Монтаж арматуры под заливку: Как правильно армировать ленточный фундамент

Содержание

Монтаж арматуры для фундамента своими руками

Монтаж арматуры для фундамента

Прочность бетона высока, но недостаточна для изготовления из него монолитных фундаментов для домов или бань. Для придания основаниям строений необходимых характеристик в них перед заливкой устанавливают стальные стержни по определенным правилам. О том, как правильно выполнять монтаж арматуры для фундамента и пойдет речь в дальнейшем.

Особенности армирования фундаментов

Установка арматуры для фундамента должна выполняться с соблюдением целого комплекса различных правил. Только при их соблюдении можно гарантировать качественное основание, которое выдержит нагрузку не только от массы самого строения, но и от давления грунта при его пучении.

Основным материалом для армирования бетонных фундаментов являются стальные стержни диаметром от 12 до 20 мм. Отличительной их особенностью является наличие выступающих продольных и косых ребер. Этот аспект позволяет улучшить контакт между арматурными стержнями и бетонной смесью, что, в свою очередь, повышает прочностные характеристики железобетонного основания дома.

На металлобазах арматура реализуется стержнями, длина которых составляет 11-12 метров. Это очень удобно при монтаже каркаса фундамента, так как позволяет устанавливать продольные стержни в армопоясе по всей длине стен домов без сращивания. К сожалению, данный аспект значительно осложняет транспортировку арматуры к месту проведения строительных работ, что может привести к удорожанию бюджета строения.

На некоторых направлениях при монтаже армирующего каркаса допускается установка гладкой стальной арматуры меньшего диаметра. При этом необходимо следить за отсутствием на поверхности стержней глубоких коррозионных поражений, которые могут повлиять на прочность будущего фундамента.

Располагать стержни необходимо в соответствие требованиям строительных норм и правил. Нижний ряд, состоящий из двух-трех прутков, располагают на высоте не менее 5 см от дна траншеи под фундамент. Шаг поперечной арматуры в ленточном фундаменте обычно составляет 0,5 метра. На углах и стыках с перемычками его принято уменьшать вдвое.

В местах крепления горизонтальных продольных и поперечных прутков принято устанавливать и вертикальные стержни. Таким образом создается стальная решетка с определенными размерами. Для соединения арматуры в местах стыка применяют два основных способа:

  1. Первый предполагает использование сварного шва. Данный вариант крепления арматурных стержней имеет множество противников и сторонников. Первые указывают на невысокую коррозионную стойкость сварки, что в последующем может привести к ее разрушению. Вторым импонирует более высокая скорость армирования ленточного фундамента.
  2. Второй вариант подразумевает соединение арматурных стержней ленточного фундамента вязальной проволокой. В ее качестве используют отожженную стальную нить толщиной около 1 мм. С помощью специальных приспособлений или простейшего слесарного инструмента куски проволоки надежно скрепляют элементы армопояса ленточного фундамента.
к оглавлению ↑

Определяем количество расходных материалов

Перед началом работ по армированию ленточного фундамента важно правильно рассчитать количество необходимых расходных материалов – стальных стержней – гладких или рифленых, и проволоки. Определить искомые параметры помогут известные правила монтажа арматурных стержней.

Определяем количество арматуры для армирования

Рассчитаем количество материалов для армирования ленточного фундамента на примере строительства дома с размерами стен в плане 6х8 метров и одной поперечной перегородкой. Ширина траншеи будет равна 0,4 метра, глубина – 1,9 метра. Сначала рассчитаем количество продольных стержней.

Для получения каркаса с максимальными прочностными характеристиками желательно уложить арматурные стержни в четыре нити – две снизу и две сверху. Для упрочнения углов желательно выполнить загибы концов на длину, равную 40D. При диаметре стержней в 16 мм величина загнутых концов будет равна 40х16=640мм.

Исходя из указанных параметров, необходимая длина стержней будет равна:

(6+1,28)х2х4+(8+1,28)х2х4+(6+1,28)х4=58,24+74,24+29,12=161,6, где

Первая скобка – длина стержней для стены длиной 6 метров с учетом загибов на обоих концах, вторая скобка – та же величина для стены длиной 8 метров и вторая скобка – длина стержней для перегородки. Количество стен каждой длины равно двум, количество стержней для армирования каждой из них – четырем.

Следующий этап – расчет поперечных горизонтальных и вертикальных стержней. Общая длина армирования составляет:

(6+8)х2+6=34 метра.

Армирование ленточного основания

Короткие стержни устанавливают с шагом 0,5 метра, значит, количество горизонтальных и вертикальных пар будет равно:

34х0,5=68

Длина стержней должна обеспечивать зазор между армопоясом и границами железобетонного основания дома, равный не менее 5 см с каждой стороны. Соответственно, длина горизонтальных стержней равна

40-5-5=30, вертикальных 190-5-5=180.

Общая длина арматуры для перемычек будет равна:

(68х0,3х2)+(68х1,8х2)=40,8+244,8=285,6 метра.

Исходя из строительных нормативов, для продольной арматуры диаметр стержней выбирают равным 12-20 мм, для горизонтальных и вертикальных перемычек диаметр прута может быть уменьшен до 8-10 мм.

Расчет арматуры для ленточного фундамента

Вязальная проволока устанавливается из расчета 0,3 метра на каждый монтажный узел. Учитывая необходимость крепления к продольным стержням вертикальной и горизонтальной перемычки, количество связок будет равно 68х8=544. Общая длина требуемой вязальной проволоки равна 544х0,3=163,2 метра.

к оглавлению ↑

Монтаж арматуры ленточного фундамента

Приобретя необходимое количество стальных стержней, перед их установкой своими руками желательно разрезать детали в необходимый размер. Делать это удобно с помощью болгарки и простейших приспособлений для контроля длины. Подготовив все необходимое, также с использованием простейших приспособлений выполняем загиб концов продольных стержней под углом 90

о.

Арматуру с загнутыми концами укладываем в траншею. Для контроля высоты под нижний ряд стержней положите куски колотого силикатного или красного кирпича. В углах и на стыке с перемычкой стержни соединяем скрутками из вязальной проволоки между собой.

Следующий этап установки арматуры – монтаж горизонтальных перемычек нижнего ряда. Нарезанные ранее куски укладывают поверх стержней, соблюдая шаг установки не более 0,5 мера, и притягивают проволокой. Далее в углах устанавливают и фиксируют стяжками вертикальные проставки требуемой длины.

К верхним торцам стоек крепим продольные стержни с ранее загнутыми концами. Для контроля расстояния между элементами верхнего ряда параллельно ведем монтаж горизонтальных перемычек. Аналогично нижней обвязке загнутые части стержней стягиваем с перпендикулярными элементами, уложенными под соседними стенами.

Выполнять монтаж армирующего каркаса непосредственно в траншее – задача достаточно сложная из-за ограниченного пространства. Часто основную работу стараются выполнять наверху, выделив для этого ровную площадку недалеко от будущего фундамента. Из арматурных стержней вязальной проволокой скрепляют каркасы каждой стены, которые позже в готовом виде устанавливают в траншею. При большой длине стен дома для такого способа может потребоваться помощь подъемной строительной техники.

к оглавлению ↑

Особенности монтажа арматуры в углах

Как уже было отмечено ранее, правильное армирование углов ленточного фундамента из железобетона является очень важным элементом всей работы. Ошибки, допущенные на этом этапе, могут привести к дорогостоящему ремонту основания дома или к его демонтажу и полной замене.

Лучшим способом усилить углы фундамента и места присоединения перемычек – использование Г-образных стержней, имеющих достаточный загиб. Взаимное пересечение таких деталей и их надежная стяжка после заливки обеспечат требуемые прочностные характеристики ленточного фундамента.

Армирование углов ленточного фундамента

Если установка арматуры в ленточном фундаменте уже выполнена или элементы, изготовленные на земле лишены указанных особенностей, можно использовать другой способ. Заранее изготавливают загнутые под прямым углом угловые вставки с размером плеч не менее 700 мм. Их укладывают в углы, фиксируя к короткой продольной арматуре.

Для усиления жесткости фундаментных углов особое внимание требует и шаг арматуры в ленточном фундаменте. Горизонтальные вставки на расстоянии 1 метра от загиба ленты располагают с промежутком, который в два раза меньше стандартного. То есть, если на длинных сторонах каркаса перемычки располагались на расстоянии друг от друга 0,5 метра, то в углах эта величина должна быть уменьшена до 0,25 м.

    

Установка арматуры в фундамент фото


Арматура для фундамента — монтаж каркаса и правила армирования. 88 фото готовых конструкций

Арматура, используемая при заливке фундамента бетоном, это самый основной элемент будущего строения. Именно фундамент несет в дальнейшем всю нагрузку, которую оказывает на него строение. По этой причине для строительства более прочного фундамента применяется железобетон.

Хотя для заливки основания здания используется прочный и долговечный материал бетон, все же этого не достаточно. По этой причине бетонную заливку укрепляют арматурой для фундамента.

Еще относительно недавно для этих целей использовали металлическую арматуру, но в настоящее время большое распространение получил и другой вид прутков.

Сегодня, для получения прочного фундамента используются два основных вида изделия:

  • Металлический прут, круглой формы, для жесткости имеющий ребристую поверхность.
  • Композитный пруток, изготовленный из стеклопластика, отличной характеристикой которого считается огромная антикоррозийная стойкость.

Каждый вид прутков имеет свои положительные особенности и характеристики. Стоит так же заметить, что пластиковая арматура появилась на строительном рынке не очень давно, и не успела доказать свою надежность и долговечность в эксплуатации.

Металлический каркас и его монтаж

Монтировать арматуру для фундамента возможно различными способами. Для начала делается расчет арматуры для фундамента, а затем начинается сборка каркаса и установка опалубки. Установка каркаса производится разными способами.

Во время возведения зданий промышленным способом, металлическая арматура монтируется в каркас с помощью электросварки. Это дает возможность быстрого монтажа всей конструкции.

Правда такой вид сборки имеет свои определенные особенности:

  • Собрать конструкцию возможно только из прутьев, имеющих в маркировке изделия букву «С».
  • При помощи электросварки возникает жесткое крепление прутьев, что больше можно отнести к недостатку.
  • В местах сварки арматура теряет свои показатели прочности.

Другой разновидностью крепления каркаса считается вязка металлических прутьев. Давайте рассмотрим, как вязать арматуру с помощью стальной, вязальной проволоки.

В местах соединения при помощи петли и ее закручивания, прутья скрепляются друг с другом. Этот способ считается лучше сварки, так как создает небольшой люфт для движения, при этом арматура сохраняет первоначальную прочность. Так же этот способ применяется при установке фундамента из стеклопластиковых прутьев.

Армирование каркаса

Монтаж прутьев в фундаментном каркасе зависит от его классификации, для разных типов существует своя особенность. Толщина арматуры для ленточного фундамента может быть от 10 до 14 миллиметров.

Толщину прутка определяет мощность возводимого строения. При установке такого вида каркаса необходимо устройство всего двух поясов армирования: верхнего и нижнего. Оба пояса изготавливаются из ребристых прутьев, скрепляющихся с гладкой арматурой меньшего диаметра.

Нужно знать, что арматура полностью заливается бетоном, на поверхности фундамента не должно быть никаких торчащих концов, таким образом гарантируется прочность каркаса.

Монтаж плитного основания потребует больших затрат, для его устройства. Этот вариант фундамента, в отличие от остальных, обладает наибольшей прочностью, при этом считается самым затратным вариантом.

Для усиления такого типа фундамента применяется ребристая арматура, диаметр которой может быть от 10 до 16 миллиметров. В каркасе укладываются два металлических пояса, имеющих клетки примерного размера 20Х20 сантиметров.

При выполнении устройства любого вида фундамента, необходимо заранее просчитать количество и диаметр прутьев, чтобы в дальнейшем не возникало проблем в момент работы, по его монтажу.

Фото арматуры для фундамента

Как правильно сделать расчёт арматуры и армировать фундамент

Собственноручное производство железобетонного фундамента — наиболее ответственный из всех этапов строительства. Требуемая жёсткость и прочность обеспечивается закладной арматурой, поэтому сегодня мы устраним пробелы в понимании функций армирования и поясним методологию расчёта арматуры для фундамента.

Как работает фундаментное армирование

Бетон обладает превосходной прочностью на сжатие. Это означает, что если бетонный брусок поместить под пресс, он начнёт разрушаться только под очень высоким давлением.

Реалии эксплуатации ЖБИ таковы, что нельзя точно предусмотреть, какие силы будут действовать в отдельно взятой точке массива. Всё потому, что конфигурация бетонного изделия значит не так много, как физико-механические характеристики основы, на которой это изделие установлено. А они почти всегда непредсказуемы.

Нагрузка в бетоне распределяется неравномерно. Максимальное напряжение приходится на точку опоры, при этом всегда действует правило рычага — сила возрастает пропорционально плечу воздействия. Если подвесить бетонную балку за оба края, воздействие на центр будет напрямую зависеть от длины балки.

