• Монтаж фундамента
  • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

    Фундамент под металлообрабатывающий станок

    Устройство фундамента из блоков ФБС

    Заливка фундамента под дом

    Характеристики ленточного фундамента

• Устройство
  • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

    Устранение трещин в стенах фундамента

    Как армировать ростверк

    Необходимость устройства опалубки

    Как сделать гидроизоляцию цоколя

• Цоколь

fundamentaya.ru

Правильный ленточный фундамент

Насмотрелся я всяких тем о фундаментах своими руками, и, устав читать гневные комментарии типа «развалится через год», решил выложить свой вариант.

Для строгих комментаторов уточню, что фраза «своими руками» означает, что я просто нашел рабочих, которые делали строго то, что я им скажу, и именно таким образом, как я скажу.

Уточню сразу — никогда в жизни строительством любого рода я не занимался, но подход старался сделать максимально системным, поэтому перед началом работ начитался всяких книжек. Кстати говоря, после того, как я этот фундамент сделал, я не видел НИ ОДНОГО фундамента, к которому у меня не было бы претензий.

Особенность данного фундамента, на мой взгляд, заключается в том, что он сделан по правилам. Нет, безусловно он не лишен ошибок (все-таки первый фундамент в жизни), но это ошибки, о которых я знаю и обязательно их озвучу в процессе выкладывания фотографий, а вот те ошибки, которые мне неизвестны — это и есть, собственно, причина, в связи с которой я решил выложить свою работу сюда, так как после нескольких разгромных тем, связанных с ленточными фундаментами, очень интересно послушать аргументированные высказывания от профессиональных строителей. Также я надеюсь помочь тем, кто активно интересуется этой темой.

Специально для интересующихся параметры фундамента:

1.Параметры:

1.1.Размеры: ширина 30 см, высота 100 см (заглубление 50 см, высота над уровнем земли 50 см)

1.2.Песчаная подушка: 20-30 см (с учетом выравнивания горизонта дна траншеи)

1.3.Гидроизоляция: рубероид в подземной части + битумно-резиновая обмазочная гидроизоляция в надземной части

1.4.Арматура: диаметр продольной арматуры 10 мм, диаметр поперечной кольцевой арматуры 10 мм, количество стержней в рабочем ряду 3, количество стержней в конструктивном ряду 2, количество рядов рабочей арматуры 2 (верхний и нижний), количество рядов конструктивной арматуры 1 (посередине сечения ленты), расстояние между стержнями арматуры: 10 см, защитный слой бетона сверху 4 см, защитный слой бетона сбоку 5 см, защитный слой бетона снизу 7 см, минимальный нахлест арматуры при соединении стержней верхнего ряда 40 см, минимальный нахлест арматуры при соединении стержней нижнего ряда 50 см, диаметр оправки для сгиба арматуры 5 см, шаг установки поперечной кольцевой арматуры 50 см, шаг установки поперечной кольцевой арматуры в углах 25 см.

1.5.Бетон: М-300 с морозоустойчивостью до -10 градусов

2.Объемы: 

2.1.длина ленты (7+9+7+9)+4,5+2,45+4,3+4,9+(1,2+1,8+1,2)=52,35 м.

2.2.выкопанный грунт 0,8*0,3*52,35=12,5 куб.м.

2.3.объем бетона 1*0,3*52,35=15,7 куб.м.

2.4.песок 0,3*0,3*52,35=4,7 куб.м

2.5.арматура 1000 м. * 0,785 = 785 кг.

2.6.опалубка 8 досок (25*150) на пог.м. 8*0,025*0,15*52,35=1,57 куб.м.

Данный фундамент делался для деревянного каркасного дома, который, к слову, уже стоит почти под крышей. Если тема понравится и будут желающие — выложу остальную историю строительства.

В самом начале, еще перед началом строительства, я определил для себя следующую технологию процесса возведения фундамента. Зная подход Истинно Руского Человека, и имея опыт в частном предпринимательстве, я отчетливо осознавал, как у нас делается бизнес: если человек, представляющий услуги частного специалиста в области строительства, говорит, что он что-то умеет делать – в абсолютном большинстве случаев он видел несколько раз, как это делает другой и, в лучшем случае, пару раз пробовал делать это сам. Поэтому, не ожидая чуда, я начал детально изучать вопрос правильного возведения МЗЛФ (МалоЗаглубленного Ленточного Фундамента). В этом, в первую (и, возможно, последнюю) очередь мне очень помогла книга Андрея Дачника «Малозаглубленный ленточный фундамент». Не реклама, т.к. скачать ее можно бесплатно, чем я в свое время и воспользовался. 

После детального изучения книги я нашел маленькую бригаду из трех человек, которая позиционировала себя как специалистов в области фундаментов (ха-ха, как выяснилось в будущем). С ними я, не вдаваясь в детали, договорился сразу, что придумывать мне с фундаментом ничего не надо, условие у меня одно-единственное: все должно быть строго по СНИПам. Не больше, и не меньше. Рабочие радостно согласились, вероятно, не понимая, под чем они подписались. Окончательную сумму мы обговорили сразу. После этого началась сама стройка.

