Монтаж пластиковых окон – выбираем крепежи

Современные пластиковые окна имеют отличные технические характеристики и при соблюдении правил эксплуатации способны без поломок выполнять свои функции в течение многих лет. Однако все достоинства светопрозрачных конструкций могут стать бесполезными, если при их установке были допущены ошибки, например, использовались неподходящие крепежи.

К крепежам для установки окон предъявляются достаточно строгие требования, так как при эксплуатации изделия испытывают сильные разноплановые нагрузки. Плохо закрепленное окно может выпасть из проема от сильного порыва ветра или от случайного надавливания на него изнутри или снаружи. Кроме этого, неправильно подобранные крепления могут стать причиной нарушения герметичности оконной системы, источником попадания в помещение холодного воздуха и уличного шума.
Давайте же рассмотрим наиболее распространенные типы крепежей, оценим их достоинства и недостатки.

Анкерные болты – классический крепеж для пластиковых окон

Крепление окон в проеме при помощи анкерных болтов считается классическим способом установки светопрозрачных конструкций. Раньше этот способ не имел альтернатив, да и сегодня во многих ситуациях монтажники отдают предпочтение именно ему.

Вариант предполагает просверливание в раме отверстий диаметром 8-10мм, вставку в них анкерных болтов и забивание крепежных элементов в стену до упора. Способ хорош при установке окон в зданиях с твердыми прочными стенами – в этом случае он обеспечивает надежную фиксацию конструкции на долгие годы. Применение анкерных болтов неоправданно в зданиях старого фонда и в строениях с многослойными стенами, а при использовании их для остекления балконов имеется вероятность разгерметизации всего помещения, так как массивные элементы нередко пробивают насквозь козырьки навеса.

Среди других недостатков способа крепления окон на анкерные болты выделяются следующие:

1. Вызывает дополнительное охлаждение рамы, так как пронизывающий её насквозь болт становится прямым мостиком для проникновения холода снаружи.
2. Требует усиленной герметизации нижней части, чтобы влага от запотевания не попадала на монтажный шов.
3. Конструкцию сложно демонтировать – чтобы вытащить анкерные болты, нужно приложить большие усилия.

Современные варианты крепления окон

В тех случаях, когда анкерные болты не могут обеспечить нужное качество крепления, применяют другие виды крепежных элементов. Чаще других при установке окон используют анкерные пластины для ПВХ окон и стеновые шурупы МРС (MRS). Оба варианта доказали свою надежность и эффективность – ими пользуются специалисты компаний, идущих в ногу со временем, которые следят за прогрессивными разработками в оконной сфере и применяют лучшие из них.

Анкерные пластины

Монтаж осуществляется при помощи пластин, одна часть которых саморезами присоединяется к раме, а другая прикрепляется к стене дюбелями длиной не менее 40мм. Способ хорошо подходит для зданий с многослойными или рыхлыми стенами (с утеплением), а также для установки окон в исторических зданиях. Дополнительную прочность креплению придает монтажная пена, которой заливаются оставшиеся между откосом и рамой промежутки.

В работе используются универсальные и специальные анкерные пластины для пластиковых окон:

• Универсальные крепежные элементы подходят для установки любых конструкций, они напрямую присоединяются к раме саморезами;
• Специализированные – разрабатываются под конкретную модель окна и имеют «ушки» под саморезы, они вставляются в особые пазы рамы для упрочнения фиксации.

Монтаж ПВХ окон на анкерные пластины не вызывает дополнительного охлаждения рамы, так как герметичность конструкции не нарушается и исключается ее соприкосновения со стеной в холодной зоне. Крепление при помощи пластин имеет необходимую прочность, а эластичность соединения позволяет регулировать положение устанавливаемого окна в проеме. Такое крепление устойчиво к температурным перепадам и воздействию других климатических факторов.

Главное преимущество анкерных пластин, по достоинству оцененное специалистами по монтажу – это возможность их применения в ситуациях, когда невозможно использовать анкерные болты. 

 Недостатком крепления окон на анкерные пластины некоторые считают меньшую, по сравнению с классическим способом, надежность соединения. В некоторых случаях это действительно так, но причина, как правило, заключается в неправильном подборе пластины к конкретной разновидности профиля. Крепеж может быть непрочным и из-за неправильного угла сгиба пластины – он не должен превышать 45 градусов. Именно при таком изгибе установленный элемент остается в натянутом положении и обеспечивает нужную прочность.

МРС шурупы

Универсальные стеновые шурупы MRS предназначены для крепления ПВХ окон в проемах по принципу, схожему с креплением анкерными болтами, а также с их помощью возможно проведение сквозного монтажа. По сравнению с массивными анкерами они имеют намного меньший диаметр сверления, но надежность крепления ими практически не уступает классическому способу. Также среди достоинств этого типа крепежей можно выделить:

1. Высокая скорость и легкость установки оконных конструкций в проем благодаря имеющемуся у крепежных элементов особого изменяющегося резьбового профиля;
2. Возможность расположить крепежи на минимальном расстоянии друг от друга и в то же время обеспечить минимальное расстояние от края.
3. Шурупы MRS не подвержены разрушению и воздействию ржавчины, так как оцинкованы.

Комбинированное крепление

В некоторых случаях монтажники применяют сразу несколько типов крепления, исходя из особенностей объекта и структуры его стен. Например, во время остекления балкона могут быть использованы и анкерные пластины, и MRS шурупы. Верхнюю часть светопрозрачной конструкции целесообразнее закрепить анкерной пластиной – этот способ позволить избежать нарушения герметичности, вполне вероятной при сквозном креплении. Боковые стороны и нижнюю часть рамы можно зафиксировать MRS шурупами.

Шурупы станут оптимальным вариантом при установке окон или дверей в помещении с отделкой – они не повредят декоративные элементы и не нарушат целостность интерьера. При установке окон на анкерные пластины отделочные материалы в местах крепления придется демонтировать (например, навесной потолок) и вернуть все на место после окончания работы.

Рекомендации по выбору креплений для установки пластиковых окон могут дать специалисты организации-производителя или приглашенные специалисты по замеру. Именно они должны осмотреть и оценить состояние стен, выбрать способ крепления, рассчитать количество крепежей и оптимальное расстояние между ними. Окна, установленные профессионалами с учетом всех требований, будут долго радовать хозяев безупречной работой и не выйдут из строя долгие годы.

www.oknatrade.ru

Крепеж для Строительных Систем : Крепеж для Строительных Систем

Описание

Профессиальный монтажный        комплект для сэндвич панелей  «КРЕПСС» — инновационная разработка для крепления предметов, оборудования и инженерных систем на стены из сэндвич панелей.

В настоящее время широкое распространение на строительном рынке получили стеновые сэндвич-панели. Неоспоримые преимущества — это возможность быстрого монтажа, низкая теплопроводность, эстетичный внешний вид. Наряду с этими преимуществами существует огромный недостаток — на стены такого здания невозможно закрепить предметы тяжелее одного килограмма, так как толщина металлической обкладки сэндвич-панели составляет всего 0,2 мм.

