Бетонная лестница своими руками: изготовление и отделка видео

Монтаж опалубки

Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:

• установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
• создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.

Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.

• Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
• Укладываем ригели на стойки.
• Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
• Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
• Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
• Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.

Армирование лестничного марша – главные правила по усилению

Собираясь выполнять армирование монолитной лестницы, соблюдайте основные требования по выполнению работ:

• произведите необходимые прочностные расчеты;
• определите схему армирования марша;
• изучите требования рабочей документации;
• используйте арматурные стержни диаметром 8-10 мм;
• применяйте вязальную проволоку для сборки каркаса;
• установите под сетку фиксирующие подставки;
• обеспечьте защитный слой 2-2,5 см после укладки каркаса;
• выдерживайте размер сетчатой ячейки 10х10 см;
• предусмотрите выпуски по 30-40 мм для фиксации марша;
• соблюдайте расстояние между поперечной арматурой 350-400 мм.

Выполнение указанных рекомендаций обеспечит надежность монолитной лестницы.

Отделка лестницы керамической плиткой или керамогранитом

Этот способ отделки подходит как для облицовки лестничных пролетов внутри, так и снаружи помещений. К тому же, на сегодняшний день, многие производители предлагают уже готовые коллекции, специально предназначенные для укладки на ступени. Их характерное отличие заключается в наличии фасонных деталей:

• Проступи;
• Краев;
• Подступеней;
• Перил;
• Плинтусов.

И если ваша лестница имеет более менее стандартную конфигурацию, подобрать подходящие по размеру элементы не составит труда. А даже если ее форма и замысловатая, многие фирмы пойдут вам на встречу и изготовят детали по индивидуальному заказу. Правда стоимость подобного решения может оказаться довольно ощутимой. Несмотря на то, что кафель можно укладывать и снаружи, не стоит думать, что абсолютно весь материал способен достойно выдержать капризы природы. Свидетельством того, что выбранная вами серия действительно рассчитана на эксплуатации. На открытом пространстве, будет свидетельствовать снежинка на упаковке. Это говорит о том, что материал является морозостойким. Чтобы и вовсе не оставалось сомнений, отдавайте предпочтение керамограниту.

Но от укладки его внутри здания лучше отказаться ввиду его значительного веса. Процесс укладки плитки на ступени происходит по той же схеме, что и процесс облицовки ровного пола. К преимуществам данного способа отделки можно отнести:

• Совместимость с системой теплого пола. По сути и тот же ламинат можно уложить поверх теплого пола, однако ввиду очень низкого коэффициента древесины, такое решение будет нецелесообразным. А под ковровое покрытие или линолеум лучше подойдут инфракрасные маты. Поэтому в случае использования «традиционных» электрических систем, плитка будет наилучшим решением;
• Долговечность и износостойкость;
• Устойчивость к воздействию различной бытовой химии, что делает процесс уборки быстрым и легким;
• Возможность приобретения плитки с антискользящим покрытием;
• Возможность самостоятельной укладки;
• Устойчивость к влаге;
• Доступная стоимость.

К недостаткам можно отнести:

• Возможные сложности при облицовке ступеней замысловатых форм. В случае самостоятельной отделки этот факт просто сделает работу более длительной и трудоемкой. А в случае, если вы обратились за помощью к профессиональному кафельщику, он обязательно потребует за это более высокое вознаграждение;
• При отделке винтовых лестниц у вас получиться очень высокий процент отходов, связанный с повсеместной подрезкой. Поэтому для таких пролетов лучше выбирать другой вид отделки;
• Чрезвычайная жесткость поверхности;
• Значительное утяжеление конструкции;
• Отсутствие атмосферы тепла и уюта ввиду природной холодности поверхности.

Монтируем каркас для заливки бетоном

Второй этап изготовления бетонной лестницы – это монтаж армирующей сетки. Данные элементы необходимы для укрепления лестничной конструкции. Именно благодаря металлической составляющей бетон не растрескивается в процессе эксплуатации.

Строительство армирующего элемента для железобетонных лестниц:

1. Для небольших маршевых лестниц используют сетку, связанную из арматурных прутов с сечением 10-12 мм. Железные пруты располагают с шагом 15 см по горизонтали и 20 по вертикали, после чего связывают толстой проволокой.
2. Если мы хотим сделать лестницу с поворотом, то делаем несколько слоев подобной сетки. При этом слои располагаются на высоте 2-3 см друг от друга.
3. Чтобы армирующая сетка лучше держала бетонная основание, одну сторону горизонтальных прутов, которые вбивают в стену.
4. Армирующая сетка должна находиться на расстоянии 2-х см ото дна опалубки. Поэтому для ее поднятия нужен кирпич или какое-либо другое приспособление.

Армирующая сетка не даст бетонной конструкции растрескаться и деформироваться даже после длительной эксплуатации

Поэтому так важно правильно проделать этот этап

Особенности устройства наружных конструкций

Лестница на крыльцо из бетона станет визитной карточкой вашего дома. Его можно выполнить любой формы и размера. Это может быть монолитная конструкция, либо открытая система.

Технология устройства наружного входа во многом идентична внутренним работам. Проектирование крыльца начинается с чертежа будущего изделия с необходимыми размерами.

Стоит учесть некоторые нюансы:

• При расчете высоты берется расстояние от поверхности грунта до низа входного проема. Причем необходимо брать в расчет и толщину облицовки. Также следует оставить запас примерно в 5 см на неравномерность усадки крыльца и дома.
• Для достаточно безопасной эксплуатации ширина изделия должна быть минимум на один метр шире входного проема.
• Наиболее рациональными размерами считаются ступеньки с высотой 20 см, шириной 30 см и длиной 150 см.

Чертеж простого крыльца

Если вход в дом расположен на высоте более 1,5 м, то стоит подумать о надежном ограждении всей системы.

Технология выполнения работ:

• Под основание лестничной конструкции требуется устройство надежного фундамента. При его изготовлении необходимо тщательно следить за горизонтальностью площадки.
• После возведения основания обязательно проводятся работы по гидроизоляции его верха. Защита от влаги требуется и стене, к которой будет примыкать крыльцо.
• Установка опалубки и закладка арматуры производится также, как и при внутреннем устройстве.
• Заливку бетонного раствора начинают снизу. Каждый следующий уровень заливается только после того, как схватится нижний ярус.
• Опалубка разбирается после полного набора прочности бетонной конструкции.

Еще проще работать, если выбрана лестница из газобетонных блоков. Сборные конструкции возводятся намного быстрее, они легче монолитных вариантов. Цена такого решения гораздо ниже, чем у бетонного крыльца. При высоте изделий более 0,8 м стоит произвести армирование рядов блоков.

Входное крыльцо из блоков – быстро, выгодно, надежно

Материалы для наружной отделки

Наружные лестницы из бетона в особняках редко оставляют без отделки. Основная причина кроется не столько в эстетике, сколько в необходимости защиты материала крыльца от внешних атмосферных воздействий. Влага и перепады температуры через некоторое время приведут к разрушению конструкции.

Дополнительными требования к наружным лестницам являются:

• Влагостойкость;
• Морозоустойчивость;
• Стойкость к действию солнечных лучей;
• Высокая устойчивость к износу;
• Нескользкая поверхность ступеней.

Исходя из этих условий, наиболее подходящими материалами для отделки можно назвать:

• Керамику – она имеет большое разнообразие декоративных вариантов покрытия.
• Искусственный камень – отличается прочностью и эстетичностью.
• Натуральный камень – долговечен, прочен, очень красивая отделка.
• Тротуарную плитку – отличается простотой укладки и невысокой стоимостью.
• Террасную доску – современный материал с отличными техническими характеристиками для наружного применения. Из декинга также можно выполнить ограждение для крыльца.

