Устройство ленточного фундамента под баню 6х4 своими руками

Установка фундамента под постройку — очень важный и ответственный этап в строительстве даже такого небольшого объекта, как баня размером 6х4. Но, зная все тонкости работы, можно вполне справиться и самому с этой работой, не прибегая к помощи дорогостоящих специалистов.

Вначале надо определиться с выбором типа фундамента, в зависимости от состава почвы, близости грунтовых вод, климатических условий, планировки строения, использования строительных материалов для бани. В целях экономии иногда выбирают более дешёвые варианты: свайные или столбчатые фундаменты. Но они заметно проигрывают по многим качествам ленточным фундаментам, которые отличаются большой прочностью и надёжностью, хорошо сохраняют тепло, что очень важно для бани, где надо поддерживать высокотемпературный режим. Более высокая стоимость ленточного фундамента и трудоёмкость его установки оправдывается высоким качеством и длительностью в эксплуатации.

Виды ленточных фундаментов

• Ленточно-свайные устанавливаются на пучинистых и слабых грунтах или, если планируется создать полуподвальное помещение.
• Поверхностные — самая малозатратная и простая конструкция. Применяется на твёрдых почвах, при отсутствии близко к поверхности грунтовых вод, для лёгких сооружений.
• Заглубленные подходят для зданий с тяжёлыми стенами, особенно на сложных грунтах, промерзающих и влажных.
• Мелкозаглубленные — наиболее рентабельный вариант. Отличаются надёжностью в сочетании с низкой стоимостью. Особенно подходят для местностей, где высокие грунтовые воды, пучинистые почвы.

Особенности эксплуатации бань

В первую очередь застройщику нужен недорогой надежный фундамент

Периодический обогрев

Фундамент глубокого заложения в большинстве случаев обойдется дороже самой бани. Поэтому чаще применяются незаглубленные и малозаглубленные конструкции на почвах с нормальной несущей способностью либо сваи на болотах, крутых склонах или в прибрежной зоне.

Для утепления МЗЛФ и плавающей плиты подо всей баней придется сделать теплоизоляционный контур из плит экструдированного пенополистирола. Это необходимо для ликвидации вспучивания глинистых грунтов, указано в альбоме технических решений производителя Пеноплэкс для зданий с периодическим режимом обогрева. В отсутствие отопления зимой теплоизоляционный слой сохранит тепло недр и не даст грунтам промерзнуть.

При выборе буронабивных, винтовых свай или столбчатого фундамента с ростверком этих затрат можно избежать. Сваи в утеплении не нуждаются, столбы утепляются аналогично МЗЛФ по всему периметру постройки.

В отличие от коттеджа с постоянным обогревом, баню не имеет смысла утеплять снаружи. Зато внутри необходим каркас с уложенным в его обрешетку теплоизолятором для снижения теплопотерь. В этом случае баня прогреется быстрее, расходуется меньше энергоносителя. Поэтому лучше выбрать легкую каркасную конструкцию, которую выдержат даже столбы из кирпича или бетонных блоков.

Наличие моечной комнаты

В этих помещениях вода льется на пол, необходим грамотный водосток. Плавающая плита и полы по грунту внутри МЗЛФ – это готовые стяжки, в которых достаточно сделать уклоны к трапу, собрать воду, отвести ее в септик.

Подготовка к работе. Разметка участка

Перед установкой фундамента для бани необходимо провести подготовительные работы: расчистить участок от мусора, убрать растительность (кустарники и слой травы), выровнять поверхность. Затем, с помощью рулетки, верёвки и колышков, наметить расположение будущих стен.

Намеченные углы и контуры фундамента должны получиться идеально ровные. Для фундамента под внешние стены отмечается ширина на 10-20 см больше планируемой толщины стены, плюс ещё 5-10 см. Под внутренние перегородки, при твёрдом грунте, можно делать ширину и поменьше. Желательно, одновременно наметить фундамент и для будущей печки.

Проектирование

После определения глубины заложения и типа фундамента, начинают проектирование. Этот этап несложен, но отнестись к нему нужно ответственно, поскольку от выбранных значений и методов будет зависеть срок службы и качество эксплуатации сооружения.

