Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция: Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция + фото

Содержание

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Фундаментные работы не считаются самыми сложными строительными работами, но по ответственности это одни из наиболее ответственных конструкций строения. Большинство ошибок во время сооружения фундамента приводят к очень тяжелым последствиям, исправить их очень трудно и дорого, а в некоторых случаях невозможно. Все расчеты фундамента должны выполняться согласно положениям СНиП 2.02.01–83.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Файл для скачивания. СНиП 2.02.01–83. Основания зданий и сооружений. СП 22.13330.2011

СНиП 2.02.01–83

Во время расчетов принимаются во внимание:

  • нагрузки, действующие на основание фундамента;
  • показатели грунтов, наличие и расположение подземных вод;
  • максимально допустимые деформации и показатели несущих характеристик;
  • характеристики климатических зон и глубина основания.

Это очень сложные расчеты, останавливаться на них мы не будем. Для простейших сооружений строители принимают за основание стандартные для данной климатической зоны и характеристики грунтов параметры. Они уже имеют большой запас по прочности, что позволяет обеспечивать надежность конструкции.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – параметры

Ознакомительная таблица ориентировочной ширины ленточного фундамента

Минимальная ширина ленты в зависимости от этажностиШирина ленты, см
Несущая способность грунта 0,72 кгс/см2.
Пример: пылеватые, мелкие слюдянистые пески, илистые пески, илистая глина
Ширина ленты, см
Несущая способность грунта 1 кгс/см2
Пример: глина, песчанистая глина, илистая глина, илистый неорганический ил
Ширина ленты, см
Несущая способность грунта 1,4 кгс/см2.
Пример: песок, глинистый крупный песок, илистый щебень, глинистый щебень
Ширина ленты, см
Несущая способность грунта >1,92 кгс/см2.
Пример: гравелистый песок, гравий, щебень
Каркасный дом 1 этаж30303030
Каркасный дом 2 этажа38303030
Каркасный дом 3 этажа58433030
Каркасный дом, обложенный «вполкирпича» 1 этаж30303030
Каркасный дом, обложенный «вполкирпича» 2 этажа53403030
Каркасный дом, обложенный «вполкирпича» 3 этажа81604030
Кирпичный дом, кладка в 1 кирпич 1 этаж40303030
Кирпичный дом, кладка в 1 кирпич 2 этажа73533530
Кирпичный дом, кладка в 1 кирпич 3 этажа106815340

Ширина ленты в зависимости от материала стен

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – один из наиболее часто используемых в частном строительстве вариантов, по всем показателям он удовлетворяет большинство застройщиков. Строительство фундамента можно условно разделить на три этапа: разметку, копание траншеи и строительство опалубки, заливку бетоном и выравнивание.

Основные этапы работ по обустройству фундамента

Рассмотрим подробно каждый этап. Мы расскажем об этапах строительства мелкозаглубленного армированного фундамента на песчаной подушке.

Содержание материала

Разметка ленточного фундамента

Работы нужно выполнять внимательно и не спеша. Лучше потерять лишний час-другой во время разметки, чем потом иметь проблемы с уже готовой фундаментной лентой.

Разметка фундамента под баню

Шаг 1. По периметру фундамента вбейте деревянные колышки. Для того чтобы выровнять размеры и углы ленты, нужно подготовить элементарное приспособление в виде небольших лавочек. Вбейте в землю по два колышка на небольшом отдалении от углов фундамента и к ним закрепите горизонтальные доски.

Шаг 2. В досках укрепите гвозди, к ним привяжите веревки. Попытайтесь вначале проверять угол между веревками обыкновенным большим угольником. Так вы сможете приблизительно найти линии фундамента.

Шаг 3. Выровняйте углы ленты, они должны равняться строго 90°. Делать это нужно проверкой диагоналей. Размеры двух диагоналей не могут отличаться более чем на два сантиметра. Такой разброс можно без труда убрать во время строительства коробки здания.

Обноска для разметки фундамента
Обноска
Разметка ленточного фундамента

Шаг 4. Не снимайте веревки, с их помощью лопатой аккуратной отметьте положение ленты, желательно прокопать траншею глубиной в штык лопаты (примерно 20 сантиметров).

Шаг 5. Теперь можно снять веревки и продолжить копать траншею. Сразу решите, куда будете девать землю. Ее можно вывезти за пределы периметра строения или разровнять под ним. Плодородный слой в любом случае нужно полностью удалять.

Шаг 6. Ширина траншеи равна ширине стен строения. Если земля на участке плотная, то делать опалубку в траншее не надо, если стенки осыпаются, то придется заниматься опалубкой по всей высоте фундамента.

Глубина траншеи в пределах 60÷80 см с учетом песчаной подушки толщиной до двадцати сантиметров.

Видео – Разметка для фундамента

Схемы разметки фундаментаОписание
Отбиваем переднюю ось фундамента
Отбиваем переднюю линию по оси 1
Устанавливаем на площадке вешки катета — 3 м
Делаем выноску прямого угла
Строим прямой угол по оси А (катет 4 м)
Устанавливаем выноски по оси А
Устанавливаем выноски для осей Б, В, Г
Размечаем на выносках положение осей Б, В, Г
Натягиваем разметку осей Б, В и Г
Устанавливаем выноски слева для осей 2, 3, 4 и 5

Для изготовления опалубки можно использовать обрезные доски второго сорта или специальную водостойкую фанеру. Мы возьмем доски толщиной 20÷25 мм и шириной 20 см, для сборки щитов будем пользоваться рейками и обрезками досок.

Доски для сборки опалубки
Мебельные доски также подходят для сборки опалубки

Шаг 1. Изготовление щитов опалубки. Не нужно их делать очень большими, потом будет сложно устанавливать и демонтировать. Длина щитов зависит от их высоты, но в любом случае старайтесь, чтобы общий вес конструкции не превышал 50÷60 килограмм. Такой вес можно без особых усилий поднимать вдвоем. Доски щитов старайтесь подгонять без больших щелей, вертикальные стойки прибивайте на расстоянии 50÷60 сантиметров. Более точные показатели зависят от параметров ленты фундамента.