Всем привычный дюбель гвоздь, применяемый в кирпичных или бетонных стенах,  в таком изделии не будет иметь надежной фиксации, а под нагрузкой деформирует отверстие в обкладке и, в конце концов, сорвется.

На сегодняшний день  применяют  следующее решение — к примеру, необходимо на стене из сэндвич-панели закрепить уголки для блока кондиционера, для этого:

 

— в подготовленное сквозное отверстие в панели вставляется болт;

— с внутренней стороны стены болт усиливается пластинами, уголками или другим профильным прокатом для предотвращения деформации металлической обкладки сэндвич-панели и вырыва болта;

— снаружи на болт одевается уголок и закручивается гайка.

Затем для эстетики это все необходимо покрасить в цвет стены.

В итоге:

— нагромождение в виде кусков металлических пластин;

— лишние трудозатраты при монтаже на подготовку и покраску усиливающих элементов, увеличивающие время монтажа и, соответственно, его стоимость.

Но самый большой недостаток для владельца здания при таком креплении — это «мостик холода». В зимнее время вы будете наблюдать изморозь на внутренней части болта, затем конденсат и как следствие коррозия с подтеками ржавчины на стене

.

Со временем такой крепеж придет в негодность, потребует замены и  испортит внешний вид стеновой панели.

 

Наше решение КРЕпеж для Строительных Систем — КРЕПСС, который полностью исключает все приведенные выше недостатки. Имеет достойный  внешний вид, после установки  не требует применения заглушек, нащельников и т.п. Не нарушит эстетический вид панели. Позволит сократить время и Ваши средства на монтаж.  Но самое главное — не оставляет никаких шансов для образования «мостика холода».

 

 

Секрет в его конструкции  сейчас рассмотрим.

Монтажный комплект состоит из 4-х изделий: «глухой» и «проходной» гаек и двух шайб.

Главные элементы крепежа представляют собой пластиковое изделие по форме напоминающей гриб, в которые «заплавлены» металлические гайки.

На шляпке одного изделия есть сквозное отверстие под выход шпильки и называется «гайка проходная»	Шляпка второго грибка не имеет сквозного отверстия и называется  «гайка глухая»
Две одинаковые по форме шайбы наружным диаметром 55мм, внутренним 21мм и толщиной 7 мм с гладкой лицевой стороной и ребрами жесткости с внутренней

 

«КРЕПСС» изготавливается из высокопрочного модифицированного АБС пластика и имеет широкий диапазон эксплуатационных температур от -60 С до +113 С.

Технология монтажа комплекта «КРЕПСС» не отличается по своей сути от рассмотренного выше примера. Уникальность крепежа «КРЕПСС» в универсальности, его используют на сэндвич панелях из любого наполнителя (pir, pur, минеральная вата) и любой толщины, остается лишь отрезать шпильку по длине. 

Вентилируемый фасад на сэндвич панель. Как закрепить?

Как закрепить профиль для вентилируемого фасада на сэндвич панель? Таким вопросом задаются немногие т.к. сэндвич панель уже имеет законченный внешний вид. Но если появляется такая необходимость, монтажный комплект профессионального крепежа «КРЕПСС» — единственный выход. Закрепите направляющий профиль для вентилируемого фасада на этот крепеж.

Вид монтажного комплекта «КРЕПСС»

закрепленного на сэндвич панели на внутренней и внешней части стены. 

 

 

На фото справа видны торчащие концы шпилек на которые остается прикрутить профиль и отпилить выступающие части шпильки

 

Мобильные здания и вахтовые бытовки из сэндвич панелей.

 В мобильных зданиях и бытовках для вахтовых поселков предметы интерьера и оборудование фиксируются на стенах во избежание опрокидывания и порчи при перемещении вагончиков в места передислокации.

Примеры применения крепежа в мобильных зданиях.

 

 

 

Холодильные склады из сэндвич панелей.

 

Для сохранения полезного пространства внутри холодильной камеры, во избежание монтажа дополнительных поддерживающих колонн, рекомендуем «подвешивать» потолочные панели на шпильки к фермам, закрепив в потолочном сэндвиче «глухую гайку» и шайбу комплекта «КРЕПСС».

 

 

 

almafort.ru

Как правильно подобрать крепеж для монтажа стропильной системы

Каркасом стропильной системы и о снованием любой крыши является мауэрлат. В деревянных домах его функции может выполнять верхний венец сруба, а на кирпичных и бетонных стенах монтируется мощное основание из бруса.

Крепление мауэрлата

1. В домах, сложенных из клееного бруса или из бревен,мауэрлат  не требуется. Если высоты несущих стен недостаточно, укладывается дополнительный венец-мауэрлат. Для его крепления используются кованные скобы и стальные нагели (шипы).

2. Крепление мауэрлата на кирпичных стенах возможно несколькими способами:

— в процессе кладки несущих стен на глубину 3-х и более верхних рядов кирпичей замуровываются шпильки диаметром не менее 14 мм. Нижний конец шпильки должен быть согнут под прямым углом в виде буквы «Г». Длина свободной части шпильки должна быть больше толщины мауэрлата на 3-4 см;

— на заключительном этапе кладки несущих стен заливается армированный пояс. В него вмуровываются «Г»-образные шпильки или анкерные болты диаметром не менее 14 мм. Длина открытой части крепежных элементов должна на 3-4 см превосходить толщину мауэрлата.

Расстояние между шпильками (анкерными болтами) выбирается кратным шагу стропил и равно 1,0… 1,5 м.

Перед монтажом мауэрлата на каменные стены обязательно укладывается слой гидроизолирующего материала.

Крепление стропил

1. Дома, сложенные из бревен или бруса, в процессе эксплуатации дают усадку, а их геометрические параметры изменяются. В таких условиях крыша должна иметь некоторую независимость. При жестком креплении стропильной системы крышу деревянного дома перекашивает , а кровельные материалы разрушаются. В худшем случае это может привести к разрушению каркаса дома, поэтому соединения стропил делают подвижным.

Стропила в коньке могут крепиться двумя способами:

— подвижное соединение с помощью болта М16;

— соединение с помощью пластинчатого шарнира. В этом случае на каждом стропиле 4-мя болтами М10…М12 крепятся по две стальных накладки. Роль шарнира выполняет болт М16.

Крепление стропил к мауэрлату осуществляется с помощью так называемых «салазок». Скоба и кронштейн крепятся гвоздями, при этом стропило имеет возможность небольшого перемещения относительно мауэрлата вдоль своей продольной оси.

2. Если дом сложен из кирпича или шлакоблока, применяется жесткое крепление стропил. В этом случае коньковое соединение выполняется следующими способами:

— неподвижное соединение встык. При этом стропила скрепляются гвоздями, а весь узел усиливается дополнительной стальной или деревянной накладкой — ригелем. Ригель к стропилам крепится болтами М10…М12 или гвоздями соответственно;

— неподвижное соединение врезкой в полдерева. В этом случае стропила соединяются болтом М16, а узел усиливается ригелем.