Схема работы балки на изгиб: a — бетонная балка; б — железобетонная балка; 1 — арматура

Также интересен характер и направление деформаций в разных точках. При изгибе одна сторона будет сжиматься, но это, как мы выяснили, не сулит больших неприятностей. Гораздо хуже, что с обратной стороны изделия бетон будет растягиваться, что при невысоких показателях упругости выльется в трещину и слом.

Главная задача арматуры — не позволить бетону растягиваться. Это достигается за счёт сил трения, которые передают нагрузку от бетонного слоя закладным элементам, имеющим модуль упругости гораздо выше, чем у бетона. И, конечно, арматура должна быть распределена максимально равномерно, чтобы каждый отдельный участок конструкции не имел слабых мест с плохой перевязкой. Иначе армирование теряет всякий смысл.

Чем укрепляют фундамент

Существует два типа арматуры. Рабочая арматура выполняет непосредственную функцию армирования — принимает на себя нагрузку в приложенной плоскости. Конструктивная арматура служит для упорядочивания линий рабочего армирования в слое бетона и получения дополнительных связей, если это необходимо.

В качестве рабочей арматуры традиционно используется горячекатаные стержни периодического или гладкого профиля по ГОСТ 5781–82. Стальная арматура может быть свариваемой и несвариваемой, в зависимости от термомеханического укрепления и области использования.

Для фундамента в качестве рабочего армирования целесообразно применять именно периодический профиль, который обладает наивысшим показателем сцепления с окружающей массой. Вспомогательное армирование, напротив, выполняется гладкими стержнями, хотя это не категоричное правило.

Важен и материал, марка стали определяет класс арматуры. Наиболее востребованы для частного застройщика классы А400–А600: они наиболее широко распространены на строительных базах и не требуют специальных средств стыковки: весь каркас собирается вязкой. Всё чаще применяют композитную арматуру (ГОСТ 31938) из пластика, укреплённого углеродным и стекловолокном. Такая арматура значительно легче стальной и абсолютно не подвержена коррозии, а вот насколько это важно в рамках конкретного проекта — решать только вам.

Основные параметры армирования

В каждом конкретном расчёте есть ряд ключевых значений, описанных в пособии к СНиП 2.03.01:

  1. Плотность закладки арматуры (коэффициент армирования). Определяется по поперечному срезу изделия как отношение суммы сечений арматурных стержней к сечению бетонной массы. Установленный нормами минимум — 0,05%, хотя коэффициент может увеличиваться по мере роста отношения длины сегмента к его высоте вплоть до 0,25%.
  2. Толщина стержней. При длине сегмента свыше 3-х метров используется арматура диаметром не менее 12 мм, более 6-ти метров — свыше 14 мм, а при протяжённости от 10-ти метров — 16 мм и более.
  3. Распределение армирования. Если фундамент имеет глубину около метра, то какую грань укреплять от растяжения: верхнюю или нижнюю? Что лучше — малое количество толстых стержней или много линий тонкой арматуры? На практике часто всю рабочую арматуру помещают у одной грани, разбивая на как можно большее число прутьев, не мешающих заливке бетона. Затем такой же пояс дублируется у противоположной грани.
  4. Коэффициент надёжности (переармирование) — прямо вытекающее из предыдущего пункта понятие. Прочность фундамента может быть намеренно завышена в 2 или 3 раза на случай непредвиденных изменений в геоморфологии региона или при отсутствии на момент строительства завершённого проекта.

Последнее должно относиться к разряду исключений, но на практике так строится чуть ли не половина объектов ИЖС. Проблема в том, что без исчерпывающих проектных данных вы не имеете возможности точно установить вес здания, определить по нему достаточную площадь и глубину залегания, соответствующие опорной способности грунта, затем по нормативным пропорциям рассчитать линейные характеристики фундамента, а из них вывести оптимальные методы укрепления его структуры, адекватные расчётной нагрузке.

Конфигурация арматуры для НЗЛФ, ленты и плиты

Ленточные фундаменты, залегающие выше глубины промерзания, армируются каркасом прямоугольной формы. Между внешними рёбрами может располагаться неограниченное количество линий армирования, между которыми обязательно соблюдается нормативный просвет. Как правило, такие каркасы состоят из отдельно связанных модулей, длина которых удобна для транспортировки и установки. Конструктивная арматура здесь представлена П-образными или замкнутыми хомутами, опоясывающими прутья рабочего армирования каждые 0,6–1,1 метра.

Армирование прямого участка ленточного фундамента: 1 — рабочая продольная арматура; 2 — конструктивная арматура (хомуты)

Заглубленные фундаменты укрепляются как и лента — каркасом. Линии армирования, как упоминалось, дублированы и сосредоточены у верхней и нижней граней. Дополнительно могут закладываться промежуточные линии, компенсирующие силы давления и пучения грунта, если того требует проект. Между собой армирование соединяется вертикальными прутьями. Это армирование выглядит как конструктивное, но оно же выполняет функцию рабочего, в значительной степени препятствуя скручивающим и боковым давящим деформациям.

Плита армируется наиболее просто: две арматурные сетки, каждая может состоять из нескольких слоёв. Разносятся сетки к верхней и нижней плоскости в соответствии с нормативным защитным слоём. Параметры арматурных сеток — табличные, прут и ячейка рассчитываются в зависимости от габаритов плиты. Что касается рёбер жёсткости под плитой, они формируются как и каркасы МЗЛФ, а затем скрепляются с сеткой плиты вертикальными прутьями конструктивной арматуры.

Вязка, установка и контроль

С линейными участками все просто, но ведь фундамент имеет повороты и пересечения. На них линии сходящихся каркасов соединяются гнутыми закладными элементами из арматуры того же сечения. Края устанавливаются с нахлёстом от 40 до почти 100 номинальных диаметров. Довольно распространена практика укрепления углов фундамента арматурными сетками 12х150х150 мм, особенно на слабых грунтах и в сейсмоопасных регионах.

Армирование примыканий и углов ленточного фундамента: 1 — рабочая продольная арматура; 2 — поперечная арматура; 3 — вертикальная арматура; 4 — Г-образные хомуты

Мы уже описывали преимущества вязки арматуры перед сваркой и настоятельно рекомендуем использовать только этот метод, если речь не идёт о фундаментах специального назначения.

Каждый последующий сегмент каркаса устанавливается на дистанционных подкладках или кольцах, которые препятствуют нарушению защитных слоёв. Прутья на торцах связываются с нормативным перехлёстом, по 2–3 проволочных хомутах на каждом стыке.

В итоге армирующий каркас должен быть сформирован таким образом, чтобы по нему спокойно могли передвигаться люди. Перед заливкой каркас тщательно проверяется на прочность скрепления. Если при заливке бетоном разойдутся перевязки линий, это чревато полной выбраковкой всей конструкции. Поэтому во время заливки и усадки нужно уделять особое внимание положению и целостности соединений арматуры.

рмнт.ру

12.07.16

Арматура для фундамента — подбор размера и советы по определению оптимальной марки (90 фото)

Основные материалы, из которых состоит фундамент – бетон и арматура. Независимо от того, какой тип бетонного основания выбирается, предварительное армирование – это обязательный процесс, проводимый согласно требованиям норм и технологии работ.

Именно наличие внутреннего сцепления с арматурой обеспечивает бетону реальную прочность и долговечность. Без неё он довольно хрупок.

Типы арматурных стержней

При заложении незначительных объёмов в частном секторе и, особенно в больших масштабах, когда разговор заходит о строительстве высотных сооружений, проведение работ по армированию представляет важнейшую часть в возведении конструкции. Основная её суть заключается в усилении прочности бетона, о чём уже говорилось выше.

На текущий момент известны два основных типа арматурных стержней: металлические и стеклопластиковые. Последние именуются иначе как композитная арматура для фундамента.

В строительстве они стали применяться недавно. Главное их преимущество, исходя из данного фактора, стойкость к коррозии. Металлический тип таким свойством, к сожалению, похвастаться не может.

По практическому же доказательству прочности и долговечности композитные прутки пока проигрывают металлическому типу, хотя имеют все основания выйти на передовые позиции по истечении некоторого времени.

Рассматривая чуть подробнее металлические прутья из стали, основное внимание концентрируется на форме сечения. Оно всегда круглое. Чтобы улучшить свойства прочности, прутки изготавливаются с ребристой поверхностью, похожей на винт. Отсюда и название — винтовая поверхность.

Расчёт арматуры для фундамента строится на данных по совокупности общих действующих нагрузок. В зависимости от того как будут влиять на конструкцию вертикальные и боковые силы, и какое расчётное значение они будут иметь, решается вопрос о количестве арматурных стержней, разновидностях их сечений и распределении их шагов раскладки в теле бетона.

Пока большинство строительно-монтажных организаций отдают предпочтение металлу, как более проверенному материалу. С другой стороны стеклопластиковые изделия во многом выигрывают в части экономии расходуемого на изделия сырья.

Если параметры диаметров металлических прутков составляют от пяти до тридцати двух миллиметров, то стеклопластиковые выпускаются с диаметрами от четырёх до двадцати миллиметров. Бесспорно, такой диаметр арматуры на фундамент, при сохранении всех требований по соблюдению строительных правил, намного выгоден.

Различие составляют и марки стали. Прутки выпускают из углеродистой и низколегированной стали. Марка обязательно обозначается заводом-изготовителем. Соответственно ей проводится выбор того или иного вида стержней.

Какие стержни применяют при заливке различных типов основания

В частном секторе при возведении коттеджей или дачных домов используют прутки диаметром от восьми до шестнадцати миллиметров. Диаметр выбирается в зависимости от типа фундамента.

Ленточное основание, плитное, или свайное основание предполагают предварительно перед заливкой закрепление в опалубке стальных стержней, подобранных отдельно для каждой разновидности основания.

Уже известная ребристая винтовая арматура представляет один из двух видов стальных стержней. Металлическая арматура для фундамента может иметь гладкую поверхность.

Если ребристый вид используется на участках, где идёт сосредоточение растягивающих нагрузок, то для гладких прутков предусмотрена роль соединительных перемычек. Основные нагрузки на них не действуют.

Способы устройства каркаса

Технология армирования предусматривает предварительную сборку металлического каркаса. Его устройство происходит по-разному. Создаётся металлическое изделие, которое устанавливают в опалубку. По способу сборки различают следующие технологические приёмы:

Промышленные здания и сооружения строятся с возведением основания, в котором каркас выполняется из металлических прутков собранных в целое изделие с помощью точечной сварки.

Второй популярный способ представляет вязка арматуры под фундамент. Каркас представляет собой изделие, выполненное из стальных стержней, связанных специальной вязальной проволокой. Её диаметр обычно восемь миллиметров. Из неё делают и закручивают петли, через которые проходят стальные стержни.

Обвязка позволяет быстрее провести процесс устройства каркаса, но наделяет его малой свободой движения. Сварка же предполагает использование стержней промаркированных буквой «С».

В результате проведённого процесса сварки получают жёсткое соединение. Это считается недостатком, поскольку в местах расположения сварочных швов теряется первоначальная прочность металлических прутков.

Совет для начинающих арматурщиков

Металл – материал не дешёвый. Особенно в масштабах большой стройки. Правильно заказать арматуру может только специалист, который грамотно рассчитает её количество в зависимости от объёмов работ.

Не профессионалу труднее освоиться в этом деле. Поэтому стоит для начала немного изучить тему армирования. Просмотреть фото арматуры для фундамента. Узнать, что такое сортамент. Изучить технологию работ.

Фото арматуры для фундамента

Также рекомендуем посетить:

Порядок работы по правильному армированию ленточного фундамента

Ленточный фундамент наиболее распространен в силу своей универсальности для большинства типов грунта и возможности выдерживать большой вес построек. Его возведение довольно трудозатратно, и предполагает обязательное армирование — укрепление бетона металлическими конструкциями. Оно призвано компенсировать действие сил, направленных на сжатие и растяжение бетона, препятствуя его разрушению вследствие колебаний температуры и высоких нагрузок.

Для армирования используется специальный прут с ребристой поверхностью от 6 до 32 мм в диаметре. Требования к ее монтажу в зависимости типа грунта, строения, толщины арматуры описаны в СНИПах и обязательны для соблюдения не только крупными строительными подрядчиками, но и при самостоятельном возведении дома.

Правила установки арматуры

Для частных 1-2 этажных домов наиболее часто используют арматуру сечением 10-12 мм (возможно композитную), укладывая ее в верхней и нижней части фундамента. Верхний и нижний слои соединены вертикальными опорами с шагом 50-80 см, на которые приходится небольшая нагрузка. Диаметр вертикальной арматуры может быть меньше, 6-8 мм.

Горизонтальные прутья, расстояние между которыми должно быть не более 30 см, укладывают с нахлестом, сцепляя их с вертикальными. В каждом слое насчитывается 2-4 прута. Для мелкозаглубленного фундамента достаточно двух слоев, для глубокозаглубленных – трех.

Для защиты от коррозии арматура должна быть сверху полностью погружена в бетон. От опалубки ее также должен отделять слой в 6-8 см. Наиболее распространенный способ скрепления арматурных прутьев – соединение при помощи проволоки и вязального крючка. Сварка применяется лишь для отдельных видов арматуры.

