Монолитные перекрытия – Официальный сайт перекрытий МАРКО

Долгое время в качестве опалубки для монолитного перекрытия использовались деревянные настилы. По конструкции такая опалубка похожа на палубу деревянного судна. Термин «палуба» применительно к опалубке перекрытия закрепился в строительной терминологии, и используется наряду с термином «настил». Деревянная опалубка собиралась, как правило, на гвоздях и ее повторное использование не предполагалось. Стоимость деревянной «палубы» полностью относилась на стоимость перекрытия.  Поверхность бетона монолитного перекрытия с такой опалубкой практически повторяла контуры поверхности деревянной палубы.  Деревянная опалубка чаще всего используется  в настоящее время в индивидуальном жилищном строительстве.  После устройства перекрытия доски конечно же находят свое место в конструкции кровли и других деревянных частей дома. 

В многоэтажном и промышленном строительстве вместо деревянной палубы в настоящее время строители применяют фанерную. Такая замена позволила улучшить качество поверхности бетона и повысить кратность использования опалубки. Особенно резко этот показатель вырос после изобретения влагостойкой ламинированной (финской) фанеры. Однократно использовать дорогую фанеру в индивидуальном строительстве накладно, но в  некоторых регионах России бригады монолитчиков приходят к застройщику со своим комплектом фанеры, которую после демонтажа опалубки увозят для повторного использования.  

В самых общих чертах схема монолитного перекрытия представлена на картинке слева. В конструкции перекрытия почти всегда две арматурные сетки, которые разделены (разнесены) между собой разделителями.  В России чаще всего в качестве разделителей применяются так называемые «лягушки» — на схеме выделены красным цветом. Арматура нижней сетки, опять же как правило, толще арматуры верхней сетки. В нижней сетке  меньше и размеры ячеек. Другими словами плотность армирования нижней арматурной зоны монолитного перекрытия выше. Это и понятно — бетон в нижней арматурной зоне на растяжение не работает, и ему на помощь приходит арматура. В верхней арматурной зоне бетон чаще всего справляется со сжимающими усилиями и в помощи арматуры не нуждается.

Арматурные сетки в подавляющем большинстве случаев собираются из отдельных прутков арматуры, которые скрепляются (вяжутся) между собой вязально проволокой. Процесс вязки — операция одновременно простая и сложная. Простая — поскольку не требует специальных навыков, сложная — поскольку приходится несколько дней с полусогнутом состоянии вручную связывать несколько сотен узлов. Некоторые «специалисты» пытаются заменить вязку арматуры сваркой. Для них считаем важным напомнить, что электродуговая сварка арматуры в большинстве случае строительными нормами не допускается. 

Толщина бетонного перекрытия резко (квадратная функция) растет с увеличением длины перекрываемых пролетов. На картинке (автор профессор А.С.Залесов) приведен график зависимости толщины различных типов бетонных перекрытий  от перекрываемых пролетов и нагрузок. Для пролетов до 7 м толщина монолитного перекрытия не больше 200 мм, а вес квадратного метра 450-500 кг. Если сравнить эти значения с весом перекрытий из пустотных плит (300-350 кг), получим почти полуторакратное повышение собственного веса конструкций монолитного перекрытия. С учетом того, что перекрытий в доме чаще всего два, а иногда и три,  получим существенный рост нагрузок на фундамент и стены дома. Растут нагрузки — становятся толще стены, увеличивается их стоимость. 

 1 — ненапрягаемые плиты и балки перекрытий со свободным опиранием; 2  — преднапряженные плиты и балки перекрытий со свободным опиранием; 3 — ненапрягаемое безбалочное перекрытие с защемлением; 4 — преднапряженное безбалочное перекрытие с защемлением; б — оптимальной высоты сечения h монолитного перекрытия в зависимости от пролета и нагрузки q при классе бетона В25

Из приведенных графиков следует, что для ненапрягаемых перекрытий, а именно такие применяются в частном домостроении, при пролетах 9 м толщина перекрытия составит 300 мм. Вес квадратного метра подобного перекрытия более 700 кг. Применение таких «толстых» перекрытий ни экономически, ни технологически не имеет смыла. Конструкторы нашли решение в переходе к ребристому варианту монолитного перекрытия. Даже неспециалисту понятно, что конструкция опалубки для ребристого перекрытия намного сложнее плоской палубы из ламинированной фанеры. Снижение собственного веса перекрытия за счет перехода на ребристую (балочную) конструкцию перекрытия (картинки слева) значительно усложняют и удорожают технологию. Именно поэтому ребристые монолитные плиты очень редко встречаются в частном домостроении. Оно и понятно — какая домохозяйка захочет видеть у себя на потолке огромные бетонные балки. 

