бетонирования стен зависит от конструкции опалубки. Может быть предусмотрена поярусная укладка бетонной смеси на вы­соту 400…600 мм при высоте яруса наращиваемой опалубки в тех жепределах. При бетонировании стен в разборно-переставной опалубке высота участков, выполняемых без перерыва, не должна превышать 3 м. При большей высоте участков стен, бетонируемых без рабочих швов, необходимо устанавливать перерывы в бетонировании продолжитель­ностью 40… 120 мин для осадки бетонной смеси и предупреждения об­разования осадочных трещин.

При длине стены более 20 м ее делят на участки по 7… 10 м и на границе участков устанавливают разделительную перегородку.

Ведущим процессом при устройстве фундаментов является бетони­рование, поэтому количество рабочих в каждом потоке (установка опа­лубки, укладка арматуры, бетонирование, разборка опалубки) опреде­ляется по ведущему потоку. Необходимо, чтобы работа во всех пото­ках шла в одном ритме. Для организации поточной работы фундамен­ты и стены разбивают на захватки, в качестве которых может быть пролет, часть пролета или фундаменты на одной оси.

Сборные ленточные фундаменты состоят из сборных фундамент­ных подушек, армированных по расчету, выше которых устанавливают блоки стен. Железобетонные фундаментные плиты-подушки и бетон­ные стеновые блоки унифицированы, номенклатура предусматривает их разделение на четыре группы, каждая из которых отличается вос­принимаемой нагрузкой. Для повышения жесткости сооружения, для выравнивания осадок при строительстве на слабых грунтах и в качест­ве антисейсмических мероприятий сборные фундаменты усиливают армированными швами или железобетонными поясами, устраиваемы­ми поверх фундаментных подушек или последнего ряда стеновых фун­даментных блоков по всему периметру здания на одном уровне.

При песчаных грунтах фундаментные блоки укладывают непосред­ственно на выровненное основание, при других грунтах — на песчаную подушку толщиной 10 см. Под подошвой фундаментов нельзя остав­лять насыпной или разрыхленный грунт, его необходимо удалить и вместо него засыпать песок или щебень. Углубления в грунтовом ос­новании высотой более 10 см заполняют монолитным бетоном. Шири­ну и длину песчаного основания делают на 20…30 см больше разме­ров фундамента, чтобы блоки не свисали с песчаной подушки.

Фундаментные блоки укладывают по схеме их раскладки в соот­ветствии с проектом (рис. 4.2), чтобы обеспечить разрывы для про­кладки труб водоснабжения, канализации и других вводов.

Монтаж начинают с установки маячных блоков по углам и в мес­тах пересечения стен. Фундаментный блок подается краном к месту укладки, наводится и опускается на основание, незначительные откло­нения от проектного положения устраняют перемещая блок монтаж­ным ломиком при на-тянутых стропах. При этом поверхность основания не должна быть нарушена. Стропы снимают после того, как блок займет правильное положение в плане и по высоте. Разрывы между блоками ленточного фундамента и боковыми пазухами в процессе монтажа заполняют песком или песчаным грунтом и уплотняют.

Рис. 4.2. Монтаж сборных ленточных фундаментов: 1 — фундаментная подушка; 2 — стеновой блок; 3 — песчаная подготовка; 4 — арматурный пояс; 5 — постель из раствора; 6 — заделка стыка мо-нолитным бетоном; 7 — строповка блока

При монтаже фундаментов под колонны тщательно контролируют положение устанавливаемых блоков относительно основных осей. С помощью нивелиров контролируют положение блоков по высоте, у блоков стаканного типа проверяют отметку дна стакана, у других -верхней плоскости блока. Монтаж стен подвала (стеновых блоков) начинают после проверки положения уложенных фундаментных блоков (подушек) и устройства гидроизоляции. Если в проекте отсутствуют особые указания, то в ка­честве изоляции расстилают слой раствора толщиной 2…3 см по очи­щенной поверхности фундаментов; раствор одновременно служит вы­равнивающим слоем.

В соответствии с монтажной схемой на фундаментах размечают положение стеновых блоков первого (нижнего ряда), отмечая места вертикальных швов. Монтаж начинают с установки маячных блоков в углах и местах пересечения стен на расстоянии 20…30 м друг от друга. После установки маячных блоков на уровне их верха натягива­ют шнур — причалку, по которому устанавливают рядовые блоки.

Последующие ряды блоков монтируют в той же последовательно­сти, размечая раскладку блоков на нижележащем ряду. Первые два ряда блоков устанавливают с уложенных фундаментных блоков, по­следующие — с инвентарных подмостей. Марка раствора, на котором должны монтироваться блоки, указывается в проекте.

Монтажный кран можно располагать на бровке котлована, тогда в пределах захватки сначала монтируют все фундаментные блоки, а затем блоки стен подвала. Если кран находится в котловане, то фун­даменты и стены подвала устанавливают отдельными участками, исходя из того, что монтажный кран не сможет вторично войти в зону, где уже уложены блоки выше уровне земли.

Рис. 4.3. Схема устройства фундамент­ной плиты: 1 — границы фундаментной плиты по высоте, 2 — продольная арматура; 3 — то же, попе­речная; 4 — оклеенная гидроизоляция; 5 — бе­тонная подготовка; б — уплотненный грунт

Сплошные фундаменты (монолитная плита)изготовляют из моно­литного железобетона, по конструктивному решению они могут быть выполнены в виде гладкой плиты (с устанавливаемыми по необходи­мости сборными стаканами под колонны), гладкой плиты с монолит­ными стаканами (рис. 4.3), ребристой плиты и плиты коробчатого сечения. Фундаментные плиты, днища резервуаров, туннелей и т. д. имеют большие площади и характеризуются насыщенным армированием. Толщина таких плит колеблется от 0,2

до 2 м. Способы их бетонирования выбирают с учетом размеров в плане, толщины, степени арми­рования, имеющейся механизации производства работ, реальных объемов поставки бетонной смеси.

Фундаментные плиты армируют сварными сетками в два слоя и более. Арматурные каркасы могут быть образованы разными спосо­бами: укладывают горизонтальные сетки и устанавливают поддержи­вающие каркасы или предварительно объединяют плоские горизон­тальные сетки и поддерживающие каркасы в пространственный самонесущий армоблок. Армоблоки устанавливают с зазорами, которые пе­рекрывают одним или двумя рядами плоских горизонтальных сеток, опирающихся на армоблоки.

Массивные фундаментные плиты бетонируют с использованием несъемной железобетонной опалубки, разборно-переставной из унифи­цированных элементов. Опалубочные панели большой площади, а так­же арматурные каркасные блоки монтируют с помощью монтажных кранов. Крепление опалубки и каркасов должно быть надежным и выдерживать технологические нагрузки от бетонной смеси, механизмов, машин, рабочих и инвентарных приспособлений. Приготовленная к производству работ опалубка должна быть сдана по акту.

При большой площади плит их разбивают на блоки бетонирова­ния или карты. По краям карт устанавливают деревянную или сетча­тую опалубку без разрезки арматуры на границах карт. В качестве наружной и внутренней опалубок наиболее целесообразно использо­вать стальную сетку из проволоки диаметром 0,7 мм с ячейкой 5×5 см. Такую сетку крепят к арматуре плиты вязальной проволокой или за­жимами.

Ширину блоков принимают с учетом условий непрерывности бето­нирования и темпа подачи бетонной смеси. В каждом блоке бетониро­вания необходимо обеспечить зоны работ: приемки и предварительно­го разравнивания и уплотнения. Необходимая скорость бетонирования определяется из условия, что ранее уложенная порция бетонной смеси перекрывается последующей с соответствующим виброуплотнением до начала схватывания бетона в обеих зонах. Принимаемая скорость бетонирования должна быть обеспечена наличием в достаточном коли­честве средств уплотнения бетонной смеси.