 Поэтапная технология армирования

Установку арматуры можно разделить на два этапа. Вначале собирается каркас из прутьев точно по размерам траншеи под будущий фундамент и в соответствии с рассчитанной нагрузкой. Его можно собирать поэтапно, используя длинный верстак, наращенный с помощью досок на всю длину прутьев. Вначале заготавливаются более тонкие вертикальные прутья нужной длины и собираются при помощи проволоки в стойки.

Затем на разложенной на ровной поверхности более толстой арматуре эти стойки крепятся вязальной проволокой приблизительно каждые 30 см. Так готов нижний горизонтальный пояс арматуры. Верхний выполняется аналогичным образом.

Особое внимание при вязке арматуры нужно уделять углам, чтобы стороны фундамента были жестко связаны. Отдельные части арматурного каркаса на углах укрепляются Г-образными элементами, со стороной не менее 40 см. Вертикальные стойки на углах должны располагаться вдвое чаще, чем на основной части.

После того, как готова опалубка под фундамент (как ее делать, читайте тут), можно приступать к следующему этапу – укладке готового арматурного каркаса и заливке бетона. Перед заливкой бетона необходимо проложить сквозь прутья арматуры трубы для коммуникаций и вентиляции. Для более равномерного распределения бетон необходимо заливать слоями, каждый из которых разравнивать виброплатформой или тщательно вручную. После высыхания проводят гидроизоляцию всего фундамента рубероидом или битумной мастикой, по описанной здесь технологии.

Прочность и долговечность дома напрямую зависят от правильной закладки фундамента и его укрепления. Этот ответственный этап строительства лучше всего поручить профессионалам, которые выполнят трудоемкие этапы по заливке и армированию основания должным образом. Самостоятельно браться за этот процесс стоит лишь при наличии опыта и уверенности в собственных силах.

Как вязать арматуру, можете посмотреть на видео:



армирование фундамента, арматура, технология

Армирование применяется для увеличения прочности фундамента, что также положительно сказывается на сроке эксплуатации строения. При армировании осуществляется закладка «скелета» — основы, одновременно играющей роль своеобразного демпфера и анкерной опоры. Дело в том, что почва отличается нестабильностью — яркий пример этого заключается в сезонном движении грунта, вызванным перепадом температур. Это приводит к динамическому давлению на стенки фундамента, провоцирующему его разрывы, поэтому заливка фундамента частного дома с армированием прочно защитит строение от негативного воздействия.

Бетон, вне зависимости от марки, показывает крайне низкую степень пластичности. При растяжении для него характерно раскрашивание и появление сквозных трещин.

Не усиленный армированием фундамент в течение 2–3 сезонных изменений температур может быть подвергнут частичному разрушению, делающему дальнейшую эксплуатацию здания невозможной.

С целью обеспечения защиты фундамента применяется его армирование, позволяющее компенсировать создаваемые почвой неравномерные нагрузки.

Как выполняется армирование

Подготовка является одним из важнейших этапов. Она заключается в установке опалубки, представляющей собой собранные из досок щиты. Во избежание выхода бетона во время заливки за границы опалубки, рекомендуется скрепить между собой щиты при помощи саморезов.

Важно! При сборке щитов гвозди необходимо забивать с внутренней стороны, полностью утапливая шляпки в доски. С наружней стороны щита острия гвоздей можно просто загнуть.

Когда сборка щитов будет закончена, можно устанавливать их в предназначенную для заливки фундамента траншею, укрепляя при помощи колышков и распорок. Высота опалубки должна превышать предполагаемую высоту заливки фундамента, это важно.

После установки опалубки можно приступать к армированию. Для этого в грунт с шагом в 200 мм забиваются прутья арматуры диаметром 10–12 мм. Длина прутьев должна быть идентичной высоте будущего фундамента. Затем, используя прутья в качестве основы, устанавливается основная часть бетонной арматуры.

При монтаже важно соблюдать глубину залегания арматуры — она должна находится не менее чем в 8 см над землёй.

Укладывать армирующую конструкцию на землю запрещается!

Для удобства монтажа рекомендуется уложить в основание фундамента кирпичи, положив их ребром, а затем на них укладывать арматуру. Прутья арматуры должны связываться между собой при помощи проволоки или специальных скрепок. Сварка при армировании фундамента не применяется.

Порядок армирования

Для армирования бетона понадобится следующий набор инструментов:

  • болгарка;
  • станок для сгибания арматуры. Можно приобрести в строительном магазине или сделать его самостоятельно;
  • специальный крючок для вязания проволоки;
  • специальные пластиковые подкладки, используемые вместо кирпичей;
  • фиксаторы;
  • кусачки и плоскогубцы;
  • молоток;
  • проволока для вязки арматуры диаметром от 0,8 до 1,2 мм.

Существует несколько способов вязки армирующей конструкции. Наиболее распространённым способом, применяемом в частном строительстве, является ручная вязка. Её преимущество заключение в отсутствии необходимости использования специального инструмента и сложного оборудования — армирование легко может быть выполнено подручными средствами.

Применяется несколько основных приёмов вязания арматуры, которые объединяет одна особенность — при монтаже первой петли необходимо надеть её вдоль спиральных канавок на арматуре — это обеспечит надёжное соединение прутьев и убережёт их от расшатывания.

Основные приёмы вязки следующие:

  • с использованием проволоки. Наиболее простой и распространённый способ. Стальная проволока нарезается на прутки длиной 180–200 мм, которые затем сгибаются пополам. Затем при помощи проволоки охватываются скрепляемые элементы, её свободные концы заводятся за крючок и круговыми движениями крючка скручиваются;
  • с использованием специальных скрепок. Сегодня они доступны практически в любом строительном магазине. С помощью скрепок можно соединять как всю арматуру фундамента, так и использовать их только в труднодоступных местах;
  • соединение внахлёст. Обычно используются в местах, где требуется удлинить армирующий каркас либо в узловых точках стенок фундамента. Длина нахлеста должны превышать диаметр арматуры приблизительно в 30 раз.

Правила сгибания арматуры

При сгибании прутков необходимо соблюдать важное условие — они не должны после этого снизить своих прочностных характеристик. Именно поэтому сгибание должно выполняться исключительно механическим способом, без нагревания. Для этого можно использовать как специальные станки, так и подручные приспособления. При сгибании важно следить за углом изгиба — он не должен быть острым, минимальный радиус закругления составляет от 10 до 15 диаметров прутка арматуры.

Важно знать! Арматурный прут может сгибаться без потери прочностных качеств под углом не более 90 градусов. При больших углах сгиба прочность прутка значительно падает.

При монтаже и подготовке арматуры важно соблюдать следующие правила:

  • не делать при помощи болгарки или полотна по металлу распил на прутке, позволяющий облегчить гибку;
  • не нагревать место сгиба при помощи паяльной лампы, газовой горелки и пр.;
  • не применять к прутку резких динамических воздействий (ударов молотком, кувалдой и пр.).

После монтажа армирующей конструкции можно приступать к заливке фундамента. Не рекомендуется экономить на бетоне, приобретая более дешёвые марки цемента и некачественные компоненты для приготовления смеси. Минимальная допустимая марка используемого при заливке фундамента бетона должна быть не ниже М200. И не стоит забывать про монтаж вентиляционных отверстий — они не только улучшают амортизационные свойства фундамента, но и эффективно отводят лишнюю влагу из цоколя.

Армирование бетонного фундамента: вязка каркаса и установка

Фундамент является частью здания, которая располагается внизу и принимает основные нагрузки, передавая их пластам почвы. Есть несколько методов изготовления бетонного основания. Строители выбирают тот или иной метод в зависимости от особенностей грунта, массы строения и других факторов. Так, при возведении малоэтажных домов чаще всего закладывают ленточные фундаменты. Важно, чтобы бетонная основа здания была прочной и долговечной. Чтобы укрепить ее, специалисты прибегают к армированию бетона. При этом важно принимать во внимание, что разные виды оснований из бетона предполагают применение разных стяжек и способов армирования.

Преимущества армирования фундамента

Установка арматуры помогает сделать бетон более качественным и прочным. Следовательно, здание, которое стоит на таком фундаменте, будет устойчивым и долговечным. Использование стяжки необходимо для того, чтобы со временем основание не подвергалось воздействию различных факторов. Стяжка помогает укрепить конструкцию.

Вернуться к оглавлению

Вязка каркаса арматуры

Вязка армированной сетки на каждом углу бетонного строения требует особой тщательности. Прутья загибают, а перехлесты – прячут в цементные стены. Чтобы определить, насколько прочна армированная вязка для стяжки основания, можно встать непосредственно на каркас. Правильно сделанная конструкция выдержит вес рабочего, и не будет деформироваться. Размещать прутья арматуры следует следующим образом:

  1. Перед тем как осуществить вязку и заливку бетона, нужно высчитать нагрузку бетона на основание. Эта величина позволит определить расход стройматериала (диаметр и объем прутьев при армировании).
  2. Во время изготовления каркаса особое внимание нужно обратить на возможную максимальную нагрузку, которая будет оказываться на основание вследствие деформации грунта.
  3. Чтобы бетон сделать крепче, арматуру следует поместить в бетонный раствор на глубину пять сантиметров.
Вернуться к оглавлению

Виды армирующих сеток для фундаментов

На современном рынке строительных материалов представлены четыре основных вида армированных сеток, которые используются для стяжки и других работ:

  1. Рабочая. При работе с фундаментом строители используют это изделие для противодействия растягиванию и давлению, которые возникают при нагрузках как извне, так и изнутри.
  2. Распределительная. С ее помощью можно закрепить прутья рабочей армирующей сетки, – это будет способствовать правильному распределению нагрузок.
  3. Монтажная. Такое армирование применяется при установке каркасов в нужное положение. После заполнения фундамента бетоном арматуру можно демонтировать.
  4. Хомуты. Используются для создания каркасов, несут некоторые нагрузки на себе. Хомуты схожи с распределительной армирующей сеткой.

Помимо этого, арматура бывает гладкой, рифленой. Применение рифленого каркаса позволяет повысить сопряжение бетона и армирующей стяжки.

Вернуться к оглавлению

Правила армирования

Установка каркаса в бетоне – сложный процесс, от правильности выполнения которого будет зависеть прочность фундамента. Перед армированием и закладкой основания из бетона, нужно произвести расчет всех нагрузок. Расчеты позволят подобрать правильный вид армирующей сетки. Для этого следует обратиться к специалисту.

Однако для стяжки фундамента существуют общие советы и рекомендации. При выполнении работ важно учитывать, что при строительстве малоэтажных зданий каркас скрепляется при помощи проволоки, а не сварочного аппарата, поскольку сварка изменяет свойства металлических прутьев на швах, что отрицательно сказывается на армирующей сетке. Кроме того, каркас необходимо располагать в конструкции основания здания (расстояние – минимум пять сантиметров от поверхности). Углы армируют при помощи согнутых прутьев. Сетку нужно очистить от ржавчины и сора, так как они снижают контакт каркаса с бетонной смесью.

Вернуться к оглавлению

Армирование монолитного ленточного фундамента

Для укрепления ленточного основания строения необходимо установить опалубку из древесины. В почву вбивают армирующую сетку, длина которой должна равняться глубине фундамента. Арматуру следует расположить на расстоянии пятидесяти миллиметров от деревянной опалубки. В котлован необходимо установить подставки для арматуры высотой в сто миллиметров. Можно приобрести их в специализированном магазине или воспользоваться кирпичами. Затем к штырям необходимо закрепить перемычки, а область пересечений скрепить проволокой.

Вернуться к оглавлению

Армирование плитного фундамента

Армирование плит предполагает использование армирующего каркаса из стали, который располагается внутри бетона. Сначала вам понадобится вырыть котлован, проверяя размеры с помощью специального уровня. Под основание укладывают подушку, в состав которой входит гравий, песок. Затем подушку гидроизолируют и укладывают на плиты. После проведения всех необходимых работ (укладка подушки, гидроизоляция) можно приступать к установке арматурного каркаса.

Для начала следует создать две армирующие сетки (диаметр каждой клетки – двадцать на двадцать сантиметров) из прутьев. Когда сетки будут готовы, одну из них располагают на нижнем слое гидроизоляционного материала, другую – в нескольких сантиметрах от поверхности плиты. Для армирования таких изделий устанавливают опалубку по всему периметру плитки. Она должна в точности повторять очертания строения. Каркас прикрепляют к стойкам, стоящим в вертикальном положении с внешней стороны основания. Стенки щитов накрывают картоном, при помощи которого можно удержать жидкость в цементной смеси. Затем раствор, залитый в деревянную опалубку, тщательно утрамбовывают.

Вернуться к оглавлению

Армирование столбчатого (свайного) фундамента

Армирование столбчатого фундамента.