При использовании деревянных элементов требуется их надежная защита от влаги. Неплохим вариантом можно назвать артбетон или печатный бетон. Он позволяет получить качественное, прочное и эстетичное покрытие.

Перед началом отделочных работ необходимо сделать стяжку поверхности крыльца, чтобы придать ему уклон для стока воды. Стоит также выполнить гидроизоляционную обработку бетона. Дальнейшая отделка во многом зависит от выбранного материала. При укладке плиточных элементов необходимо использовать только водостойкие растворы, предназначенные для наружного применения. Инструкция производителя должна содержать данные сведения.

Вопрос, как сделать лестницу из бетона своими руками, кажется очень сложным только сначала. Изучив информацию по видам таких изделий, а также технологию их изготовления, можно попробовать для начала сделать небольшую наружную конструкцию.  Проработав все этапы на практике, будет намного легче рассчитать и устроить внутренние лестницы из бетона.

Покупка качественных материалов и тщательное соблюдение технологии изготовления позволит сделать надежную и прочную лестничную систему. Она прослужит очень долго, оставаясь при этом красивой и удобной. Больше подробностей на данную тему можно узнать из видео в этой статье: «Строительство лестницы из бетона».

Опалубка для лестницы своими руками: фото, видео инструкция

Лестница – самый распространенный и в большинстве случаев обязательный, способ соединения двух этажей здания. Вариантов этой конструкции существует множество, они подбираются и осуществляются в зависимости от требований проекта.

Большой популярностью при этом пользуются монолитные  конструкции.

Как сделать опалубку?

Применение опалубки

Монолитная лестница, как правило, изготавливается из бетона. Такая конструкция отличается высокой механической прочностью и длительным сроком эксплуатации. Материал ее не боится воды, огнеустойчив, не подвержен гниению и мало поддается деформациям. Для подвальных помещений бетонная лестница представляет собой оптимальный вариант.

Делаем каркас

Следует отметить, что использовать бетонную конструкцию в жилом здании, особенно  в небольшом частном жилище, следует с осторожностью. Вес изделия весьма велик, и установить ее можно только на монолитную основу либо на железобетонное перекрытие

Заливаем бетон

Для изготовления лестницы понадобится опалубка. Она представляет собой деревянный короб, который заполняется раствором бетона. После застывания раствора короб снимается.

Конструкция, как правило, изготавливается из дерева своими руками, так как такой материла проще удалить. Существует несколько ее видов.

• С пленочным покрытием – все детали короба изготавливаются по параметрам ступеней и обтягиваются полиэтиленовой пленкой. Изделие отличается легкостью и механической жесткостью, его можно использовать несколько раз. На фото представлен образец.
• Разборно-передвижная – конструкция собирается и разбирается по мере возведения лестницы. Такой способ применяется,  если все ступени имеют одинаковую форму и размеры.

Скрепления с помощью сжима – доски опалубки в этом случае скрепляются сжимами наподобие дощатого пола. Такая конструкция полагается самой прочной.

Материалы

1. Деревянные брусья  с размерами 100*100 мм  для опор и стоек.
2. Обрезные или полуобрезные доски шириной не менее 30-40 мм для ступеней. Допускается  использовать фанеру.
3. Плиты OSB или фанерные для изготовления криволинейных деталей.
4. Саморезы. Для закрепления направляющих к стене используются гвозди.
5. Рубероид, пленка или подобный материал для гидроизоляции.
6. Арматурная сетка.

Изготовление опалубки

Сборка опалубки своими руками должна проводиться весьма тщательно, так как от ее прочности зависит надежность будущей лестничной конструкции.

На первом этапе выполняется расчет. Самый простой вариант, наиболее часто реализуемый – это глухой лестничный проем, где марш располагается между двумя стенами. В этом случае нет нужды изготавливать боковой элемент.

1. На стенах проема размечаются ступени будущего марша. При разметке следует учитывать толщину облицовочного материала – она должна входить в высоту ступени.
2. Укладываются направляющие и закрепляются к стенам при помощи гвоздей. Направляющие следует дополнительно закрепить стойками, а последние, в свою очередь – клиньями. На фото демонстрируется направляющая, прикрепленная к бетонной стене.
3. Изготавливается опалубка по размерам подступенников, поверхность изделия покрывается рубероидом или пленкой, которые закрепляются скобами.
4. Ступени армируются: арматура закрепляется в просверленных предварительно отверстиях в стенах. Сетка закрепляется сваркой, но допустимо и вязальная проволока. На фото – армирующая сетка, установленная на фиксаторах.
5. Устанавливается опалубка и крепится саморезами к направляющим и промежуточным обрезам. Все детали должны быть закреплены очень прочно, так как они должны выдержать вес заливаемого бетона.
6. Края деталей должны быть строго горизонтальными. Это проверяется с помощью уровня при установке каждой ступени.

После закрепления всех элементов можно приступить к заливке лестницы бетоном. На видео процесс изготовления опалубки своими руками представлен более подробно.

В случае когда лестница примыкает только к одной стене, понадобится также изготовить боковой элемент и опоры для него. Также если возводится конструкция с забежными ступенями, потребуется изготовление подступенников разных размеров.

Процесс возведение лестницы из бетона

Безусловно, изготовление бетонных лестниц своими руками – занятие сложное, но вполне осуществимое. Если у вас есть опыт работы с этим материалом, должная техническая база, а также необходимые теоретические знания, то дерзайте. Однако на создание сложных фигурных конструкций советуем не рассчитывать, так как эта работа будет очень сложна без наличия соответствующего опыта.

Сегодня мы разберем основные технологические этапы, с которыми столкнется каждый, кто взялся за это нелегкое дело, вне зависимости от размеров и формы будущей лестницы.

Проектирование

Профессиональный проект учитывает все особенности строения

Едва ли не самым важным этапом, который вам предстоит пройти, является составление проекта. Конечно, если лестница будет расположена внутри дома, то именно его проект будет содержать всю необходимую информацию, однако на практике, очень многие застройщики не утруждаю себя сложными и на первый взгляд дорогостоящими расчетами, что обязательно сказывается в дальнейшем на судьбе строения.

Бетонная лестница очень тяжелая конструкция, оказывающая на коробку дома значительные нагрузки. Поверьте, никакая экономия на этом этапе никогда не оправдается в дальнейшем. Все должно быть сделано капитально, что без плана и чертежей неосуществимо.

Кто-то возразит, мол, зачем «париться», просто возьму марку цемента повыше, сделаю фундамент попрочнее, так сказать, с запасом. На что мы резонно ответим вопросом – а в чем же тогда будет заключаться ваша экономия? Какая разница, вложите вы средства в проект или переплатите за ненужные материалы, когда конструкция этого не требует! Все должно быть рационально.

Последствия усадки строения

Итак, надеемся, что мы вас убедили, проект на руках и все готово к работе! Однако пройти мимо основных требований к самой конструкции мы не можем.

Нестандартная лестница

Государственными нормативами определены следующие параметры:

• Ширина лестничного марша для комфортного перемещения человека в одном направлении не должна быть меньше 80-ти сантиметров. Если требуется обеспечить одновременное встречное передвижение, то это значение увеличивается до 120 сантиметров.
• Важными параметрами являются высота и глубина ступеней. Тут нет одного строгого значения, так как лестницы могут располагаться под разными углами наклона и иметь отличающуюся длину. Для высоты установлен диапазон значений от 15 до 22 сантиметров, а для глубины – 25-33 сантиметра.