Если толщина плиты меньше 0,5 м, разбивку плиты на карты и бе­тонирование ведут так же, как и бетонной подготовки под полы, т. е. бетонируют картами шириной по 3…4 м. При большей толщине пли­ты разбивают на параллельные карты шириной 5… 10 м, при этом ме­жду ними оставляют разделительные полосы шириной 1… 1,5 м.

Фронт бетонирования в пределах карты должен быть минималь­ным. Карты бетонируют подряд, т. е. одну за другой; для уменьшения суммарной усадки бетон в разделительные полосы укладывают в рас­пор с затвердевшим бетоном готовых карт после снятия опалубки на их границах.

Бетонную смесь с осадкой конуса 2…6 см подают на карты бето­нонасосами, с помощью бетоноукладчиков, эстакад, а также в бадьях с помощью кранов. В отдельных случаях бетонирование может осуще­ствляться пневмотранспортом, с помощью виброхоботов, ленточными конвейерами и непосредственно из транспортных средств. Подавать смесь необходимо в направлении к ранее уложенному бетону, как бы прижимая новые порции бетона к ранее уложенным. При сосредото­ченных объемах работ в массиве и темпе бетонирования 50..100 м³/смену могут быть использованы стационарные бетононасосы Плиты даже предельной толщины бетонируют в один слой. При этом несколько затрудняется виброуплотнение, поскольку внутренние вибраторы требуется погружать в смесь на глубину, в 1,5…2 раза превышающую длину рабочей части. Для виброуплотнения таких конструкций целесообразно применять навесные вибраторы и вибропакеты.

Бетонирование необходимо организовать так, чтобы избежать уст­ройства рабочих швов в пределах одной карты бетонирования.

Вырав­нивают бетон плит по маякам, поверхность заглаживают гладилками. В местах примыкания стен, опирания колонн и столбов поверхность бетона оставляют шероховатой.

Работы по устройству монолитных фундаментных плит целесооб­разно выполнять по поточной организации работ с разбивкой на три ведущих потока: армирование фундаментов, установка опалубки, включая сетчатую на границе зон бетонирования, и непосредственное бетонирование. Работы должны выполняться в одном ритме. Ведущим потоком является бетонирование, поэтому число рабочих в каждом по­токе рассчитывают, исходя из обеспечения непрерывной работы бе­тонщиков.

studfiles.net

6.2. Технология устройства ленточных фундаментов

Монолитные ленточные фундаменты. Ленточные фундаменты под стены устраивают в основном монолитными или из сборных блоков. Монолитные железобетонные ленточные фундаменты выполняют в виде нижней армированной ленты и неармированной или мало армированной фундаментной стены, выше которой устраивают стены здания.

Процесс возведения фундаментов и стен из монолитного железобетона включает разбивку осей фундаментов, устройство опалубки, сборку и установку арматуры и бетонирование. Выбор технологии возведения фундаментов зависит от конструктивных решений фундаментов и самих зданий, а также от имеющегося технологического оборудования и механизмов.

На выбор типа опалубки влияет вид бетонируемых конструкций и их повторяемость. Выбирают опалубку на основе технико-экономических расчетов по возможным вариантам. Определяющие показатели — затраты материалов и труда, себестоимость одного оборота опалубки.

При большой повторяемости фундаментов небольшого объема и простой формы применяют инвентарные металлические блок-формы, устанавливаемые на место краном. Блок-формы могут изготавляться неразъемными, разъемными, и трансформируемыми; последние изменяют свои размеры и форму путем раздвижки с последующей фиксацией элементов специальными устройствами. В отдельных случаях может применяться стальная инвентарная опалубка из пространственных блоков или крупных щитов, несъемная опалубка из плоских или пространственных железобетонных элементов, мелко- и крупнощитовая опалубка с палубой из водостойкой фанеры.

Монтаж арматуры выполняют укрупненными элементами в виде сеток и пространственных каркасов. Нижнюю арматурную сетку фундамента устанавливают до монтажа опалубки. Для создания защитного слоя бетона устанавливают фиксаторы в шахматном порядке с шагом 1 м. Далее устанавливают арматурные каркасы и закрепляют их с помощью фиксаторов. Временные крепления с каркасов снимают после их приварки к сетке подошвы фундамента. Отдельные стержни сеток и каркасов на месте их установки необходимо соединить на сварке. По завершении опалубочных работ на захватке приступают к установке опалубки.

Опалубку ленточных фундаментов постоянного поперечного сечения собирают в зависимости от высоты фундамента. При высоте 2…2,5 м щиты устанавливают последовательно вертикально, соединяя их между собой на замках, временно раскрепляют инвентарными подкосами. К ним присоединяют схватки, а затем опалубочные плоскости соединяют стяжками. Щиты второго яруса закрепляют на нижних после рихтовки установленной опалубки и располагают их горизонтально. При высоте ленточного фундамента более 2,5 м конструктивное решение опалубки должно быть предложено в технологической карте.

Щитовая опалубка ленточных фундаментов переменного поперечного сечения может сначала собираться для нижней части фундамента в виде плиты, верхняя часть опалубки может быть установлена до и после бетонирования нижней части фундамента.

Перед укладкой бетонной смеси необходимо тщательно подготовить грунтовое основание. Рыхлые, органические и подобные грунты должны быть удалены, места перекопки грунта следует заполнить уплотненным песком или щебнем.

Для достижения монолитности железобетонных фундаментов бетонирование необходимо вести непрерывно, не допуская образования швов. Бетонную смесь укладывают слоями толщиной 20…50 см, каждый последующий слой укладывают после уплотнения предыдущего и, как правило, до начала его схватывания.

Ленточные фундаменты бетонируют в зависимости от конструктивных особенностей в один, два и три этапа (рис. 6.1). Одноэтапное послойное бетонирование применяется при устройстве ленточных фундаментов прямоугольного сечения в распор или переменного сечения при площади поперечного сечения менее 3 м2. Ленточные фундаменты со ступенями при площади поперечного сечения более 3 м2 бетонируют в два этапа: сначала ступени, затем стену. В три этапа бетонируют ленточные фундаменты с подколенниками, применяемые в каркасных зданиях.

Особенности бетонирования стен подземной части здания зависят от толщины и высоты стен, а также от вида опалубки. Разборно-переставную щитовую опалубку устанавливают в два приема: вначале с одной стороны на всю высоту стены, а после установки арматуры -с другой. При большой высоте и толщине стены опалубку второй стороны устанавливают поярусно в процессе бетонирования. Если опалубку устанавливают на всю высоту стены, то в опалубке предусматривают отверстия для подачи бетонной смеси. Опалубку стен толщиной более 0,5 м можно возводить на всю высоту стены с подачей бетонной смеси сверху с помощью хоботов.

Рис. 6.1. Бетонирование ленточных фундаментов

а — столбчатого при непрерывной подаче бетонной смеси; б — то же, бетонируемого ступенями; в -ступенчатого, бетонируемого с использованием виброхобота; г — конструктивное решение фундамента, 1 — опалубка фундамента; 2 — бадья с бетонной смесью; 3 — рабочая площадка; 4 — вибратор; 5 — бетон; б — звеньевой хобот; 7 — продольное армирование; 8 — поперечная арматура; 9 -бетонная подготовка; 10 — уплотненный грунт; 11 — оклеенная гидроизоляция

Технология бетонирования стен зависит от конструкции опалубки. Может быть предусмотрена поярусная укладка бетонной смеси на высоту 400…600 мм при высоте яруса наращиваемой опалубки в тех же пределах. При бетонировании стен в разборно-переставной опалубке высота участков, выполняемых без перерыва, не должна превышать 3 м. При большей высоте участков стен, бетонируемых без рабочих швов, необходимо устанавливать перерывы в бетонировании продолжительностью 40… 120 мин для осадки бетонной смеси и предупреждения образования осадочных трещин.

При длине стены более 20 м ее делят на участки по 7… 10 м и на границе участков устанавливают разделительную перегородку.