Как правило, свайное основание делают на рыхлой почве при повышенном уровне подземных вод либо на неравномерном рельефе. Специалисты применяют разные сваи, которые следует связывать с помощью ростверка (конструкции, позволяющей скреплять материалы). Ростверк может быть бетонным (армированным), выполненным из разных деталей и стройматериалов. Ростверк из железобетона считается одним из наиболее качественных вариантов.

Перед началом работ определяют состав почвы. От этого будет зависеть длина свай, а также расстояние, размеры конструкции и ее способность выдерживать нагрузки. При произведении расчетов необходимо учитывать вес будущего строения, крыши, перекрытий и других нагрузок. Для основы применяют винтовые, буронабивные материалы. Вне зависимости от выбора свай, их следует армировать, чтобы придать прочность и устойчивость. Свайное основание нужно укрепить с помощью арматуры. Диаметр прутьев при этом должен составлять десять-четырнадцать миллиметров. Ростверк армируют каркасом поясов, связанных стержнями. Верхний арматурный пояс представляет собой сетку, состоящую из горизонтальных и вертикальных металлических стержней.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Применение любого метода установки металлического каркаса в бетонное основание здания всегда требует правильного расчета всех данных: размеров изделия, объема строительных работ, количества материалов, особенностей грунта и пр.

Армирование стяжки в Днепре от – строительной компании «Синтез Кров»

Фундамент – это тот узел, который в процессе эксплуатации подвергается постоянному воздействию всевозможных нагрузок. Это и вес самого дома, различные движения грунтов, а также морозное пучение. Эти объективные условия, при неправильном армировании фундамента, неизменно приведут к разрушению нулевого уровня, и даже стен самого здания.

Важным аспектом, когда производится армирование фундамента, является правильный выбор арматуры. Для этой цели предназначена арматура, в обозначении которой используются индексы С (свариваемый арматурный прокат) и К (стойкость к коррозионному растрескиванию).

Правильное армирование ленточного фундамента позволяет уделить внимание формированию углов. Это важно, поскольку угол фундамента – это всегда сосредоточение и концентрация всех напряжений. При правильной связке в углах, арматура будет представлять из себя единую раму, и будет в состоянии выдерживать все разнонаправленные нагрузки в ходе эксплуатации.

 

Процесс строительство фундамента включает не только грамотное формирование арматуры. Заливка фундамента – это еще один важный этап. Специалисты утверждают, что для того чтобы получить монолитный фундамент, заливать его стоит за один раз. В противном случае есть риск получить отслоение тех участков, которые заливают на уже застывший бетон.

Наша компания производит различные работы по строительству фундамента – формирование арматуры, заливка бетона, а также армирование стяжки. Если вас интересует армирование, а также невысокая цена, тогда обращайтесь в нашу компанию. Наши менеджеры подскажут вам расценки на все виды работ и ответят на все ваши вопросы. Кроме того, некоторые цены мы приведем в таблице внизу.

Прайс на строительные работы в Днепре (армирование фундамента)
март 2019 год

Наименование работ Ед. изм. Цена за ед. грн.
Устройство опалубки из досок 30мм + армирование + бетонирование м³ 850,00
Устройство опалубки м.п. От 70,00
Устройство радиусной опалубки м.п. От 100,00
Бетонирование конструкций с подачей бетона вручную м³ 1200,00
Устройство отмосток (армирование + опалубка + бетонирование) м² 180,00
Изготовление керамзитобетона вручную м³ От 800,00
Изготовление бетона вручную м³ От 900,00
Монтаж вертикальной опалубки м² От 70,00
Монтаж горизонтальной опалубки м² От 120,00
Монтаж железобетонных перегородок м² От 200,00
Монтаж опалубки для заливки колонн м.п. От 150,00
Устройство железобетонного монолитного пояса м.п. От 200,00
Устройство монолитных перекрытий м² От 350,00
Устройство монолитного фундамента м³ От 800,00
Устройство армопояса на ровной поверхности м.п. От 180,00
Устройство армопояса на радиусной поверхности м.п. От 250,00
Устройство бетонной лестницы шириной до 1 м + монтаж опалубки (цена за 1 ступеньку) шт. От 280,00

Стоимость заливки бетона с армированием и опалубкой, что влияет на цену

Подготовка к любому виду строительства не обходится без предварительного расчета. Заливка бетона и армировка – основные операции для многих промышленных объектов. Владение информацией о стоимости работ позволит не только спланировать расход, но и выбрать исполнителя.

Средняя стоимость работ

Бетонирование – классический способ создания крепкого и надежного сооружения, сфера применения невероятно широка: от обычных садовых дорожек до многоэтажных домов.

Стоимость бетонных работ и отдельных вспомогательных операций можно увидеть в таблице.

Цена основных и вспомогательных работ:

ВидЕдиница, измеренияСтоимость, рубли
Инвест-ГрантСПК «Сибирь»Шмидтстрой
Бетонная подготовка180-240 за м2от 1000 за куб
Устройство опалубки, м2м2200-400от 400
Укладка смеси в конструкциюм3640-720 с миксер3000-3600от 1200
800-900 вручную
Сварка арматурных каркасовтот 17000
Приготовление смеси с помощью миксерам3от 1500
Измерение класса прочности и маркиот 1400
Армирование, вязка вручную2000-24002000-3500
Возведение опалубки, разборка, армирование800-1000
Подливка конструкция, усиление3000-36003000-3600
Фундаментная плоская плита, армирование, опалубка3300-35003300-4300от 2000
Ленточный фундамент, стены подвалов3800-42003800-4650
Изготовление стен1700-23003000-3750от 3000
Устройство монолитного перекрытия с арматурой2600-32002600-3900
Основание под колонны3400-36003500-4890от 4000
Многофункциональные площадки2500-30001500-2000
Укладка дорожек100-140100-200
Полы со шлифовкой1200-12501200-1500

Факторы, влияющие на цену

Заливка бетоном – это операция, складывающаяся из нескольких видов работ, рассмотрение которых поможет понять формирование ценовой политики строительных компаний, стоимость указывается за куб:

  • Монтаж опалубки.
  • Обустройство арматуры: вязка, сварка.
  • Доставка бетона: миксером, ручной замес.
  • Заливка миксером, вручную.
  • Вибрирование.
  • Снятие опалубки.

Определяющие факторы: вид постройки, материалы, доставка, опалубка, заливка и укладка.

1. Способ бетонирования зависит от требований к конструкции. Если объект должен выдерживать высокие нагрузки, для его возведения используется армировка. Благодаря своим качествам железобетон – это наиболее распространенная строительная единица, цена (за куб) которой определяется не только заливкой раствора бетона, но и монтажом арматуры.

2. Армирование и опалубка с монтажом и разборкой являются обязательными операциями для большинства видов, заливающихся бетоном фундаментов. Прутки могут фиксироваться вручную с помощью проволоки и уголков или сваркой. В первом случае работы будут более трудоемкими, но гарантирующими надежное скрепление. С применением сварочного аппарата армирование становится быстрее, недостаток – приглашение квалифицированного специалиста.

Долговечность объекта во многом зависит от соблюдения технологии и применения качественного сырья, экономия на данном этапе нецелесообразна.

3. Цена заливки за куб – стоимость с доставкой и выгрузкой. Выбор осуществляется исходя из сложности и размеров объекта, так как под каждый вид нагрузки рассчитана определенная марка бетона, способ и материал для армирования. Автоматизация технологических процессов позволяет улучшить качество и скорость получения результата, но отображается на его цене.

4. Доставка бетона миксером. Преимущество заводской смеси – ее качество, которое не всегда можно получить в единичном производстве, но, опять же, все зависит от требований к постройке. Если речь идет о небольших садовых дорожках и фундамента под козырек, то целесообразнее все сделать самому с использованием бетономешалки. При работе над более сложными объектами желательно измерить состав на прочность.

5. Важным остается и тот факт, что заливка и укладка бетона в опалубку монолитного фундамента должна быть одновременной, в таком случае без автоматизации не обойтись. Ручной способ более экономен, если все делать самому, но при найме людей из-за высокой трудоемкости выполнение работ будет дороже, чем машинный.

6. Вибрирование – еще одна операция, требующая специального инструмента, помогает избавиться от скопившихся пузырьков кислорода в залитом бетоне, улучшив прочностные характеристики на 10-20 %. Не используется:

  • При получении смеси с искусственно созданными воздушными полостями, например, газобетона.
  • В чрезмерно подвижных и жидких массах, так как может привести к расслоению.

7. Стоимость заливки бетона включает в себя и уровень подготовки привлеченного персонала. Так далеко не каждому начинающему застройщику известно о правилах выгрузки в опалубки раствора, выполняющегося с разной высоты: на перекрытие и колоны – с 1 м, для армированной конструкции – 2 м, без армирования – 5 м.

Вывод прост: любые работы требуют не только качественного материала и техники, но и участия специалиста.

Сколько стоит монтаж арматуры. Сколько арматуры. ArmaturaSila.ru

Сколько стоит заливка бетона, обустройство армирования и опалубки

Подготовка к любому виду строительства не обходится без предварительного расчета. Заливка бетона и армировка – основные операции для многих промышленных объектов. Владение информацией о стоимости работ позволит не только спланировать расход, но и выбрать исполнителя.

Средняя стоимость работ

Бетонирование – классический способ создания крепкого и надежного сооружения, сфера применения невероятно широка: от обычных садовых дорожек до многоэтажных домов.

Стоимость бетонных работ и отдельных вспомогательных операций можно увидеть в таблице.

Цена основных и вспомогательных работ:

Факторы, влияющие на цену

Заливка бетоном – это операция, складывающаяся из нескольких видов работ, рассмотрение которых поможет понять формирование ценовой политики строительных компаний, стоимость указывается за куб:

  • Монтаж опалубки.
  • Обустройство арматуры: вязка, сварка.
  • Доставка бетона: миксером, ручной замес.
  • Заливка миксером, вручную.
  • Вибрирование.
  • Снятие опалубки.

Определяющие факторы: вид постройки, материалы, доставка, опалубка, заливка и укладка.

1. Способ бетонирования зависит от требований к конструкции. Если объект должен выдерживать высокие нагрузки, для его возведения используется армировка. Благодаря своим качествам железобетон – это наиболее распространенная строительная единица, цена (за куб) которой определяется не только заливкой раствора бетона, но и монтажом арматуры.

2. Армирование и опалубка с монтажом и разборкой являются обязательными операциями для большинства видов, заливающихся бетоном фундаментов. Прутки могут фиксироваться вручную с помощью проволоки и уголков или сваркой. В первом случае работы будут более трудоемкими, но гарантирующими надежное скрепление. С применением сварочного аппарата армирование становится быстрее, недостаток – приглашение квалифицированного специалиста.

Долговечность объекта во многом зависит от соблюдения технологии и применения качественного сырья, экономия на данном этапе нецелесообразна.

3. Цена заливки за куб – стоимость с доставкой и выгрузкой. Выбор осуществляется исходя из сложности и размеров объекта, так как под каждый вид нагрузки рассчитана определенная марка бетона, способ и материал для армирования. Автоматизация технологических процессов позволяет улучшить качество и скорость получения результата, но отображается на его цене.

4. Доставка бетона миксером. Преимущество заводской смеси – ее качество, которое не всегда можно получить в единичном производстве, но, опять же, все зависит от требований к постройке. Если речь идет о небольших садовых дорожках и фундамента под козырек, то целесообразнее все сделать самому с использованием бетономешалки. При работе над более сложными объектами желательно измерить состав на прочность.

5. Важным остается и тот факт, что заливка и укладка бетона в опалубку монолитного фундамента должна быть одновременной, в таком случае без автоматизации не обойтись. Ручной способ более экономен, если все делать самому, но при найме людей из-за высокой трудоемкости выполнение работ будет дороже, чем машинный.

УМЕНЬШИТ РАСХОД до 50%!
Это нужно знать каждому!

6. Вибрирование – еще одна операция, требующая специального инструмента, помогает избавиться от скопившихся пузырьков кислорода в залитом бетоне, улучшив прочностные характеристики на 10-20 %. Не используется:

  • При получении смеси с искусственно созданными воздушными полостями, например, газобетона.
  • В чрезмерно подвижных и жидких массах, так как может привести к расслоению.

7. Стоимость заливки бетона включает в себя и уровень подготовки привлеченного персонала. Так далеко не каждому начинающему застройщику известно о правилах выгрузки в опалубки раствора, выполняющегося с разной высоты: на перекрытие и колоны – с 1 м, для армированной конструкции – 2 м, без армирования – 5 м.

Вывод прост: любые работы требуют не только качественного материала и техники, но и участия специалиста.

Автор:
Иван Яскевич

стяжка домов Мариуполь

стяжка домов Донецк

стяжка домов Запорожье

стяжка домов Ростов

стяжка домов Таганрог

стяжка домов Батайск

стяжка домов Новочеркасск

стяжка домов Азов

стяжка домов Шахты

стяжка, домов, появления, трещин, арматурой

Главная

Наша компания работает на территории юго-востока Украины с 2005 года и с по Ростовской области России. Имеем большой опыт работы c трудными заказами. Мы стягиваем и создаем металлический каркас как для нового, так и для старого фундамента. Выполняем работы по стяжке домов ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ — металлическая стяжка домов от появления трещин до аварийного состояния: армированная, каркасная ( уголком, арматурой). Стягивание и укрепление домов металлическим каркасом.