Крепление стропил к мауэрлату осуществляется с помощью усиленных стальных уголков. Для крепления уголков используются болты М10…М12 и гвозди.

В качестве дополнительных креплений неподвижных узлов используются хомуты, стяжки из проволоки и монтажная перфорированная лента.

Все резьбовые соединения выполняются с применением металлических шайб или пластин.

При креплении деталей конструкции гвоздями необходимо придерживаться следующего правила: длина гвоздя должна в 2-3 раза превышать толщину пробиваемого элемента.

Рекомендуется использование гвоздей с кольцевой накаткой длиной 100 мм, т.к. они меньше повреждают структуру дерева, при этом прочность соединения оказывается существенно выше.

 

www.onduline.ru

Установка запрессовочного крепежа — Запрессовочные крепежные элементы

Качество запрессовочного крепежа

На столе покупателя или снабженца лежит перечень необходимого запрессовочного крепежа PEM® или «аналогичного» ему. Не составляет труда найти стоимость крепежа от различных производителей «аналогичных» крепежных деталей, выбрать наиболее дешевый вариант и сделать закупку. Однако общая цена соединения может оказаться значительно выше. При изготовлении крепежа могут использоваться различные материалы и технологические процессы, методы проверки качества и размеров. Такимобразом, «одинаковый» крепеж от разных производителей может сильно отличаться друг от друга.
Когда конструктор изучает целесообразность применения в изделии запрессовочного крепежа, он должен правильно посчитать затраты на одно соединение. Если рассматривается такое неразъемное соединение как сварка, то в стоимость соединения нужно включать стоимость материалов, зарплату персонала и прочие накладные расходы. Затем нужно точно вычислить конечную стоимость одного запрессовочного соединения и сравнить оба варианта. Брак и повреждения от крепежа плохого качества и конструкции увеличивает себестоимость изделия, поэтому нужно закупать крепеж, который соответствует техническим условиям производимого изделия.
При производстве большинства типов запрессовочного крепежа используется заготовка в виде прутка. Основные заготовки производятся на холодновысадочных автоматах или машинах для холодной обработки. Могут также потребоваться последующие операции, такие как прошивка, сверление, нарезание или накатка резьбы, обработка канавок. Запрессовочный крепеж также изготавливается из хорошо обрабатываемого холоднотянутого низкоуглеродистого прутка, из легко обрабатываемой холоднотянутой нержавеющей стали, алюминия и фосфористой бронзы. Такой крепеж производится на токарных автоматах и, как правило, требует дальнейшей обработки – изготовления канавок, нарезание резьбы или стопорных элементов. Конечные операции, такие как термообработка и нанесение покрытия являются достаточно сложными технологическими процессами и поэтому требуют контроля и наблюдения. При всем обилии характеристик при выборе крепежа следует, прежде всего, обращать внимание на следующие параметры:

ДОПУСКИ НА РАЗМЕРЫ: Чтобы запрессовочный крепеж имел максимальные рабочие характеристики, необходимы жесткие допуски. В крепежных деталях размером 010” / 0.254 мм допуск составляет всего 002” /0.051мм, т.е. не превышает 20%.
СОВМЕСТИМОСТЬ ТИПОВ РЕЗЬБЫ: Допуски на резьбы могут определяться в разных государственных стандартах. Поэтому в таких случаях нужно проверять, чтобы резьбы имели одинаковые технические характеристики.
СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОВОРОТУ: Нужно проверять, чтобы крепежные детали могли противостоять крутящему моменту согласно техническим требованиям на производимое изделие.
ТЕРМООБРАБОТКА: Оказывает очень сильное влияние на качество крепежа. Неправильная термообработка может привести к разрушению крепежной детали при ее установке или позже. Неправильная закалка с последующим отпуском может привести к хрупкости крепежа и образованию в нем трещин. Вследствие недостаточной термообработки крепеж может получиться настолько мягким, что он будет буквально разваливаться при установке.
ПОКРЫТИЕ: В стандартах на покрытия описываются требования к подготовке металла, толщине покрытия, адгезии, защиты от коррозии, времени проверки солевым туманом, а также другим операциям. Некачественное покрытие крепежа снижает технические характеристики и срок службы вашего изделия.
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Нужно проверять заявленные производителем эксплуатационные характеристики крепежа. Кроме основных рабочих характеристик нужно проверить, чтобы крепеж также отвечал вашим требованиям по стойкости к вибрации, по стопорным свойствам резьбы, выдерживал тепловые нагрузки и имел соответствующие электрические характеристики.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА: Нужно проверять, чтобы крепеж соответствовал требованиям стандартов ISO 9001 /QS 9000. После этого можно быть уверенным в том, что крепеж соответствует всем вышеперечисленным критериям.

Надежность запрессовочного крепежа

Надежность запрессовочного крепежа при эксплуатации изделия зависит от многих факторов, начиная с правильного размера и точности отверстия, толщины и твердости заготовки, правильной установки крепежа, его конструкции, а также условий эксплуатации. Существуют три вида испытаний для проверки надежности запрессованного крепежа. Первое –это проверка на проворот, при которой определяется способность крепежа сопротивляться проворачиванию в теле изделия. Обычно крутящий прикладывают к момент головке крепежной детали, причем часто усилие прочности превышает при предел кручении соединительного винта или гайки. Вторым является испытание на выталкивание. Указывает на осевое сопротивление крепежа выталкиванию из листа, на который он был установлен, и составляет примерно 5-10% от усилия установки крепежной детали. В конце выполняется испытание на
проталкивание(1). Определяется сопротивление крепежа, когда на лист действует крутящий момент, который пытается протолкнуть крепеж через отверстие.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НАДЕЖНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ:

· отверстие соответствующего размера
· толщина листа
· твердость листа
· правильная установка
· качество крепежа
 

Значения усилия выталкивания (осевой нагрузки)и максимального крутящего момента для гаек
PEM® (1) запрессованных в различный металл

1) Испытания на проталкивание обычно проводятся только для запрессовочных шпилек и запрессовочных резьбовых втулок и в данной таблице не указаны.
2) См. примечание по вопросу установки в нержавеющую сталь.

МОНТАЖ

Быстрый и простой монтаж на сборочном конвейере экономит расходы и время. Запрессовочный крепеж можно установить всего лишь за три простые операции с помощью любого пресса, на котором можно регулировать усилие запрессовки.

Вначале направляющий конец гайки вставляется в предварительно пробитое, просверленное или литое отверстие.

Затем запрессовывать до тех пор, пока головка гайки не коснется листа. Некоторые типы крепежа имеют конечное положение заподлицо с листом.

Во время сборки изделия устанавливается ответная деталь и другая часть крепежа с противоположной стороны.

На что нужно обращать особое внимание.

