Устройство монолитного железобетонного ростверка фундамента и его возведение

Монолитный железобетонный ростверк с опалубкой

Монолитный железобетонный ростверк – это идеальный вариант для самостоятельного возведения фундамента вашего дома, так как вся процедура обустройства ростверка может выполнена даже одним человеком. Также в отличие от стального типа монолитных ростверком выше упомянутый вариант значительно дешевле.

О всех вариантах ростверка читайте в соответствующей статье.

План работ:

1. Создаем опалубку
2. Армируем железными прутьями
3. Заливаем бетон
4. Получаем железобетонный ростверк, готовый к строительству дома/бани на нем.

Опалубка для ростверка

Опалубка с армированием

Для заливки железобетонного монолитного ростверка обязательна опалубка со стенками и днищем, формирующим нижнюю гладкую поверхность балки (ленты) ростверка. Опалубку выстилают полиэтиленовой пленкой. Это важно, чтобы нижняя часть ростверка была без неровностей, где может скапливаться вода, и медленнее разрушалась. Можно сделать и несъемную опалубку, одновременно выполняющую роль гидроизоляции. Главное, чтобы она сохраняла воздушную подушку между балкой ростверка и землей.

Перед устройством опалубки важно выровнять сваи – они должны быть от уровня грунта на одной высоте. Поэтому их или изначально отливают по уровню, или выравнивают после забивания (отливания): опиливанием или наращиванием бетонной смесью. Если сваи стоят не по одной линии, но не выходят за границы ленты ростверка, это непринципиально, если одна из свай выходит за границу – придется над ней делать выступ железобетонного ростверка.

В целом опалубка ростверка изготавливается более прочной и с более надежным соединением щитов, чем для ленточного фундамента, и предполагает обязательное съемное дно, в других пунктах процесс изготовления опалубки и заливки различий не имеет.

Процесс создания опалубки

По периметру будущего здания монтируется опалубка, ширина ростверка (и жёлоба опалубки) несколько больше толщины предполагаемых проектом стен, обычно 30-40 см, а форма сечения близка к квадратной. Чтобы сделать приподнятый ростверк, в съемную щитовую наземную опалубку для создания подушки может засыпаться песок или укладываться толстый листовой пенопласт и настилаться на него п/э пленка, а затем после отвердевания ленты щиты, песок (пенопласт) и пленка удаляются.

Можно сделать желоб из щитов с щитовым же днищем, приподнятый на брусках (ножках) до нужной высоты. Дно и стыки его с бортами должны быть очень прочными, так как будут держать на себе всю массу отлитого бетона. Можно сделать наружные металлические накладки-угольники. В днище делают выпилы для свай, если они войдут в толщу бетона, или над сваями – если ростверк будет на них лишь опираться, будучи связан с ними только арматурой. Ростверк, который только опирается на сваи, лучше распределяет давление, но хуже связывает конструкцию свай и прикрепляет к ним сам дом.

Монолитный ростверк лучше соединяет сваи, но толщина его над сваей меньше, чем общая высота ленты. Удобно делать выпилы в коротких сторонах щитов и «надевать» их на сваю, получается что-то вроде шпоночного соединения, или монтировать днище вокруг них. Швы между щитов укрепляют дополнительно, обязательно понадобятся подпорки и распорки, контролирующие вертикальность и неподвижность боковых щитов. Ставят в опалубку собранный (либо собирают в ней) арматурный каркас и крепят его к оголовкам свай.

Чтобы каркас оказался погружен в бетон на нужную глубину, под прутки нижнего пояса подкладывают брусочки (можно подложить мокрые бетонные плитки) толщиной в 3-5 см. Если просто положить каркас на дно, очевидно, что нижние прутки окажутся незащищенными и будут выступать на подошве. Коррозия начнется быстро, ростверк долго не прослужит. Поэтому лучше подстраховаться и сделать нижний слой даже чуть больше 5 см.

Можно закрепить каркас в подвешенном состоянии, этому способствуют арматурные прутки свай и верхние распорки. В любом случае каркас закрепляется неподвижно – чтобы не сдвигался при заливке бетоном и не сползал вниз под своим весом и во время виброуплотнения.

Армирование

Армирование ростверка на столбчатых сваях (1 и 4 – сваи, 2 – горизонтальные прутья арматуры, 3 – залитый бетоном ростверк)

Армирование нужно, чтобы повысить устойчивость к изгибу; без жесткой арматуры ростверк трескается при малейшей деформации. Поскольку на него действуют одновременно переменные нагрузки сверху (то есть вес здания) и снизу – давление грунта через сваи, постольку на армировании экономить нельзя.

Армирование ленточного ростверка

Армирование ленточного ростверка аналогично армированию ленточного фундамента. В балке ставят 2 (верхний и нижний) пояса армирования, каждый состоит минимум из 2 продольных прутьев, с вязкой через 30-40 см. Продольные прутья принимают всю нагрузку деформации ростверка – поэтому их диаметр не меньше 10-12 мм (лучше больше), а сечение – периодическое поперечное. Вертикальные прутки такие же. Поперечные прутки не берут нагрузку, их задача связать каркас в систему, отсюда для экономии они тоньше, порядка 6-8 мм, возможно применять гладкие.

Армирование монолитного железобетонного ростверка

Каркас должен быть при заливке покрыт слоем бетона минимум в 3-5 см – иначе есть риск коррозии арматуры. Итого, на каждую балку периметра требуется 4 длинных продольных прутка (желательно цельных или сварных), короткие прутки того же сечения для вертикальных стоек, короткие поперечные прутки и монтажная проволока.

Армирование плитного ростверка

Армирование плитного ростверка также аналогично армированию монолитной плиты: те же два пояса сетки армирования в 3-5 см вглубь плиты от поверхностей. Каждый пояс – сетка толстой арматуры переменного сечения, с шагом в 20-40 см. Пояса соединяются по вертикали того же диаметра прутками арматуры, все прутки соединены проволокой или сваркой.

Армирование свай

Все сваи при изготовлении армируются, «хвосты» прутков должны на 15-20 см выступать из оголовка. Поверхность оголовок свай обязательно надкалывается – чтобы создать шероховатую поверхность, лучше соединяющуюся с новым залитым бетоном. При монтаже прутки арматуры свай соединяются проволокой или сваркой с арматурным каркасом ростверка.

Процесс возведения столбчатого монолитного фундамента (нижние 3 изображения – 1. возведение опалубки с армированием, 2. заливка, 3. опалубка снята)

Строительство ленточного фундамента для бани – руководство по армированию, создании опалубки и другим тонкостям возведения ленточного монолитного фундамента.

Гидроизоляция фундамента всех типов.

Установка отлива на фундамент – как правильно выполняется монтаж отлива и какие ошибки не стоит совершать.

Заливка ростверка бетоном

Приготовление раствора и заливка опалубки уже подробно описаны в статье про создание опалубки ленточного фундамента. Процесс абсолютно идентичен, так что читайте и внедряйте.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Железобетонный ростверк на сваях — особенности и виды монтажа

Ростверк это вообще что?

Сваи могут быть любого типа: деревянные, металлические, железобетонные. По сути, это монолитный стержень, который зарываются внутрь почвы для придания дополнительной прочности фундамента.
Ростверк — это наружная часть свайного или столбчатого основания здания, которая рассредоточивает нагрузку от несущих элементов. Чаще всего под этим подразумевают железобетонную раму под несущими стенами, которая стоит на сваях. Железобетонный ростверк на свайном фундаменте является отличным решением при возведении легкого дачного дома.

Виды и типы ростверков

Выделают 3 основных вида:

1.  Сборный. Чаще всего состоит из стальных балок, которые сваривают между собой. Значительным недостатком является сложный монтаж при низкой прочности соединения балок на стыках. Используется в случаях недолговечного строительства дома, так как металл подвергается усиленной коррозии вследствие незащищенности.
2.  Сборно-монолитный. Применяют при строительстве тяжелых промышленных зданий, так как детали с соединениями можно отлить заранее и собрать уже на участке. Невыгодно использовать при строительстве собственного дома, потому что собирать его нужно только тяжелым оборудованием.
3. Монолитный. Отливается в виде ленты или плиты. Соединение со сваями происходит прикреплением к ним, или же включает часть сваи в свою толщу. Чаще всего при постройке малоэтажных домов, дач используют именно этот вид ростверка.

Типы ростверка по высоте заложения:

• Высокий. Он располагается от пятнадцати сантиметров и выше над уровнем земли. Это способствует постройке здания на пучинистых почвах, холмах, в общем, при неровностях грунта. Существует несколько отрицательных эффектов, таких как отсутствие подвала в будущем доме, а также холодный пол, образующийся из-за пустоты. Но все же это практически единственный вариант постройки дома на холмистой местности.
• Повышенный. Размещается на высоте от нуля до десяти сантиметров над уровнем грунта. Явных недостатков, если сравнивать с первым вариантом, нет.
• Заглубленный. Планируется ниже уровня земли на песчаной подушке, что напоминает ленточный фундамент, под которым находятся сваи. Чаще всего применяется для более грузных зданий или сооружений. Явным недостатком является высокая стоимость.

Стоит отметить и тот факт, что при правильной проектировке и выполнению всех норм в строительстве рабочими, любой ростверк сможет выдержать практически любую нагрузку на здание.

Но самым важным фактором является изучение почв на месте строительства, так как монолитный ростверк может оторваться от сваи или дать трещину, что понесет за собой как денежные, так и временные затраты.

Ростверк по типу монтажа и выбору материала

По типу используемых материалов монтаж ростверка можно разделить на следующие виды:

• Металлический – то есть сваи связываются друг с другом швеллером или двутавром. Для несущих стен здания применяют широкий швеллер, что позволяет поместить блоки на металл. Для перегородок используется узкий швеллер (диаметр 20). Эта процедура позволяет значительно увеличить качество конструкции, однако, несет за собой немалые денежные затраты.
• Бетонный. При этом способе сваи располагаются под несущими стенами. Необходимо выкопать траншею строго по размерам ростверка. Это самый дешевый и надежный вариант из всех.
• Подвесной вид подразумевает прохождение бетонной ленты поверх сваи, которые расположены также, только под несущими стенами. Лента, при этом, не должна прикасаться к земле.

Существует пять способов расположения ростверка на сваях:

1. Одиночный — это когда под каждой опорой находится свая.
2. Ленточный — это когда сваи расположены равномерно по всему периметру застройки фундамента.
3. Полосами — при этом ростверк должен иметь большую длину. Обязательно устанавливается более двух рядов свай. Применяется при постройке массивных многоэтажных домов.
4. Кустарный — подразумевает собой скопление свай в зонах повышенной нагрузки здания.
5. Полями — сваи располагаются рядами под ростверком больших размеров.

Видео монтажа монолитного железобетонного ростверка:

Монтаж опалубки и заливка

Подготовка делится на несколько обязательных этапов:

• По всей площади строительства дома монтируется опалубка, ширина которой должна быть на 36-40 сантиметром больше ширины стен. При создании высокого и повышенного ростверка под его основанием создается подушка (состоящая из пенопласта, песка и прочих материалов). После окончательного затвердевания она с легкостью удаляется.
• Желоб опалубки также можно изготовить из щитов с таким же днищем, которые нужно поднимать до нужной нам высоты. Если ростверк включает в себя часть сваи необходимо изготовить накладки в виде уголков. То есть в дне опалубки высверливается отверстия для наших свай, куда и вставляются накладки.
• После в опалубке монтируется металлический каркас, который крепят к верхушкам свай. Собирать каркас можно прямо в опалубке, либо же можно изготовить его заранее, практического значения это не имеет. Нужно заглубить каркас как можно ниже с помощью брусков небольшой толщины. Если этого не сделать, то нижняя часть арматуры будет выступать, что влечет за собой коррозию.
• Каркас закрепляется в подвесном состоянии с помощью прутков свай и верхних распорок. Обязательно убедиться в том, чтобы состояние металла было неподвижное, иначе бетон сдвинет его.

