Мелкозаглубленный фундамент для дома из газобетона: Мелкозаглубленный фундамент для дома из газобетона.

Содержание

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона

Ленточный фундамент мелкого заложения – наиболее популярная конструкция в индивидуальном строительстве: для закладки достаточно траншеи глубиной 70 см, а работы можно выполнить собственными руками.

Преимущества мелкозаглубленного ленточного фундамента

Самое главное преимущество конструкции – простота и надежность.

  • Работа по закладке фундамента, конечно же, требует физических усилий. Но примерно столько же труда нужно потратить на сооружение садовой дорожки. Постройка бетонной ленты в одиночку – не героизм: так считают опытные дачники.
  • Материалы для строительства – щебень и песок – в прямом смысле лежат под ногами. Их несложно и купить – уровень цен на природные минералы невысок.
  • Универсальность монолитных железобетонных лент доказана практикой: на этих основаниях возведены и тяжелые кирпичные особняки, и легкие дощатые сарайчики.
  • Строить такие ленточные фундаменты можно, практически, на всех видах грунтов – на ракушечниках, песчаниках, супесях и суглинках. На глинистых и лессовых землях МЗЛФ также стоят десятилетиями. Табу – торфяники: здесь устанавливать подобные конструкции запрещено.
  • Опыт показал, что МЗЛФ под дом из газобетона не требует дорогостоящих геологических изысканий: заранее известно, что бетонное основание будет надежно удерживать строение на самых ненадежных земляных грунтах – сминаемых, пучинистых, и, вдобавок, в промерзающем слое.

При этом конструкция проверена десятилетиями. С момента, когда власть разрешила горожанам строить садовые домики, каждый дачник хотя бы раз принимал участие в закладке МЗЛФ. Опыт оказался удачным – практически все коттеджи простояли более 50 лет.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Зачем же тратить деньги на геологические исследования, если заранее известно, что лента отлично работает на всех грунтах, кроме торфяников? Как оказалось, все дело в технологии. Главное – нужно соблюсти все нормативные требования к устройству фундамента.

Лента – замкнутый контур, проходящий под несущими стенами здания. Фундамент в плане повторяет периметр дома, Противоположные стороны соединены перемычками.

Постелью для малозаглубленного фундамента служит песчаная подушка толщиной 20–30 см, уложенная на дно траншеи. Важность песчаной подсыпки сложно переоценить:

  1. Подушка является демпфером – амортизирующей прокладкой между бетоном и грунтом.
  2. Подушка – выравнивающий слой. обеспечивает горизонтальное положение пятке фундамента.
  3. Песок – непучинистый грунт, поэтому постель воспринимает и нивелирует все нагрузки, связанные с выталкиванием ленты вверх, на поверхность.

Ленточный фундамент – это бетонная призма, монолит: ее глубина заложения под газобетон составляет 700–800 мм. Три четверти бетона находится в грунте, т.е. ниже нулевой отметки. Над поверхностью почвы призма выступает на 200–300 мм.

Жесткость конструкции обеспечивает объемный сетчатый каркас из стальной арматуры и проволок.

С обеих сторон призмы устраивается песчаная отсыпка. Это слой песка, высота которого равна подземной части бетонной ленты, а ширина – 10–20 см. Назначение у боковой отсыпки – то же, что и у подушки: защита монолитной призмы от давления промерзшего грунта зимой.

По наружному краю ленты делают отмостку – цементированную дорожку, примыкающую к фундаменту и защищающую его от поверхностной влаги.

На верхней горизонтальной поверхности призмы устраивают гидроизоляционную защиту от капиллярной влаги. Это – обязательный элемент, им нельзя пренебрегать. Все минеральные материалы, а газобетон – в особенной степени, активно впитывают воду. Во время эксплуатации здания из-за повышенной температуры стен происходит инфильтрация почвенной влаги. Вода по капиллярам кирпича или бетона способна подниматься на высоту 11 м. В итоге, владелец дома будет жить во влажных помещениях.

Если грунты под зданием насыщены подземными водами, стенки бетонного монолита следует также защитить: для этого по внешнему контуру устраивают отсечную вертикальную гидроизоляцию.

Конструкционным продолжением фундамента может быть цоколь. Это кирпичная стенка, на которую впоследствии будут уложены полы первого этажа.

Главное требование – достаточная несущая способность. Монолитная бетонная призма обязана удерживать в неподвижном положение каждый элемента здания. Несущая способность зависит от ширины и глубины фундамента, а также от типа грунта.

При расчете статистической нагруки следует учесть две группы факторов:

  1. массу дома – вес оштукатуренной стеновой конструкции с перекрытиями, полами, кровлей;
  2. полезную массу – вес предметов обстановки, бытовой техники и всех обитателей.

Толщина стенок бетонной ленты обычно выбирается равной сечению стен здания. СНиПы разрешают уменьшить толщину призмы на 25%. Однако уменьшение не должно идти во вред прочности. Глубина залегания фундамента, качество армирования должны обеспечить уровень несущих характеристик.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Фундамент с уменьшенной стенкой необходимо утеплить. В качестве теплоизолятора можно применять экструдированный пенополистирол: в Московской области толщина изоляции должна быть не менее 80 мм.

К основаниям газобетонных домов предъявляются повышенные требования: ведь газобетон очень чувствителен к изгибающим нагрузкам. Такие нагрузки могут возникнуть под боковым воздействием грунта при пучении.

Чтобы максимально избежать рисков, МЗЛФ для таких домов делают с увеличенным основанием. Это значит, что пятка ленты должна быть шире ее вершины. Добиваются этого одним из двух способов:

  1. бетонному основанию придают форму усеченной пирамиды;
  2. при подготовке траншеи для пятки устанавливают дополнительную опалубку – с более широким интервалом.

Методология расчета заключается в следующем.

  1. На первом этапе следует удостовериться в типе грунта на участке строительства. Эта задача может оказаться не из простых. Если строить предстоит в степном регионе, то с большой вероятностью грунт в зоне строительства будет похож на грунты по соседству.

    Если же стройка ведется на плоскогорье или равнинной местности, возможны сюрпризы: несмотря на миниатюрные размеры участка, на нем может оказаться множество типов грунтов. И некоторые из них могут обладать уменьшенной несущей способностью. Поэтому, застройщик обязан провести тщательное обследование земельного участка.

  2. Определяют удельную несущую способность грунта – предельный вес на 1 кв. метр.
  3. Вычисляют полную нагрузку дома – вес всех элементов, в т. ч: фундамента, стен, плит, обрешетки и черепицы, а так же вес полезных предметов, которые будут находиться в помещениях.
  4. Вычисляют общую площадь пятки бетонной ленты.
  5. Находят отношение величин полной нагрузки и площади основания.
  6. Сравнивают полученное значение со справочным показателем.
  7. На основании анализа принимают решение – усилить или, может быть, ослабить конструкцию фундамента.
  1. Геологическое обследование участка.

    До начала строительства следует выяснить – на грунте какого типа будет стоять наш дом. Для этого мы бурим 2–3 шурфа глубиной около 1,5 м, и проводим анализ – из грунта скатываем шарик и пытаемся расплющить его.

    Допустим, у нас получился плоский блинчик с ровными – без трещин, краями. Делаем вывод о том, что на нашем участке преобладает глинистый грунт.

    Это означает:

    • вода с участка плохо уходит;
    • возможно подтопление фундамента вешними водами и осенними ручьями;
    • при намокании грунт набухает;
    • замерзшая глина в зимний период расширяется в объеме и пытается приподнять здание;
    • весной почва оседает неравномерно – возможно, что фундамент будет испытывать значительные нагрузки на изгиб;
    • несущая способность глины – составляет 10 т/м2.
  2. Разработка проекта.

    Принимаем решение: для возведения дома выбираем малозаглубленный ленточный фундамент, устроенный на песчаной подушке.

    Стенки бетонной призмы утеплим. Такая конструкция обеспечит устойчивость всех элементов здания.

    На этом этапе:

    • чертим эскиз фундамента и проставляем минимально-допустимые размеры подушки, ленты, боковой подсыпки и отмостки;
    • рассчитываем удельное давление фундамента на грунт: оно должно быть меньше несущей способности глины. При необходимости, корректируем начальные параметры.
  3. Планировка участка и планирование работ.

    Планирование включает:

    • составление графика выполнения работ;
    • формирование сводных перечней (ведомостей) необходимых приспособлений, механизмов, инструментов и материалов;
    • написание техпроцесса с примерным перечнем привлекаемых специалистов и помощников.

    Планировка – это разметка участка и выравнивание поверхности, подготовка ее к строительству.

    Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    Участок размечают при помощи рулетки. Направления трассировки обозначают тесьмой, натянутой на забитые в землю колья.

    Главное при разметке – обеспечить параллельность сторон, т.е. прямизну углов. Есть два простых способа, позволяющих начертить прямые углы без транспортиров, буссолей или теодолитов, и даже без рулетки:

    • Измерить диагонали. Диагонали классического параллелограмма равны и пересекаются друг с другом на середине.
    • Воспользоваться законом «египетского треугольника». Если у треугольника стороны равняются, соответственно, 3; 4. и 5 мерных единиц (отрезков), то у данного треугольника один угол прямой и два катета перпендикулярны друг другу. Способ интересен тем, что для контроля можно воспользоваться простой рейкой или бечевкой, с равномерно повязанными 12-ю узлами.
  4. Подготовка траншеи.

    Ровик выкапывают по периметру внешних стен и под несущими внутренними простенками.

    Ширину траншеи подбирают на 10 см большей, чем толщина стены. Этот запас предназначен для монтажа утеплителя. Так как СНиПом допускается свес газоблоков на 25% ширины, то для стены 380 мм ровик можно сделать 400 мм – 30 см займет бетон и 10 см – ЭППС.

    Глубина траншеи определяется по сумме предполагаемой высоты ленты (в нашем случае 70 см) и высоты песчаной подушки – 30см.

    При определении тех или иных габаритов ленты (и траншеи) следует учитывать общую площадь фундамента: платформа должна обеспечить достаточное сопротивление давлению дома.

  5. Установка опалубки.

    Существуют специальные конструкции, оснащенные винтовыми зажимами, эксцентриками и прочими видами замков. Если под рукой таковых не оказалось, можно соорудить опалубку из досок.

    Главное требование к стенкам ограждения – их тщательная фиксация. Доски скрепляют между собой перемычками через каждые полметра. С внешних сторон устанавливают подпирающие колья.

  6. Устройство песчаной подушки.

    Для подсыпки выбирают чистый песок без глинистых фракций. Укладывают основание в три приема – слоями по 10 см. Каждый слой увлажняют и утрамбовывают.

  7. Укладка арматуры.

    Армирующая обвязочная конструкция состоит из нижнего и верхнего контуров. Каждый контур состоит из пары стальных ниток, отстоящих от края ленты внутрь на 50 мм. Их обычно делают с стержней диаметром 12 мм.