Как сделать съемную опалубку
Конструкция опалубки

Как сделать опалубку для фундамента
Схема изготовления щита опалубки из фанеры

Типовые щиты деревянной разборно-перестановочной опалубки
Щиты – фото

Для сколачивания используйте гвозди, саморезы не только увеличат стоимость опалубки, но и создадут проблемы во время ее разборки. Почти все пиломатериалы после разборки опалубки можно использовать для дальнейшего строительства здания, желательно их не повреждать лишний раз. Вам вряд ли удастся точно рассчитать длину щитов, оставьте запас по длине примерно 1,5÷2 метра, этот щит сделаете уже после точной установки всех предыдущих. В таком положении будет возможность снять точные размеры до угла и сделать щит нужной длины.

Шаг 2. Начинайте выставлять опалубку для фундамента. Одному такую работу не сделать, нужно звать помощника. Опускайте по очереди все щиты в траншею, фиксируйте при помощи колышек и угловых упоров положение. Между щитами следует вставлять распорки, чтобы они не изменяли своего положения во время фиксации опалубки. Распорки не работают во время заливки бетона, они имеют значение только во время сборки опалубки. Советуем сразу заготовить распорки под шаблон, количество определяется с учетом длины и высоты фундаментной ленты и параметров щитов.

Установка опалубки

Шаг 3. Надежно фиксируйте щиты, лучше поставить угловые подпорки чаще, чем потом ровнять фундамент. Щиты выставляйте по веревке, постоянно контролируйте их положение. Стыки щитов герметизируются доской, в этом месте обязательно делать крепление. Колышки вбивайте максимально глубоко, угловые подпорки к щитам нужно фиксировать специальными небольшими упорами из обрезков досок. Вы должны исключить даже малейшую вероятность нарушения целостности опалубки во время заливки бетона. Такая «авария» всегда дорого обходится.

Схема опалубки с упорами

Шаг 4. Во время установки опалубки нужно всегда предусматривать ее дельнейший демонтаж. Это значит, что гвоздки следует вбивать в те места, откуда их можно будет удалить. Все разборные узлы располагайте только с внешней доступной стороны опалубки.

Шаг 5. Проверьте правильность установки опалубки. Обращайте внимание не только на линейность плоскостей, но и на надежность фиксации. Прилагайте к опалубке разнонаправленные усилия – если обнаружились хоть небольшие колебания конструкции, сразу устанавливайте дополнительные упоры. Помните, что исправлять ошибки установки опалубки во время заливки бетона крайне неблагодарное дело.

Опалубка в сборе – фото

Цены на обрезные доски

обрезные доски

Видео – Изготовление опалубки

[adrotate group=»5″]

Шаг 6. Разместите в опалубке пластиковые трубки в местах расположение вентиляционных продухов и подвода инженерных коммуникаций. Верхние доски щитов опалубки скрепите досками или стяните проволокой для предупреждения распирания.

Установка продухов
Труба, заложенная поперёк опалубки, и является продухом

Фундамент у нас должен быть армированным – значительно увеличиваются его несущие способности. Для армирования применяется строительная арматура периодического профиля Ø 10 мм. Арматуру можно связывать, что очень долго, а можно класть только горизонтальные прутки уже во время заливки бетона. Мы, конечно, выбираем второй вариант. По прочности ленточный фундамент почти ничего не теряет, а работы и денег потребуется значительно меньше.

Арматура

Если все нормально, можно начинать заливать бетон.

Заливка бетона

Бетон будем делать самостоятельно из цемента марки 400, песка и гравия или щебня.

Цемент м400
Песок
Щебень

Вручную такие тяжелые физические работы в наше время уже не делают, нужно приобрести или одолжить небольшую бетономешалку с объемом барабана приблизительно 0,2 м3.

Замешивание бетона

Перед началом производства работ нужно подсчитать необходимое количество строительных материалов, расчеты производятся с учетом общего объема фундаментной ленты. Посчитать объем несложно, умножьте длину на ширину и высоту. На один кубометр бетона понадобится 325 кг цемента, 760 кг песка и 1100 кг щебня. Это приблизительные цифры, они нужны только для ориентировки количества материалов. Во время приобретения материалов увеличьте их количество на 10%. Песка нужно покупать еще больше для песчаной подушки.

Никто во время изготовления бетона не взвешивает отдельные ингредиенты с точностью до грамма. Во время приготовления бетона берите на одну лопату цемента две лопаты песка и три лопаты щебня или гравия. Вода используется по мере надобности, конкретное количество определяется опытным путем, бетон должен иметь оптимальную вязкость.

Шаг 1. Насыпьте в траншею слой песка толщиной ≈15÷20 сантиметров. Песок нужно хорошо утрамбовать, пользуйтесь для этого любыми подручными средствами или сделайте простейшее приспособление.

Песок на дне траншеи

Шаг 2. Заливайте бетонную смесь по периметру здания, не допускайте больших перепадов по высоте. Если у вас есть электрический вибратор – отлично, он может утрамбовать бетон сразу по всей высоте фундамента. Если трамбовка будет производиться вручную, то слой бетона не должен превышать 25÷30 сантиметров по высоте.

Заливка фундамента слоями

Процесс заливки

Бетонный вибратор

Шаг 3. Одновременно с заливкой обращайте внимание на «поведение» опалубки, при обнаружении различных выпуклостей или искривлений немедленно принимайте меры по их устранению.

Шаг 4. Мы решили, что армирование фундамента будем выполнять упрощенным способом. Прутки кладутся прямо на бетон. Всего в ленте у нас будет четыре ряда арматуры по два в каждом слое. Злейте песчаную подушку слоем бетона толщиной примерно 30÷40 сантиметров. Подровняйте его по горизонтали, уложите два ряда арматуры. Особенно стараться не стоит, прутки потом зальются массой, а небольшой угол наклона (если таковой останется) никакого негативного действия не оказывает.