Ширина ленты

Определяется по следующей формуле:

1,3х(сумма всех возможных нагрузок)/периметр основания/коэффициент сопротивления грунта

Сумма всех возможных нагрузок состоят из:

1. Так называемая мертвая нагрузка – общий вес здания.
2. Полезная нагрузка – вес людей, мебели и т.д.
3. Снеговая и ветровая.
4. 1,3 – коэффициент запаса

Неизвестные средние значения нагрузок и коэффициент сопротивления грунта можно получить из СП 20.13330.2010

В целом значение ширины ленты фундамента для бани обычно не превышает 0,4 м.

Глубина заложения

Выше было определено, что основанием для бани по умолчанию является мелкозаглубленный фундамент, глубина заложения которого не превышает 0,5 м. МЗЛФ используют на таких видах грунта, как песчаный и глинистый.

Армирование

При расчете предполагается, что арматурный каркас будет иметь объемную конструкцию, так как фундамент испытывает не только сжимающие нагрузки от веса здания. Также возможно действие растягивающих сил из-за деформации грунта в зимний период.

В качестве продольной арматуры используют изделия периодического профиля диаметром от 8 до 12 мм. Поперечная арматура имеет меньший диаметр – от 6 до 8 мм. Может быть гладкого, либо периодического профиля.

Армирование углов и примыканий должно производится не просто перехлестом, а по специальным схемам, которых существует несколько вариантов, но мы приведем один самый популярный:

Армирование углов.

Армирование Т-образников.

Более подробно об этом этапе строительства будет описано в отдельной главе.

Марка бетона

Поскольку чаще баня является сооружением с небольшим весом, совсем не обязательно останавливать свой выбор на бетоне самых высоких марок. Оптимальным вариантом будет смесь марки М250-М300. Цифры в артикуле показывают максимальный вес в килограммах, который может давить на условный квадратный сантиметр основания, не причиняя при этом деформации и разрушений.

Это интересно! Чем выше марка бетона, тем меньше соотношение доли цемента к доле остальных компонентов. Например, в бетоне марки М200 соотношение веса (кг) цемент/песок/щебень=1/2,8/4,8. Марка М450 имеет совсем другое соотношение – 1/1,1/2,5. Соответственно, чем больше в бетоне самого дорогостоящего компонента – цемента, тем более высокую стоимость имеет сама смесь.

Фундамент под печь

Устройство этого элемента производят одновременно с процессом изготовления ленточного основания. Верхний край отдельного фундамента, как правило, выполняют «заподлицо» с плоскостью ленты. Однако в некоторых случаях, на усмотрение владельца, уровень может быть выше или ниже основного. Размер должен превышать геометрические величины самой печи не менее чем на 150 мм с каждой стороны. От основного бетонного массива фундамент под печь отделяется деформационным швом шириной не менее 50 мм, который заполняется песком. Перевязывать печное основание с основанием самой бани нельзя, потому что с большой вероятностью они будут оседать с разной скоростью.

Установка опалубки

По размеру будущего фундамента устанавливается опалубка из фанеры или обрезной доски. Для экономии можно временно использовать или толстую фанеру, предназначенную для сплошного настила под мягкое покрытие крыши, или обрезную доску, подготовленную для обрешётки крыши под металлочерепицу.

Высота опалубки делается на 10 см выше уровня заливки бетоном. Щиты для опалубки можно собирать при помощи гвоздей или шурупов. Важно только, чтобы их шляпки находились с внутренней стороны конструкции, чтобы опалубку можно было бы потом легче снять. Щиты нужно укрепить деревянными распорками, тогда они не опрокинуться при заливке тяжёлым бетоном.

Коротко о главном

Чаще под баню возводится ленточный фундамент. При этом он может иметь полностью монолитную, сборную или сборно-монолитную конструкцию и отличаться глубиной заложения.

Часто под деревянную баню создают ленточный мелкозаглубленный фундамент. Любой вид такого основания отличается хорошей несущей способностью, быстрым монтажом, невысокой ценой. Подбирается тип ленточное основание по конкретный грунт.

Создание фундамента сопровождается выполнением земляных работ, засыпкой щебеночно-песчаной подушки, созданием опалубки, монтажом арматуры, заливкой бетона. В завершении осуществляется гидроизоляция и обратная засыпка.