    С интервалом 200–400 мм стержни перевязывают между собой попарно проволокой сечением 4–6 мм. Связи должны быть и горизонтальными, и вертикальными.

    Если вы не используете арматуру с маркой С, сваривать соединения нельзя – следует применять скрутки из вязальной проволоки.

  8. По внешнему краю траншеи настилаем гидроизоляционную пленку, и следом укладываем экструдированный пенополистирол – утепляющий слой. Плиты крепим к доскам опалубки гвоздями.
  9. Заливка бетона. Вся операция проводится в один прием. В процессе заполнения формы жидкий раствор уплотняют ломами – убирают пустоты. После окончания заливки бетонный слой вибрируют.
  10. Через месяц на верхней поверхности бетонной призмы укладывают слой гидроизолирующей пленки.
  11. В этот же период устраивают отмостку с горизонтальной изоляцией. Для этого вдоль ленты, по ее наружному краю на ширину 1 м выкапывают траншею. Глубина ямы – 30 см. В траншею укладывают последовательно:
    • слой песка высотой 5 см,
    • слой гравия высотой 5 см,
    • утеплитель толщиной 5 см,
    • сетку с ячейками 5 мм,
    • слой ЦПР толщиной 5 см.

На этом работы по укладке фундамента окончены.

Судя по отзывам владельцев частных домов, МЗЛФ на протяжении 50 лет активно использовался для возведения дачных коттеджей и индивидуальных особняков в сельской местности. Это одноэтажные здания со стенами в полтора-два кирпича. Практически все они эксплуатируются до сих пор. Мнение жителей и дачников об этой конструкции – только положительные.

Дома из железобетона – полутораэтажные. Но их масса примерно та же, что и у кирпичных домов, построенных в прошлом веке: ведь удельный вес газоблоков в 3–4 раза меньше, чем у глины. Таким образом, основываясь на отзывах, формируем собственное мнение: мелкозаглубленный ленточный фундамент отлично подходит для дома из газобетона – это надежное, долговечное основание.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона: полезные советы, видео

Малоэтажное строительство всегда было актуальным, и поэтому с каждым годом появляется все больше материалов для этого. Одним из самых распространенных на данный момент является газобетон.

Это обусловлено тем, что данный материал позволяет возводить здания на любом фундаменте. Существует несколько мнений об этом материале, во-первых, говорят, что он позволяет сэкономить на фундаменте, благодаря своему весу, а во-вторых, что его использование допустимо только в сочетании с цоколем из плотного бетона, что очень дорого.

Но эти утверждения не совсем корректны. Главное в фундаменте – это обеспечение целостности строения. Не стоит недооценивать роль основания, даже если в здании мало этажей и для его постройки использовался газобетон. К тому же обычные типы этого материала не пригодны для строительства.

Фундамент для дома из газобетона

Специалисты считают, что для строений из газобетона, в качестве фундамента лучше использовать железобетонную плиту.

Это обусловлено тем, что она способна обеспечить распределение нагрузок равномерно, что снизит вероятность деформаций при усадке. Но практика показывает, что по статистике, используются ленточные монолитные или столбчатые комбинированные фундаменты с использованием железобетона. 

Монолитный фундамент

Если нагрузки на газобетон будут большие, то это может стать критическим моментом для подобного здания. Но вот при использовании монолитного фундамента можно уменьшить их, благодаря чему можно не только снизить риск деформации материала, но и избежать разрушения здания. 

Для получения качественного монолитного фундамента используется газобетон самой высокой прочности, который армирован арматурными стержнями величиной 12 миллиметров. Это универсальный материал, идеально подходящий для строительства на любом грунте.

Конструкция этого материала позволяет сохранять целостность здания вне зависимости от климатических условий.

Железобетонная плита

При использовании железобетонной плиты в качестве фундамента, ее укладывают с учетом площади всего строения, так, чтобы зацепило даже опалубку. Благодаря двум слоям арматурной сетки этот материал очень прочный.

Это позволяет сделать нагрузку на грунт минимальной. Изменения структуры и расположения грунта в разные времена года не несут пагубного воздействия плите, поскольку она двигается вместе с ним, поэтому целостность здания не нарушается. 

Самым оптимальным вариантом считается использование 40 сантиметровой монолитной плиты. Причем рекомендуют 10 сантиметров погрузить в землю, а остальное оставить на поверхности. Необходимости погружать фундамент на глубину промерзания, как таковой нет, но и установка дренажа на прилегающем участке нужна.

Плюс на такую прослойку стоит уложить не менее двух слоев гидроизоляционного материала. Именно на него кладут арматуру и заливают площадь бетоном, из которого потом и формируется фундамент. опалубку делают из арматурного каркаса, который укладывается на высохший, затвердевший бетон.

При этом важно соблюдать один момент, расстояние между прутьями нужно делать не более 30 сантиметров. После чего, ее укрепляют используя стальные болты, балки и домкраты. Для стенок опалубки используется рубероид или толстая полиэтиленовая пленка, способная предотвратить вытекание бетона.

Ленточный монолитный фундамент

Этот тип фундамента способен обеспечить устойчивость за счет того, что железобетонная монолитная конструкция образует замкнутый контур.

По всему периметру, где будет располагаться будущее здание делают траншею с глубиной в пол метра. Частично это пространство засыпают песком и утрамбовывают его. Это поможет отвести грунтовые воды и не позволит произойти промерзанию.

Закончив манипуляции с песком сооружают опалубку, на которую укладывают арматуру, после чего ее связывают. Далее происходит заливание бетонной смеси. Заливка мелко заглубленного фундамента может проводится исключительно в теплое время года, когда все оттаивает.

Если же нужно залить бетон зимой, то либо используют специальные вещества, не позволяющие ему замерзнуть, либо перед заливкой проводят операции с тепловыми пушками и калориферами, чтобы обогреть бетон. Если планируется цокольный этаж или гараж в здании, то нужно делать ленточный заглубленный фундамент.

Столбчатый монолитный фундамент

Этот вид фундамента по сути представляет собой набор установленных столбов в углах здания и местах, где будет максимальная нагрузка. Важным моментом является то, что расстояние между столбами должно быть не выше 2,5 метров.

Для изготовления столбов используется кирпич, камень, бетон и железобетон. Если здание устанавливается временно, то вполне можно использовать металлические трубы, неустойчивые к коррозийным разрушениям.

Закладывая такой фундамент, глубина его заходов грунт может быть до 1,5 метра, главное установить его глубже, чем происходит промерзание. При этом важно соблюдать вертикальное расположение конструкции.

Для установки этого фундамента нужно самое минимальное количество денег, но при этом он совсем не подойдет для грунта, где рыхлая почва и он может оползти. Нельзя также его использовать там, где есть перепады высоту территории. И его не используют, если в здании будет подвал, гараж или цокольный этаж.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Конструкция мелкозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ) будет зависеть от самого грунта, где строится будущая постройка. К примеру, такой вид фундамента нельзя использовать при строительстве домов, которые располагаются на склонах, так как это может привести к сползанию дома из-за отсутствия защемления ленты фундамента.

Самый дешевый мелкозаглубленный ленточный  фундамент для дома можно сделать из кладочных материалов.

Чаще всего используют вариант – верхняя часть фундамента выходит на 30 сантиметров над уровнем земли. Это часть служить низким цоколем для стен будущего дома. Такой вариант считается экономным для многослойных стен из каменных материалов, имеющие утепление.

В любом случае, какой бы фундамент не использовался, главное, что нужно знать при работе с газобетоном – это гидроизоляция. Этот материал очень сильно впитывает влагу, поэтому если допустить попадание влаги, срок службы здания значительно уменьшится. А если есть цокольный этаж или любое другое помещение внизу, стоит еще и положить утеплитель.

ширина и кладка первого ряда

Ленточный фундамент является одним из наиболее удачных инженерных решений в строительстве.

Он имеет высокую несущую способность при минимальных расходах строительных материалов и земляных работ.

Такое сочетание сделало ленту наиболее привлекательной среди альтернативных вариантов.

Появились варианты с использованием разных материалов, сочетания с элементами других типов фундамента или с разной глубиной погружения в грунт.

Рассмотрим один из эффективных и экономичных вариантов реализации основания — мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Содержание статьи

Что он собой представляет

Глубина погружения в грунт обычной ленты должна быть ниже уровня промерзания почвы в зимнее время. Это необходимо для того, чтобы вода, находящаяся в грунтовых слоях, непосредственно контактирующих с основанием, при замерзании не производила подвижек фундамента и самой постройки, угрожающих ее целостности.

на песчаных грунтах, хорошо пропускающих воду, показало возможность погружать основание на меньшую глубину, которая находится выше уровня промерзания. Это обусловлено отсутствием причин, способных вызвать подвижки или разрушающие нагрузки на фундамент.

В результате появляется ряд заметных преимуществ:

  • Значительное снижение стоимости работ — по разным оценкам, расходы падают в три раза из-за существенного уменьшения количества строительных материалов.
  • Сокращаются сроки возведения основания.
  • Появляется возможность самостоятельного выполнения работ.

Существует множество конструктивных вариантов создания , что расширяет возможности и позволяет выбрать оптимальный для данных условий вариант.

Несущая способность такого вида ленты несколько ниже, но, учитывая высокий запас прочности ленточных фундаментов, разница не слишком заметна. Во всяком случае, для относительно легких построек, высотой не более 2 этажей и созданных из легких стройматериалов (ячеистых бетонов), подобный тип основания вполне подходит.

Использование мелкозаглубленного фундамента может быть ограничено или противопоказано при наличии следующих условий:

  • Сложная гидрогеологическая обстановка на участке.
  • Глинистые грунты, склонные к пучению.
  • Близость почвенных вод к поверхности.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

 В ряде случаев мелкозаглубленный вариант ленты может быть использован и в достаточно сложных условиях, но его приходится усиливать дополнительными опорными элементами — сваями.

Свайно-ленточный фундамент

Конструкция такого основания представляет собой удачное сочетание двух типов фундамента. Основная опора приходится на сваи, погруженные в грунт на необходимую глубину и опирающиеся на плотные, надежные слои.

Роль ленты ограничивается равномерным распределением нагрузки от стен. Практически, она играет роль ростверка, связывающего точечные опоры в единый пояс поддержки для выравнивания нагрузок по всей длине.

Такой вариант оптимален для относительно легких построек, в частности — для дома из газобетона. Вес материала в несколько раз меньше, чем у кирпича или обычного бетона, поэтому нагрузка на опорные конструкции значительно уменьшается, позволяя применять облегченный вариант фундамента и строиться на проблемных грунтах.

ВАЖНО!

Установка свай представляет собой достаточно сложную и трудоемкую процедуру, требующую использования специальной техники, что увеличивает общие расходы на создание фундамента.

Дом из газобетона

Специфика газобетона как строительного материала заключается в высокой теплосберегающей способности и низком весе. Стены, возведенные из этого материала, могут быть в 2-3 раза тоньше, чем кирпичные или бетонные при одинаковом уровне удержания тепловой энергии.