Сравнивая цены монолитных перекрытий с перекрытиями МАРКО посетители сайта часто в качестве преимущества монолитных перекрытий приводят меньшую толщину. При этом называют толщины 140, а иногда и 120 мм. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ. Строительные нормы не позволяют выполнить монолитное перекрытие толщиной меньше 160 мм. Обусловлено это необходимостью обеспечения достаточной толщины защитных слоев бетона для нижней и верхней арматуры. 

На различных интернет-ресурсах к преимуществам монолитных перекрытий часто относят высокие показатели по звукоизоляции. При этом авторы подобных утверждений забывают или не знают о том, что  в квартирах и домах встречаются два типа шумов — воздушный и ударный — картинка слева. Воздушный шум распространяется по воздуху и заставляет колебаться (вибрировать) окружающие конструкции. В нашем случае это перекрытия.

Легкие перекрытия, например деревянные, воздушная звуковая волна заставляет вибрировать без особых проблем. Именно поэтому показатели звукоизоляции для деревянных перекрытий не соответствую принятым в Европе нормам — картинка справа. Тяжелые монолитные перекрытия легко справляются с воздушным шумом. Совершенно другая картина с ударным шумом. Материалы с высокой плотностью, металл например, прекрасно проводят и распространяют в окружающее пространство ударный шум. Характерный пример такого распространения — звук церковного колокола, который слышен  за десятки километров.  Плотность монолитных перекрытий в сравнении с плотностью других  типов перекрытий высока.  Вывод однозначен — монолитные перекрытия плохо защищают от ударного шума. На практике это означает, что цоканье каблуков на втором этаже будет хорошо слышно на первом этаже. 

В этом видео Вы можете ознакомиться с оценкой стоимости монолитного перекрытия, которую реальный застройщик провел на примере собственного дома. 

Валерий Мартынюк — автор технологии МАРКО, директор по развитию компании МАРКО

как сделать своими руками, подбираем оптимальную толщину, советы специалистов

При строительстве любого индивидуального двухэтажного жилого дома возникает вопрос, каким сделать междуэтажное перекрытие. Обычно его выполняют из железобетона, что обеспечивает его прочность, надежность, долговечность, сейсмоустойчивость и соблюдение противопожарных норм.

Существует два основных способа обустройства перекрытий. Наиболее универсальный и распространенный способ, заключается в монтаже готовых плит перекрытия, которые выпускают заводы ЖБИ. Плиты доставляются на объект, а затем с помощью подъемного крана и строительной бригады монтируются, опираясь на стены, ригели и балки. В случае когда на участке нет возможности использовать подъемный кран, или же дом имеет нестандартные габариты и формы, обустраивается монолитное перекрытие. Оно обладает некоторыми преимуществами, заключающимися в том, что сейчас приобрести бетон подходящей марки абсолютно доступно, а сделать перекрытие можно очень качественно, не прибегая к помощи строителей-профессионалов.

Хотя монолитное перекрытие своими руками выполнить не так просто, тем не менее, ознакомившись с технологией, подобрав правильно материалы и разобравшись с некоторыми тонкостями, это по силам каждому.

Предварительный этап обустройства перекрытия

При любом виде строительных работ есть такие этапы, на которых нельзя экономить. Вот почему обязательно надо иметь проект монолитного перекрытия. Желательно заказать его в проектной организации. Специалисты сделают расчет поперечного сечения перекрытия с учетом действия на него изгибающих моментов и максимальной нагрузки, что даст возможность точно определить размеры монолитной плиты, выбрать марку бетона, сортамент арматуры и количество всех используемых материалов. Это даст вам возможность избежать трат на покупку лишнего материала, а также иметь четкое руководство к проведению этих работ.