Ведущим процессом при устройстве фундаментов является бетонирование, поэтому количество рабочих в каждом потоке (установка опалубки, укладка арматуры, бетонирование, разборка опалубки) определяется по ведущему потоку. Необходимо, чтобы работа во всех потоках шла в одном ритме. Для организации поточной работы фундаменты и стены разбивают на захватки, в качестве которых может быть пролет, часть пролета или фундаменты на одной оси.

Сборные ленточные фундаменты состоят из сборных фундаментных подушек, армированных по расчету, выше которых устанавливают блоки стен. Железобетонные фундаментные плиты-подушки и бетонные стеновые блоки унифицированы, номенклатура предусматривает их разделение на четыре группы, каждая из которых отличается воспринимаемой нагрузкой. Для повышения жесткости сооружения, для выравнивания осадок при строительстве на слабых грунтах и в качестве антисейсмических мероприятий сборные фундаменты усиливают армированными швами или железобетонными поясами, устраиваемыми поверх фундаментных подушек или последнего ряда стеновых фундаментных блоков по всему периметру здания на одном уровне.

При песчаных грунтах фундаментные блоки укладывают непосредственно на выровненное основание, при других грунтах — на песчаную подушку толщиной 10 см. Под подошвой фундаментов нельзя оставлять насыпной или разрыхленный грунт, его необходимо удалить и вместо него засыпать песок или щебень. Углубления в грунтовом основании высотой более 10 см заполняют монолитным бетоном. Ширину и длину песчаного основания делают на 20…30 см больше размеров фундамента, чтобы блоки не свисали с песчаной подушки.

Фундаментные блоки укладывают по схеме их раскладки в соответствии с проектом (рис. 6.2), чтобы обеспечить разрывы для прокладки труб водоснабжения, канализации и других вводов.

Рис. 6.2. Монтаж сборных ленточных фундаментов:

1 — фундаментная подушка; 2 — стеновой блок; 3 — песчаная подготовка, 4 — арматурный пояс, 5 — постель из раствора, б — заделка стыка монолитным бетоном, 7 строповка блока

Монтаж начинают с установки маячных блоков по углам и в местах пересечения стен. Фундаментный блок подается краном к месту укладки, наводится и опускается на основание, незначительные отклонения от проектного положения устраняют, перемещая блок монтажным ломиком при натянутых стропах. При этом поверхность основания не должна быть нарушена. Стропы снимают после того, как блок займет правильное положение в плане и по высоте. Разрывы между блоками ленточного фундамента и боковыми пазухами в процессе монтажа заполняют песком или песчаным грунтом и уплотняют.

При монтаже фундаментов под колонны тщательно контролируют положение устанавливаемых блоков относительно основных осей. С помощью нивелиров контролируют положение блоков по высоте, у блоков стаканного типа проверяют отметку дна стакана, у других -верхней плоскости блока.

Монтаж стен подвала (стеновых блоков) начинают после проверки положения уложенных фундаментных блоков (подушек) и устройства гидроизоляции. Если в проекте отсутствуют особые указания, то в качестве изоляции расстилают слой раствора толщиной 2…3 см по очищенной поверхности фундаментов; раствор одновременно служит выравнивающим слоем.

В соответствии с монтажной схемой на фундаментах размечают положение стеновых блоков первого (нижнего ряда), отмечая места вертикальных швов. Монтаж начинают с установки маячных блоков в углах и местах пересечения стен на расстоянии 20…30 м друг от друга. После установки маячных блоков на уровне их верха натягивают шнур — причалку, по которому устанавливают рядовые блоки.

Последующие ряды блоков монтируют в той же последовательности, размечая раскладку блоков на нижележащем ряду. Первые два ряда блоков устанавливают с уложенных фундаментных блоков, последующие — с инвентарных подмостей. Марка раствора, на котором должны монтироваться блоки, указывается в проекте.

Монтажный кран можно располагать на бровке котлована, тогда в пределах захватки сначала монтируют все фундаментные блоки, а затем блоки стен подвала. Если кран находится в котловане, то фундаменты и стены подвала устанавливают отдельными участками, исходя из того, что монтажный кран не сможет вторично воити в зону, где уже уложены блоки выше уровня земли.

 

 

 

 

www.prompm.ru

инструкция от подготовки до утепления, особенности основания

Постройка любого здания, будь то гараж, баня или частный дом подразумевает выбор простого фундамента, который легко выполнить самостоятельно. Чаще всего выбор падает на ленточный фундамент. Технология заливки ленточного фундамента не представляет особой сложности, но выполнять ее нужно с крайней точностью. Даже самая маленькая ошибка при заливке бетонной смеси, может погубить все предварительные подготовительные работы.

Этапы строительства ленточного фундамента

Всего технология строительства ленточного фундамента включает в себя 4 основных этапа: 

1. Делается разметка для будущих траншей. Он заключает в себе определение границ будущей постройки. Важно так же определить ширину и глубину будущих траншей;
2. Земельные работы. Перед их началом нужно снять верхний слой земли. Глубина вырываемых траншей зависит от типа грунта. При глинистой местности их глубина может составлять 1,2 метра. Во всех других типах нужно предусматривать откосы или укрепление при помощи досок. До начала работ траншеи должны оставаться закрытым, чтобы в них не накапливались осадки, и земля не высыхала;
3. Определение глубины грунтовых вод. Если их глубина превышает 2 м от расчетной глубины промерзания земли, то фундамент можно укладывать на глубину от 0.6 до 0.7 метров. Ели грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли, то фундамент нужно укладывать на 20 см. ниже глубины промерзания. Материалы для постройки фундамента используют в зависимости от климатических условий. В сухой и маловлажной местности здания можно выполнять при помощи кирпичей или бытовых камней. В сильно увлажненных грунтах нужно применять только высокопрочный бетон, который обеспечит гидроизоляцию, и не будет подвергаться воздействию резких перепадов температур;
4. Выбор материала для заливки. До сих пор самым распространённым материалом для этого является бетон. Для качественного ленточного фундамента нужно использовать бетон марки не ниже 200М. Самым надежным и оптимальным вариантом на сегодняшний день является марка бетона 400М. Изготовление монолитных ленточных фундаментов может длиться до 30 дней. Это обуславливается тем, что бетону необходимо застынь и набрать большую прочность.

Подготовка к заливке ленточного фундамента

По своей сути технология изготовления ленточного фундамента является достаточно простой. Но в сравнении с другими видами фундамента, ленточный фундамент требует больших объёмов работ, а для его заливки потребуется большое количество материала. Начинают процесс заливки с того, что в заранее выкопанные траншеи насыпают слой графия или песка, это нужно для того, чтобы выровнять дно траншеи. Эту процедуру повторяют несколько раз, в промежутках уже уложенный слой тщательно утрамбовывают и проливают водой.

Толщина уложенного слоя обычно составляет примерно одну третью толщины всего фундамента дома. Далее внутри опалубки нужно смонтировать металлический каркас, который состоит из арматурных прутьев и скрепленных между собой вязальной проволокой. Только после этого нужно приступать к бетонированию фундамента.

Приготовление и заливка бетонной смеси

Вычислить объём бетонной смеси для того, чтобы залить монолитный ленточный фундамент довольно легко. Для этого нужно просто перемножить такие величины как периметр траншеи, ее глубина и ширина. Лучше выбирать смесь заводского производства. В ней грамотно распределены необходимые пропорции для создания твердого и монолитного бетонного соединения. Эту смесь доставляют прямо на место строительства, поэтому придётся провести подготовительные работы, чтобы транспорт мог беспрепятственно попасть ко всем сторонам фундамента. Такая заливка займет значительно меньше времени и заметно снизит себестоимость фундамента.

Если же вы решили самостоятельно заняться приготовлением бетонной смеси, то нужно убедиться в том, что цемент и песок довольно высокого качества. Так же потребуется мастерство, и большой опыт в приготовлении бетонной смеси. Плохое качество компонентов может стать причиной появления изъянов, что значительно ухудшит качество самого ленточного фундамента. Главное достоинство смеси, изготовленной собственноручно, ее относительная дешевизна по сравнению с заводской смесью. Но при этом длительность бетонных работ возрастает в несколько раз.