Стягиваются любые дома (шлакоблок, кирпич, саман, шлаконаливной, итд..).

Мы принимаем заказы из любого района Донецкой, Луганской, Запорожской области Украины и из Ростовской области России.

Стяжка домов опытными мастерами поможет спасти аварийный дом от разрушения.

Механика проведения работ:

  • Вы оставляете заказ по телефону +38 (098) 365-67-32,+38 (066) 512-56-50 (Украина) или +79034626881 (Россия).
  • К вам выезжает мастер, производит замеры, высчитывает стоимость работ. Оговаривается день монтажа.
  • В день монтажа производится монтаж изготовленной под Ваш дом металлоконструкции.

Сборка и монтаж стяжки производится за один день. По желанию клиента возможна покраска металлоконструкции в любой цвет.

При расчете стяжки большое внимание уделяется качеству итогового результата. Наша компания очень дорожит своей репутацией. За годы работы мы получили множество положительных отзывов от удовлетворенных клиентов. С некоторыми из них вы можете ознакомится в разделе О нас пишут данного сайта.

В разделе Галерея Вы можете убедится в качестве исполнения стяжки нашими специалистами ознакомившись с фотографиями проделанных нами работ. Либо в разделе Наши работы просмотреть их в более интересном формате до и после .

Если вы все еще сомневаетесь оформлять ли заказ у нас, просто позвоните. Мы сможем по телефону предоставить более детальную консультацию. У нас более сотни довольных клиентов. Вы всего в одном телефонном звонке от решения ваших вопросов по стяжке дома.

— СтяжДом. Все права защищены.

+38 098 365-67-32; +38 066 512-56-50 Украина
+7 903 462-68-81 Россия

Компания «Ремонт-Сервис» проводит стяжки домов в Мариуполе в сжатые сроки и по привлекательной цене. Любой человек, даже незнакомый со всеми тонкостями ремонта, наверняка знает, что растяжки дома несут в себе большую опасность. Помимо этого, такие дефекты еще и малопривлекательны. Но что вызывает существенный повод для беспокойства, так это трещины в фундаменте дома, что грозит полным разрушением постройки. Не очень приятная перспектива, если задуматься. Что же вам делать в таком случае? Считайте, выход вы уже нашли. Наши специалисты всегда готовы выполнить для вас заказ любой сложности. Сотрудничайте с ответственными людьми и избавляйтесь от строительных проблем быстро.

Очень часто у многих отсутствует возможность провести возведение здания заново. Это довольно проблематично и с этим нельзя не согласиться. Именно по этой причине мы советуем вам провести стяжку дома в Мариуполе. Наши специалисты проведут анализ объекта и рассчитают стоимость затрат. Отталкиваться будем в первую очередь от сложности выполнения заказа и от материалов, которые мы используем. Каждый этап процесса – абсолютно прозрачный и понятный. Мы посвящаем вас в каждую деталь, и консультируем по всем вопросам, которые у вас возникнут.

Подобный метод стяжки дома в Мариуполе – очень ответственная задача. Перед исполнителем будет стоять вопрос наиболее эффективного применения арматуры по отношению к зданию. Здесь мы учитываем ее диаметр, этажность здания, его размеры, степень разрушения и так далее. Профессионалы «Ремонт-Сервис» Мариуполь проведут осмотр крыши, вида фундамента и грунта. Каждая мелочь имеет значение. Именно внимание к деталям отличает профессионалов от любителей. Выбранные материалы будут полностью соответствовать основным характеристикам дома. Помимо всего прочего мы сделаем так, чтобы арматура, которую мы применим, была не только эффективна, но и устраивала вас по цене.

Перед началом работы все мелкие трещины дома мы заполним. Дефектные участки мы выложим заново, и только после этих действий мы приступаем к стяжке дома. Особенно нагруженные части дома можно стянуть усиленной арматурой. Кстати говоря, для проведения всей операции нам потребуется совсем немного: всего лишь арматура и сопутствующие мелкие детали, вроде шпилек, болтов и гаек.

Профессионалы из «Ремонт-Сервис» Мариуполь знают толк в установке арматуры и стяжке дома в целом. Технология, хоть и развивается, но в целом остается понятной: на уголках мы привариваем упоры, на которые затем крепим пруток. Уровень каждой стены отличается, потому что шпильки и гайки могут упираться друг в друга. Наконец, те уголки, которые мы получили, устанавливаем на углы дома. Затем шпильки соединяем с упорами. Сама же стяжка дома осуществляется за счет гаек, которые накручиваются на упоры.

Как мы писали выше, цена определяется еще на начальном этапе ремонта. Но есть одно важное замечание: арматура – это самый главный ценообразующий фактор. Сотрудники «Ремонт-Сервис» Мариуполь делают так, чтобы стяжки дома всегда радовали вас доступными ценами. К тому же это намного выгоднее и экономнее, чем возведение здания с нуля. Мы поможем вам в каждом аспекте этого вопроса, начиная от анализа объекта и заканчивая стяжкой дома. Обращайтесь к профессионалам нашей компании.

Виды ремонтов

Источники: http://stroitel-list.ru/fundament/opalubka/skolko-stoit-zalivka-betona-obustrojstvo-armirovaniya-i-opalubki.html, http://stajdom.com.ua/, http://remont-mariupol.com/styazhka-doma


Комментариев пока нет!

Заключить сделку | Журнал «Электротехника»

Требования к электропроводке во взрывоопасных (классифицированных) местах более строгие, чем в правилах электромонтажа в местах общего пользования. Глава 5 Национального электротехнического кодекса (NEC) включает правила для особых занятий, таких как опасные зоны, медицинские учреждения и места проведения монтажных работ. Правила главы 5 часто изменяют или дополняют общие требования в главах с 1 по 4. В случае опасных мест эти изменения обычно носят более строгий характер.В этой статье рассматриваются важные требования к герметизации проводки во взрывоопасных зонах, особенно в местах, обозначенных как класс I, раздел 1 и 2. Требования к герметизации кабелепровода и кабеля для зон класса II предусмотрены в статье 502 и не рассматриваются в этой статье. В помещениях класса III уплотнения не требуются.

Где требуется

При определении необходимости уплотнения кабелепровода во взрывоопасных зонах необходимо понимать, почему и где уплотнения требуются в местах класса I.Есть две цели установки уплотнений кабелепровода. Первый — предотвратить передачу взрывов (пламени) в трубопроводе и оборудовании от одной части системы к другой. Обычно уплотнения кабелепровода требуются в пределах 18 дюймов от точки входа во взрывозащищенные корпуса. Это требование направлено на сдерживание взрыва и пламени внутри корпуса и предотвращение их быстрой передачи через системы трубопроводов.

Другой причиной использования уплотнений кабелепровода является минимизация прохождения газов или паров из опасного места в безопасное.Уплотнительная арматура работает должным образом, если уплотнение заглушено и залито подходящим способом. Незаполненная пломба является нарушением Кодекса и представляет собой риск для имущества. Некоторые использовали оправдания — например, невозможность протянуть или вывести провода позже — для того, чтобы не заливать уплотнения. Другие использовали некачественные методы герметизации, такие как заполнение уплотнения кабелепровода силиконом или электроизоляционной замазкой. Эти методы исправления не соответствуют требованиям NEC и не достигают функциональных целей.

Достижение соответствия нормам

Уплотнения кабелепровода в местах Класса I, Раздела 1 и 2 должны соответствовать требованиям Раздела 501.15 (С). Уплотнительные фитинги должны быть указаны в списке, и указанное оборудование должно быть установлено в соответствии с инструкциями в 110.3 (B). Уплотнительная арматура не может содержать стыков и должна располагаться в доступных местах без исключения. Завершение эффективного уплотнения кабелепровода требует установки заглушающего волокна и герметизирующего состава, специфичного для конкретного фитинга. Этот состав должен быть устойчивым к окружающей атмосфере или жидкостям. Температура плавления не может быть ниже 93 ° C, чтобы выдерживать огонь и тепло от взрывов.Этот состав должен иметь толщину не менее дюйма и не меньше торгового размера трубы, в которой он устанавливается. Например, если уплотнение установлено в 2-дюймовом трубопроводе, толщина компаунда в готовом уплотнении не может быть менее 2 дюймов. Заполнение проводника ограничено на участках кабелепровода, где установлены уплотнительные фитинги. Кодекс обычно допускает заполнение до 40 процентов для кабелепроводов, содержащих более двух проводников, как это предусмотрено в таблице 1 главы 9 NEC. Ограничение заполнения до 25 процентов площади поперечного сечения кабелепровода желоба обеспечивает достаточное пространство в фитинге для разделение проводов и достижение эффективного уплотнения вокруг каждого проводника при его прохождении через фитинг.Если заполнение превышает 25 процентов проводников, оно может скапливаться в середине уплотнения, создавая между ними промежутки, через которые могут мигрировать газы или пары. Некоторые производители производят перечисленные уплотнительные фитинги, которые имеют увеличенный размер и могут соответствовать требованиям 40-процентного заполнения.

Многожильные кабели

Раздел 501.15 (D) содержит требования к герметизации кабелей. Трубопроводы, содержащие многожильные кабельные сборки, используемые для передачи голоса, данных или управления, также должны быть герметизированы.Если многожильные кабели проходят через уплотнения кабелепровода, есть два метода достижения эффективного уплотнения. Используемый метод зависит от того, может ли оболочка кабеля пропускать газы или пары через жилу кабеля. Если оболочка или оболочка кабеля пропускают газы или пары, оболочку необходимо снять, чтобы можно было разделить проводники в кабельной сборке при установке герметика. Для кабелей, которые не пропускают газы или пары через оболочку к сердечнику кабеля, кабель можно заглушить и загерметизировать, не удаляя оболочку.Производители многожильных кабелей должны иметь возможность предоставить доказательства пригодности оболочки.

Сводка

Уплотнение требуется для трубопроводов и кабелей, установленных в местах Класса I, Раздела 1 и 2. Уплотнения кабелепровода должны быть указаны в списке и отвечать конкретным требованиям для достижения эффективного уплотнения, которое работает так, как ожидалось. Уплотнения кабелепровода предотвращают прохождение взрыва и пламени за пределы взрывозащищенного оборудования и сводят к минимуму миграцию газов или паров из классифицированных мест в несекретные.Установка уплотнительной арматуры не завершена, если уплотнение не забито и не залито.

Модульные уплотнения стенок LINK-SEAL® для проходки труб и каналов

Характеристики и преимущества

  • Устанавливать до 75% меньше времени по сравнению с соединениями свинца и дуба, установленными вручную окладами, мастиками или башмаками обсадной колонны.
  • Номинальное давление 20 фунтов на кв. Дюйм (40 футов напора), что превышает требования к характеристикам для большинства приложений.
  • Предназначен для использования в качестве несъемной пломбы. Элементы уплотнения специально составлены для защиты от старения и воздействия озона, солнечного света, воды и широкого спектра химикатов.
  • Стандартные крепежные детали состоят из двухкомпонентного бихромата цинка и имеют запатентованное антикоррозионное покрытие. Коррозионностойкая нержавеющая сталь 316 для максимальной защиты от коррозии.
  • Доступны материалы
  • NSF 61 и Factory Mutual Fire. Также имеют широкий спектр разрешений от различных федеральных агентств, ассоциаций, кодовых групп, лабораторий и организаций.
  • Изготовлено на предприятии, сертифицированном по стандарту ISO 9001.
  • 16 типоразмеров, эластомеры EPDM, нитрила и силикона с цветовой кодировкой могут использоваться с различными вариантами оборудования, чтобы обеспечить соответствие рабочих характеристик условиям эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ

  • Механические подрядчики — внутренние трубопроводные системы
  • Уплотнения для входных люков
  • Очистные сооружения
  • Обсаженные дорожные переходы
  • Системы хранения тепла
  • Противопожарные проходы в стенах
  • Обсаженные железнодорожные переезды
  • Электроизоляция труб
  • Уплотнения свода из сборного железобетона
  • Изолированные трубные уплотнения
  • Уплотнения с двойной защитой
  • Морское применение
  • Подавление шума
  • Гибкие опоры для вывесок и столбов
  • Электрическая изоляция опор труб
  • Горное дело
  • Целлюлоза и бумага
  • Декоративные фонтаны
  • Подрядчики бассейнов
  • Электротехнические организации
  • Очистка сточных вод
  • Телекоммуникации
  • Ямы для клапанов
  • Холодильные здания
  • Сторожевые посты в сборе
  • Электростанции
  • Морские нефтяные вышки
  • Защитные ограждения резервуаров высокого давления
  • Подземные стальные резервуары
  • Производители сборного железобетона
  • Бермы по периметру вокруг резервуарных парков
  • Ограничения потока при техническом обслуживании канализации
  • Устройства перелива жидкости
  • Глушитель шума и раскачивания
  • Противопожарные пробои через палубу
  • Строительство моста
  • Установки септиков
  • Обогатительные фабрики
  • Туннельные работы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Устойчивость к давлению до 20 фунтов на кв. Дюйм (40 футов напора)
  • Стандарт — EPDM — каучук (черный)
  • Маслостойкий — нитриловый каучук (зеленый)
  • Термостойкость — Силиконовый каучук (серый)
  • Низкий твердомер для хрупких труб — каучук EPDM (синий) по Шору 40 ± 5
  • Дополнительное оборудование — Оборудование S316 из нержавеющей стали и стали с покрытием из дихромата цинка (испытано в солевом тумане 1470 часов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сделано в США

Размер модели Минимальная требуемая ширина сиденья:

LS-200 / LS-275 — 2.25 ”

LS-300 / LS-315 — 3,00 ”

LS-325 / LS-340 / LS-360 — 4,00 ”

LS-400 / LS-410 / LS-425 / LS-475 — 5,00 ”

LS-500 / LS-525 / LS-575 — 5,00 ”

LS-615 / LS-650 — 6,00 ”

Дополнительные сведения о размерах и выборе см. В листе технических данных модульного уплотнения LINK-SEAL ® .