Армирование

В опалубке монтируется два пояса армирования, на каждом из них должно быть по два осевых прута, они и будут принимать переменную нагрузку, действующую как снизу, так и сверху. Оптимальный диаметр для пояса с периодически—поперечным сечением составляет 10—20 миллиметров.

Не экономьте, меньше 10 мм устанавливать категорически не рекомендуется. Конструкция получится хрупкой и не надежной.

Связующие горизонтальные прутки можно брать диаметром 6—8 мм, а вертикальные должны быть такие же, как и для основного пояса, поскольку они также принимают на себя нагрузку, горизонтальные же, служат только для соединения. Необходимо убедиться в том, что поверх каркаса налито не менее 3 сантиметра бетона, чтобы предотвратить быструю коррозию.

Бетонирование

Бетон, залитый в опалубку обязательно нужно утрамбовать (используя обычную трамбовку или электровибратор, если таковой имеется). Спустя 4—5 часов после заливки необходимо смочить опалубку, а также открытые местности бетона водой и накрыть пленкой. Фундамент будет готов, к эксплуатации спустя 28—30 дней.

расчет, армирование и установка своими руками

Фундаменты, выполненные по буронабивной технологии с монолитным ростверком в последнее время, становятся все более популярными. И это справедливо, поскольку устройство такого фундаментного основания имеет неоспоримые преимущества и широкие возможности по применению. Данная технология представляет собой совокупность устройства заглублённых бетонных столбов, выполненных по специальной технологии в ключевых точках, и заливки связующего ростверка различного технического устройства.

Так выглядит буронабивной фундамент с ростверком

Благодаря своей надёжности, экономичности и быстровозводимости, буронабивной фундамент с ростверком используется как в промышленном, так и в частном строительстве, а также может быть выполнен своими руками без дополнительного привлечения строительных бригад и техники. Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Основные принципы буронабивной технологии и её преимущества

Возведение буронабивного фундамента с ростверком основано на следующих технологических принципах:

• основание фундамента точечно закрепляется в неподвижном земляном слое и имеет статическую трубчатую или метало-каркасную основу; Схема устройства буронабивного фундамента
• несущие нагрузки предусматривают равномерное распределение;
• количество точек необходимого приложения нагрузочной устойчивости определяется расчётными методами;
• ключевые точки имеют единую структуру за счёт монолитной армированной обвязки или ростверка.

Данная технология имеет ряд неоспоримых преимуществ.

1. Возможность устройства основания для строительства на любых поверхностях и грунтах, кроме скальных, в том числе: Подробная схема для установки буронабивных сваи своими руками
   • на участках с большими перепадами по высоте;
   • на грунтах, подверженных вспучиванию и горизонтальному перемещению;
   • в местах с повышенным уровнем воздействия сезонных водных факторов.
2. Высокая надёжность и устойчивость фундамента за счёт установки его основания ниже промерзания грунта.
3. Отсутствие потребности проведения масштабных земляных работ, что позволяет производить строительство с минимальным нарушением окружающего ландшафта, а также исключается необходимость вывоза грунта. Буронабивной фундамент с ростверком в разрезе
4. Выполнение фундаментных работ возможно непосредственно вблизи существующих зданий без дополнительного механического отрицательного воздействия на них, а также без повреждения ранее подведённых подземных коммуникаций.
5. Время на проведение фундаментных работ минимально и есть возможность их круглогодичного выполнения.
6. Возможность использовать данную технологию для зданий и сооружений, выполненных их любых материалов, любой высотности и назначения за счёт равномерного распределения расчётной нагрузки. Схема с размерами для устройства опалубки под фундамент
7. Низкая себестоимость строительства и простота выполнения работ, оптимальный вариант для обустройства фундаментного основания постройки своими руками.

Все вышеперечисленное делает технологию устройства буронабивного фундамента широко применимой, особенно в строительстве малоэтажных частных домов, возведения бань и прочих хозяйственных построек.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные мероприятия для устройства буронабивного фундамента

Для того, чтобы фундамент в котором используются буронабивные сваи с ростверком имел высокие характеристики прочности и надёжности необходимо произвести расчёты допустимых нагрузок.

Чертёж с названия элементов буронабивной сваи



Это даёт возможность оптимально подобрать диаметр свайного основания и необходимое их количество для конкретного места строительства и типа используемого материала постройки.
При проведении расчётов используются следующие данные:

• ориентировочный вес будущего здания с допуском в большую сторону;
• конструкция возводимого здания, наличие внутренних стен, пристроек, зон с дополнительным выносом;
• тип грунта и его особенности;
• точка промерзания грунта и высота подъёма грунтовых вод;
• планируемый диаметр свай и показатель прочности цемента;
• длина и запас прочности арматурных элементов;
• коэффициенты стандартных продольных нагрузок земляного грунта на сваи.

Надо отметить и то, что в соответствии со строительными нормами при расположении свай должно быть учтено следующее:

• максимальное расстояние между сваями составляет 2 м;
• минимальное допустимое расстояние может быть не менее 3-х диаметров самой сваи.

Схема и необходимые расстояния буронабивного фундамента с ростверком


В зависимости от полученных данных выполняют составление окончательного плана и расчета фундамента с точками расположения свайных конструкций. На основании данного плана выполняют разметку непосредственно на местности с соблюдением размеров и параллельности сторон.
По факту нанесения разметки приступают к непосредственному бурению грунта для устройства свайно-набивного фундамента
Схема устройства и бурения грунта под сваи

Вернуться к оглавлению

Способы устройства свайного основания

Для строительства фундаментного основания с применением буронабивной технологии возможно использование следующих типов свайных конструкций:

При выполнении работ своими руками наиболее простым способом будет устройство конструкции каркасного типа.

Подготовку скважины, как правило, выполняют с использованием ручного бура, которым выбирают грунт на глубину не менее 15-30 см ниже точки промерзания. Для наилучшего устройства основы в нижней части скважины делают дополнительное расширение, на ширину 5-10 см по диаметру.
Процесс бурения фундамента вручную


При установке свай по каркасной технологии необходимо соблюдать следующий порядок.

1. Дно скважины освобождается от лишнего грунта и трамбуется, после чего выполняется отсыпка песчано-щебёночной подушки на высоту 20-40 см в зависимости от типа грунта.
2. Для исключения взаимодействия металлической арматуры с землёй на дно рекомендуется уложить гидроизоляционный слой из рубероида.
3. По краю скважины выставляют достаточно облегчённую опалубку для фиксации выступающей над землёй верхней части сваи. Конструкция опалубки для буронабивного фундамента
4. В подготовленную скважину устанавливают связанный арматурный каркас с выступом над уровнем земли не менее 30-40 см.
5. Из двойного рубероида и металлической сетки изготавливают внутреннюю опалубку, при этом из сетки формируют цилиндрическую трубу, фиксируя её положение вязальной проволокой, а внутрь закладывают рубероид. Полученную опалубку аккуратно, не нарушая установленный арматурный каркас, устанавливают в скважину с расчётом, что высота опалубки должна иметь выступ над землёй не менее 10-15 см.
   
6. Подготовленная скважина для фундамента заливается цементным раствором с промежуточным трамбованием раствора. При заливке первого слоя необходимо слегка вытащить опалубку, а затем осадить её обратно, обеспечив, таким образом, заполнение раствором нижней части скважины для более надёжного крепления. Затем продолжить заливку до верхнего края опалубки.
7. После того как раствор затвердеет необходимо удалить деревянную опалубку и выполнить, в случае необходимости, подсыпку скважины песком.

Дальнейшие работы по устройству ростверка желательно производить не ранее, чем через 3-4 дня после заливки свайного основания.
Если для устройства свай используются трубы, то при их установке необходимо обеспечить:

• для металлических труб — антикоррозийную обработку;
• для асбестоцементных — покрытие гидроизолирующим составом, например, битумной мастикой.

Также допускается вариант обвертывания труб рубероидом для дополнительной гидроизоляции.
Установка свай с применением труб выполняется по технологии аналогичной каркасному способу и также может быть выполнена своими руками.

Вернуться к оглавлению

Технология устройства ростверка

Ростверком принято называть верхнюю часть фундамента, которая обеспечивает связку свайного основания и равномерное распределение несущей нагрузки.

Основным при его устройстве является увязка армирующих элементов свайного основания с арматурой ростверка.
Ростверк может быть одного из трёх типов:

• мелкозаглубленный фундамент, который внешне напоминает ленточный фундамент и имеет следующие размеры:
  • ширина — 40 см;
  • высота — 20-30 см. Чертеж с размерами устройства ростверка
• подвешенный, который допускается при строительстве облегчённых деревянных строений, либо выносных частей зданий на неровных поверхностях, а также на участках где верхний слой грунта обладает вспучивающимися свойствами либо сезонному воздействию воды;
• монолитный отличается повышенной надёжностью и используется для капитального строительства жилых зданий, выполняется путём сооружения армированного бетонного плитного фундамента по всей плоскости внутренней части, непосредственно под зданием.

В зависимости от типа строящегося здания выбирается и тип устраиваемого ростверка.
Наиболее часто применимым считается ростверк ленточного типа с поверхностным заглублением. Принцип его устройства совпадает с тем, как выполняется фундамент ленточного типа и предполагает следующий порядок проведения работ.

1. Подготовка траншеи глубиной 20-30 см с выравниванием дна и отсыпкой песчаной подушки высотой 10-15 см.
2. Монтаж опалубки на высоту ростверка.
   Пример готовой опалубки для заливки ростверка
3. Установка армирующих элементов, для которых оптимальным считается применение ребристых прутьев толщиной 10-12 мм для вертикального армирования и 60-80 мм для горизонтальных связующих. Арматура ростверка должна быть увязана с арматурой свайных оснований в единый пояс.
   
   
4. Заливка подготовленной конструкции цементным раствором с соблюдением уровня по плоскости. Для исключения излишнего намокания во время дождей необходимо обеспечить укрытие залитого бетона рубероидом либо полиэтиленом. Процесс заливки опалубки буронабивного фундамента с ростверком
   
   
5. Удаление опалубки по истечении одного-двух дней с момента заливки.

При устройстве подвешенного ростверка опалубка выполняется в виде короба, пригодного для бетонной заливки, а армирование выполняется по аналогичной технологии.
При обустройстве монолитного ростверка опалубка устанавливается по внешней части периметра будущего здания, а внутреннее пространство армируется с соблюдением установленных правил.
Пример устройства подвешенного ростверка

Заливку бетоном всей площади необходимо выполнять за один раз и целесообразно использовать бетон заводского изготовления для упрощения процесса бетонирования.
Надо отметить, что приступать к дальнейшему строительству желательно не ранее, чем через две недели с момента заливки ростверка. Смотрите в видео как устроен фундамент из буронабивных свай с ростверком.

Вернуться к оглавлению

Особенности устройства буронабивных свайных фундаментов

При всей своей простоте устройства, фундамент, изготовленный по буронабивной технологии, также требует серьёзного подхода к его строительству. В процессе работ необходимо учитывать некоторые особенности, которые в дальнейшем могут повлиять на срок эксплуатации здания.