Технология и особенности заливки фундамента

Технология заливки ленточного фундамента включает в себя несколько стадий, которые обязательно нужно выполнять по порядку:

• До начала заливки стоит проверить консистенцию бетонной смеси, если она загустела, то ее нужно разбавить водой и тщательно перемешать, пока смесь не станет однородной;
• После заливки смеси ее обязательно нужно утрамбовывать. Это делается при помощи специального глубинного вибратора. Необходимо это для того чтобы убрать из внутреннего пространства бетона воздушные полости. Если бетон застынет с таким дефектом, то он станет менее прочным и резкие перепады температуры могут легко разрушить его монолитную структуру. Глубинный вибратор можно заменить обычной тяпкой, но ее эффективность намного ниже. После достижения желаемого уровня поверхность выравнивают при помощи мастерка;
• Бетонная смесь застывает примерно три недели и на всем этом промежутке времени нужно следить за ее поверхностью. Если температура окружающей среды очень высока, то поверхность нужно увлажнять, чтобы устранить появление корки, которая будет мешать нормальному высыханию бетона. Не стоит оставлять поверхность незащищённой при дожде или снеге. Для защиты можно использовать тепличную пленку. Чтобы получить наиболее плотный фундамент, спустя неделю после его заливки наверх нужно положить несколько рядов кирпичей. Это поможет достичь хорошей усадки и убрать все остатки воздуха.

Утепление ленточного фундамента

Утепление фундамента такого типа крайне необходимо из-за того, что бетон имеет хорошую теплопроводность. И зимой, если не обеспечить нормальный уровень теплоизоляции, холод будет проникать через стены, опирающиеся на фундамент. Технология утепления ленточного фундамента заключается в установке теплой опалубки или монтирования теплых отмостков, которые будут изолировать поверхность, прилегающую к дому от промерзания.

Можно так же использовать теплоизоляцию из вспененного пенополиуретана. Этот вариант считается одним из самых лучших, для него не нужно использовать различные дополнительные крепления материала. Он обладает такими свойствами как монолитность и отсутствие швов. Использование вспененного пенополиуретана помогает решить задачу не только теплоизоляции, но и гидроизоляции.

Отличия ленточно-свайного фундамента от монолитного

Ленточно-свайный фундамент является одним из видов монолитного фундамента. Его применяют для слабых и рыхлых грунтов, и он так же подходит для строительства любых малоэтажных зданий. Этот вид фундамента можно выполнить самостоятельно, но для него не потребуется заливка бетонной смесью траншей.

Он устроен таким образом, что передает основную нагрузку здания на грунт, используя для этого фундаментальную ленту и сваи, которые обеспечивают прочность конструкции во время перемещения грунта. Самостоятельно сваю изготавливают двумя способами: при помощи асбестоцементных труб, которые наполняют бетонной смесью или буронабивным способом. Такой тип фундамента можно использовать для строительства зданий с подвалом.

Основные преимущества ленточно-свайного фундамента:

• Маленькая цена по сравнению с монолитным ленточным фундаментом;
• Строительство можно осуществить, не прибегая к использованию специальной техники;
• Он годится для установки на участке с различным рельефом;
• Способен сохранять устойчивость при смещении почвы.

Важно при изготовлении фундамента это строгое следование всем техническим требованиям. Хотя заливка монолитного ленточного фундамента не является особенно сложным делом, при несоблюдении техники фундамент не сможет прослужить долгие годы и все силы, приложенные для его изготовления, будут напрасны. При этом стоит помнить, что стоимость монолитного ленточного фундамента довольно высока, поэтому стоит приложить как можно больше внимания и постараться выполнить все технические требования правильно.

nafundamente.ru

Ленточный фундамент своими руками: технология строительства

Ленточный фундамент – это идущая по периметру всего сооружения полоса из железобетона. Полосу закладывают под стены дома, при этом сохраняя по всему периметру ровную форму поперечного сечения. Технология возведения такого типа фундамента, по сравнению со свайным и плитным типом, намного проще. Но, по сравнению со столбчатым типом фундамента, ей присущ большой расход материалов и повышенная трудоемкость.

Ленточный фундамент применяется:

• если в будущем доме планируется присутствие цокольного этажа или подвала;
• для зданий с монолитными, металлическими, сборными железобетонными перекрытиями;
• для сооружений стен, плотность которых превышает 1300 кг/куб.м;
• в том случае, если дом возводится на участке с неоднородным грунтом, что приводит к неравномерной усадке фундамента.

Ленточный фундамент применим на суглинистых, глинистых и песчаных грунтах. На глубоко промерзающих грунтах его используют достаточно редко.

Выбор места под фундамент

При закладке ленточного фундамента особое внимание уделяется выбору места, особенностям почвы. Суждение о качестве участка под застройку можно вынести на подготовительном этапе. Лучше решить этот вопрос сразу после таяния снега. Обратите внимание на наличие на участке провалов и трещин. Трещины свидетельствуют о неоднородности почвы, которая при замерзании неравномерно поднимается. Провалы говорят о наличии водяных жил. Остерегайтесь тех участков, которые расположены в зоне разлива водяных артерий.

При выборе места под фундамент можете полагаться на вид давних построек. При некачественном грунте их основание треснуло или полностью замокло. Очевидно, что в проблемных местах лучше фундамент не возводить. Потому что, построив  на нем дом, вы рискуете не уберечь свое имущество. Начав рыть траншею, вы сможете наглядно определить однородность почвы. Заметьте,  если почва хотя бы под одним углом дома не идеальная, это сулит появление вечных трещин и в скором времени разрушение основания дома. При анализе места следует учесть, что влажная почва вспучивается больше, чем сухая. Так же остро в изучении особенностей места под застройку встает вопрос и глубине промерзания почвы.  Благо, что  нынешние строительные технологии предлагают действенный метод, который позволит снизить глубину промерзания. Он заключается в установке под  основание пенополистирольных или пенопластовых плит.

Оценка грунта

Во избежание разрушения фундамента и в дальнейшем конструкции дома лучше провести оценку грунта на пригодность под застройку конкретного типа фундамента. На местности, где планируется закладываться ленточный фундамент, грунты могут отличаться. Для надежной и грамотной привязки строительного проекта к местности необходим ряд показателей, который составляет оценку грунта:

• тип;
• глубина промерзания;
• насыщенность водами;
• рельеф поверхности;
• уровень грунтовых вод.

Поэтому проектированию опорной части дома должно предшествовать гидрогеологическое изучение местности, которое даст точную оценку грунта. А это, в свою очередь, позволит правильно определить не только тип фундамента, но и площадь его основания, глубину закладки. Гидрогеологические сведения может дать любая проектная организация.

Эксплуатационный срок основания дома

При условии правильного выбора участка под застройку и закладки ленточного фундамента согласно правилам и требованиям строительных норм, он прослужит вам несколько десятилетий. Так же эксплуатационный срок ленточного фундамента зависит от используемых материалов:

• бутовая, монолитная бетонная лента служит около 150 лет;
• кирпичное ленточное основание  до 50 лет;
• сборные конструкции до 75 лет.

 Это достаточно внушительный срок, который сулит долговечность вашему дому.

Конструктивные особенности ленточного фундамента

Ленточные фундаменты бывают различной конструкции: сборные, монолитные. Сборные конструкции монтируются при помощи крана на строительной площадке из железобетонных блоков заводского производства. Монолитный фундамент непосредственно выполняется на строительной площадке.

Величина нагрузки способствует разделению ленточного фундамента на заглубленный и мелкозаглубленный.

Монолитный мелкозаглубленный фундамент протягивается по всему периметру дома, что обуславливает устойчивость здания в условиях неустойчивости грунтов. Этот тип фундамента обладает рациональным соотношением прочности и экономичности. Он прекрасно подходит для кирпичных, каркасных, деревянных легких домов.