Установка откачивающего насоса

— Как установить откачивающий насос

Диагностика проблемы

Дело в том, что большинство проблем с водой в подвале — это вовсе не проблемы с подвалом, а проблемы с внешним водоотводом.Поэтому, прежде чем рассматривать установку водоотливного насоса, внимательно посмотрите (под дождем, если необходимо) на дренаж вокруг вашего дома. Убедитесь, что водосточные желоба не забиты, что удлинители водосточной трубы перемещают сток с крыши не менее чем на 4 фута за фундамент и что почва в пределах 3 футов от фундамента имеет уклон от дома.

Даже если эти условия были соблюдены, вода может накапливаться в вашем подвале. Проблема может заключаться в канаве, которая незаметно направляет стоки обратно в дом, или в сезонно высоком уровне грунтовых вод.В этих случаях хорошим решением будет установка водоотливного насоса.

Во многих новых домах уже есть отстойник с дренажной системой под плиткой под цокольным полом, предназначенной для отвода воды в яму. Если в вашем доме нет этой функции, и ваша проблема с водой затрагивает большую часть подвала, переоборудованная система этого типа — хороший вариант. Однако это большая работа, которая включает удаление полосы бетона и почвы шириной 24 дюйма по внутреннему периметру подвала, добавление гравия, дренажных труб и ямы и замену бетона.

Хотя это не невыполнимая работа своими руками, это изнурительная работа. Вы можете заплатить профессионалу от 2500 до 5000 долларов, чтобы он сделал это за вас — хотя это не обязательно плохая цена, учитывая, что вы, возможно, удвоите свое жилое пространство.

Более управляемый подход в определенных обстоятельствах — это установка изолированного отстойника с несколькими футами гравия вокруг него. Установка этой системы может стоить от 300 до 500 долларов. Или вы можете посвятить работе несколько выходных и сделать это самостоятельно по цене насоса, труб и фитингов, футеровки карьера, гравия и цемента.

Эта сокращенная система наиболее подходит для случаев, когда вода проникает только в одну часть подвала или где цокольный этаж был залит на гравийную подушку. Многие дома, построенные за последние 30 лет, имеют несколько дюймов гравия под бетонным полом. Гравий использовался для того, чтобы выровнять слегка вырытый пол. Поскольку вода ищет путь наименьшего сопротивления и будет мигрировать вбок, прежде чем подниматься вверх, влага под полом будет перемещаться через слой гравия в отстойник, прежде чем затопить пол.

К сожалению, сложно сказать, плавает ли ваш цокольный этаж на гравийной подушке. Возможно, это знает строитель дома или сосед, который проделал подобную работу. Однако в большинстве случаев вы не узнаете, пока не пробьетесь через пол. Иногда, просверлив несколько отверстий в полу перфоратором, можно получить нужную информацию.

Наша установка

У нас периодически возникали проблемы с водой в одном углу подвала, которые, хотя и были локализованы, распространяли плесень по всей территории подвала.Чтобы создать наш отстойник, мы выломали яму размером 4 x 4 фута. в углу, выкопали около 30 дюймов, установили пластиковую облицовку карьера и окружили ее крупным гравием.

Верхняя половина футеровки ямы перфорирована, чтобы вода могла просачиваться внутрь и собираться на дне. Погружной отстойник с поплавковым приводом на дне ямы автоматически откачивает воду, когда она достигает заданного уровня. Чтобы закончить работу, мы вылили новый бетонный пол вокруг ямы, чтобы он соответствовал исходному полу.

Подготовка

Прежде чем пробить секцию бетонного пола, постарайтесь предугадать, что может лежать под ней. Расположение вашей канализационной линии должно быть очевидным, и вы найдете доступную арматуру для очистки возле стены. Основная линия водоснабжения вашего дома может быть менее очевидной. Если ваша основная ватерлиния входит в дом через стену, вы должны быть в безопасности. Если он проникает через пол, есть небольшая вероятность, что он пройдет под выбранным вами местоположением ямы.

Как узнать, где находится ватерлиния? Большинство линий обслуживания, которые проходят под полом, входят с улицы, обычно от 4 до 6 футов.из канализационной трубы. Если вы не можете оценить, где может быть водопровод, обратитесь в местное управление строительных норм. В большинстве случаев эти измерения записываются во время установки.

Есть несколько способов пробить бетонный цокольный этаж. Экономичный подход состоит в том, чтобы использовать перфоратор для тяжелых условий эксплуатации для просверливания отверстий по периметру каждые 4 дюйма, а также дополнительных отверстий в пределах области, которую необходимо удалить. После того, как отверстия будут на месте, разбейте бетон на куски кувалдой.Если вы используете перфоратор, вы можете справиться с работой аналогичным образом, и работа должна идти быстрее.

Для наиболее аккуратного ремонта вы можете арендовать пилу для сноса, предназначенную для резки бетона. Используйте пилу, чтобы сделать надрезы по периметру глубиной 1 дюйм, а затем выломать вписанную область. Однако имейте в виду, что пилы по бетону производят много пыли, и большинство монтажников по возможности их избегают.

Мы решили арендовать электрический отбойный молоток, который работает от бытовой электросети напряжением 120 вольт.Если вы решите сделать то же самое, стоимость аренды должна составить около 30 долларов за 4 часа. С помощью этого инструмента вы можете довольно быстро и с меньшими усилиями пройти через твердую часть. Чтобы уменьшить неровность обрезной кромки, оснастите отбойный молоток плоской лопаточной коронкой.

Шаг 1. Начало работы

Запланируйте установку котлована на расстоянии не менее 8 дюймов от стен фундамента, чтобы избежать контакта с фундаментом фундамента. Затем разложите участок бетонного пола, который нужно удалить, оставив не менее 6 дюймов.вокруг ямы.

Отрежьте периметр отбойным молотком, затем разрежьте внутреннюю часть на 8–12 дюймов. укусы. Когда вся область будет разрушена, вбейте отбойный молоток под углом и приподнимите, чтобы ослабить первые несколько кусков пола. Затем просто соберите оставшиеся куски бетона и унесите их в ведре.

Шаг 2: Начало работы

После удаления бетона выкопайте почву с участка.Используя лайнер для проверки вашего прогресса, выкопайте достаточно почвы, чтобы вокруг лайнера оставалось не менее 6 дюймов гравия. Когда верхняя часть лайнера находится на уровне верха цокольного этажа, значит, вы копали достаточно глубоко.

Шаг 3. Начало работы

Установить футеровку карьера в яму и заполнить окружающую пустоту крупным гравием. Подойдет гравийный заполнитель диаметром от 3/8 до 1/2 дюйма.

Шаг 4: Начало работы

Насыпьте достаточно гравия, чтобы получить степень 1.над нижней стороной цокольного этажа — на 3 дюйма ниже верхней поверхности для пола толщиной 4 дюйма.

Затем выровняйте гравий деревянной теркой. Это поместит нижнюю часть нового бетонного основания на 1 дюйм выше исходного основания плиты и, что более важно, на 1 дюйм выше основания фундамента. Таким образом, вода, просачивающаяся между опорой и стеной, будет просто перемещаться по гравийной дорожке шириной 1 дюйм к яме.

Шаг 5: Начало работы

Когда футеровка карьера зафиксирована на месте окружающим гравием, пора заделать площадку бетоном.Смешайте одну часть цемента, две части песка и три части гравия, а затем добавьте воду. Если вы используете один мешок цемента, а это количество требовалось для нашей работы, используйте около 5 1/2 галлона. воды. Выполните грубую заливку с помощью стяжки и деревянной терки и убедитесь, что новый бетон плотно прилегает к срезанным краям существующего пола.

Наконец, завершите новую заплатку пола, разгладив поверхность шпателем. Когда вы закончите, дайте бетону застыть в течение дня или двух, прежде чем устанавливать насос и трубопровод.

Шаг 6: Установка насоса

Погружные насосы

обычно стоят от 75 до 125 долларов, и некоторые производители предлагают агрегаты хорошего качества. Мы выбрали модель Hydromatic V25 (Aurora / Hydromatic Pumps Inc., 1840 Baney Rd., Ashland, OH 44805). Учитывая существенную цель этого проекта, не стоит экономить при покупке насоса.

Ожидайте, что ваш новый насос будет иметь диаметр 1 1/2 дюйма. резьбовое напорное отверстие.Начните с заправки 1 1/2 дюйма. Вставьте переходник с наружной резьбой из ПВХ в порт и затяните его плоскогубцами до упора.

Шаг 7: Установка насоса

Затем с помощью ПВХ-цемента приклейте короткий стояк из ПВХ сортамента 40 к охватываемому переходнику. Длина стояка будет зависеть от глубины футеровки — цель состоит в том, чтобы поднять стояк чуть выше верхней части футеровки ямы.

Шаг 8: Установка насоса

Перед установкой насоса в приямок привяжите его электрические шнуры к стояку с помощью виниловой изоленты или пластиковых электрических стяжек.

Шаг 9: Установка насоса

Затем, взявшись за опорное кольцо насоса и стояк, осторожно опустите насос в футеровку колодца.

Шаг 10: Установка насоса

Когда насос находится внизу, проверьте плавающее положение. Поместите насос так, чтобы поплавок находился на расстоянии нескольких дюймов от футеровки и, следовательно, мог беспрепятственно перемещаться вверх и вниз.Затем установите защитную крышку на стояк. Некоторые крышки имеют прорези, как показано на рисунке, в то время как другие требуют, чтобы вы просверлили отверстие для стояка.

Шаг 11: Установка насоса

Установив насос на место, установите 1 1/2 дюйма. обратный клапан на стояке. Этот клапан абсолютно необходим, потому что он предохраняет двигатель насоса от сгорания. Без обратного клапана вода, которая поднимается по стояку, будет падать обратно в яму при каждом выключении насоса.Этого небольшого количества воды часто бывает достаточно, чтобы активировать насос, который затем поработает несколько секунд и снова отключается. Постоянная последовательность включения / выключения может быстро вывести насос из строя.

Клапан обычно поставляется с резиновыми муфтами и хомутами. Убедитесь, что клапан установлен так, чтобы стрелка указывала вверх — стрелка указывает направление потока. Затем затяните нижнюю муфту над стояком с помощью отвертки или гаечного ключа.

Шаг 12: Установка насоса

Добавьте вторую секцию стояка над клапаном, которая выходит в пространство между балками подвального потолка.Длина этой части будет определяться положением горизонтального участка, выходящего из дома, поэтому сейчас отрежьте этот кусок больше размера. Затем прикрепите второй стояк к верхней муфте обратного клапана с помощью шлангового зажима.

Шаг 13: Выход за пределы

Поскольку сброс грунтовых вод не может быть сброшен в бытовую водопроводную систему, необходимо подсоединить трубопровод для подачи воды на улицу. Самый простой способ — просверлить балку обода дома и пропустить трубопровод через балку и внешнюю стену.Оттуда его нужно отнести достаточно далеко от дома, чтобы вода не вернулась в подвал.

Чтобы не расколоть отверстие и не повредить внешний сайдинг, лучше всего просверлить отверстие снаружи внутрь. Чтобы найти отверстие снаружи, сначала просверлите отверстие на 1/4 дюйма. отверстие через балку обода и сайдинг изнутри. Затем установите 2-дюйм. сверло в сверло и, используя небольшое отверстие в качестве пилота, просверлите готовое отверстие снаружи.

В качестве альтернативы вы можете проделать эту работу с помощью кольцевой пилы, работая с обеих сторон стены и используя 1/4 дюйма.пилотное отверстие в качестве ориентира.

Шаг 14: Выход за пределы

Вставив отверстие на место, проденьте отрезок трубы из ПВХ через балку и поднесите конец к вертикальному стояку, выходящему из насоса. Удерживая 90-градусный коленчатый фитинг из ПВХ напротив двух труб, отметьте высоту вертикального стояка.