1. Монтажные отверстия могут пробиваться, сверлиться или быть отлиты; они не должны иметь кромок, скошенных или поврежденных более 0.005” / 0.127 мм. Допуски на диаметр отверстия обычно составляет +.003”, -0.000 / +0.08 мм. Если лист имеет толщину свыше 0.09”/ 2.29 мм, то крепѐж устанавливается с той стороны, с которой было пробито отверстие. Если лист тоньше 0.09”/ 2.29 мм, то крепеж можно вставлять с другой стороны. В любом случае производители крепежа рекомендуют, чтобы минимальное расстояние «от оси отверстия до кромки листа» выдерживалось в соответствии с рекомендациями каталога. Удаление заусенцев или зенкование отверстий не требуется.
2. В результате монтажа с одной стороны панели соединение получается заподлицо. А при использовании развальцовочного крепеже для получения с одной стороны поверхности заподлицо нужно выполнить специальное цилиндрическое зенкование на этой стороне.
3. При монтаже крепежа наиболее важным критерием является то, чтобы крепеж был вдавлен в место установки. Гидравлический удар или импульс продолжается слишком короткое время и материал листа не успеет затечь в риски и выточки на крепеже.
4. Так как оборудование для монтажа не производит много шума и не образует загрязнений, крепеж может монтироваться в любом месте технологической цепочки. Для этого не требуется специального оборудования, специальной вентиляции или соблюдения особых правил техники безопасности.
5. При монтаже нужно использовать рекомендуемое усилие запрессовки (она зависит от размера крепежной детали и твердости металла листа), на листе в месте соединения допускается лишь небольшое искажение поверхности, или искажение вовсе отсутствует. Крепѐж обычно устанавливаю после нанесения покрытия, финишной обработки или анодирования изделия. Хотя при надлежащем технологическом процессе нанесения покрытия, монтаж крепежа можно выполнять и перед нанесением покрытия.

Монтаж крепежа происходит быстрее…

Если под каждый крепеж выполняется отверстие специального размера.
Если перед запрессовкой направляющий конец крепежа точно установлен в отверстии.
Если запрессовка производится между параллельными поверхностями.
Если запрессовка производится соответствующим усилием до окончательного врезания зубчатой кольцевой накатки и буртик непосредственно соприкасается с листом. Для некоторых крепежных деталей монтаж заканчивается, когда головка утопает заподлицо с листом.

Для ускорения монтажа нельзя…

Нельзя перед анодированием или финишной обработкой в алюминиевые панели монтировать крепеж из
конструкционной или нержавеющей стали.
Нельзя снимать заусенцы с монтажных отверстий листа перед установкой крепежа, потому что в таком случае удаляется металл, который нужен для затекания в проточку крепежа.
Нельзя монтировать крепеж на расстоянии от кромки листа меньше чем указанно в каталоге. В таких случаях для ограничения деформации кромки листа нужно использовать специальную оснастку.
Нельзя допускать пережим. Головка крепежа раздавливается, резьба деформируются и лист коробится.
Перед началом монтажа крепежа необходимо точно установить оптимальное усилие запрессовки.
Нельзя пытаться монтировать крепеж ударным воздействием. При ударе металл заготовки не может затечь внутрь задней конической проточки.
Нельзя при сборке, устанавливать винт в головную часть запрессованной гайки. Винт устанавливается с
противоположной стороны так, чтобы нагрузка на крепеж была направлена в сторону листа. Конструктивно предполагается, что при сборке сила зажима только удерживает крепеж от перемещения и поворота.
Нельзя монтировать крепеж на окрашенной стороне листа.

www.cleru.ru

к стене, потолку, столбу, трубе, тросу

При устройстве или ремонте проводки приходится монтировать провода и кабели. Также при необходимости установки новой мощной бытовой техники приходится иногда тянуть отдельную линию от электрощитка. В любом случае приходится каким-то образом монтировать провода на стены или потолок. Каким может быть крепление кабеля для каждого их этих случаев и будем дальше разбираться. 

Общие правила

Содержание статьи

При скрытом или открытом монтаже кабеля, в помещении или на улице есть несколько общих правил:

• Оптимальное расстояние между крепежом — 40-50 см.
• Если используются саморезы, винты, дюбеля, они закручиваются до упора — чтобы торчащая шляпка не повредила изоляцию.
• Кабель укладывается равномерно, без горбов. Если необходим запас, его укладывают в наименее заметном месте.

  Укладывать кабель желательно по прямой — вертикально или горизонтально

В принципе, рекомендации все. Они универсальны и несложны. Расстояние при необходимости можно уменьшать. Например, на поворотах трассы крепеж устанавливают на небольшом расстоянии от места сгиба — 5-10 см. Задача — обеспечить надежную фиксацию и не допустить провисания.

Способы крепления к разным поверхностям

Стены и потолки делают из различных материалов, имеющих разную структуру и плотность. В зависимости от этой характеристики изменяется способ крепления:

• Плотные — древесина в любом виде, штукатурка и мягкие штукатурные растворы (в т.ч. гипсовая). Во все эти материалы отлично заходит гвоздь или саморез. В некоторые — ДСП, ОСП и некоторые другие — предварительно лучше просверлить отверстие чуть меньшего диаметра чем саморез, а потом уже его вкручивать. Гвозди чаще забиваются сразу без предварительного сверления.

  В древесину и изделия из нее вкручиваются саморезы. Только для крепления кабеля лучше их брать с плоской шляпкой

• Твердые. К этой категории материалов относят кирпич, бетон, стяжки, цементы. В них даже с предварительно просверленным отверстием саморез не вкрутишь. Для таких материалов используют дюбель-гвозди (их еще называют дюбеля). Это крепеж, состоящий из двух частей — пластикового колпачка-дюбеля и металлического (иногда пластикового) винта. В таких случаях в материале сверлится отверстие диаметром сверла равным или чуть меньшим чем диаметр дюбеля. В отверстие вставляется пластиковый колпачок. Его верхний край должен быть на одном уровне с поверхностью (при необходимости можно пару раз молотком стукнуть чтобы сравнять или отрезать излишки острым ножом). Затем накладывается крепежный элемент (пластина, хомут и т.д.), который крепится к вставленному дюбелю винтом.

  Установка дюбеля

• Тонкие или мягкие. Это пластик, гипсокартон, ДВП, газобетон, пенобетон и т.п. В них обычный крепеж не держится, нужен специальный, который имеет расширенную «тыльную» часть. Она имеет большую площадь опоры, за счет чего и может держаться крепеж. Некоторые примеры такого крепежа (зонтик, дюбель-бабочка и дюбель со сверлом) представлены на фото.

  Для крепление кабеля к тонким стенам нужен специальный крепеж

Собственно это все поверхности, которые встречаются внутри дома при укладке проводки. Но кабель иногда надо и к столбу крепить, например, когда ввод электричества от столба к дому тянется или к трубе — когда кабель поднимается по горючей стене.

К бетонному столбу

К железобетонному столбу кабель крепится длинными пластиковыми стяжками черного цвета. Они служат около 5 лет.

Один из способов опустить кабель вдоль железобетонного столба

Можно использовать хомуты для монтажа канализационных труб, но под них надо сверлить отверстия, что очень непросто. Еще вариант — если на столбе есть провод заземления — круглый провод диаметром 5-6 мм, то можно крепить стяжками к нему. Еще вариант — закрепить на столбе полосы металла — сделать что-то типа хомутов, а к ним крепить кабель.