Заглубленный фундамент закладывается при условии возведения дома с тяжелыми перекрытиями и стенами. Его устройство необходимо, если проектируется в доме гараж или подвал. По сравнению с мелкозаглубленным, он более устойчивый и прочный. При этом увеличивается трудоемкость и расход материалов. Особенности закладки ленточного монолитного фундамента не требуют применения габаритной дорогой спецтехники. Достаточно иметь машины малой механизации и бетономешалку. На сильно неустойчивых грунтах применение ленточных оснований не рекомендовано. Сборные ленточные полосы используются при возведении индивидуальных домов, коттеджей, в гражданском и промышленном строительстве. Закладка такого фундамента требует применения квалифицированных работников и грузоподъемной спецтехники.

К плюсам применения сборных полос относится сокращение сроков возведения здания. Если же говорить о минусах, то прочность выше у монолитного фундамента. Кроме этого, сборный фундамент невозможно дополнительно усилить арматурой. Но с его помощью можно добиться уменьшения материальных затрат. Сборные блоки можно укладывать не сплошным, а прерывистым рядом. Это приводит к снижению себестоимости строительства. Стоит только помнить, что прерывистый способ укладки не приемлем, если на вашем участке илистый грунт. Важно помнить, что по прочности сборный фундамент значительно проигрывает своему собрату монолитному.

Материал изготовления фундамента

Популярно для ленточного фундамента использовать кирпич, железобетон, бутобетон, железобетонные блоки и плиты.

1. Кирпичный фундамент пригоден для подземной и надземной части основания. Гигроскопические свойства кирпича требуют защиты основания путем покрытия гидроизоляционным слоем.
2. Железобетонный фундамент достаточно прочный, дешевый и надежный, используется для возведения монолитных оснований различной конфигурации.
3. Бутобетонный фундамент из смеси песка, цемента и крупных камней отличается надежностью. Его закладка требует выполнения гравийной подушки в целях выравнивания поверхности грунта.
4. Железобетонные блоки и плиты представляют собой изделия, выполненные в заводских условиях. Они подходят для многих типов зданий и видов грунта.

Этапы самостоятельного строительства фундамента

Если вы хотя бы немного разбираетесь в строительстве, то можете выполнить закладку ленточного фундамента самостоятельно. Его возведение включает такие важные этапы:

1. подготовительные работы и обустройство траншеи;
2. установка опалубки и монтаж арматуры;
3. заливка бетона и гидроизоляция;
4. засыпка пазух.

Подготовительные работы основаны на доставке строительных материалов и расчистке местности. На участке необходимо произвести разметку. Эта процедура требует внимания и точности. Необходимо проверить углы, уровень низа траншеи. Подготовительная площадка по периметру должна быть  больше, чем предполагаемые габариты дома. Рытье траншеи можно производить вручную или экскаватором. При обустройстве траншеи укладывают гравийную или песчаную подушку, слой гидроизоляционного материала и осуществляют цементную заливку. Вовнутрь траншеи устанавливается деревянная или разборная железная опалубка, которая фиксируется распорками для препятствия выпучивания стен.

Долговечность фундамента зависит от вертикальности стен опалубки, которые выводят над поверхностью земли. Чтобы не нарушить целостность монолитной конструкции, необходимо оставить отверстие для коммуникаций. Наряду с монтажом опалубки производится по периметру монтаж арматуры, которая представляет собой каркас из горизонтальных и вертикальных металлических прутьев.

После заливки арматуры бетоном монолитный фундамент практически готов. Заливку выполняют постепенно. Главное, чтобы во всех приемах консистенция бетона была одинаковой. Для достижения высокой прочности бетон должен быть жестким. В том случае, если заливка бетона осуществляется в зимнее время (это вариант не из лучших), то его необходимо утеплять различными подручными материалами. После высыхания заливки снимают опалубку и ведут устройство гидроизоляции, для которой подходят битумная мастика и рубероид. Главное, чтобы гидроизоляционный материал не отслаивался от фундамента. Чтобы не повредить гидроизоляцию необходимо осторожно провести засыпку пазух монолитного фундамента песком.

Часто встречающиеся ошибки

Недостаточность опыта и профессионализма приводят к тому, что во время самостоятельного возведения ленточного фундамента допускается масса ошибок, влияющих на прочность основания и долговечность дома. Например:

• во время проведения гидрогеологических исследований не точно произведена оценка грунта;
• для экономии средств используются низкокачественные материалы;
• не профессиональное выполнение работ по подготовке и обустройстве фундамента (нарушение величины угла, повреждение гидроизоляции при засыпке, не выдержано время высыхания бетона).

Чтобы избежать всех, на первый взгляд, незначительных ошибок, необходимо постоянно контролировать свои действия. В конечном итоге, халатность может привести к серьезным нарушениям в строительстве дома. При самостоятельном возведении фундамента попытайтесь получить консультацию у специалистов строительной и исследовательской  сферы. Начинающим строителям хочется напомнить, что сокращение сроков застройки может привести к снижению срока службы ленточного фундамента. И, как итог, снижению долговечности строительного сооружения.

sekretystroyki.ru

Ленточный фундамент своими руками с пошаговой инструкцией

Недостатки и достоинства

Видео про технологию ленточного фундамента

Основные достоинства:

• Универсальность – пожалуй, главное преимущество такой конструкции. Она подходит для возведения как частных, так и многоквартирных домов.
• Возможность постройки зданий на нестабильных почвах, а также на склонах.
• Монтаж можно проводить в любых погодных условиях.
• Осадка постройки – минимальна.
• Сравнительная простота возведения.
• При правильном расчете и соблюденных технологиях вы получите надежный и долговечный фундамент.

Недостатки:

• Хоть сам процесс и не слишком сложен, для возведения задействуется довольно большое количество материалов и техники, что делает процесс не самым экономичным.
• За счет массивности конструкции, возрастает и объем земельных работ.
• Не рекомендуется использовать этот тип  на горизонтально подвижных грунтах.
• Проблематичность возведения цокольного этажа или подземного гаража (для фундаментов с неглубоким заложением).

Зачастую такие конструкции используются тогда, когда отсутствуют условия для устройства столбчатых фундаментов, например – при строительстве на склоне или косогоре, рельефной местности, где боковое давление грунтов играет большое значение. Технология ленточного фундамента позволяет контролировать и компенсировать неравномерное воздействие почвы, так как все его элементы прочно соединены между собой в поперечном и продольном направлениях.

В каких случаях целесообразно использование ленточного фундамента?

• если на участке имеется неравномерный грунт и есть вероятность его усадки;
• когда в конструкции здания будут применяться тяжеловесные перекрытия – бетонные блоки, кирпич;
• если стены сооружения имеют плотность от 1000 до 1300 кг/м­­³.

Современные ленточные фундаменты, в зависимости от объема работ, различают на сборные и монолитные.

Монолитный ленточный фундамент

Целостная технология позволяет возвести довольно широкое, прочное и надежное основание, которое явится опорой здания. Монолитность достигается путем скрепления каркаса из арматуры бетонным раствором. Если в качестве основания используются винтовые сваи, то их ряды также объединяют между собой, после чего заливают бетоном.

Ленточный сборный фундамент

Такая технология подразумевает сборку блоков из бетона и железобетона, а затем скрепление их цементным раствором между собой. Нужно сказать, что надежность такого фундамента ниже, чем у монолитного, на 30%.

Существует еще сборно-монолитный принцип закладывания фундамента, когда сперва соединяется свайное поле, а поверх него выкладываются блоки из железобетона.

Глубина заложения ленточного фундамента

Эта величина во многом зависит от типа постройки, вида грунта и используемых материалов.

Выделяют мелкозаглубленный и глубокозаглубленный фундаменты.

Мелкозаглубленный, невзирая на количество новых технологий, по-прежнему удерживает позиции самого популярного. Его распространенность обусловлена довольно высокой несущей способностью, а также приемлемой себестоимостью.