Если вы хотите выполнить расчет плиты самостоятельно, то примеры таких расчетов можно найти в интернете, а мы вам расскажем о технологии монтажа монолитного перекрытия. Прежде всего, следует подготовить необходимые материалы и приспособления для обустройства перекрытия. К ним относится опалубка (фанера, деревянный брус), опоры-стойки под опалубку (1 опора на 1 кв. м.), арматура (стальные сетки и стержни), гибочные инструменты для арматурных стержней и подставки-фиксаторы под арматуру. После этого можно начинать непосредственно заливку монолитного перекрытия, соблюдая последовательность работ, включающую устройство опалубки, армирование перекрытия, заливку бетоном и его уплотнение.

Установка опалубки

После того как выстроены стены первого этажа, начинают устройство опалубки под монолитное перекрытие. Главное, помнить, что она должна быть очень прочной, для того чтобы выдержать вес залитого бетона.

Более предпочтительный способ – аренда готовой опалубки, выполненной из пластика или металла. Преимущества такой опалубки состоят в том, что она разбирается и собирается, а также имеет в комплекте готовые телескопические опоры.

Второй способ – это изготовление опалубки непосредственно на месте, для чего используются листы влагостойкой фанеры (толщина 20 мм) или обрезные доски (толщина 25–35 мм).

1. Сначала устанавливаются опоры – телескопические или стойки из деревянного бруса с метровым шагом. От несущих стен стойки располагают на расстоянии не менее 20 см.
2. На стойки укладывают ригели для удерживания опалубки. Это могут быть балки из горячекатаного профиля (швеллер, двутавр) или продольный деревянный брус.
3. Сверху на ригели устанавливают поперечные балки, а уже на них – горизонтальную опалубку (листы влагостойкой фанеры). Важный момент: листы опалубки должны быть идеально подогнаны между собой и плотно прилегать к стенам.
4. После этого следует тщательно отрегулировать высоту опор, чтобы верхние края опалубки и края стен находились на одном уровне.
5. Теперь закрепляют вертикальные элементы опалубки. Их устанавливают на расстоянии 150 мм от края стен, поскольку этот размер необходим для опирания плиты перекрытия на стену.
6. После установки опалубки всю её поверхность накрывают гидроизоляционной пленкой. Это даст возможность в дальнейшем легко убрать опалубку, оставив при этом ровную поверхность бетонного перекрытия.

Армирование

Для придания прочности монолитному перекрытию выполняется его армирование

.

1. На опалубку монтируется арматурный каркас из стальных прутьев. Сечение их должно быть 10 или 12 мм. Он представляет собой сетку с ячейками, каждая сторона которых 200 мм. Пруты связывают между собой специальной вязальной проволокой, толщина которой не меньше 1,5 мм. Поскольку обычно длины арматурных прутов не хватает на всю протяженность каркаса, то их соединяют между собой внахлест 400 мм, тоже связав проволокой.
2. Арматурная сетка должна устанавливаться таким образом, чтобы её опирание на стену составляло 150 мм, если стена выполнена из кирпича, и 250 мм, если стена возведена из газобетонных блоков.
3. Для максимального усиления требуется две арматурных сетки. Их располагают таким образом, чтобы верхняя и нижняя сетки находились от нижнего и верхнего края монолитной плиты на расстоянии не менее 30 мм.
4. Чтобы правильно соблюсти это расстояние для нижней сетки, под неё с шагом 100–120 мм подкладывают фиксаторы из пластмассы.
5. Монолитное покрытие, толщина которого 200 мм, наиболее всего подходит для пролета 6 м. Это выходит из расчета 1:30. В нем за 1 принимается толщина перекрытия, а за 30 – ширина всего пролета. Исходя из этой толщины плиты, верхняя арматурная сетка устанавливается таким образом, чтобы потом быть утопленной в бетон на глубину 20 мм.
6. Для разведения сеток на определенные расстояния делаются специальные фиксаторы при помощи гибочного инструмента. Вертикальные фиксаторы устанавливают на расстоянии одного метра друг от друга, а торцевые – на расстоянии 0,4 м. Это дает дополнительное усиление монолитного перекрытия. Фиксаторы, соединяющие между собой верхнюю и нижнюю сетку, тоже устанавливаются с шагом 0,4 м.

