Ленточный мелкозаглубленный фундамент по снипам в разрезе: Ленточный мелкозаглубленный фундамент по СНИПам в разрезе

Содержание

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) — разновидность ленточного фундамента, который располагается ниже нулевого уровня на 0,3-0,7 м. Возведение такого типа основания требует минимум финансовых и трудовых затрат. МЗЛФ отлично подходит для легких построек, возводимых на различных грунтах. Фундамент имеет свои преимущества и недостатки, а также особую технологию строительства.

Содержание

  1. Мелкозаглубленный ленточный фундамент: сфера применения, плюсы и минусы
  2. К достоинствам этого типа оснований относят
  3. Среди недостатков МЗЛФ отмечают
  4. Особенности конструкции мелкозаглубленного фундамента
  5. Расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента
  6. Глубина заложения
  7. Ширина монолитной ленты
  8. Высота над уровнем земли
  9. Расчет МЗЛФ на пучинистых грунтах
  10. Устройство мелкозаглубленного фундамента: технология строительства
  11. Монтаж МЗЛФ: пошаговая инструкция от А до Я
  12. Подготовительные работы и разметка
  13. Устройство траншеи и подушки
  14. Монтаж опалубки и армирование
  15. Заливка бетона
  16. Послойная заливка фундамента
  17. Утепление мелкозаглубленного фундамента
  18. Особенности строительства МЗЛФ на пучинистых грунтах
  19. Сборный МЗЛФ на песчаных грунтах

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: сфера применения, плюсы и минусы

Несущая способность МЗЛФ, в сравнении с основаниями другого типа, оценивается как средняя и во многом зависит от типа грунта на участке. Мелкозаглубленный фундамент подходит для строительства дачных домиков, строений из бруса, каркасных домов, а также для хозпостроек, бани, сарая и пр. Для кирпичных домов, больших коттеджей из пенобетона и газоблоков мелкозаглубленное основание не подходит. Для таких строений отличным вариантом будет комбинированный фундамент на сваях, например свайно-ленточный мелкозаглубленного типа на буронабивных опорах.

Фундамент такого типа желательно возводить на слабопучинистых и непучинистых грунтах. Идеальный вариант — песчаные и супесчаные грунты с низким содержанием влаги. Уровень грунтовых вод должен быть ниже глубины заложения минимум на 0,5 м. На глинах строительство МЗЛФ сопровождается трудностями, т.к. большинство глинистых грунтов относятся к средне- и высокопучинистым грунтам. Особенности возведения основания с небольшой глубиной заложения на пучинистых грунтах рассмотрим ниже.

К достоинствам этого типа оснований относят

  • экономичность, расход бетона на 30% ниже, чем при возведении обычного заглубленного ленточного фундамента или основания с монолитной плитой перекрытия;
  • простота постройки, можно соорудить своими руками без привлечения рабочих и спецтехники;
  • небольшой объем земляных работ — роется узкая траншея глубиной не более 0,7 м;
  • маленькая площадь соприкосновения конструкции с грунтом.

Среди недостатков МЗЛФ отмечают

  • заливка ведется при устойчивых температурах выше +10 С;
  • ограниченность применения ввиду небольшой несущей способности
  • возведение возможно только на ровной поверхности с уклоном не более 5 градусов;
  • отсутствие подвального помещения в доме.

Если вы планируете возвести МЗЛФ-основание и «заморозить» стройку, то учтите что оставлять основание без нагрузки на зиму нельзя! При промерзании грунт вытолкнет монолитную ленту, что приведет к нарушению ее целостности.

Дом из бруса

23.43%

Дом из кирпича

17.49%

Бревенчатый дом

13.59%

Дом из газобетонных блоков

20%

Дом по канадской технологии

10.82%

Дом из оцилиндрованного бревна

3.43%

Монолитный дом

3.98%

Дом из пеноблоков

3.98%

Дом из сип-панелей

3.27%

Проголосовало: 3790

Особенности конструкции мелкозаглубленного фундамента

Мелкозаглубленный монолитно-ленточный фундамент возводится на ровной поверхности. При строительстве дома на склоне придется комбинировать МЗЛФ со свайным фундаментом, при помощи опор выравнивая перепад высот. По прочности и устойчивости к деформациям конструкция должна соответствовать СНиП 2.03.01-84.

В разрезе фундамент мелкого заложения выглядит следующим образом:

Особенности МЗЛФ, которые необходимо учитывать при расчете и строительстве:

  1. Глубина заложения подошвы основания зависит от глубины промерзания грунта.
  2. Обязательно устройство подушка из сухих сыпучих материалов: смеси песка крупной фракции и гравия.
  3. При высоком уровне подземных вод под фундаментом и вокруг него выполняется дренаж.
  4. Основание, на которое устанавливается монолитная лента, максимально уплотняется.
  5. Обязательно обустройство отмостки для отвода дождевой воды и снега.

Сергей Федоров

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

Учитывая эти особенности можно сделать вывод, что подушка-подсыпка и отмостка являются неотъемлемой частью мелкозаглубленного основания. Требования к отмостке указаны в СНиП 2.02.01–83.

Расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента

Расчет МЗЛФ, который возводится на низко- и непучинистых грунтах не представляет сложности. В ходе расчета определяются три основных параметра:

Глубина заложения

Определяется на основании СН «Основания и фундаменты». В документе указаны следующие минимальные значения глубины заложения подошвы фундамента:

  • при промерзании грунта менее 2 м — 50 см;
  • при промерзании грунта на глубину до 3 м — 75 см;
  • при промерзании грунта более 3 м — 100 см.

Для большинства регионов средней полосы глубина заложения МЗЛФ будет составлять 50 см. Для легких строений, например каркасного сарая или маленького дачного домика этот параметр можно уменьшить до 30 см.

Ширина монолитной ленты

Чтобы не делать сложных расчетов, ширину подошвы рекомендуем брать, исходя из таблицы:

Материалы стен и перекрытийЧисло этажейШирина подошвы МЗЛФ, м
Стены из облегченной кирпичной кладки или газобетона с железобетонными перекрытиями10,6
20,8
31,2
Деревянные каркасные стены с деревянными перекрытиями10,4
20,4
30,6
Бревенчатые стены с деревянными перекрытиями10,3
20,4
30,6
Стены из бруса с деревянными перекрытиями10,2
20,3
30,4

Высота над уровнем земли

Чем выше монолитная лента возвышается над уровнем земли, тем лучше полы дома будут защищены от сырости и холода. Однако высота фундамента для сохранения устойчивости и несущей способности должна коррелировать с его шириной. Оптимальный вариант: высота ленты над нулевой отметкой равна ее ширине.

