Монолитный железобетонный фундамент – Фундамент ленточный монолитный железобетонный — армирование и бетонирование

Содержание

Железобетонные монолитные фундаменты

Отдельные монолитные железобетонные фундаменты проектируются из тяжелого бетона класса В15 и В20 в соответствии с требованиями СНиП 2.03.01-84. Они состоят из плитной части ступенчатой формы, передающей нагрузку на грунт, и подколонника, который стыкуется с колонной. Конструктивное решение и размеры фундамента одинаковы для сопряжения его со сборными и монолитными колоннами, за исключением верхней части подколонника.

Основные размеры фундаментов назначаются кратными 300мм. Высоту фундаментов(от подошвы до обреза) принимают равной 1500, 1800, 2400, 3000, 3600 и 4200мм. Верхний обрез фундамента должен быть на 150мм ниже уровня чистого пола. Ширину подошвы квадратных (при центральных нагрузках) и прямоугольных фундаментов принимают 1500…6600мм, длину – 1500…8400мм. Принятые размеры фундаментов необходимо увязывать с конструкциями и оборудованием заглубленных помещений.

При сопряжении фундамента со сборными колоннами в верхней части подколонника устраивается стакан. Размеры подколонника назначаются конструктивно и принимаются типовыми (Таблица 6 .5). Толщина дна стакана фундамента принимается по расчету, но не менее 200мм.

Высота плитной части фундамента и высота ступеней назначаются кратными 150мм. Плита может иметь до трех ступеней (h1,h2иh3), размеры которых принимаются конструктивно в зависимости от высоты (Таблица 6 .6).

Таблица6.5

Размеры, мм, подколонников

Сечение колонны

Размеры в плане

Размеры стакана

глубина

в плане

400х400

900х900

800

550х550

500х500

400х600

500х600

400х800

1200х1200

800

900

800

900

650х650

550х750

650х750

550х950

500х800

1200х1500

900

650х950

Таблица6.6

Высота, мм, ступеней плитной части фундамента

Высота плитной части h

h1

h2

h3

300

300

450

450

600

300

300

750

300

450

900

300

300

300

1050

300

300

450

1200

300

450

450

1500

450

450

600

        1. Железобетонные сборные фундаменты

Ленточные сборные фундаменты состоят из бетонных блоков стен подвалов и железобетонных фундаментных плит (Рисунок 6 .2). Размеры и марки фундаментных плит приведены в Таблица 6 .7, а блоков в Таблица 6 .10. При строительстве зданий, к которым не предъявляется требований повышенной жесткости, на прочных грунтах при уровне подземных вод ниже подошвы фундамента допускается применение прерывистых ленточных фундаментов, которые устраивают из плит, расположенных на некотором расстоянии друг от друга (в тех случаях, когда полученная в расчетах ширина оказывается меньше стандартных плит).

Рисунок6.2: Сборный ленточный фундамент

а для здания с подвалом; бдля здания без подвала

1 поверхность грунта; 2бетонные блоки; 3фундаментные плиты

В целях экономии материалов разработаны пустотелые стеновые блоки (применяются в маловлажных грунтах), ребристые плиты (Таблица 6 .9) и плиты с угловыми вырезами (Таблица 6 .8).

При значительных нагрузках допускается применение ребристых железобетонных блоков (Таблица 6 .9), рассчитанных на давление под подошвой 300кПа при толщине опираемой на них стены 400мм. По условиям трещинообразования блоки рассчитаны на применение выше уровня подземных вод.

Таблица6.7

Плиты железобетонных ленточных фундаментов

Марки плиты

Основные размеры плиты, мм

Расход материалов

Масса плиты, т

b

l

h

a

бетон, м3

сталь, кг

ФЛ6.24

ФЛ6.12

600

2380

1180

300

––

0,37

0,18

1,84

0,91

0,93

0,45

ФЛ8.24

ФЛ8.12

800

2380

1180

300

150

0,46

0,22

2,5

1,24

1,15

0,55

ФЛ10.30

ФЛ10.24

ФЛ10.12

ФЛ10.8

1000

2980

2380

1180

780

300

250

0,69

0,55

0,26

0,17

4,71

3,76

1,87

1,24

1,75

1,38

0,65

0,42

ФЛ12.30

ФЛ12.24

ФЛ12.12

ФЛ12.8

1200

2980

2380

1180

780

300

350

0,82

0,65

0,31

0,20

7,88

6,30

3,13

2,08

2,05

1,63

0,78

0,50

ФЛ14.30

ФЛ14.24

ФЛ14.12

ФЛ14.8

1400

2980

2380

1180

780

300

400

0,96

0,76

0,36

0,23

12,43

9,85

4,38

3,11

2,40

1,90

0,91

0,58

ФЛ16.30

ФЛ16.24

ФЛ16.12

ФЛ16.8

1600

2980

2380

1180

780

300

500

1,09

0,86

0,41

0,26

15,82

12,55

6,02

3,84

2,71

2,15

1,03

0,65

ФЛ20.30

ФЛ20.24

ФЛ20.12

ФЛ20.8

2000

2980

2380

1180

780

500

700

2,04

1,62

0,78

0,50

15,60

12,47

6,19

4,04

5,10

4,05

1,95

1,25

ФЛ24.30

ФЛ24.24

ФЛ24.12

ФЛ24.8

2400

2980

2380

1180

780

500

900

2,39

1,90

0,91

0,58

27,44

21,80

10,69

7,10

5,98

4,75

2,30

1,45

ФЛ28.24

ФЛ28.12

ФЛ28.8

2800

2380

1180

780

500

1000

2,36

1,13

0,72

32,01

15,03

10,30

5,90

2,82

1,80

ФЛ32.12

ФЛ32.8

3200

1180

780

500

1200

1,29

0,82

23,24

15,76

3,23

2,05

Таблица6.8

Плиты с угловыми вырезами

Марка

плиты

Размеры, мм

Расход материалов

Масса

плиты, т

l

b

h

бетона, м3

стали, кг

Ф20.24-25в

Ф20.24-35в

Ф20.24-45в

2380

2000

500

1,80

32,70

39,28

47,15

4,50

Ф24.24-25в

Ф24.24-35в

Ф24.24-45в

2380

2400

500

2,11

48,00

60,58

78,80

5,28

Ф28.24-25в

Ф28.24-35в

Ф28.24-45в

2380

2800

500

2,53

72,06

97,70

125,31

6,32

Ф32.24-25в

Ф32.24-35в

2380

3200

500

2,91

125,29

141,85

7,27

Примечания:

  1. Длина плитной части 1800мм для всех типоразмеров.