Шаг 5. Продолжайте заливать фундамент по периметру, когда до верха ленты останется сантиметров двадцать–тридцать, кладите второй ряд арматуры. Обращайте внимание, чтобы концы арматурных прутков перекрывались примерно на 20÷30 сантиметров.

Залитый фундамент

Шаг 6. Выравнивайте нулевую отметку ленточного фундамента, разброс по высоте в углах не может превышать двух сантиметров. Пользуетесь натянутой веревкой, с ее помощью выравнивание сделаете быстрее и с лучшим качеством.

Крайне желательно залить весь фундамент в течение одного рабочего дня.

В большинстве случаев для бань такое возможно, но все зависит от конкретных размеров, умения организовать строительные работы, профессионализма и количества рабочих. Если приходится часть работы оставлять на следующий день, то жидкий бетон в опалубке нужно максимально подровнять по горизонтали. Наличие «ступенек» с большими перепадами высоты значительно уменьшают несущие характеристики фундамента. Опалубку следует снимать через две недели после заливки бетона. Если на улице жаркая и сухая погода, то бетон рекомендуется несколько раз в день обильно смачивать водой. Быстро сохнущий фундамент не будет иметь расчетных показателей прочности.

Почему? Бетон – уникальный материал. В идеальных условиях прочность бетонных конструкций постоянно увеличивается. В течение первых 14÷15 дней бетон набирает 70÷80% максимальной прочности, в дальнейшем скорость увеличения прочности замедляется и через 30÷40 лет его прочность увеличивается лишь на доли процента. Но возрастает! Конечно, так происходит только в тех случаях, когда на конструкцию не воздействуют атмосферные осадки, перепады температур, сторонние усилия и т. Именно поэтому снимать опалубку менее чем через две недели не рекомендуется. Не спешите демонтировать ее, за это время лучше подготовиться к следующему этапу строительства.

Цены на бетонную смесь М400

бетонная смесь М400

Видео – Семинар по заливке фундамента

Практические советы

Теперь, когда у вас уже есть общие понятия о технологии строительства фундамента, можно дать несколько практических советов. С их помощью удастся не только упросить и облегчить ряд строительных работ, но и повысить их качество и снизить стоимость.

Как делать бетон

От правильной организации труда зависит многое, мы даем советы мастеров, которые имеют солидный практический опыт.

Бетономешалка должна стоять на стационарном месте, к фундаменту тачками подвозится готовый бетон.

Бетономешалка

Есть некоторые «умельцы», советующие перетаскивать бетономешалку вдоль фундамента по мере его наполнения. К каждому новому месту они отдельно ведрами подвозят воду, песок, цемент и гравий. Смотреть на эту «технологию» и смешно, и больно. Такая организация работ увеличивает трудоемкость минимум в два раза и в столько же раз увеличивает время.

Что советуем мы? Бетономешалка должна стоять стационарно, установите ее с учетом возможности подъезда. Возле бетономешалки установите бочку с водой объемом приблизительно 200 литров. На отдельные кучи завезите песок и гравий, цемент пусть лежит на поддонах в мешках. Все материалы должны быть доступны для засыпки в бетономешалку без перевалки.

Киньте на кучу песка мешок цемента, лопатой разрежьте его приблизительно пополам. Половина мешка цемента – как раз норма для одного замеса бетона. Включите бетономешалку, влейте в нее полтора–два ведра воды, возьмите руками полмешка цемента и высыпьте его в воду. Сразу можно бросать гравий или щебень, камешки хорошо разобьют мелкие грудки цемента. Далее по очереди бросайте в мешалку песок и гравий. Расчет прост – на одну лопату цемента нужно две лопаты песка и четыре лопаты гравия.

[adrotate group=»5″]

Заброс материалов в бетономешалку

Конкретное количество зависит от размеров ваших лопат, для первого замеса можно замерить количество цемента в половине мешка, это даст возможность приблизительно ориентироваться. В дальнейшем у вас появится опыт и вы уже будете определять качество бетона на глаз по вязкости массы. Если раствор слишком густой – добавляйте небольшими порциями воду. Если получился жидкий – добавляете песок, гравий почти не влияет на вязкость бетона, он впитывает мало воды. Пришлось добавить очень много песка – бросьте в бетономешалку еще лопату цемента. Цемент, который просыпался на песок, подбирается и используется в дело.

Работы на стройплощадке

С водой вы также сразу не угадаете, количество воды зависит от влажности песка и гравия. Для первого замеса лучше брать несколько меньше воды и потом добавлять ее по мерее необходимости. Слишком много воды может стать причиной неприятностей – не хватит объема бетономешалки для добавки большого количества песка и гравия.

Подвозите бетон в тачке

Готовый бетон нужно подвозить к фундаменту тачками. Во время планирования организации работ нужно предусматривать такое количество людей, чтобы работы шли конвейерным методом, никто никого не ожидал. Время заливки фундамента бетоном должно равняться времени его изготовления. На эти показатели влияет много факторов: расстояние до ленты фундамента, объем бетономешалки, профессионализм и трудолюбие рабочих.

Цены на бетономешалку

бетономешалка

Важно

  1. Никогда не оставляйте на ночь половину мешка цемента, сделайте из него еще один замес.
  2. После окончания рабочего дня тщательно промойте бетономешалку. Имейте в виду, что застывшая бетонная масса отбивается долго и трудно, кроме того, такие работы не проходят бесследно для бетономешалки.

    Промойте бетономешалку после работы

  3. Вы работаете с водой – соблюдайте во время подключения бетономешалки все требования ПУЭ.
  4. Желательно над бетономешалкой сделать временный навес от дождя. Это не только ускорит работы, но и облегчит процесс изготовления бетона.

    Схема экономичного навеса

  5. Весь инструмент должен уходить «на ночевку» в чистом виде. Как бы вы ни устали – помойте лопаты, тачку и т. д. Застывший цемент на них на следующий день еще более усложнит работы.