Учитывая данные особенности, буронабивной фундамент будет иметь длительный срок службы.

Таким образом, качественный и надёжный фундамент на буронабивных сваях с ростверком во многих случаях является оптимальным решением при устройстве фундаментного основания для строительства различных типов зданий и сооружений как для частного, так и для промышленного использования. Технология его устройства проста и экономична, она позволяет выполнить весь комплекс работ своими руками без привлечения сторонних организаций и рабочих.

что это? Монолитный ростверк. Фундамент свайный с ростверком :: SYL.ru

При возведении свайных фундаментов очень часто устраивается, в том числе и такая конструкция, как ростверк. Что это такое известно практически всем владельцам загородных участков, когда-либо занимавшихся строительством жилых или хозяйственных сооружений. Ростверком называют конструктивный элемент основания дома, связывающий заглубленные в землю сваи и распределяющий между ними нагрузку от стен и пола.

Разновидности

При возведении зданий разного назначения и конструкции могут использоваться ростверки:

• Металлические. Этот тип применяется в основном при применении в качестве несущего элемента конструкции фундамента стальных винтовых свай. Собирается металлический ростверк чаще всего из швеллера или двутавровой балки.
• Деревянные. Данный тип используется при возведении деревянных брусчатых, бревенчатых или каркасно-щитовых зданий. Сваи при этом могут быть в том числе и бетонными. Устройство ростверков это типа – процедура очень простая. В качестве опор под стены в данном случае используется или обычный толстый брус, или отесанное снизу бревно.
• Железобетонные. Эта разновидность применяется обычно при возведении кирпичных или блочных зданий. Конструкции этого типа могут быть сборными (из балок) или монолитными.

Далее во всех подробностях разберемся с тем, какими бывают ростверки именно последнего типа. Они имеют самую сложную конструкцию, наиболее популярны и надежны.

Монолитные ростверки

Перед сборным данный тип имеет то преимущество, что при его монтаже нет необходимости в использовании грузоподъемной техники. Именно такая конструкция чаще всего возводится частниками при строительстве домов своими силами. Монолитный ростверк, помимо всего прочего, очень надежен и обходится недорого.

Способы сопряжения ленты со сваями

Иногда ростверк кладут на столбы без какой-либо связки. Этот способ может использоваться только тогда, когда в дальнейшем не предполагается наличие горизонтального динамичного воздействия на фундамент. Для центрально нагруженных свай иногда используется свободное сопряжение. В этом случае их верх просто заделывается в тело ленты ростверка на глубину примерно в 10 см.

При строительстве жилых домов чаще все же используется так называемое «жесткое» соединение. При этом из каждой сваи наружу выпускается арматура (длиной около 30-40 диаметров прута), которая в дальнейшем связывается с каркасом ростверка. Такое соединение обеспечивает максимальную надежность конструкции. В результате получается очень прочный и долговечный фундамент свайный с ростверком.

Заливка столбов

Сваи при возведении фундамента этого типа заглубляются в грунт до его плотных устойчивых слоев и ниже уровня промерзания грунта. Расстояние между ними обычно составляет около 1-1.5 метров. Под каждую сваю бурится яма, стенки которой прокладываются рубероидом, служащим, помимо всего прочего, еще и опалубкой. В каждое такое отверстие в земле вставляется по 4 прута сечением обычно в 12 мм, связанных для устойчивости хомутами.

Расчет ростверка

Необходимое сечение ленты проще всего узнать, воспользовавшись какой-нибудь компьютерной программой, предназначенной для этой цели. К примеру, GIPRO или «Конструктор ростверка». Для расчета нужно будет ввести такие данные, как тип грунта, вес здания, марку бетона и т. д.

Устройство ростверка: подготовительные работы

После установки столбов, не ранее чем бетон наберет половину своей прочности (неделя), приступают к заливке самой ленты. Над землей монолитный ростверк должен располагаться на высоте не менее чем в 5 см, а на болотистых или пучинистых грунтах – 15 см. Это необходимо для того чтобы избежать давления на него земли во время весеннего пучения, а следовательно и отрыва ленты от головок столбов.

Дно опалубки под очень высоко расположенный над землей ростверк изготавливается из досок. При этом устраивается деревянный «короб» формой повторяющий конфигурацию самой ленты. Ширина ростверка обычно делается равной толщине стен.

Если лента расположена над землей не слишком высоко, опалубка изготавливается без дна. Для удержания жидкого бетона внутри нее, снизу делается песчаная подсыпка. В качестве «дна» можно использовать также толстый пенополистирол или фанеру, установленную на бруски. Верхнюю плоскость свай перед началом устройства ленты обязательно следует гидроизолировать двумя слоями рубероида.

Заливка ленты

Итак, как же устраивается собственно сам ростверк? Что это такое мы с вами выяснили выше. По сути, ростверк – это обычная армированная металлическим прутом бетонная лента. Данная конструкция опоясывает дом по периметру. Проходит ростверк и под стенами внутри него. Заливается он примерно так же, как обычный ленточный фундамент. Единственное – в этом случае отсутствует необходимость выполнения трудоемких земляных работ, а также устройства песчаной подушки.

После сборки опалубки на ее дно устанавливают деревянные брусочки толщиной примерно в 5 см. На них располагают связанный арматурный каркас. Последний изготавливают из прута 12 мм. Такое сечение в каркасе должны иметь только продольные элементы, на которые приходится нагрузка. Поперечные служат просто для связки конструкции, поэтому могут быть и более тонкими (примерно наполовину).

Нормативы относительно каркаса

При устройстве такой конструкции, как ростверк на сваях, допускается использовать только арматуру, изготовленную с соблюдением определенных правил, предписанных СНиП. Для укрепления ленты можно использовать исключительно каркас, имеющий не менее двух ярусов. При этом в каждом из них должно быть хотя бы по два продольных прута.

Арматуру столбов предварительно сгибают и соединяют с каркасом ростверка при помощи вязальной проволоки. Использование сварки при сборке укрепляющей металлической конструкции, как для ленты, так и для свай не допускается. Дело в том, что места, соединенные подобным образом, очень быстро начинают ржаветь, а это в свою очередь приводит к уменьшению срока службы фундамента.

Заливка

Бетон желательно закладывать в ленту в один прием. В этом случае получится максимально прочный и долговечный фундамент свайный с ростверком. Во время заливки смесь следует периодически протыкать деревянным колом или прутом для удаления пузырей. Края опалубки предварительно смачиваются водой. Песчаную засыпку, пенополистирол или фанеру из-под ленты можно убрать по прошествии недели.

Устройство забирки

Для того чтобы полы в доме, опирающемся на ростверк на сваях, были теплыми, пространство между лентой и грунтом обычно закрывают досками или каким-нибудь листовым материалом. Это может быть, к примеру, фанера, цокольный сайдинг и т. д. По периметру дома при этом укладывается брус. Он необходим для крепления обшивки снизу. Сверху она фиксируется непосредственно на сам цоколь. Со столбами забирку не соединяют. Иначе она может растрескаться во время пучения.

Преимущества и недостатки

Вот таким вот образом и устраивается такая конструкция, как ростверк. Что это такое, вы теперь знаете. Далее давайте разберемся с тем, какими преимуществами отличается свайно-ростверковое основание под дом.

К плюсам фундаментов этого типа можно отнести прежде всего:

• Невысокую стоимость. Обходятся такие опорные конструкции дешевле даже самых популярных на данный момент мелкозаглубленных ленточных.
• Надежность. На проблемных грунтах свайный ростверк обеспечивает максимально долгий срок службы здания. На него практически не действуют силы весеннего пучения, а также талые и дождевые воды. Хозяева дома имеют возможность контролировать состояние ленты по всей площади, поскольку в землю она не заглублена.
• Простоту монтажа.

Недостатком фундамента этого типа считается в основном только невозможность устройства при его использовании подвала или цокольного этажа. К минусам можно отнести и не слишком высокую прочность бетонной ленты на разрыв. Возводить свайно-ростверковый фундамент на грунтах, поверженных подвижкам, нельзя.

Таким образом, вы теперь знаете, как устраивается ростверк. Что это такое, а также какие преимущества и недостатки имеет подобная конструкция, мы выяснили во всех подробностях. Столбчатые фундаменты с ростверком – основания очень надежные, простые в устройстве и при этом недорогие.

Свайный фундамент с монолитным ростверком, устройство

Характеристика свайного фундамента с монолитным ростверком

Итак, что такое свайный фундамент? Это тот фундамент, когда вся нагрузка от постройки возлагается на сваи. При формировке фундамента в качестве свай задействуют винтовые или забивные изделия. Довольно-таки часто в частном строительстве идут фундаменты из свай в комбинации с ростверком.

Для понимания, что такое монолитный ростверк, стоит охарактеризовать его. Это верхняя область свайного фундамента, которая выполняет функцию по дислокации нагрузки от несущих частей постройки. Выполнение ростверка происходит с помощью плит или балок, которые сводятся в единую систему.

Расчет количества свай

Сваи передают нагрузку от строения грунту через основание и боковую поверхность. При висячем ростверке вес надземной части передается точечно на заглубленные опоры. Фундаменты такого типа используют при строительстве деревянных и каркасных домов, так как несущей способности анкеров достаточно для восприятия небольших напряжений.

Заглубленная конструкция ростверка разгружает сваи, распределяет нагрузку на площадь подошвы фундамента. Такой вид основания предпочтительнее при строительстве домов из кирпича или газобетона, так как масса стен довольно значительна и требует дополнительного усиления свайно-ростверковой конструкции.

Чтобы узнать нужное количество опор, выполняют расчет свай по алгоритму:

1. Проводят инженерно-геологические изыскания и выясняют несущую способность грунта с помощью СНиП «Грунты. Классификация», ВСН 5-71.
2. Определяют общую постоянную нагрузку от стен, перекрытий, крыши, отделки, внутреннего оборудования. Суммируют ее с временными — от людей, мебели, наполняемых резервуаров, снега (СНиП «Нагрузки и воздействия»).
3. Находят погонную нагрузку на метр ростверка, разделив общий вес (п.3) на длину фундамента под несущими конструкциями.
4. По формулам, таблицам СНиП 11-17-77 или с помощью онлайн калькулятора определяют несущую способность одной сваи. Учитывают геометрические характеристики опоры, глубину заложения и сопротивление грунта.
5. Минимальное количество опор, необходимых для свайно-ростверкового фундамента, находят делением общей нагрузки на несущую способность одной сваи. Рекомендуется применить коэффициент надежности 1,4, повышающий число анкеров на 40%.

Предлагаем ознакомиться Пол каркасного дома на винтовых сваях
Фактическое количество свай может отличаться в большую сторону, так как существуют правила расстановки их под основание:

• в углах здания;
• на пересечении стен, перегородок;
• под тяжелое, свыше 300 кг, оборудование, например, печь;
• расстояние между сваями не должно превышать 3 м.

Где применяют свайный фундамент с монолитным ростверком?

Обычно применение свайного фундамента с монолитным ростверком осуществляется на проблематичных (глиняных) грунтах. Основа, выполненная из свай, помогает передать внушительную нагрузку на более твердые породы, залегание которых происходит намного глубже поверхностного грунта. Сваи успешно выстраиваются и на обычных, благоприятных грунтах.