  2. Расшифровка обозначений следующая: Ф28.24-35в – плита с угловыми вырезами длиной 2380мм, шириной 2800мм, рассчитанная на давление под подошвой 350кПа

Таблица6.9

Ребристые железобетонные блоки

Марка блока

Размеры, мм

Расход материалов

Масса блока, т

l

b

h

бетона, м3

стали, кг

Ф40-24

4000

2400

600

3,04

704

7,96

Ф40-16

4000

1600

600

2,34

429

5,85

Таблица6.10

Стеновые блоки для ленточных фундаментов

Марка блока

Размеры блока, мм

Объем бетона, м3

Масса блока, т

длина l

ширина b

высота h

ФБС 24.3.6

ФБС 24.4.6

ФБС 24.5.6

ФБС 24.6.6

2380

300

400

500

600

580

0,41

0,54

0,70

0,81

0,97

1,30

1,63

1,96

ФБС 12.4.6

ФБС 12.5.6

ФБС 12.6.6

1180

400

500

600

0,26

0,33

0,40

0,64

0,79

0,96

ФБС 12.4.3

ФБС 12.5.3

ФБС 12.6.3

400

500

600

280

0,13

0,16

0,19

0,31

0,38

0,46

ФБС 9.3.6

ФБС 9.4.6

ФБС 9.5.6

ФБС 9.6.6

880

300

400

500

600

580

0,15

0,20

0,24

0,29

0,35

0,47

0,59

0,70

ФБВ 9.4.6

ФБВ 9.5.6

ФБВ 9.6.6

400

500

600

0,18

0,20

0,24

0,39

0,49

0,58

ФБП 24.4.6

ФБП 24.5.6

ФБП 24.6.6

2380

400

500

600

0,44

0,53

0,58

1,05

1,26

1,40

Примечания:

  1. Масса блока приведена для тяжелого бетона.

  2. Марка блоков: ФБС – фундаментный блок сплошной; ФБВ – фундаментный блок сплошной с вырезом (240х300мм) для укладки перемычек, плит перекрытий и пропуска коммуникаций под потолком в подполье; ФБП – пустотелый.

Все элементы сборных фундаментов укладываются на цементном растворе с толщиной швов 20мм. Пространственная жесткость зданий осуществляется перевязкой стеновыми блоками продольных и поперечных стен (Рисунок 6 .3, а) и закладкой в горизонтальные швы сеток из арматуры диаметром 8…10мм (Рисунок 6 .3, б).

При возведении сборных фундаментов на сильносжимаемых, просадочных и других структурно-неустойчивых грунтах, а также при неравномерном напластовании слоев для увеличения жесткости здания предусматриваются армированные швы или пояса поверх фундаментных плит или последнего ряда стеновых блоков по всему периметру здания с соблюдением следующих требований:

  1. армированный шов из раствора марки не ниже М50 имеет толщину 3…5см;

  2. армированный пояс высотой 10…15см из бетона В7.5 и выше;

  3. швы армируются плоскими сетками, а пояса – каркасами из стержней диаметром не менее 10мм.

Рисунок6.3: Перевязка наружных и внутренних стен

а – блокам; б --арматурными сетками

1 – поверхность грунта; 2 – арматурная сетка; 3 – надземная стена; 4 – бетонные блоки; 5 – ввод трубопровода; 6 – фундаментные плиты; 7 – монолитный бетон

Стены подвала, а также фундаменты, передающие на основание небольшие нагрузки, выполняются из фундаментных стеновых блоков (Таблица 6 .10). При малосжимаемых грунтах, а также при малой изменчивости сжимаемости основания ширина блоков принимается равной (или меньше) толщине надземных стен, но не менее 300мм. Надземные стены не должны выступать над фундаментными более чем на 15см. Расстояние между вертикальными швами расположенных друг над другом блоков должно быть не менее 0,4 высоты блока в малосжимаемых грунтах (E>10МПа) и не менее высоты блока в сильносжимаемых, просадочных, насыпных и набухающих грунтах. В прерывистых фундаментах вертикальный шов между стеновыми блоками нижнего ряда должен располагаться в пределах фундаментных плит, при этом зазоры между плитами заполняются уплотненным грунтом. Допускается располагать этот шов в промежутках между плитами при условии, что величина консоли фундаментного стенового блока не превышает 0,2 его длины.

Рисунок 6.4: Примыкание кирпичной стены к стене из бетонных блоков (а) и устройство вводов (б)

1 – поверхность грунта; 2 – кирпичная стена; 3 – арматурные сетки; 4 – фундаментные плиты; 5 – бетонные блоки

Для устройства вводов коммуникаций в здание, а также уменьшения типоразмеров фундаментных стеновых блоков в стенах фундаментов оставляются проемы шириной не более 0,6м, которые при необходимости заполняются цокольным кирпичом или бетоном. При этом лежащий выше блок должен перекрывать проемы. Проемы в углах здания не допускаются.

Для гражданских и небольших промышленных зданий с квадратными колоннами разработаны одноблочные железобетонные фундаменты (Таблица 6 .11):

  1. 1Ф и 1ФС – для колонн 300х300мм;

  2. 2Ф и 2ФС – для колонн 400х400мм.

Таблица6.11

Сборные фундаменты стаканного типа

Типоразмер

Размеры фундаментов, мм

Масса,

т

b

hf

А

В

С

D

1Ф13

1300

1050

450

275

150

200

3,19

1Ф17

1Ф21

1700

2100

50

400

650

4,17

5,49

2Ф13

1300

550

225

150

200

3,05

2Ф17

2Ф21

1700

2100

50

400

650

4,04

5,35

1ФС13

2ФС13

1300

450

550

275

225

150

200

3,19

3,05

studfiles.net

 Железобетонный фундамент: как сделать, характеристики

Железобетонный фундамент

Одно только название – железобетонный фундамент, указывает на одновременное использование бетона и стальной арматуры. Но такое понятие расширенное, ведь армирование можно сделать основания, столбов, опор и даже основной несущей плиты или основания. Соответственно, такие фундаменты делятся на несколько групп по своей конструкции и назначению. Все они отличаются высокой прочностью, надежностью, стойкостью к внешним воздействиям при использовании качественных изоляционных материалов. Сплошные железобетонные фундаменты возводятся для больших и малых зданий, они имеют различную толщину и глубину заложения плит, поэтому и отличаются характеристиками.

Виды железобетонных фундаментов

Условно, все такие фундаменты делятся на виды по своей конструкции. Но далеко не в каждом случае можно использовать именно классический фундамент. Тут играет важную роль наличие, тип и высота расположения грунтовых вод, свойства самой почвы, составляющие грунта и сезонное промерзание. В результате длительных исследований и выбора оптимального железобетонного фундамента появилось ряд видов таких оснований.