Формулы безопасности

При этом существует рекомендации по соотношению указанных величин. Пропорции высчитываются с оглядкой на антропометрию взрослого человека среднего роста. На картинке выше указаны две формулы

Обратите внимание, прежде всего, на первую, согласно которой две высоты вместе с глубиной должны попасть в промежуток от 60 до 64 сантиметров (длина шага). Провести такие расчеты очень просто

Стандартизированные углы наклона лестниц

Не менее важным параметром, определяющим удобство пользования лестницей, является угол наклона марша. На схеме выше наглядно показано, что внутридомовые лестницы рекомендуется уместить в диапазон наклона от 20 до 36 градусов. Отклонения фактических значений от этих будет означать либо большую крутость, что неудобно для детей и стариков, либо высокую протяженность конструкции.

Не сложно понять, что все указанные значения, кроме ширины, взаимосвязаны. Сюда же можно отнести и фактическую длину конструкции, а именно, ее горизонтальную проекцию на пол, или другими словами то, сколько места ваше лестница потребует.

Итак, прежде чем начать изготовление бетонной лестницы в частном доме, потребуется определить все те параметры, которые были названы выше. С шириной марша все понятно, а вот с остальным немного сложнее.

К сожалению, сегодня затягивать материал мы не имеем права, поэтому даем вам ссылку на онлайн калькулятор, который за секунды выдаст вам результат после ввода основных данных: http://zamer-doma.ru/raschet-betonnoj-lestnicy/

Технология заливки

Проектирование и расчет

Определяется вид и размер изделия, число маршей, количество ступеней, угол поворота забежной лестницы и т. д. По результатам расчетов устанавливается стоимость и длительность строительства, объем необходимых материалов. Обязательно изготавливается чертеж с размерами. При расчетах следует учесть следующие параметры:

• Угол подъема. Оптимальное решение — 25—37°. Пологие лестницы более длинные, чем крутые. При наклоне 35° длина пролета при высоте 3 метра составляет 430 см, а при 25° этот показатель увеличивается до 640 см.
• Размер ступенек. Рекомендуемые показатели: высота 17—21 см, глубина 27—31 см.
• Ширина. Монолитная лестница может быть любой ширины, в зависимости от пространства комнаты. Удобно, если она достигает 90—150 см.

Установка опалубки

Для дна и боков используют доски или стойкую к влаге фанеру толщиной 2 см. Для ступеней и укрепления боков применяют брусья 5×5 см, а для подпорки дна берут 10×10 см. Форму монтируют саморезами, металлическими уголками. Контур маршей формируют точно и поправляют, чтобы раствор не вытек. Если нужно, проводится дополнительная герметизация. Чтобы изделие получилось гладким, опалубку внутри выстилают пленкой или обмазывают смазкой.

Армирование

Стальными прутьями выкладывают дно опалубки вдоль и поперек. Формируется объемная конструкция до 3-х слоев, приподнятая над дном на 2—3 см. Скрепляются прутья сваркой. Армирование бетонной лестницы предусматривает применение прутьев из горячекатаной стали. Диаметр проволоки 10—14 мм. Если монолитное сооружение будет иметь связь со стеной, то железный скелет скрепляют с предварительно вбитой в стену арматурой. Прутья выкладывают на определенном расстоянии, учитывая длину марша и диаметр проволоки.

Заливка бетоном

Монолитные лестницы льют из бетона В25 или более прочных марок. Раствор готовится в бетономешалке, так как смешивать большой объем вручную сложно. Готовая цементная смесь вводится в опалубку за один раз. Работы начинают с низа формы. Бетон утрамбовывают, удобно использовать электровибратор. После того как он сядет, заливают оставшееся пространство до верхнего среза формы. Повторяется трамбовка, поверхность ступеньки разравнивается. Чтобы изделие равномерно застывало, его накрывают полиэтиленовой пленкой. В течение 7—10 дней монолит увлажняют.

Завершение работ

Опалубка раскрывается через неделю. Аккуратно убирают брусья со ступенек, доски отбортовки. Дно формы демонтируется через 3—4 недели, когда прочность бетона достигнет 70—90%. Чтобы бетон набрал прочность, ему нужно время. Ступеньки шлифуют, всю поверхность монолита выравнивают. Декоративная отделка проводится по уже подготовленной лестнице. Конструкцию обклеивают деревом, камнем, украшают мозаикой, штукатурят, красят. Варианты финишной отделки зависят от общего дизайна комнаты. Перила выполняют из дерева, ковки, стекла.

Как сделать опалубку для лестницы из бетона?

Опалубка для бетонной лестницы представляет собой специальное ограждающее приспособление для заливки и формирования конструкции. При этом опалубка для лестницы из бетона может быть изготовлена и установлена своими силами.

В первую очередь создаются эскизы (чертежи) будущей лестницы, далее подготавливаются инструмент и материалы. Как известно в частном доме может быть установлено три вида лестниц: монолитная, маршевая и винтовая. Рассмотрим изготовление опалубки для всех трех видов сооружений.

Опалубка под монолитную лестницу

Для изготовления и монтажа опалубки для монолитной, маршевой или винтовой лестницы из бетона потребуются следующие материалы и инструменты:

• Обрезная доска толщиной 25-30 мм;
• Водостойкая фанера толщиной 20 мм;
• Ребристая стальная арматура диаметром 10-20 мм;
• Деревянный брус 10х10 см;
• Саморезы «по дереву» 40-50 мм;
• Гвозди длиной 150 мм;
• Строительный уровень;
• Отвес;
• Ручная или механическая ножовка по дереву;
• Набор отверток или шуруповерт;
• Молоток.

Сборку конструкции производят в соответствии с конкретными эскизами или чертежами. При этом все элементы конструкции должны быть тщательно подогнаны друг к другу. Внутрь опалубки вставляется арматурная конструкция из отдельных элементов, скрученных между собой мягкая стальной или медной проволокой диаметром 1-1,2 мм.

Подойдет сварочная проволока диаметром 1,2 для сварочного полуавтомата.

Важно! Чтобы не произошло «выпучивания» боковин опалубки, снаружи их усиливают деревянными брусьями, которые прибивают по вертикали и горизонтали полученного каркаса (опалубки)

Опалубка под маршевую лестницу

Для заливки маршевой лестницы потребуется выполнить следующие рекомендации:

• Подготовить две боковые доски шириной 20 см и разметить на них будущие ступени;
• Зафиксировать саморезами бруски, на которые будут упираться подступени;
• Укрепить конструкцию дополнительными упорами;

Сооружая опалубку для маршевой лестницы, которая находится между двух стен следует выполнить следующие действия:

• Нанести разметку контуров будущей лестницы на поверхность стены;
• С помощью гвоздей к стене крепятся деревянные направляющие для опалубки;
• Устанавливаются и фиксируются стойки под низ опалубки. Для надежности стойки связываются между собой распорками;
• На стойки укладывается доски опалубки;
• С помощью обрезных досок соответствующей длины оформляются контуры ступеней. Доски крепят к стенам помощью саморезов или дюбелей;
• Производится армирование как в предыдущем случае;
• Строительным уровнем проверяется горизонтальность и вертикальность всех элементов.

Опалубка готова – можно заливать бетон.

Опалубка под винтовую лестницу

Опалубка под винтовую лестницу является в изготовлении и монтаже самой сложной и трудоемкой. Технологический процесс затрудняется тем, что в этом случае каждый отдельный элемент опалубки приходится делать и подгонять по отдельности.

• Для изготовления опалубки под заливку винтовой лестницы понадобится влагостойкая фанера, из которой формируются изогнутые поверхности и боковые элементы.
• Из брусков 10х10 см нарезаются стойки и устанавливаются на расстоянии 40-60 см;
• Конструкция надежно фиксируется дополнительными бревнами так, чтобы вес опалубки с арматурой приходился на подстоечную конструкцию. Следует учитывать, что 3 метра бруса сечением 10х10 см может выдержать статическую нагрузку в 150 кг. Исходя из этого рассчитывается количество подпорок. Для усиления можно использовать поперечные перекладины;
• Если планируется заливка винтовой лестницы оборудуемой перилами, перед заливкой бетона в опалубку следует установить специальные закладные пластины.