Используется он на всех типах почв, кроме просадочных и торфяников и является оптимальным вариантом для домов легкой конструкции высотой не более двух этажей. Как правило, мелкозаглубленный  применяется в деревянном и каркасном домостроении и рекомендуется для зданий со второй и третьей категорией ответственности, согласно ГОСТу 27751-88. Глубина заложения  обычно не больше 60 см, а его основание похоже на плавающую несущую конструкцию, способную устоять от разрывного воздействия грунта.

Если грунт пучинистый, дом будет иметь тяжелые элементы, такие, как шлакоблок, газосиликат или кирпич, и под ним предполагается подвальное помещение, используют глубокозаглубленный ленточный фундамент. Глубина возведения рассчитывается с учетом уровня промерзания грунта и нижняя точка располагается на 20-30 см ниже установленной отметки. В наших широтах это составляет 1-1,5 м, а иногда и больше. Монолитная лента в данном случае оснащается предварительным армированием.

Расчет ленточного фундамента

Определение минимальной ширины мелкозаглубленного фундамента основывается на главном принципе: удельная нагрузка на единицу площади грунта, расположенного под бетонным основанием, должна быть меньше его несущей способности. А именно, эта разница должна составлять как минимум 30% в пользу почвы. Расчетное сопротивление грунта определяется по месту строительства, согласно табличным данным из СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

Ниже приведены несколько примеров готовых расчетов, исходя из типажа здания.

Баня, сарай. Оказываемая нагрузка – 20 кН/м2. Ширина ленты в зависимости от типа почвы:

• каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 25 см;
• плотная глина и суглинок, который лепится в руке – 30 см;
• сухой, слежавшийся песок, супесь – 40 см;
• мягкий песок, супесь, илистый грунт – 45 см;
• очень мягкий песок, супесь, илистый грунт – 65 см;
• торф – требуется другой тип фундамента.

Дача, двухэтажный дом с нагрузкой 50 кН/м2

• Каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 30 см;
• плотная глина и суглинок – 35 см;
• сухой, слежавшийся песок, супесь – 60 см;
• мягкий песок, супесь, илистый грунт – 65 см;
• очень мягкий песок, супесь, илистый грунт – 85 см;
• торф – требуется другой тип фундамента.

Коттедж из двух полноценных этажей и крытым навесом для авто. Нагрузка — 50 кН/м2.

• Каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 25 см;
• плотная глина и суглинок – 30 см;
• для остальных типов требуется индивидуальный расчет, а для торфа – другой тип фундамента.

Особняк на 2-3 этажа, нагрузка 70 кН/м2.

• Каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 65 см;
• плотная глина и суглинок – 85 см;
• для остальных типов требуется индивидуальный расчет, а для торфа – другой тип фундамента.

Важно: ширина фундамента должна обязательно превышать толщину стен.

Для определения глубины заложения помогут табличные данные:

• каменистый скальный грунт – 45 см;
• глины – 75-100 см;
• пески, супеси, суглинки – 45-90 см.

Минимальная глубина зависит от нахождения грунтовых вод, уровня пучинистости грунта. Чем глубже промерзает почва зимой, тем больше в ней воды, а значит, тем ближе влага находится к поверхности. От этого напрямую зависит и сила пучения, которая будет сдавливать бетон со всех сторон, выталкивая его к поверхности. Чтобы снизить воздействие пучения, фундамент нужно заглубить.

Но есть также и более современные способы борьбы с пучением – это утепление фундамента снаружи, а также создание подушки из крупного песка, не подверженного пучению, под конструкцией и вокруг нее.

Характеристики прочности рассчитываются исходя из предполагаемой на них нагрузки, а именно: веса крыши, несущих стен, перекрытий и предполагаемого веса осадков на крыше в зимний период. Большинство из этих данных берется из таблиц, где сгруппированы предполагаемые подсчеты веса с учетом материала конструкции.

Что отличает «самострой» от профессионального подхода к процессу проектирования? Конечно, чертежный план.

После того, как расчеты завершены, для ленточного фундамента выполняется чертеж, с помощью которого можно наглядно рассчитать количество цементно-песчаной смеси, армирующих прутьев, кубатуру будущих земляных работ и опалубочного материала.

Устройство ленточного фундамента

Видео про ленточный фундамент своими руками

Основные конструкционные элементы:

• Распланированная и подготовленная площадка.
• Внешняя стенка.
• Цоколь.
• Отмостка.
• Слой гидроизоляции.
• Чистовой пол.

Когда разработка проекта окончена и выбор местоположения сделан, приступают к самостоятельному возведению фундамента.

Подготовка участка:

1. Разбивку по осям осуществляют при помощи шнура с колышками или теодолита ( для более сложных построек).
2. При помощи мини-экскаватора с небольшим ковшом роют траншею под основу.
3. Траншея заполняется на 15-20 см песком, образуя так называемую «песчаную подушку».
4. Сверху еще на 15-20 см насыпают гравий или щебень.
5. Выполняется «подбетонка» — цементный раствор заливают слоем 5-10 см, и в течение недели он набирает примерно половину своей прочности. Только после этого приступают к дальнейшим этапам.

• Армирование ленточного фундамента

Ранее перед началом укладки арматуры использовали гидроизолирующий слой (например, рубероид), однако при сегодняшних технологиях этот шаг можно опустить.

Как правило, для армирования  используют ребристую арматуру диаметром 10-15 мм.

Стержни с антикоррозийным покрытием перевязывают проволокой, выполняя продольное и поперечное армирование в 3-8 прутов. Если арматуру решено сварить, нужно помнить, что места сварки будут подвержены коррозии.

В зависимости от тяжести стен и перекрытий, делается усложненный армакаркас с вертикальным армированием.

• Опалубка для ленточного фундамента

Независимо от выбранного типа фундамента, обойти процесс заливания бетона невозможно. Для достижения наилучшего результата, производится армирование и опалубка, которые вполне реально осуществить своими руками.

1. Первый этап – строительство опалубки. Для этого используют фанеру, обрезные и необрезные доски, шифер или металлическую опалубку.Нужно сказать, что доски 2-3 м в длину и толщиной 25-50 мм приобрели наиболее широкое распространение.
2. Опалубка состоит из собственно палуб и их крепежных элементов. Необходимо строго следить за горизонтальным положением опалубки — под ней не должно быть впадин, бугров и прочих неровностей.
3. Расстояние между элементами должно соответствовать проектной ширине. Для параллельной фиксации щитов изнутри используют проволоку и распорки, в роли которых могут выступать деревянные бруски 50 х 50 мм.Снаружи, хоть доски и удерживаются грунтом, но от давления бетона могут деформироваться, поэтому их дополнительно фиксируют при помощи колышков, вбитых в землю.Если высота опалубки превышает 20 см, то для закрепления конструкции используют специальные упоры.
4. Гвозди в опалубку забивают изнутри, загибая затем книзу острые концы.
5. Марку бетона выбирают в соответствии с погодными условиями. Если они благоприятные – М200 и выше, если нет – М300-М400. Кроме этого, в холодное время года в бетон добавляют специальные вещества, влияющие на его морозостойкость, пластификацию и ускоряющие его твердение. Количество и пропорции соблюдают согласно инструкции, обычно такие добавки составляют 1-2% от общего количества.
6. Для строительства бани лучше использовать легкие бетонные смеси: шлакобетон, керамзитобетон или арболит – они являются хорошими теплоизоляторами.
7. Чтобы узнать, сколько смеси необходимо, высоту, длину и ширину будущего фундамента перемножают и получают кубическую единицу.
8. Соотношение цемента к песку и щебню равняется 1:3:5. Эта пропорция может варьироваться, однако гравия берут всегда в два раза больше, чем песка. Предварительно сухая масса цемента на 60% разводится с водой. В холодное время года для этих целей используют подогретую воду,  а в жаркие дни – наоборот, охлажденную, чтобы замедлить схватывание.
9. Залитую в опалубку смесь в нескольких местах протыкают щупом, а снаружи простукивают молотком. Делается это для того, чтобы дать выход пузырькам воздуха.
10. Через две-три недели опалубку убирают, а как только бетон набрал достаточной прочности, приступают к этапу гидроизоляции и строительства цоколя.