В нынешнем застраивании к свайному фундаменту прибегают нередко, так как у него имеется повышенная несущая особенность. А еще он экономичен, благодаря малому объему земельных работ. Чаще всего такой фундамент встречается при закладывании щитового, деревянного или каркасного сооружения, а также при постройке небольшого строения.

Ошибки при проектировании и монтаже железобетонного ростверка

Пример неправильного проекта.

1. Отсутствие четкого проекта с подробным расчетом всех мест расположения свай, их толщины, длины, а также геодезической карты территории.
2. Не предусматривается четкая жесткая связь между столбами свай и несущей плитой. Если зимой грунт начинает промерзать, тогда он расширяется. В результате под нижней частью утепленного перекрытия грунт охлаждается медленнее и возникает разнонаправленная сила. Эта сила стремится опрокинуть столб, мерзлая земля давит на верхние слои столба, а нижняя берет нагрузку на себя. В результате столб начинает наклоняться, а если они не зафиксированы жестко сверху, тогда однозначно их вырвет из пазов залитого ростверка.
3. Не предусматривается в нижней части ростверка воздушная подушка. Если не удаляется подсыпка под ростверком, тогда через сезонные изменения температур на нее будет воздействовать значительная сила. Она со временем приведет к разрыву опорных площадок, повреждению ленты ростверка. Чтобы такого не случилось, во время заливки на дно котлована ложатся пенополистирольные плиты, которые играют роль амортизатора и защищают от промерзания почвы.
4. Неправильно проведенный расчет допустимой глубины погружения свай. Если они забиты не достаточно глубоко, тогда в этом месте здание даст просадку, возникнет перекос несущей конструкции и заваливание одного угла. Со временем разрушается сама плита через чрезмерные нагрузки и цоколь здания. Также через неправильные расчеты или проект конструкции ростверка возможно резкое поднятие одной или нескольких свай, а это неизбежно влечет за собой разрушение перекрытий с дальнейшим уничтожением самого здания.
5. Неправильно сделан расчет несущей способности основания. Эту ошибку часто можно встретить в начинающих проектировщиков без опыта работы и практики. Тут проблема состоит в неправильном выборе типа почвы, ведь весь расчет именно на этом и основан. Наибольшей несущей способностью обладают скальные породы и каменистые грунты, наименьшей — мелкозернистые песчаные грунты. Если ошибиться в расчетах есть риск того, что будущая постройка будет со временем постоянно погружаться в землю, и этот процесс будет очень сложно остановить. Поэтому тут нужна полноценная схема расположения, длины и диаметра каждой сваи.

Предлагаем ознакомиться Примыкание кровли из профлиста к трубе дымохода

Из чего изготавливают сваи?

К сваям можно отнести удлиненные стальные стержни, которые ввинчивают вглубь проблематичного грунта.

Свайный фундамент состоит из кучки свай, которые консолидируются ростверком. Сваи бывают железобетонные, выполненные из дерева и металлические.

Использование деревянных свай основывается при средних и малых нагрузках. Материалом для выполнения этого вида свай выступают хвойные породы деревьев, чаще всего – сосна.

Вбивание деревянных свай осуществляется посредством механического молота, дизеля – молота и вибромолота.

Железобетонные сваи создаются из бетона. Другое их название – это забивные сваи.

На стройплощадках наиболее востребованы цельные пустотелые железобетонные сваи, имеющие сечение квадратного или круглого типа.

Сваи можно разбить на подвиды: сваи-трения, которые передают главную нагрузку исключительно боковой поверхностью, а также на сваи-стойки, которые проникают вглубь грунта через неустойчивый слой и, доходя до более твердого грунта, упираясь в него, делегируют всю нагрузку.

Плюсы и минусы применения свайных фундаментов с монолитным ростверком

Преимущества свайного фундамента с монолитным ростверком:

• Его уникальность заключается в том, что его можно формировать на различном грунтовом типе, кроме магматического или осадочного грунта.
• Минимальная трата времени на земельные работы (это самый трудоемкий и сложный интервал в строительстве).
• Формовку свайного фундамента можно выполнить даже в холодное время года.
• Фундамент имеет гарантированно хорошую несущую способность.
• Формирование свайного фундамента обойдется в несколько раз дешевле, если сравнивать его с ленточным фундаментом.

Сам монтаж данного фундамента не представляет особого труда и заключается во ввинчивании свай в землю на требуемое глубинное расстояние, которое прописано в строительном проекте. После чего с помощью болгарки производится их подрезание до одинакового уровня.

Недостатки свайного фундамента с монолитным ростверком:

1. Невозможность обойтись без специализированной техники и инструментов для укладки свайного фундамента.
2. Невозможность установки на скалистом грунте и там, где имеется твердая прослойка из камней и известняка.
3. Закладывая такой фундамент, придется отказаться от застройки утепленного подвального помещения.
4. Сваи нельзя выстраивать рядом с объектом.
5. Сложность в выполнении вычислений.
6. Отсутствие возможности контроля вкрученной сваи на ее повреждение.

Устройство буронабивных свай

Скважины под бетонные и железобетонные наливные сваи бурят:

• Вручную механическим буром. Способ трудоемкий, глубина отверстия — до 90 см. Применяется для устройства фундаментов под ограждения, легкие беседки и навесы.
• Бензиновым буром. Более продуктивный способ, позволяющий быстро проделать отверстия в грунте на глубину до 120 см. Работать с оборудованием нужно вдвоем. Корни или камни могут вывести технику из строя.
• Специальной буровой техникой. Мощные шнеки быстро проделывают отверстия до 3 -5 м глубиной даже в вязком или плотном грунте. Нужно организовать подъезд и удобный доступ спецсредств к строительной площадке.

Устройство буронабивных свай включает:

1. Монтаж опалубки внутрь скважины. Оболочкой может послужить асбестоцементная или пластиковая труба, иногда используют мягкие материалы, например, рубероид. Выставляют основу строго вертикально, фиксируют по контуру уплотненным грунтом. При несыпучих плотных почвах возможно производство работ без опалубки.

2. Изготовление и установку стального каркаса. Используют профильные стержни диаметром 10-16 мм для вертикального армирования, гладкую проволоку 6-8 мм для горизонтальной обвязки. Рекомендуется оставлять выпуски длиной 50-60 см для стыковки с арматурой ростверка.

3. Удаление под нивелир излишков и неровностей трубной опалубки. Это важно, если на сваи будет монтироваться висячий ростверк.
4. Бетонирование сваи бетоном марки не ниже М300 с послойным уплотнением глубинным вибратором или подручными средствами.

Строительство мелкозаглубленного ростверка по буронабивным сваям аналогично технологии возведения ленточного фундамента с глубиной заложения до 50 см. Ширина конструкции не менее диаметра опор и толщины опирающейся на нее стены. Нагружать подземную часть можно на 4-5 день после заливки бетоном.

Предлагаем ознакомиться Устройство дымохода в бане для газовой печи

Последовательность выполнения работ:

1. Устраивают гравийную подушку высотой 15 см из камня фракций 20-60 мм с послойным трамбованием. Цель операции — не дать силам морозного пучения деформировать ростверк при замораживании-оттаивании грунта.
2. Расстилают слой гидроизоляции — пленки или геотекстиля — для защиты подушки от переувлажнения. Это дополнительное мероприятие для ослабления действия пучения.
3. Монтируют опалубку для ростверка с расчетом, что минимальная высота монолитной части от уровня земли должна составлять 15 см.
4. Изготавливают и устанавливают арматурные каркасы, перевязывают с выпусками из свай.
5. Заливают бетоном за возможно короткий период времени, уплотняют глубинным вибратором.
6. Ростверк выдерживают в опалубке 5-7 дней. После снятия щитов проводят гидроизоляцию поверхностей.

Приступать к дальнейшему строительству можно через 28 дней — срок набора проектной прочности бетоном.

Технология возведения свайного фундамента

Если при организации столбчатого фундамента возникает потребность в рытье траншеи, выстраивать опалубку, а потом производить засыпку пазухи, то устройство свайного фундамента с монолитным ростверком намного проще и технологичнее.

Но как сделать свайный фундамент с монолитным ростверком? Наглядно это выглядит так:

• Организуется бурение скважин на расчетное глубинное расстояние посредством ручного бура.
• Происходит выставление опалубки, которая должна быть чуть выше поверхности, примерно на триста миллиметров. Это необходимо для удобства заливки бетонной смеси в пробуренную скважину.

Возведение фундамента своими руками

Сегодня цена любых строительных работ выросла в несколько раз, поэтому каждый хозяин старается сделать строительство максимально малозатратным, предпочитая обходиться своими силами везде, где это возможно. Стоит внимательно и поэтапно рассмотреть, как сделать свайный фундамент своими руками. Причем всех трех типов.

Свайно-ростверковая основа: пошаговая инструкция

Основное достоинство фундамента для дома данного типа – возможность сделать все процессы своими руками

Этот тип фундамента имеет бетонное основание: вылитая из бетонного раствора балка, укрепленная армированными элементами и оснащенная сваями, составляет единую систему. Опорные сваи могут быть прямоугольной или округлой формы, причем, как показано на видео, столбы всегда погружаются на строго рассчитанную глубину, чтобы удержать всю весовую нагрузку и правильно ее перераспределить. Ростверк в данном случае выступает монолитным связующим элементом, объединяющим все свайные столбы.

Основное достоинство фундамента для дома данного типа – возможность сделать все процессы своими руками. При этом не нужно вынимать грунтовые массы. Для загона элементов в грунт используется вдавливающий механизм, а после полной установки, сваи обрабатываются, то есть подрезаются на одном уровне, затем производится соединение посредством ростверка.

Выбирая для несущих опор круглые полые внутри трубы, пользователь обеспечит сравнительную легкость материала и работы – такие трубы легче забивать в грунт. А для усиления устойчивости неплохо заполнить внутренние пустоты бетонной смесью. Ростверковый пояс в данном конкретном случае гарантирует прочное и надежное основание для стеновой кладки.

Ростверк может быть собранным из железобетонных конструкций или монолитно залитым. Для обустройства фундамента для дома своими руками лучше выбирать второй вариант, так как перенос тяжелых блоков может потребовать применения дополнительной техники и силы. Пошаговая инструкция такая:

1. предварительно отмерить некоторое пространство между границей грунта и нижним уровнем ростверка, чтобы минимизировать угрозу вспучивания всей конструкции;
2. разметить место вдавливания свай;
3. пробурить шурфы и вставить свайные элементы;
4. уложить опалубку поверх свай;
5. внутри опалубки создать армированный каркас, предусмотрев его полное погружение в бетонный раствор. Неплохо при этом под нижние пруты подложить бруски;
6. прутья, которые выступают из опоры необходимо соединить с ростверочно-арматурным каркасом, чтобы гарантировать основе прочность и повышенную надежность;
7. залить бетоном ростверк, причем бетонирование производится послойно, для избежания угрозы образования воздушных карманов.

Прежде, чем делать фундамент, необходимо хотя бы примерно рассчитать весовую нагрузку будущего строения. Также не рекомендуется использовать данный тип для высотных зданий из-за малой сопротивляемости пучению грунта. Самый отличный вариант – дом из газобетона.

Инструкция по монтажу монолитного ленточного фундамента

Важно! Чтобы обеспечить строению прочность и устойчивость, лучше сделать ширину ростверка немного больше ширины стеновых панелей будущего дома.