Выбор обычного ленточного фундамента для легкой постройки нецелесообразен, поскольку результатом будет лишний расход денег, стройматериалов и времени. Поэтому оптимальным вариантом становится мелкозаглубленный ленточный фундамент, обладающий наиболее подходящим для данного случая набором эксплуатационных качеств при меньшей стоимости.

Общая схема монтажа

Порядок действий при создании мелкозаглубленного ленточного фундамента мало отличается от обычной методики:

  • Производится подготовка площадки, удаление дерна и планировка поверхности.
  • Выполняется разметка участка с помощью колышков.
  • Выкапывается траншея необходимых размеров.
  • На дно засыпается слой дренажа из песка и щебня.
  • Производится сборка .
  • Установка (вязка) арматурного каркаса.
  • Заливка бетонной ленты, выдержка для набора достаточной твердости.
  • Демонтаж опалубки, выдержка до полного затвердения.
  • Производство дальнейших работ.

Некоторые этапы работ намеренно пропущены (например, гидроизоляция), так как их можно совместить с другими действиями.

Подушка

Песчано-гравийная нужна для траншеи в случае появления воды в результате подъема уровня почвенных вод, сильных дождей, обильного таяния снега или иных событий. Слой засыпки из материалов, хорошо пропускающих воду, позволяет стекать ей на дно траншеи и выводиться по дренажному отводу в точку сброса.

Обычный состав подушки включает в себя слой песка около 15-20 см, затем насыпают слой щебня такой же толщины и затем, сверху, еще один выравнивающий слой песка около 5 см. Некоторые источники приводят другие значения, что обусловлено зависимостью толщины слоя засыпки от состава грунта.

Если дом строится на песчаном грунте, толщину засыпки можно уменьшить, обходясь одним песком, а при менее проницаемых грунтах надо увеличивать толщину подушки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Каждый слой при засыпке необходимо тщательно утрамбовать с проливом водой для максимального уплотнения.

Глубина и ширина

Расчет параметров бетонной ленты — достаточно сложная задача, требующая определенной подготовки и практического опыта. Рекомендуется бурение разведочных скважин для определения состава грунта, понадобится использование большого числа специальных показателей и местных коэффициентов.

Некоторые значения можно найти в таблицах СНиП (например, глубину промерзания грунта в регионе), можно обратиться в местное геологическое управление и выяснить состав грунта. Но общие лучше заказать специалистам или использовать онлайн-калькулятор.

Если ни один из вариантов не подходит, а геологические условия вполне удачные (песчаный или супесчаный грунт), можно использовать стандартные размеры ленты — ширина около 40 см, высота — 60 см. Этот вариант является самым распространенным, подходит для большинства построек на мелкозаглубленных основаниях.

Глубина траншеи получается около 60 см (с учетом толщины засыпки).

, рекомендуемый СНиП — М 300. Для армирования выбирается горячекатаная металлическая арматура диаметром 12 мм и гладкий пруток 8 мм. Можно использовать стеклопластиковую (композитную) арматуру, которая имеет массу преимуществ перед металлической, но не способна изгибаться, сохраняя форму.

Композитная арматура пока не завоевала широкую популярность, большинство строителей из осторожности предпочитает знакомые материалы.

Монтаж опалубки

Изготовление опалубки производится прямо на площадке. Используются обрезные доски толщиной 25-40 мм, которые соединяются в щиты длиной соответственно плану фундамента и высотой на 10-15 см превышающей высоту ленты.

Опалубка устанавливается на дно траншеи, где предварительно настелен двойной слой гидроизоляции из рубероида. Щиты соединяются поперечинами, определяющими ширину ленты. Снаружи щиты укрепляют подпорками, но для лент малой высоты можно обойтись колышками.

Сборку надо производить плотно, щели более 3 мм допускать нельзя. Если они все-таки появились, используется пакля или зазоры забивают рейками.

Армирование и вязка

Создание арматурного каркаса традиционно выполняется методом вязки мягкой отожженной стальной проволокой диаметром 0,5-2 мм в зависимости от величины каркаса и толщины прутка. Для вязки используется специальный инструмент — крючок, который вставляется в петлю и закручивается, плотно соединяя прутки.

Сборка получается достаточно прочной, учитывая, что после заливки в качестве соединения прутьев никакого смысла не остается — они работают сами по себе.

Некоторые строители при сборке каркаса используют сварку. Это вполне допустимый вариант, но для стеклопластиковой арматуры он не годится.

Заливка

Для проще всего заказать готовый бетон в нужном количестве. По расходам это не намного больше, чем при самостоятельном изготовлении, но экономия времени получается значительная.

Если учесть, что пауза в заливке, продлившаяся более суток, вызывает необходимость ожидать полного затвердения отливки, после чего можно продолжать работы, то преимущество заказа готового качественного бетона очевидно.

Заливку лучше всего производить без перерывов и с нескольких точек. Поверхность разравнивается специальной лопаткой. После заливки ленту необходимо прикрыть от солнца полиэтиленовой пленкой, иначе она растрескается.

Завершающие этапы работы

Сушка бетона производится поэтапно. Первые 3 дня надо поливать ленту водой каждые 4 часа, затем в течение 7 дней полив производится 3 раза в день. Это необходимо для выравнивания влажности в толще материала и исключения образования трещин.

Опалубка снимается через 10 дней, а продолжать работы можно через месяц. После этого производится нанесение , засыпка пазух и подготовка к возведению стен.

Кладка первого ряда

Первый ряд газобетонных блоков надо укладывать на ровное гидроизолированное основание. Это важно, так как капиллярное впитывание влаги у ячеистых видов бетона происходит весьма активно.

Порядок действий:

  • Поверхность ленты выравнивается, при необходимости — штукатурится для получения идеально ровной и горизонтальной поверхности.
  • Укладывается двойной слой гидроизоляции — обычно используется рубероид.
  • Определяется самый высокий участок ленты (обычно это один из углов). В идеале никакой разницы быть не должно.
  • По углам укладываются газобетонные блоки и тщательно выравниваются по осям будущих стен и по горизонтали. При необходимости используется увеличенная толщина клеевого слоя.
  • Между угловыми блоками натягиваются шнуры и укладываются промежуточные блоки. Ориентируясь по шнурам, выравнивается их положение по осям стен и горизонтали.
  • Поверхность первого ряда армируется.
  • После этого можно переходить к укладке второго ряда.

Технология укладки газобетона не отличается от обычной, важным моментом становится качественная и накдежна отсечка от материала фундамента, препятствующая проникновению влаги.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, что из себя представляет мелкозаглубленный ленточный фундамент:

Заключение

Использование мелкозаглубленного ленточного фундамента позволяет получить вполне надежное и качественное основания при большой экономии времени, денег и труда. Некоторые операции могут быть выполнены вручную и самостоятельно, доля строительной техники в общем объеме работ заметно снижается или вовсе исчезает.

Единственным ограничением является гидрогеологическая обстановка на участке, обилие грунтовых вод и уровень их залегания. При высоких значениях лучше использовать свайно-ленточные варианты фундамента, обеспечивающие большую надежность и безопасность.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона своими руками

Ленточный фундамент является рамной конструкцией, находящейся под всеми внутренними и внешними стенами. Мелкозаглубленный фундамент — это вид ленточного варианта, только располагается он на незначительной глубине.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент нельзя применять для построек, расположенных на склонах. Недостаточное защемление в грунте ленты фундамента приведет к сползанию дома по склону.

Перед началом строительства, необходимо определить тип почвы на строительном участке. Сыпучий и сухой грунт — самый лучший вариант для этого типа. Если же грунт пучинистый, то он имеет свойство глубоко промерзать. В таком случае обустройство ленточного фундамента будет не рациональным, трудоемким и дорогим.

Зимой грунт починиться и лента фундамента перемещается равномерно вниз-вверх, вместе с домом. За счет равномерного смещения по всему периметру дачного дома, фундамент не деформируется.

Применение мелкозаглубленных фундаментов

Применяются мелкозаглубленный ленточный фундамент при строительстве:

  • Легких газобетонов.
  • Небольших зданий
  • Деревянных домов.
  • Каменных домов не больших размеров.
  • Монолитных построек с несъемной опалубкой.

Такой фундамент необходимо правильно защитить от талых вод и осадков. Во время планировки участка нужно учесть уклон фундамента от 3 сантиметров на 1 метр. Отмостка делается после заливки. Монтировать мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона следует начать сразу после оттаивания грунта весной и ухода грунтовых вод.

Начинаем сооружать мелкозаглубленный ленточный фундамент

Укладка своими руками мелкозаглубленного ленточного фундамента имеет такие этапы:

  • Роется ров.
  • Обустраивается песчаная подушка.
  • Закладывается арматура и наполнитель.
  • Устанавливается опалубка.
  • Заливается бетон.
  • Демонтируется опалубка.

Строительство начинается с рытья рва, глубина которого должна составлять около 70 сантиметров. Далее насыпается 50-ти сантиметровый слой песка и устанавливается железобетонная лента.

Вдоль стенок траншеи нужно настелить гидроизоляционную пленку. При укладке гидроизоляции на боковые стены ленточного фундамента, укладывать ее следует плотно, избегая неплотного прилегания и пустот. Пленка необходима для предотвращения заиливания песка, который в результате может стать пучинистым грунтом.

Крупнозернистый песок, засыпанный в траншею, частично повлияет на характеристики грунта. В свою очередь это поможет снизить деформацию и разрушение фундамента при отрицательных зимних температурах. Песчаная подушка предотвратит подмывание фундамента почвенными водами.

Крупнозернистый песок необходимо насыпать слоями по 15 сантиметров. Каждый слой при засыпке рекомендуется уплотнять и увлажнять.

Заполнение и армирование

Заполнив траншею песком, ее заполняют гравием, щебнем и прочими строительными материалами. Для придания фундаменту устойчивости и прочности, необходимо использовать арматуру.

Арматурные стержни укладываются в поперечном и продольном направлениях. Каркас, после завершения укладывания связывается проволокой.

Арматуру лучше использовать с антикоррозийным покрытием, это требуется делать из-за того, что в бетоне стержни подвергаются постоянному действию сырости. Арматуру желательно не скреплять при помощи сварки, так как коррозия начнет прогрессировать именно в местах сваривания.

После армирования производится устройство опалубки. Применять для нее можно самые различные материалы — фанеру, доски, шифер. В редких случаях применяется и более надежная опалубка — металлическая.

Под ленточным мелкозаглубленным фундаментом грунт может просесть на 7 сантиметров. Это допустимый критерий для щитовых и газобетонных домов, однако для больших строений, возведенных из камня, это критичный показатель.

Подбор марки бетона и его заливка

Самое важное в строительстве — правильный подбор марки заливаемого бетона. Если вы проживаете в условиях умеренных погодных условий, подходящей маркой бетона будет М200, но лучше не экономить и использовать бетон марок 250-300. При неблагоприятных условиях использовать рекомендуется бетон М400. В случае, если строительство фундамента происходит в холодных условиях, в бетон необходимо ввести специальные присадки для морозоустойчивости и пластичности.