Разметка фундамента 

Разметка фундамента 

Изъятие грунта 

Вибротрамбовка 

Вибротрамбовка 

Доставка арматуры 

Арматура 

Сгибание О-образных поперечных элементов 

Сгибание О-образных поперечных элементов

Вязка арматуры 

Вязка арматуры 

Сгибание О-образных поперечных элементов 

Сборка арматурного каркаса 

Сборка арматурного каркаса 

Сборка арматурного каркаса 

Сборка арматурного каркаса 

Готовый элемент каркаса 

Крупным планом специально для тех, кто будет придираться к вязке 

Рубероид в качестве гидроизолирующего материала 

Узел сочленения арматурных элементов 

Общий вид 

А теперь об интересном. Арматура, которая была использована для армирования фундамента, имеет диаметр 10 мм, так называемся «арматура-десятка». Раньше из нее частенько делали маленькие заборчики перед многоэтажками. Ради интереса вы можете попробовать ее согнуть. Насколько это тяжело сделать, вы можете увидеть на фотографиях номер 8 и 9, где отчетливо видно, как здоровый мужик пытается это сделать. А теперь представьте, сколько сил и времени нужно, чтобы загнуть ее вот в такие хитроумные узлы, которые вы видите выше на фотографиях. Обращаю Ваше внимание, что никаких трубогибов и прочих специнструментов у «профессиональной бригады специалистов» не было. Представили?
Теперь вы в общих чертах можете узнать количество раз, сколько я слышал что-нибудь вроде «да зачем так делать, мы всю жизнь делали по-другому, и все держалось…» и сколько раз я отвечал на это что-нибудь вроде «СНИП № такой-то требует, чтобы длина арматурного пояса на месте сгиба под прямым углом была неразрывной в длину не менее N радиусов диаметров арматуры…» и подобное.
В общем, когда арматурный каркас был почти полностью готов, рабочие позорно сбежали, скрежеща зубами от бессильной злобы. Правда, стоит отметить, что бОльшую часть денег они к тому моменту уже получили, и всю дальнейшую работу по установке опалубки мы доделывали вдвоем с братом (за что я ему выплатил часть из оставшихся денег).

Опалубка фундамента

Заливка бетона 

Утепление бетона 

Снятие опалубки и гидроизоляции через 5 месяцев (примерно). 

Лазерное выравнивание фундамента 

Обмазка фундамента битумной мастикой 

Перед началом снятия верхнего слоя фундамента 

Снятие верхнего слоя фундамента

Финишное выравнивание 

Покрытие тонким слоем цементного раствора для закрытия всех неровностей 

ЭПИЛОГ.
Теперь о ошибках и проблемах, связанных с этим фундаментом.
Первой ошибкой было использование О-образных поперечных элементов и той же арматуры, что и основной силовой пояс. Согласно то самой умной книжке, ничего страшного бы не случилось, если бы я для этих целей использовал арматуру толщиной 6 мм, а не десять. Вдобавок к этому, ее можно было бы взять гладкой, что значительно упростило бы работу. Но я почему-то до этого не додумался.
Ну а второй серьезной проблемой стало то, что из-за того, что под конец второго месяца возведения фундамента сил и нервов уже никаких не хватало, я забыл (а, вернее, забил) сделать маяки под уровень заливки бетона и ограничился примеркой «на глаз». В итоге уровень бетона на разных сторонах фундамента различался более чем на 10 сантиметров. В принципе, проблема не такая уж и большая и решиться она могла весьма просто — за счет цементной стяжки, залитой по уровню уже поверх фундамента. Но я же начитанный! И в книжке черным по белому написано, что слой бетона должен заливаться непрерывно и в случае заливки нового слоя к старому, уже затвердевшему, он приклеивается неплотно, и держаться будет плохо, да и верхний защитный слой бетона над верхним поясом армирующего каркаса должен быть не более 5-8 см. То, что вопрос можно решить с помощью, например, анкерной связи между слоями, мне показалось ненадежным, и я решил просто снять верхний слой фундамента по самой нижней точке, найденной с помощью нивелира. 
Тут меня ждало серьезное разочарование. Видимо, в моем тогдашнем представлении бетон по прочности был чем-то между пенопластом и деревом, но как только я купил алмазный круг для шлифовки (которым намеревался легко и быстро сточить 10 сантиметров бетона М-300), я понял, что попал.
Одним словом, через три (!) недели работа по выравниванию поверхности фундамента была закончена и общая стоимость его возросла в полтора раза только за счет наемного труда.
Ну и во время работ по выравниванию фундамента всплыла третья ошибка. При снятии слоя бетона из-под него кое-где показались поперечные арматурные кольца. Критичной данную ошибку назвать нельзя, т.к. они показались только там, где эти поперечные кольца сильно торчали вверх а вообще в большинстве мест до рабочей арматуры осталось, по примерным прикидкам, минимум от 2-х до четырех сантиметров. Не сильно хорошо, конечно, но несколько спасло ситуацию то, что верхние параллельные слои арматуры тоже выводились по лазерному уровню и там, где арматура была выше — кубики (подставки под арматуру) убирались в некоторых местах, чтобы каркас арматуры просел и таким образом выровнялся. Ну и конечно, выравнивание дна траншеи в горизонт тоже сильно помогло. 

Если тема понравится, могу еще много интересного рассказать (и показать) про организацию трехкамерного септика из бетонных колец и скважины со спецэлементом – скважинным адаптером.

Вот, собственно, и все, благодарю всех за внимание!

Источник

stroim.club

Как сделать ленточный фундамент своими руками?