Монолитный фундамент
  1. Монолитный железобетонный фундамент. Это классическая модель оснований, которую в большинстве случаев делают для небольших зданий с малой высотностью. Основание не имеет большую массу и глубину заложения, отличается компактными размерами и сделать его можно самостоятельно за небольшие деньги. Армирование производится поясами на высоте 5 см от уровня подошвы и 5 см от верхней кромки. Также тут нужно использовать песчано-гравийную подушку для дренажной системы. Как правило, такое основание сплошное, тяжесть от самого здания распределена равномерно по всей бетонной плите и оно не предусмотрено для создания технических подвальных этажей.
  2. Фундамент из железобетонных шпал. Это сборное основание, тут используются стандартизированные бетонные блоки заводского производства, которые ложатся по периметру будущего здания и крепятся между собой раствором. Стоит такой фундамент не дорого, но сами шпалы весит очень много, поэтому и для их установки нужно использовать механизированную технику. Но такое основание прекрасно подходит для строительства подвалов и подполов, ведь можно сделать гидроизоляцию и теплоизоляцию обеих поверхностей плит.
  3. Ленточный сборный фундамент. Это вариант сплошной монолитной конструкции, где используются готовые железобетонные плиты фиксированной толщины и размеров. Также тут стоит отметить использование тяжелой механизированной техники, а также качественных строительных материалов.
  4. Свайный железобетонный фундамент. Его использование ограничено по типу почвы, ведь он больше практикуется на уклонах и если верхний шар почвы достаточно рыхлый, а под ним плотные каменистые основания. Тогда есть смысл строить такой дорогой тип железобетонного основания.

Как правило, многие строители желают сделать именно монолитное железобетонное основание, ведь возведение такого основания не нуждается в специальных знаниях, а также точном подборе строительных материалов. Монолитное основание само по себе уже достаточно прочное и массивное, поэтому выдерживает довольно большие нагрузки. Но рекомендуется делать перед возведением такого основания подробные расчеты допустимых нагрузок, чтобы создать действительно надежный и долговечный фундамент.

Преимущества и недостатки монолитных железобетонных фундаментов

Как правило, монолитное основание существенно дешевле сборного, ведь меньше используется строительных материалов, и нет четких строительных правил для возведения такого основания.

Монолитный фундамент можно соорудить за считанные дни, тут используется минимум механизированной техники, разве несколько бетономешалок и пара рабочих рук. Сделать его под силу любому строителю без специального образования, причем даже на небольших земельных участках. Для этого нужно обеспечить поставки щебня и песка, купить портландцемент и достать большое количество воды. Монолитная железобетонная конструкция имеет большую прочность, дополнительное армирование обеспечивает ключевые несущие ребра жесткости и неподвижное соединение элементов.

Единственный недостаток – это необходимость заливать бетоном всю площадку опалубки одновременно слоями и дополнительно делать сварную стальную арматурную конструкцию.

Технология возведения железобетонных оснований

Фундамент из блоков

Сама технология во многом зависит от типа выбранной железобетонной конструкции, а также типа почвы и ее характеристик. Ведь сборное основание делается одним методом, а монолит заливается совсем другими способами. Поэтому, как выполняется строительство сборного основания.

Готовый заводской железобетонный блок или плита укладывается на готовую песчано-щебневую подушку, которая расположена на дне траншеи. В такой конструкции опалубку делают крайне редко и то больше для защиты траншеи от попадания земли извне. Учитывая, что все плиты имеют специальные зазоры для арматуры, после укладки каждой плиты в них монтируется мощная арматура и соединяется методом сварки с другими плитами. Все соединительные швы затем заливаются бетоном и дополнительно защищаются гидроизоляционным слоем с рубероида.

Процесс сборки сборного железобетонного фундамента:

  • Подготовка строительной площадки, тщательное выравнивание грунта, устранение растительности, корней и булыжников;
  • Нанесение контуров будущего фундамента с помощью вех и уровней;
  • Копание траншеи под заданные будущие расчетные характеристики основания. Причем нужно траншею делать шириной в две ширины блока через использование опалубки;
  • Затем делается подушка, на которую заливается тонкий слой жидкого бетона. На эту готовую подушку затем и будут ложиться железобетонные блоки;
  • Перед установкой блоков в них монтируются армирующие штыри и уже, затем механизированным способом укладываются. Таким образом, укладываются все блоки один на другой, прослойки делаются с бетонного раствора.
  • Поверх ростверка заливается армирующая стяжка.

Как выполняется строительство монолитного основания

Фото. Монолитный железобетонный фундамент, его армирование

Недостаток монолитного железобетонного основания – это длительность возведения такого фундамента. Ведь, в отличие от сборной конструкции, монолит заливают по всей плоскости одновременно. Поэтому, возведение монолита существенно дороже и затратное по времени, но тут не используется механизированная подъемная техника.

Прежде, чем начинать заливку монолитной плиты, нужно соорудить опалубку щитового или блочного типа. Армирование делается со стальных прутьев большого диаметра, которые свариваются между собой.

Сетку сделать самостоятельно не получится, тут нужно учитывать допустимые нагрузки будущего здания, особенности почвы, подвижки грунта, поэтому это должны делать профессионалы.

Возведение монолитного фундамента сводится к нескольким этапам:

  • Подготовка строительной площадки, выравнивание поверхности;
  • Но готовой разметке роется котлован, на дно которого подсыпается дренажная подушка с дополнительной горизонтальной гидроизоляцией;
  • По периметру будущей несущей конструкции и промежуточных несущих стен монтируется палуба или устанавливаются железобетонные блоки небольшого размера;
  • Армирующую сетку собирают в горизонтальной плоскости по периметру опалубки или укладывают между блоками. Вертикальную армирующую сетку вкладывают в блоки или устанавливают между ячейками горизонтальных сеток;
  • Заводят в опалубку желоб, по которому будет подаваться бетонный раствор;
  • После затвердения основания, проводится демонтаж опалубки. Вместо нее устанавливают слои теплоизоляции и гидроизоляции. Но это нужно делать только для съемной опалубки. А вот для неподвижной опалубки проводить дополнительную изоляцию внешней поверхности монолитного фундамента не нужно.

fundamentclub.ru

Монолитный железобетонный фундамент

Возведение любого строения всегда начинается с обустройства несущей конструкции. При выборе типа основания важно правильно оценить некоторые качества почвы, такие как уровень подземных вод и глубина промерзания грунта. Монолитный железобетонный фундамент является самым распространённым типом несущей конструкции в климатических условиях нашей страны. Такое основание прекрасно себя чувствует и на пучинистом непостоянном грунте – необходимо лишь точно рассчитать ширину фундамента, а затем засыпать его слоем непучинистой почвы. Всегда помните о том, что только опытный строитель может принять окончательное решение о выборе типа несущей конструкции, ведь лишь знающий специалист в состоянии правильно оценить все характеристики климата и почвы и провести максимально точные расчёты.

Рытьё траншеи под несущую конструкцию

Если этап расчётов завершён, то самое время начать строительные работы, и первым делом следует правильно разметить строительный участок. Чтобы отметить места, где впоследствии будет вырыта траншея, очень удобно использовать деревянные колышки или небольшие прутья арматуры, которые необходимо заглубить в землю на 15-20 сантиметров. Естественно, Вы должны поглядывать на заранее сделанные планы и чертежи, чтобы разметка была проведена наиболее точно. Существует несколько правил, благодаря которым можно избежать ошибок на этапе разметки территории:

  • используя прочную нить и колышки, необходимо разметить периметр несущей конструкции, вымеряя расстояние при помощи рулетки. Разрешается использовать ту же нить, если рулетки нет или её длины недостаточно для проведения разметки. В таком случае важно взять нерастягивающуюся нить, чтобы избежать неточностей;
  • после того как разметка закончена, следует измерить параллельные длины сторон будущего основания ещё раз – они должны быть равны. Диагонали также должны быть одинаковой длины, иначе будущий фундамент будет иметь углы неправильной формы;
Разметка траншее под фундамент из железобетона.
  • ширина выкапываемой траншеи должна превышать проектную ширину несущей конструкции примерно на полметра. Лишние сантиметры нужны, чтобы смонтировать опалубку и обустроить дренажную засыпку. Глубина основания, указанная в проекте, на деле должна быть увеличена на 20-25 сантиметров, чтобы можно было засыпать «подушку» из песка или щебёнки.