При заливке фундамента рекомендуется использовать не разбавленный бетон, именно с завода в полном объеме. Смесь бетона необходимо уплотнять с применением специального вибратора для бетона. В случае отсутствия такого аппарата, весь фундамент придется вручную проштрыкивать лопатами. При заливке фундамента, раствор необходимо подготавливать в больших объемах, чтобы он не затвердевал слоями.

Завершающий этап работы

Залитый бетон нужно проткнуть по периметру в нескольких местах. Делается это для возможности выхода воздуха.

Чтобы убрать нежелательные скопления воздуха с фундамента, необходимо простучать по опалубке деревянным молотком.

Снять опалубку можно уже через три дня после заливки. Бетон за это время упрочнится и схватится.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дачного дома из газобетона нужно успеть загрузить да зимних морозов. Если же вы не успеваете загрузить строительство до зимы, то вокруг нового фундамента нужно сделать временную теплоизоляцию. Для создания теплоизоляции можно использовать шлак, опилки, солому, керамзит и прочие материалы.

Уменьшить глубину промерзания почвы можно сделав задернение участка, насадив кустарники у здания. Снег, собравшийся у фундамента, уменьшает промерзание грунта.

Экологичное здание «Сделай сам» с Джерри Янгом: проект

Опоры и фундаментные стены

Фундамент не подлежит обсуждению при расчете стоимости строительства. расходы; это то, что подписывает инженер-строитель. Другое дело — фундаментная стена поверх фундаментов и под каменными стенами. В попытке сократить затрат, я рассчитал несколько сценариев. Но сначала, какой глубины должны быть опоры?


Чтобы соответствовать кодексу защиты от замерзания на нашей шее леса, нижняя часть опор должна находиться на расстоянии не менее 30 дюймов от готовая комплектация.Под деревянной стеной, значит, фундамент должен быть 30 дюймов за вычетом высоты основания, обычно 8 дюймов. Затем должно быть 8 дюймов между сортом и древесиной. члены для защиты от термитов. В минимальная высота тогда должна быть 30 дюймов — 8 дюймов + 8 дюймов = 30 дюймов.

Конструкция аналогична нашей (без опор)

Защищенный от мороза мелкий фундамент Однако существует зеленая альтернатива, называемая «защищенный от мороза неглубокий фундамент» (защищенный от мороза неглубокий фундамент).По крайней мере, 2 дюйма твердой изоляции из пеноматериала прикреплен к внешнему вертикальному бетону, затем укладывается еще горизонтально наружу от стены на несколько футов. Горизонтальная изоляция опирается на опору (опора не показана на ближайшем чертеже, но ее можно увидеть на рис. Amvic) и закрывается. с почвой на глубину, допустимую для защиты от термитов. Это означает, что высота нашей стены вместо 30 дюймов может быть всего 20 дюймов следующим образом: 8 дюймов для защиты от термитов, 10 дюймов для засыпки поверх изоляции и 2 дюйма для горизонтальной изоляции.
Amvic Building Systems ICF Техническое руководство и руководство по установке
Изолированные бетонные опалубки 10-дюймовая разница в высоте стен для фундамента может показаться незначительной, но при ограниченном бюджете это очень важно. Мы будут использовать изолированные бетонные формы (ICF) (наш вероятный выбор для ICF). Они уложены в стопку Форма для заливки бетона, который затем остается на месте после заливки, чтобы обеспечить 2-дюймовую постоянную изоляцию с обеих сторон стены.Экономия на 20-дюймовой стене по сравнению с 30-дюймовая стена составляет одну треть, или 950 долларов, для стены длиной 163 погонных фута, такой как наша. Это 1,31% от общего бюджета, который может быть используется для чего-то другого. А бетон и пенополистирол не совсем экологически чистые материалы, поэтому использование меньшего количества является зеленой альтернативой. В скобках изоляция, зонтик водораздела для Система AGS (последняя из трех опор на AGS) плотно прилегает к ICF поверх основания и, следовательно, удовлетворяет требованиям, предъявляемым к внешней горизонтальной составляющей защищенного от мороза неглубокого фундамента. Я посмотрел на другие варианты фундамента, пытаясь прищемить стоит еще дороже, но подошел пустой. Complete Blocks (Complete Block Company) хоть и выглядела заманчиво, но была слишком дорогой, несмотря на предложение владельца о бесплатной установке. Сухие шлакоблоки или бетон разлитые в арендованных обычных формах были примерно на уровне ICF, но меньше DIY дружественны, и для достижения тепловых характеристик, сравнимых с ICF, потребуется импровизировать конструкцию изоляции, она будет трудоемкой и даст результат, который, скорее всего, будет хуже, чем у проверенных ICF.

Северная стена
Северная (задняя) стена, которая имеет решающее значение для системы AGS, будет соприкасаться с землей на высоте 12 футов, а из-за конструкции внутренней стены, которая позволяет разместить кладовую рядом со стеной , он не будет хорошо защищен от обратной засыпки — по сути, имитируя длинную прямую подпорную стену. Если что-то не может быть решено с помощью Complete Blocks, не было разумной альтернативы 12-дюймовой бетонной стене, залитой обычным способом, серьезно проложенной арматурой и опирающейся на опоры нестандартных размеров.

Защищенный от мороза неглубокий фундамент с опорами? (форум естественного строительства в Перми)

Мэтью, я в основном говорю, сделайте тест почвы в 2-3 местах по периметру. Взгляните на свои местные нормы или правила Международного жилого кодекса 2012 года (IRC) «Фундаменты», чтобы определить, имеет ли ваша почва несущая способность и т. Д., Прочность на глубине используемого вами фундамента. В большинстве случаев эта глубина почвы составляет 1-4 фута в США, а не верхний слой почвы или чуть ниже его. Это сводит на нет использование FPSF, поскольку изоляция по большей части не является конструктивной, или изоляция не имеет прочности на сжатие, как у камня, и бетон 3000+ PSI позволяет говорить об этом.Если кто-то не понимает код, наймите Архитектора или PE.

Вся идея FPSF заключается в снижении стоимости бетона, во многих случаях этого не происходит, особенно в холодном климате со слабыми почвами из-за требований к конструкции. Бетонная изоляция FPSF соответствует требованиям ASCE 32, инженерной спецификации, на разработку которой потребовались десятилетия исследований и разработок, но не для укладки камня на землю и возведения на ней здания. Я не уверен, где найти такую ​​спецификацию для этих основ, если вы не хотите участвовать в тестировании, я бы нашел ее и не брал из уст в уста или фотографии из Интернета, которые не совсем понятны как какой-то предписывающий безопасный путь практики дизайна, который не очень хорошо задокументирован и принят Международным советом кодов или каким-либо уважаемым агентством, таким как Американский совет по древесине, лес и бумага, Western Wood Association и многие другие.Если вы найдете его, опубликуйте его. В больших конструкциях из древесины типа 4 большая часть статической / динамической / изгибающей нагрузки приходится на небольшую опорную зону на и без того тяжелом грунте, по сравнению с непрерывно разложенным основанием размером 1 x 2 x 4 дюйма, для которого FPSF спроектирован. ..Скалы могут перемещаться под действием собственного веса больше, чем строительные нагрузки. То, о чем мы говорим, на самом деле довольно простая математика. Вот возьмите этот калькулятор, сохраните силу постоянной и опустите опорную поверхность, посмотрите, что происходит с давлением, оказываемым на скалу, которой должна сопротивляться почва.

http://www.calculatoredge.com/new/pres.htm

Ситовое испытание почвы также покажет, нуждается ли почва в какой-либо изоляции, а может и нет. Если это так, и вы хотите рискнуть, я бы использовал HD EPS или пеностекло, такое как FoamGlass, под камнем, конструктивно рассчитанное на ваши нагрузки … Это только что началось в полевых испытаниях в США и экспериментальный. Если ваши нагрузки меньше 750 фунтов на квадратный дюйм (маловероятно для односемейных домов), Roxul делает жесткую доску IS, которой вы можете окружить скалу.Такие мелкие фундаменты также имеют проблемы с тепловым мостиком, поэтому устранение изоляции под скалой — не вариант для хорошо изолированного дома, в котором вы живете, пока не доберетесь до глубины, где температура грунта высока. На 4 ‘сомнительно, есть ли тепловой мост через бетон на этом расстоянии 4’, на расстоянии менее 1 ‘в вашем климате нет сомнений, что вы будете тепловым мостом в свой столб и в свой дом или из него.

Ниже приведен пример фундамента, над которым я работаю, с изоляцией R-12, который вам нужен или даже больше.Я не планирую проводить изоляцию ниже основания, пока не увижу испытания грунта. Я уже знаю, что FPSF — это пустая трата моего времени здесь, поскольку структурные требования превысят экономию, которую я мог бы получить с помощью ACE 32, поэтому я просто изолирую, как показано, и превышаю код IECC. Я не виню вас за нежелание копать или использовать один из этих фундаментов. Только изоляция плиты / фундамента для этого дома площадью 2800 кв. М. 15 000 долларов. Не рассказывайте мне о стоимости мусорного бетона, который мы используем в этой стране, чтобы изменить стоимость еще больше из-за отсутствия спецификаций / кодов, обмена знаниями.

https://energycode.pnl.gov/EnergyCodeReqs/?state=New%20Hampshire

Надеюсь, что это поможет, пожалуйста.

BSI-020: Wood Foundations — Picasso Does Foundations

В начале 1980-х я сделал несколько деревянных фундаментов. Время Блонди, Ким Карнес и полиции. Я многому научился … немного хорошему … некоторые плохие. Плохое научило меня многому избегать. В конце моего «деревянного периода» я в значительной степени почувствовал, что бетонные и каменные фундаменты — это то, что нужно.Дело не в том, что дрова не работали … в то время казалось, что это не стоит усилий. У меня тоже был «стальной период»… но это обсуждение в другой раз.

Зачем сейчас говорить о деревянных фундаментах? Времена меняются. Люди хотят отказаться от использования бетона и кирпичной кладки. Призраки римских инженеров потрясены. Очевидно, что после отказа от природного газа нам также необходимо избавиться от бетона и кирпичной кладки, чтобы они стали углеродно-нейтральными. Я не собираюсь вдаваться в это обсуждение, за исключением того, что многие важные люди спрашивают меня, как сделать деревянный фундамент….мы называем этих важных людей «клиентами».

Вы хотите заниматься деревом… Я вас поддержу. Вы не хотите использовать природный газ … Я вас поддержал. Я считаю своей ролью уберечь клиентов от неприятностей. И я знаю неприятности. План в этом обсуждении состоит в том, чтобы пройти некоторую предшествующую историю и закончить тем, как, я думаю, вы можете сделать деревянный подвал, деревянное пространство для подполья и деревянную плиту на уровне, избегая проблем… в зависимости от того, что сработало и что сработало. не работает… давным-давно. Становится еще лучше… мы можем добавлять новые материалы и новый опыт к старым.