Обрежьте стояк до точной длины и соберите трубы и колено с помощью клея ПВХ. Перед тем, как выйти на улицу, чтобы завершить сборку нагнетательного трубопровода, убедитесь, что стояк находится в вертикальном положении.

Шаг 15: Выход за пределы

Оказавшись снаружи, отрежьте все, кроме 1/2 дюйма, от горизонтальной трубы, проходящей через сайдинг. Затем приклейте колено с углом 90 градусов к концу трубы так, чтобы оно было направлено вниз.

Шаг 16: Заключительные соединения

Как вы будете двигаться дальше, зависит от уклона вашего двора и особенностей его ландшафта. Цель состоит в том, чтобы отвести очищенную воду от дома таким образом, чтобы она не попадала подальше.В случаях, когда двор быстро уходит под уклон, труба может выходить на длинный блок брызг, что очень похоже на водосточную трубу.

В других случаях продувочная труба может быть продлена над землей или просто под землей, пока она не сможет заканчиваться на безопасном расстоянии. Пока горизонтальный участок имеет достаточный уклон, труба будет стекать после остановки насоса, и замерзание не должно быть проблемой.

После установки напорного трубопровода заделайте отверстие в балке как внутри, так и снаружи дома.

Шаг 17: Заключительные соединения

Используйте высококачественный герметик на основе силикона, достаточно гибкий, чтобы поглотить вибрацию насоса. Установив насос и все трубопроводы на место, завершите работу, подключив насос к ближайшей розетке, защищенной GFCI, и проверьте свою работу с помощью примерно 5 галлонов. воды.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Устойчивые к коррозии трубопроводы и фитинги в опасных зонах — техническая документация

Ржавчина как взрывоопасная угроза

Риск пожара и взрыва является серьезной проблемой для персонала, работающего на промышленных объектах, таких как нефтеперерабатывающие и химические заводы.

Эти объекты имеют дело с повседневной работой с косвенным воздействием летучих материалов.Угроза катастрофического события увеличивается из-за наличия электрической инфраструктуры на этих объектах, поскольку неотъемлемым свойством электричества является способность производить дугу и искру.

Инженерное и строительное сообщества давно осознали это обстоятельство и разработали материалы, методологию установки и нормы, такие как Национальный электротехнический кодекс (NEC®), для защиты жизни и имущества. Одним из критических элементов, препятствующих безопасной эксплуатации этих объектов, является коррозия.Коррозию можно охарактеризовать как постепенное разрушение материалов, обычно металлов, в результате химической реакции с окружающей средой.

Установлено, что коррозия является причиной многих серьезных взрывов. Примеры включают:

  • 2009 г. НПЗ Silver Eagle, Юта
  • 2011. НПЗ CCRL, Саскачеван
  • 2012 г. Нефтеперерабатывающий завод Chevron Richmond, Калифорния
  • 2013. Газотранспортная система Флориды, Луизиана

Кадры наблюдения за нефтеперерабатывающим заводом Silver Edge, источник U.Совет по химической безопасности

Жесткий металлический кабелепровод (RMC) — надежное решение для электрических каналов во взрывоопасных средах. Соответственно, производители разработали фитинги, корпуса и аксессуары специально для этих систем, которые дополняют кабелепровод для безопасной и эффективной установки.

Коррозия, однако, является проблемой для долгосрочной безопасности и надежности этих узлов. Когда RMC устанавливается в суровых условиях, коррозионная атмосфера должна рассматриваться как угроза целостности всей установки.

Существует два метода повышения устойчивости системы электрических дорожек качения к разрушительному воздействию коррозии:

Корпус кабелепровода формы 8 с ПВХ покрытием

Фитинги и аксессуары для кабелепроводов с ПВХ покрытием

Согласно этому решению, жесткие оцинкованные трубы (GRC) и фитинги покрываются снаружи поливинилхлоридом (ПВХ) особого состава. Кроме того, внутреннее покрытие покрыто уретаном, что обеспечивает дополнительную защиту от коррозии.«Система» с покрытием из ПВХ включает встроенные втулки из ПВХ, которые перекрывают и герметизируют все резьбовые соединения для обеспечения целостности установки. Calbond ® TM, подразделение Calpipe Industries ® , Inc., производит полную линейку трубопроводов и фитингов с ПВХ покрытием, которые соответствуют самым высоким отраслевым стандартам коррозионной стойкости, а также соответствуют требованиям NEC® для опасных зон. .

Трубопровод, фитинги и аксессуары из нержавеющей стали

До недавнего времени вариант кабелепровода из нержавеющей стали для использования в опасных средах был недоступен.Calbrite ® , подразделение Calpipe Industries ® , Inc., теперь предлагает пакет трубопроводов и фитингов из нержавеющей стали, подходящих для использования во взрывоопасных зонах. Фитинги включают соединения (тип UNY), коробки (тип GUA) и уплотнения (тип EYS).

® UNY GUAT EYS ”ширина =” 666 ″ высота = ”180 ″ />

Чтобы понять важность этого вопроса, мы должны учитывать повышенную функцию безопасности кабелепроводов и их фитингов в опасной зоне.

В нормальных условиях эксплуатации, в безопасных местах, установка кабельных каналов будет работать хорошо, даже при наличии ограниченного количества коррозионных элементов.Стандартное цинкование железной основы работает как жертвенное покрытие. Реакция цинка и железа на коррозию приводит к образованию слоя оксида железа, обычно известного как ржавчина. Оксид железа становится сдерживающим фактором для дальнейшего разрушения железа, обеспечивая тем самым безопасную долговременную защитную дорожку для электрических проводников, содержащихся в нем.

Американская ассоциация гальванизаторов

В опасном месте от кабелепровода может потребоваться не только физическая защита электрических проводов, но и сдерживание события взрыва, которое может включать в себя чрезмерное давление и / или искру и пламя.При установке системы кабельных каналов в опасной зоне необходимо соблюдать требования к материалам, указанные в статье 500 NEC®.

Статья 500 принимает во внимание требование поддерживать разделение между любой возможной дугой и искрой в электрической инфраструктуре и летучей атмосферой, которая может присутствовать. В случае, если газы или пары мигрируют в дорожку кабельного канала, критерии проектирования таковы, что воспламенение или взрыв будет сдерживаться системой дорожек кабельного канала, тем самым предотвращая выход любой дуги или искры в окружающую атмосферу.

В случаях, когда возгорание возникает на одном конце дорожки качения, фронт пламени, проходящий через канал, создает эффект, известный как «нагнетание давления». Нагнетание давления может привести к передаче экстремальной нагрузки давления на дорожку качения и ее компоненты.

Когда кабелепровод устанавливается в зоне, определенной как «опасная зона», так и «коррозионная», особое внимание следует уделить выбору материалов, поскольку кабельный канал может работать так, как предполагалось при первой установке, однако влияние коррозия целостности системы может иметь катастрофические последствия.

Поскольку коррозия нарушает физическую целостность трубопровода и / или фитингов, слабое место может постепенно развиваться. Именно в этот момент требуется, чтобы система дорожек качения сдерживала взрывное событие, ослабленные дорожки качения или фитинги выходят из строя.

Правильная арматура и применимые стандарты

NEC®, опубликованный Национальной ассоциацией противопожарной защиты (NFPA), установил руководящие принципы для определения опасных мест на основе конкретного присутствующего материала и вероятности воздействия.Основная структура руководства разбита по классам, подразделениям и группам. Очень важно, чтобы материалы, выбранные для установки в опасной зоне, были специфичными для конкретного места, то есть были протестированы и одобрены для применимого класса, категории и группы.

Сводка по опасным зонам классов I, II и III

Уплотнительные фитинги или «уплотнители» требуют особого внимания при проектировании и спецификации системы дорожек качения в опасной среде.Герметизирующие фитинги по сути представляют собой муфту кабелепровода с портом доступа, который позволяет установщику набивать и заливать герметик в фитинг. Этот состав полностью заполняет пустоты в фитинге вокруг проводников. Эта печать выполняет несколько функций:

  • Изолировать кабелепровод, который оканчивается устройством искрообразования / искрообразования
  • Изолировать большие корпуса (возможное скопление горючих газов)
  • Создание пограничного уплотнения в трубопроводе, переходящем от одной классификации зон к другой

Уплотнительная арматура предназначена для выполнения всех механических и электрических функций других компонентов дорожки качения, а также предотвращения миграции пламени или взрыва внутри дорожки качения.Было замечено, что уплотнения особенно уязвимы для коррозии, поскольку герметик действует как перегородка в дорожке качения, потенциально вызывая накопление конденсата в одной точке.

Calbrite ® ™ ️ Уплотнительные фитинги из нержавеющей стали типа EYS предназначены для установки как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Calbrite ® ™ ️ Уплотнительные фитинги из нержавеющей стали избавляют от беспокойства о возможном отказе в будущем из-за коррозионного износа.

Фитинги Calbrite ® ™ для опасных зон изготавливаются из нержавеющей стали 316 и соответствуют самым высоким отраслевым стандартам. Семейство кабелепроводов, фитингов и принадлежностей из нержавеющей стали Calbrite ® ™ для использования в опасных зонах обеспечивает профессионалам-электрикам высочайший уровень защиты от опасности коррозионного разрушения.

% PDF-1.5 % 1 0 объект >>> эндобдж 2 0 obj > поток 2017-05-22T09: 15: 09-05: 002017-05-22T09: 15: 27-05: 002017-05-22T09: 15: 27-05: 00 Adobe InDesign CC 2017 (Macintosh) uuid: 6ba3422f-2564-8446 -ac5a-2bf50bf435fdxmp.сделал: 85F9AA2C1C2068118C14CD3EC022524Fxmp.id: b3f06422-3dda-458e-BEAC-3922b83e0ea7proof: pdfxmp.iid: cbcbc69e-37db-4d70-845f-134cd425a87bxmp.did: 1CE2BC720C2068118C14F64106E002FExmp.did: 85F9AA2C1C2068118C14CD3EC022524Fdefault

  • convertedfrom применение / х-InDesign к применению / pdfAdobe InDesign CC 2017 (Macintosh) / 2017-05-22T09: 15: 09-05: 00
  • application / pdf Adobe PDF Library 15.0 Ложь конечный поток эндобдж 3 0 obj > эндобдж 5 0 obj > эндобдж 6 0 obj > эндобдж 7 0 объект > эндобдж 8 0 объект > эндобдж 9 0 объект > эндобдж 10 0 obj > эндобдж 36 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / Properties> / XObject >>> / TrimBox [0.0 0,0 234,0 414,0] / Тип / Страница >> эндобдж 37 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / Properties> / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 234.0 414.0] / Type / Page >> эндобдж 38 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / Properties> / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 234.0 414.0] / Type / Page >> эндобдж 39 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / Properties> / Shading> / XObject >>> / TrimBox [0.0 0,0 234,0 414,0] / Тип / Страница >> эндобдж 40 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / TrimBox [0.0 0.0 234.0 414.0] / Type / Page >> эндобдж 41 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 234.0 414.0] / Type / Page >> эндобдж 42 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / Properties> / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 234.0 414.0] / Type / Page >> эндобдж 819 0 объект > поток HlWM \ ϯxo Ւ `A9X6YHU5gvV6h_U] R 㿗? 6F˟? _._.f, b \ V’8 㷟 .UY ȣf’.xVfDh> _u? ~ Çr | ñO / Gvt> _% `= \} weSq | yOT1Oxj _] / O ۬ uB [Nyz

    How to Rough-in A Toilet

    В этой статье вы познакомитесь с этапами работы и подключением информация, необходимая для грубой очистки туалета (унитаза). Черновая работа в туалете не рекомендуется для среднего домовладельца и должна выполняться только лицензированным сантехником; однако до тех пор, пока вы получите разрешение и проведете проверку своей работы, вы должны получить работоспособную установку.

    Стандартные 12-дюймовые приблизительные размеры для унитазов подходят для 95% туалетов, представленных на рынке, однако доступно множество моделей, требующих конкретных приблизительных измерений.Если у вас есть конкретный унитаз или из-за нехватки места, не позволяющего установить стандартный унитаз, обязательно сначала ознакомьтесь со спецификациями производителя и инструкциями по установке.

    Что вам понадобится

    Правила для сливов и вентиляционных отверстий в унитазах


    • * Всегда уточняйте у местного сантехнического управления, прежде чем пытаться самостоятельно выполнить какой-либо проект.
    • Фланец унитаза и все последующие трубопроводы должны быть не менее 3 дюймов без уменьшения размера.
    • Сифон унитаза может изменять направление только на 225 градусов.
    • Слив унитаза должен быть проложен с минимальным уклоном 1/4 дюйма на фут в горизонтальном положении.
    • Унитаз нельзя устанавливать перед каким-либо устройством с влажной вентиляцией.
    • Максимальное падение слива по вертикали составляет 1 метр (39 дюймов) и максимальный горизонтальный участок до подключения к вентиляционному отверстию составляет 3 метра.
    • Весь дренаж ниже по потоку после подсоединения третьего туалета к той же горизонтальной трубе должен иметь диаметр 4 дюйма или больше.
    • Унитазы не требуют установки сифона, так как они имеют встроенный сифон.
    • Если унитаз будет «с влажной вентиляцией», то часть трубы, которая одновременно выполняет функции слива и вентиляции, должна иметь размер не менее 2 дюймов, но это также зависит от количества приспособлений ( NPC — Таблица 2.5 .2.1. ) Для стандартной ванны из 4 частей будет достаточно 2-дюймового влажного вентиляционного отверстия.
    • Вентиляционное отверстие, обслуживающее унитаз, должно быть не менее 1-1 / 2 «.