Пример: Глубина заложения составляет 50 см. Ширина монолитной ленты по таблице — 30 см. Значит, высота над уровнем земли будет составлять 30 см, а высота всей монолитной ленты 80 см. Высота наземной части МЗЛФ не должна быть ниже уровня снега. Значение высоты снега зависит от региона (его можно узнать в Сети). Для регионов средней полосы это значение не превышает 8-10 см.

Расчет МЗЛФ на пучинистых грунтах

При строительстве дома на пучинистых грунтах производятся более сложные расчеты, цель которых — определение деформации пучения. Сделать такой расчет самостоятельно достаточно сложно, поэтому необходимо доверить его профессиональным проектировщикам или воспользоваться готовой таблицей:

Наименование и степень пучинистости грунтовЧисло этажей зданияШирина поошвы фундамента b, мТолщина подушки t, мВариант конструкции фундаментаВариант армирования
глины, суглинки и супеси, пески мелкие и пылеваватые влажные — среднепусинистые10,3 / 0,20,6/0,7г.3
20,3 / 0,20,5 / 0,6г.3
30,3 / 0,20,4 / 0,5г.3
глины, суглинки и супеси, пески мелкие и пылеваватые влажные — сильнопучинистые10,3 / 0,20,7 / 0,8г.4
20,3 / 0,20,6 / 0,7г.4
30,3 / 0,20,5 / 0,6г.4

В графе 2 «Ширина подошвы» и графе 3 «Толщина подушки» через знак / указываются значения для отапливаемых и не отапливаемых помещений. В графе «Вариант армирования» указано минимальное количество арматурных стержней, которые должны быть использованы для армирования монолитной ленты.

Устройство мелкозаглубленного фундамента: технология строительства

Технология возведения МЗЛФ не сложная, заливку можно проводить по СНиПам 3.03.01-87, 2.02.01-83 или по нашей инструкции. Основание для каркасного дома 10 х 10 м можно залить за 1-2 дня. Перед началом заливки необходимо определиться с тем, где вы будете брать бетонный раствор. Существует два варианта:

  1. 1заказать бетон класса В22,5…В17,5 на ближайшем РБУ. В этом случае смесь будет доставлена вам в указанное время автобетоносмесителем. Если АБС не сможет подъехать к месту заливки, то используется специальный рукав, по которому бетонный раствор будет подаваться к опалубке. Заказ рукава немного увеличит стоимость услуг АБС. К тому же вам придется оплатить каждый час простоя спецмашины.
  2. 2приготовить бетон самостоятельно. При этом вы не будете зависеть от РБУ и потратите значительно меньше денег, однако и качество бетонной смеси будет немного ниже. При замесе бетона следует строго соблюдать рецептуру. Чтобы бетон не начал схватываться раньше времени можно использовать специальные добавки. Готовить бетон можно начинать сразу после монтажа опалубки.

Монтаж МЗЛФ: пошаговая инструкция от А до Я

Подготовительные работы и разметка

Устройство мелкозаглубленного основания начинается с подготовки участка, которая заключается в уборке мусора и корчевании пней. Верхний слой почвы с растительностью срезается. При необходимости производится выравнивание и подсыпка грунта с последующей утрамбовкой.

Разметка выполняется следующим образом: устанавливается периметр будущего фундамента, по углам забиваются колышки-маячки. Вдоль будущей монолитной ленты натягиваются веревки.

Диагональ между углами должна составлять строго 45 градусов. Проверить ровность разметки можно при помощи рулетки и строительного уровня.

Устройство траншеи и подушки

Глубина траншеи зависит от глубины заглубления фундамента и толщины подушки. По ширине траншея делается на 10 см шире, чем рассчитанная толщина монолитной ленты. Это необходимо для установки опалубки. При строительстве МЗЛФ на сыпучих грунтах можно укрепить откосы траншеи досками. Подсыпка подушки необходима для снижения воздействия на фундамент сил морозного пучения. Толщина подушки, как правило, составляет 20-30 см для слабопучинистых и непучинистых грунтов. Для пучинистых — определяется по таблице, которая приведена выше.

Правильно выполнить подсыпку — это значит сделать 2 слоя: первый — крупнофракционный песок, который засыпается, а затем увлажняется и трамбуется, второй — мелкий щебень или гравий. В качестве второго слоя можно также использовать доменный или котельный шлак. При высоком уровне грунтовых вод под подушку рекомендуется положить слой гидроизоляции: рубероид или геотекстиль, а сверху производить подсыпку.

Монтаж опалубки и армирование

Опалубка делается из струганных досок, толщина которых составляет не более 3 см. Опалубка монтируется в траншее, а ее высота на 5-10 см больше высоты монолитной ленты. В готовую опалубку устанавливается армокаркас. Армирование монолитной ленты выполняется в соответствии со СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003. Армокаркас может содержать от 3 до 6 продольных прутков арматуры, соединенных между собой вертикальными перемычками.

Схема армирования определяется исходя из ширины фундаментной ленты. Армокаркас собирается из рифленой арматуры сечением 12 мм класса А3. Для небольшого сооружения можно применять арматуру класса А500С, стоимость которой значительно дешевле. Между собой каркасы соединяются внахлестку, образуя арматурный узел. Длина нахлестки не должна превышать 20 диаметров стержней (20 х 12 = 24 см). Соединения скрепляются при помощи сварки.

Для углов, где стены будущего дома пересекаются, необходимо усиление арматурного каркаса путем монтажа дополнительных вертикальных стержней, которые привариваются к продольным стержням. Такое усиление позволяет ленточному фундаменту выдерживать критические нагрузки, действующие в местах пересечения стен.

Укладывать армокаркас можно на подготовленную подушку, но лучше это делать на стартовый слой бетона. Толщина стартовой заливке не должна превышать 20% от всей высоты ленты. Бетонная заливка помогает создать более ровную поверхность, на которую укладывается армокаркас. Если вы решили не заливать стартовый слой, то для поднятия армокаркаса над поверхностью подушки на 5-7 см следует использовать опорные грибки.

Армокаркас должен располагаться в пространстве, нигде не соприкасаясь с подсыпкой и опалубкой.

Заливка бетона

Заливка должна производится при температуре +10 С и выше. Перед заливкой опалубку необходимо увлажнить, тогда бетон будет ложиться ровнее. Заливать смесь необходимо послойно, толщина слоя не должна превышать 40 см, оптимально — 20-30 см. Каждый слой подвергается 5-10 минутному виброуплотнению. Такая технология не позволяет образовываться пустотам внутри бетона. Для подачи бетонной смеси к опалубке необходимо использовать эластичный рукав или желоб.