Перед тем, как сделать ленточный фундамент своими руками для жилища, необходимо определиться с эксплуатационными условиями. Затем достаточно выбрать тип, конструкцию, выкопать траншеи, залить бетон в опалубку или выполнить кирпичную кладку. На последнем этапе частично погруженную в землю конструкцию следует защитить от сил пучения, почвенной влаги, грунтовых вод.

Выбор типа ленточного фундамента

Основной задачей индивидуального застройщика является рациональное планирование бюджета строительства. Ввиду многообразия ленточных фундаментов ЛФ обычно используется принцип от дешевого к более дорогому варианту. При этом должен быть обеспечен ресурс 70 – 100 лет, ремонтопригодность, удобство эксплуатации. Таким образом, достаточно рассмотреть все существующие ЛФ, выбрать устраивающий вариант:

• монолитный пояс – ширина ленты больше высоты, заглубление отсутствует, пригоден исключительно для срубов, надворных построек, фахверков, каркасных коттеджей на устойчивых грунтах с низким УГВ
• незаглубленный ЛФ – позволяет построить панельный, каркасный, щитовой, рубленый дом на супесях, суглинках только на ровных участках, высота ленты больше ширины, могут использоваться полы по грунту
• малозаглубленная лента МЗЛФ – возрастает объем земляных работ, отсутствуют ограничения по стеновым, кровельным материалам (пригоден для кирпичных стен), траншеи имеют глубину 0,3 – 1 м в зависимости от грунта
• Т-образный ленточный фундамент – лента уширяется в нижней части плитой, однако конструкцию все еще нельзя строить на склонах, болотах, при высоком уровне УГВ
• заглубленный ЛФ – отсутствуют любые ограничения, это единственный вариант для проекта с подземным этажом, при высоком УГВ потребуется комплекс мероприятий для сбора, отвода почвенной влаги

Несущая способность практически всех ленточных фундаментов имеет 2 – 3 кратный запас при ширине ленты от 40 см. Проблема обычно заключается в силах пучения либо скрыта в самих грунтах. На свежих насыпях (бывшие свалки, техногенные зоны) ленту придется уширять (Т-образная модификация ЛФ) либо проходить насыпные слои насквозь (МЗЛФ глубиной 1 м или лента глубокого залегания 2 – 2,5 м).

Если по результатам геологических изысканий конструкцию необходимо заглубить ниже 3 м, стоит пересмотреть выбор в пользу плавающей плиты либо свайного фундамента с монолитным висячим ростверком решетчатого или плитного типа. Поскольку бюджет будет примерно одинаков, трудозатраты на 50 – 70% выше.

Выбор конструкции

В зависимости от цен на стройматериалы, навыков индивидуального застройщика ленточный фундамент может быть залит в опалубку или выложен из кирпича. В первом случае желательно произвести укладку бетонной смеси за один прием.

Для ленты глубокого заложения это сделать непросто, даже при заказе нескольких миксеров, так как наполнять опалубку нудно слоями 60 см с уплотнением каждого слоя глубинным вибратором. Для МЗЛФ подобных проблем обычно не возникает, объемы здесь в 4 – 5 раз меньше.

Во втором варианте можно обойтись без спецтехники, прочность кладки не зависит от сроков ее изготовления. Раствор можно замесить самостоятельно в пятне застройки.

Кирпичный ЛФ более устойчив к вспучиванию отдельных участков:

• конструкция состоит из мелкоформатных балок
• каждая имеет две степени свободы без жесткого защемления
• при нагружении отдельных участков усилия перераспределяются
• после оттаивания пучнистой почвы фундамент возвращается в исходное состояние

Основным минусом является сложная гидроизоляция, гораздо меньший ресурс кирпича в сравнении с бетоном. Расчет ширины фундамента по несущей способности одинаков для всех типов ЛФ. Для монолитной ленты дополнительно рассчитывается сечение арматуры, составляется схема армирования с учетом требований СП:

• нахлест при наращивании от 40 диаметров
• разбежка стыков в соседних рядах от 60 диаметров
• защитный слой 2 – 4 см (глубина погружения в бетон)
• минимум 2 стержня в каждом поясе при ширине ленты от 16 см
• перевязка продольных прутков с хомутами из гладкой 6 – 8 мм арматуры мягкой стальной проволокой

Основными мерами ликвидации сил пучения являются:

• обезвоживание почвы – кольцевой дренаж на отметке подошвы фундамента, отмостка, ливневка на уровне земли
• сохранение геотермального тепла недр – слой утеплителя под подошвой или отмосткой, оклеивание наружных стен ленты
• замена глинистого грунта нерудной породой – песчаная, щебенчатая, ПГС подушка толщиной 40 – 60 см под подошвой ЛФ, обратная засыпка пазух траншей песком, ПГС

Кроме того необходимо защитить подземную конструкцию от влаги объемной, оклеечной, обмазочной гидроизоляцией.

Разметка, траншея

Чтобы перенести чертеж здания в пятно застройки с сохранением масштаба, потребуется нивелир или построитель плоскостей (можно заменить гидроуровнем с лазерным уровнем), 12 м шнур, обноски из двух колышков с поперечиной 60 – 80 см длины между ними. Перед натурным выносом осей жилища необходимо уточнить расположение его в пятне застройки в зависимости от наружных коммуникаций (столб ЛЭП, септик, колодцы водопровода, канализации), стоянки для автомобиля, границ участка.