Важно! Перед заливкой бетона внутреннюю поверхность опалубки смазывают любой доступной консистентной смазкой. Заливать бетон начинают с нижней ступеньки, трамбуя и разглаживая его мастерком

Далее делается небольшой перерыв до 15 минут и заливка продолжается.

После заливки последней ступени и площадки, конструкция накрывается полиэтиленовой пленкой и оставляется в таком состоянии на 21-28 суток.

вариант конструкций и инструкция по строительству

Доски устанавливаются с небольшим уклоном. Нижний край второй ступени должен быть ниже на 1–2 см верха первой ступени, иначе возможно вытекание бетона.

Если Вы продумываете коммуникацию с подвалом и не можете установить внутреннюю лестницу в подвал своими руками со входом из дома, потому что места для подобной конструкции слишком мало, то сделайте наружную лестницу из бетона. Это отличное решение, если нулевой этаж используется в качестве склада или технического помещения и не эксплуатируется очень часто.

Подобный проект способствует уменьшению потерь тепла в доме, потому что отсутствует непосредственная связь между жилыми комнатами и неотапливаемым подвалом. Уличную лестницу можно сделать более широкой и длинной, так как нет жестких ограничений на размеры, присутствующие при проектировании внутренних моделей.

Если предусмотрен вход через люк, то его необходимо выполнить под небольшим наклоном к стене дома и обязательно оборудовать дверцами, которые будут препятствовать проникновению в подвал влаги и промерзанию помещения.

Как правило, для постройки наружных лестниц в подвал в качестве строительного материала используется бетон.

Неотъемлемым этапом изготовления бетонной лестницы своими руками является армирование. Для этого вставляем в стену арматуру диаметром 8 мм. Продольные прутья можно закрепить с помощью толстой проволоки, как показано на фото, или приварить. Таким образом у нас получилась жесткая обрешетка, которая будет служить каркасом для подвальной лестницы.

Выбор лестничной конструкции

Лестница в подвал гаража или дома должна быть простой и крепкой конструкции, поскольку по ней может подниматься взрослый человек с грузом продуктов или других тяжелых предметов. При выборе конструкции необходимо учесть размеры подвала или погреба, уровень влажности в нем и некоторые другие условия.

Виды конструкций и их особенности

Маршевые лестницы

Самый лучший и доступный вариант — одномаршевая лестница из дерева, металла, кирпича или бетона. Она легко монтируется, отличается высоким уровнем безопасности, удобна в пользовании. Но у такой лестницы есть один немаловажный недостаток – она занимает много места, что для небольшого подвального помещения может стать серьезной проблемой.

Уменьшить объем занимаемого пространства позволяет двухмаршевая лестница с поворотной площадкой или забежными ступенями. Однако она сложнее в изготовлении и не так удобна из-за необходимости делать поворот во время подъема или спуска в подвал. Так же возможен вариант расположения двух маршей под прямым углом по отношению друг к другу.

Главные достоинства маршевых спусков заключается в пологом удобном уклоне, большой ширине ступеней и простоте монтажа.

Варианты лестничных маршей.

Приставные лестницы

Для небольших погребов рекомендуется использовать приставную конструкцию, установленную с небольшим уклоном почти вертикально. Один край такой лестницы опирается в пол, а второй — в верх стены возле лаза. Ее надежность обеспечивается закреплением несущих стоек в верхней и нижней части.

Подобная конструкция может быть изготовлена из древесины, стали или комбинированного использования обоих материалов.

Винтовые спуски

При большом дефиците места для лестницы устанавливают винтовые конструкции. Они представляют собой вертикально установленный столб, на котором по окружности с заданным шагом подъема закреплены ступени.

Самое удобное расположение такой лестницы — посередине погреба, когда по всем стенам установлены полки для хранения запасов. В этом случае можно, не опускаясь в самый низ, снять с полки необходимый предмет и поднять его наверх. Внизу, под последним поворотом лестницы, устанавливаются ящики для хранения корнеплодов и других продуктов.

Винтовые конструкции изготавливают из дерева, металла или сочетая эти материалы в виде металлического столба и деревянных ступеней. Этот вид лестниц обязательно предусматривает наличие перил по всей длине спуска для обеспечения безопасности и облегчения подъема.

Главный недостаток заключается в неудобном узком подъеме с постоянным поворотом. Это хорошо чувствуется, когда приходится подниматься с грузом в руках или производить размещение приготовленных запасов.

Применяемые материалы и их особенности

Изделия для сборки лестниц должны обладать необходимой прочностью, долговечностью, устойчивостью к влаге, быть доступными по стоимости и обеспечивать возможность простого монтажа. Таким условиям отвечают 4 вида материалов. Это кирпич, бетон, металл и древесина.

Кирпич

Кирпичная лестница быть построена только в погребе большой площади, поскольку обеспечение ее опоры требует значительного пространства. Для снижения расхода материалов конструкция возводится на кирпичных столбах, между которыми укладываются перемычки.

Потом заливаются монолитные бетонные площадки, постепенно поднимающиеся вверх. Построенная таким образом лестница выглядит как своего рода монументальное строение, в нижней части которого предусмотрено наличие ниш.

Кирпичная лестница очень удобна в пользовании, отличается долговечностью и надежностью, но абсолютно не подходит для помещений малой и средней площади. Кроме этого, требует значительного количества материалов.

Железобетонные монолитные конструкции

Армированный бетон отличается высокой прочностью и устойчивостью к воздействию влаги. Лестница, построенная из него, прослужит долго. Однако применение подобных конструкций для небольшого погреба невозможно.

Бетонные спуски хорошо подойдут для подвалов, сделанных по всему периметру здания или отдельно стоящего на улице подземного сооружения. Принимая решение о строительстве бетонной лестницы необходимо четко понимать, что это весьма трудоемкий и технологически сложный процесс.

Стационарные лестницы из древесины

Монтаж деревянной лестницы — самый распространенный вариант для обустройства входа в погреб. Для ее изготовления требуется использовать породы дерева, слабо подверженные воздействию влаги.

Наиболее доступной древесиной, отвечающей данному требованию, является лиственница. Повышенная плотность ее структуры не пропускает влагу внутрь, материал не подвержен гниению и образованию плесени. В итоге такая лестница способна прослужить очень длительное время.

Но какой бы сорт древесины вы не взяли, ее все равно необходимо обработать антисептиком и после просушки покрыть слоем масляной краски или водостойкого лака. Мастера изготавливают из дерева все виды вышеперечисленных конструкций, от приставных и маршевых и до винтовых.

Спуск из стали

Металл не менее популярен в качестве материал для строительства лестниц, чем древесина. Для монтажа используют швеллеры, уголки, гладкий пруток, арматуру, профильные трубы, листовые материалы и другие виды металлпроката.

Главное преимущество таких систем заключается в том, что их можно установить в погребе любой площади, изменяя углы наклона, конфигурацию ступеней и принципиальное строение конструкции.

Основная сложность при изготовлении металлической лестницы заключается в необходимости выполнения большого объема сварочных работ. И если вы не обладаете этим навыком, то либо придется нанимать сварщика, либо отказаться от применения этого материала.

Кроме того, современные цены на металлопрокат низкими назвать трудно. Поэтому металлическая лестница в погреб может обойтись вам в приличную сумму.

Комбинированное использование материалов

Самый распространенное сочетание различных вариантов для изготовления лестничного спуска — монтаж несущей конструкции из металла и установка на нее деревянных ступеней и перил.

В результате получается красивая и долговечная конструкция, стоимость которой ниже, чем у полностью металлической, прочность выше, чем у деревянной, а смонтировать ее намного проще, чем бетонную. Существуют варианты полной или частичной обшивки бетонных ступеней деревом, а также использование керамической плитки.