Рытьё траншеи под фундамент монолитный ж/б может быть выполнено как вручную, так и с применением экскаватора. Использование специальной техники, безусловно, ускорит процесс, однако рытьё своими руками обладает следующими преимуществами:

  • стены траншеи получаются более ровными;
  • объём извлечённого грунта меньший по сравнению с использованием техники;
  • при заливке бетонной смеси без использования опалубочной конструкции значительно экономится цемент благодаря ручной корректировке.

На тридцатисантиметровом расстоянии от дна траншеи следует обустроить «пятку» — небольшое расширение, которое более равномерно распределит нагрузку, увеличив площадь опоры, в итоге разрез траншеи будет иметь трапециевидную или же прямоугольную форму. Затем дно траншеи засыпается слоем щебёнки или песка, после чего поливается водой и плотно трамбуется.

Как возвести сборно-монолитный железобетонный фундамент

Сборный железобетонный фундамент.

В данном случае без использования строительного крана никак не обойтись. Кроме водителя крана понадобятся усилия ещё трёх рабочих: двух монтажников и одного подсобника.

Процесс строительства начинается с угла будущего строения. Слой раствора следует укладывать перед самой установкой каждого блока, затем при помощи крана укладывается собственно сам блок и проверяется правильность его положения, при этом используются отвес и строительный уровень. После чего можно укладывать следующий блок. Максимально допустимое расстояние (зазор) между горизонтально установленными блоками составляет 15 миллиметров. Его заливают бетоном после установки блоков.

При строительстве частных малоэтажных зданий сборно-монолитные железобетонные основания довольно редко идут в ход. Потому что зачастую несущая способность такой конструкции используется лишь на 15-20%, но цена подобного типа фундамента на порядок выше цены заливки ленточного. Зачастую такой фундамент заливается под стальные колонны, так как он легко переносит серьёзные нагрузки.

Монолитное ленточное основание

Возводя монолитный ленточный фундамент из железобетона, работы необходимо начинать с монтажа армокаркаса. Для начала следует приготовить арматурные «кольца» толщиной 8 миллиметров. Возьмите небольшой отрезок швеллера, жёстко закрепите его и при помощи болгарки сделайте канавки на двух его рёбрах. В эти канавки нужно вставить восьмимиллиметровую арматуру,  на другой её конец следует надеть металлическую трубу. В итоге получается своего рода рычаг, используя который можно без труда изготовить много одинаковых прямоугольников, которые и будут нашими «кольцами».

Используя проволоку для вязания арматуры, связываем готовые «кольца» и начинаем монтировать каркас. Понадобятся 4 арматурных прута толщиной 12 миллиметров и длиной, которая равна длине стороны основания. С помощью проволоки куски арматуры проводятся через «кольца», а затем крепятся к углам. Посередине верхнего края получившегося прямоугольника следует привязать пятый прут.

После того как армокаркас для всего основания будет готов, необходимо опустить его на кирпичи, уложенные на дно траншеи, а затем скрепить проволокой по углам. При укладывании обязательно пользуйтесь уровнем, чтобы конструкция была установлена максимально ровно. Теперь осталось привязать каркас к вбитым в стены штырям.

Монолитный фундамент на железобетонной плите изготавливается примерно так же; существует лишь одно отличие – заливка бетонной смесью осуществляется по всей площади постройки. Зачастую подобное основание выполняет роль пола для цокольного этажа.

x

Как обустроить монолитное столбчатое основание

Монолитный железобетонный столбчатый фундамент является основным типом столбчатых несущих конструкций, который применяется в частном строительстве. Обычно расстояние между опорами составляет 1,5-2,5 метра, но бывает и больше. При таком обустройстве несущей конструкции ростверк является жёсткой армированной перемычкой. Однако нельзя создавать единое основание для дома и пристраиваемых помещений, таких как веранда, терраса или крыльцо. У данных пристроек должен быть собственный свайно-ростверковый фундамент, потому что несущие конструкции основного дома и пристроек призваны выдерживать разные нагрузки.

Плюсом свайных фундаментов является их экономичность. К примеру, несущая конструкция на сваях стаканного типа будет стоить лишь 15-18% от общей сметы на дом, тогда как цена прочих типов порой составляет 20-30% от итоговой стоимости дома.

Устройство монолитной щелевой несущей конструкции

Монолитный щелевой фундамент – это железобетонная конструкция, имеющая прямоугольное сечение. Особенностью данного типа фундамента является то, что бетонный раствор заливается в вырытую траншею без использования опалубки. Щелевые несущие конструкции обычно обустраиваются в вязких глинистых почвах. Подобный тип основания особо привлекателен для частных застройщиков, так как он более экономичен, нежели традиционные фундаменты, сделанные с применением опалубочных конструкций.

Устройство щелевого монолитного фундамента предполагает хорошее сцепление между самой конструкцией и грунтом за счёт плотной укладки бетонной смеси и неровностей стенок траншеи, благодаря этой особенности грунт принимает значительную нагрузку, которая оказывается всем строением. Поэтому, чтобы получить экономичный щелевой фундамент, следует учитывать коэффициент сопротивления почвы, как по дну траншеи, так и по стенкам.

Теперь Вы знаете, что построить монолитный фундамент для своего будущего дома не так и трудно. Необходимо лишь иметь желание работать и некоторые знания в строительстве (например, немного знать ГОСТ по строительству несущих конструкций) – тогда у Вас непременно всё получится.

Как восстановить силу мужчине в возрасте.Соколов: Вернул потенцию в 60 лет! Пишите рецепт: добавляем 3 капли в ...Подробнее читайте в блоге Дмитрия Соколова.Как вернуть потенцию!Мужики! Потенция вернулась в 60 лет! За копейки вернул себе железную ПОТЕНЦИЮ! Записывайте рецепт: берем одну...

fundament-prosto.ru

Монолитный железобетонный фундамент: характеристика и устройство

Прочный монолитный железобетонный фундамент – не просто элемент, с которого начинается возведение сооружения. Это – ядро будущего здания.

Фундаментом является основание, на котором базируются конструкции стен и перекрытий. В переносном смысле – это шаг к реализации мечты.

Результат оправдает потраченные время и средства. Замечательная конструкция станет первой ступенью собственного дома!

Какие бывают виды монолитных ж/б фундаментов?

Ответственный момент – выбор типа основания. Правильное решение обеспечит безопасность и длительный срок службы здания.