Пожалуй, это все, что мы можем посоветовать новичкам, в дальнейшем у вас появится свой опыт и вы сможете изменять и совершенствовать алгоритм изготовления бетона.

Как собирать опалубку

Абсолютно все отдельные узлы работают на изгиб или сжатие. Зачем мы об этом говорим? А затем, что во время сборки опалубки нет надобности использовать огромные гвозди и потом по пять сантиметров загибать их с обратной стороны. Ни один гвоздь не работает на вытягивание. В угловых упорах на гвозди действуют усилия на изгиб и совсем незначительные на вытягивание. Использование нормальных гвоздей не снизит прочность конструкции, зато намного облегчит ваши работы во время ее демонтажа.

Гвозди строительные 3,0 х 70

Большинство досок после опалубки используется для дальнейшего строительства – после снятия опалубки сразу разберите ее и очистите доски. Бывают случаи, когда для опалубки применяют качественные доски – советуем закрывать их полиэтиленовой пленкой. Пленку устанавливайте с внутренней стороны опалубки, фиксируйте ее обыкновенным степлером. Стоимость пленки – копейки в сравнении со стоимостью пиломатериалов. Загрязненные цементом доски на станках не будет обрабатывать ни один мастер, а полиэтилен сохранит материалы в первоначальном состоянии.

Опалубка с полиэтиленовой пленкой

Цены на гвозди строительные

гвозди строительные

Как копать траншею

Казалось бы, нет ничего проще – копай глубже и бросай дальше. Но так думают те, кто никогда сам не копал. Каждая работа имеет свои секреты, вот лишь несколько из них.

  1. Вначале нужно подрезать корни травы по всей длине траншеи. Подрежьте лопатой дерн по линии с обеих сторон ленты фундамента на глубину приблизительно десять сантиметров. Это не только облегчит снятие дерна, но и сделает ровными края.
  2. Первую выкопанную землю нужно выбрасывать как можно дальше от краев ленты. Ее все равно придется бросать дальше, чем вам может показаться. Пока вы еще не углубись, делать это легче. Со временем траншея будет становиться глубже, для выбрасывания земли придется тратить больше усилий. А если вы уже сделали около краев бугор, то и его придется перебрасывать.
  3. Увеличивайте глубину на штык лопаты по всей длине траншеи, сразу выравнивайте края. Потом совковой лопатой подчищайте рыхлый грунт, работы начинайте с того места, где закончили копать штыковой лопатой. Так вы не будете сами себе трамбовать землю. Закончили очистку земли – повторяйте все сначала, работайте штыковой лопатой по всей длине, далее подчищайте дно траншеи.

Начало копки траншеи

Траншея под ленточный фундамент

Видео – Как копать траншею под фундамент

Мы гарантируем, что таким способом вам удастся вкопать фундамент намного быстрее и без «героических трудовых подвигов». В одной статье невозможно рассказать обо всех тонкостях строительных работ. Не выполняйте длительное время однотонную работу, это ускоряет физическую и моральную усталость, по возможности через час–два меняйте ее.

Можем дать один универсальный совет: ищите в каждой работе логику. Все действия должны быть направлены на одно – получение максимального результата с минимальными потерями. Не имеет значения, какими потерями: времени, денег или усилий. Если вы прислушаетесь к нашим советам, то работа всегда будет в радость, а не в наказание. Тем более, если она делается своими руками и для себя.

Видео – Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

особенности, преимущества, материалы, инструкция по строительству

Содержание

  • Характерные особенности
  • Преимущества мелкозаглубленного ленточного фундамента
  • Необходимые материалы
  • Технология возведения монолитного варианта
  • Технология создания из бетонных блоков

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – это основа надежного и прочного малоэтажного дома. Данный вид строительной основы довольно распространен, так как включает в себя целый список преимуществ. При этом, перечень этих преимуществ является характерным не только для мелкозаглубленных фундаментов, но и для вариантов с глубокой основой. Эта статья поможет сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками.

к содержанию ↑

Характерные особенности

Технология ленточного фундамента

Для того чтобы самостоятельно сделать углубленную конструкцию, необходимо знать некоторые особенности, которые являются характерными для данного вида основы. Качество бетонного покрытия зависит от климата окружающей среды. В той местности, где зима довольно суровая, основу необходимо устанавливать на глубине более полутора метра.

Это довольно сложная работа, поэтому в качестве помощи лучше всего использовать спецтехнику. Там, где климат более благоприятный, глубина основания обычно не превышает пятидесяти сантиметров. По сути, мелкозаглубленный фундамент – это бетонное или монолитное основание, которое устанавливается по периметру расположения несущих стен.

к содержанию ↑

Преимущества мелкозаглубленного ленточного фундамента

Данный вид очень популярен. Таковым он является, потому что имеет множеств положительных сторон и преимуществ. Можно выделить следующие основные преимущества:

  • Процесс выполнения довольно простой и быстрый.
  • Не требует больших финансовых затрат.
  • Можно установить качественный фундамент, не используя специальных ресурсов и техники.
  • Довольно высокий уровень прочности, позволяет возводить небольшие малоэтажные дома, бани и каркасные постройки.

Небольшая траншея для мелкозаглубленного фундамента

Присутствуют и определенные недостатки. Самым большим минусом является низкий уровень прочности, но только в том случае, если постройка будет возведена на лучистом грунте. Но при большом желании данную проблему можно устранить. Для этого нужно сделать специальный дренаж, который не будет давать грунту осуществлять большую нагрузку на стены основания.

Тем строителям, которые возводят или собираются возводить базу своими руками, стоит помнить о соблюдении сроков. Максимальный срок, за который можно залить основу, составляет около четырех-пяти месяцев. Но так, как фундамент нельзя устанавливать на замерзшей земле, следует рассчитывать время так, чтобы успеть сделать качественную основу до наступления морозов.

к содержанию ↑

Необходимые материалы

Для того чтобы быстро и без лишних трудностей сделать фундамент, необходимо всего лишь залить участок бетоном. Также можно сделать основу из кирпичей или блоков из бетона. Но такие варианты забирают больше времени, финансовых и материальных ресурсов.