Укладка арматуры

После того как мы подготовили нижнюю опалубку, наступает черед арматуры. Просверливаются в стенах проема отверстия. Затем в них забиваются отрезки арматуры. К ним проволочными скрутками подвязываются прутики вспомогательной арматуры.

Для вязки арматуры используется удобный инструмент — вязальный крюк с трещеткой. Проволочные скрутки тоже очень удобны. Но они дороги и дефицитны. Поэтому можно воспользоваться обычной вязальной проволокой.

Продольные прутки рабочей арматуры привязываем к поперечным пруткам вспомогательной арматуры. Она расположена параллельно нижней опалубке. Поверх укладываем дополнительную арматурную сетку 5×100×100. Ее куски нужно выкроить по месту.

Так должна выглядеть тугая проволочная скрутка.

Края арматурных сеток на краях загибаются. Этим обеспечивается конструкции надежная анкеровка. Арматура прочно закрепляется. По ней в дальнейшем придется много передвигаться.

Какой вариант выбрать начинающему строителю

Домашнему мастеру, не имеющему опыта монтажа лестниц, можно рекомендовать в качестве самого оптимального варианта того, как сделать лестницу в подвал, монтаж маршевой конструкции комбинированного типа. Если большой маршевый спуск трудно разместить в вашем погребе, обратите свое внимание на двухмаршевую лестницу с промежуточной плоской площадкой.

Металл требует значительного вложения средств в строительство и наличия сварочных навыков. Возведение же бетонного монолита очень трудоемко и в одиночку сделать его будет очень трудно.

Очередность выполнения работ

Все работы должны производиться в строгом порядке:

• монтаж опалубки;
• армирование каркаса;
• бетонирование ступенек.

Больше всего сложностей у новичков вызывает монтаж опалубки. Проще всего его делать, когда лестницу планируется строить между двух стен, которые могут выполнять функцию опор. К ним можно закрепить каркас.

В том случае, когда лестница только с одной стороны ограничена стеной, с другой стороны для каркаса предусматриваются опоры. Если стен нет, то опоры предусматриваются с двух сторон.

Расчет лестничной конструкции

В качестве исходных данных для расчета и составления чертежа принимаются следующие общепринятые показатели:

• удобная ширина лестницы около 900 мм;
• высота подступенька примерно 200 мм;
• оптимальная ширина проступи 300 мм;
• высота просвета на спуске не менее 2000 мм.

Обычный уклон для спуска в подземные помещения принимается 45˚, но учитывая, что из погреба иногда придется поднимать тяжелый ГРУ, уклон можно сделать меньше. Однако учтите, что в этом случае лестница займет больше места.

После замера расстояния от пола до потолка можно рассчитать число ступенек. Для этого полученную при измерении величину необходимо разделить на размер подступенка (200 мм) и округлить до целого числа в ближайшую сторону. Потом, разделив высоту подвала на количество ступеней, вы получите уточненную рабочую высоту подступенка. Она будет немного меньше или больше общепринятой.

Для того, чтобы узнать длину основания ширину проступи, 300 мм умножают на число ступеней. Полученная величина должна быть не более длины подвала минус 0,9-1,0 м. Если это условие не выполняется, следует принять решение о строительстве двухпролетной лестницы с плоской промежуточной площадкой между маршами длиной не менее 1200 мм.

Облицовка самодельного крыльца

Для того, чтобы выполнить отделку бетонной пристройки, рекомендуется сначала определиться с материалом, который будет использоваться для этой цели. Сегодня на строительном рынке можно найти огромное множество вариантов облицовки. Рассмотрим, какие материалы чаще всего применяются при отделке крылец:

• плитка (клинкерная). Имеет специальное противоскользящее покрытие;
• керамогранит. Доступный вариант, преимуществом которого является привлекательный внешний вид;
• камень (натуральный и искусственный). Является наиболее презентабельной разновидностью отделки.

Желательно, чтобы данная постройка была выполнена в единой стилистике с основным жилым сооружением. Также можно выполнить над крыльцом козырек. И еще, чтобы лучше понять, как сделать крыльцо из бетона – посмотрите видео, в котором наглядно демонстрируются этапы сооружения конструкции.

Напишите нам в комментариях:

Какие советы, способствующие строительству крыльца, знаете вы?

Изготовление монолитной железобетонной лестницы с нижней опалубкой

Первичными условиями для строительства бетонного спуска в подвал является наличие прочного основания. Это может быть залитый армированный пол или специально подготовленный небольшой фундамент.

Существуют два варианта того, как сделать лестницу в подвал своими руками из бетона. Первый выполняется в виде монолитного железобетонного спуска с опиранием на пол по всей площади. Второй предусматривает при монтаже установку нижней опалубки под заливку бетона и наличие свободного пространства под лестничным маршем.

В каждом из вариантов конструкция может быть установлена плотно к стенке или посередине помещения.

Армирование и установка опалубки

Порядок работ при возведении бетонной лестницы отличается от монолитных фундаментных работ. В этом случае опалубочные ограждения собираются в два этапа. Первоначально устанавливается только нижняя опалубка, собирается армирующий каркас, который после этого обшивается боковыми листами и подступенными перегородками. Материалом опалубки может быть многослойная фанера или доски толщиной 30 мм.

Во время сборки каркаса отдельные элементы арматуры соединяются между собой с помощью мягкой вязальной проволоки. Сначала укладывается нижний продольный ряд арматуры по всей длине марша. Количество прутов диаметром 12 мм не менее 4-х, 10 мм не менее 6-ти.

Для того, чтобы приподнять уложенные струны на 3-5 см над нижней опалубкой, рекомендуется использовать полимерные фиксаторы типа «звездочка» или «стойка». Уложенные продольные пруты необходимо соединить поперечными арматурными вставками диаметром 8-10 мм через каждые 250-300 мм. В том случае, если лестница прилегает к стене, рекомендуется края поперечной перевязки забивать в строительную конструкцию.

На горизонтальной площадке армирование выполняется в виде плоских сеток 8х100х100 уложенных в 2 ряда по высоте. Готовый каркас должен точно повторять очертания лестницы со всеми ступенями и площадкой, но быть меньше ее на 3-5 мм.

По боковым краям нижней опалубки рекомендуется установить металлический уголок 32х32 мм с приваренными к нему закладными прутками, которые необходимо соединить с каркасом. Он будет служить в качестве дополнительного ребра жесткости и сохранит нижний угол лестницы от разрушения со временем.

Доски опалубки необходимо закреплять настолько надежно, чтобы они смогли выдержать массу бетонной смеси и ваш собственный вес при перемещении по конструкции во время работы.

Заливка бетона

Выполнение работ следует планировать таким образом, чтобы залить всю необходимую бетонную смесь за один раз. Укладка бетона производится снизу вверх через открытые проемы ступеней.

В местах установка перил нужно вложить металлические закладные детали или деревянные бруски, обработанные битумным составом. Поверхность каждой ступени следует тщательно уплотнить и выровнять мастерком. Через сутки опалубка снимается и выравнивание производится по всей поверхности лестницы.

Заливка бетона

После того, как смонтирована опалубка и каркас достаточно прочно укреплен, можно приступать к заливке раствора.

Бетонирование лестницы, ведущей в подвал или на крыльцо, начинают с нижней ступени. В процессе заливки раствор рекомендуется протыкать в нескольких местах, чтобы избежать появления в нем пустот. Залитый бетон хорошо утрамбовывают и тщательно разглаживают неровности.

Перед бетонированием каждой последующей ступени рекомендуется подождать 5-10 минут, чтобы бетон схватился. После того, как все ступени будут залиты, чтобы избежать появления трещин, рекомендуется накрыть ступени клеенкой.