Столбы – для экономных хозяев

Столбчатый фундамент подойдет экономным хозяевам

Недорогой вариант – железобетонные столбы. Квадратные, круглые, прямоугольные колонны располагаются в местах соединения стен.

Выкапывается яма, монтируется опалубка, вяжется металлический каркас, заливается бетон.

После удаления щитов подошва засыпается.

Нижний венец дома ставится на оголовки.

Опоры пригодны для домов без подвалов с легкими каркасными, деревянными стенами.

Колончатый фундамент из сборных элементов собирается из заводских изделий, скрепленных раствором.

Низкая отметка промерзания, глубокое залегание плотных пород, рельефная местность – причины использования колонн.

Вьется лента…

На больший вес рассчитана монолитная лента, поэтому понадобятся дополнительные траты. Используется в строительстве коттеджей, заборов; закладывается под кирпичными, каменными ограждениями. Жесткий контур равномерно распределяет нагрузку на подвижных почвах. Глубина прокладки зависит от наличия подвала. В разрезе имеет форму трапеции, прямоугольника. Отношение высоты к ширине не менее 2:1. Армируются верхний, нижний пояса; тщательно укрепляются углы.

Ленточное и столбчатое основания часто укладываются собственными силами.

На участках с низким уровнем грунтовых вод монтируются сборно-монолитные ленточные фундаменты. В технологическом процессе совмещаются заливка раствором и укладка ж/б изделий. Полы и нижняя часть стен цокольных этажей покрываются водонепроницаемым слоем.

Укладка прерывистого сборно-монолитного фундамента производится с применением стеновых элементов и блоков-подушек. Выкапывается траншея, сооружается опалубка, промежутки между элементами заполняются раствором.

Положительные моменты – скорость, низкая потребность в растворе. Недостатком считается массивность; иногда необходима трудоемкая нарезка камня.

Монолитная плита — дорого, но сердито

Чем крупнее и тяжелее будущий дом, тем глубже укладывается плитный фундамент

Исключительно устойчива плитная опора – сплошная армированная подушка шириной 100-300 мм. При монтаже массивных объектов изделие глубоко укладывается в котлован, при меньшей нагрузке – мелко.

Не боится сил морозного вспучивания. Обширная подошва избавляет от деформаций – площадка «плавает» вместе с домом. Бетонная плита – дорогое удовольствие, зато качествами обладает отменными.

Характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к перекосам. Применяется при наличии высокорасположенных грунтовых вод. Подходит для особо тяжелых строений.

Подбор конструкции зависит от нагрузки, способа установки, качеств почвы, уровня подземных вод. Учитываются климатические условия, назначение зданий, сроки строительства. Важную роль играет стоимость.

Почему он такой прочный?

Секрет – в грамотной подготовке, продуманной технологии, качественных материалах. Важно соблюдать проектные решения.

Подготовка

Первым делом проводятся геологические изыскания. Анализ проб показывает несущие характеристики, плотность, тип почвы. Плотность предпочтительней рыхлости.

Чем меньший вес выдерживает грунт, тем больше будет опорная площадь. Глина накапливает жидкости, песок – пропускает.

Чем выше влажность, тем хуже несущая способность.

Следует знать, что при замерзании земля, содержащая воду, вспучивается. О том, как отличить пучинистые грунты и какой фундамент предпочесть при таком типе почвы, смотрите в этом видео:

Замена пучинистого грунта на песок, закладка монолита ниже отметки промерзания, утепление уберегут строение от разрушения.

Секреты приготовления

Бетон должен заливаться непрерывно в подготовленное основание

Исходя из конкретных данных, разрабатывается проект. Определаются габариты конструкции, количество арматуры, марка бетона; выполняются чертежи и экономические расчеты.

После этого начинается этап строительства.

  1. Участок освобождается от мусора, выравнивается. Очертания будущего основания отмечаются колышками и шнуром. Разработка котлована происходит с учетом проектных данных.
  2. Предварительно принято делать подсыпку. Песчано-гравийная, щебеночная или песчаная подушка толщиной 5-30 см поливается, послойно трамбуется. Сверху укладывается гидроизоляционный слой. На уплотненном основании вес распределяется равномерней.
  3. Дренажная система отводит лишнюю влагу. Горизонтальная гидроизоляция предотвращает коррозию.
  4. На размеченных местах устанавливаются железобетонные блоки для неразъемной опалубки. Сбитые из досок щиты используются для сборно-разборной конструкции.
  5. Стойкость к механической нагрузке увеличит арматурный каркас. Вертикальные стержни фиксируются между ячейками горизонтальных участков. Горизонтальные – между рядами неразборной опалубки или в зазорах щитовой конструкции. Установка производится в 2 слоя. Мощные ребристые прутья диаметром 10-16 мм вяжутся проволокой или свариваются между собой.
  6. Важный этап – заливка монолитного фундамента. Для наполнения служит наклонный желоб. По лотку раствор стекает в опалубку. Угол зависит от расстояния, свойств смеси. Для подачи густой массы и большой дистанции угол устанавливается больший; для жидкого состава и малого расстояния – меньший. В течение процесса наклон остается постоянным. Процедуру лучше выполнять в теплый период.

Для строительства массивных высоток выпускаются промышленные транспортеры длиной от 3 до 15 м. Для закладки оснований одно-, двухэтажных коттеджей деревянный лоток легко смастерить самостоятельно. Все подробности процесса смотрите в этом видео:

Изделие набирает силу около месяца. После застывания ЖБИ деревянные щиты снимаются. Утепление и гидроизоляция завершают процесс.

Структура бетона будет однородной, если заливка происходит одновременно по всей плоскости. Равномерное распределение состава по всему объему обеспечивает отличное качество железобетона.

В чем преимущества?

Цемент, песок, гравий, вода — основные составляющие бетона. Для придания особых качеств, например, морозостойкости, включаются специальные ингредиенты.

Из бетонных блоков монтируется сборный железобетонный фундамент.

Достоинства и недостатки материалов обусловлены составом, способом производства. В таблице 1 показан сравнительный анализ качеств монолитных и сборных моделей.

 Сборный железобетонный фундаментМонолитный железобетонный фундамент
Мероприятия по усилению конструкцийЧтобы не появлялись изгибы, трещины, места соединения элементов сборных железобетонных сооружений приходится усиливать.Дополнительное усиление не требуется.
Необходимость в территории для хранения материаловДля складирования ФБ необходима территория.В дополнительной территории нет необходимости.
Возможность построить своими рукамиЗастройщик не сумеет без бригады квалифицированных рабочих, подъемной техники уложить тяжеловесные фундаментные блоки.Самостоятельно соорудить монолит возможно.
Параметры прочностиБлочные конструкции менее надежны, чем монолитные.Целостные сооружения на 20-30 % прочнее сборных.
Возможность использования на подвижных, неоднородных почвахСборные модели неустойчивы к подвижным, неоднородным грунтам.Модели эффективны на подвижных, неоднородных грунтах.
Разнообразие формФорма железобетонных блоков ограничена стандартными типоразмерами.Разнообразию монолитных фигур нет предела: изделия бывают извилистые, многоугольные, шарообразные!
Затраты на перевозку, погрузку, разгрузкуДля изделий характерны ощутимые затраты на доставку, погрузку, разгрузкуДополнительные средства не требуются.
Дополнительная гидроизоляцияВ усиленной защите от коррозии нуждаются сборные железобетонные фундаменты.Монолитные конструкции не требуют дополнительной гидроизоляции.