Важно: вода, песок и гравий не должны содержать глину и землю.

Если грунт на строительной площадке оказался сильнопучинистым или вы обнаружили, что грунтовые воды находятся слишком высоко, возможно, стоит уйти от применения ленточного фундамента и прибегнуть к свайному или свайно-ростверскому.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

refite.ru

Как правильно делать монтаж ленточных фундаментов.

В частном строительстве намного чаще, чем остальные разновидности, используется ленточный фундамент. При всей кажущейся простоте процесса его оформления, непременно требуются знания, определенные навыки работы с материалами и аккуратное соблюдение правил технологии при монтаже на каждом этапе. Только в этом случае фундамент будет действительно безопасным и прочным основанием для дома.

Разновидности фундамента ленточного типа

Изначально, чтобы решить, как сделать ленточный фундамент, определите тип подходящей конструкции:

• Сборный                                                              
• Монолитный.                                                    

Примите во внимание проект здания, условия строительного участка и экономическую сторону, более выгодную в вашем случае.

Важно! Процесс строительства фундамента ленточного сборного типа намного проще, требует меньших усилий. Кроме того, даже незначительные расчетные отклонения при установке считаются нормой. Для оформления монолитной конструкции требуется строгая выдержанность рецептуры всех растворов, максимально точный предварительный просчет всех элементов, чтобы они гарантированно выдержали планируемую нагрузку в течение длительного периода.

Устройство фундамента

Изучите внимательно принцип обустройства фундамента. Рассмотрите расположение основных его компонентов.

Чтобы получить правильную конструкцию, изначально внимательно ознакомьтесь с планами аналогичных проектов. Сделайте свою схему ленточного фундамента.

Просчет основания дома

Один из важнейших этапов подготовительных работ — расчет ленточного фундамента. Определите все параметры и количество необходимых материалов при помощи соответствующих математических формул.

Выполните подсчеты вручную, если знакомы с таким родом работы. Но учтите, в этом случае процесс займет некоторое время.

Важно! Используйте необходимые формулы для определения типа почвы, глубины залегания грунтовых вод и промерзания земли на вашем участке.

Ускорить весь процесс поможет услуга онлайн-расчета, которую сегодня предоставляют разные строительные компании. Для того чтобы сделать правильный ленточный фундамент — воспользуйтесь ею. Зайдите на сайт с таким приложением одной из компаний и введите данные известных размеров. Программа автоматического подсчета, выполненного по всем правилам проектирования, сразу выдаст готовый результат.

Какие инструменты потребуются для строительства фундамента?

Заранее подготовьте все необходимое, ориентируясь на этот список:

• Лопата
• Техника для рытья траншеи
• Уровень
• Молоток
• Шуруповерт
• Дрель
• Мастерок
• Емкости для приготовления смесей
• Трубы из асбестоцемента
• Шнур, леска, проволока либо веревка для разметки
• Гвозди или саморезы для закрепления опалубки
• Бетонная сухая смесь
• Деревянные доски для опалубки подушки (короткие)
• Деревянные доски большей длины для подпорки основной опалубки
• Гидроизолирующий материал
• Листы фанеры либо ДСП для опалубки
• Щебень
• Песок
• Проволока для связывания арматуры
• Арматура нужного диаметра
• Бетономешалка
• Вибротрамбовка
• Водонепроницаемая пленка.                    

Когда лучше устанавливать фундамент?

Заранее планируйте все работы на теплое и сухое время года. Промерзлая или размокшая почва не подходит для монтажа. Это вызовет неудобство в процессе рытья траншеи, значительно замедляя ход всех работ, но более важно, приведет к усадке. Результатом станет появление трещин, крошение основания и стен здания.

Важно! Обязательно выждите несколько дней после дождей, чтобы просох не только верхний слой грунта, но и почва на предполагаемой глубине фундамента.

Подготовка участка

Начните оформление ленточного фундамента для дома с подготовки почвы. Придерживайтесь следующей последовательности:

1. Отмерьте расположение углов на участке.
2. Вбейте прутья арматуры.
3. Натяните шнур между ними.                  
4. Проверьте точность градуса углов уровнем.
   

   Важно! Эта разметка станет внешним контуром будущей стены.

5. По такому же принципу выполните внутреннюю разметку контура, отступив вглубь на 0,4-0,5м.                                                               
6. Определите по уровню угол на участке, расположенный ниже всего.
7. От него ройте траншею нужного размера.
   

   Важно! Края ямы, образующие будущую стену, обязательно равняйте, чтобы заливка ленточного фундамента получилась точной и аккуратной.

8. Проверяйте глубину по мере копания по уровню.

Выбор способа гидроизоляции

Особое внимание уделите подбору правильного способа гидроизоляции, так как на протяжении всего времени эксплуатации фундамента, на него постоянно будет происходить разрушительное влияние влаги и от подземных вод, и от талых.

Определитесь с подходящей вам методикой защиты от влаги в процессе проектирования. Учитывайте технологию, подходящее время для монтажа материала и стоимость всех работ.

Наиболее востребованные варианты в нынешнем строительстве:

1. Обмазывание мастикой. Самый дешевый метод, применяемый после заливки и высыхания бетонной смеси. Такой защитный слой наименее долговечен, вполне подходит для построек бытового подсобного назначения.                              
2. Укладка рубероида или подобного рулонного материала. До недавнего времени самый популярный способ. Обеспечивает большую прочность, а соответственно разрушение фундамента дома происходит намного позже. Выполните монтаж непосредственно перед заливкой (первый слой укладывается на дно траншеи) и после отвердения раствора, промазывая поверхность мастикой и разогревая горелкой для большего сцепления, если отдали предпочтение этой технологии.
3. Жидкая резина. Очень простой метод, но более дорогой. Нанесите раствор с помощью валика на готовую форму фундамента.                         
4. Напыление гидроизоляционной смеси. Самый дорогой метод из-за стоимости  самого материала и необходимости наличия специального оборудования для распыления. После окончания обработки поверхности готового бетонного основания не забудьте закрепить образовавшийся слой геотекстилем.                                                         
5. Проникающий раствор. Наиболее рациональное решение, не требующее лишних трудозатрат. Добавьте вещество в бетонный раствор при его приготовлении. Таким способом сформируете прочный, полностью влагоотталкивающий материал для заливки фундамента.                                                              

Оформление подушки

После того, как вырыли траншею, самое время оформить ее дно. Занятие это не такое простое, как может показаться на первый взгляд. Обязательно соблюдайте некоторые правила технологии.

Важно! Учтите, равномерность распределения нагрузки от фундамента и всего здания, степень смягчения давления конструкции на грунт зависит от того, насколько правильно вы оформите подушку под них.

Как подготовить дно траншеи?

Для оформления дна вырытой ямы используйте песок и щебень. Отдайте предпочтение материалу крупных фракций при выборе песка и фрагментам в пределах 20-40 мм при покупке щебня.

Важно! Примите во внимание, что нельзя просто утрамбовать почву или добавить для дополнительного слоя грунт с участка. В этом случае не будет достигнута требуемая плотность опоры и очень быстро произойдет усадка (влияет даже 1 мм расстояния), из-за которой может разрушиться готовое здание.

Выполните работу, придерживаясь следующих рекомендаций:

1. Проверьте качество песка (чистоту и сухость).
2. Просейте через сито, если обнаружили много примесей.
3. Насыпьте песок на дно траншеи.              
4. Разровняйте.                                                  
5. Намочите водой.
6. Оформите слой нужной плотности с помощью вибротрамбовки.
   

   Важно! Ровность и плотность подушки влияет на прочность всего фундамента. Поэтому, отдайте предпочтение не старинным методам, а новым технологиям и специальному оборудованию для трамбования, вполне доступному для аренды.
   