Для возведения монолитной базы нужно использовать качественный бетон, а также арматурные прутья – для большей прочности и надежности. Залить основу можно двумя основными способами:

  • Залить всю необходимую территорию за один раз;
  • Заливать постепенно, делая горизонтальные слои.

Важно помнить, что делать следует только горизонтальные слои, так как при вертикальной заливке основы очень быстро испортится и распадется.

к содержанию ↑

Технология возведения монолитного варианта

Существует определенная пошаговая инструкция, которая поможет, даже неопытному строителю сделать прочный фундамент для своей постройки.

  1. Для начала нужно снять плодородный слой грунта, а после этого разметить территорию, на которой будет возводиться база. Для разметки отлично подойдет несколько металлических или деревянных колышков, а также веревка. В разметке важно быть очень точным, так как любая ошибка в размерах может привести к тому, что постройка может быть некачественной. Нужно четко определить и разметить углы, дистанцию между стенами. После разметки по всей территории следует выкопать траншею, глубина которой не должна превышать 50-70 сантиметров. Глубина зависит от вида фундамента, а также от типа постройки, для которой возводится сама основа. Лучше всего начинать копать с того места, где угол наклона является самым низким. Это значительно сэкономит время и силы, потому что таким образом легче будет выравнивать траншею по уровню. Стены траншеи должны быть строго вертикальны, без наклонов. При необходимости можно использовать подпорки.
  2. После того, как траншея была выкопана, на дне необходимо простелить и закрепить специальную ткань – геотекстиль. Эта ткань пропускает влагу, но при этом не дает земле попадать в песок. Геотекстиль важно закреплять так, чтобы края ткани находились на несколько сантиметров выше подсыпки из песка.

    Геотекстиль уложен в траншее

  3. После того, как геотекстиль был крепко установлен и можно не бояться, что грунт обсыплется, можно делать песчаную подсыпку. Песок нужно засыпать слоями и каждый слой заливать водой и трамбовать. Это важно для того, чтобы подсыпка была крепкой и не распадалась. Если грунт, на котором будет возводиться фундамент, в основном состоит из глины, то высота песчаной подсыпки должна составлять примерно половину метра. Если же грунт в основном песчаный, то достаточно будет двадцати сантиметров.
  4. Далее следует закрепить опалубку поверх вырытой траншеи. Для этого понадобятся ровные деревянные доски. Опалубка будет служить продолжением стен траншеи. С внутреннего бока опалубки необходимо пометить уровень высоты, по которому будет заливаться бетон. Для того, чтобы разметка была максимально точной, рекомендуется использовать обычный строительный уровень.
  5. Вдоль всей опалубки необходимо разложить арматуру, о которой упоминалось выше. Если высота фундамента планируется от тридцати сантиметров и выше, то нужно сделать несколько слоев арматурных прутьев.
  6. Предпоследним шагом является непосредственно заливка бетоном. Первый слой равномерно распределяем по всей опалубке. Для того чтобы не возникало вакуумных пустот, их нужно пробивать. Для заливки понадобится несколько человек, так как каждый новый слой бетона нужно заливать до того, как начнет застывать предыдущий. Последний слой необходимо выровнять в соответствии с разметкой, разгладить и посыпать сухим цементом. Для этого понадобится обычное сито.

    Полное застывание фундамента

  7. Для того чтобы бетон окончательно созрел, может понадобиться около месяца. Но по истечению двух-трех недель уже можно начинать возводить небольшие конструкции. Но если основа предназначена для дальнейшей постройки кирпичного дома, то лучше подождать, пока бетон полностью застынет.

к содержанию ↑

Технология создания из бетонных блоков

Вариант из бетонных блоков чаще всего сроится под дом. Для тех, кто собирается делать работу своими силами, существует специально разработанная технология. Фундамент на основе бетонных блоков является более стойким, чем монолитный аналог. Для того чтобы создать такую основу, нужно выполнить всего три несложных шага.

  1. Для начала понадобится сделать прямоугольный каркас со стенами, но без дна и разделить его тонкими перегородками на четыре или шесть блоков. Весь каркас стоит смазать машинным маслом, так как благодаря нему будет намного легче вынимать блоки из каркаса.
  2. Далее следует замешать бетон в пропорциях 1:4, с добавлением щебени. Однородная масса получится немного суховатой, поэтому нужно добавить немного воды и размешать, чтобы масса получилась густой. После этого ее необходимо разложить по ранее заготовленным формам.
  3. В форму нужно залить два равномерных слоя бетона, между которыми надо простелить арматурную сетку.

Вот и вся работа. Блоки следует сушить в формах на протяжении двух-трех дней, после чего вынуть и сушить еще две недели. Установка и заливка блоков ничем не отличается от заливки монолитной основы, кроме одной детали: в фундаменте на основе бетонных блоков не нужно устанавливать опалубку, так как блоки лучше залить бетоном непосредственно в земле.

Для укрепления в соединении с блоками можно залить арматурные прутья. Особенно прочная и крепкая опора нужна в тех местах, где грунт песчаный и рассыпается. Чтобы фундамент не обвалился, его нужно дополнительно укреплять. На поверхности земли такие же блоки устанавливаются в несколько рядов и скрепляются с помощью обычного цементного раствора. Чтобы фундамент не треснул при минусовой температуре, его можно утеплить с помощью полистирола и других теплоизолирующих строительных материалов. Как видно, чтобы сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, не обязательно иметь спецтехнику и прочие детали профессиональной стройки.

Неглубокие фундаменты: что это такое и почему мы их используем

При строительстве существует два типа фундаментов: мелкозаглубленные и глубокие. Фундамент является одной из наиболее важных частей конструкции, так как он передает общую нагрузку от самой конструкции на землю, обеспечивая устойчивость. Фундаменты мелкого заложения — это тип фундамента, используемый в конкретных зданиях и проектах.

Изображение взято из Understand Construction.

Что такое неглубокий фундамент?