Оценок 0

Прочитать позже

Создание армирующего каркаса

Для обеспечения прочности фундаменту, внутри опалубки устанавливается металлический каркас. В качестве арматуры выбирают горячекатаный прут, толщиной не менее 1,2 см, с антикоррозийным покрытием. Соединяется конструкция с помощью металлической проволоки. Нельзя использовать сварку, потому что тогда в этих местах металл потеряет прочность.

Металлический каркас должен быть снизу выше основания на 7-10 см (для этого под прутья подкладываются кирпичи), до листов опалубки не доходить на 5 см и сверху закрываться слоем бетона в 5 см. Тогда вся арматура будет внутри монолита.

Металлический каркас составляют из ячеек в 30-35 см. Сначала в дно вбиваются вертикально металлические прутья в два ряда по краям опалубки. Затем на кирпичи выкладываются горизонтально прутья, составляющие нижний ярус, и закрепляются проволокой. Потом крепится верхняя арматура. Эти два ряда соединяются короткими поперечными перемычками.

Пол в бане на винтовых сваях

Методика обустройства черного и чистового пола зависит от способа сборки и материала. Если баня на сваях строится из обычного бруса или бревна, то в помещении оборудуется только черновой пол.

К настилу чистового пола приступают только по завершению усадочных процессов. Если коробка и несущие элементы бани собираются из клееного профилированного материала, то черновой подбив, утепление, гидроизоляцию и чистовой пол можно настилать уже через пару месяцев после завершения строительства.

Уровень набивки лаговых балок чернового пола выбирается ниже плоскости брусовой обвязки винтовых свай. Перепад в высоте можно посчитать, сложив толщину досок подбивки, утеплителя и гидроизоляционной мембраны. После укладки сэндвича на пол плоскость плит вспененного утеплителя должна совпадать с линией обвязки винтовых свай, как на видео

Баня на винтовых сваях: утепление пола

Для сборки чернового пола бани используется несортовая доска, можно даже брать швелевку или необрезные пиломатериалы. На состояние винтовых опор черный пол не влияет, главное, чтобы материал был одной толщины.

Доски набивают на лаговые балки обычными гвоздями, никаких саморезов, крепеж бьют по концам дюймовки, отступив от края на 10-15 см.

В качестве утепления пола бани на винтовых опорах лучше всего подходит листовой пенополистирол, можно взять пеноплекс или техноплекс. Для средних широт утеплить черновой пол бани можно листами в 50 мм толщиной, если морозы зимой более 40оС, то лучше всего уложить два слоя вспененного утеплителя.

Совет! Мастера советуют перед укладкой утеплителя уложить по периметру чернового пола деревянную рейку сечением 20х30 мм. Благодаря ей поверхность плит образует сливной уклон в сторону отверстия, вода не будет застаиваться и стекать значительно быстрее.

Гидроизоляция пола в бане на сваях

Прежде чем уложить гидроизоляцию на черновой пол в плитном утеплителе, необходимо вырезать отверстие под вывод сильфонного стакана системы слива воды. Диаметр отверстия в пенополистироле должен быть равным или больше на 1.5-2 мм сечения гофрированной или пластиковой трубы.

После установки гофры можно укладывать пленочную изоляцию. Лучшим вариантом для пола бани на винтовых сваях считается каучуковая мембрана ЕПДМ. Материал единым полотном раскатывают по поверхности утеплителя, напускают на стены по 25-30 мм на сторону.

Для удержания гидроизоляционного полотна по периметру помещения моечного или парного отделения бани набивают алюминиевый порожек, прижимающий материал к утеплителю.

В точке слива вырезают отверстие диаметром меньше, чем внутренний диаметр слива, после чего устанавливают верхний фланец сливного устройства и затягивают конструкцию монтажным винтом.

Проливные полы в бане на сваях

Следующим этапом постройки бани монтируется чистовой пол. Предварительно на стены крепят металлические монтажные «мотыльки», на которые укладывают лаги чистового пола. Расстояние между балками зависит от размеров парилки бани, винтовой фундамент обеспечивает высокую жесткость основы, но специалисты рекомендуют ставить пол в бане на сваях с шагом 50 см между балками.