Изделие не боится зимнего мороза, летней жары; остается невредимым при пожаре; не поражается грибком; сохраняет тепло. В суровых климатических условиях монолитные железобетонные фундаменты эксплуатируются сотни лет. Продукция гарантирует повышенную прочность, отвечает требованиям по качеству строительства.

fundamentaya.ru

Монолитный железобетонный фундамент под колонны: вид оснований

Фундамент под колонны является одной из разновидностей железобетонных оснований. Колонна – железобетонная или металлическая – это основная деталь конструкции сборных каркасных зданий. На них опираются железобетонные или металлические фермы свода, также на колонны крепится обшивка постройки – бетонные плиты, сэндвич панели, профнастил и т.п.

Виды бетонных оснований под колонну

Фундамент под колонну может быть либо сборным, либо монолитным.

  • Сборный тип производится на заводах железобетонных изделий по специальным стандартам – это так называемые «стаканы». Монтаж их производится уже в готовом для дальнейшей эксплуатации виде.
  • Монолитный фундамент отливают из бетона прямо на месте установки будущей колонны. Изготавливается он с учётом целого ряда нюансов – прежде всего, типа грунта и предполагаемой нагрузки.

Особенность конструкции с использованием колонн состоит в том, что каждая опора «работает» индивидуально. Поэтому, при неправильном устройстве основания, возможно проседание или перекос отдельных колонн, что чревато разрушением всей постройки.

Каркас для заливки монолитного основания колонны

По типу устройства монолитные фундаменты под колонны (как их ещё называют в архитектуре – «столпы»), бывают:

  1. Ленточными.
  2. Сплошными.
  3. Столбчатыми.
  4. Свайными.

Рассмотрим подробнее разные виды монолитных железобетонных фундаментов для столбчатых опор.

Столбчатый фундамент

Как видно из названия, он имеет форму заглублённого в землю столба. Изготавливается в основном из железобетона, и предназначен для установки несущих опор на слабых и болотистых грунтах. Может также применяться и на твёрдых почвах как наименее затратный вариант – на его устройство уходит гораздо меньше материала и времени.

В малоэтажном частном строительстве столбчатые основания могут выполняться из металлических и асбоцементных труб, кирпича или готовых бетонных блоков.

Ленточный фундамент

Конструкция ленточного основания под размещение колонн

Ленточное основание под каркасное здание применяется в том случае, если проектом предусмотрено заполнение пространства между колоннами капитальными стенами из кирпича, шлакоблока, газобетона и т.д. Конструктивно он представляет бетонную полосу, залитую по периметру будущего здания, а также под внутренними капитальными стенами. Главным отличием ленточного основания под столбчатые опоры от обычного ленточного фундамента – это усиление в местах монтажа будущих колонн.

Сплошное основание

Представляет собой монолитную бетонную плиту, залитую по всей площади будущей постройки. Монтаж опор при этом производится по периметру плиты. В точках их установки производится усиление металлического каркаса, или углубление бетонного основания.

Применяется такой тип фундамента, как сплошная железобетонная плита, в основном при возведении складских помещений, ангаров, заводских корпусов.

Свайные основания

Монтаж опор на сваях производится в основном там, где из-за характеристик грунта невозможно устройство других типов фундамента. Например, при строительстве зданий на насыпных грунтах и в болотистой местности с высоким уровнем грунтовых вод.

В зависимости от размеров здания могут применяться сваи различной величины и конструкции. Для возведения лёгких построек вполне достаточно будет винтовых или буронабивных свай, которые без труда можно смонтировать своими руками.

Расчёт основания

Перед расчетом количества колонн всегда необходимо рассчитать вес будущего здания

Перед тем, как приступить к работе, следует составить проект будущей конструкции. Для этого нужно произвести расчёт предполагаемой нагрузки на основание здания. Исходя из этого, можно определить необходимое число опор, их размер, структуру армирования каркаса, выбрать, какой тип фундамента будет наиболее предпочтительным.

При выборе того или иного вида основания также обязательно учитываются особенности грунта, на котором будет производиться строительство. В зависимости от массы постройки и от типа грунта определяется глубина закладки основания.

При проектировании фундамента нужно учитывать следующие нюансы:

  1. Более плотный грунт может выдержать большие нагрузки.
  2. Чем больше площадь основания, тем большую массу оно может принимать на себя.
  3. В случае высокого уровня подпочвенных вод, нижняя точка фундамента должна находиться ниже уровня промерзания грунта.

При составлении проекта будущей постройки нужно стремиться к тому, чтобы вся её масса более или менее равномерно распределялась на все опоры. Кроме того, необходимо учитывать особенности почвы в каждой отдельной точке заложения опор. Все они должны находиться в однородном слое грунта, с аналогичными характеристиками.

Если же добиться этого невозможно, то в местах со слабым грунтом придётся предусмотреть устройство подушки из гравия или щебня, либо вносить корректировки в конструкцию фундамента.

Этапы устройства основания

При разметке участка желательно использовать геодезическое оборудование

После того, как будут закончены работы над проектом будущего здания, следует приступать непосредственно к строительным работам. Прежде всего, производится перенесение проектных чертежей на местность.

Участок строительства разбивается с помощью осевых линий – тонкой проволоки или шпагата, натянутых на колышки.

Эти колышки устанавливаются таким образом, чтобы осевые линии, пересекаясь между собой, образовывали периметр будущего здания. Затем производятся земляные работы. Их характер и объём полностью зависят от типа запроектированного фундамента.

Для равномерного распределения веса здания на опоры, необходимо максимально точно рассчитать на местности точки заложения оснований под столбы.

Монолитный фундамент под опоры, как уже говорилось выше, может быть нескольких видов, в зависимости от применяемой технологии.

Ниже рассмотрим особенности устройства монолитных фундаментов для колонн, производимых по различным технологиям.

Столбчатое монолитное основание

Для устройства столбчатого монолитного фундамента достаточно выкопать яму нужной глубины под заливку монолитного стакана, либо для установки готового «стакана». На дне также сооружается песчано-гравийная подушка. Перед заливкой монолитного столбчатого фундамента вымеряется точка установки колонны и сооружается опалубка.

Внутрь нее помещается каркас с закладной или с выступающими вверх штырями для крепления будущей опоры. Конструктивно столбчатое основание может быть исполнено как в виде монолитной плиты, так и в виде ступенчатой пирамиды из двух-трёх уступов. В последнем случае каждая ступень заливается по отдельности, начиная с самой нижней.

Посмотрите видео, как производится установка колонны в стакан.

Ленточное монолитное основание

В этом случае выкапывается траншея по всему периметру постройки, а также там, где будут проходить внутренние несущие стены. В точках монтажа колонн делаются расширения или углубления в грунте, если проектом предусматривается установка или заливка в этих местах бетонных «стаканов».