Когда я делал свой первый деревянный подвал, я использовал бетонные опоры. Все стало намного проще. Вы не представляете, насколько сложно достать уровень дренажной подушки из щебня. Для реального уровня. Не примерно на уровне. Уровень. Достаточно уровня, чтобы построить на нем здание. Так зачем вообще использовать дерево, если я использовал бетонные опоры? Тогда не было проблем с углеродом. Я строил в глуши. Настоящие задворки. Канадские задворки. Пришлось замешивать бетон вручную. Хорошо, у меня был газовый смеситель.Вы уловили идею. Никакого бетонного грузовика, который мог бы подъехать и укладывать бетон… если только вы не хотели, чтобы он приехал из цивилизации… и вам приходилось укладывать бетон в очень большой спешке, потому что у вас не было много времени, прежде чем материал установится. Узнал много нового о добавках, которые замедляли работу, еще в те времена. [1] .

Тогда я достаточно знал о дереве, чтобы не полагаться на «консерванты». План заключался в том, чтобы дерево оставалось теплым и сухим. Обмани его, заставив думать, что он выше класса… или даже лучше… внутри.Очевидная стратегия заключалась в том, чтобы изолировать его снаружи и обеспечить дренаж. И когда я имею в виду утеплить его снаружи, я имею в виду снаружи и под стенами. Отделите древесину от земли изоляцией. И когда я имею в виду дренаж, я имею в виду настоящий дренаж снаружи и под ним. Много-много щебня… и нового по тем временам…. слив утеплителя.

Первой реальной дренажной изоляцией, доступной для использования ниже уровня земли, были жесткие плиты из стекловолокна, предназначенные для установки у бетонных стен фундамента ( Фотография 1 ).Ориентированный и многослойный характер плиты из стекловолокна заставил систему вести себя так же, как соломенная крыша. Жидкой воде было легче прилипать к волокну и стечь по волокну с поверхностным натяжением и гравитацией, управляя шоу, чем заставлять воду прыгать внутрь от слоя волокна к слою волокна. Это было потрясающе, только внешние ¼ дюйма стекловолокна намокали, обеспечивая дренаж, а оставшееся стекловолокно оставалось сухим. Это сохранит фундаментную стену «в тепле и сухости». [2] .В Канаде я не мог найти жесткий стекловолоконный материал, который должен был использоваться ниже уровня земли, поэтому я использовал изоляционные плиты из стекловолокна, которые обычно используются для коммерческих плоских крыш ( Фотография 2 ).

Фотография 1: Жесткие плиты из стекловолокна — Первой реальной дренажной изоляцией, доступной для использования ниже уровня земли, были жесткие плиты из стекловолокна, предназначенные для установки у бетонных стен фундамента. Ориентированный и многослойный характер плиты из стекловолокна заставил систему вести себя так же, как соломенная крыша.

Фотография 2: Изоляция кровли из стекловолокна — В Канаде у меня не было жесткого материала из стекловолокна, который должен был использоваться ниже уровня земли, поэтому я использовал изоляционные плиты из стекловолокна, которые обычно используются в коммерческих плоских крышах. Обратите внимание на металлические пластины на внешней стороне стекловолокна — они являются пластинами для измерения «сжатия». Я хотел знать, насколько со временем сжимается изоляция. Я мог прочитать их изнутри с помощью линейного датчика … называемого гвоздем.

Через пару лет мы получили рифленую изоляцию из жесткого пенополистирола (EPS) и экструдированного полистирола (XPS), обеспечивающую дренаж ниже уровня. [3] ( Фотография 3 и Фотография 4 ).

Фотография 3: Дренажная изоляция из пенополистирола — Через пару лет мы получили рифленый жесткий пенополистирол (EPS). Это было в стиле 60-х … это было «круто» … «крутая» сторона обращалась к гидроизоляции. Не «крутая» сторона будет смотреть в грязь.

Фотография 4: Дренажная изоляция из экструдированного полистирола — горизонтальные и вертикальные канавки с фильтрующей тканью для предотвращения попадания грязи в канавки….так что сторона паза «наружу».

Со временем я использовал комбинацию дренажа из стекловолокна и дренажа из XPS на внешней стороне деревянного каркаса и обшивки стены подвала — поверх слоя листового полиэтилена, действующего как водоотталкивающий слой. Листовой полиэтилен превратился в полностью приклеенную гидроизоляционную мембрану. В то время я использовал полностью адгезивную мембранную защиту от ледяной дамбы — кровельный продукт, поскольку в то время не было ничего доступного для укладки на грунт поверх деревянной обшивки.

Я поигрался с обшивкой деревянными панелями фундамента подвала… включая обшитые панелями деревянные перекрытия подвала ( Фотография 5 , Фотография 6 и Фотография 7 .Позвольте мне рассказать вам об этой штуке с панелями … отлично подходит для структуры … ужасно для водонепроницаемости и контроля воздуха. Я перепробовал все, двухступенчатые стыки, прокладки… .. Итак, мой совет для вас, молодежь, сегодня… .Если вы хотите обшить панелями каркас стен и плиты перекрытия… продолжайте. Но не включайте в сами панели гидроизоляцию, постоянную внешнюю изоляцию и контроль воздуха. Добавьте гидроизоляцию и контроль воздуха с помощью полностью приклеенных мембран на внешней стороне панелей и обработайте все с помощью сплошной наружной дренажной изоляции.

Фотография 5: Фундаменты деревянного фундамента из панелей — Я поигрался с облицовкой деревянного фундамента фундамента … да, я начал свой собственный бизнес по производству панелей … потерял много денег … Имею твердое мнение о панелизации.

Фотография 6: Панельная деревянная плита пола подвала — Панели опираются на бетонные опоры. Обратите внимание на жесткую изоляцию из экструдированного полистирола на нижней стороне панелей. Было сложно заставить прокладки герметизировать стыки панелей.

Фотография 7: Панельные деревянные стены фундамента подвала — было сложно заставить герметики или прокладки функционировать как надежные двухступенчатые соединения для контроля утечки воды и утечки воздуха в стыках панелей.

Моя лучшая текущая рекомендация — использовать бетонные опоры, уложить жесткую изоляцию под деревянную плиту пола подвала, наложить полностью приклеенную мембрану поверх всего, включая опоры по периметру. Затем обрамите деревянный цокольный пол — либо воспользуйтесь панелями.Затем обрамляйте наружные стены — или используйте панели. Затем установите полностью приклеенную мембрану и сплошную наружную дренажную изоляцию снаружи (, рис. 1, ).

Рисунок 1: Деревянный фундамент подвала — используйте бетонные опоры, положите жесткую изоляцию под деревянную плиту пола подвала, наложите полностью приклеенную мембрану поверх всего, включая опоры по периметру. Затем обрамите деревянный цокольный пол — либо воспользуйтесь панелями. Затем обрамляйте наружные стены — или используйте панели.Затем установите полностью приклеенную мембрану и сплошную наружную дренажную изоляцию снаружи.

Обратите внимание на то, как основной этаж обрамлен под верхней частью стены по периметру, чтобы выдерживать нагрузку «засыпки» ( Фотография 8 ). Аналогичный подход и с деревянным цокольным полом. Раньше у нас не было ячеистых ПВХ-панелей, которые могли бы служить защитой вышеупомянутой части сплошной наружной дренажной изоляции. Сегодня … ага!

Фотография 8: «Фундамент, обрамленный воздушным шаром» — обратите внимание на то, как основной пол обрамлен под верхней частью стены по периметру, чтобы выдерживать нагрузку «обратной засыпки».

Вы должны предположить, что у вас будут насекомые, которые хотят вторгнуться. Вы не хотите, чтобы непрерывная наружная изоляция дренажа действовала как «междуштатное насекомое». Обратите внимание на полностью приклеенные слои мембраны, защищающие от насекомых. Также не стоит забывать о непрерывности слоя контроля воздуха.

В подполье. Намного легче. Особенно, если внутренняя оценка подполья выше, чем внешняя оценка. Обратите внимание, что я человек с условным ползанием.Если вы подойдете к такому подходу, все будет… это «мини-подвал». Все детали почти такие же, как и у деревянного фундамента подвала. Но если вы хотите покончить с бетонным основанием… я думаю, вы можете ( Рис. 2 ). Просто помните «точечные нагрузки». Везде, где у нас была точечная нагрузка, я клал под нее бетонную подушку и направлял нагрузку на бетонную площадку с помощью стальной колонны. Ага, консервативный.

Рисунок 2: Деревянный фундамент для ползания — Все детали почти такие же, как и детали деревянного фундамента подвала.Но если ты хочешь покончить с бетонным основанием… Я думаю, ты сможешь. Просто помните «точечные нагрузки».

Теперь для фундаментов из деревянных плит. Наименее рискованно… .на мой взгляд… .но почти никогда их не вижу…. Начните с гравийной подушки, выложите мембранный слой, регулирующий воду, слой контроля воздуха и слой контроля пара, выложите деревянную опору по периметру и уложите непрерывную жесткую изоляцию ( Фотография 9 ). Затем вы выполняете обрамление и обшивку черного пола ( Фотография 10 ).Теперь есть два способа сделать это… с умом использовать деревянную опору. Первый — установить деревянную опору непосредственно на гравийную подушку (поверх мембраны…) ( Рисунок 3 ). Второй — установить деревянную опору поверх жесткой изоляции XPS ( Рисунок 4 ). [4]

Фотография 9: Wood-Slab-On-Grade Foundation — Начните с гравийной подушки, разложите мембранный слой для контроля воды, слой контроля воздуха и слой контроля пара, выложите дерево по периметру опору и уложите вас сплошной жесткой изоляцией.Обратите внимание на бетонную «подушку», которая поддерживает «точечную» нагрузку.

Фотография 10: Фундамент из деревянных плит на уровне грунта — каркас и обшивка черного пола поверх сплошной жесткой изоляции.

Рисунок 3: Фундамент из деревянных плит на уровне грунта — установка деревянной опоры непосредственно на гравийную подушку (поверх мембраны).

Рисунок 4: Фундамент из деревянных плит на уровне грунта — установка деревянной опоры поверх жесткой изоляции XPS.

Да, но что, если я застраиваюсь на севере и мне придется иметь дело с морозным пучком? Фундаменты неглубокие, защищенные от мороза. Они работают с бетоном… они работают с деревом ( Фотография 11 ).

Фотография 11: Фундаменты, защищенные от мороза. Обратите внимание на горизонтальную изоляционную «юбку», обеспечивающую защиту от замерзания на уклоне. Они работают с бетоном… они работают с деревом.

Есть о чем еще беспокоиться? Ах, да. Ветер. Вы же не хотите, чтобы все эти деревянные здания «унесло ветром»… «унесенные ветром» имеют совсем другое значение.Вам нужно прикрепить этих щенков к земле, как передвижные дома … и не забудьте заземлить свою электрическую систему.