Послойная заливка фундамента

После окончания заливки опалубка покрывается паронепроницаемой пленкой. Затвердение бетона длится 25-30 дней, после чего опалубка разбирается, а пазухи между фундаментом и траншей засыпаются грунтом.

Утепление мелкозаглубленного фундамента

Профессиональные строители рекомендуют обязательно утеплить МЗЛФ. Делать это рекомендуется сразу в момент возведения конструкции. Утепленный фундамент позволит защитить полы дома от сырости и холода, что особенно важно при обустройстве пола «по грунту». В этом случае при отсутствии термоизоляции все тепло от пола будет уходить в землю.

Различают наружную и внутреннюю теплоизоляцию МЗЛФ. Наружная — когда утеплитель крепится на внешней стороне монолитной ленты, внутренняя — изнутри. Обязательным считается наружное утепление, а внутреннее обычно делают, если дом будет с подвалом-погребом. Какой утеплитель использовать? Вариантов очень много. Самыми популярными являются:

  1. Пеноплекс. Плотный теплоизолятор, отлично сберегающий тепло. Срок его службы значительно больше, чем у обычного пенопласта. Пеноплекс устойчив к грызунам, плесени и практически не впитывает влагу. По соотношению цена/качество это лучший материал для теплоизоляции мелкозаглубленного основания.
  2. Пенополистирол. Экструдированный материал немного уступающий пеноплексу по физико-механическим свойствам. Однако по цене плиты пенополистирола на 20-30% дешевле. Его можно использовать в сухих и пылеватых грунтах с минимальной влажностью.
  3. Пенополиуретан. Жидкая напыляемая теплоизоляция — дорогостоящий вариант, но при этом имеющий множество преимуществ: отсутствие стыков между плитами, срок службы не менее 50 лет, минимальное водопоглощение и устойчивость к агрессивным средам.

Использовать утеплители на основе минеральной ваты для теплоизоляции фундамента категорически запрещается! Минвата хорошо впитывает влагу, поэтому утепление быстро отсыреет и потеряет свои теплоизолирующие свойства.

Технология утепления зависит от выбранного материала. Плиты теплоизолятора крепятся к монолитной ленте при помощи клея, а затем армируются специальной сеткой. Сверху наносится слой штукатурки. Отделка цоколя производится вместе с монтажом отмостки.

Особенности строительства МЗЛФ на пучинистых грунтах

Пучинистые грунты не пропускают влагу, не давая ей уйти вглубь, поэтому осадки скапливаются у поверхности земли. При возведении постройки из блоков или дерева на пучинистых грунтах нужно делать дренаж, а подсыпка должна быть не менее 30 см. При строительстве домов выполняется комплекс защитных мер для фундамента:

  1. Подсыпка выполняется из непучинистого грунта. Под песчано-гравийную подушку обязательно укладывается гидроизоляция. Лучше использовать геотекстиль, который хорошо препятствует заиливанию.
  2. Дренаж обустраивается на уровне подошвы монолитной ленты. Дренажные трубы закладываются на расстояние не менее 1 м вокруг фундамента. Уклон труб зависит от их диаметра: чем меньше трубы, тем больше должен быть уклон.
  3. Монтаж утепленной отмостки. Отмостка способствует отведению воды от МЗЛФ. Слой утеплителя под омосткой предотвращает промерзание пучинистых грунтов вокруг дома.
  4. Устройство ливневой канализации. Главное назначение ливневки — эффективный отвод атмосферных осадков с участка. Для мелкозаглубленного фундамента грамотно выполненная ливневка позволит избежать подтопления и последующего промерзания пучинистых грунтов.

При соблюдении этих условий мелкозаглубленный фундамент, построенный на пучинистых грунтах, может без проблем прослужить долгие годы. Чтобы избежать ошибок при строительстве рекомендуется ознакомиться с СП 45.13330.2012, где описаны все меры по защите МЗЛФ на сложных грунтах.

Сборный МЗЛФ на песчаных грунтах

Большинство песчаных грунтов относятся к слабо- или непучинистым. На участках с такими грунтами можно возводить мелкозаглубленные основания сборного типа из готовых ж/б блоков. Устанавливать готовые блоки намного проще, а их стоимость минимально отличается от стоимости бетонной смеси и опалубки. Для сборного МЗЛФ используют следующие виды блоков:

  • ФБС — прямоугольные сплошные конструкции;
  • ФЛ — блоки-подушки трапециевидной формы с увеличенной несущей способностью.

ФЛ-блоки отлично подходят для каркасных домов и хозпостроек из газобетонов, а ФБС считаются универсальными и имеют широкую сферу применения. Размеры готовых ж/б изделий используются небольшие, чтобы можно было установить их самому без привлечения строительного крана. Технология монтажа сборного мелкозаглубленного фундамента подробно описана в СНиП 3. 03.01-87. Так же как и монолитная лента, блоки монтируются на подготовленную подушку. Заглублять ФБС необходимо в соответствии с проведенным расчетом. Для укрепления основания блоки соединяются между собой арматурными сетками на пересечении стен.

Делать сборный фундамент на пучинистых грунтах не рекомендуется. Силы морозного пучения будут выталкивать отдельные элементы, что приведет к разрушению фундамента.

При правильном выполнении всех работ по монтажу ФБС, сборный фундамент малого заложения прослужит 70-80 лет. Именно такой эксплуатационный ресурс имеют ж/б блоки.

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

Малозаглубленный ленточный фундамент: устройство, глубина заложения, установка

Содержание

  1. Область применения мелкозаглубленного фундамента
  2. Достоинства и недостатки
  3. Подготовка, как первый этап выполнения работы по обустройству
  4. Земляные работы или как правильно подготовить основание
  5. Установка опалубки в уровень для будущего строительства
  6. Гидроизоляция и армирование: важный этап для достижения прочности основания
  7. Заливка бетоном: контролируем процесс и принимаем участие
  8. Гидроизоляция основания
  9. Утепление мелкозаглубленного фундамента
  10. Другие типы мелкозаглубленных фундаментов: столбчатый, столбчато-ленточный, плитный
  11. В заключение

Строительство современных домов, бань, гаражей и других малоэтажных строений, сводится к выбору наиболее экономичного варианта фундамента. Таким является малозаглубленный ленточный фундамент, поскольку он позволяет снизить расходы на бетонирование основания до 50 %, не потеряв в прочности и надежности. О том, как правильно сделать мелкозаглубленный фундамент, мы и поговорим в этой статье.