На лаги укладываются доски проливного пола, обычно половицы толщиной 25-35 мм делают съемными на деревянных штифтах. Сами доски шлифуют и фаскуют, чтобы избежать появления заноз и сколов.

Между половицами остаются щели в 1,5-2 мм, такая схема обеспечивает надежный слив воды даже при большом количестве моющихся, а съемный пол бани на свайно-винтовом фундаменте позволяет периодически снимать доски и чистить нижний уровень.

Бетонирование фундамента

Для заливки ленточного фундамента используется бетон марки не ниже м400, потому что для несущей конструкции требуется более прочный материал. Расход на ведро цемента: три ведра щебня и два — песка. Можно использовать состав из 2 вёдер цемента и одного -песка. В холодное время года добавляется пластификатор.

Все компоненты смешиваются в сухом виде, а затем разбавляются водой. Затем готовый раствор заливается в опалубку. Для монолитности, желательно это делать за один приём, или делать слои бетона не менее 20 см. Для выхода воздуха из смеси надо воспользоваться вибратором или постучать по опалубке.

Фундамент полностью затвердевает через 3 недели. За это время в сырую прохладную погоду его надо укрывать плёнкой, а в сухую, жаркую — поливать периодически водой, чтобы не растрескивался. Когда фундамент будет готов, надо покрыть его гидроизоляционным слоем и можно начинать возводить стены.

Видео описание

Об армировании и опалубке мелкозаглубленного фундамента рассказывает специалист в видео:

Заливка фундамента

Перед тем как залить фундамент под баню 3х4 или другого размера подготавливают необходимый объем бетона. Профессионалы обычно выбирают марку М200 или М300 и заказывают раствор на заводе, откуда он доставляется в автомиксере. Этот вариант позволяет залить всю опалубку за один раз. Благодаря такому способу получится монолитное основание, у которого в каждой точке будут одинаковые свойства.

Заливка осуществляется равномерно по всей опалубке. Бетон никогда не льют в одно место, надеясь, что он растечется по всей заранее подготовленной деревянной конструкции.

Поверхность бетонной ленты разравнивается в соответствии с проектным уровнем. После заливки опалубка вместе с раствором накрывается полиэтиленовой пленкой. В таком виде фундамент сушится в течение 10 суток. При этом первые 3 дня бетон смачивается через каждые 4 часа. В процессе дальнейшей сушки полив водой осуществляется только 3 раза в течение 24 часов.

Залитый, отвердевший и освобожденный от опалубки ленточный фундамент Источник gkrus-stroy.ru

Важно! Полное отверждение бетона происходит только через 28 дней.

Гидроизоляционные работы

Гидроизоляцию выполняют разными способами. Для работ чаще выбирают готовую битумную мастику. Ее не нужно предварительно разогревать.

Битумную мастику наносят в два слоя на бетонное основание бани. Одновременно может использоваться рубероид. Однако его укладывают еще перед тем, как осуществляется заливка фундамента под баню. Рубероид размещают на стенках опалубки. Такой способ потребует больше времени и сил, но позволит создать более надежную гидроизоляцию.

Армирование

Выполнение фундаментного основания для бани невозможно без армирования. Для упрочнения выбирают арматуру сечением 12 миллиметров (для укладки продольно) и 6-8 миллиметров (для укладки вертикально и перпендикулярно). Чтобы выполнить армирование, нужно приготовить: проволоку, стальные прутья, болгарку, рулетку, сварочный аппарат (если планируется каркас не вязать, а сваривать).

Конструкция составляется из 4 и более стержней, лежащих в трех плоскостях (продольной, перпендикулярной, вертикальной). Готовый каркас возвышается над грунтом минимум на 5 сантиметров, углы усиливаются дополнительно. Работы выполнены правильно, если в срезе армопояса получается либо квадрат, либо прямоугольник.

Этапы создания армировочного каркаса для бани:

• Обмеривание периметра, нарезка арматуры нужной длины.
• Выкладывание арматуры на грунте, связывание проволокой – продольные прутья кладутся внахлест в 30 сантиметров, связываются. Между вертикальными и перпендикулярными прутьями должен быть шаг максимум в 50 сантиметров. Для укладки фундамента шириной больше 120 сантиметров делают каркас из большего количества стержней.
• Укрепление фундамента в верхней части специальными хомутами в виде буквы П.
• Дополнение каркаса стальными стержнями, которые кладутся под углом в 45 градусов по отношению к горизонтальным стержням.