Демонтаж опалубки

Снимать опалубку рекомендуется не ранее чем через 3-4 недели после заливки бетона. За это время раствор уже должен полностью высохнуть. Если снять ее раньше, то лестница может деформироваться.

Демонтаж проходит в несколько этапов:

• демонтаж опалубки ступеней;
• снятие боковых опор;
• демонтаж нижней части опалубки.

Если четко следовать инструкции по бетонированию, а также подготовить качественные материалы, то можно самостоятельно построить лестницу ничем не хуже тех, что строят профессионалы.

Фото вариантов лестниц

Бетонные садовые ступени, сделанные своими руками — JENRON DESIGNS

Недавно мы установили на нашем заднем дворе набор бетонных садовых ступеней, сделанных своими руками. В итоге ушло 4200 фунтов бетона Quikrete, залитого вручную, и 6 месяцев борьбы с дождем.

Недавно мы завершили наш весенний проект «Сделай сам» — добавили несколько бетонных садовых ступенек во двор. Это позволит нам пройти от нашего заднего двора до лесистой пешеходной тропы, которая проходит рядом с ручьем за нашим домом. Мы начали этот проект еще в марте, и из-за всякой сумасшедшей погоды и внезапно возникающих штормов проект немного задержался. Скажем так, процесс копания и ручной заливки 4200 фунтов бетона Quikrete под дождем был довольно сложным.

* Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства. Это не потребует от вас дополнительных затрат, но может привести к тому, что я получу небольшую комиссию, если вы решите совершить покупку после перехода по моим ссылкам, за что я очень благодарен! Здесь вы можете полностью ознакомиться с раскрытием моей рекламы. Как видите, наш задний двор имеет крутой уклон. По иронии судьбы наш предыдущий дом тоже имел наклон в противоположном направлении. Это представляло собой совершенно отдельный набор вопросов, поэтому на этот раз мы выбрали дом с уклоном, идущим от нашего дома. Позвольте мне лишь отметить, что правильный выбор участка действительно очень важен в процессе строительства. Хотите верьте, хотите нет, но на самом деле я потратил больше времени на то, чтобы варить свой участок, чем на внутреннюю отделку, поскольку все эти банки в конечном итоге будут заменены, много вы застряли со многими вещами, которые вы никогда не сможете изменить, например, изменение потока воды из-за с кодексами и постановлениями графства, поэтому убедитесь, что вы должным образом проинформированы. Итак, вот процесс «сделай сам», который мой муж Рон придумал самостоятельно. Я дал ему периметр: мне нужны были ступеньки, спускающиеся с холма, которые никогда не сгниют, как железнодорожные шпалы нашего прежнего дома. Это сделало камень и бетон нашим лучшим выбором. Он начал с того, что получил базовую схему того, где я хотел, чтобы ступени шли, и разметил область с помощью веревки в качестве ориентира. Он также установил грубые грабли для удаления сосновой соломы и рыхлых камней. Затем он сконструировал форму, основанную на стрингере лестницы, обработанном давлением. Это тот же самый стрингер, который используется для наружных ступеней палубы. Рон разрезал жала пополам и сделал трехступенчатую форму, которую можно было легко вкопать в склон холма. Он сделал 3 ступени в зависимости от фактического уклона нашего холма, чтобы он мог поворачивать и изменять ступени по мере того, как он шел, чтобы сделать естественный спуск к подножию холма. Следующим шагом было смешивание бетона и добавление его в каждую. ступенчатых форм. В конечном итоге для создания всей лестницы потребовалось 70 мешков Quikrete. Тем не менее, было легче справиться с одной сумкой за раз в нелепо жаркой жаре Джорджии. Это предотвратило слишком быструю настройку продукта и позволило нам разливать по мере продвижения проекта. Мне также понравилось, что на сумке было изображено точное изображение проекта, который мы делали, LOL. Мы также добавили металлические арматурные стержни, которые были загрунтованы и окрашены для защиты от ржавчины и коррозии, в каждый из шагов для устойчивости перед заливкой бетона. Он заполнил каждую секцию, а затем сгладил вершины. Так как это наружная лестница, я не очень беспокоился о совершенстве, пока ступени ровные. Кроме того, я думаю, что в какой-то момент мы, вероятно, испачкаем лестницу. Мы также обнаружили, что легче начинать с нижней ступени и двигаться вверх. Это предотвратит любое возможное стекание при добавлении воды и стирании излишков. Вы можете увидеть один из них в верхней форме, которая еще не заполнена. После того, как ступени залиты, все ждало, пока бетон схватится. Который в зависимости от погоды шел день-два из-за толщины. В этот момент он мог снять форму, что позволило бы ему начать работу над следующим набором или уровнем. Поскольку он планировал повторно использовать формы, спускаясь с холма, он решил использовать шурупы вместо гвоздей, что усложняло работу. процесс разборки намного проще. К тому же это спасло его доски от расщепления и расщепления. Было несколько секций, которые требовали использования чудо-бара, чтобы отделить доски от бетона. Который был в основном на длинных пробегах для настоящих лестничных косоуров.
Как вы можете видеть, весь стрингер легко поднялся и был готов к повторной сборке для следующего шага. Рон на самом деле позаботился о том, чтобы пронумеровать части перед построением начальной формы, чтобы он знал точный порядок досок и то, куда каждая из них пойдет в следующий раз. Я имею в виду, что он все-таки инженер, меньшего я и не ожидал. Я даже не буду вдаваться в схематические чертежи и фактические структурные меры, которые использовались в этом процессе только для того, чтобы начать этот проект. Как я уже сказал, я только что сказал ему, что мне нужны ступени, которые не будут гнить, и пусть он идет с этой. Вот как выглядел первый набор ступеней после того, как формы были сняты. Довольно мило, правда? Да, осталось всего 50, шучу, лол. Ну, не совсем, следующий уровень должен был быть больше похож на бетонную площадку или площадку, так как уровень был более ровным. Мне также очень понравилась идея, что это не просто прямая лестница. Я хотел блуждать и иметь места, где вы могли бы остановиться и собрать цветы или чернику, поскольку они посажены вдоль этой тропы. Этот уровень закончился приземлением на 3 фута, прежде чем начался следующий набор шагов. Что действительно хорошо работает с топографией земли.

Совет по дизайну. Для кодов наружных поручней в нашем штате максимально допустимое количество лестниц без поручней составляет 3, так что это сработало идеально.