Заливка перекрытия бетоном

Для того чтобы монолитное перекрытие было выполнено качественно, бетон для его изготовления следует заказывать на заводе. Готовый бетон, производимый с учетом всех технологических требований, соответствует нужному классу прочности и морозостойкости, что обычно указано в сопроводительных документах.

Для качественной заливки бетона лучше всего использовать бензонасос или миксер, а не носить его наверх ведрами с промежутками во времени. Чтобы обеспечить максимальную прочность плиты, монолитного перекрытия, толщиной 200 мм следует производить непрерывную заливку бетоном.

Важно не забыть о том, что перед заливкой бетона в опалубке следует установить специальные короба для технологических отверстий (вентканалы).

После того как перекрытие полностью залито, бетон следует тщательно провибрировать. Для этого применяются специальные глубинные вибраторы, обеспечивающие равномерное распределение слоя бетона и дающие возможность избавиться от воздушных пузырей.

В первые семь дней после заливки бетон накрывают пленкой и немного увлажняют, что препятствует появлению трещин на поверхности бетона. В общей сложности бетон полностью твердеет и набирает прочность 28–30 дней. По истечении месяца опалубка убирается, а бетонное перекрытие полностью готово.

Теперь, ознакомившись с технологией работ, узнав, какие для этого требуются инструменты и материалы, вы можете для себя решить, подходит ли для вас такой вид перекрытия. Если да, то надеемся, что эта информация поможет вам справиться с обустройством монолитного перекрытия успешно.

толщина для дома из газобетона, минимальное значение

Устройство монолитных несущих систем широко распространено в частном и промышленном строительстве. Такой выбор является оптимальным, а иногда и единственным, когда строительство зданий приходится вести на неустойчивых, рыхлых и сильно влажных грунтах, когда закладка глубокого пояса или свайного поля невозможна. Железобетонная плита фундамента для дома из газобетона – отличное решение в таких ситуациях. Конструкция отличается высокой прочностью, надежностью и долговечностью. 9

Что влияет на расчет толщины монолитной фундаментной плиты

Описание монолитной плиты и технические характеристики

Чем тяжелее стеновые материалы, тем толще должна быть монолитная плита фундамента.

Монолитное основание представляет собой железобетонную плиту, форма которой соответствует конфигурации наружных стен дома.

Если посмотреть на это сооружение схематично, то его внутреннее устройство в разрезе выглядит так:

1. Яма. Оснащается во всех случаях, независимо от глубины системы поддержки. Предназначен для размещения всех его элементов.
2. Дренажный лист. Его укладывают на дно приямка для предотвращения размывания подстилки подушки.
3. Подушка. Производится из песка и щебня. Толщина колеблется в пределах 30-50 см, в зависимости от типа почвы и количества знаний.
4. Изоляционный слой. Как правило, производится комбинация рубероида и пенопластовых плит. Защищает бетон от холода, влаги и активных химических соединений в грунте.
5. Стальная рама. Служит для восприятия нагрузок на растяжение, сжатие, скручивание и изгиб. Предотвращает появление трещин, обеспечивает равномерное распределение веса здания по всей площади и передачу его на грунт.
6. Бетон. Для заливки изготавливают смесь марки М300 и выше. Толщина бетонной плиты рассчитывается в каждом случае отдельно с учетом условий, сопутствующих выполняемой задаче. Минимальная толщина бетонной плиты 20 см для газобетонных зданий и 30 см для кирпичных.

Плавучее основание желательно заглубить на толщину подушки, плюс 3-5 см на плиту. Заглублять фундамент больше не стоит, так как он может быть затоплен талыми и ливневыми водами, что крайне нежелательно для стен.

По форме нижней плоскости основания плит ровные и с ребрами жесткости. Последние используются при возведении этажных конструкций и на слабых грунтах.

Когда высоты первого уровня недостаточно для создания слоя теплоизоляции, делается цокольный этаж. Целесообразно возводить ее не менее 150 см, чтобы иметь возможность оборудовать в пространстве между плитами технический этаж для размещения коммуникаций, приборов отопления, водоснабжения и фильтрации.