Заливка ленты

Заливать фундамент для бани лучше всего в один день (лучше за один заход), что обеспечит прочность и надежность конструкции. Тут не обойтись без бетономешалки, но если ее нет, можно заказать нужный объем цементного раствора.

Рецепт замешивания бетонного раствора своими руками:

• Чистый песок – 2.5-3 части
• Цемент марки М400 как минимум – часть
• Чистый щебень – 4-5 частей
• Вода – в достаточном количестве для получения смеси средней консистенции

Раствор заливают слоями по 20 сантиметров, разравнивая каждый инструментом (мастерками или лопатами). Потом трамбуют протыканием или вибробуром, простукиванием стенок опалубки. Если работы завершены к вечеру, на ночь фундамент лучше накрыть пленкой из полиэтилена. Днем нужно разбрызгивать по поверхности воду первые 10-12 дней. Потом опалубку демонтируют, выжидают полного набора прочности (28 дней), прокладывают слой изоляции и продолжают работы.

Глубина для сруба

Эта характеристика очень важная в случае, если вы собираетесь построить объект из сруба.

Стоит отметить, что для указанного сооружения тоже можно применить вышеуказанные варианты оснований, но при этом, каждый отличается своей глубиной:

1. Заглубленный ленточный требует глубины на 30 сантиметров ниже, чем уровень промерзания. Но, в этом случае, глубина не должна быть больше 70 сантиметров от уровня земли;
2. При мелкозаглубленном основании из сруба прекрасно подойдет глубина – 60 сантиметров от уровня земли;
3. Столбчатый – глубина составляет 1-1,5 метра, в зависимости от размеров и этажности бани.

Глубина столбчатого

Этот тип фундамента считается не только самым распространенным, но и надежным. Обычно его применяют, когда стены делают из легких материалов – брус, а также щитовые, каркасные бани.
Первым делом стоит составить специальный проект бани, после чего начинать работу. В большинстве случаев при строительстве данного вида используют трубы, диаметр которых составляет 20 сантиметров.

Таким образом, диаметр ям под них нужно делать около 27 сантиметров.

Глубина отверстий под столбчатый и свайный тип вычисляется по формуле – 40 сантиметров добавляют к глубине промерзания грунта, в результате чего получается обычно 1,5 метра (в средних широтах). Это очень важный момент, который требует внимания.

Устройство ленточного фундамента под баню 6х4 своими руками

Установка фундамента под постройку — очень важный и ответственный этап в строительстве даже такого небольшого объекта, как баня размером 6х4. Но, зная все тонкости работы, можно вполне справиться и самому с этой работой, не прибегая к помощи дорогостоящих специалистов.

Вначале надо определиться с выбором типа фундамента, в зависимости от состава почвы, близости грунтовых вод, климатических условий, планировки строения, использования строительных материалов для бани. В целях экономии иногда выбирают более дешёвые варианты: свайные или столбчатые фундаменты. Но они заметно проигрывают по многим качествам ленточным фундаментам, которые отличаются большой прочностью и надёжностью, хорошо сохраняют тепло, что очень важно для бани, где надо поддерживать высокотемпературный режим. Более высокая стоимость ленточного фундамента и трудоёмкость его установки оправдывается высоким качеством и длительностью в эксплуатации.

Виды ленточных фундаментов

Подготовка к работе. Разметка участка

Перед установкой фундамента для бани необходимо провести подготовительные работы: расчистить участок от мусора, убрать растительность (кустарники и слой травы), выровнять поверхность. Затем, с помощью рулетки, верёвки и колышков, наметить расположение будущих стен.

Намеченные углы и контуры фундамента должны получиться идеально ровные. Для фундамента под внешние стены отмечается ширина на 10-20 см больше планируемой толщины стены, плюс ещё 5-10 см. Под внутренние перегородки, при твёрдом грунте, можно делать ширину и поменьше. Желательно, одновременно наметить фундамент и для будущей печки.