Область применения мелкозаглубленного фундамента

Практика показывает, что на ленточном мелкозаглубленном фундаменте может разместиться нетяжелое здание. Поэтому не зарывайте фундаменты вглубь, если вы собираетесь возводить одноэтажный дом, гараж, баню, беседку, не используя в качестве перекрытий ЖБИ-плиты.

Разбирая разницу между, «мелкозаглубленный или глубокозаглубленный фундамент», знайте, что заглубленный фундамент копается на глубину промерзания грунта, которая для ЦФО регламентирована значением 1,2 м (примерно). Что касается небольшого заглубления, то здесь величина бетонного основания обычно не превышает 50 см.

Специалисты рекомендуют использовать ленточный фундамент мелкого заглубления на устойчивых типах почв, а также при отсутствии грунтовых вод.

Достоинства правильного устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента:

  • Не нужно сильно углубляться в грунт, а, значит, работу по обустройству траншеи реально выполнить своими руками.
  • Относительно небольшие затраты на бетон, поскольку его пойдет на 50-60 процентов меньше.

  • Свобода выбора технологии. Например, ленточный фундамент может быть не только залит качественным бетоном на основе гранита (реже кварцита), но и уложен из блоков ФБС. Часто в качестве основы выбирается мелкозаглубленный фундамент со сваями.

Недостатки:

  • Можно использовать не для всех типов грунта. Ограничения касаются пучинистых грунтов. Хотя и здесь проблема решается путем сооружения отсыпки и дренажного основания.
  • Работу по обустройству фундамента нельзя вести в зимнее время года. Специалисты не рекомендуют оставлять уже залитый фундамент без нагрузки на зиму. Поэтому сроки строительства всего дома довольно сжаты, поскольку упираются в интервал от 5 до 6 месяцев.
  • Нельзя перепланировать здание. Т.е, если вы решили возвести одноэтажное здание, то передумать и построить мансардный дом, перекрытый плитами, или полноценный дом в два этажа, не получится.

Как видите, есть свои плюсы и минусы, которые стоит учитывать на момент выбора этого основания.

Подготовка, как первый этап выполнения работы по обустройству

Чтобы качественно сделать работу, нужно соблюсти все этапы, начиная от планирования и заканчивая утеплением. Для этого нужно разбираться в деталях, пошаговая инструкция по которым прилагается ниже.

Итак, строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента начинается с подготовки всех необходимых документов. Как правило, это разрешение на строительство, акт о выносе точек на местности (подтверждающий, что вы действительно строите на своем участке), а также проект дома с ориентацией на используемые материалы.

Первым делом, очищают участок под застройку от травы и мусора. Затем, начинают разметку, в ходе которой важно вынести угловые точки будущего дома (по внешнему контуру). В 80 процентах случаев, дома имеют простую или сложную прямоугольную форму. Поэтому нужно мерить диагонали полученного контура.

Из школьного курса геометрии знаем, что диагонали прямоугольника равны. Поэтому и диагонали нашего прямоугольного основания тоже должны сойтись. Не должно быть расхождения даже в 1 см. При этом все линии между точками выноса фундамента, если обратное не задумано застройщиком, должны находиться параллельно граням участка.

Отбив диагонали, ограничивают внутренний контур дома. Здесь делают упор на толщину стен, которая состоит из толщины несущего материала, а также утеплителя и облицовки. Не забываем ограничить центральную несущую стену, если такая имеет место быть. Натянув нитки, еще раз проверяем диагонали, затем опускаем нитки вплотную к земле и штробим штыковой лопатой очертания фундамента будущего дома.

Земляные работы или как правильно подготовить основание

После того, как контур отбит, убирают нитку, забитые колышки и присыпают к земляным работам. Будете делать это вручную или используя спецтехнику – на ваше усмотрение. Главное выкопать нужную глубину заложения основания. Идеальный вариант, это выкопать до глины, так как на глинистой почве можно добиться максимальной прочности основания. Обычно копают траншею, глубина которой достигает 70 см, где 20-30 см засыпают песком. В случае, если у вас пучинистый грунт, то толщина подушки должна быть не меньше 50 см, где 30 см приходится на песок, а 20 на щебень, пролитый битумом. По снипам в разрезе должен получиться своего рода «пирог», используемый в качестве предварительно подготовленного основания под заливку. Не забываем укладывать геотекстиль. Помните, что минимальная глубина мелкозаглубленного фундамента, согласно СНИП, для непучинистых грунтов составляет 50 см.

Отработанный грунт обычно сортируют, где чернозем в дальнейшем используют в качестве плодородного слоя на насыпных клумбах, а все что осталось, закидывают в мелкозаглубленный цоколь будущего дома, поскольку для дальнейшего обустройства стяжки пола основание все равно придется выравнивать.

Установка опалубки в уровень для будущего строительства

Что такое опалубка? Это контур, которым ограничивается будущий подъем дома над землей. Чем выше подъем, тем лучше, поскольку будет теплее. В качестве опалубки используют доску, ОСБ – плиты, ДСП и прочие ровные, длинные материалы. Перед началом работы важно определиться с шириной опалубки, которая будет состоять из толщины стен, утеплителя и облицовочного материала. Если в будущем полы в доме будут деревянными, то балки желательно положить на опалубку, что требуется дополнительного места. Если будет стяжка, то опалубку можно сделать не такой широкой.

Из досок или других сподручных материалов сбиваются щиты, которые устанавливаются вдоль траншеи. Соединение центральной и несущих стен не перекрывается, чтобы бетон воедино соединил все плоскости контура. Опалубку ставят таким и образом, чтобы бетон не доходил до ее краев 5-10 см. Впрочем, если вы сразу отобьете уровень и зальете опалубку вровень, хуже не будет, поскольку по итогам работы не будет необходимости поднимать высокий цоколь из кирпича, чтобы подравнять основание.

Опалубка скручивается при помощи саморезов, чтобы потом было легко и просто ее разобрать. Обязательно стягивайте грани опалубки между собой, используя рейку. В нижней части устанавливайте упоры, в виде колышков, которые следует забивать в землю и устанавливать под углом к плоскости. Это поможет опалубке лучше противостоять давлению бетона изнутри.

Иногда бетон заливают в грунт без опалубки, но потом приходится поднимать цоколь из блоков или красного кирпича.

Гидроизоляция и армирование: важный этап для достижения прочности основания

Итак, опалубка для фундамента готова. Теперь нужно положить пленку или геотекстиль, чтобы края пленки выходили за опалубку, а нижняя часть идеально легла по дну траншеи. Пленка послужит зазором между землей и бетоном. Бетон не должен касаться земли, так как это может стать причиной его разрушения.