Что влияет на расчет толщины монолитной фундаментной плиты

Монолитный фундамент возводится на неустойчивых пучинистых глинистых грунтах

Толщина фундаментной плиты для двухэтажного дома из газобетонных блоков рассчитывается путем сравнения следующих данные:

• Масса конструкции. В ее состав входят материалы стен, потолков, окон, дверей, мебели и бытовой техники.
• Тип почвы. Определяют его плотность, степень пучения, содержание щелочи и кислот. Глубина промерзания не учитывается.
• Влажность почвы и глубина грунтовых вод. Определяет вероятность просадки и деформации грунта, эрозии основания фундамента.
• Средние и максимальные зимние температуры, необходимость утепления и его тип.
• Несущая способность грунта. Определяется в тоннах на единицу площади. Если эти показатели низкие, монолитная железобетонная плита может быть больше стен здания.

После сравнения всех данных производится расчет площади и толщины перекрытия.

Минимальная толщина

Размеры монолитной плиты для фундамента

Пенобетон относится к классу легких пористых стеновых материалов, однако готовая конструкция создает ощутимую нагрузку на несущую систему. К весу блоков добавляются перекрытия, массивные окна и двери, достаточно тяжелая кровельная система.

С противоположной стороны на опорную систему действуют нагрузки от пучения, набухания и усадки при изменении влажности грунта. Это создает эффект плавающей плиты, когда она поднимается и опускается синхронно с деформирующимся грунтом.

На основании анализа таких факторов получается, что основным критерием для расчета параметров основания является сила скручивания и изгиба. Чтобы эффективно противостоять этому, монолитная плита фундамента для дома из газобетона должна иметь толщину не менее 20 см при условии возведения одного этажа, и 5 см дополнительно на каждый новый этаж или чердак. Тонкая плита просто треснет из-за разницы нагрузок по площади, а более тяжелое основание повлечет за собой лишние затраты.

Необходимость расчета

Пенобетон дает трещины, если фундаментная плита тонкая и провисает

При планировании строительства дома из газоблоков следует учитывать особенности этого материала. Обладает малым удельным весом, высокими теплоизоляционными свойствами и ровными краями, что способствует получению ровной и аккуратной кладки. Однако блоки очень хрупкие. Если железобетонная плита прогнется, то пенобетонная стена треснет. Кроме того, нужно помнить, что материал гигроскопичен и нуждается во внешней отделке.

Вышеперечисленные факторы определяют требования к фундаменту под пенобетонный дом:

• Достаточно прочный, чтобы выдерживать вертикальное давление конструкций дома.
• Устойчивость к изгибающим и скручивающим нагрузкам от неустойчивого грунта.
• Низкая теплопроводность, если не планируется строительство цокольного этажа. Применение дренажной, тепло- и гидроизоляции.
• Долгий срок службы. Пенобетонные дома рассчитаны на 60-75 лет, система опор должна ему соответствовать.
• Стабильность в космосе. Для этого плиту немного углубляют, а для дополнительной устойчивости оснащают ребрами жесткости.
• Достаточная площадь. На особо неустойчивых грунтах края плиты целесообразно выдвигать на 100-120 см за наружные стены. Это помогает снизить давление на почву и исключить риск проседания грунта. Кроме того, выступающая часть фундамента будет выполнять роль отмостки. Эта полоса бетона придает зданию законченный вид, защищает от грязи и воды, может использоваться как пешеходная дорожка и стоянка для малой колесной техники.

При проектировании плитного основания не полагайтесь на минимальную прочность. Необходимо предусмотреть запас в 5 см, который может потребоваться при надстройке здания дополнительными уровнями в дальнейшем.

Примеры расчета

Для пенобетона толщина плиты минимальна. Прочность достигается арматурой

Так как газобетон даже с отделкой легкий, для такого дома в один этаж необходима несущая система минимально допустимой толщины. Для достижения требуемой прочности следует использовать арматуру 16 мм и бетон марки М300.

Расчеты основаны на следующих данных:

1. Максимальное расстояние между рядами горизонтальных перекладин 100 мм.
2. Слой бетона между арматурой и краями плиты 50 мм (× 2 = 100).
3. Резерв 5 см.

Итого получается, что для одноэтажного особняка из газоблоков необходима опорная плита толщиной 250 мм. Осталось составить чертеж и на его основе произвести расчеты. В среднем на заливку 1 м² плиты требуется 0,25 м³ бетона и 25 погонных метров арматуры.