Ближний к проезжей части фасад должен отстоять от центра дороги на 5 м минимум. Для минимального затенения соседской территории достаточно отступить от забора 3 м:

• первая стена откладывается параллельно дороге
• торцы здания отходят от нее под прямым углом, которых находят методом треугольника
• при катетах 4 м, 3 м, гипотенузе 5 м у треугольника гарантированно будет угол 90 градусов

Оси закрепляются по месту шнурами/струнами только после сверки диагоналей (должны полностью совпадать размерами), выравнивания обносок по единому горизонтальному уровню (используется лазерный или гидравлический уровень, построитель плоскостей).

Для производства земляных работ необходимо учесть рекомендации специалистов, нормативов СП:

• не рекомендуется использование стенок траншеи в качестве опалубки, так как боковые грани ленты останутся без гидроизоляции, что снизит ресурс на 20 – 40%
• ширина котлована (для проекта с цокольным этажом), траншеи должна обеспечивать доступ рабочих к изготовлению дренажной системы, строительству опалубки (+1,2 м наружу, +0.5 – 0,8 м внутрь периметра)
• в рыхлых песках крутизна откосов для предупреждения осыпания составляет 1/1 – 1/0,67 при глубине 1,5 – 3 м, соответственно
• глубина котлована превышает проектный уровень на 40 – 60 см, необходимых для фундаментной подушки из инертных материалов
• по внешнему периметру траншей необходимо вырыть еще одну размерами 40 х 40 см для кольцевых дренов

После этого можно приступать к подготовке основания для фундаментной ленты.

Подготовка основания

Особенно актуально изготовление фундаментной подушки для малозаглубленных лент МЗЛФ. Уложенный на геотекстиль песок (20 см), утрамбованный послойно, щебень (20 см) позволят снизить силы морозного пучения. Любой из этих материалов может применяться в отдельности:

• щебень 40 см – при высоком уровне УГВ, так как обладает стабильной геометрией слоя, дренирующими свойствами
• песок 40 см – только при УГВ на 0,7 – 1 м ниже подошвы фундамента, так как намокании резко теряет расчетное сопротивление нагрузкам от здания
• ПГС 40 см – на супесях, суглинках, глинах, смесь обладает средними характеристиками, сохраняет несущие свойства при намокании

Нижний слой геотекстиля предотвращает заиливание, перемешивания нерудного материала с почвой. На песчаной подушке рулонный гидроизолятор (Технониколь, Бикрост) не подвергается механическим воздействиям, позволяя снизить бюджет строительства. Если верхний слой подушки щебеночный, необходимо залить 5 см подбетонку, которая защитит гидростеклоизол от проколов острыми камнями.

Дрены укладываются в нижнюю траншею, дно которой имеет 4 – 7 градусный уклон, поверх 10 см слоя щебня по геотекстилю. Обычно используются гладкие, гофрированные трубы с точечной, щелевой перфорацией. Они оборачиваются двумя слоями дорнита производителями по умолчанию.

Дрены укладываются между колодцами (вертикальная труба с заглушенным дном), прерываются в них. Это необходимо для нормальной прочистки с уровня земли сжатым воздухом или паром. По бокам, сверху дренажный контур засыпается щебнем, укрывается геотекстилем. Верхняя засыпка дренов, фундаментной подушки должны совпадать.

Самостоятельное бетонирование фундаментной ленты

Стандартная технология монолитного ленточного фундамента не вызывает трудностей у индивидуальных застройщиков. После подготовки основания остается смонтировать щиты опалубки, разместить внутри арматуру, уложить, уплотнить бетонную смесь. В зависимости от сезона, погодных условий за ней необходимо обеспечить уход в первые три дня.

Расчет параметров

На этом этапе понадобится справочник В. С. Сажина или нормативы СП 22.13330 с таблицами снеговых + ветровых нагрузок, расчетных сопротивлений грунтов. Далее определяется ширина ленты, достаточная для несущей способности от сборных нагрузок жилища. Для этого из таблиц берется значение расчетного сопротивления супеси, глины, песка, суглинка, на которых будет построен фундамент.

Сборная нагрузка получается сложением ветровой, снеговой нагрузок, веса всех силовых конструкций, мебели, жильцов. Эта цифра делится на предыдущую, затем на длину периметра ленты. Полученный результат корректируется по толщине стены, чтобы брус, кирпичная кладка, бревно не свисали с него больше 10 см. Для легких построек используется арматура периодического сечения 8 – 14 мм с хомутами из гладкого прутка 6 – 8 мм.

Монтаж опалубки, армирование

От качества работ на этом этапе зависят основные характеристики ленточного фундамента. Для опалубки применяются жесткие конструкционные материалы, которые можно будет использовать повторно. Чаще всего щиты сколачивают из обрезной доски (минимум 4 см толщины), многослойной фанеры, ориентировано-стружечной плиты.

Щиты фиксируются вертикально укосинами к краям траншей, в землю, стягиваются перемычками, шпильками. В цокольной части необходимо оставить продухи вентиляции (1/400 от общей площади наземной части), под землей отверстия для ввода инженерных систем.

Армирование происходит по схеме:

• продольные прутки (2 ряда минимум при ширине от 16 см)
• изгиб под 90 градусов в углах, сопряжениях стен
• нахлест 60 см при наращивании
• шахматный порядок стыков в соседних рядах

Стержни, хомуты погружаются в бетон на 2 – 4 см минимум для обеспечения защитного слоя. Под нижний ряд устанавливаются полимерные стаканы, подставки, бетонные прокладки. Между собой пояса крепятся прямоугольными хомутами.