Конструкция ленточного основания под колонны

В случае если общая масса строящегося здания не такая уж и большая, можно обойтись без подобного усиления конструкции. Достаточно будет в точках монтажа несущих опор лишь усилить каркас с помощью более толстой арматуры, выпуска вертикальных стержней или установки металлических пластин – «закладных».

По всему периметру траншеи, на дно засыпается подушка из крупного песка, гравия или щебня, а затем укладывается объёмный каркас. Он собирается и монтируется таким образом, чтобы возвышаться над уровнем траншеи на определённую высоту (не менее 30-40 см), необходимую для защиты стен здания от потоков талой и дождевой воды. Выступающая часть каркаса забирается в опалубку.

В точках установки железобетонных колонн из каркаса выпускаются вертикальные штыри из арматуры (или анкера), скрепляемые с горизонтальными нитями фундамента посредством L-образных перемычек.

Сплошное монолитное основание

Для заливки сплошной железобетонной плиты необходимо снять верхний слой почвы на всей площади будущей постройки. Затем площадка выравнивается в горизонтальной плоскости и засыпается щебнем, песком или гравием. Поверх песчано-гравийной подушки укладывается объёмный каркас, в точках монтажа опор также делается усиление каркаса, выпускаются стержни (анкерные болты) либо монтируется металлическая закладная пластина.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как производится монтаж колонны на готовое основание.

Свайные монолитные основания

По типу устройства такие основания могут быть нескольких типов, но к монолитным фундаментам под колонны можно отнести, пожалуй, только буронабивную технологию. В местах монтажа будущих колонн с помощью бура делается отверстие, куда устанавливается опалубка.

Чаще всего в этой роли выступает металлическая, пластиковая или асбоцементная труба, внутрь которой вставляется арматура и заливается бетон. По верхнему краю монолитных свай также устанавливается либо закладная, либо анкерные болты.

Устанавливать закладные, анкера или выпуски арматуры под будущую колонну лучше до заливки монолита. В этом случае возможно скрепить данные детали с каркасом, что делает связь колонны с основанием более прочной. Кроме того, это отнимет гораздо меньше сил и времени.

Поскольку от правильного выбора фундамента зависит надёжность здания и долговечность его эксплуатации, подходить к расчётам нужно очень ответственно. Наилучшим вариантом будет обратиться к специалистам, которые смогут составить проект с учётом всех мельчайших нюансов.

fundamentaya.ru

Ленточный монолитно-железобетонный фундамент для малоэтажного дома | Бетон и строительные технологии

Главная >> Фундаменты >> Ленточный, монолитно, железобетонный, фундамент, для, малоэтажного, дома

admin 25.12.2015

 

 

 

Уважаемые коллеги и посетители моего сайта строительной тематики, сегодня пишу последнюю статью о самом востребованном виде фундаментов для массового строительства —  ленточный монолитно-железобетонный фундамент.

Рекомендую прочесть предыдущие статьи по этой тематике.

Ленточный фундамент характеристики и его разновидности.

Виды ленточных фундаментов по материалам и конструкции.

В первую очередь для правильных расчетов ленточного фундамента необходимо корректно определить исходные параметры.

 

 

Основные исходные параметры для расчето.   

  1. Тип грунта;
  2. Глубина промерзания грунта;
  3. Глубина залегания грунтовых вод;
  4. Суммарный вес планируемого строения;
  5. Суммарная планируемая площадь ленты несущих стен.

Исходя из этих параметров рассчитываются необходимые для правильного строительства показатели:

  • Степень пучнистости грунта;
  • Степень просадочности грунта;
  • Уровень влажности грунта;
  • Расчетное сопротивление грунта;
  • Суммарная нагрузка планируемого строения на грунт;
  • Площадь подошвы фундамента;
  • Общий коэффициент надежности фундамента.

Корректное определение исходных параметров и правильные расчеты показателей позволят застройщику максимально сэкономить на смете нулевого цикла, составляющей от 1/5, до 1/3 бюджета всего здания.

Без нарушений технологий строительства и с высоким качеством результатов работ.

Прежде чем читать дальше посмотрите видео фильм, тогда дальнейшее будет более понятно

 

http://youtu.be/Gc2Zxwj3bOQ?list

 

 

Ленточный монолитно-железобетонный фундамент — этапы строительства.

 

Строительство фундамента предпочтительнее всего проводить в теплое время года в устойчивый период ясной погоды.

В связи с тем, что монолитный фундамент технологически обязательно должен быть залит до полного завершения при непрерывности процесса заливки, необходимо тщательно подготовиться в плане разрешительного, проектного, материально-технического и ресурсного обеспечения.

Это необходимо для избежания различных накладок, могущих привести к остановке работ и ухудшению конечного качества фундамента.

Основные этапы правильного строительства ленточного фундамента:

После всех проектных расчетов участок строительства очищается и планируется.

Проводится тщательная разметка площади строения и узловых осей фундаментной ленты, согласно расчетной документации. Это делается при помощи нивелира, арматурных кольев и тонкой белой пружинистой бечевы.

Приступают к земляным работам: копке траншей или котлована по выверенным позициям, на рассчитанную глубину.

Уровень заглубления ниже линии промерзания грунта должен составлять от 20 до 50 см.

Общая глубина фундамента определяется обособленно для каждой местности, но обыкновенно, для средней полосы России, она составляет от 140 до 180 мм.

К общей глубине фундамента добавляют 400-500 мм для песчано-щебниевой подушки, а ширина траншей выкапывается на 400-600 мм больше ширины фундамента.

 

 

Подготавливают подфундаментную подушку, играющую роль дренажа и нивелирующую усадку:

  • Тщательно выравнивают дно траншей, выстилают его геотекстилем;
  • Настилают песок слоем 100-200 мм;
  • Настилают гравий слоем 100-200 мм;
  • Увлажняют и тщательно утрамбовывают оба слоя;
  • По утрамбованному щебню заливают слой бетонной подготовки 50-100 мм из слабомарочного бетона;
  • Бетонной подготовке дают выдержку в 5-10 дней.

 

В период выдержки бетонной подготовки заготовляют секции арматурного каркаса и изготовляют элементы опалубки.

 

Каркасно-арматурная система фундамента выполняется из ребристой арматуры сечением 12-24 мм при помощи вязальных пистолетов.

Арматурный каркас закрепляют в бетонной подготовке на выверенных позициях.

Особое внимание уделяют угловым секциям каркаса – в идеале на углах не должно быть прогонных стыков арматуры.

 

Ленточный монолитно-железобетонный фундамент — монтаж и заливка!

 

Приступают к монтажу опалубки: по рассчитанной ширине фундаментной ленты сооружают опалубочные короба, внутри которых находится арматурный каркас., его советую делать из композитной арматуры.

Форма фундаментной ленты может быть как строго прямоугольной, так и трапециевидной, а также иметь подушку – широкую подошвенную часть, поэтому опалубку монтируют в соответствии с задаваемой формой.