Ага, дерево хорошее.



[1] Здесь мы говорим о бетоне…

[2] Эта фраза в конечном итоге стала названием продукта — но с намеренными «опечатками» … да, маркетологи интересны … почти уверены был товарным знаком.

[3] Тогда у нас не было минеральной ваты или минеральной ваты. Все, что мы могли сделать с плитами из стекловолокна, EPS и XPS, сегодня мы можем сделать с минеральной ватой или минеральной ватой.

[4] Ваш инженер-строитель сделает несколько интересных комментариев. Напомните инженеру-строителю, что мы построили шоссе на Аляску (которое, кстати, находится не на Аляске… это дорога в Канаде, которая приведет вас на Аляску…) из экструдированного полистирола, который справится с проблемами морозного пучения и вечной заморозки…. Если вам повезет, вы сможете найти одну из действительно старых легенд строительной инженерии, которая выполняла подобную работу.

Типы фундаментов и их технические характеристики

Выбор подходящего фундамента — еще более важная и ответственная задача, чем строительство самого дома.Ведь долговечность всего здания будет зависеть от прочности, устойчивости и надежности основания. Именно поэтому мы подробно остановимся на том, какие бывают фундаменты, в каких случаях они используются и на каких грунтах.

Чтобы правильно выбрать фундамент для дома, нужно учесть ряд факторов. :

  • Структура и состояние почвы на участке . Какой фундамент выбрать, во многом определяется начальными условиями участка.Есть пучинистые грунты, которые при промерзании или других изменениях атмосферных условий могут двигаться и расширяться, выдавливая из себя конструкцию. Пучиновые почвы представлены глинами, супесями, суглинками, торфяниками. Также существуют непористые грунты, которые могут служить достаточно прочным основанием для фундамента. Это песок, гравий и камни.

  • Уровень грунтовых вод . Если вода находится близко, она может оказать сильное негативное влияние на многие типы фундаментов..
  • Вес дома , материал , из которого будут возводиться стены.
  • Особенности архитектуры дома : наличие подвала или подвала.
  • Особенности ландшафта : ровная или пологая местность.

Финансовая составляющая тоже немаловажный нюанс. Обычно на возведение надежного фундамента уходит не менее 25% стоимости строительства всего дома. И это вполне оправдано, учитывая, насколько важна прочность и долговечность основания.Категорически не рекомендуется экономить на материалах для фундамента, в будущем это может привести к плохим последствиям.

Итак, ниже представлены наиболее распространенные типы фундаментов для дома, дачи, бани, гаража, пристройки и других построек ..

Ленточный фундамент

Самым распространенным типом фундамента на данный момент является ленточный фундамент. Это лента, которая проходит под всеми несущими стенами. Помимо того, что фундаментная лента располагается по всему периметру дома, она также может находиться под внутренними стенами или важными тяжелыми элементами, например, колоннами.

По типу используемых материалов ленточный фундамент может быть :

  • Бутовый.
  • Бетон.
  • Бетон
  • Железобетон.
  • Кирпич.

Также может быть монолитный или сборный . Например, фундамент из сборного бетона или железобетонных блоков используется, если строительство дома планируется завершить в короткие сроки в летние месяцы до наступления дождливой осени или зимы.В этом случае не нужно ждать, пока бетон наберет прочность. Фундамент из готовых блоков может сразу после обустройства служить основой для возведения стен.

Но еще хочу отметить, что немонолитный ленточный фундамент имеет меньшую прочность, так как стыки бетонных блоков являются слабым местом. В них может просачиваться вода, стыки не выдерживают нагрузок изгиба даже в случае армирования сеткой, поэтому велика вероятность разрыва фундамента в месте стыка блоков..

Монолитный фундамент оборудуют с помощью опалубки. Фундаменты из щебня и щебня делают в регионах, где щебень является дешевым и распространенным местным материалом. Ширина бутового фундамента обычно составляет 0,6 м, если кладка из рваного щебня, и 0,5 м, если кладка из бутовой плиты. На бетонный раствор кладут фундаменты из щебня с обязательной перевязкой вертикальных швов арматурной сеткой.

Наиболее распространены монолитные бетонные и железобетонные фундаменты.Их ширина может быть меньше, чем у щебеночных, от 35 до 50 см в зависимости от толщины стен здания и несущей способности грунта. Обычно ширину фундамента принимают на 20% больше ширины стены.

Основой для таких конструкций может служить ленточный фундамент. :

  • Дом кирпичный (красный или силикатный кирпич).
  • Дом средней тяжести железобетонный.
  • Дом из камня.
  • Бревенчатый дом.
  • Дом из газобетона.
  • Блочные здания.
  • Гаражи, бани, хозяйственные постройки, заборы и др.

Преимущества ленточного фундамента :

  • Возможность устройства цокольного или цокольного этажа.
  • Выдерживает довольно большие нагрузки от тяжелых 2-3-х этажных домов.
  • Можно оборудовать тяжелые бетонные плиты.
  • Относительная простота конструкции, все работы можно выполнять самостоятельно.

К недостаткам ленточных фундаментов можно отнести стоимость материалов: цемент, щебень, песок и арматуру.Но конечный результат того стоит.

Фундамент мелкий ленточный

Есть два варианта ленточных фундаментов по глубине: неглубокий и заглубленный.

Глубина неглубокого фундамента обычно не превышает 50-60 см. Его можно строить на почвах, которые могут служить прочным основанием. Это песок, щебень и камни, не подверженные пучению.

Также важно знать уровень грунтовых вод. Если он ниже уровня промерзания грунта, то можно обустроить и неглубокий фундамент на глинистом грунте и суглинке.

Неглубокий ленточный фундамент идеально подходит в качестве основания для легких каркасных конструкций, гаражей, хозяйственных построек, заборов, деревянных домов. Хотя для одноэтажного кирпичного дома можно сделать и цоколь без заглубления.

Технологию устройства неглубокого фундамента можно описать так :

  • Копание траншеи глубиной 70-80 см и шириной 50-60 см.
  • Дно траншеи утрамбовано.
  • На дно насыпается и утрамбовывается слой щебня 30 см, а затем также утрамбовывается слой песка 10 см.
  • Внутри траншеи устанавливается опалубка, верх которой должен возвышаться над уровнем земли на 30-50 см.
  • Стены будущего фундамента необходимо защитить от воздействия воды, поэтому ко дну траншеи и стенам опалубки крепят гидроизоляционный материал — рубероид, стеклянный утеплитель или любой другой рулонный материал.

  • Внутри опалубки помещается арматурный каркас из прутка толщиной 8 мм.
  • Сверху заливается бетонный раствор.
  • Бетон уплотняют вибратором.

Не стоит пренебрегать слоем щебня, он служит своеобразным амортизатором. Хорошо подготовленная подушка из щебня и песка исключит появление местных просадок.

Важно! Такой вариант фундамента не подходит, если участок неровный и имеет перепады высот, а также для тяжелых каменных конструкций.

Кирпичный ленточный фундамент неглубокий — это обычная кладка из обожженного кирпича, не впитывающая влагу.Его можно оборудовать для деревянных домов, хозяйственных построек, гаражей и других легких конструкций.

Ленточный фундамент заглубленный

Глубина так называемого заглубленного фундамента ниже уровня промерзания грунта. В разных регионах эта глубина разная и колеблется от 70 см до 1,5 м и более. Устанавливается на любой твердый грунт, если уровень грунтовых вод ниже уровня промерзания грунта.

На таких грунтах можно сделать ленточный углубленный фундамент :

  • Песок.
  • Глина.
  • Суглинок.
  • Суглинок.
  • Каменистая почва.

Нельзя делать ленточный фундамент, если :

  • Уровень грунтовых вод высокий. Фундамент замерзнет и рухнет.
  • Большие перепады высот.
  • Переувлажненная почва. Однако есть исключение. Если слой торфа не слишком большой, до 1 м, то в этом случае он снимается на всю глубину до прочной подстилки.
  • Рыхлая хрупкая почва.
  • Почва промерзает слишком глубоко. На возведение такого глубокого фундамента нецелесообразно тратиться. Например, если глубина промерзания превышает 2 м, имеет смысл выбрать другой тип фундамента.

На недостаточно прочных грунтах ленту можно делать шире и глубже. Но это только в том случае, если грунт средней текучести, а на дне траншеи все еще остается твердый грунт.

Технология устройства заглубленного ленточного фундамента ничем не отличается от устройства неглубокого фундамента.Разница лишь в глубине траншеи и в том, что расход материала намного выше: потребуется больше арматуры и больше бетона. Также в стенах фундамента предусмотрены технологические отверстия под трубопроводы и форточки.

Глубокий фундамент достаточно прочен, чтобы выдерживать тяжелые каменные конструкции: кирпич, бетон и др. Именно поэтому он так популярен среди жителей нашей страны.

Колонный фундамент

Столбчатый фундамент применяется в тех случаях, когда устройство более тяжелого ленточного фундамента нецелесообразно.Например, если здание легкое и нагрузка на фундамент меньше нормативной. Столбчатый фундамент состоит из столбов с шагом 2,5 — 3 м, расположенных по всему периметру здания под несущими стенами и под внутренними стенами и пересечениями стен. Поверх столбов необходимо выполнить ростверк, который может быть из бетона, бруса или швеллеров.

Сами столбы могут быть из бетона, щебня, бутового бетона, кирпича и дерева.Глубину столбов принято принимать равной глубине промерзания почвы.

Столбчатый фундамент можно использовать под номером :

  • Деревянные дома.
  • Каркасные и панельные дома.
  • Хозяйственные постройки.
  • Легкие дома из газобетона.

Важно! Столбчатое основание не подходит, если вы планируете делать в доме цоколь, подвал или гараж. Но это идеально, если участок имеет уклон.Затем столбы закапывают в плотный грунт.

Также отметим, что столбчатый фундамент можно использовать в тех случаях, когда кладка ленточного фундамента экономически нецелесообразна. Например, если глубина промерзания грунта составляет 4-5 м. В таких случаях оборудуют столбчатое основание с железобетонным ростверком.

Деревянные столбы , используемые для строительства фундаментов, встречаются крайне редко, так как они недолговечны. Перед установкой в ​​колодец древесина обрабатывается различными гидроизоляционными материалами и пропитками против плесени.После обработки деревянные опоры могут прослужить максимум 30 лет. Обычно деревянное основание оборудуют легкими деревянными конструкциями, такими как бани, сараи, беседки ..

Технологию возведения столбчатого фундамента можно описать следующим образом: :

  • Под столбы бурятся скважины на необходимую глубину плюс 20-30 см. Диаметр скважины 25 см.
  • На дно насыпают слой щебня 20 см и слой песка 10 см..
  • После этого в колодец опускается рулонный рубероид, который будет служить и опалубкой, и гидроизоляцией столбов. Также иногда используются заготовки в виде стальных или асбоцементных труб. Верхний край такой опалубки должен возвышаться над землей не менее чем на 30 см.
  • Арматурный каркас опускается внутрь колодца со штанги 10 — 12 мм для вертикальных носителей и 6 мм для горизонтальных. Арматура должна возвышаться над опалубкой на 20-30 см, если планируется выполнение железобетонного ростверка.
  • Затем в колодцы заливается бетон и уплотняется вибратором.