Уложив пленку, насыпают подушку из песка, просыпают слой щебня, если это необходимо. Основание ровняют и только потом приступают к армировке. Для этого используют пруты арматуры, длина которых может достигать до 12 метров. Конечно, при стандартных размерах дома 10 на 10, удобно работать с прутами по 12 метров. Но так почти не делают, поскольку на доставку металла уйдет больше денежных средств. Поэтому арматуру пилят по 6 метров.

Для низкозаглубленного фундамента достаточно армировать основание в 4 прута. Т.е два прута пройдут на 7-10 см выше подушки, параллельно основанию, а два других почти под самый верх опалубки. Для работы будет использоваться арматура 10-12 мм в диаметре, так как мы изначально строим мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент, а, значит, закладываем минимальную расчетную нагрузку.

Перед началом работы режут пруты арматуры, равные высоте траншеи с учетом опалубки, добавляя к этому значению по 15-20 см. Именно на эту величину стоит воткнуть (забить молотком) пруты в землю, на расстоянии метр друг от друга, чтобы прут не торчал над опалубкой. На дно траншеи, под пруты, которые пройдут по всей длине, следует проложить красный кирпич, чтобы арматура не лежала на земле. Это позволит бетону пролиться под металл, что даст еще больше крепости.

Сначала вяжут нижние пруты, используя мягкую вязальную проволоку, пассатижи или специальный инструмент. В том месте, где заканчивается один прут и начинается другой, делают перехлест металла, на величину 30-40 см. По углам арматуру загибают. Помним, что через метр друг от друга мы втыкали металлические пруты в землю. Поэтому, через каждые полметра, используя проволоку 6 мм в диаметре, делаем обвязку каркаса, предварительно нарезав проволоку нужной длины.

Заливка бетоном: контролируем процесс и принимаем участие

Наконец, можно приступить к основной части. Перед заливкой нужно выполнить расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента (а именно кубатуру бетона), выбрать марку и тип наполнителя. Чтобы посчитать кубатуру достаточно найти объем выкопанного котлована.

Считайте объем самостоятельно, поскольку поставщики бетона не всегда честны на руку. Для этого, например, имея дом 10 на 10, при ширине траншеи 0,5 м, берите в расчет длины стен 9*2 и 10*2, так как стены пересекаются и не нужно считать каждый угловой перехлест два раза. Умножайте полученные значения на глубину траншеи с учетом опалубки и на ширину траншеи. К полученному значению следует прибавить 5-10 % поскольку это покроет относительные неровности при рытье ленточного фундамента.

Марка бетона должна быть не ниже М200. М300 — самый идеальный вариант, но дороговат. В качестве наполнителя бетона выбирают гранит, как более легкий, мелкозернистый и наименее радиоактивный. Поставщики предлагают кварцит, который дешевле на 15-20 процентов с куба. Но, есть мнение, что он окисляется и разрушается со временем, поскольку содержит в себе железняк.

Идеально, если подъезд к вашему дому обеспечен со всех сторон. В таком случае следует заливать по углам дома, а остальное разравнивать лопатой. Следует постараться разровнять верхнее основание бетона максимально близко к отбитому уровню опалубки. Если есть глубинный вибратор под рукой, отлично! В таком случае пройдитесь прибором по всему контуру. Если прибора нет, можно взять лом и протыкать фундамент пока он еще не застыл. Это поможет исключить воздух и повысит прочность.

Почему? Многие знают, что бетон нужно поливать на протяжении его высыхания, но не знают, почему нужно это делать. Оказывается, бетону очень критично пересохнуть, что может привести к появлению трещин в основании. Поэтому, сразу после высыхания (через сутки), бетон накрывают пленкой и ежедневно поливают обильным количеством воды. Проектную прочность фундамент наберет через 28 дней, однако мы ограничены во времени строительства. Поэтому можно начинать строить уже через пару недель

Гидроизоляция основания

Гидроизоляция правильного мелкозаглубленного ленточного фундамента — это важный этап. Ее можно выполнить следующими способами:

  • Обмазать мастикой. Такой вариант требует минимум вложения денежных средств, но максимум затрат времени. Основание нужно высушить, очистить от посторонних предметов, по возможности выровнять (цементной штукатуркой) и только потом обмазать мастикой. Чтобы не повредить гидроизоляцию ленточного мелкозаглубленного фундамента при засыпке грунтом изнутри, следует проложить геотекстиль или пленку по краю бетона.
  • Использовать рубероид. Для этого следует обмазать поверхность фундамента мастикой, затем наклеить на нее поверх слой рубероида, предварительно обрезанный по нужной ширине. Рубероид отлично прилегает даже к неровной поверхности и образует перехлест в нужных местах.

  • Использовать распылитель. Перед напылением достаточно очистить поверхность от пыли. Стоит этот материал дорого, потому экономически выгодно его использовать для фундаментов сложной формы или фундаментов, близко расположенных к другим постройками.

Утепление мелкозаглубленного фундамента

Как вариант, утепление фундамента можно выполнить, используя керамзит. Для этого следует выкопать траншею под отмосткой и засыпать туда гранулы керамзита.

Не рекомендуем. Специалисты не рекомендуют засыпать керамзит, слоем менее 25 см, поскольку иначе он не работает как утеплитель. Это касается не только утепления фундамента, но и полов, перекрытий и прочих поверхностей.

Можно использовать экструдированный пенопласт, который следует закопать под отмостку, шириной не менее 1 метра. В таком случае следует положить листы, толщиной по 5 см, а углы утеплить на 8 см. Поверх пенопласта следует положить гидроизоляцию, чтобы он не впитывал влагу. После такого утепления фундамент не промерзает, о чем говорят отзывы владельцев уже построенных домов.

В конечном счете, если пространство рядом с отмосткой не будет использовано, посадите там кустарники, что тоже способствует частичному утеплению фундамента.

Другие типы мелкозаглубленных фундаментов: столбчатый, столбчато-ленточный, плитный

Нельзя утверждать, что ленточный мелкозаглубленный фундамент единственный надежный вариант в своем классе. Чтобы убедиться в этом, давайте рассмотрим другие варианты, используемые в строительстве домов:

  • Мелкозаглубленный свайный фундамент (столбчатый). Фундамент на сваях в основном применяется для строительства деревянных домов. Углубление делают на 60 см, половину засыпают песком, а вторую заливают бетоном, с учетом выставленной опалубки. Иногда опалубкой пренебрегают и подъем обустраивают из блоков, набирая высоту.
    Мелкозаглубленный столбчатый фундамент удобен для деревянного домостроения тем, что есть возможность проветривания первых венцов для дома, что исключает их гниение на протяжении всего срока службы. Каждый залитый столб гидроизолируется и утепляется по тем же технологиям, что и ленточный фундамент.
  • Столбчато-ленточный. Такое основание вполне выдержит даже сложные блочные дома с плитными перекрытиями. Разве что нужно углубить столбы на глубину промерзания, сделать их широкими и частыми. В то же время, ленточная часть углубляется несильно, так как в этом нет необходимости. Поверх ленточного основания можно возвести фундамент из блоков 20х20х40.