Неглубокий фундамент — это тип фундамента здания, который расположен ближе к земле. Неглубокие фундаменты шире, чем глубокие, что делает их дешевле и быстрее строить. Они обычно используются при строительстве более легких и небольших конструкций.

Типы мелкозаглубленных фундаментов

Существует четыре типа мелкозаглубленных фундаментов:

1. Ленточные или сплошные фундаменты
2. Распорные или изолированные фундаменты
3. Комбинированные или консольные фундаменты
4. Фундаменты из матов или ростверков

Сплошные или ленточные фундаменты

Ленточный фундамент используется для поддержания несущей стены. Он спроектирован таким образом, чтобы опоры располагались так близко друг к другу, что перекрывали друг друга. Наличие прочного фундамента, который может специально поддерживать несущую стену, жизненно важно для сохранения устойчивости здания, а также для поддержания структуры и срока службы здания.

Изолированные или растянутые фундаменты

Распорные или изолированные фундаменты используются для поддержки отдельных колонн. Эта основа может быть круглой, квадратной или прямоугольной формы. Они также имеют толстую конструкцию, чтобы помочь распределить нагрузку по большей площади. Толстая конструкция помогает уменьшить давление, которое конструкция оказывает на определенное место, поскольку она равномерно распределяет вес по основанию.

Консольные или комбинированные фундаменты

Комбинированные или консольные фундаменты используются для поддержки двух колонн вместе. Они предотвращают перекрытие давления нагрузки или когда граница участка расположена слишком близко друг к другу, что распорное основание может сделать конструкцию неустойчивой. Использование комбинированного фундамента позволяет равномерно распределить нагрузку в сочетании с внутренней колонной.

Фундаменты на плотных или матовых плитах

Фундаменты на матовых или плотных плитах представляют собой тип плитного фундамента, который поддерживает ряд колонн и стен под всей конструкцией. Это требуется, когда давление грунта имеет низкую несущую способность и не позволяет использовать другие основания. Фундаменты из матов выдерживают все нагрузки сразу и равномерно передают вес на землю.

Строительное оборудование, используемое для фундаментов неглубокого заложения

Строительное оборудование используется на протяжении всего процесса строительства фундамента. Различные машины используются для расчистки земли, удаления мусора, копания и выравнивания, а затем заливки и укладки самого фундамента.

Расчистка земли

Первый шаг включает в себя подготовку места, где будет построено здание, и закладку фундамента. Бригада по подготовке площадки обычно использует такие машины, как экскаваторы и бульдозеры, чтобы очистить площадку от деревьев, камней и мусора перед копанием. Экскаваторы-погрузчики и бульдозеры являются важными частями оборудования в этом процессе, поскольку их конструкция и мощность позволяют легко удалять весь мусор, подготавливая место для фундамента.

Строительство ямы для фундамента

Второй шаг — вырыть яму для фундамента. Экскаваторы являются наиболее распространенными машинами для этой задачи. Экскаватор используется для углубления фундамента и полного выравнивания почвы, чтобы обеспечить стабильную среду для фундамента. Если фундамент неровный, все здание может быть кривым или неровным. Современные технологии в машинах могут сделать это намного проще.

Экскаваторы также используются при строительстве фундамента. Они могут создавать подпольные пространства, в которых заливается и оседает бетон, что помогает при укладке отдельных оснований и стен фундамента. Бетон, который заливается в подполье, помогает обеспечить прочную поверхность фундамента, чтобы предотвратить смещение здания или создание неровной конструкции.

Когда используются неглубокие фундаменты?

Неглубокие фундаменты обычно используются для проектов, которые меньше по размеру и легче по весу. Они распространены, когда самая нижняя готовая часть конструкции имеет глубину менее шести футов, а земля вокруг проекта имеет достаточную несущую способность. Когда эти две части совпадают, создается идеальная ситуация для стабильного неглубокого фундамента.

Этот тип фундамента чаще всего используется для небольших жилых и деревянных построек, таких как строительство дома или коттеджа.

Плюсы и минусы неглубоких фундаментов

Неглубокие фундаменты также имеют некоторые плюсы и минусы.

Pros

Неглубокие фундаменты именно так и называются: неглубокие. Это означает, что на расчистку и вскапывание земли уходит меньше времени. Строительство экономически выгодно, потому что требует меньшей глубины копания, а на самом деле строительство самого фундамента проще из-за меньшего размера.

Неглубокие фундаменты обычно сооружаются в более короткие сроки. Укладка фундамента и грунта под ним происходит быстрее, так как требуется меньше земли для покрытия. Построение самой конструкции можно начать раньше. В целом, весь проект может двигаться быстрее.

Минусы

Если это близко к воде, неглубокие фундаменты не могут быть использованы, потому что грунтовые воды могут повлиять на уплотнение и стабильность почвы. Важно убедиться, что грунт имеет надлежащую несущую способность, иначе это приведет к созданию неустойчивой конструкции. Неглубокие фундаменты в целом также имеют меньшую несущую способность, поэтому их можно использовать только в небольших и легких зданиях.

Неглубокие фундаменты 101

Фундамент — это самая нижняя часть конструкции, которая должна быть создана для обеспечения устойчивости. Фундамент обеспечивает прямой контакт с землей и переносит вес самой конструкции на почву под ней, обеспечивая прочную и стабильную конструкцию. Неглубокие фундаменты идеальны, когда они используются, когда строящееся здание менее интенсивное и имеет меньший вес.

Тим Форестелл

Тим Форестелл — один из соучредителей DOZR и коммерческий директор. Тим начал свою карьеру в отрасли в качестве вице-президента по операциям в Forestell Landscaping, прежде чем вместе с Кевином и Эрин основал DOZR. Помимо замечательной команды в DOZR, его любимой вещью в DOZR являются клиенты. Ежедневная работа с арендаторами DOZR дает ему возможность взглянуть на эволюцию различных проектов и услышать истории о проектах, которые разрабатываются от начала до конца.