Ленточно-свайный фундамент: пошаговая инструкция обустройства

Если строительная площадка имеет достаточно сложный рельеф, использование для строительства дома основы данного типа наиболее целесообразно

Если строительная площадка имеет достаточно сложный рельеф, использование для строительства дома основы данного типа наиболее целесообразно. Состоит она из ростверка ленточного вида и свайных опор. Технологически процесс довольно сложный, поэтому выполнение своими руками будет особенно трудным.

Пошаговая инструкция:

1. выполнить разметку: вбить колья по углам будущего здания и натянуть крепкую веревку по всему периметру и между кольями;
2. определить места расположения свай;
3. выкопать под ростверковую ленту котлован;
4. пробить шурфы для свай на дне котлована;
5. установить свайные элементы, как показано на видео, причем лучше выбирать трубы из асбоцемента;
6. сваи засыпать на 30-35 см песком;
7. тщательно гидроизолировать каждый элемент куском рубероида;
8. установить в полость каждой трубы несколько прутов из металла, причем конец прута должен выходить за край трубы примерно на 20 см;
9. залить в трубы бетонную смесь послойно, чтобы избежать образования воздушных полостей;
10. дождаться застывания бетона и обустроить ленту, выложив дно котлована брусками шириной не менее 5 см и натянув специальную сетку, которая крепится с арматурными элементами опорных свай;
11. смонтировать опалубку так, чтобы она немного превышала расчетную высоту цокольного основания.

Теперь нужно забетонировать всю основу, причем бетонную смесь необходимо тромбовать, чтобы не осталось пустых прорех. А вот чтобы гарантировать основанию дополнительную прочность, нелишним будет закрепить опалубку вбитыми с внешней и внутренней стороны кольями, верхушки которых связываются прочной проволокой.

Свайно-винтовой фундамент: особенности обустройства

Винтовой фундамент своими руками лучше всего возводить на влажных грунтах

Винтовой фундамент своими руками лучше всего возводить на влажных грунтах. Работы не отличаются особенной сложностью, однако требуют тщательного расчета количества свай. Технологически основание применяется для строений без цоколя и подвала. Представляя собой свайные элементы, вкручиваемые в грунт наподобие винтов, основание плохо монтируется на грунтах, имеющих твердые породы. А вот какова пошаговая инструкция:

1. определить необходимое количество опор, рассчитав по формуле: площадь дома* (40-15В), где В – это высота фасада;
2. сделать разметку строительной площадки посредством кольев и веревки;
3. чтобы сделать винтовой фундамент своими руками для дома придется пробурить шурфы сечения чуть большего, чем лопасти свайного элемента
4. установить опоры в шурфы, при этом рекомендуется пользоваться уровнем, чтобы каждый элемент вставал строго вертикально, иначе нагрузка массы здания ляжет неравномерно;
5. болгаркой срезать лишнюю длину свайных элементов;
6. к верхнему краю опорной сваи приваривается стальная площадка, куда и монтируется швеллер из металла, как показано на видео.

Можно сделать винтовой фундамент своими руками для дома с ростверком. Для этого строительство должно вестись так:

1. сделать опалубку;
2. уложить пруты арматуры с возможностью как можно более тщательного крепления, чтобы при дальнейших работах опалубка не смещалась;
3. залить бетон, но избегая утечек смеси за пределы опалубки;
4. проткнуть несколько раз массу штырем, выпуская из смеси воздух;
5. дать ростверку застыть, накрыв пленкой из плотного полиэтилена.

Совет! Чтобы бетонная масса просыхала равномерно, необходимо в течение недели время от времени поднимать пленку и поливать бетон.

После этого опалубка снимается, ростверк проходит финальную проверку на предмет формы и размеров и можно начинать строительство дома. Обустройство качественного основания – залог возведения прочного строения, которое выдержит многолетний срок эксплуатации. Поэтому так важно соблюдать все технологические тонкости закладываемого фундамента.

Пробуривание скважин

Высчитывается необходимое количество свай, которые будут задействованы. Их количество можно вычислить, отталкиваясь от веса будущего сооружения и общей нагрузки. Величина внутренних свай будет вычисляться исходя из нагрузки, которую создают стеновые перегородки, пол и кровля.

Производя вычисления, следует принять во внимание тот факт, что ручной бур имеет максимальный диаметр триста миллиметров. Он продается на любом строительном рынке или в магазине.

Длина стержня у бура регулируется, что допускает бурить скважины до пяти метров. Расположение режущих лопастей у бура устроено так, чтобы при работе приложенное усилие было незначительным. В промышленности стали изготавливать ручные буры, способные существенно уширять нижнюю область скважины. Кроме этого, при бурении происходит образование опоры для сваи, что в свою очередь помогает, сэкономить на бетоне, так как количество необходимых свай сокращается.

Армирование и заливка бетоном

Следующим шагом после бурения является формирование труб из рубероида. Их диаметр должен равняться диаметру скважины, а длина – быть на триста миллиметров больше ее глубины.

Верхняя часть у трубы выполняется из трехслойного рубероида, после чего связывается металлической проволокой. Она-то и будет использована в виде опалубки. Далее труба очень осторожно помещается в пробуренную скважину. При обнаружении незначительного количества воды в скважине можно не придавать этому значения, но, если ее больше одной четверти, то перед тем, как заливать бетон, стоит ее выкачать при помощи насоса.

Для того чтобы улучшить прочность готовых столбов, потребуется подготовить арматурный каркас. Можно обойтись самым недорогим и простым способом: для этого берется три вертикальных металлических прута диаметром около семи миллиметров, которые необходимо скрепить между собой мягкой поволокой.

После того как каркас будет установлен, в скважину заливается бетонированная смесь. Она заливается слоями, которые уплотняются при помощи вибратора.

что это такое, разновидности, преимущества, изготовление

Дата: 24 декабря 2018

Просмотров: 4624

Коментариев: 0

Сегодня используют много различных видов фундамента, каждый из них отличают свои особенности, преимущества и недостатки. Наиболее надежным вариантом считается монолитная плита с ростверком – она разрешает возводить высотные здания даже на зыбкой неустойчивой почве, что раньше считалось невозможным. Рельеф местности не играет никакой роли, если фундамент – плита с ростверком.

Что это такое?

Свайно-ростверковый фундамент с конструктивной точки зрения выглядит просто – это сваи и плита-монолит. Нагрузка на плите распределяется равномерно, из-за чего ее величина может быть очень внушительной. Если кратко сформулировать задачи, которые выполняет плитный ростверк, получаем следующий перечень:

• соединить между собой сваи;
• равномерно распределить нагрузку по всему основанию;
• жестко зафиксировать сваи, чтобы исключить вероятность их передвижения;
• исключить вероятность того, что произойдет усадка фундамента.

Схема устройства свайного фундамента с ростверком

Ростверк на монолитных плитах может принадлежать к одному из трех типов:

• металлический – для соединения свай используют швеллерную или двутавровую балку, при этом размер сечения зависит от назначения стен. У несущих стен сечение больше, у любых других – меньше. Этот вариант требует серьёзных денежных затрат, поэтому применяют его нечасто;
• бетонный – он применяется только для несущих стен. В вырытые траншеи устанавливают сваи, в случае необходимости подрезают их, выполняют заполнение ПГС, после чего подвязывают арматуру и делают опалубку;
• подвесной – он выглядит так же, как и бетонный, однако плиту кладут прямо на сваи. Монолитная плита с ростверком в этом варианте так же требует армирования и прокатного профиля.

Фундамент плитный железобетонный с монолитным ростверком

Иногда, когда речь идет о постройке небольшого здания, плитный ростверк допускает установку на деревянные брусья. Однако в этом случае стоит убедиться, что они справятся с планируемой нагрузкой. Наиболее распространенным является классический вариант, когда сваи сверху накрывают монолитной плитой.

В процессе установки следует помнить о том, что бетонный плитный ростверк можно устанавливать только при температуре выше нуля. В противном случае он быстро даст усадку, что, разумеется, крайне нежелательно.

При этом специалисты рекомендуют не экономить на качестве и количестве бетона – от этого будет зависеть надежность и долговечность всей конструкции. Сама технология изготовления выглядит просто – в опалубку с арматурой заливают бетон. Однако при этом следует позаботиться о грамотно подобранном составе смеси и о достаточном ее количестве.

Ниже на схеме показано, как устроен монолитный плитный ростверк, и из каких элементов он состоит.

Сама по себе железобетонная плита является достаточно качественным основанием, а если ее использовать совместно с ростверком, который воспринимает большую часть усилий на себя, получается просто прекрасное основание

Разновидности по высоте

По высоте такой фундамент может принадлежать к одной из трех разновидностей:

• Приподнятый – его самая высокая точка расположена выше уровня земли, высота может достигать нескольких сантиметров. Этот вариант является наиболее удобным в технологическом плане – здесь нет необходимости делать специальных расчетов, чтобы точно обеспечить высоту. Если у вас хватает бетона – выбирайте эту разновидность.
• Нулевой – этот вариант по высоте соответствует уровню почвы.
• Углубленный – верхняя точка находится ниже уровня грунта, такой вариант не очень удобен и выгоден, им рекомендуют воспользоваться в том случае, когда количество бетона жестко ограничено.

Независимо от того, какой вариант вы выбираете для своего дома, вам понадобится серьезно потратиться на теплоизоляцию пола нижнего этажа. В противном случае зимой придется мерзнуть. Обустройство погреба в таких домах практически невозможно.

Преимущества

Здесь мы попробуем объединить в один список все преимущества, которые выделяют ростверковый вариант на монолитных плитах среди других видов фундамента:

• множество вариантов применения в практически любых условиях;

Предназначение ее состоит в том, чтобы распределять нагрузку на остальную часть основания максимально равномерно

• высокая надежность;
• долговечность – срок службы составляет более 70 лет;
• отсутствие необходимости учитывать особенности рельефа;
• доступная цена;
• универсальность;
• возможность справиться своими силами без привлечения специалистов.

Использование плиты с ростверком

Подготовительный этап

Перед тем, как приступить к работе по заливке монолитной плиты с ростверком, соберите инструменты и материалы, которые вам понадобятся в процессе:

• лопата;
• тачка;
• пилы – ручная и болгарка;
• измерительный инструмент;
• сварочное оборудование;
• бетономешалка;
• столярный инструмент;
• шнуры разметочные;
• сваи – их количество рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить равномерность нагрузки.

Теперь можно приступать к подготовительным процедурам:

• Сначала выройте котлован – вряд ли это стоит делать вручную, лучше воспользоваться услугами экскаватора. При этом проследите, чтобы экскаваторщик аккуратно вынимал грунт и соблюдал точные размеры.
• Установите сваи в заранее намеченных местах.
• Приступайте к заливке свай цементным раствором – помните о необходимости подушки из песка и гидроизоляции. В качестве гидроизоляции используют специальные оклеечные, обмазочные и проникающие вещества.

После всего этого подготовку можно считать завершенной – остается лишь заключительный аккорд в виде засыпки котлована. Вам придется справляться с этой задачей вручную – использовать для этого специальную строительную технику нельзя.

Процесс изготовления ростверка

Схема устройства ростверка.

Устройство ростверка столбчатого фундамента

После того, как вы закончили заниматься подготовкой, можете заняться ростверком. Предполагается, что вы заранее позаботились о том, чтобы разработать проект – дальше действуете в строгом соответствии с его требованиями:

• начинайте сбивать опалубку – для этого используйте столярный инструмент и гвозди, а также доски и деревянные брусья;
• снаружи установите дополнительные подпорки для опалубки, чтобы не произошло никаких неприятных сюрпризов в тот момент, когда будете заливать в нее бетон – она может попросту развалиться;

Монолитная плита с ростверком подразумевает наличие арматуры и швеллера

• для заливки бетона используйте бетономешалку – это даст более высокое качество и надежность конструкции;
• после заливки дождитесь затвердевания бетона – специалисты говорят, что на это уйдет около пяти – семи дней. Теперь можно заняться изготовлением монолитной плиты.