  • Мелкозаглубленный плитный фундамент. Здесь речь идет о монолитной плите. Для ее обустройства снимается верхний слов и выкапывается углубление на 50-60 см. Укладывается гидроизоляция, затем подушка из песка, дренаж, и только потом заливают стяжку, порядка 20 см высотой. Обязательна армировка стяжки бетона, используя арматуру 8-10 мм в диаметре.
    Такая мелкозаглубленная фундаментая плита — это хороший вариант для размещения на ней несущих стен и перегородок.

В заключение

Теперь вы знаете, как сделать мелкозаглубленный фундамент своими руками и можете не сомневаться в его надежности. Главное соблюдать все этапы, не экономить на материалах и не перегружать его многоэтажными, тяжелыми конструкциями. В таком случае вы сможете построить недорогое основание для бани и вашего дома, что позволит сэкономить до 10% вложений в строительство, в целом. Помните, что при высоком УГВ есть определенные риски, выбирая столбчато ленточный мелкозаглубленный фундамент в качестве основы будущего здания.

Типы фундаментов и их использование (включая полный структурный расчет ростверка и свайных фундаментов)

Фундамент можно определить как часть конструкции, которая передает нагрузки непосредственно на нижележащий грунт. Это важнейшая часть строительной инженерной системы. Фундаменты можно в целом разделить на две группы в зависимости от отношения глубины к ширине (D/B), а именно:

  1. Мелкие фундаменты: Для этого типа D/B ≤ 1. Мелкие фундаменты всегда предпочтительнее для любого типа конструкции, где бы его можно использовать, потому что он дешевле и требует меньше времени и усилий для установки. Примерами могут служить плитный фундамент или основания, ленточный фундамент, ленточный фундамент, плитный фундамент и т. д.
  2. Глубокие фундаменты: Для этого типа D/B ≥ 4, где D часто принимается как L p , что означает длину сваи. Глубокие фундаменты используются только в тех случаях, когда неглубокие фундаменты не подходят, например, фундаменты в просадочных грунтах, высотные здания, фундаменты в насыпном грунте, сооружения на воде или на воде и т. д. Примерами этого являются сваи, пробуренные опоры, пробуренные кессоны и т. д.

Описание типов мелкозаглубленных фундаментов

Ленточное основание: Это непрерывная бетонная полоса, предназначенная для распределения нагрузки от равномерно нагруженных стен на достаточную площадь грунта. Он поддерживает в основном несущие стены и может выдержать до 2-х этажного здания. Ширина полосы обычно составляет около 450 мм. Толщина фундамента зависит от прочности материалов фундамента, но не должна быть меньше проекции фундамента и ни в коем случае не менее 150 мм. Под ленточным фундаментом существуют классы, включающие рядовой ленточный, широколенточный, глубоколенточный и т. д.

Рисунок 1: Ленточный фундамент

Рисунок 1: Ленточный фундамент

Широкий ленточный фундамент

Этот тип фундамента используется в местах с низкой несущей способностью грунта, например, в заболоченных местах или в мягкой глине, иле или глине. вверх по земле. Ширина полосы предназначена для уменьшения давления на бедную почву, возникающего в результате нагрузки, за счет распределения нагрузки на большую площадь почвы. Поскольку H ˂ B, как обычно бывает, предусмотрены поперечные арматурные стержни, способные выдерживать возникающие от них растягивающие усилия.

Рисунок 2: Обычный широкий ленточный фундамент Рисунок 3: Широкий ленточный фундамент с Т-образной балкой

Примечание для ленточного фундамента: На наклонных участках экономичнее использовать ступенчатый фундамент. Это помогает сократить объем земляных работ и обратной засыпки. Шаг делается по линии поверхности земли, и глубина каждого шага обычно составляет 225 мм. Нахлест бетона у ступени должен быть не меньше глубины фундамента.

Рисунок 4: Ступенчатый ленточный фундамент

Глубокий ленточный фундамент

Этот класс ленточного фундамента используется в усаживаемом глинистом грунте для противодействия изменчивым почвенным условиям в разные сезоны. Глубина этого фундамента обычно составляет 900 мм и более. Обычно чем больше толщина фундамента, тем больше сопротивление разрушению от неравномерной осадки.

Рисунок 5: Глубокий ленточный фундамент

Плоский фундамент

Это изолированный фундамент для поддержки колонн. Нагрузка конструкции передается через отдельные колонны, а площадь фундамента определяется путем деления нагрузки на колонну (P) плюс вес фундамента (W) на допустимое опорное давление (q и ). То есть A = (P + W)/q a . Минимальная толщина основания 150 мм.

Рисунок 6: Одинарное блочное основание

Комбинированное блочное основание

Состоят из 2 или 3 колонн на одном основании. Комбинированные фундаменты используются только тогда, когда в них есть необходимость, и условия их использования следующие:

  1. Когда соседние колонны расположены слишком близко, так что их фундаменты перекрывают друг друга, тогда фундаменты должны быть объединены.
  2. Если один из фундаментов расположен слишком близко к границе площадки, так что один блочный фундамент будет подвергаться внецентренной нагрузке, тогда этот фундамент следует объединить с фундаментом соседней колонны. Цель этого состоит в том, чтобы избежать опрокидывающих сил или подъема, которые могут возникнуть из-за эксцентриситета основания.
  3. Если каркасное здание возводится рядом с существующей конструкцией, часто необходимо использовать консольное или асимметрично комбинированное основание для колонн рядом с существующим зданием, чтобы давление на грунт из-за основания не могло так сильно увеличивать недра под фундаментом существующего здания, чтобы вызвать заметную осадку.

Комбинированное основание может быть выполнено любой формы при соблюдении основных требований. Обычно распространены прямоугольная, трапециевидная и Т-образная формы.