    Планирование дренажа и вентиляции

    • В унитазе должен быть 3-дюймовый слив, обычно сделанный из АБС или ПВХ, и он должен быть подключен к существующая дренажная труба, строительный сток или ответвление размером не менее 3 дюймов.В зависимости от возраста вашего дома существующий дренаж может быть сделан из чугунной или медной трубы, которую можно легко адаптировать к пластиковой трубе с помощью специальных фитингов под названием «Fernco’s» (торговая марка), которые представляют собой резиновые фитинги с хомуты.
    • Спланируйте, где будут располагаться ваши светильники. Фланец, на который будет установлен ваш унитаз, должен находиться на расстоянии 12 дюймов от стены (для стандартного унитаза) до центра фланца и иметь зазор не менее 15 дюймов по бокам.

    Дренаж унитаза, грубые шаги

    1. Вырежьте в черновом полу отверстие, достаточно большое, чтобы могла поместиться нижняя часть фланца унитаза. Обод фланца будет прикреплен к чистому полу позже. Центр фланца унитаза должен находиться на расстоянии 12 дюймов от готовой стены (добавьте 1/2 дюйма для гипсокартона, если измерение от обрамления).
    2. Если вы устанавливаете дренаж под землей, выкопайте траншею и приготовьте запас чистой засыпки (песок или гравий) для выравнивания и покрытия трубы.
    3. Сделайте врезку в существующий сливной патрубок или канализационную трубу размером не менее 3 дюймов и установите сантехнический тройник для вертикальных стояков или тройник на горизонтальных водостоках. Не забывайте учитывать степень слива в унитазе при измерении места для его установки. врезаться. Убедитесь, что все сантехнические приспособления, подключенные к этому сливу, не используются, иначе он может запачкаться. Если какой-либо слив будет оставаться открытым в течение длительного времени, вы должны заткнуть его ветошью или пластиком, чтобы не допустить попадания канализационных газов. Отмерьте и отрежьте трубу до необходимой длины и прикрепите все необходимые фитинги без использования клея (сухая посадка).При сухой установке трубы и фитингов труба может не полностью войти в фитинг, поэтому не забывайте учитывать это (это называется допуском на фитинг).
    4. Когда вы убедитесь, что труба и фитинг имеют правильные размеры и соблюдены все правила для вашего региона, можно приступать к приклеиванию. Работайте от существующего водостока, к которому вы подключаетесь, выравнивая наружу любую горизонтальную трубу с шагом 1/4 дюйма на фут. Примечание: после нанесения клея у вас есть менее 30 секунд, чтобы вставить трубу в фитинг, и как только она будет правильно установлена сидя, через несколько секунд его станет практически невозможно снять.Как нанести клей на трубу.
    5. Горизонтальную пластиковую трубу необходимо поддерживать с помощью подвесок как минимум через каждые 4 фута. Самая дешевая и простая в использовании — металлическая обвязка, которую можно купить рулонами в любом строительном магазине.
    6. Фланец должен быть установлен так, чтобы прорези, которые будут удерживать болты унитаза, находились по бокам фланца, если вы обращены к стене.
    7. Когда труба на месте и фланец унитаза установлен, сантехник захочет увидеть вашу работу, прежде чем она будет закрыта.

    Подача воды в унитаз Rough-in


    Для стандартного унитаза с резервуаром требуется водопровод 1/2 дюйма и запорный клапан. Обычно используются два метода подачи воды в унитаз: в стене или вверх через пол.Предпочтительный и наиболее эстетичный метод — выход из стены под баком.

    Подача воды в унитаз должна быть расположена, как показано на изображении выше, со следующими размерами:

    • 6 дюймов высокий — измеряется от высоты готового пола
    • Смещение 6 дюймов влево от фланца (если смотреть на стену)

    При черновой подаче воды убедитесь, что вы закрепили трубу соответствующими крепежными деталями и оставьте достаточно труба выступает из стены, чтобы можно было разрезать и установить клапан на подаче (обычно это делается после того, как задняя стенка закончена).


    Как построить бассейн: установка основных сливов, скиммера и возврата

    При строительстве собственного открытого бассейна важно знать множество деталей. Одна из тем, которую часто упрощают, — это водопровод бассейна или, в частности, установка основных сливов, скиммеров и возвратных труб. Вот пошаговый процесс для каждого из них, охватывающий более тонкие и очень важные детали.

    УСТАНОВКА ГЛАВНОГО СЛИВА:

    Давайте начнем с ваших основных сливов, и я сказал, что сливы , потому что, если вы все же установите их в своем бассейне, у вас должны быть установлены два стока рядом.От вас не требуется, но вы не можете иметь только один. Два основных дренажа должны находиться на расстоянии не менее 3 футов друг от друга в центре нижней части подушки бункера с глубоким концом.

    Чтобы установить основной слив в виниловый бассейн, сначала снимите крышку и лицевую панель с каждого основного сливного резервуара и заклейте отверстие лентой, закрыв отверстия для винтов на лицевой панели изолентой. В каждый основной слив входит 2-дюймовая заглушка, которую вы будете использовать, чтобы закрыть нижнее отверстие в каждом основном сливе. Используйте тефлоновую ленту и немного смазки для труб, прежде чем вкручивать их, чтобы убедиться, что они не протекают.

    Вкрутите переходник с наружной резьбой 1,5 дюйма сбоку каждого основного слива. Переверните оба основных водостока так, чтобы они были перевернуты на ровной поверхности, и нанесите грунтовку и клей ПВХ на отрезок трубы длиной 3 фута между ними. Вы можете использовать гибкий или жесткий ПВХ. Обрежьте трубу по центру и установите тройник диаметром 1,5 дюйма, при этом третье отверстие тройника должно быть обращено в горизонтальном направлении, на 3 или 9 часов. Эти вторичные порты в основном сливном баке дают некоторую гибкость при установке сантехники, или они могут использоваться с подпружиненной гидростатической заглушкой для районов с очень высоким уровнем грунтовых вод.

    Проложите короткую трубу от тройника до углового патрубка или двух фитингов 45. Он соединяется с длинными участками трубы, идущими вверх и под стеновой панелью, и полностью возвращается к основному дренажному клапану на площадке оборудования. Труба должна проходить в узкой неглубокой траншее через пол и подниматься по глубоким торцевым боковым стенкам к месту выхода из бассейна, прямо под стеной.

    Когда подключенные основные водостоки надежно соединены друг с другом, перепроверьте готовую высоту и залейте или затертите поверхность бункера с глубоким концом вокруг основных водостоков и установите материал для покрытия пола бассейна на боковые стенки с глубоким концом, закрыв небольшую траншею для труб.Материал вашего пола должен доходить до самого верха основных сливных горшков.

    После того, как лайнер установлен и у вас будет несколько дюймов воды на дне бассейна, теперь вы можете осторожно спуститься к водостоку, и вы увидите отпечатки отверстий для винтов через лайнер. Поместите вторую прокладку и лицевую панель над отверстиями для винтов и осторожно вкрутите два винта с противоположных сторон, затем вставьте остальные. Используйте большую головку Philips № 3 и сильно затяните винты лицевой панели.Когда все они будут вставлены и плотно прилегают друг к другу, обрежьте внутреннюю поверхность лицевой панели бритвенным ножом и надежно прикрепите крышки основного слива. Перед установкой подкладки для бассейна отрежьте изоленту поверх основных сливных горшков. Совместите одну из прокладок основного слива с отверстиями для винтов и прикрепите его к основному сливу с помощью цемента для прокладок или нескольких небольших полос изоленты. Предлагаю изоленту.

    УСТАНОВКА ОБРАТНОЙ ЛИНИИ:

    Теперь давайте посмотрим, как установить обратную арматуру в подземный бассейн из винила.В стальных стеновых панелях нашего набора для бассейнов просверлены отверстия для возвратной арматуры. Убедитесь, что вы не устанавливаете эту стеновую панель вверх ногами, отверстие должно быть примерно на фут ниже верхней части панели.

    Снимите 4 винта и снимите лицевую панель и храните ее в надежном месте до установки лайнера. Под лицевой стороной вы заметите черную прокладку, уже приклеенную на место, это единственная прокладка, которая вам понадобится для возврата. После того, как лайнер будет установлен и уровень воды достигнет настенной арматуры, вы заметите выступ возвратного патрубка и увидите отверстия для винтов через виниловый вкладыш.Лицевая панель, которую вы надеваете, будет иметь выемки — совместите выемку с выступом и плотно вставьте винты в отверстия. Затяните очень плотно с помощью головки Philips №3. После ввинчивания шурупов обрежьте внутреннюю поверхность винила с помощью бритвенного ножа и прикрутите направленную арматуру для глазного яблока. удерживайте фитинг на месте. Для установки снимите большую гайку и протолкните фитинг через стену и плотно затяните гайку с помощью больших плоскогубцев канального типа на задней стороне стены.У большинства пулов есть как минимум два возврата, обычно по одному на каждом конце. Проложите трубы одинаковой длины, чтобы они встретились друг с другом в тройнике, на стороне площадки для оборудования бассейна. Если длины не равны, вы получите меньший поток из более удаленной обратной трубы. От тройника, где две обратные трубы соединяются под землей, проложите одну трубу прямо к площадке оборудования на обратной стороне, противоположном концу от всасывающих труб.

    УСТАНОВКА СКИММЕРА:

    В наших виниловых наборах для бассейнов используются скиммеры Hayward, установка скиммеров других производителей может немного отличаться.Для начала снимите лицевую панель и винты со скиммера и положите их в коробку или сумку в безопасное место. Поместите скиммер снаружи стеновой панели бассейна с вырезанным скиммером; Есть 4 крепежных винта, которые входят изнутри стенки бассейна в корпус скиммера. Попросите помощника удерживать скиммер на месте с внешней стороны стенки бассейна, пока вы закрепите винты с круглой головкой в ​​скиммере изнутри бассейна. Поместите одну из прокладок на скиммер с помощью цемента для прокладок или нескольких полос изоленты, совместив ее с отверстиями для винтов.

    Когда вода в бассейне достигнет дна скиммера, наденьте вторую прокладку и установите лицевую панель, плотно затянув все винты. Обрежьте внутреннюю часть виниловой лицевой панели скиммера. Вы можете сохранить вырезанные части, чтобы использовать их в будущем в качестве винилового пластыря. Чтобы закрепить скиммер, вы сначала заметите два отверстия в нижней части скиммера. Это обеспечивает гибкость для водопровода, но вы будете использовать только одно отверстие на грунтованном виниловом бассейне. Скиммер поставляется с 2-дюймовой заглушкой, закрывающей второе отверстие.В другое отверстие вверните переходник трубы с наружной резьбой. Оберните резьбу тефлоновой лентой и небольшим количеством трубной смазки, чтобы плотно закрыть их. Затем соедините ПВХ-трубу с фитингом с помощью грунтовки и клея и проведите линию до упора оборудования. Заглушите трубу на расстоянии примерно 30 см от основной дренажной трубы со стороны всасывания подушки оборудования.

    RIGID, FLEX или POLY?

    Наши комплекты для подземных бассейнов включают 100 футов гибкой трубы сортамента 40. С гибкой трубой легче работать, чем с жесткой трубой из ПВХ, и вам не понадобится столько муфт или 90-х годов.Многие (включая меня) будут использовать жесткую трубу с обоих концов. Я использую несколько футов жесткой трубы, соединенной со скиммером и возвратной трубой, а затем также выходящей из земли на площадке для оборудования. Длина трубы, проходящей между бассейном и площадкой на дне траншеи, представляет собой гибкую трубу. И все оборудование прокладки сантехники, что вы видите — выполнено из жесткой трубы ПВХ. Итак, к вопросу о жесткости или гибкости? Я предлагаю использовать оба, жесткие с обоих концов, с гибкой трубкой между ними, глубоко заглубленной.

    Я не рекомендую черную полиэтиленовую трубу, мой метод , жесткий, гибкий, жесткий — гораздо более надежный и беспроблемный способ установить водопровод в бассейне.Черная полиэтиленовая труба более подвержена протечкам в дороге, чем использование клееной трубы из ПВХ и соединений. Другой вариант для установки комплекта для подземного бассейна, который уже не так распространен, — это использовать черные полиэтиленовые трубы и колючие фитинги. Если вы используете черную трубу, вы будете соединять секции с помощью поли-серых фитингов с зазубринами на конце. С этим типом трубы вы наносите покрытие трубной смазки на зазубренный конец и немного нагреваете трубу, накладываете ее на трубу и дважды зажимаете зажимами, затянутыми в противоположных направлениях.