Все, что вам нужно знать

Хотя идеально ровный двор может показаться идеальным, плоские лужайки могут вызвать проблемы с дренажем, которые могут повредить газон и фундамент вашего дома. Хуже того, газон, наклоненный к дому, может привести к тому, что вода будет стекать вниз по склону и собираться вокруг вашего дома. В лучшем случае это газон, который плавно спускается от фундамента вашего дома.

Если ваш двор сейчас обустроен иначе, вы можете подумать о выравнивании газона. Хотя это может быть большой проект в зависимости от существующих условий вашего двора, в конечном итоге стоит предотвратить серьезные проблемы из-за повреждения водой. Мы объясним процесс сортировки дворов и наметим шаги, чтобы сделать это самостоятельно. Мы также дадим наши рекомендации по лучшим услугам по уходу за газоном, которые помогут вам содержать ваш новый двор.

Что означает классификация двора?

Выравнивание двора — это форма выравнивания двора, при которой создается небольшой уклон. Другими словами, это процесс исправления уклона вашего двора, чтобы дождевая вода и другие осадки стекали от фундамента вашего дома. В идеале газон вокруг вашего дома должен иметь уклон около 5%. Это означает, что поверхность земли в 10 футах от вашего дома будет примерно на 6 дюймов ниже, чем земля рядом с вашим фундаментом.

Тем не менее, содержание от 3% до 25% обычно считается приемлемым. Если уровень вашего двора ниже этого или если его текущий уровень не отводит стоки от дома, возможно, ваш двор нуждается в перепланировке. Уклон более 25% может вызвать эрозию и часто требует другого процесса, называемого градацией ландшафта.

 


 

Каковы преимущества оценки моего двора?

Как домовладелец, вы, вероятно, знаете, что проблемы с канализацией могут вызвать много проблем с газоном и фундаментом дома. Со временем сточные воды могут вызвать трещины и слабости в фундаменте дома, что в худшем случае может привести к протечке, затоплению или даже затоплению. Вот некоторые другие проблемы, которые правильная оценка может решить или даже предотвратить:

  • Сырой или мягкий газон
  • Стоячая вода или лужи, привлекающие вредителей, включая комаров
  • Грязь на вашем архитектурном дизайне, которая отслеживается в помещении
  • Эрозия почвы
  • Удушье или корневая гниль деревьев, кустарников и других растений
  • Неприглядные колеи косилки или другие проблемные участки просеивания
  • Обледенение зимой

Шаги по обновлению газона самостоятельно

Если вы вносите небольшие коррективы в полосу земли вокруг вашего фундамента или другие элементы двора, обновление вашего газона является относительно управляемым проектом. С другой стороны, выравнивание двора может стать огромным мероприятием, если у вас большой, неровный или крутой газон.

Измерение существующего уклона

Первый шаг — выяснить, насколько велик или мал существующий уклон. Для этого измерения вам понадобятся два кола, веревка длиной около 10 футов, уровень для подвесной веревки и измерительная лента.

  1. Привяжите один конец веревки к первому столбу и забейте его в землю рядом с фундаментом вашего дома, пока веревка не окажется на уровне земли.
  2. Отмерьте 100 дюймов или около 8 ⅓ футов и вбейте второй кол в землю ровно настолько, чтобы он мог стоять самостоятельно. Обвяжите другой конец веревки вокруг этого столба.
  3. Повесьте уровень приблизительно посередине веревки и отрегулируйте высоту веревки на второй стойке, пока пузырь не окажется в центре уровня.
  4. Измерьте расстояние от земли до струны второго стержня.
  5. Разделите это измерение на 100, чтобы найти измерение планировки земли, выраженное в процентах, переместив запятую на два знака вправо.

Таким образом, если веревка находится на высоте 6 ½ дюймов над землей в том месте, где она привязана ко второму столбу, ваши расчеты дадут 0,065, или уклон 6,5%. Повторите это измерение в нескольких местах вокруг вашего фонда, включая пешеходные дорожки и подъездные пути. Запишите свои выводы для последующего использования. Также было бы неплохо физически отметить высокие и низкие места аэрозольной краской, кольями или флажками для дальнейшего использования.

Восстановление склона

Если нынешний уклон двора слишком пологий, вам нужно поднять уровень земли возле фундамента и сгладить другие выступы. Если необходимы большие изменения, вам может понадобиться арендовать более тяжелую технику, такую ​​как бобкэт или мини-экскаватор. Однако для небольших изменений вам может понадобиться только культиватор, садовые грабли, тачка и лист фанеры. Кроме того, вам понадобится достаточно дополнительной почвы, чтобы повысить уровень. Вот что делать дальше.

Проверка на наличие препятствий

Во-первых, проверьте периметр вашего дома на наличие низко расположенных труб или вентиляционных отверстий. Вы не хотите блокировать, закапывать или повреждать эти элементы, поэтому вы можете часто удлинять трубы или вентиляционные отверстия, чтобы они все еще оставались над землей. Крайне важно проконсультироваться с профессионалом о внесении изменений, если вы не знаете назначение этих функций.

Для подвальных окон, которые могут быть засыпаны землей, попробуйте оконные колодцы, чтобы грязь не попадала на стекло. Если в первых нескольких дюймах верхнего слоя почвы есть инженерные коммуникации, их необходимо четко обозначить, чтобы вы не потревожили и не повредили их на следующем этапе. Обратитесь в местную коммунальную компанию, которая может отправить техника, чтобы отметить их. Вам также может понадобиться разрешение от вашего города или округа для более крупных проектов.

Распределить почву

Теперь вы готовы начать удаление примерно четырех дюймов верхнего слоя почвы, чтобы работать с более твердым подпочвенным слоем под ним. Вам, вероятно, потребуется арендовать или купить культиватор, чтобы разбить почву настолько, чтобы вы могли перемещать ее с помощью граблей. Кроме того, не забудьте купить насыпную землю, чтобы построить новые высокие участки. Вы можете использовать калькулятор почвы, чтобы оценить, сколько вам может понадобиться на кубический фут или кубический ярд. Если это небольшой проект, вы, возможно, сможете купить его пакетами, но для более крупных проектов будет разумнее покупать целыми грузовиками.