В металлической трубе

Если кабель поднимается по стене дома в металлической трубе, его просто запускают внутрь. Так как для наружной проводки используют довольно солидные кабели, то жесткости его обычно хватает на то, чтобы более-менее держаться внутри трубы.

Прокладка кабеля в трубе. Крепят трубу, а кабель только по выходу из нее к стене

Сверху и снизу трубу закрывают какой-то пробкой (можно вырезать из пенопласта и потом покрасить вместе с трубой). Эта пробка будет дополнительно фиксировать положение кабеля (не прижимать к краю), а чтобы он не двигался внутри трубы, его крепят к стене по выходу из нее.

К тросу

Для крепления кабеля к тросу используют специальные металлические и пластиковые подвесы. Они состоят из двух частей — есть отверстие для троса и большее — для укладки кабелей.

Подвесы для крепления кабеля к тросу

Какие лучше — металлические или пластиковые? Металлические более долговечны, но дольше устанавливаются — необходимо закрутить шуруп. Пластиковые служить будут около 5 лет, но устанавливаются быстро — «хвост» протягивается в соответствующее отверстие, затягивается. На этом все.

Крепеж для кабеля и проводов: виды и разновидности

При лбом типе монтажа электропроводки и кабеля использоваться могут одни и те же виды крепежа. Подбирается он исходя из имеющихся условий, возможностей и вкусов хозяев. Основная задача — обеспечить качественную фиксацию и не нарушить при этом изоляцию ни в время установки, ни во время дальнейших работ и эксплуатации. А тип крепления подбираете из возможных вариантов. Их довольно много — есть специальные, которые выпускают именно для кабелей, есть позаимствованные из других областей, есть — самодельные.

Вариантов крепления кабелей много

Клипсы для крепления кабеля

При помощи клипс можно закрепить кабель на стене, потолке, на полу. Просто придется подобрать правильную конструкцию, а их немало. Крепление  кабеля клипсами очень популярный метод — может получиться очень аккуратно и почти незаметно. Это если предполагается открытая прокладка проводки.

Клипсы для монтажа кабеля есть металлические и пластиковые, причем разной формы. Самые простые имеют вид дужки, у которой с одной и с другой стороны есть отверстия под саморезы или дюбеля. Всем они хороши, но для установки требуется просверлить два отверстия, а это занимает много времени.

Есть вариант, который позволяет выдержать противопожарный зазор при монтаже силового кабеля на сгораемые поверхности (на фото слева). Этот крепеж фиксируется одним саморезом к поверхности. Он хорош тем, что при необходимости в тот же крепеж можно добавить нити. Для этого не придется его снимать, надо будет открутить винты, удерживающие верхнюю часть клипсы.

Металлические клипсы для крепления кабеля

Третий вариант — своеобразная петля из полосы металла. Чтобы установить ее сначала надо завести внутрь кабели, потом совместить отверстия и закрепить на поверхности.

Все эти клипсы можно использовать как на стене, так и на потолке. Но при прокладке большого количества нитей на потолке они неудобны — слишком много требуется отверстий для монтажа. Их изготавливают из металла, часть затем окрашивают — чтобы при наружной прокладке крепеж меньше выделялся.

Монтаж на пластиковые клипсы

Пластиковые клипсы используют в основном для крепления кабелей в гофрированных шлангах. Есть они разных размеров под различные диаметры гофры. Могут устанавливаться как единично, так и собираться в линейки — для более аккуратного монтажа больших пучков проводки. Этот тип клипс применяют в основном для скрытой прокладки, но если гофра проложена снаружи, то удобнее ее фиксировать с их помощью.

Дюбель-клипса

Более незаметной при монтаже является дюбель-клипса. Это изогнутая полоса пластика с характерными ответвлениями на концах, которые за счет силы упругости будут держать крепеж в материале стены или потолка. Форма этих изделий есть для круглых и плоских кабелей разного размера. Но серьезные кабели ими не закрепишь — маловаты. Зато очень аккуратно смотрятся на проводниках небольших сечений, в том числе телевизионных, телефонных и для интернета.

Дюбель-клипсы для кабелей разной формы

Устанавливается они просто: сверлится отверстие подходящего диаметра, в клипсу заводится проводник, концы заправляются в отверстие и с усилием туда вставляются. Действительно неплохой вариант — быстро монтируется, вы глядит аккуратно. Используется в основном для открытой прокладки проводки.

Дюбель-стяжка

Еще один вариант для быстрого крепления кабеля — дюбель стяжка. Выполняется она из негорючих самозатухающих пластификатов, позволяет быстро монтировать кабельные линии. Может использоваться как для открытого так и для скрытого монтажа.

Дюбель-стяжка — быстрый и удобный способ закрепить кабель к бетону, кирпичу и другим поверхностям

Есть стяжка с разъемным и неразъемным замком. Разъемный замок позволяет при необходимости изменять количество проводов. Способ установки такой же как у обычного дюбеля. Разница в том, что дюбель тут тоже пластиковый.

Кабельные стяжки с площадкой под дюбель (КСП)

Еще один вариант для быстрого монтажа. Состоит из дюбеля с резьбой и площадкой с прикрепленной к ней стяжкой. Сначала устанавливается дюбель, на него накручивается площадка со стяжкой. К готовой трассе крепятся провода.

КСП — кабельная стяжка с монтажной площадкой под дюбель

Материал — негорючий пластификат, цвет — серый, температура использования — от -45°C до +85°C. Можно крепить на бетонные, кирпичные и деревянные поверхности.

Клипсы (скобы) с гвоздем

Отличный вариант для крепления кабеля к плотным поверхностям — древесине и ее производным, штукатурке. Сбоку пластиковой скобы имеется отверстие, в которое вставляется гвоздик. По форме скобы есть круглые  прямоугольные — под разной формы проводники.

Пластиковые скобы с гвоздями для открытого монтажа кабеля

Крепление кабеля такими скобами быстрое и не бросается в глаза. Чаще всего тоже крепят небольших размеров провода — телевизионные, телефонные, для интернета.

U-образные скобы из степлера

Даже самые маленькие скобы и клипсы все-равно довольно заметны. Есть способ сделать крепеж практически невидимым, во всяком случае в некоторых случаях. При наличии строительного степлера к деревянным поверхностям или штукатурке провода и телефонные кабели можно крепить специальными скобами. Они имеют длинные ножки и скругленную спинку. Есть специальные скобы для степлера, предназначенные для монтажа кабеля с пластиковыми ограничителями (средний рисунок). Они не позволяют передавить провод, что случается при работе с обычными скобами, если выставлена слишком большое усилие на спусковом механизме.