Толщина плиты фундамента дома

A Толщина плиты фундамента дома

Плитный фундамент является наиболее распространенным типом фундамента, используемого в жилищном строительстве. Плита представляет собой бетонную подушку, которая обычно имеет толщину 4-6 дюймов и опирается на слой гравия. Плита заливается после установки фундаментов и установки опалубки. Плитный фундамент наиболее распространен в районах с мягким климатом.

Плитный фундамент имеет несколько преимуществ. Плиты дешевле в установке, чем другие типы фундаментов, и они требуют меньше обслуживания. Плиты также обеспечивают хороший барьер для влаги и вредителей.

Если вы рассматриваете плитный фундамент для своего дома, важно работать с квалифицированным подрядчиком. Плитный фундамент требует высокого уровня навыков и опыта для правильной установки. Убедитесь, что вы получили несколько предложений от подрядчиков и проверьте рекомендации, прежде чем принять окончательное решение.

Важность прочного фундамента.

Прочность дома зависит от его фундамента. Фундамент — это то, что поддерживает всю конструкцию, поэтому очень важно, чтобы он был построен правильно и находился в хорошем состоянии. Если есть проблемы с фундаментом, это может нанести дому серьезный ущерб и даже сделать его небезопасным для проживания.

Важно, чтобы профессионал регулярно осматривал фундамент вашего дома, чтобы убедиться в отсутствии проблем. Если вы все-таки обнаружите проблему, важно устранить ее как можно скорее. Крепкий фундамент – залог надежного и стабильного дома.

Расскажите о различных типах фундаментных плит и их преимуществах.

Существует четыре основных типа фундаментных плит: монолитные, постнапряженные, опорно-балочные и подпольные.

Монолитные плиты заливаются сразу в одну непрерывную заливку. Этот тип плиты самый прочный и долговечный, но и самый дорогой.

Плиты с последующим натяжением заливают секциями, а затем секции соединяют стальными тросами или стержнями. Такая плита дешевле монолитной, но не такая прочная.

Плиты для опор и балок сооружаются поверх бетонных опор, расположенных на равном расстоянии друг от друга. Такая плита дешевле монолитной, но не такая прочная.

Плиты подполья сооружаются поверх подполья, вентилируемого наружу. Этот тип плиты является наименее дорогим, но и наименее прочным.

Различная толщина фундаментных плит и их значение.

Существует много разных толщин фундаментных плит, каждая из которых имеет свои особенности. Толщина фундаментной плиты определяется нагрузками, которые она должна выдерживать, грунтовыми условиями и климатом.

Фундаментная плита должна быть достаточно толстой, чтобы выдерживать возложенные на нее нагрузки. Нагрузки, воздействующие на фундаментную плиту, включают в себя статическую нагрузку здания, динамическую нагрузку людей и любые другие внешние нагрузки. Статическая нагрузка здания – это вес самой конструкции. Живая нагрузка – это вес людей и мебели внутри здания. Любые другие внешние нагрузки включают такие вещи, как снег и ветер.

При определении толщины фундаментной плиты необходимо учитывать грунтовые условия. Необходимо учитывать тип почвы, влажность и плотность. Разные типы грунтов имеют разную несущую способность. Влажность почвы также может влиять на несущую способность.

Метод определения толщины фундаментной плиты.

Существует несколько способов определения толщины фундамента.

Самый распространенный способ – просто измерить толщину стен. Однако этот метод может быть неточным, так как толщина фундамента может варьироваться в зависимости от используемых материалов и способа строительства.

Еще один способ определить толщину фундамента — посмотреть планы здания. Если у вас есть доступ к планам, вы сможете найти размеры фундамента. Это наиболее точный способ определения толщины фундамента.

Если у вас нет доступа к планам, вы все равно можете получить довольно хорошее представление о толщине фундамента, немного покопавшись. Начните с нахождения края фундамента, а затем измерьте его до дна. Глубина фундамента должна быть одинаковой, поэтому вы должны иметь представление о толщине.

Если у вас есть хорошее представление о толщине фундамента, вы можете

Еще один метод определения толщины фундамента — использование отчета об исследовании грунта. Отчет будет включать информацию о типе почвы на участке, а также о глубине залегания коренных пород.