Начинайте переносить землю в места, которые необходимо поднять. Вам нужно начать с основания, где должна быть новая высокая точка. После укладки почвы используйте заднюю часть граблей, чтобы разровнять ее до достаточно ровной поверхности, а затем положите на нее фанеру. Пройдите или запрыгните на фанеру, чтобы утрамбовать новую почву. Если этого покажется недостаточно, вы также можете купить или арендовать трамбовку, чтобы утрамбовать новую грязь.

Вы, конечно, также можете удалить грязь со слишком высоких участков. Если вы пойдете по этому пути, избегайте создания новых областей стока в бассейн. В конце концов, вы хотите улучшить общий дренаж вашего двора. Когда вы закончите этот шаг, убедитесь, что вы оставили от 4 до 8 дюймов вашего фундамента непокрытыми над новым уровнем.

Измерьте новый грунт

После того, как почва окажется на месте, повторите процесс измерения с веревкой между двумя кольями, чтобы проверить свою работу. Рекомендации относительно идеальной готовой марки различаются, но обычно рекомендуется уклон от 2% до 5%. Это уменьшение на 2-5 дюймов по сравнению со 100 дюймами (8 ⅓ футов). Настало время внести необходимые исправления, поэтому перепроверьте, правильно ли вы получили оценку.

Завершите свою работу

Чтобы нанести последние штрихи на новую поверхность, добавьте около 4 дюймов верхнего слоя почвы, чтобы заменить то, что вы удалили изначально, и засыпьте его на поверхность подпочвы. Утрамбовывать его не нужно, но хорошо полейте, чтобы немного уплотнить.

Мы рекомендуем одновременно сажать семена травы или укладывать дерн, чтобы создать новый почвенный покров. Корни помогут связать новый верхний слой почвы вместе и действовать как защита от эрозии. Не забывайте поливать растущую траву в течение следующих дней и недель.

Ознакомьтесь с другими вариантами

Не все проекты планировки дворов настолько просты. Для небольших дворов или дворов необычной формы у вас может не хватить места, чтобы должным образом выровнять поверхность вокруг вашего дома. Если это так, вы можете установить функцию, называемую французским водостоком, под землей, чтобы отводить воду от низких точек вашего двора. В качестве альтернативы, если ваш двор имеет крутые склоны, подпорная стена может помочь уменьшить эрозию, сохраняя при этом надлежащий дренаж.

 


 

Стоимость выравнивания газона: самостоятельное или профессиональное

Как и большинство проектов по благоустройству, выравнивание двора дешевле, если вы делаете это самостоятельно. Цена также будет сильно зависеть от размера проекта. Если все, что вам нужно купить, это уровень веревки (2 доллара США), грабли (около 60 долларов США), грунт (примерно 15 долларов США за кубический ярд) и дерн или семена (1-2 доллара США за квадратный фут), вы можете быть в состоянии. завершить работу за несколько сотен долларов. Единственными другими расходами могут быть любые необходимые разрешения.

Если вам нужно арендовать технику для вашего проекта «Сделай сам», средняя стоимость высотной планировки вырастет до 500–1000 долларов. Чтобы привлечь профессиональные услуги оценки, стоимость, вероятно, будет варьироваться от 1000 до 5000 долларов.

 


 

Факторы, влияющие на стоимость профессиональной планировки дворов

Чем больше земли необходимо оценить, тем больше требуется оборудования, почвы и рабочей силы. Рабочая сила обычно стоит около 50 долларов в час, а разрешение обычно стоит от 100 до 500 долларов. Небольшие работы, такие как работы вокруг бассейнов, патио или одной стороны фундамента дома, могут стоить от 500 до 3000 долларов.

Однако оценка стоимости всего дома ближе к диапазону от 3000 до 5000 долларов. Наконец, планировка или выравнивание всего двора может стоить до 10 000 долларов, если требуется расчистка земли или дополнительный ландшафтный дизайн.

Наша рекомендация для лучших услуг по уходу за газонами

Хотя некоторые компании предлагают и то, и другое, озеленение и уход за газонами — это две разные услуги. Хотя следующие компании не предлагают услуги по планировке двора, они могут помочь сохранить новую траву на свежем газоне зеленой и здоровой.

TruGreen

TruGreen, пожалуй, самый известный общенациональный поставщик услуг по уходу за газонами, работает в 48 штатах по всей стране. Компания предлагает пять ежегодных пакетов по уходу за газоном, от базовых до комплексных вариантов, охватывающих деревья и кустарники.

Вы также можете приобрести отдельные процедуры, такие как аэрация и внесение удобрений, чтобы восстановить здоровье вашего газона. Позвоните по телефону 1-866-817-2287 или заполните эту простую форму, чтобы получить бесплатный расчет стоимости услуг TruGreen в вашем регионе.

Lawnbright

Если вы предпочитаете самодельный подход к уходу за газоном, Lawnbright — это современная служба подписки, которая отправляет вам все продукты, необходимые для ухода за газоном. Каждые восемь недель в течение вегетационного периода в вашем районе вы будете получать специальную смесь удобрений и кондиционеров для почвы, состоящую в основном из натуральных ингредиентов. Для получения дополнительной информации или бесплатной оценки заполните эту быструю форму или позвоните в Lawnbright по телефону 1-978-595-2077.

 


 

Наша методология оценки

Команда проверки этого старого дома подкрепляет наши рекомендации по газонам подробной методологией оценки, которую мы используем для объективной оценки каждого поставщика. Мы просматриваем планы и пакеты по уходу за газоном, просматриваем веб-сайт поставщика и общаемся с представителями службы поддержки клиентов, запрашиваем расценки и анализируем отзывы клиентов о каждом поставщике. Затем мы оцениваем поставщика по нашим стандартам проверки для вариантов плана, дополнительных преимуществ и настраиваемости, доступности, надежности и обслуживания клиентов, чтобы получить окончательную оценку из 100.