Крепление кабелей при помощи степлера и специальных скоб

Хорош способ высокой скоростью — всего одно нажатие на рычаг степлера и скоба уже установлена. За час можно зафиксировать приличный метраж. Еще один положительный момент — крепеж малозаметен, при демонтаже в древесине остаются очень небольшие отверстия, которые тоже практически невидны. Со штукатуркой и ДСП, ОСП несколько сложнее — повреждения могут оказаться больше, тем не менее, они все равно менее заметны чем от гвоздей, даже самых маленьких.

Недостаток крепления кабелей степлером — значительные ограничения по размерам. Подобные скобы большими не бывают. Максимальный размер по ширине скобы — 12,5 мм, да и то не во всех видах. Этого более чем достаточно для монтажа телефонной «лапши», интернет-кабеля или других подобных проводников, но уже ВВГ или NYM таким способом закрепить получается далеко не всегда. К тому же у этих кабелей изоляция более жесткая, что требует более частой установки скоб.

Крепеж для упорядочения пучка проводников

Не всегда провода необходимо закреплять стационарно. В некоторых случаях просто надо пучки упорядочить — чтобы они не путались. Например, обычно к рабочему столу подходит немалое количество проводов. Фиксировать их жестко ни к чему — через некоторое время могут потребоваться переделки, а от вбитых гвоздей остаются дырки, которые на столе уже ничем не замаскируешь. Вот для этих целей есть различные приспособления. Их чаще называют держателями проводов или кабеля.

Кабельные клипсы на липучке

Например, те же скобы, но другого строения. Справа на фото выше вы видите кабельную клипсу, к тыльной стороне которой прикреплена двусторонняя липкая лента. Для крепления на мебель или пластиковые панели это очень удобно — клей потом можно отмыть, а поверхность остается неповрежденной. По центру — второй вариант с той же идеей, а слева так называемая монтажная площадка для крепления кабельных стяжек. Сначала к поверхности крепятся эти площадки — у них на тыльной стороне тоже есть липучка. Затем пучок проводов крепится к отверстиям обычной пластиковой стяжкой. Не столь удобно и аккуратно (хвосты стяжек будут торчать), но тоже может использоваться.

Пластиковые держатели для кабелей на столе

Еще несколько вариантов для крепления жгута электрических проводов вы видите на фото выше. Суть одна, методика разная.

Кабельные лотки — для скрытой прокладки больших пучков

При устройстве подсветки потолка из точечных светильников приходится прокладывать большое количество проводов, причем фиксировать их приходится к потолочному перекрытию. Если речь идет о квартирах, то перекрытия чаще всего — бетонная плита. Сверлить в ней массу дырок тяжело и долго, крепить по одиночке или небольшими группами провода не намного легче. Вот для таких случаев используют подвесные кабельные лотки. Делают их обычно из оцинкованной проволоки или перфорированного металла.

Подвесные лотки для кабелей

Есть они разных размеров, есть несколько разных типов крепления — на шпильки, прикрепленные к потолку, на подвесы «Т» или «Г»-образной формы.

Порядок монтажа такой: сначала собирается и монтируется на потолке конструкция, потом в нее закидываются кабели. При желании их можно закрепить стяжками к решеткам, но обычно в этом нет необходимости.

Кроме того есть металлические лотки из перфорированного и неперфорированного металла. Последние необходимы при прокладке кабелей внутри горючих стен — в каркасных домах, например.

Виды кабельных лотков из металла

Такие же лотки можно использовать при укладке кабелей в подпольном пространстве. Но тогда можно применять перфорированный вариант. Он тоже замечательно защитит от грызунов и случайного повреждения.

 

Самодельные приспособления для крепления кабеля

Многие фабричные приспособления имеют относительно невысокую цену, но когда их требуются сотни, сумма набегает немалая. А если проводка скрытая — требуется, например, закрепить кабель в штробе, зачем замуровывать лишние деньги,  если можно обойтись подручными средствами. Вот из чего делают самодельное крепление кабеля:

• Полоски жести + гвозди или дюбеля — в зависимости от материала стены. Жесть желательно оцинкованная, а ее можно «добыть» из пивных банок. Нарезается на полоски толщиной 7-10 мм, в центре делают отверстие, в которое продевается гвоздь. Сначала вдоль трассы с шагом 60-100 см набивают крепеж, затем жестяными полосками зажимают кабель или провод. Чтобы крепление кабеля было надежным, концы желательно зажать в замок.

  Пример самодельного крепежа для кабеля

• Из оцинкованного металла,нарезанного на полоски толщиной около 1 см можно сделать простейшую U-образную скобу. На концах прибить гвозди, использовать как обычные скобы — прихватывая проводник каждые 50-80 см. Можно использовать для крепления проводов к стенам и потолку.

  Как можно закрепить провод полоской из жести

• Также полосу жести можно использовать для крепления кабеля в петлю. Полоса охватывает кабель после чего полоска крепится к стене (смотрите фото справа). Этот вариант тоже можно использовать для фиксации проводников в штробе. От обычного наружного крепления его будет отличать только шаг установки фиксаторов — их можно ставить реже, так как задача их — удержать кабели до того момента, пока не застынет раствор, которым штробу заделывают. Таким же способом можно закреплять провода в защитной оболочке — гофре, трубе и т.п. Только полосы потребуются большей длинны и, возможно, ширины — для более надежной фиксации. Для древесины подойдет гвоздь или саморез, для кирпича и бетона потребуется дюбель.
• Подручными средствами можно закреплять и пучки проводов. Более длинной полосой жести можно крепить несколько расположенных один возле другого проводников. Удобнее для этого использовать перфорированный металл (например, монтажные подвесы для подвесных потолков), но можно обойтись и обычными полосами жести.

  Фиксация пучков проводов

Это основные виды крепежа для кабеля, который можно сделать своими руками. Наверняка есть другие варианты — фантазия умельцев неистощима, но это наиболее распространенные.

Крепеж для скрытой прокладки

Если кабели укладываются на стадии ремонта, все чаще прибегают к укладке внутри стен, пола или потолка. Так как результат работы невиден, то эстетике уделяется минимум внимания. Зато много внимания уделяется надежности и безопасности — доступ для переделки очень и очень усложнен. Потому и крепеж для кабеля при прокладке внутри стены, потолка, под полом выбирается надежный. Это могут быть:

• Стяжки любого типа — с дюбелями, монтажными площадками и т.д.
• Можно подобрать подходящего размера  типа клипсы.
• Сделать самодельный крепеж.

  Если делаете подвесной потолок из гипсокартона, проводку можно крепить к подвесам или укладывать внутри профилей. Только при монтаже кабели не укладывайте близко к стенке профиля — чтобы не повредить при работе

Для прокладки больших пучков проводов на потолке удобнее и быстрее использовать лотки, но можно все тем же крепежом. Единственное что плохо — приходится сверлить много дырок под установку крепежа в бетон или кирпич. Особенно неудобно это при работах на потолке. О том, как лучше оптимизировать работу в этом случае чуть ниже.