Рисунок 7: Комбинированный блочный фундамент

Матовый или плотный фундамент

Этот тип подходит для использования на грунтах с низкой несущей способностью, таких как мягкая глина или ил, а также для фундаментов многоэтажных каркасных зданий. Если в таких районах общая площадь отдельных фундаментов или требуемой полосы покрывает более 50% проектируемой площади здания, использование одиночного блочного фундамента становится неэкономичным. Вместо этого следует использовать плотный фундамент. Общепринято формировать плотный фундамент для всего здания, а не отдельные ленточные или кулисные фундаменты для колонн. Плоты действуют как единое целое, что позволяет избежать относительной осадки между основанием колонн. Толщина плотного фундамента обычно зависит от конструкции, но обычно используются значения 300 мм.

Сплошной фундамент используется в конструкциях, когда

  1. Допустимое давление грунта низкое
  2. Возможна дифференциальная осадка
  3. Большая нагрузка
  4. Настил покрывает более половины площади плана
    5. 9001

    Типы ростверка

    Существует много типов фундамента. Чтобы узнать, какой из них подходит для использования, необходимо подтвердить, что

    1. Почва не подходит для блочного фундамента или других неглубоких фундаментов. Это может быть подтверждено анализом почвы.
    2. Плотный, а не свайный фундамент является подходящим типом фундамента.
    3. Структурная конфигурация здания изучается с упором на расстояние между колоннами.
    4. Нагрузки на колонну определяются для всех колонн.

    С учетом этих знаний применяются следующие типы плотов:

    ( a ) представляет собой настоящий плот, представляющий собой плоскую бетонную плиту одинаковой толщины по всей площади; это подходит для близко расположенных колонн, несущих небольшие нагрузки.

    ( b ) представляет собой плот с частью плиты под утолщенной колонной; это обеспечивает достаточную прочность для относительно больших нагрузок на колонну.

    ( c ) представляет собой плот с утолщенными полосами вдоль линий колонн в обоих направлениях; это обеспечивает достаточную прочность, когда расстояние между колоннами велико и нагрузки на колонны неравны.

    ( d ) представляет собой плот, в котором под каждой колонной предусмотрены пьедесталы; эта альтернатива служит той же цели, что и ( б ).

    ( e ) представляет собой двустороннюю решетчатую конструкцию, состоящую из ячеистой конструкции и пересекающихся стальных конструкций.

    Соображения по конструктивному проектированию ростверка

    Простейшая форма ростверка состоит из железобетонной плиты, которая поддерживает колонны и стены конструкции и распределяет нагрузки на нижележащий грунт.

    Плита выполнена в виде колонного плоского перекрытия, опирающегося без прогиба вверх на колонны и стены. Давление грунта, действующее на плиту, обычно считается равномерно распределенным и равным сумме всех нагрузок на колонну, деленной на площадь плота. Моменты и сдвиги в плитах определяются с помощью соответствующих коэффициентов, перечисленных в нормах для расчета плоского перекрытия.

    Из-за неравномерных колебаний сжимаемости почти каждого отложения грунта вероятны соответствующие неустойчивые отклонения давления грунта от среднего значения. Поскольку моменты и срезы определяются на основе среднего давления, считается хорошей практикой армировать плиту больше, чем требуется теоретически, и использовать одинаковый процент стали сверху и снизу

    Аналогия с плоской плитой действительна только в том случае, если дифференциальная осадка между колоннами мала и, кроме того, если характер дифференциальной осадки носит скорее неустойчивый, чем систематический характер.

    Кроме того, даже если глубокие или систематические осадки незначительны, аналогия с плоской плитой, вероятно, приведет к неэкономичности конструкции, если только колонны не будут более или менее равномерно распределены и одинаково загружены. В противном случае дифференциальная осадка может привести к существенному перераспределению моментов в плите. В таких условиях плоты иногда проектируют на основе концепции модуля реакции грунтового основания, из которой следует, что грунт рассматривается как аналог ложа близко расположенных и равноотстоящих друг от друга упругих пружин одинаковой жесткости по напряженно-деформированному поведению.

    Найдите ЗДЕСЬ типовой проект ростверка

    Строительство ростверка

    Ростверк всегда строится из железобетона. Их заливают небольшими участками, такими как 10 м × 10 м, чтобы избежать чрезмерных усадочных трещин. Строительные швы тщательно расположены в местах с низким напряжением сдвига, например, на осевых линиях между колоннами. Подкрепления должны быть непрерывными в точках. Если стержень сращен, обеспечивается достаточный нахлест. Вдоль стыков могут быть предусмотрены срезные шпонки, чтобы безопасно передавать напряжение сдвига через стык. При необходимости плот может быть утолщен, чтобы обеспечить достаточную прочность в местах соединения.

    Свайный фундамент

    Используется там, где пласт плохой, но немного ниже поверхности уровня пласта имеется прочный устойчивый грунт. Буронабивные сваи несут нагрузку через мягкую почву или наполнитель к твердым слоям. Это полезно на экспансивной почве (почвы, которые набухают или сжимаются, такие как монтмориллонит или черная хлопковая почва).

    Найдите ЗДЕСЬ структурный проект свайного фундамента. 3 -й редакции . New Age International (P) limited, Publishers, Нью-Дели, Индия.

    Спасибо!

    .

    заглубленный, мелкозаглубленный, определение, рекомендации СНиП, расчет уровня промерзания грунта уровень залегания грунтовых вод.

    На эту величину также влияет конструкция здания (с подвалом или без), принцип его использования (с отоплением или без), этажность и вес.

    Если говорить подробно, то это сумма, на которую нужно будет заглубить фундамент, чтобы он обеспечивал стабильную поддержку конструкции. Они бывают двух типов:

    Согласно строительным нормам, чтобы выдержать силы морозного пучения, подошва должна быть заглублена на 15-20 см ниже уровня промерзания для почвы. При выполнении этого условия фундамент называют «глубоким» или «заглубленным».

    При глубине промерзания более 2 метров земляные работы имеют очень большой объем, расход материалов тоже большой и цена очень высокая. При этом рассматриваются другие типы фундаментов – свайные или свайно-ростверковые, а также возможность закладки выше нормативной точки промерзания. Но это возможно только при наличии грунтов с нормальной несущей способностью, обязательном утеплении цоколя и фундамента, а также при устройстве утепленной отмостки. При этом глубина размещения уменьшается в несколько раз и обычно составляет менее метра.

    Иногда фундамент заливают прямо на поверхность. Это вариант для хозяйственных построек, причем скорее всего из дерева. Только она в таких условиях способна компенсировать возникающие искажения.

    Содержание статьи. глубоко копать фундамент

  5. 6 Неглубокий фундамент
    • 6.1 Принцип работы мелкозаглубленного фундамента

    6. Предварительное исследование

    Прежде чем приступить к планированию дома, вы должны решить, где на участке вы хотите разместить дом. Если уже есть геологические изыскания, учитывайте их результаты: чтобы с фундаментом было меньше проблем, он имел наименьшую стоимость, желательно выбирать наиболее «сухой» участок: там, где грунтовые воды находятся как можно ниже.