Если на строительном участке высокий уровень грунтовых вод, в раствор можно добавлять специальные добавки, которые сообщат бетону дополнительные гидрофобные характеристики.

Как сделать плиту?

Теперь мы рассмотрим процесс изготовления плиты-монолита. Пошагово он выглядит следующим образом:

• Сначала нужно уложить гидроизоляцию. Она необходима, чтобы уберечь от намокания подошву. В качестве гидроизоляции используйте мембраны, полиэтиленовые пленки, рубероид и т.п. Если под подошвой лежит подушка из мелкого гравия, целостность гидроизоляции после опускания подошвы может нарушаться – появятся проколы. Поэтому стоит позаботиться о гладкой поверхности – подбетонке.
• После работы с гидроизоляцией начинайте вязать арматуру. Существуют специальные пистолеты для этой цели, а если у вас их нет – не волнуйтесь, вы справитесь и вручную. Диаметр армирующих элементов подбирают, исходя из планируемой нагрузки. Армирующие сетки разместите на бетонных подставках – они используются для того, чтобы создать слой защиты.
• Позаботьтесь о том, чтобы поверхность была как можно ровнее – для этого предварительно установите маяки.

  Теперь все готово к тому, чтобы залить полученную опалубку бетоном

• Опалубка для монолита изготавливается по аналогии с опалубкой для свай – она тоже состоит из досок и брусьев. А снаружи понадобятся такие же дополнительные подпорки, которые будут удерживать опалубку от разрушения в момент заливки раствора.
• Отличие изготовления монолитной плиты заключается в том, что после заливки необходимо использование вибромашины, которая утрясет бетон для устранения полостей и повышения прочностных характеристик.

После заливки бетон через два часа принято накрывать пленкой. Если на улице очень жарко, то периодически снимайте пленку и поливайте бетон водой, чтобы избежать образования трещин на поверхности.

Через неделю бетон станет полностью твердым – этот момент будет собой знаменовать окончание работ по изготовлению фундамента с ростверком. В качестве последнего этапа здесь после снятия опалубки выполняется процедура гидроизоляции монолита – для этого обычно используют обмазывание битумными мастиками.

Заключение

Монолитная плита с ростверком на сегодняшний день является наиболее популярной разновидностью фундамента. Ее устанавливают на местности с любым рельефом и любым типом почвы – при этом обеспечиваются высокие показатели надежности и долговечности. Конструктивные особенности позволяют полностью исключить вероятность просадки, что гарантирует надежность и безопасность постройки.

Технология изготовления монолита с ростверком выглядит несложно – она по силам даже новичку. Это разрешает использовать такой тип фундамента при постройке частных домов, сокращая таким образом денежные расходы на услуги специалистов.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Конструкция монолитного ростверка

Монолитный ростверк – это часть устройства фундамента, которая объединяет в себе все элементы свайного либо столбчатого фундамента. Самая большая популярность среди собратьев у монолитного ростверка, хотя стоит отдать должное стальному и деревянному, т.к. они тоже иногда используются.

Схема армирования бетонного пояса (ростверка).

Изготовить ростверк, конструкция которого может быть ленточной и плитной (как у фундамента), не сложно, но потребуется запас времени. Изготавливается чаще всего ленточный вариант, т.к. он требует гораздо меньший метраж арматуры, а вместе с этим и гораздо меньший объем бетона (единственное, что не страдает, – это опалубка). Но рассмотреть нужно оба варианта, чтобы было легче определиться в итоге, но за основу используется лента.

Подготовительные работы

1. Ламинированная фанера.
2. Молоток.
3. Шуруповерт.
4. Рулетка.
5. Толь.
6. Ножовка по дереву.

Вот установлены все столбы (сваи), которые образуют фундамент, но теперь их нужно объединить между собой. Чтобы заливка была качественной, нужно соорудить тоннели из ламинированной фанеры. Длина каждого тоннеля составит ровно от 1 столба до следующего, причем щели должны остаться не более 0,1-0,3 см. На сами колонны донная часть не укладывается, т.к. потом будет невозможно ее демонтировать, зато потребуются стенки (тут очень удобно делают некоторые мастера, которые продлевают стены, а в донную плиту просто обрывают на короткий промежуток места. Высота опалубки составляет 30-35 см, а ширина должна превосходить стены на 20 см суммарно (хотя в случаях с легкими домами превосходство можно сократить до 10 см).

Схема устройства низкого ростверка.

Все соединения у плит делаются при помощи стальных пластин (10 см в длину и 5 в ширину), в которые вкручиваются саморезы. На каждый стык их потребуется – 2 шт на вертикальный и 3 на горизонтальный. Соединение боковых и донного щита проходит при помощи гвоздей, т.к. боковые щиты устанавливаются на донный.

В верхней части опалубки с шагом 1 раз в 1 м прибивается (гвоздями) обрезная доска, перпендикулярная просвету в тоннеле. Нужно это для того, чтобы обеспечить максимальную прочность конструкции, ибо боковое давление бетона будет очень не слабым.

Под каждым тоннелем устанавливается стальная или деревянная подпорка с шагом 1-1,5 м.

Под плитный ростверк изготавливается похожая опалубка, только используются не тоннели, а полноценные щиты, под которыми на каждом квадратном метре устанавливаются подпорки (если уменьшить количество, то будет шанс начать работу сначала).

Ламинированная основа выбирается из-за возможности ее легко демонтировать на весу без повреждений. Если использовать доски, то можно очень сильно повредить бетон при снятии.

На дно раскатывается толь (или любая другая качественная гидроизоляция), после чего можно приступать к следующему этапу работы.

Вернуться к оглавлению

Изготовление армирующей системы для монолитного ростверка

1. Прут армирующий 8 мм.
2. Сварочный аппарат.
3. Крючок для вязки.
4. Болгарка.
5. Рулетка.
6. Перфоратор.

Под ленточный и плитный изготавливаются 2 совершенно разных каркаса.

Схема устройства бетонного ростверка.

Для ленточного ростверка делается квадратный каркас, проходящий через все тоннели, но при этом не доходящий до стенок всего по 5 см с боков и 2 см снизу и сверху.

Для его создания потребуется сначала разложить 2 прута параллельно (если возможно, то прутья должны иметь длину всей требуемой стены дома), после чего они свариваются между собой перпендикулярными прутами с шагом 15 см. После чего процедура повторяется, т.к. нужна будет еще 1 такая полоса.

Соединить эти 2 обрешетки можно при помощи прутьев 25 см, каждый из которых должен образовать своеобразное кольцо с уже имеющимися «перпендикулярными» собратьями.

Тоннели при установке также соединяются между собой при помощи сварки.

Плитный вариант отнимет гораздо больше времени и сил, зато его легко можно осуществлять даже под палящим солнцем, т.к. физически он не сложный, а техника не потребуется.

Начинается процесс похожим образом, но кладутся не 2 прута, а то количество, которое потребуется для полноценной обрешетки, шаг между ними при этом будет целых 20 см. Такой большой интервал объясняется отсутствием необходимости создавать слишком крепкие и тяжелые системы, что дает немного сэкономить.

Затем перпендикулярно раскладывается еще 1 пласт прутьев с аналогичным шагом, после чего можно начинать соединительные работы. Все стыки делаются проволокой, чтобы обеспечить наивысшее качество. Чтобы скрутить 2 прута между собой, нужно воспроизвести следующее:

1. Взять проволоку, длина которой составляет 40-45 см, и выровнять об ближайший прут.
2. Сложить пополам, но не пережимать стороны между собой.
3. Диагонально обвязать стык прутьев, после чего продеть 2 края с одной стороны, в петлю с другой и подтянуть.
4. Окончательно затянуть специальным крючком, при этом важно не перетянуть.

При оперативном подходе получается 150-180 вязок в час.

Аналогичным образом повторяется еще 1 обрешетка, после чего нужно сделать систему, которая будет держать всю эту массу на весу. В качестве этой системы подойдут скобы, длина прута под каждую из них составит 75 см. Прут просто перегибается пополам, но чтобы оставаться устойчивым.

Устройство ростверка в обрешетке имеет и схожие черты.

1. При помощи перфоратора в колоннах делается отверстие (5 см) ровно по центру, куда погружается отрезок арматуры длиной 10 см.
2. В местах, где будут установлены стены, нужно приварить (привязать) по 1 штырю с шагом 1 м. Прут должен уходить в кладку на 5-6 см.

Нужны эти мероприятия, чтобы связать ростверк с фундаментом, а потом и с домом.

Вернуться к оглавлению

Заливка монолитного ростверка

1. Раствор бетона м300.
2. Полиэтиленовая пленка.
3. Фомка.

После того как вся конструкция установлена, можно начинать заливку. Для заливки нужно использовать раствор бетона м300, чтобы добиться максимальной необходимой прочности. Процесс происходит слоями, но ни в коем случае нельзя останавливаться и лить в 1 точку непрерывно, т.к. это закончится разрушением опалубки (давление бетона 500 кг + энергия падения).

После того как залит каждый новый слой, нужно при помощи лопатки или прута перепахать раствор, чтобы выпустить скопившийся воздух.

http://youtu.be/7DQqVrLpixc

После заливки бетон застилается полиэтиленом на 28 дней. Спустя отведенное время полиэтилен снимается, опалубка осторожно раскручивается и при помощи фомки демонтируется.

Ростверк на сваях: особенности техники

Ростверк на сваях — лучшее решение для конструкций, возводимых на слабых или неустойчивых грунтах. Основное назначение такой конструкции — объединение несущих элементов в монолитную конструкцию, что дает зданию дополнительный запас прочности и надежности. Данная технология предусматривает наличие армированных скважинных свай диаметром 25-40 см, забиваемых в грунт на глубину 1,6-3 м. Ростверк на сваях — это верхний ярус фундамента, выполненный в виде толстой монолитной бетонной плиты или ленты.

Фундамент фундамента для этой технологии придает конструкции большую надежность и устойчивость. Это связано с тем, что ростверк на сваях удерживает и скрепляет вертикальные несущие конструкции. Это придает дополнительную прочность конструкции и противодействует силам морозного пучения почвы. Свайное поле для ростверка на сваях состоит из вертикальных несущих конструкций, установленных с интервалом от одного до полутора метров в зависимости от типа грунта и глубины мерзлых слоев.

Для укладки этой конструкции по периметру будущей стены роют неглубокую траншею примерно 30-40 см. Затем в нем с помощью специального сверла создаются отверстия для заполнения свайных конструкций. Внутрь отверстий опускается асбестоцементная труба с предварительно приклеенным арматурным каркасом. Траншея также выложена геотекстилем и засыпана песком. На получившуюся подушку монтируем опалубку. Затем вся конструкция заливается бетоном, что является очень важной операцией.

Здесь необходимо использовать специальный вибратор для уплотнения смеси и удаления пузырьков воздуха, способствующих образованию полостей самых разных фракций. В дальнейшем это может привести к растрескиванию конструкции и обрушению всего здания. Монолитный ростверк на сваях необходимо укрепить, чтобы он выдерживал изгибающие нагрузки. В противном случае при малейшей деформации возникнет угроза растрескивания бетона.