Если не предполагается наличие фальш-стен или чистового пола, под провода делают углубления — штробы. В них укладывают провода, потом замазывают раствором и после уже производят финишную отделку. Сточки зрения эстетики вариант идеальный. С точки зрения эксплуатации — проблематичный, так как заменить или отремонтировать проводку не разбивая стены практически невозможно. Тем не менее проводку делают именно так, просто стараясь уложить качественные кабели, да еще хоть с некоторым запасом по мощности или количеству пар.

Прокладка и крепление проводов в штробе

Согласно правил безопасности в горючих стенах (деревянных, панельных и каркасных) укладывается кабель в негорючей оболочке или в цельнометаллическом лотке. Если речь идет о негорючей оболочке, то обычно это гофротруба из неподдерживающего горение пластиката. В этом случае крепят собственно оболочку, внутри которой находится кабель. На выбор типа крепления это особо не влияет, но влияет на подбор размеров крепежа — просто необходимо чтобы фиксаторы могли охватить оболочку.

Прокладка кабелей внутри горючих стен связана со сложностями: требования очень жесткие. Их можно выполнить в каркасных или панельных домах, но в брусовых или в срубах очень сложно. Необходимо в стены укладывать цельнометаллические лотки. При этом приходится вынимать большое количество древесины, что не улучшает теплотехнические характеристики да и внешний вид сделать идеальным не представляется возможным. Потому в деревянных домах чаще прибегают к открытому способу монтажа — поверх стен.

Крепеж для открытой прокладки кабеля

При наружной прокладке кабеля насчет внешнего вида к крепежу предъявляются более жесткие требования. Так как все на виду необходимо подбирать наиболее незаметные варианты или наоборот, наиболее декоративные например ретро-проводка. Это обширная тема и подробно описана она тут. Другие варианты:

• Монтаж в кабель каналах. Это пластиковые лотки, которые крепятся вдоль стен. Не самый лучший с точки зрения эстетики способ, но при необходимости прокладки большого числа проводов в деревянных домах, пожалуй, наиболее дешевый при монтаже и удобный с точки зрения эксплуатации: всегда свободный доступ для замены, ремонта и модернизации.

  Можно уложить провода в кабель каналы

• Прокладка некоторого количества проводов в специальных плинтусах.
• Использование скоб из степлера. Самый незаметный крепеж, к тому же устанавливается быстро.
• Крепление при помощи скоб и клипс, окрашенных в тон с кабелем.

Выбор есть, но все способы неидеальны, потому каждый решает для себя сам как и чем ему крепить кабель.

Крепление кабелей к потолку

Крепить кабели к потолку возникает необходимость в основном при устройстве натяжных потолков или потолков из  пластиковых панелей и гипсокартона.  В случае с гипсокртоном все несколько проще: есть система подвесов, к которым можно пластиковыми стяжками закрепить жгуты проводов. В других случаях все несколько сложнее: приходится сверлить большое количество отверстий под крепеж, ведь используют все те же клипсы и скобы, а под каждую нужно установить дюбель (если потолок из бетонной плиты).

Крепление кабеля на потолке требует много времени

Ускорить монтаж можно несколькими способами:

• Используя кабельные лотки (описаны выше).
• Прикрепив к потолку некоторое количество линий, подвешивать к ним небольшие жгуты проводов при помощи пластиковых стяжек.
• Использовать для крепления длинную перфорированную полосу металла.

stroychik.ru

Крепление профлиста к металлическим прогонам – чем и как это делают?

Долговечность покрытий зависит не только от качества используемого материала, но и от способа его монтажа. Если для установки профлиста правильно подобрать крепеж, которым его затем правильно закрепить к обрешетке, то полученная конструкция будет долговечной.

1 Виды крепежа для монтажа профнастила к металлическим прогонам

В настоящее время в качестве крепежа для профлиста применяются самые разнообразные метизы, каждый из которых имеет индивидуальный способ установки и обладает определенной прочностью. Помимо различного материала изготовления они в первую очередь отличаются своей конструкций, что и является главным фактором при выборе конкретного крепежа для использования в тех или иных целях. На сегодняшний день метизная промышленность выпускает такие виды крепежа для профлиста как всевозможные заклепки, кровельные гвозди, саморезы, дюбеля и шурупы. Причем, чтобы выполнить крепление правильно, следует использовать только специально предназначенный для этого крепеж. Применение иного вида крепежных изделий может привести к некачественному монтажу профлиста, что сильно сократит срок службы кровли или забора.

Рекомендуем ознакомиться

При крепеже профлиста к металлическим прогонам используют саморезы и заклепки. Самым распространенным крепежным элементом является саморез (в том числе при креплении к деревянной обрешетке). Он удобен тем, что, в отличие от заклепки, для его установки не требуется предварительное сверление отверстия. Это возможно благодаря конструкции самореза – кончик его рабочей винтовой части заострен и выполняет роль сверла. Чтобы установить заклепку необходимо сначала просверлить отверстие, а перед этим предварительно накернить профлист (для точности сверления отверстия), что ведет к его деформации и порче защитного покрытия на нем. Саморез еще хорош тем, что его установка, в отличие от заклепки, может проводиться без специального инструмента, более проста и практически не требует особых навыков. Кроме того, в случае демонтажа выкрутить саморез очень просто и метиз может быть еще пригоден для дальнейшего использования, а вот расклепывание заклепки связано с определенными трудностями и неизменно приводит к повреждению профлиста и разрушению метиза.

Выше указанные особенности использования заклепок обусловили более узкую, чем для саморезов, область применения крепления профнастила клепанием. Этот метод актуален только в тех случаях, если по каким-либо причинам другие способы не могут быть применены. К примеру, заклепки незаменимы при крепеже профлиста на металлические каркас или прогоны, изготовленные из труб, уголков либо в виде полых сварных конструкций. В этом случае только клепание обеспечивает максимально качественный и быстрый монтаж профлиста. Это обусловило широкое применение заклепок при возведении заборов, где в качестве стоек используется различный металлический профиль.

2 Как правильно закрепить профлист

При монтаже саморезами следует использовать кровельные с резиновой прокладкой. Крепление профнастила к прогонам выполняют в нижнюю волну. Это позволяет обеспечить плотное его прилегание, а в случае обшивки стен или крыши к тому же снижает вероятность протечки в месте установки крепежа до минимума. Укладывать профлисты необходимо обязательно с нахлестом в 1–2 волны в ряду, а на стены и крышу еще и 10–20 см между рядами. В месте нахлеста профнастил соединяют между собой. Если это происходит по верхней волне, то обычно заклепками.

Обшивку стен и крыш можно выполнять как в горизонтальном, так и вертикальном направлении. В нижней и верхней части кровли (стены) листы крепят к обрешетке в каждую нижнюю волну, а для остальных допускается – через 1 или 2 волны. Количество крепежа для профлиста в последнем случае составляет примерно 6–8 штук на 1 м². При креплении в нижней и верхней части количество метизов определяется длиной стены или края крыши и частотой волны профлиста.

При постройке забора профилист требуется монтировать примерно в 10 см от земли. Частота крепления для забора должна составлять не более двух волн. Количество крепежа зависит от высоты ограды.