    В первую очередь необходимо определиться с местом для дома на участке

    Далее в выбранном месте проводятся геологические исследования грунта. Для этого бурятся шурфы глубиной от 10 до 40 метров: это зависит от структуры слоев и планируемой массы постройки. Колодцев делают не менее пяти: в тех точках, где намечены углы и посередине.

    Средняя стоимость такого исследования около 1000 долларов. Если планируется масштабное строительство, то сумма не сильно скажется на бюджете (средняя стоимость дома 80-100 тысяч долларов), но может сэкономить вы от многих проблем. Так что в этом случае заказывайте исследование у профессионалов. Если вы хотите построить небольшую постройку – небольшой домик, дачу, баню, беседку или зону барбекю, то вполне возможно провести изыскания самостоятельно.

    Геологическое исследование своими руками

    Для проверки геологического строения грунтов вооружаемся лопатой своими руками. Во всех пяти точках — по углам будущей конструкции и посередине — придется вырыть глубокие ямы. Размер: метр на метр, глубина – не менее 2,5 м. Делаем стены ровными (хотя бы относительно). Выкопав яму, возьмите рулетку и лист бумаги, отмерьте и запишите слои.

    Для самостоятельного изучения грунта под фундамент потребуется выкопать аналогичные котлованы глубиной около 2,5 метров

    Что можно увидеть в разделе:

    Часто возникают трудности при попытке различить глиносодержащие грунты. Иногда достаточно просто посмотреть на них: если преобладает песок и есть вкрапления глины, перед вами супесь. Если преобладает глина, но есть и песок, то это суглинок. Ну а глина не содержит никаких включений, тяжело копается.

    Есть еще один способ, который поможет вам убедиться, насколько правильно вы определили землю. Для этого скатайте из увлажненного грунта руками (между ладонями, как когда-то в детском саду) валик и согните его в бублик. Если все рассыпалось, то это малопластичный суглинок, если развалилось, то это пластичный суглинок, если осталось целым, то это глина.

    Определившись с тем, какой у вас грунт на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.

    Глубина заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод

    Все конструктивные особенности описаны в СНиП 2.02.01-83*. В целом все можно свести к следующим рекомендациям:

    Как видите, в основном уровень заложения фундамента определяется наличием грунтовых вод и тем, насколько сильно промерзают грунты в регионе. Именно морозное пучение вызывает проблемы с фундаментами (или изменение уровня грунтовых вод).

    Глубина промерзания грунта

    Чтобы примерно определить, до какого уровня промерзают грунты в вашем регионе, достаточно посмотреть на карту ниже.

    По этой карте можно примерно определить уровень промерзания грунтов в регионе (для увеличения размера картинки щелкните по ней правой кнопкой мыши)

    Но это усредненные данные, поэтому значение можно определить для конкретный момент с очень большой ошибкой. Для пытливых умов представляем методику расчета глубины промерзания грунта в любой местности. Необходимо знать только средние температуры за зимние месяцы (те, в которых среднемесячная температура отрицательная). Вы можете рассчитать его самостоятельно, формула и пример расчета выложены ниже.

    Формула расчета глубины промерзания

    Д фн — глубина промерзания в регионе,

    До — коэффициент, учитывающий типы грунтов:

    • для грубых грунтов он равен 0,34;
    • для песков с хорошей несущей способностью 0,3;
    • для рыхлых песков 0,28;
    • для глин и суглинков — 0,23;

    М т — сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму в вашем районе. Найдите метрологическую статистику для вашего региона. Выбрать месяцы, в которых среднемесячная температура ниже нуля, сложить их, найти квадратный корень (функция есть на любом калькуляторе). Подставляем результат в формулу.

    например будем строить на глине. Средние зимние температуры по региону: -2°С, -12°С, -15°С, -10С, -4°С.

    Расчет промерзания грунта будет следующим: 2+12+15+10+4=43, находим квадратный корень из 43, это 6,6;

  6. Д фн = 0,23 * 6,6 = 1,52 м.

Получили, что расчетная глубина промерзания для заданных параметров: 1,52 м. Это еще не все, учтите, понадобится ли обогрев, и если да, то какие температуры будут поддерживаться в нем.

Если здание неотапливаемое (баня, дача, строительство займет несколько лет), используется повышающий коэффициент 1,1, что позволит создать запас прочности. В этом случае глубина фундамента равна 1,52 м * 1,1 = 1,7 м.

Если здание отапливается, то и грунт получает часть его тепла и меньше промерзает. Поэтому при наличии нагрева коэффициенты снижаются. Их можно взять со стола.

Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на большую глубину нужно закапывать фундамент (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой кнопкой мыши)

Так, если в помещениях постоянно поддерживается температура выше +20°С, полы утеплены, то глубина фундамента будет 1,52 м * 0,7 = 1,064 м. Это уже меньше затрат, чем углубляться в 1,52 м.

В таблицах и картах показан средний уровень за последние 10 лет. Вообще, наверное, стоит использовать в расчетах данные за самую холодную зиму, которая была за последние 10 лет. Примерно с одинаковой частотой случаются аномально холодные и бесснежные зимы. И при расчетах желательно на них ориентироваться. Ведь вас не успокоит, если, отстояв 9лет, 10 числа ваш фундамент треснет из-за слишком холодной зимы.

Насколько глубоко копать фундамент

Вооружившись этими цифрами и результатами исследования местности, вам нужно выбрать несколько вариантов фундаментов.

Самые популярные – ленточные и столбчатые или свайные. Большинство специалистов сходятся во мнении, что при нормальной несущей способности грунта их подошва должна находиться на 15-20 см ниже глубины промерзания. Как его рассчитать, мы описали выше.

Фундамент мелкозаглубленный

Лента мелкозаглубленная может иметь глубину 60 см. При этом он должен опираться на грунт с нормальной несущей способностью. Если глубина плодородного слоя больше, то увеличится и глубина ленточного фундамента.

С малозаглубленными ленточными фундаментами для легких зданий все очень просто: они хорошо работают. Комбинация со срубом или брусом – экономичный и в то же время надежный вариант. Если в ленте есть изгибы, то эластичная древесина с ними прекрасно справляется. Каркасный дом чувствует себя на такой основе почти так же хорошо.

Тщательнее рассчитывать нужно, если тыловые собираются строить из легких строительных блоков (газобетон, пенобетон и т.п.) на мелкозаглубленном ленточном фундаменте.