Укрепляет ростверк с двумя поясами жесткости — верхним и нижним, состоящими из нескольких продольных стальных стержней, количество которых зависит от массы, высоты конструкции и типа грунта, на котором она возводится.Эта конструкция также усилена поперечной арматурой, которая не принимает на себя нагрузку, но необходима для привязки всего каркаса к единому монолиту.

В современном крупномасштабном строительстве используются такие материалы для ростверка, как сталь и сборные железобетонные конструкции марки М350 на гранитной основе. При возведении деревянных построек из бруса решеткой часто служит нижний выступ балок, размещенный непосредственно на сваях. Также в этом качестве могут использоваться двутавры.Правда, такой вариант дороже.

Согласно действующим технологическим нормам ростверк может применяться при возведении капитальных кирпичных зданий, а также в сооружениях из газобетонных блоков или арболита, возводимых на глинистом и комбинированном грунте, на грунтах средней плотности и высокой водонасыщенности.

патентов переданы Megamold Infrastructure Systems LLC

Номер публикации: 20160362867

Резюме: Модульное устройство для формования конструкции со стальным каркасом, состоящее из множества смежных пустот в фундаменте, полой стене и настиле крыши, определенных и образованных сборками блокируемых облицовочных панелей и соединителей, целиком прикрепленных к конструкционной стальной решетке для приема, содержания, и формование влажного бетонного заполнения, способ формования, заливки и облицовки монолитных композитных бетонных и стальных зданий и конструкций на месте с использованием указанного устройства для формования, а также стационарной монолитной композитной бетонной и стальной конструкции, построенной с использованием вышеупомянутых модульных устройств и способов формования. бетонной конструкции.Стальной ростверк поддерживает конструкции облицовки до и во время процесса заливки, полностью погружаясь в литой бетон, и обеспечивает прочность на растяжение, дополняющую прочность на сжатие бетонной засыпки.

Тип: заявка

Подано: 3 августа 2016 г.

Дата публикации: 15 декабря 2016 г.

Заявитель: ООО «Мегамолд Инфраструктурные Системы»

Изобретателей: Фрэнк К.Джонсон, Минхадж Кирмани

Механика грунтов и фундаментостроение — т. 12, н. 5 (сентябрь 1975 г.)

Пономарев В.Д.	Учет льдистости при расчете осадки талых грунтов	329-330
Уличкин, Г.М. / Мельник, В.Г. / Баранов, Ю. №	Деформация многоквартирного дома в результате оттаивания фундамента	289-291
Довнарович, С.V.	Деформация жестких нижележащих слоев грунта для слоев разной толщины	347-349
Сорочан Е.А. / Калашников Б.А. / Черкасов М.И. / Рослова Е.П.	Деформации малоэтажных домов при набухании — усыхании грунтов.	280-284
Пчелинцев, А. М.	Зависимость касательных сил морозного пучения фундаментов от глубины промерзания грунта	331-333
Ткачев Ю.К.	Распределение вертикальных смещений фундамента конечной толщины под полосовой нагрузкой	350-351
Швец В.Б. / Лушников В.В. / Жидков О.Н.	Влияние включений крупных фракций на показатели сдвига грунта	322-325
Лешуков М.Р.	Влияние наклонных вытягивающих сил на одиночные сваи	300-301
Крыжановский, А.Л. / Чевикин, А.С. / Куликов, О.В.	Эффективность проектирования фундаментов с учетом нелинейных деформационных свойств грунта.	341-346
Валеев Р.Х. / Богданов В.Ф.	Эффективность использования сборных и монолитных ленточных фундаментов в жилищном строительстве (для обсуждения)	302-311
Мулюков Е.И.	Опыт химической стабилизации почв Западной Германии.	353-355
Байтсур, А.И. / Захаров, И. Б.	Экспериментальные исследования анкеровки открытых кессонов горизонтальными сваями (для обсуждения)	296-299
Григорян А.А. / Григорян Р.Г.	Экспериментальное исследование отрицательного поверхностного трения свай при оседании грунтов от собственного веса	292-295
Старицын А.П. / Игнатова О.И.	ГОСТ 20522-75 «Грунты. Метод статистического анализа результатов определения характеристик».	356-357
Винокуров, Э.Ф. / Микулин, В. А.	Исследование напряженно-деформированного состояния глубокого ленточного фундамента методом конечных элементов	336-340
Темкин, Л.Е.	Наблюдения за деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений.	352
Борисов, С.М. / Козарь, Н.А.	Оптимальное проектирование фундаментов из коротких свай с монолитным ростверком для сельского строительства.	312-317
Нусинов, М.Д. / Смородинов, М. И. / Шварев, В. В.	Физическая модель грунта лунных «морских» регионов.	318-321
Перепонова, Е. М.	Результаты многолетних наблюдений за горизонтальными смещениями в основании конструкций Каунасской ГЭС.	285-288
Трофименков, Ю. Г. / Добровольский, А.А.	Одновременное определение прочностных и деформационных свойств грунтов на сдвиговом устройстве СПФ-2.	326-328
Владимирова, М.V.	Социалистическое соревнование — Школа технического прогресса (из опыта работы свайной бригады И. М. Яковлева)	277-279

Гистограмма и свайный фундамент

Расчет количества материала, влияющего на фундамент

Выбор типа колонны Фундамент

Это могут быть столбы с круглым или прямоугольным основанием. Причем с круглой или прямоугольной основной частью.

Укажите размеры в миллиметрах

B — Ширина или диаметр.
H — Высота основной части.

A — Опора высоты основания. Если ворс без причины, то не используйте этот размер.
D — Ширина или диаметр основания.

D1 — Длина прямоугольного основания.
B1 — Ширина для прямоугольной стойки.
При круглых сечениях эти размеры не участвуют.

Размеры влияют на фундамент

X — Ширина основания.
Y — Базовая длина.

X1 — Количество стоек, включая стойки по углам.
Y1 — Количество стоек, включая стойки по длине по углам.

S — Если этот флажок установлен, вычисляемые столбцы будут равномерно распределены. Если нет, то только по периметру основания.

Размеры ростверка

E — Балочный ростверк.
F — Высота ростверка.
Если расчет монолитного ростверка не нужен, не используйте эти размеры.

Арматура

ARM1 — Количество арматуры в одной стойке.
ARM2 — Количество рядов в Ленточном ростверке.
ARMD — Диаметр клапанов. Всегда в миллиметрах.
Если не требуется, установите это значение на 0.

Укажите количество цемента для изготовления одного кубометра бетона. В килограммах.
Укажите пропорции изготовления бетона по весу. Эти данные в каждом случае разные.
Это зависит от марки цемента, размеров щебня и технологии строительства. Спросите их поставщиков строительных материалов.

Для расчета сметной стоимости стройматериалов укажите их цены.

Программа автоматически вычисляет:
Расстояние между опорами основания и их количество.
Бетонный объем для одиночного столба, отдельно для верха и низа.
Количество бетонных ростверков.
Длина и вес приспособления.
Стоимость строительных материалов для монолитного свайного фундамента с надстройкой или плотного фундамента.
Чертежи дадут общее представление и помогут в оформлении свайного фундамента.

Для бань и домов без подвала, домов со светлыми стенами и домов из кирпича, где применять ленточный фундамент неэкономично, часто используется пирс для фундамента.Его расчет трудоемок, но наши расчеты не займут у вас много времени. Все, что вам нужно сделать, это заполнить соответствующие поля согласно инструкции, и вы получите информацию о необходимых для строительства материалах, узнаете их количество и общую стоимость.

Краткое описание модели

Фундамент пирса имеет вид колонн, которые объединены при помощи ростверка. Эти столбы располагаются по углам будущей конструкции, а также на пересечении стен, под несущими или просто тяжелыми стенами, балочными перекрытиями и конструкциями.В местах наибольшей нагрузки. Фундамент служит для усиления фундамента пирса и укрепляется перемычкой между стойками.

Где не применять Pier Foundation

Использовать опорный фундамент не рекомендуется там, где есть подвижные или слабые грунты типа торфа или водонасыщенных глинистых грунтов. Не используйте этот вид фундамента и на участках, где произошел резкий перепад.

Преимущества

Фундамент для пирса имеет ряд преимуществ, которые делают его оптимальным решением при строительстве частного дома.Он дешевле, чем ленточный или плотный фундамент, экономичнее расход строительных материалов и затрат на строительство, дает меньшую усадку и уменьшает общую площадь подвала. Фундамент эффективно противостоит разрушительному воздействию морозного пучения почвы.

Материалы

В зависимости от веса и этажности дома следует подбирать и материалы для изготовления фундамента. Это камень, кирпич, бетон и железобетон. По типу материала выбирается и минимальное сечение столбов.Так, для бетонных столбов размер сечения должен быть не менее 400 мм, для кладки не менее 600 мм, для кладки 380 мм, если она находится над уровнем земли, и на 250 мм при использовании техники забирочной перевязки.

Строительство фундамента

Перед тем, как приступить к строительству, необходимо выяснить глубину промерзания грунта, тип и состав грунта, чтобы при необходимости его замены и уровень грунтовых вод выявить необходимость в дренаже и гидроизоляции. Строительство фундамента пирса в 9 последовательных этапов.
1. Подготовка к очистке строительной площадки.
2. Планировка подвала, где участок размечен согласно проекту.
3. Рытье котлованов.
4. Установка опалубки для столбов.
5. Установка фурнитуры.
6. Заполняет столбы.
7. Изготовление ростверка.
8. Строительство так называемой забирки или заграждающей стены между столбами.
9. Мероприятия по гидроизоляции фундамента.

Важные моменты

Если Дом строится на волнах, откладывать начало строительства нельзя.Если оставить на зиму пустой фундамент, он может деформироваться.
Только что залитые бетонные ножки должны осесть в течение 30 дней. В этот период загружать их не рекомендуется.
Для изготовления бетона оптимально подходит цемент марки М400, а в качестве засыпки мелкий щебень и крупный песок.

Строим столбчатый фундамент с ростверком

В современном частном домостроении возводятся различные типы фундаментов, в том числе столбчатый с ростверком.Будущие собственники частного домостроения часто строят фундамент такого типа своими руками. В этой статье мы постараемся донести до читателя как можно больше полезной информации по данной теме.

Фундамент столбчатый ростверк строится там, где расчет показывает рентабельность возведения фундамента данного типа по сравнению с фундаментом ленточно-свайным ростверком.

Инструкция по устройству столбчатого фундамента с ростверком

Пошаговая инструкция по устройству столбчатого фундамента с ростверком включает:

• Определение геологического строения грунтового основания и его несущей способности;
• Выбор типа столбчатого фундамента;
• Выбор типа ростверка;
• Расчет потребности в строительных материалах;
• Земляные работы;
• Устройство опалубки своими руками;
• Монтаж опорных столбов;
• Устройство ростверка.

Выбор типа столбчатого фундамента

Конструкция основания зависит от многих факторов

На размеры столбчатого фундамента напрямую влияют общая масса конструкции, свойства земляного полотна, уровень грунтовых вод и глубина промерзания грунта. земляное полотно.

Конструкция столбов определяется расчетом несущей способности фундамента. Также на выбор типа столбов влияет расчет стоимости строительных материалов.

Своими руками выполняют монолитный бетон и железобетон, кладку из кирпича, заливку, а также деревянные столбчатые опоры.

Однако деревянное основание закладывают в основном только под легкие хозяйственные постройки.