Поверх столбов можно оборудовать ростверк из бетона, деревянных балок или стальных швеллеров. В технологии устройства столбчатого фундамента крайне важно следить за тем, чтобы верхние края столбов были горизонтальными, чтобы они образовывали плоскую плоскость.

Размеры столбчатого фундамента зависят от материала, из которого они изготовлены.Для кирпича ширина столбов должна быть 50 — 55 см. Для железобетона хватит 25 см. Деревянные бревна берутся диаметром 25 — 28 см. При устройстве бетонного столбчатого фундамента берется ширина 50 — 60 см.

Фундамент столбчато-ленточный по технологии TISE

Разнообразие столбчатых фундаментов, а точнее комбинированного типа фундаментов, представляет собой столбчато-ленточный фундамент по технологии TISE. Его еще называют свайно-ростверковым или свайно-столбчатым фундаментом..

В последнее время такой вид фундамента получил широкую популярность, его обустраивают даже для тяжелых каменных домов в регионах с холодными зимами и глубоким промерзанием грунта. Насколько они долговечны, покажет время. А пока их рекомендуется использовать в тех случаях, когда устройство ленточного фундамента обходится слишком дорого.

Сущность столбчато-ленточного фундамента заключается в том, что столбы опускаются ниже глубины промерзания почвы, а в верхнем слое почвы устраивается ростверк в виде ленточного фундамента.

Правильный фундамент для технологии TISE заложен следующим образом :

  • Снимается верхний плодородный грунт, затем выкапывается траншея как для ленточного фундамента глубиной 50 см.
  • На расстоянии 1,5 — 2 м друг от друга просверливаются отверстия диаметром 25 см для столбов. Глубина 1,5 м или равна глубине промерзания грунта в регионе. Столбы должны располагаться на всех углах здания и на стыке стен.
  • На дне каждой лунки делается расширенная пятка диаметром 40 см.
  • Пятка залита бетонным раствором.
  • Затем в колодец опускается опалубка в виде рулона рубероида или асбестовой трубы.

  • Внутрь вставляется арматурный каркас, его верхний край должен подниматься над землей на всю высоту будущего фундамента.
  • По периметру траншей устраивается деревянная опалубка, в которой предусмотрены технологические отверстия для труб и коммуникаций.
  • Внутрь вставляется усиливающий каркас и привязывается к каркасу, торчащему из колодцев.
  • После соединения всех элементов арматуры между собой можно приступать к заливке бетонного раствора.

  • Сначала заливаются столбы и тщательно уплотняется бетон глубинными вибраторами.
  • Затем без перерыва заливается лента и также уплотняется бетон.

После заливки бетон набирает прочность в течение 28 — 30 дней.По истечении этого времени можно продолжить строительство.

Не рекомендуется устраивать столбчато-ленточный фундамент на заболоченных участках, на торфяниках. . Во время эксплуатации существует вероятность того, что бетонные столбы оторвутся от ленты фундамента или вся опора будет перекоситься. Но если почва плотная, такой тип фундамента может сэкономить много денег.

Свайный фундамент

Если на участке слабый, легко выдавливаемый грунт, то обустраивают свайный фундамент.Также, если достижение твердых грунтов естественного основания под торфяными болотами нецелесообразно из-за большой глубины их закладки — 4-6 м, забивают свайный фундамент в качестве основания под здание.

В том числе допускается устройство свайных фундаментов зданий на твердых грунтах, если это экономически оправдано.

По способу передачи и распределения нагрузок на грунт различают два типа свай:

  • Висячие сваи не достигают твердого грунта естественного основания.Они словно висят в легкой сжатой скале и переносят на нее нагрузки по всей своей вертикальной поверхности. Обычно их конец — это винтовая резьба, которая хорошо держится в земле.
  • Стоячие сваи или стоячие сваи проходят через мягкий грунт к твердому основанию и опираются на него своими концами.

По способу устройства винтовые сваи делятся на забивные и набивные. Забивные сваи С помощью специальной тяжелой техники «забиваются» в грунт, при этом сваи забиваются, грунт вокруг нее уплотняется, что обеспечивает большую надежность.

Забивные сваи оборудуют на строительной площадке по той же технологии, что и столбы для столбчатого фундамента.

Сваи могут быть бетонными, железобетонными, металлическими и деревянными.

Винтовой фундамент, как правило, делается из стальных резьбовых свай на конце, они ввинчиваются в легкий грунт. Сверху устраивается ростверк, материал которого зависит от строгости конструкции и материала стен. Для деревянного дома достаточно ростверка в виде фундаментного бруса.

Свайные и свайно-винтовые фундаменты можно строить на торфяных грунтах, в случаях, когда участок имеет сильный уклон, на плывунах, болотах, просадочных грунтах. Показателем использования свай в качестве опоры является низкая прочность, пористость и чрезмерная влажность грунта на участке.

Плитный фундамент под дом

Сплошной или плитный фундамент — это плита под всей площадью застройки. Его обустраивают в тех случаях, когда нагрузка от здания значительна, а грунт основания слабый и не может ее выдержать.Например, если участок в осушенном болоте, мягкий пористый торф не выдерживает веса дома, он сжимается и перемещается под его весом. Если обустраивать ленточный фундамент, велика вероятность, что он просто сломается или покоробится, часть дома может выйти из строя.

Плиточный фундамент хорош тем, что он будет двигаться и «путешествовать» вместе с грунтом основания. Дом останется нетронутым.

Технологию устройства плитного фундамента можно описать так :

  • Яма вырыта по всей площади здания.Глубина котлована зависит от того, планируется ли делать цоколь и подвал. Рассмотрим вариант без подвала. При этом глубина котлована должна быть 50 см.
  • Дно котлована тщательно утрамбовывается.
  • Затем насыпают слой щебня 20 см, утрамбовывают.
  • Потом слоем песка 10 см и тоже утрамбовали.
  • Сверху расстилается слой гидроизоляционного материала, края которого подводятся к стенкам котлована.
  • Обустроить опалубку по периметру котлована.Высота обычно не более 20 см над уровнем земли.
  • Внутри котлована устанавливается арматурный каркас из прутка 12-16 мм. Для его изготовления требуется много материала ..

  • Арматурный каркас должен располагаться в толще бетона, поэтому под него ставят сиденья унитаза высотой 3 см.
  • Заливается бетон. Обязательно без перебоев, поэтому миксер для товарного бетона заказывается на сайте.
  • Бетон уплотняют с помощью вибраторов.

Фундаменты из плит иногда называют плавучими, так как они могут двигаться вместе с грунтом. Их можно оборудовать на таких основаниях: глинистые, просадочные грунты, болота, зыбучие пески, торфяные грунты, пучинистые грунты. На монолитном фундаменте плиточный фундамент нерентабелен.

В заключение хотел бы сделать несколько рекомендаций. Если на участке высокие грунтовые воды, лучше обустроить плитный фундамент, ленточный неглубокий или свайный.Если уровень воды настолько высок, что есть вероятность намокнуть даже незатопленный фундамент, то необходимо выполнить качественный дренаж вокруг дома и слить воду в желоб или колодец. Намокание железобетонного фундамента крайне нежелательно. Сухая почва считается, если уровень грунтовых вод ниже уровня промерзания почвы. Как правило, в таких случаях можно оборудовать любой фундамент.

Инженерное дело: Неглубокий фундамент — HandWiki

Файл: Construcción de una cimentación por zapata aislada.ogvA мелкий фундамент — это тип фундамента здания, который передает структурную нагрузку на землю очень близко к поверхности, а не на подповерхностный слой или диапазон глубин, как это делает глубокий фундамент. Обычно неглубокий фундамент считается таковым, если ширина всего фундамента больше его глубины. [1] По сравнению с глубокими фундаментами, мелкие фундаменты менее технические, что делает их более экономичными и наиболее широко используемыми для относительно легких конструкций.

Виды фундаментов мелкого заложения

Опоры всегда шире, чем стержни, которые они поддерживают. Структурные нагрузки от колонны или стены обычно превышают 1000 кПа, в то время как несущая способность грунта обычно меньше этой (обычно менее 400 кПа). Обладая большей опорной площадью, фундамент распределяет давление на почву, уменьшая опорное давление до допустимых значений. [2] Конструкция не ограничивается одной опорой. В строительном проекте можно использовать несколько типов опор.

Этот фундамент, также называемый ленточным фундаментом , представляет собой непрерывную полосу, которая поддерживает несущие несущие стены несущие конструкции и не несущие конструкции. Находится прямо под стеной. Его ширина обычно в 2-3 раза больше, чем ширина стены над ним. [3]

Деталь Разрез ленточного фундамента и его стены.

Также называется одноколонный фундамент , это квадратная, прямоугольная или круглая плита, которая поддерживает элементы конструкции по отдельности. Как правило, каждая из его колонн получает опору, чтобы передавать и распределять нагрузку конструкции на почву под ней.Иногда изолированное основание может иметь наклон или ступеньку у основания для распределения больших нагрузок. Этот тип фундамента используется, когда структурная нагрузка относительно невысока, колонны широко разнесены, а несущая способность грунта достаточна на небольшой глубине.

Если несколько столбцов находятся на одном основании, они называются комбинированным фундаментом . Используется, когда расстояние между колоннами слишком ограничено, чтобы при использовании изолированной опоры они перекрывали друг друга.Кроме того, когда линии собственности делают изолированные опоры эксцентрично нагруженными, предпочтительны комбинированные опоры.

Когда нагрузка на колонны одинакова, комбинированное основание может быть прямоугольным. И наоборот, когда нагрузка между колоннами неравна, комбинированное основание должно быть трапециевидным.

Ленточная опора — это когда отдельные колонны соединяются друг с другом с помощью ленточной балки. Основание с ленточной опорой по своему назначению аналогично комбинированному основанию, где расстояние может быть ограничено и / или колонны примыкают к линиям собственности.

Матовый фундамент с застывающим бетоном.

Мат фундамент

Также называется фундаментом на плоту , это единая сплошная плита, покрывающая всю основу здания. Основания из матов выдерживают все нагрузки конструкции и равномерно передают их на землю. Почвенные условия могут помешать использованию других опор. Поскольку этот тип фундамента равномерно распределяет нагрузку, исходящую от здания, на значительно большую площадь, он предпочтительнее, когда отдельные опоры невозможны из-за низкой несущей способности почвы.

Схемы типов фундаментов мелкого заложения.