Приготовление, укладка бетона

Рекомендуемые пропорции смеси для получения марок В25, В15 составляют 30/15 л либо 42/25 л (щебень/песок), соответственно для ведра цемента. Для подбетонки достаточно марки В7.5 (61/41 л щебня, песка, соответственно). При ручном замешивании характеристики бетона снижаются на 20 – 30%.

Оптимальным вариантом является укладка, виброуплотнение всего объема в один день. При превышении интервала в 2 часа начавший застывать бетон разрушается при уплотнении свежей порции вибратором. Заливка производится слоями глубиной 60 см по кольцу. Если залить весь объем нереально, внутри опалубки монтируются перегородки. Их нельзя наклонять, смещать после укладки бетона. Арматуру разрезать на этих участках запрещено.

Уход за бетоном, распалубка

Время набора прочности бетоном зависит от уличной температуры. При + 5, +10, +20, +30 градусах распалубку можно производить на 29, 15, 8, 4 день, соответственно. В первые три дня за бетоном необходим уход:

• полив в жару от пересыхания – рассеянная струя из лейки по поверхности или рассыпанному на ней песку, опилкам, мешковине (мокрый компресс)
• утепление зимой – солома, пенопласт, прочие утеплители
• защита от дождя – пленочное укрытие

Использованная опалубка обычно применяется в кровле, стропильной системе. Гидроизолировать лучше слегка влажный бетон, поэтому распалубку можно производить на день раньше, соблюдая осторожность.

Технология кирпичной кладки ЛФ своими руками

Разметка, земляные работы, подошвенная гидроизоляция, дренаж полностью аналогичны предыдущему случаю. Вместо опалубки индивидуальный застройщик спускает в траншею кирпич, складывая его периодическими стопками. После чего остается подготовить арматурную либо проволочную сетку с ячейкой 3 х 3 см либо 5 х 5 см, замесить раствор (объем необходимо рассчитать для выработки в течение часа). Основными нюансами кирпичной кладки являются:

• высота углов для натяжения шнура – должна соответствовать периодичности армирования, иначе они останутся несвязанными (обычно 3 – 5 рядов)
• перевязка – классическая (тычок/ложок по вертикали + смещение швов в соседних рядах на ¼ – ½ длины камня)
• швы – 1 – 2 см, в армируемых рядах получаются толще, заполняются полностью в подземной части, частично в цокольной части, если планируется оштукатуривание

Вертикаль углов, горизонталь рядов контролируются в каждом ряду. Специалисты рекомендуют смачивать кирпич перед укладкой для увеличения времени коррекции в рядах. Добавление жидкого мыла (2 – 3 капли Фейри на 100 л замес) позволит повысить пластичность раствора без дорогостоящего Суперпластификатора, снижения прочности кладки.

Гидроизоляция

Основным требованием к защитному слою гидроизоляции является его непрерывность. Необработанный участок станет очагом коррозии арматуры внутри ленты, позволит бетону насытиться влагой, которая при замерзании приведет к образованию трещин в структуре конструкции. Существуют следующие технологии гидроизоляции фундамента:

• обмазка – битумные мастики холодного, горячего типа, создающие на поверхности ленты пленку
• оклеивание – рулонные материалы с наплавленным битумом на стекловолоконной, стеклотканевой, полимерной основе
• объемная изоляция – пенетрирующие смеси, меняющие на всей глубине бетона его структуру

Первые два варианта обычно применяются в комплексе, обеспечивая 50 – 80 летний ресурс конструкций. Пенетрон имеет неограниченный ресурс, так как даже отколотый после обработки кусок фундамента сохранит водоотталкивающие свойства до полного разрушения.

Утепление ленточного фундамента

Независимо от глубины залегания ленты фундамент рекомендуется утеплить для решения нескольких задач:

• оклеивание 5 – 8 см слоем наружных стен – механическая защита гидроизоляции, компенсация усилий пучения (пенополистиол сжимается), создание скользящего слоя (касательные силы не могут выдернуть ленту наружу), смещение точки росы для нормальной эксплуатации подземного этажа
• утепление отмостки – горизонтальная лента шириной 0,6 м от цокольной части наружу на глубине 0,4 м позволяет отвести холод от грунтов, прилежащих к бетонным конструкциям
• утепление подошвы – слой XPS пенополистирола сохраняет под зданием геотермальное тепло недр, чтобы силы пучения не могли возникнуть

Если использовать мероприятия в комплексе, МЗЛФ гарантированно прослужит 80 – 120 лет, незаглубленные фундаменты увеличат ресурс до 70 лет.

Вышеуказанная схема выбора, расчета, строительства позволяет самостоятельно изготовить ленточный фундамент при минимальном бюджете строительства. При этом сохраняется высокий ресурс, ремонтопригодность отдельных фрагментов конструкции. Т качества дополнительных мероприятий по защите бетонных конструкций от влаги, сил пучения зависит комфортность эксплуатации.

fundamentdomov.ru

ленточный фундамент, монолитная лента, типы фундаментов

Ленточные фундаменты используются практически для всех типов зданий и сооружений. Однако для каждого сооружения нужно подбирать наиболее оптимальный вариант, принимая во внимание такие факторы, как глубина промерзания грунта, плотность его, кислотность почвы, наличие грунтовых вод, предполагаемая нагрузка на фундамент от несущих стен. Обычно глубина заложения ленточных фундаментов колеблется от 40 до 150 см. в зависимости от расчетной глубины промерзания грунта в конкретном климатическом регионе страны.