Затем процесс начался заново со следующим набором из 3 шагов. Мы сделали тот же процесс, что и выше; добавление арматуры, заливка бетона и т. д. Это действительно превратилось в повторение сценария, пока мы спускались по склону холма между грозами и другими жизненными событиями. 15 шагов и 2 приземления. Мы действительно добились больших успехов и были очень довольны тем, как лестница выглядела до сих пор. Однако нам нужно было начать создавать поворот. Видите ли, я хотел, чтобы у нее было ощущение извилистой садовой дорожки, поэтому я хотел, чтобы у нее был естественный поворот, который также должен был помочь с некоторыми изматывающими копаниями. Итак, Рон снова разработал форму, чтобы создать тонкий поворот при приземлении. Поэтому вместо бетонного квадрата 3×3 он изменил форму, чтобы площадка повернулась под углом 35 градусов. Затем мы приступили к следующему набору шагов. Это снимок с воздуха с заднего крыльца, чтобы вы могли видеть, как поворот действительно красиво прижимается к склону холма. Это также показывает вам, что мы все еще сделали лишь немногим более половины пути. Опять же, погода в этом году была не очень благоприятной, потому что, кажется, дождь шел даже в другой день, что прекрасно для наших заводов, но не очень хорошо для заливки бетона. Нам удалось, наконец, просто продолжить делать еще несколько разделов здесь и там за последние несколько месяцев. Наконец, проехав чуть более 4200 фунтов Quickrete, что составляло 70-60 фунтовых мешков, мы, наконец, достигли подножия холма. Ура! Хотя это может показаться большой работой, это сэкономило много денег, так как этот проект в итоге обошелся нам чуть менее 1000 долларов. Нам было предложено более 15 000–20 000 долларов за наш внутренний дворик на заднем дворе и ступеньки, которые мы сейчас завершили за гораздо меньшую сумму. Подробности см. в разделе «Проект тротуарной плитки своими руками».
Это фотография последнего спуска по ступеням от точки поворота на лестничной площадке до подножия холма. Вы можете видеть из поворота, что это была идеальная схема из 3 шагов и приземления, затем повторяется еще 3 раза, пока вы не достигнете базы. Это вид снизу, оглядывающийся назад на всю нашу тяжелую работу после того, как мы добавили свежую сосновую солому и несколько кусков ландшафтных кустов и деревьев на голые места. Хотя у нас еще есть немного работы, я так счастлив, что могу легко добраться до основания холма. В качестве будущего проекта мы думаем, что хотим добавить мелкий гравий, мох или мульчу. к нашей арке, облицованной натуральным деревом. Это место должно быть естественным, так как оно примыкает к ручью и естественной тропе, ведущей к нашему дому. пешеходная дорожка и ручей от нашего заднего двора. К сожалению, мы нашли там нелепые вещи, оставленные строителем из забора от ила, старый пожарный 100-футовый шланг и много остатков строительных материалов, которые не были утилизированы должным образом. Большая часть этого пути была оленьей тропой и уже была там; мы только что решили сохранить его и защитить от чрезмерного роста, чтобы мы могли получить доступ к красоте, которая скрывается за ним. Олени являются чем-то вроде естественного отпугивателя змей, так как они могут довольно легко отпугнуть их, что очень полезно. Тем не менее, олени также едят много моих растений, поэтому Рон, как известно, «поливает» так, как могут только мужчины, чтобы держать их подальше от некоторых из моих самых ценных растений, и да, это работает. Пост-обновление : после лучшей расчистки тропы и раздачи корма для оленей, а также блока из соли/минералов, теперь по двору регулярно ходит еще больше оленей. На картинке выше, показанной с нашей игровой камеры, в гостях 8 оленей.

Ниже приведено изображение перелива Когберн-Крик, большого ручья, протекающего через центр нашего района. В настоящее время уровень довольно низкий, но после нескольких ливней, которые были у нас этим летом, этот ленивый маленький ручей больше походил на пороги с бурной водой. Он также имеет тенденцию выходить за свои берега, что является настоящим подвигом, учитывая, что для этого ему нужно подняться на 4-5 футов в нашем районе ручья. Эрозия вдоль края ручья тоже сумасшедшая, так как мы сидим прямо в излучине ручья, мы видели, как несколько деревьев смывает во время наводнения только из-за бегущей воды, которая размывает корневую систему. Вот почему это часть линии 100-летней зоны затопления, которую вы видите в действии. На самом деле у нас действительно был естественный водопад, который образовался за последние 2 года из-за того, что бобры повалили несколько деревьев и естественный водный поток. от пруда, расположенного возле нашего дома, по этой самой тропе. Позвольте мне сказать вам, что это звучит совершенно потрясающе, когда у нас много дождя. Я действительно слышу это из своего спального крыльца, что является еще одной причиной, по которой я поддерживаю свои первоначальные слова выше о разделе участка и выборе правильного. Возможно, это потребовало бы непосильной работы, но теперь я могу получить доступ к некоторым из лучших мест в моем районе прямо со своего заднего двора. Переходим к нашему следующему проекту…. Вы тоже можете первыми узнать, что мы делаем! Подпишитесь на наши ежемесячные заметки дизайнера, чтобы быть в курсе всех наших предстоящих проектов.

PIN ME на потом и не забудьте подписаться на нас в Pinterest по адресу Jen @ JENRON DESIGNS

* Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства. Это не потребует от вас дополнительных затрат, но может привести к тому, что я получу небольшую комиссию, если вы решите совершить покупку после перехода по моим ссылкам, за что я очень благодарен! Здесь вы можете полностью ознакомиться с раскрытием моей рекламы.

Ящик для инструментов Рона:

Как обновить поверхность бетонных ступеней (руководство «Сделай сам» с иллюстрациями)

Узнайте, как восстановить поверхность бетона с помощью этого руководства «Сделай сам»

Обновление поверхности бетонных ступеней с помощью такого продукта, как Newcrete, может радикально преобразовать изношенный старый бетон в красивый бетон, который выглядит совершенно новым. В качестве дополнительного преимущества нанесение продукта для шлифовки бетона — это простой проект «сделай сам», с которым может справиться средний домовладелец.

Чтобы обновить поверхность бетонных поверхностей, таких как бетонные ступени или бетонное крыльцо, начните с очистки бетонной поверхности, удалив всю краску , грязь или мусор. Затем смешайте продукт для шлифовки бетона в соответствии с рекомендациями производителя продукта. Нанесите тонкий слой продукта для восстановления поверхности бетона на старый бетон с помощью ручного шпателя. После нанесения продукта для восстановления поверхности бетона на старый бетон используйте метлу, чтобы придать текстурированную поверхность поверхности бетона. Наконец, дайте новой бетонной поверхности затвердеть и наслаждайтесь своим новым красивым бетоном с обновленной поверхностью.

В этой статье будет описан каждый шаг процесса восстановления поверхности бетона, чтобы вы точно знали, как восстанавливать поверхность бетона. В частности, в этой статье основное внимание будет уделено тому, как обновить поверхность бетонных ступеней, но эти инструкции применимы и к бетонным плитам, бетонным крыльцам и т. д. 

Наконец, если вы предпочитаете визуальное обучение, я рекомендую вам посмотреть мое видео «Как восстановить поверхность бетона» на YouTube, ссылка на которое приведена в конце этой статьи.

Оглавление (переход к определенным разделам)

Инструменты, необходимые для восстановления поверхности бетона

Инструменты, необходимые для восстановления поверхности бетона

Прежде чем приступить к работе, вот инструменты, которые вам понадобятся для выполнения проекта по обновлению бетона.

1. Продукт для восстановления бетона
2. Бетонная метла
3. Затирочный шпатель для бетона
4. Дрель с насадкой-миксером
5. Губки (дополнительно)
6. Краситель для бетона (опционально)

Когда все материалы готовы, вы можете приступить к проекту по обновлению поверхности бетона.

1. Очистите существующую бетонную поверхность

Очистите существующую бетонную поверхность

Прежде чем приступать к повторному покрытию бетона, необходимо убедиться, что существующая бетонная поверхность чистая. «Чистая» бетонная поверхность – это та, на которой нет грязи, мусора, краски.

Для удаления краски можно использовать угловую шлифовальную машину с насадкой для удаления краски и ржавчины.

Однако удаление краски с помощью угловой шлифовальной машины может привести к образованию большого количества пыли, что не идеально.

Вы также можете использовать растворитель для удаления краски химическим способом. Любой метод удаления краски будет работать, но вы должны убедиться, что удалили всю краску с существующего бетона.

Чтобы удалить грязь и мусор, рекомендуется промыть существующий бетон водой, чтобы обеспечить его полную чистоту. Вы можете арендовать стиральную машину в местном крупном магазине всего за несколько долларов. Кроме того, вы можете использовать чистящую щетку и воду, чтобы удалить грязь и мусор вручную.

Дав бетонной поверхности высохнуть, используйте воздуходувку или пылесос, чтобы убедиться, что на бетонной поверхности не осталось грязи или мусора.