Монолитный фундамент

Плавучая плита на уровне или Фундаменты представляют собой конструктивно-конструкторскую практику, при которой бетонная плита, которая должна служить фундаментом для конструкции, формируется из формы, установленной в земле. Затем бетон помещается в форму, не оставляя места между землей и конструкцией. Этот тип конструкции чаще всего встречается в более теплом климате, где промерзание и оттаивание грунта не вызывает беспокойства и где нет необходимости в прокладке теплопровода под полом.При этом неглубокие фундаменты с защитой от замерзания (или FPSF), которые используются в областях с потенциальным морозным пучением, представляют собой форму плиты на грунтовых основаниях. [4]

Ремоделирование или расширение такой структуры также может быть более трудным. В долгосрочной перспективе оседание (или проседание) грунта может стать проблемой, поскольку фундамент из плит не может быть легко поднят для компенсации; правильное уплотнение почвы перед заливкой может свести к минимуму это. Плита может быть отделена от температуры грунта с помощью теплоизоляции, при этом бетон заливается непосредственно на изоляцию (например, панели из экструдированного пенополистирола), или в плиту могут быть встроены средства обогрева (например, жидкостное отопление).

Фундаменты типа «плита на грунте» обычно используются на участках с обширной глинистой почвой. В то время как высокие структурные плиты на самом деле лучше работают на экспансивных глинах, инженерное сообщество в целом признает, что монолитные фундаменты предлагают наилучшее соотношение цены и качества для жилых домов. Поднятые структурные плиты обычно встречаются только в домах, изготовленных по индивидуальному заказу, или в домах с подвалами.

Медные трубопроводы, обычно используемые для транспортировки природного газа и воды, вступают в реакцию с бетоном в течение длительного периода, медленно разрушаясь до тех пор, пока труба не выйдет из строя.Это может привести к тому, что обычно называется утечкой из плиты. Это происходит, когда трубы начинают протекать изнутри плиты. Признаки протечки плиты варьируются от необъяснимых пятен на влажном ковре до падения давления воды и влажного обесцвечивания внешних стен фундамента. [5] Медные трубы должны быть с изоляцией (то есть с изоляцией ), проходить через канал или по водопроводу в здание над плитой. Электрические кабелепроводы, проходящие через плиту, должны быть водонепроницаемыми, поскольку они проходят ниже уровня земли и потенциально могут подвергать проводку воздействию грунтовых вод.

См. Также

Список литературы

Внешние ссылки

 Будьте осторожны, добавляя дополнительные внешние ссылки.
 

Википедия не является сборником ссылок и не должна использоваться в рекламных целях.

 Лишние или неподходящие ссылки будут удалены.
 
 Подробнее см. Википедия: Внешние ссылки и Википедия: Спам.
 

Если уже есть подходящие ссылки, предлагайте дополнения или замены на страницу обсуждения статьи.

->

Типы фундамента, используемые для различных конструкций

Основной целью предоставления различных типов фундаментов является передача нагрузки конструкции на грунт ниже без превышения допустимого предела нагрузки на нижележащий грунт.

Часть здания, лежащая ниже уровня цоколя, называется фундаментом. Фундамент всегда должен быть прочным и устойчивым. Типы фундамента выбираются в зависимости от состояния грунта и конструкции, которую необходимо сделать.

Типы фундамента

  1. Мелкий фундамент
  2. Глубокий фундамент

1)

Мелкий фундамент

Согласно Терзаги, неглубокий фундамент — это тот фундамент, глубина которого меньше или равна ширине фундамента.Неглубокий фундамент используется для небольших построек, таких как двух- или трехэтажные здания, храм, стены и т. Д.

Типы неглубоких фундаментов
1) Раздвижные опоры

В этом типе опор основание элемента, передающего нагрузку на почву, делается шире, чтобы распределять нагрузку на более широкую площадь. Применяется там, где нагрузка на конструкцию передается всей стеной, а не колонной. С точки зрения проектирования и строительства опоры могут быть классифицированы как:

a) Стеновая опора

Используется для конструкции с низким весом, такой как составная стена, граница e.t.c.

Железобетонная опора для стены: — Подходит при больших нагрузках и низкой несущей способности грунта.

б) Фундамент перевернутой арки

Раньше использовался в многоэтажном доме. Он подходит для грунта с низкой несущей способностью и тяжелой конструкции, такой как мост, резервуар, резервуары и т. Д.

c) Опора колонны

Эти типы опор используются там, где несущая способность почвы хорошая. Это может быть каменная кладка, кирпичная кладка квадратной, прямоугольной или круглой формы.

2.
Комбинированная опора: —

Опора, в которой две колонны объединены вместе, чтобы выдерживать нагрузку на конструкцию, называется комбинированной опорой. Этот тип фундамента предоставляется при следующих условиях.

  • Когда колонны расположены очень близко друг к другу, так что их опоры перекрывают друг друга.
  • Когда несущая способность почвы меньше, требуется больше площади под индивидуальным основанием.
  • Когда конечная опора находится рядом с линией собственности, так что опора не может выходить в этом направлении.

В зависимости от нагрузки комбинированная опора может быть прямоугольной, если нагрузка равномерная, или трапециевидной, если нагрузка распределяется неравномерно.

3.
Ленточный фундамент: —

В этом типе фундамента две колонны соединены балкой. В отличие от комбинированной опоры ременная опора используется там, где расстояние между двумя колоннами настолько велико, что комбинированная трапециевидная опора становится довольно узкой с высокими изгибающими моментами.

Балка, соединенная с двумя колоннами, не остается в контакте с почвой для передачи на нее нагрузки, поэтому общая нагрузка в балке также передается на отдельную колонну.

4. Плотный фундамент: —

Плот или мат — это комбинированное основание, которое покрывает всю площадь под конструкцией и поддерживает все стены и колонны.

Когда допустимое давление грунта низкое или нагрузка на здание велика, фундамент может быть покрыт раздвинутой опорой.

По конструкции и конструкции плот можно разделить на три типа.

  • Система сплошных перекрытий
  • Система перекрытий из балок
  • Ячеистая система

2) Глубокий фундамент

Согласно Терзаги, глубокие фундаменты — это те фундаменты, глубина которых превышает ширину фундамента.Глубокий фундамент используется для большого и тяжелого строительства, такого как мост.

Используется там, где конструкция расположена там, где грунт имеет плохую несущую способность, например, на берегу моря или в русле реки.

Типы глубокого фундамента
1)
Свайный фундамент

Свайный фундамент применяется для тяжелонагруженной конструкции, возводимой в грунтах с низкой несущей способностью, конструкции переносятся на группу свай через свайную шапку.

Состояние использования свайного фундамента
  • Нагрузка надстройки большая и ее распределение неравномерно.
  • Верхний слой почвы имеет плохую несущую способность.
  • Уровень грунтовых вод высокий, поэтому откачка воды из открытых траншей для неглубокого фундамента затруднена и неэкономична.
  • Имеется большое колебание уровня грунтовых вод.
  • Там, где опалубка траншей грунта затруднена водой
  • Сооружение расположено на берегу моря или в русле реки, где существует опасность размывающего действия воды.
  • Рядом с фундаментом имеется канал или глубокие дренажные линии.
  • Верхний слой почвы обширный.
Типы свайного фундамента
  • Концевая опорная сваа
  • Фрикционная свая
  • Комбинированная концевая опора и фрикционная свая.
  • Уплотняющие сваи
2.
Фундамент сваи (пробуренный кессонный фундамент)

Фундамент сваи состоит из цилиндрической колонны большого диаметра для поддержки и передачи больших накладываемых нагрузок на твердые слои ниже.

Разница между свайным и опорным фундаментом от нагрузок на твердый способ строительства.

Сквозные свайные фундаменты передают нагрузку за счет трения и / или опоры, опорный фундамент имеет меньшую глубину, чем свайный фундамент.

Фундамент пирса предпочтительнее в месте, где верхние пласты состоят из разложившихся пород, перекрывающих пласты прочных пород.

В таких условиях становится трудно забивать несущие сваи через разложившуюся породу. В случае жестких глин. который обеспечивает большое сопротивление забивке несущего свайного фундамента, который может быть удобно сооружен.

Типы фундамента опор

  • Каменная или бетонная опора
  • Пробуренные кессоны
  • Фундамент колодца (или кессоны)

Фундамент колодца или кессоны представляют собой коробки, подобные конструкции круглой или прямоугольной формы, которые опускаются с поверхности земли или воды на желаемую глубину.

Они намного больше в диаметре, чем кессоны основания пирса, используемые для основных фундаментных работ, например, для

Использование фундамента пирса
  • Опоры мостов и опоры в реках, озерах и т. Д.
  • Прорывы воды и другие конструкции для защиты от акул.
  • Крупные прибрежные сооружения, такие как насосные станции, подвергаются большим вертикальным и горизонтальным нагрузкам.
  • Скважина, фундамент полый изнутри, который можно засыпать снизу.
  • Нагрузка передается через стену по периметру, называемую фундаментом красящего колодца, используемым для зданий.

Также прочтите

Различные виды транспорта

Различные конструкции и строительные материалы

Разные типы фундаментов

Посмотреть видео о разных типах фундаментов

Требования к фундаменту

Выдержать любые конструкции, фундамент этой конструкции должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать различные искусственные, а также естественные нагрузки, такие как временная нагрузка, землетрясение, ветровая нагрузка и т. д.

Таким образом, независимо от того, является ли фундамент глубоким или неглубоким, данные требования должны быть выполнены для сохранения устойчивости надстройки без ущерба для ее предполагаемого использования.

  • Глубина фундамента должна соответствовать надстройке.
  • Фундамент должен быть спроектирован таким образом, чтобы он мог столкнуться с любым будущим влиянием, которое может отрицательно повлиять на его характеристики.
  • Фундамент не должен чрезмерно нагружать подстилающий мягкий грунт.
  • Фундамент не должен подвергаться чрезмерной осадке после возведения надстройки над ним. таким образом, чтобы балка в надстройке не прогибалась больше, чем указанное значение.

Факторы, влияющие на фундамент

  • Функция конструкции
  • Нагрузка, которую несет фундамент
  • Состояние подповерхности
  • Стоимость фундамента по сравнению со стоимостью надстройки
  • Помимо этого, некоторые второстепенные факторы также влияют на фундамент, которым они являются. знание вероятного поведения каждого типа фундамента для каждого типа подповерхностных условий.

    Как выбрать лучший тип фундамента?

    1) Прежде всего, соберите всю информацию о характере надстройки над фундаментом, а также рассчитайте все нагрузки, передаваемые на фундамент.

    2) Определите подземное состояние существующей площадки под фундамент.

    3) Составьте краткий документ о всех типах фундаментов, которые должны быть построены, чтобы судить, могут ли они быть построены при существующих условиях, могут ли они, вероятно, выдерживать требуемые нагрузки и могут ли они испытать вредное оседание.

    4) Откажитесь от типа фундамента , который, по вашему мнению, может быть более дорогостоящим или нерентабельным, учитывая безопасность конструкции.

    5) Составьте подробные документы о нескольких наиболее вероятных экономичных и безопасных типах фундамента, которые могут потребовать дополнительной информации о нагрузках и условиях грунта.