Очень важным моментом при закладке фундамента является качество основания. Определить это лучше всего до начала строительства в весеннее время года, когда растаял снег и почва не промерзлая. Предварительно определить качество грунта можно и без земляных работ. Для этого достаточно осмотреть территорию участка и прилегающую к нему площадь. Если видны трещины, провалы, то это свидетельство того, что почва не однородна и промерзает неравномерно, что в конечном итоге может привести к деформации фундамента и вытекающим отсюда последствиям – трещинам в стенах, нарушению геометрических размеров (смещение осей, диагоналей здания).

Еще один хороший способ убедиться в качестве основания – это посмотреть на соседние постройки. Если это промышленные сооружения или жилые дома с подвалами, осмотреть подвал: нет ли там воды, трещин в стенах, плесени и других нежелательных явлений. При строительстве индивидуального дома в уже обжитой местности можно поинтересоваться у соседей состоянием погребов.

При не очень благоприятных результатах необходимы серьезные геологические изыскания, строгий инженерный расчет марки бетона, арматурного каркаса, транспортные расходы, трудоемкость, увеличение сроков строительства.

Но какие бы затраты не ожидали застройщика, экономить на устройстве фундаментов просто преступно: от качества фундамента зависит устойчивость, долговечность здания, при надежном фундаменте уменьшаются расходы на ремонты фасадов, внутренних помещений, кровли, коммуникаций.

Типы фундаментов

По типу выполнения:

• монолитные фундаменты, которые делают из бетона а вернее из железобетона потому что практически в любой монолитной конструкции помимо бетона присутствует металлическая арматура. Основное их достоинство в том, что они подходят для сооружений практически любой формы, и для их укладки не нужна спецтехника, но требуется изготовление опалубки.
• сборные фундаменты представляют собой выпущенные в заводских условиях готовые фундаментные блоки ФБС, которые монтируются с помощью строительного крана. Эти блоки укладывают в несколько рядов друг на друга, причем желательно, чтобы нижний ряд был трапециевидной формы. Если фундамент выполнен из блоков, то как правило, по верху его устраивается армированный монолитный пояс толщиной не менее 20 см. или же армированный шов, когда по всему периметру фундамента прокладывается сетка из 3-4 стержней арматуры диаметром 8-16 мм, разваренных между собой арматурой меньшего диаметра и залитая цементным раствором или бетоном.

По типу материала:

• бетонные – выполненные из чистого бетона мелкозаглубленные фундаменты для легких зданий;
• железобетонные – армированные сеткой или прутьями фундаменты, применяются для тяжелых зданий с массивными стенами;
• бутобетонные – в них в качестве наполнителя используется камень, крупный гравий, бетонный лом или кирпичный бой. Эти типы фундаментов обходятся дешевле других типов, но не уступает им по прочности. Применяются для массивных тяжелых зданий и легких построек.
• кирпичные – выполняются из полнотелого глиняного кирпича марки М100 – М200. Из-за дороговизны материала и трудоемкости работы применяются только в тех случаях, когда нет возможности сделать другие типы фундамента. На них можно возводить здания из керамического кирпича высотой не более 5 этажей.

Технология устройства монолитного ленточного фундамента

• Подготовительные работы. Включают в себя разметку, очистку участка от растительности и мусора. К разметке нужно отнестись с особой тщательностью, особенно в тех случаях, когда строительство ведется на участке со сложным рельефом.
• Земляные работы. Как правило, для ленточного фундамента котлован делается в виде траншеи, глубина которой соответствует глубине заложения. Если отрывка траншеи производится механизированным способом, до дна нужно не доходить 10-15 см., а эти недостающие сантиметры докапывать вручную, чтобы не нарушить целостность материкового грунта. Далее делается подготовка песком или щебнем мелкой фракции, или же слоями: 5-7 см щебня, на него – 5-7 см песка.

В последнее время для строительства мелкозаглубленных ленточных фундаментов все чаще применяют другой метод – вытрамбовывание с помощью трамбующих машин. Этот метод исключает земляные работы и дополнительно уплотняет основание

• Устройство опалубки. Ее выполняют из досок толщиной не менее 40 -50 мм или из сборных металлических щитов. При этом особое внимание нужно уделять жесткости креплений, чтобы не произошло вспучивания. Деревянную опалубку нужно защитить пленкой или пергаментной бумагой, тем самым предотвращая впитывание влаги из бетона. Высота опалубки над землей зависит от проектной высоты цоколя.
• Армирование. Одновременно с опалубкой делается арматурный каркас. Обычно он представляет собой два параллельно установленных ряда арматурной сетки. Диаметр, класс арматуры, шаг размещения прутьев должны точно соответствовать проекту и быть прочно скреплены между собой.

При устройстве опалубки и арматурного каркаса для монолитных фундаментов нужно предусмотреть отводы для инженерных коммуникаций (водопровода, канализации, телефонных кабелей и др). Для этого нужно установить железные или асбестоцементные трубы, прикрепив их проволокой к арматурной решётке. Чтобы в них не попал бетон, нужно заполнить трубы песком или установить специальные заглушки.