Готовую опалубку тщательно укрепляют в траншеях, а также делают временные скрепления с арматурным каркасом.

 

[important] Один из самых важных моментов, работа с бетоном.

Производят заливку ленточного фундамента.

Бетон для заливки лучше всего использовать марки М-250 с классическим соотношением сухих составных частей: 1:3:5 (1 часть качественного цемента, три части чистого песка и пять частей низколещадного щебня).

Воду добавляют из расчета 60% от массы цемента. Весь процесс заливки должен быть произведен единым циклом, без перерывов, из-за которых могут образоваться стыки, нарушающие монолитность.

Если объем работ большой, то целесообразно нанять несколько бригад рабочих с соответствующим обеспечением оборудованием.

Также можно использовать покупной привозной бетонный микс.

Бетон в опалубке тщательно утрамбовывают при помощи ломов, и тяжелых трамбовок, но лучше это делать используя вибропресс и глубинный вибратор.

Залитый фундамент выстаивается и набирает первичную крепость от одного до полутора месяца. В это время его нужно беречь как от чрезмерной влажности, так и от сухости.

При необходимости, в зависимости от погоды, ленту фундамента накрывают полиэтиленом или поливают водой.

Опалубку можно снимать не ранее двухнедельной выдержки в прохладное время и восьми дней в жаркое.

По набору фундаментной лентой 50% первичной прочности на ней можно проложить несколько рядов красного цокольного кирпича, который оптимизирует усадку и вытеснит излишнюю влагу. [/important]

 

После набора прочности бетона в фундаменте его стены гидроизолируют двумя слоями горячего битума.

В конечном виде ленточный монолитно-железобетонный фундамент будет выглядеть как на фото ниже.

 

 

С глухих сторон, не выходящих в цокольные помещения, фундаментная траншея засыпается дренажной массой: обогащённой песчано-гравийной смесью (ОПГС) или среднезернистым песком.

Верхняя часть дренажной засыпки выводится на расстояние отмостки с глиняным замком на ее окончании.

Поверх дренажа настилается горизонтальная гидроизоляция и вымащивается отмостка.

Верхняя постельная плоскость фундаментной ленты гидроизолируется битумом и выравнивается цементно-песчаной стяжкой.

 

После этого фундаментные работы завершаются.

Если для будущего дома правильно сделать ленточный фундамент, то в нем всегда будет сухо и тепло, а само здание простоит многие годы, даря уют и спокойствие Вам и  всем жильцам дома.

На этом и закончим серию статей о ленточных фундаментах, будут вопросы, пишите.

Посмотрите и другие интересные статьи на моем сайте.

Желаю вам успехов, всегда ваш — Н. Пастухов

 

Рекомендую прочесть похожие посты!

www.helpbeton.ru

. Как устроить железобетонный монолитный фундамент?

Возведение любого здания всегда начинается с создания проекта, правильной оценки почвы, уточнения уровня грунтовых вод и глубины промерзания грунта. После проведения этих подсчетов выбирается тип фундамента, который наиболее подойдет для здания и состава грунта. Железобетонный монолитный фундамент является самым распространенным типом конструкции для наших регионов, и самым экономически доступным.

Данный тип фундамент прекрасно зарекомендовал себя на непостоянном пучинистом грунте, и здесь главное правильно рассчитать ширину основы и засыпать ее не пучинистыми грунтами.

Роем траншею под несущую конструкцию

Этап исследований, расчетов и подсчетов завершен – можно приступать к началу строительных работ и первым делом размечаем участок, который уже заранее очищен от мусора и насаждений. Для отметки периметра используют деревянные колышки, которые заглубляют в землю на 20 см. Разметка делается строго по плану, без фанатизма, с наиболее точными данными.

Чтобы избежать стандартных ошибок при разметке территории, придерживайтесь таких правил:

  • Используйте только прочную нить и колышки, вымерять расстояние нужно рулеткой. Если используете для измерений нить, то она не должна быть растягиваемой иначе возникнут расхождения от плана.
  • Когда разметка закончена, измерьте параллельные стороны, будущего основания, которые должны быть равны. Диагонали также должны быть одинакового размера, в противном случае углы фундамента могут быть не ровными.
  • Создавая железобетонный монолитный фундамент, помните, что ширина выкапываемой траншеи должна превышать ширину несущей конструкции. Лишние сантиметры нужны для того, чтобы было удобней смонтировать опалубку и устроить дренажную засыпку. Глубина основания, которая указана в проекте, должна быть увеличена на 25 см, которая будет засыпана песочной или гравийной подушкой.

Рыть траншею можно руками, а можно используя технику. Последний вариант безусловно ускорит процесс, но рытье руками имеет больше преимуществ:

  1. Стены траншеи получаются более ровными и не требуют корректировки;
  2. Объем извлеченного грунта меньше, чем если бы вы использовали специальную технику;
  3. Заливая бетонный раствор, экономится цемент благодаря ручной корректировке.

На расстоянии 30 см от дна положено устраивать небольшое расширение, называемое среди специалистов «пятка». Такое расширение поможет равномерно распределить нагрузку, с помощью увеличения опоры. В данном случае траншея приобретает прямоугольную или трапециевидную форму. Далее дно траншеи засыпают слоем песка, поливают водой и основательно трамбуют.

Сборно-монолитный железобетонный фундамент

Железобетонный монолитный фундамент сборного типа предполагает использование строительного крана, и нескольких рабочих. Процесс строительства начинается от угла будущего строения, слои раствора укладываются перед установкой следующего блока, устанавливаемом краном. Для установки используется отвес или строительный уровень, чтобы можно было вовремя скорректировать каждый блок.

Максимальное расстояние, которое допустимо между горизонтальными блоками – 15 мм. Эти зазоры в дальнейшем заливаются бетоном. Сборный монолитный фундамент достаточно редко применяется для малоэтажных домов и частных строений. И все потому, что несущая способность данного фундамента используется только на 15%, а стоимость гораздо выше ленточного. Чаще всего данная конструкция применима для стальных колонн и массивных зданий.

Монолитное ленточное основание

Строительство ленточного монолитного фундамента начинается с монтажа армокаркаса. Для начала нужно подготовить арматурные кольца, толщиной 8 мм и сделать из них своего рода рычаг-прямоугольник, который будет исполнять роль колец. Когда кольца созданы, начинаем монтировать каркас и для этого потребуется 4 арматурных прута. С помощью проволоки, куски арматуры проводят через кольца и крепят к углам. Посредине верхнего края прямоугольника привязывают пятый прут.

Железобетонный монолитный фундамент ленточного типа, после создания армокракаса, устраивается таким методом: армокаркас опускается на кирпичи, на дно траншеи, и скрепляется проволокой по углам. Обязательно пользуйтесь уровнем, чтобы армокаркас был установлен ровно. Теперь привязываете каркас к вбитым в стены штырям.

Далее осуществляется заливка бетонного раствора по всей площади постройки, желательно без перерывов, чтобы не возникло швов, которые могут стать причиной нарушения целостности основы.

marketer-stroi.com