7. Повторите процедуру, пока высота готового слоя не достигнет 10-15 см.
   

   Важно! Сформируйте ширину основания песчаной подушки по всем краям на 15-20 см больше, чем планируемая толщина будущего ленточного фундамента.
   

8. Насыпьте щебень.                                          
9. Тщательно разровняйте и утрамбуйте, используя технику.
10. Сформируйте слой, толщиной до 15 см.
    

    Важно!  Для некоторых строений такой подушки будет вполне достаточно. Чтобы сделать максимально прочной, продолжите работу, оформляя бетонный слой подушки.
    

Как сделать бетонный слой подушки?

Инструкция:

1. Подготовьте арматуру:
   • для рабочей, устанавливаемой вдоль, подойдет марка А-II, А-III, диаметр — 10-12 мм
   • для монтажной, укладываемой поперек, примените марку А-I, диаметром в 5-6 мм.
2. Уложите прутья рабочей арматуры, исходя из расчета 3-4 стержня на ширину в 0,8м.
3. Смонтируйте поперечные прутья, выдерживая шаг в 20 см.
4. Оформите невысокую деревянную опалубку, если края траншеи не совсем ровные.
5. Приготовьте бетонный раствор.                 
   

   Важно! Для этой цели вполне достаточно марки М-250, более высокий класс прочности бетона используйте для заливки самого ленточного фундамента своими руками.

6. Залейте раствор, ориентируясь на толщину слоя в 3 см.
   

   Важно! Заливку всей поверхности выполните за один раз. Продолжите работу не позднее, чем через 12 часов, если раствора или времени не хватило, чтобы не допустить высыхание смеси и обеспечить монолитность слоя.
   

7. Дождитесь высыхания в течение суток.

Как создать опалубку?

Формирование опалубки — это строительство шаблона для правильного монтажа ленточного фундамента. Главная задача — создание правильной геометрической формы.

Технология строительства каркаса под заливку бетона

Инструкция:

1. Подготовьте все пиломатериалы.
2. Заточите один конец предполагаемых вертикальных опор.
3. Установите их в землю с промежутками в 1м.
   

   Важно! Учтите, что верхняя граница опалубки должна быть выше предполагаемой высоты фундамента.

4. Прикрепите по всему периметру листы фанеры или выбранный для щитов опалубки материал.                                                              
5. Вбивайте гвозди или саморезы изнутри траншеи, шляпками внутрь конструкции.
   

   Важно! Такой принцип крепления облегчит демонтаж опалубки после отвердения основания.

6. Установите по всей площади подпорки, на которые будут опираться наклонные балки, поддерживающие стены опалубки.            
7. Смонтируйте наклонные доски, уперев одним концом в опалубку, вторым — в подпорку.
   

   Важно! Регулярно проверяйте уровнем соответствие параметров и ровность линий.
   

Армирование фундамента

Используйте железные и металлические прутья для выполнения этой работы.

Важно! Не обязательно при покупке выбирать стержни с идеальной поверхностью. Вполне  допускается использование прутьев с небольшим налетом ржавчины, но без внутреннего корродирования. Это — один из вариантов экономии строительства.

Диаметр и длина арматуры рассчитываются для каждого отдельного проекта, учитывая тип почвы, будущей нагрузки. С этими же параметрами соотносят и оптимальный шаг для формирования ячеек.

Важно! Диаметр арматуры для частного строительства домов, гаражей и других зданий небольшого размера, обычно не превышает 12 мм. Наиболее простой вид конструкции — два ряда вертикальных стержней вдоль опалубки, скрепленных горизонтальными прутьями сверху-вниз, шагом в 10-25 см.

Ход работы:

1. Засыпьте дно битым кирпичом.
2. Формируйте высоту слоя в 50 мм.
3. Разровняйте.
4. Установите вертикальные стержни попарно, выдерживая заданный шаг.
5. Смонтируйте попарно прутья горизонтальной линии, формируя размеры ячеек, указанные в проекте.                                                              
6. Соедините узлы проволокой.                        
   

   Важно! Выполните работу таким образом, чтобы бетонная смесь после заливки фундамента полностью покрыла все элементы арматуры.

Где проложить инженерные коммуникации?

Все линии расположите выше уровня фундамента или таким образом, чтобы они не проходили сквозь его толщу. Особенно важно, чтобы это правило соблюдалось в отношении водопроводов и канализации.

Для чего нужна вентиляция в ленточном фундаменте?

Оформив вентиляционные отверстия (так называемые продухи), вы значительно повысите амортизацию всего основания, предотвратите в дальнейшем застой влаги и появление неприятных запахов гнили в помещении подвала и нижнего этажа.

Чтобы правильно сделать вентиляцию, придерживайтесь следующих рекомендаций:

1. Подготовьте асбестоцементные трубы диаметром в 10-25 см (в зависимости от особенностей проекта и частоты размещения отверстий по периметру), песок, проволоку.
2. Установите трубы в траншее строго горизонтально.   
3. Проверьте точность линий уровнем.
4. Закрепите проволокой.
5. Заполните внутренность трубы песком, чтобы исключить попадание бетонной смеси.
   

   Важно! Все работы по монтажу вентиляции выполните после (или в процессе) установки арматуры.

Как залить ленточный фундамент?

Заливка формы — основной этап создания монолитного фундамента.

Последовательность работы:

1. Приготовьте раствор.
2. Правильно организуйте процесс, чтобы смесь заливать в жидкой, а не подсохшей, консистенции.
3. Залейте основание.                                        
4. Создайте слой необходимой толщины.
5. Проткните несколько раз раствор металлическим прутом или лопатой по мере наливания бетона, чтобы исключить появление воздушных «карманов» внутри.
6. Придайте нужную плотность с помощью вибротрамбовки.
7. Разровняйте мастерком.                               
8. Просмотрите ниже приложенное видео заливки бетона.

Отвердение бетона

Процесс высыхания бетона также требует внимательности и постоянного контроля. Его неравномерное или слишком быстрое высыхание приведет к снижению прочностных показателей и растрескиванию созданного камня.

Учтите следующие рекомендации по регулированию процесса застывания бетонного фундамента:

1. Накройте влагонепроницаемой пленкой после завершения разравнивания, чтобы исключить попадание лишней жидкости, которая замедлит процесс высыхания и сделает раствор более «тощим».
2. Регулярно, до полного высыхания, при высокой температуре воздуха, поливайте водой, чтобы предотвратить слишком быстрое испарение жидкости и снизить надежность сцепления компонентов раствора.
3. Снимите опалубку после полного отвердения.
4. Приступайте к дальнейшим работам не ранее, чем через месяц.

Видео

Просмотрите ниже приложенное видео, чтобы более ясно представить весь процесс строительства монолитного ленточного фундамента.

Как смонтировать сборный фундамент?

Принцип формирования сборного фундамента значительно легче, чем создание монолитного, но так же требует соблюдения правил технологии монтажа, соответствующих выбранном материалу.

Для строительства сборного фундамента чаще всего используют следующие материалы:

• кирпич
• натуральный и искусственный камень с высокими показателями влагоустойчивости
• фундаментные блоки ФБС, длиной 0.9м, 1.2м, 2.4м
• фундаментные плиты ФЛ 14.12 и 12.12.

Выполните укладку непосредственно после оформления подушки, если стены траншеи ровные, или, при необходимости создания опалубки, после ее монтажа.

Важно! Обратите внимание не только на технологию кладки выбранного материала, но и на правильность приготовления раствора для крепления. От этого напрямую зависит прочность возводимого фундамента.

Заключение

Весь процесс строительства ленточного фундамента достаточно сложный, начиная с подготовительных расчетов, заканчивая ожиданием отвердения бетонной смеси или сцепления кладки основания сборного типа. Но, несмотря на это, всю работу под силу оформить самостоятельно. Главное — заручиться поддержкой помощников, правильно выбрать вид фундамента, рассчитать пропорции, аккуратно и последовательно выполнять все действия, придерживаясь правил и инструкций.

gid-str.ru