• Заливка бетона. Работа производится постепенно, слоями по 20 – 30 см. Каждый слой трамбуется бетонным вибратором или деревянной трамбовкой, чтобы в фундаменте не образовались пустоты. Очень важно следить за качеством бетона: он должен быть достаточно жестким (т.е. его нужно именно укладывать, а не заливать!), одинаковой консистенции и не делиться на слои. Для заливки бетона используют бетононасосы специальные переносные желоба или другие приспособления. Нужно помнить также о том, что при заливке бетона с высоты более полутора метров, он подвержен расслоению.

Приготовление бетона в домашних условиях ведется по схеме: цемент (М400-500) – 1 часть, песок 2 части и щебень примерно 3 части, вода – до получения пластичной жесткой смеси. Как правило, количество воды равно половине веса цемента. Т.е. если в кубе бетона присутствует 350 кг цемента м500 д0 потребуется около 180 литров воды. При увеличении количества воды в составе бетона происходит снижение его марочной прочности.

По окончании работ в случае пасмурной, дождливой погоды нужно накрыть готовый фундамент пленкой, чтобы избежать его размытия. Если же фундамент стоит под прямыми солнечными лучами, следует обеспечить его периодическое смачивание, чтобы предотвратить появление трещин и сухой корки на поверхности.

• Устройство гидроизоляции. Для ленточных фундаментов наиболее оптимальным является прокладка полиэтиленовой пленки по стенкам и дну, причем желательно, чтобы пленка была цельной, без склеивания. Если эта операция не была сделана сразу, гидроизоляция выполняется после снятия опалубки. Для этого наружные стены промазывают битумной мастикой, к которой приклеивают гидроизоляционный материал, например, рубероид. Также можно засыпать пазухи плотно утрамбованной глиной или пролить грунт вяжущими полимерными составами.
• Обратная засыпка. Ее нужно производить вручную и очень аккуратно, чтобы не повредить гидроизоляцию. Для этого обычно применяют среднекрупный песок, который тщательно трамбуют и проливают водой.

Устройство сборных фундаментов из блоков ФБС производится по такой же схеме, за исключением устройства опалубки, армирования и бетонирования.

При постройке сооружений на болотистых и плывучих грунтах в основание кладутся железобетонные подушки трапециевидного сечения (ФЛ). Высота таких подушек 30-40 см. Таким способом чаще всего пользуются в Средней полосе России, в Московской, Тульской, Владимирской и рядом лежащих областях. Для увеличения срока службы фундаментов, стоящих в влагонасыщенных грунтах, целесообразно применять бетон товарный изготовленный из сульфатостойкого цемента.

И в заключение: по оценкам специалистов, стоимость фундамента составляет не менее 30% от стоимости строительства. Исправление же допущенных ошибок может вылиться в сумму, гораздо большую, чем постройка всего дома. Поэтому никакой экономии, никакой спешки и никаких нарушений технологии!

Все материалы для фундамента нужно покупать у надежных, авторитетных производителей, которые дают гарантию своей продукции и не допускают отклонений от установленных норм и правил производства железобетона и товарного бетона. При приготовлении бетонных смесей самостоятельно следует приобретать готовые сухие смеси, цемент или пластификаторы у известных, пользующихся доброй репутацией производителей, и строго соблюдать рекомендации и пропорции, указанные на упаковочной таре.

Группа BESTO осуществляет производство и доставку основных материалов для изготовления ленточных фундаментов любого типа. У нас вы всегда сможете приобрести товарный бетон, строительную арматуру, цемент, готовые сухие смеси, сухой пескобетон м300 и т.д.

У нас на сайте работает бесплатная служба онлайн консультаций по любым строительным вопросам. Для получения консультации по ленточным фундаментам, выбору марки и количества бетона и т.д. звоните по тел. 778-0173 Эдуард

www.avtobeton.ru

Ленточный фундамент: инструкция по созданию

О том, что любое сооружение, отличающееся крупными размерами и тяжелым весом, требует надежного основания под собой, лишних слов говорить не стоит. Ведь дом, терраса, баня или гараж не должны проваливаться сквозь землю, чего нельзя будет избежать без надежного основания, так как земля и все входящие в ее состав грунтовые породы отличаются рыхлостью и неустойчивы под давлением больших весов, которыми отличаются абсолютно все капитальные постройки. Лучшим вариантом фундамента из всех возможных считается ленточный фундамент.

Виды ленточных фундаментов.

Профессиональными строителями используется несколько терминов, касающихся наименования частей фундамента, таких как его самая нижняя часть, именуемая подошвой, и верхняя площадь, которая видна над поверхностью земли, называемая обрезом или поверхностью фундамента. От того, насколько тяжелый вес оказываемой на почву нагрузки, зависит размер фундамента и разница между размерами подошвы и поверхности, которые в некоторых случаях могут быть равными. Это касается, например, малоэтажного частного строительства. А вот подошва и обрез основания высотного дома должны отличаться.

Этапы возведения фундамента.

С его организацией можно справиться собственноручно и без привлечения тяжелой автоматической техники. Приобретение достаточного количества знаний по этой теме, строительных материалов и инструментов позволит быстро и качественно создать ленточный фундамент под дом, гараж, баню и другие дачные домики. Основание на ленте предусматривает устройство по периметру будущего дома полосу из железобетона, располагающуюся на глубине, которой будет достаточно для того, чтобы строящийся объект мог долго и надежно опираться на фундамент. Данную ленту в соответствии с действующими стандартами строительства закладывают не только под внешние стены, но и под те стены-перегородки, которые будут расположены согласно проекту внутри здания. Так как впоследствии у хозяев дома может возникнуть желание пристроить еще один, а может, и два этажа. В таком случае эти стены станут не рядовыми перегородками, а несущими стенами.