После монтажа профнастила надо убрать стружку, образовавшуюся при сверлении или установке саморезов. Иначе коррозия металлической стружки может спровоцировать разрушение защитного слоя листов.

3 Технология крепления профлиста саморезами

Для вкручивания саморезов нельзя использовать дрели без регулятора крутящего момента и скорости вращения. При креплении профлиста к металлическим прогонам скорость вращения патрона шуруповерта не должна быть выше 1500 об/мин. Саморезы следует устанавливать перед вкручиванием и затем вворачивать перпендикулярно поверхности профлиста.

Использование саморезов без предварительного сверления отверстий возможно только для металлических прогонов с толщиной профиля до 2 мм.

Когда сооружают забор, то используют саморезы для профлиста большего диаметра, так как им приходится работать в условиях повышенной нагрузки, создаваемой ветром, и главным образом на разрыв. В случае монтажа профнастила на крышу саморез в основном работает на сдвиг, поэтому допустимо обойтись изделиями меньшего диаметра.

4 Крепление профлистов заклепками

Профлист крепится к обрешетке или к другому профлисту заклепками с использованием строительного специального ручного пистолета (заклепочного) после предварительного сверления отверстий. Совсем недавно процесс соединения деталей клепанием было достаточно сложен, так как требовал одновременного огромного ударного усилия с обеих концов крепежа (со стороны каждого из соединяемых изделий). Современные заклепки и клепочный инструмент обеспечивают прочное и надежное крепление выполнением установочной операции лишь с одной стороны, по месту проведения соединения. Сминание крепежа профлиста и формирование его шляпки осуществляется при втягивании заклепки внутрь пистолета. При таком способе крепления нет необходимости просверливать полый металлический профиль (трубы, квадрат и другой) насквозь – достаточно просверлить только одну его стенку (со стороны монтажа).

Очень важно правильно выбрать заклепки. При этом в первую очередь следует учитывать вес (толщину) профнастила, потому что именно от этой характеристики зависит подбор диаметра метиза и материала, из которого должен быть изготовлен крепеж. Чем больше будет диаметр заклепки, тем более долговечное и надежное крепление удастся сделать с ее помощью. Изготавливают данные крепежные изделия из оцинкованной стали и алюминия. Выпускаемые заклепки по типу буртика делятся на виды:

• с широким – обеспечивают формирование максимально прочного и надежного соединения;
• с потайным – используются в тех случаях, когда в месте крепления необходимо получить гладкую и эстетичного вида поверхность;
• со стандартным – являются универсальным крепежом, который может использоваться в любых ситуациях.

Чтобы правильно выполнить крепеж профлистов, также необходимо выбирать заклепки по длине. Перед развальцовкой, после установки в подготовленное отверстие конец их стержня должен выступать над местом крепления приблизительно на 10 мм. Меньшая длина не позволит создать достаточно прочный и надежный наплывной элемент (шляпку), а большая приведет к тому, что развальцовывание конца произойдет выше поверхности соединяемого материала (не будет жесткой фиксации профлиста к обрешетке). Поэтому, чтобы правильно выбрать заклепку по длине, необходимо учитывать общую толщину скрепляемых материалов.

При выборе заклепок также обращают внимание на их цвет, чтобы он был в тон профлиста. Это позволяет достичь незаметности места соединения и тем самым существенно повысить эстетичность внешнего вида кровли, ограждения или других конструкций.

tutmet.ru

Фасадный крепеж: разновидности и правила монтажа

Ни для кого не секрет, что для качественного и надежного монтажа отделочных материалов необходим фасадный крепеж. Именно от правильно подобранного элемента крепления во многом зависит срок службы отделки, ведь в некоторых случаях нагрузки выходят довольно внушительные.

Применяется такой крепеж для монтажа теплоизоляционного материала, крепления обрешетки, панелей сайдинга и решения других задач. Также без применения разнообразного крепления не обойдется элементарная установка любого декоративного фасадного элемента.

Виды фасадного крепежа

На сегодняшний день при проведении фасадных работ применяют два вида крепежа:

1. Открытый способ крепления является самым простым в плане практического исполнения и производится при помощи саморезов, заклепок или анкеров.
2. Скрытый способ чаще применяется для монтажа плит сайдинга и решает вопрос эстетичности крепления. Для этого способа применяются кляммеры, анкеры цангового типа и другой крепеж.

Совет! Скрытое крепление обходится дороже, поэтому его часто применяют только на видимых участках фасада, например, в цокольной и нижней части здания.

Виды креплений для фасадной работы

• Саморез – самый дешевый и применяемый вид крепления. К достоинствам этого крепежного элемента относится тот факт, что нет необходимости дополнительно сверлить отверстия, к минусам – довольно быстрое «расшатывание» вследствие температурных перепадов, вибрационных и прочих воздействий.
• Анкер – крепежный элемент, применяющийся там, где планируется значительная нагрузка.

• Анкерный дюбель – также применяется для крепления различных кронштейнов и других элементов.
• Анкер цангового типа является довольно дорогим крепежным элементом. Применяется для скрытого крепления фасадных плит. Процесс монтажа такими анкерами довольно сложен и требует определенных навыков и умений.
• Фасадный кляммер – применяется для монтажа тяжелых плит сайдинга, например, фиброцементных. Изготавливается из нержавеющей или оцинкованной стали для предотвращения ржавления.

• Скрытый кляммер похож по конструкции, но фиксируется в специально пропиленные пазы в торце плит.
• Фасадная заклепка применяется для скрепления панели сайдинга с направляющей. Такая система проста и надежна, но иногда требует применения декоративной планки для скрытия головок заклепок.

Дюбеля для утеплителя

Отдельной категорией стоят дюбеля для крепления утеплителя, которые часто называют тарельчатыми дюбелями. Их применяют для монтажа утеплителя при обустройстве вентилируемых фасадов.

Основное требования к этому креплению – химическая и коррозийная стойкость, низкая теплопроводность и достаточная жесткость. Выпускается несколько моделей, основное отличие которых – применение различных распорных элементов:

1. Дюбель с пластиковым стержнем. Обеспечивает надежную фиксацию утеплителя и отсутствие мостиков холода.
2. Дюбель с забивным или закручивающимся металлическим стержнем. Отличается повышенной прочностью и способностью выдержать значительные нагрузки.
3. Дюбель с ударопрочным стержнем из стеклонейлона. Применяется там, где не планируются нагрузки на утеплитель.

Основная функция таких крепежных элементов – обеспечение максимально плотного прилегания утеплителя к поверхности стены. Могут применяться при любом материале как утеплителя, так и стены (от плит перекрытия до деревянных или пенобетонных стен).

Совет! Выбирая тип тарельчатого дюбеля для монтажа утеплителя, нужно учитывать предполагаемую нагрузку на него, толщину штукатурного слоя и тип материала утеплителя.

Как видно из этого краткого обзора, при фасадных работах применяется различный крепеж. Большой выбор различных видов креплений позволяет для каждой конкретной операции и случая подобрать наиболее подходящий способ монтажа и необходимый крепежный элемент.

pofasadam.ru