Строительство ростверков своими руками

Перед установкой столбчатого фундамента с ростверком необходимо произвести точный расчет конструкций. Для каждого типа ростверкового фундамента дома специально подготовлены верхние поверхности опор.

Конструкции ростверков на столбчатых фундаментах

Конструкция неглубоких погружных опор

Фундаменты на опорах могут быть утопленными верхней поверхностью на уровне земли и полуутопленными, выступающими над землей. В зависимости от типа конструкции опор столбов ростверки на опорах могут быть выполнены из различных материалов.

Как правило, проектные организации разрабатывают пошаговые инструкции по устройству различных фундаментов на столбчатых опорах.Возведение ростверков на столбчатых опорах аналогично устройству свайного фундамента.

Ростверк из деревянных балок

Стержни металлические вертикальные с резьбовым концом укладываются под ростверк из деревянных балок на опорных площадках столбов. Шпильки продеваются через отверстия в штангах и фиксируются гайками. В остальных случаях используется специальный крепеж в виде стальных хомутов.

По всему периметру конструкции устанавливаются брусья и устанавливается внутренняя обрешетка.После этого приступают к возведению верхних ограждающих деревянных конструкций.

Ростверк из железобетонных конструкций

Железобетонный ростверк над уровнем земли — один из самых надежных

После установки опор между ними выкапываются траншеи для установки деревянной опалубки под железобетонные балки.

В готовые траншеи устанавливают панельную опалубку своими руками. Затем каркасы арматуры опускаются в опалубку и соединяются в единую конструкцию.

Деревянная опалубка заливается жидким бетоном с принудительным уплотнением вибраторами. Пломба изготавливается таким же способом своими руками с помощью металлических прутьев.

Усиленный каркас закреплен сварными соединениями с закладными деталями верхних поверхностей опор столба фундамента. После набора бетона достаточной прочности приступают к устройству стеновых конструкций и перекрытий.

Помимо монолитного железобетона применяется сборный железобетон.В качестве сборных железобетонных конструкций можно использовать различные балки, перемычки, закупленные в строительных организациях, как некондиционный или бракованный товар, но вполне подходящий для ростверка.

Ростверк в виде монолитной железобетонной плиты

Монолитная железобетонная плита изготавливается аналогично плиточному фундаменту на свайном фундаменте. При укладке плитного основания необходимо обязательно рассчитать опоры столбов на несущую способность. Монолитная железобетонная плита, обладая высокой прочностью, сама по себе является тяжелой конструкцией.

Расчет плитного фундамента проводят специалисты-проектировщики. Точный расчет обеспечит оптимальные затраты на закупку стройматериалов для возведения железобетонной плиты на столбчатых опорах.

В проектную документацию по устройству железобетонной плиты на столбчатых опорах обязательно должна быть включена пошаговая инструкция по устройству фундамента здания.

Монолитный бетонный ростверк

Монолитный ростверк на свайно-столбчатых опорах применяется крайне редко, так как неармированный бетон выдерживает небольшие вертикальные нагрузки от строительных конструкций.Поэтому фундаменты этого типа используются при возведении одноэтажных легких построек. Столбчатые опоры в таких конструкциях имеют небольшую глубину заполнения.

Посмотрите видео, как заливается монолитная конструкция ростверка.

Заключение

Все типы столбчатых опор с ростверком в верхней части аналогичны ленточным и плиточным основаниям в своей верхней опорной части. Пошаговые инструкции по возведению фундамента на столбчатых опорах своими руками можно использовать из проектной документации примерно таких же объектов на свайном ростверковом фундаменте.

Если сравнить это со строительством, например, ленточного фундамента, то на практике можно убедиться в эффективности такого сооружения.

Расчеты фундаментов разного типа подтверждают экономичность и надежность столбчатого фундамента с ростверком.

Строительные конструкции и отделка | Pajūrio Rezidencija

Фундамент

11-ти этажное здание: сваи, монолитный ростверк, плоский, монолитный;
4-х этажное здание: просверленное, плоское в сборе, местами монолитное.
Верхняя часть фундамента обвязана монолитным ростверком. Утепленный цокольными изоляционными плитами из пенополистирола.

Оболочка

Вертикальные элементы оболочки — монолитные колонны и монолитные несущие стены из бетона.

Наружные стены

11-этажное здание: утеплено минеральной ватой.
4 этажного дома:
Подземный этаж — монолитные ж / б блоки 40см + утеплитель 5см.
Коробка надземного этажа — кладка из легких бетонных блоков + утеплитель.
Надземные этажи — стеклянная часть.
Наружные стены в подземном этаже монолитно-бетонные. Тепловая волна стен подземного этажа составляет 1,45 м2 К / Вт, пола — 2,55 м2 К / Вт.
Тепловая волна стен надземного этажа — 4,03 м2 К / Вт. Звукоизоляция между квартирами 55 R ’w дБ.

Перекрытия

11-ти этажное здание: пустотелое сборное, монолитные полосы.
4-х этажный дом: пол сплошной, армированный арматурными сетками.Толщина погреба до 280 мм, утеплен слоистой теплоизоляцией. Толщина межэтажных перекрытий до 280 мм.
Высота помещений внутри квартир 2,5 м, цокольный этаж — 3,6 м. Подземный паркинг — высота проезда — 2,2 м.

Пол

Пол подвала — бетон, пропитка.
Пол в квартирах — сплошная изоляция из минеральной ваты и армированный выравнивающий слой из цементного раствора, финишное покрытие в помещениях общего пользования.

Стены лифтов и лестниц

Стены лифтовых шахт и лестничных клеток — кирпичная.
Сборные железобетонные блоки применяются в закрытых лестничных клетках, металлические лестничные балки в открытых лестничных клетках, в 4-х этажном здании — в секционных лестничных маршах.

Внутренние перегородки

• Между квартирами:
— 11 этажный дом: 20; 10; 2,5 — легкие бетонные блоки «Fibo», минеральная вата, 2-х слойные гипсовые плиты; или 38 несущих мансарду;
— 4-х этажное здание: 10; 10; 10 — блоки из легкого бетона «Fibo», минеральная вата, блоки из легкого бетона «Fibo»;
• Между квартирами и коридором — трехслойная кирпичная стена (силикатный кирпич 120 мм + минеральная стекловата 100 мм + легкие бетонные блоки «Fibo» 100 мм),
• Внутри квартир — гипсовые плиты, закрепленные на металлическом каркасе.
Влагостойкие гипсовые плиты используются в санитарных помещениях.
Для обеспечения звукоизоляции между помещениями используются двойные гипсовые плиты, а проем между двумя плитами заполняется минеральной ватой толщиной 50, 75 мм.
Автостоянка и подсобные помещения — стена из силикатного или керамического кирпича толщиной 120 мм.
Внутренние перегородки выкладываются по плану.

Двери

В технических помещениях — огнестойкие — металлические, окрашенные;
Вход в квартиру — дверь многослойная со звукоизоляционным наполнением;
Входная дверь — алюминиевая рама, стеклопакет.Заблокировано.

Калитка

Подъемник с дистанционным управлением.
Ведущий на крытую автостоянку — калитка с дистанционным управлением.

Террасы, балконы

Террасы и балконы, под которыми запланировано помещение, приподняты на 20 см выше уровня пола. Обшивка террас и балконов — деревянные доски.

Окна витрины

Стеклянные стены — комбинированные фасадные системы и пластиковые окна.
Окна — 5-ти камерные профили, 3 открывающиеся позиции, форточки.
Коэффициент теплопроводности — 1,1 Вт / м2К, звукоизоляция — 32-34 дБ.
Остекление — однокамерный стеклопакет с селективным и акустическим стеклом.

Фасад

Стены — подвесные легкие фасадные отделочные плиты, на специальном каркасе, с теплоизоляцией.
Поручни на террасах и балконах металлические ажурные или стеклянные, H = 1100 мм. В подъездах — металлический ажур высотой ~ 900 мм.

Несущие стены

— бетон, облицованный фламандским кирпичом или бетонными (цветными) блоками.

Крышки, крыша

Крышка, если плоская, накладная. Отвод воды внутренний. Толщина теплоизоляции — 250 мм. Гидроизоляционное покрытие — наварное, рулонное.
Теплоизоляция эксплуатируемых террас — экструзионный пенополистирол толщиной 200 мм. Гидроизоляционное покрытие — механическое крепление, рулонное или сварное.
Покрытие крыши — плоское, эксплуатируемое, его часть покрыта керамической плиткой, плиткой из каменной массы или ж / б.Теплостойкость кровли — 5,1 м2 К / Вт. Парапеты с поручнями — min H = 1100 мм. Отделка фасадных элементов, верхняя часть — жесть, покрытая пластизолом.

Лестницы и другие часто используемые помещения — с полной отделкой стен, потолка и пола. Установить освещение и обогрев.

Обустройство территории

Пешеходные дорожки в зоне входа — цветной фламандский кирпич или цветные (фигурные) бетонные блоки.

Подъездные дороги — цветные (фигурные) бетонные блоки или асфальтовое покрытие.

Зелень — газон.

Инженерные системы

Отопление

Тепловая система города. Автономная печь. Регулируемая коллекторная радиаторная система, радиаторы с терморегуляторами. Счетчики в каждой квартире и общая запись в топку.

Вентиляция

В коммерческих помещениях возможна установка механической подачи воздуха, вытяжной с воздушным отоплением и рекуперацией холода и тепла.
В квартирах установлены раздельные канальные вытяжные вентиляторы для туалета, ванной и кухни. Подача воздуха через микровентиляционные отверстия.

Холодильное оборудование (охлаждение)

Для охлаждения воздуха в квартирах и коммерческих помещениях предусмотрены места для установки внешней холодильной машины.

Водоснабжение

Водоснабжение города. Холодная и горячая вода подается в коллектор каждой квартиры, счетчики холодной и горячей воды на каждую квартиру или арендатора, вводы водоснабжения на каждую квартиру.Сантехническое оборудование не установлено.
На крытой автостоянке — автоматическое оборудование пожаротушения.

Система бытовых сточных вод
Бытовые сточные воды собираются с помощью внутренних эстакад и сбрасываются в городскую канализационную сеть. Вводы канализации в каждую квартиру. Сантехническое оборудование не установлено.

Водосточная система
Канализационная сеть города. Сточные воды с крытой автостоянки и расположенных на территории автостоянок очищаются средствами первичной очистки.

Система связи
Телефония и интернет-вводы в квартирах.

Охранная сигнализация
Возможность установки внутренней охранной системы с подключением к системе безопасности здания. Центральная система безопасности установлена ​​в арендуемых и общих помещениях.

ТВ система
ТВ система спроектирована так, чтобы ее можно было подключить к сетям кабельного телевидения. Планируется только позвоночная часть системы.

Подъездной контроль
Двери заперты, контроль с ресепшн и квартир.Рядом монтируется домофон. На крытую автостоянку ведет лифт-калитка с дистанционным управлением (устройством).

Инженерные сети — согласно разработанному и утвержденному проекту внешней сети они подключены к внутренним инженерным системам: водоснабжение, канализация, ливневая канализация, тепловые сети города, силовой кабель и кабель телефонной связи. Подписаны контракты с компаниями, эксплуатирующими указанные сети.

Перевести на эстонский monolithic с контекстными примерами

Английский

фотодетектор в виде монолитной интегральной схемы, заключенный в корпус,

Эстонский

fotodetektori, monoliitse integrationallülitusena, ümbrises,

Последнее обновление: 21.11.2014
Частота использования: 3
Качество:
Ссылка: Переведено.ком

.