Ленточный фундамент, его типы и технология их создания

Армирование углов ленточного фундамента: а) – армирование Т-образного соединения; б) – армирование Г-образного соединения.

Технология закладывания фундаментной ленты позволяет выделить несколько типов данного фундамента. К ним относят:

• монолитный;
• сборный.

Первый вариант нужно будет укладывать прямо на месте, где будет установлен или выложен дом. Для этого вырывается траншея, в которую устанавливается арматурная сетка, необходимая для придания фундаменту большей прочности. Сетку можно заменить на стальную проволоку, диаметр которой в разрезе может быть равен 3 -4 мм, а вот при закладывании фундамента под дом в несколько этажей лучше подстраховать себя и дополнительно усилить основание, забив по периметру фундамента металлические ломы, которые достигают в разрезе 8-15 мм. В укрепленные опалубкой траншеи заливается бетонный раствор.

Специалисты рекомендуют в течение 24 часов заливать весь фундамент, чтобы исключить расслоение основания, что приведет к его развалу и в дальнейшем к порче дома.

Схема сборного ленточного фундамента.

Что касается сборных оснований, то они, напротив, строятся с использованием бетонных блоков, в свою очередь привезенные со строительной базы или завода. Они поставляются на стройплощадку и собираются с использованием тяжеловесных машин, среди которых основным станет кран-манипулятор, так как плиты отличаются тяжелым весом и большими размерами. Для того чтобы фундамент выглядел более прочно и устойчиво, его можно укладывать в несколько этапов. Вниз кладутся блоки, имеющие большие размеры площади, а на них те, которые соответствуют ширине будущих стен дома. Эти слои обязательно должны быть стянуты между собой арматурной проволокой, и затем все стыки тщательнейшим образом проливаются бетонным раствором. Такой фундамент в разрезе получится однородным.

Менее популярным является сборный тип ленточного фундамента, который выкладывается из кирпича. Для него используется красный кирпич, так как он в отличие от силикатного намного быстрее выводит из себя влагу, а значит, и прочностные качества кирпичной ленты увеличиваются. Этот тип фундамента довольно легок в устройстве, так как полностью напоминает процесс выкладывания обычных кирпичных стен.

Вернуться к оглавлению

Определение глубины закладки основания дома

Ленточный фундамент — устройство и размеры.

Над такой характеристикой, как глубина фундамента, стоит поразмыслить особенно тщательно, так как от нее будет зависеть долговечность строящегося дома. Фундамент мелкого углубления будет подходящим под устройство легкого дома, например каркасного по канадским технологиям, из деревянного материала, под бани и гаражи, веранды. В некоторых случаях разрешено устанавливать мелкозаглубленные ленты под каменные дома в один этаж. Максимум глубины такого типа основания равен 50 см. В любом случае, для того чтобы фундамент простоял как можно дольше времени без проблем, его нужно армировать проволокой сечением до 5 мм.

Когда габариты строящегося здания не позволяют использовать фундамент мелкого углубления и в то же время уровень грунтовых вод в районе под домом является высоким, строить здание рекомендуют на глубинном фундаменте. Более точно определить точку отсчета можно будет лишь после проведения исследования почвы и уровня, на котором располагаются грунтовые воды. Следует запомнить, что земляные работы нужно будет проводить на уровне, ниже имеющегося результата на 20 — 25 см.

Выбрав конкретную глубину фундамента на ленте, можно будет приступить к рабочему процессу. Однако специалистами рекомендуется закладывать основание в теплые сезоны, когда хотя бы нет заморозков. В противном случае часть первоначальных качественных характеристик строительного материала сойдут на нет, уменьшив тем самым уровень прочности основания дома и срок его эксплуатации.

Список популярных строительных материалов на ленточный фундамент состоит из 4 пунктов:

• железобетон;
• железобетонные блоки или плиты;
• красный или силикатный кирпич.

Выбрать подходящий вариант материала нужно будет исходя из того, на сколько лет вы планируете возвести основание, какими силами вы обладаете (подразумевается наличие тяжелой техники) и каково ваше материальное положение.

Вернуться к оглавлению

Инструкция по созданию монолитного ленточного основания для дома

Эта деятельность условно подразделяется на несколько этапов. На первом из них выкапываются траншеи, границы которых должны быть предварительно отмечены согласно имеющемуся плану строительства. Грунт вынимать следует осторожно, чтобы готовое основание в разрезе имело одинаковую величину на всем протяжении ленты. Затем вы можете приступать к установке опалубки, для чего потребуется несколько обрезных или необрезных досок, которые фиксируются на поверхности строго вертикально. Некоторые строители пропускают этот шаг, попросту не желая поднимать фундамент выше уровня земной поверхности.

Затем наступает этап усиления, на котором происходит монтаж металлической арматуры — сетки, проволоки или стальных штырей. Располагать арматуру лучше тоже лентами — в два горизонтальных слоя. Заключительным этапом станет заливка в армированные траншеи бетонной смеси. Она замешивается путем соединения сначала сухих компонентов — 1 части цемента, 3 частей песка и 5 частей щебня. После этого к ней добавляется вода, при этом бетономешалка продолжает работать до достижения раствором консистенции густой сметаны.

masterbrusa.ru