Удалите грязь и мусор с помощью воздуходувки для листьев

2. Выберите правильный продукт для восстановления поверхности бетона для вашего применения

После очистки бетонной поверхности вам нужно будет выбрать правильный продукт для восстановления бетона для вашего конкретного применения. Ниже перечислены некоторые из наиболее распространенных продуктов для шлифовки бетона: 

1. Быстрый набор Newcrete
2. Бетонный грунт Quikrete Re-Cap

Несмотря на то, что между различными продуктами для восстановления поверхности бетона есть некоторые незначительные различия, в целом они очень похожи. По сути, этот продукт наносится (толщиной до ¼ дюйма) шпателем на существующий бетон, придавая ему совершенно новый вид.

Потратьте некоторое время на изучение различных доступных продуктов для восстановления поверхности бетона и купите продукт, который подходит для вашего применения. Кроме того, вы захотите рассчитать общую площадь площади вашего проекта, чтобы убедиться, что вы покупаете достаточное количество продукта для шлифовки бетона для своего проекта. Например, одна коробка Rapid Set NewCrete покрывает 25SF толщиной 0,125 дюйма.

Выберите правильный продукт для восстановления поверхности бетона для вашего применения.

Потратьте некоторое время на планирование своего проекта и купите достаточное количество продукта для восстановления поверхности бетона, которое вам потребуется для вашего проекта.

3. Смешайте средство для шлифовки бетона в соответствии с рекомендациями производителя

После очистки бетонной поверхности и приобретения средства для шлифовки бетона вы можете смешать средство для шлифования бетона в соответствии с рекомендациями производителя. Как правило, вы захотите смешать продукт в 5-галлонном ведре с помощью дрели-миксера. Следуйте инструкциям производителя и смешайте продукт с соответствующим количеством воды и в течение указанной продолжительности смешивания.

Смешайте продукт для шлифовки бетона

Как правило, продукт для шлифовки бетона после смешивания имеет консистенцию «блинного теста».

4. Увлажните существующую бетонную поверхность перед нанесением продукта для омоложения

Перед нанесением замешанного продукта для омоложения бетона рекомендуется увлажнить существующую бетонную поверхность. Делая это, вы предотвратите «высасывание» влаги существующим бетоном из продукта, что может привести к неправильному отверждению.

Увлажните бетон перед нанесением продукта для восстановления бетона.

Чтобы увлажнить существующую бетонную поверхность, я рекомендую распылить немного воды по всей площади нанесения с помощью пульверизатора. После увлажнения поверхности все готово для нанесения продукта для омоложения бетона на существующий бетон.

5. Нанесите средство для восстановления поверхности бетона на область применения

Чтобы нанести средство для восстановления поверхности бетона на существующий бетон, рекомендуется высыпать небольшое количество продукта и равномерно распределить его ручным шпателем. Для больших плоских поверхностей (например, большой бетонной плиты) можно использовать скребок для быстрого и эффективного распределения продукта.

Нанесите продукт для восстановления поверхности бетона с помощью ручного шпателя.

Продолжайте наносить продукт на область применения, следя за тем, чтобы у вас был ровный гладкий слой по всей поверхности. Не наносите продукт толще, чем рекомендует производитель (как правило, рекомендуется не более 1/4 дюйма толщины продукта).

Равномерно нанесите продукт для омоложения бетона

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Отделка бетона ручным шпателем — это «искусство». Я рекомендую вам потратить некоторое время на просмотр нескольких видеороликов на YouTube о процессе отделки бетона, чтобы у вас были инструменты, необходимые для успешного применения.

6. Нанесите текстуру на бетонную поверхность с помощью «Broom Finish» 

После нанесения средства для восстановления бетона на существующий бетон и его равномерного выравнивания ручным шпателем обычно рекомендуется наносить «broom Finish». к бетонной поверхности.

Обработайте бетон щеткой

Обработка щеткой является одним из наиболее распространенных методов отделки бетона и достигается путем буквального протягивания щетинок метлы по поверхности бетона. Этот процесс отделки метлой решает две задачи:  9№ 0005

1. Отделка метлой обеспечивает текстурированную нескользкую бетонную поверхность, которая намного менее скользкая во влажном состоянии.
2. Отделка щеткой обеспечивает эстетичную текстурированную поверхность, которая скрывает любые дефекты бетона.

По причинам, перечисленным выше, настоятельно рекомендуется обработать восстановленный бетон щеткой.

Приложите легкое, равномерное давление, чтобы обработать бетонную поверхность щеткой.

Чтобы нанести щетку, подождите, пока бетонная поверхность НЕМНОГО затвердеет. Не допускайте, чтобы бетонная поверхность стала слишком сухой. Затем просто возьмите бетонную щетку и проведите ею по поверхности бетона. Слегка равномерно надавите и просто проведите щеткой по всей бетонной поверхности.

При правильном выполнении у вас останутся однородные текстурированные «метки от щетины», которые придадут вашему бетону красивый законченный вид.

7. Подождите, пока средство для шлифовки бетона полностью затвердеет

После нанесения средства для шлифовки бетона и обработки щеткой (при желании) просто дайте средству для шлифовки бетона высохнуть в соответствии с рекомендациями производителя. Как правило, эти продукты быстро затвердевают и готовы к использованию уже через 2-4 часа.

После того, как продукт затвердел, вы успешно завершили работу над продуктом. Однако при желании вы также можете нанести на бетонную поверхность герметик для бетона.

8.

Нанесите герметик для бетона (при желании). Нанесите герметик для бетона (при желании)

Хотя герметик для бетона не требуется, он может обеспечить несколько заметных преимуществ, таких как:

1. Герметик поможет предотвратить окрашивание бетонной поверхности и поможет предотвратить изменение цвета воды.
2. Герметик может «подкрашивать» поверхность бетона, делая ее темнее или придавая ей «влажный вид».

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА:   Герметики для бетона иногда могут сделать бетонную поверхность немного более «гладкой» и скользкой. Если вы обработали бетонную поверхность щеткой, это не должно быть проблемой.

Если вы решите нанести герметик на восстановленный бетон, потратьте некоторое время на изучение различных доступных продуктов для герметизации бетона. Для моего проекта по шлифовке бетона я выбрал Behr Wet-Look Sealer.

Чтобы нанести герметик на бетон, я рекомендую нанести продукт на бетонную поверхность с помощью поролонового валика. Тем не менее, вы также можете нанести герметик с помощью распылителя.

Нанесите герметик для бетона с помощью ворсистого валика.

После нанесения герметика на бетонную поверхность ваш продукт для омоложения бетона готов. Наслаждайтесь красивым новым бетоном с обновленной поверхностью.

Resurfaced Concrete with Broom Finish

Если вы предпочитаете визуализацию, я рекомендую вам посмотреть мое видео на Youtube «Как восстановить бетон»!

---

Большое спасибо за проверку ATImprovements! Если вы узнали что-то новое из этого проекта, вам также могут понравиться следующие проекты «Сделай сам»:

• -Плита-шаг за шагом-руководство-сделай сам/
• Как обрамить основание сарая размером 10×10 футов: https://atimprovements. com/how-to-build-a-shed-floor-base-diy-step-by-step-guide/
• Как обрамлять стены сарая: https://atimprovements.com/how-to-frame-a-shed-how-to-frame-walls-for-a-10×10-modern-shed-step-by-step -с картинками/
• Как установить навесное окно: https://atimprovements.com/shed-window-installation-how-to-install-a-window-in-a-shed-diy/
• Как установить рулонную дверь в сарае или гараже: https://atimprovements.com/roll-up-door-installation/
• Как построить забор: как построить забор (руководство своими руками) — улучшения AT
• Как построить заборные ворота: как построить заборные ворота (7 шагов с фотографиями и видео) — улучшения AT
• Как установить проволочные перила на террасе своими руками: проволочные перила своими руками — пошаговая установка проволочных перил — (atimprovements.com)
• Как построить патио из бетоноукладчика: патио из брусчатки своими руками — простые идеи для патио из брусчатки своими руками — (atimprovements.