Рытьё каналов для заливки бетоном

По намеченным линия выкапываются траншеи глубиной, в зависимости от выбранного вида фундамента. Для ленточно-свайных и заглубленных — от 1,5 метра, мелкозаглубленных — около 70 см (если земля мягкая, то не менее 1 метра, при твёрдой породе можно 50 см), для поверхностных — 40 см. Глубину траншеи необходимо рассчитывать и по толщине промерзания грунта в данной местности. Глубина должна быть на 20 см ниже этого уровня. Дно траншеи делается обязательно ровным.

Создание подушки

На дне траншеи выкладывается сначала слой песка, толщиной 10-20 см, а затем такой же слой щебня. Песок надо хорошо разровнять и полить водой для его уплотнения. После полного высыхания сверху насыпается щебень, плотно утрамбовывается и выравнивается.

Установка опалубки

По размеру будущего фундамента устанавливается опалубка из фанеры или обрезной доски. Для экономии можно временно использовать или толстую фанеру, предназначенную для сплошного настила под мягкое покрытие крыши, или обрезную доску, подготовленную для обрешётки крыши под металлочерепицу.

Высота опалубки делается на 10 см выше уровня заливки бетоном. Щиты для опалубки можно собирать при помощи гвоздей или шурупов. Важно только, чтобы их шляпки находились с внутренней стороны конструкции, чтобы опалубку можно было бы потом легче снять. Щиты нужно укрепить деревянными распорками, тогда они не опрокинуться при заливке тяжёлым бетоном.

Гидроизоляция

Для изоляции от влаги, на дне траншеи можно выложить рубероид или полиэтиленовую плёнку. Опалубку надо тоже покрыть плёнкой или пергамином с помощью строительного степлера, чтобы её не повело от воды, и для защиты от протекания бетона через щели.

Создание армирующего каркаса

Для обеспечения прочности фундаменту, внутри опалубки устанавливается металлический каркас. В качестве арматуры выбирают горячекатаный прут, толщиной не менее 1,2 см, с антикоррозийным покрытием. Соединяется конструкция с помощью металлической проволоки. Нельзя использовать сварку, потому что тогда в этих местах металл потеряет прочность.

Металлический каркас должен быть снизу выше основания на 7-10 см (для этого под прутья подкладываются кирпичи), до листов опалубки не доходить на 5 см и сверху закрываться слоем бетона в 5 см. Тогда вся арматура будет внутри монолита.

Металлический каркас составляют из ячеек в 30-35 см. Сначала в дно вбиваются вертикально металлические прутья в два ряда по краям опалубки. Затем на кирпичи выкладываются горизонтально прутья, составляющие нижний ярус, и закрепляются проволокой. Потом крепится верхняя арматура. Эти два ряда соединяются короткими поперечными перемычками.

Подготовка отверстий для вентиляции и коммуникаций

После установки арматуры надо сделать проёмы для вентиляции и проведения коммуникационных систем. Для создания вентиляционного отверстия кусок пластиковой трубы закрепляют выше уровня грунта, для коммуникаций — ниже (потом трубу можно будет откопать для проведения через неё нужных коммуникаций). Подготовить отверстия заранее гораздо легче, чем потом делать их в готовой стене.

Бетонирование фундамента

Для заливки ленточного фундамента используется бетон марки не ниже м400, потому что для несущей конструкции требуется более прочный материал. Расход на ведро цемента: три ведра щебня и два — песка. Можно использовать состав из 2 вёдер цемента и одного -песка. В холодное время года добавляется пластификатор.

Все компоненты смешиваются в сухом виде, а затем разбавляются водой. Затем готовый раствор заливается в опалубку. Для монолитности, желательно это делать за один приём, или делать слои бетона не менее 20 см. Для выхода воздуха из смеси надо воспользоваться вибратором или постучать по опалубке.

Фундамент полностью затвердевает через 3 недели. За это время в сырую прохладную погоду его надо укрывать плёнкой, а в сухую, жаркую — поливать периодически водой, чтобы не растрескивался. Когда фундамент будет готов, надо покрыть его гидроизоляционным слоем и можно начинать возводить стены.

Как сделать фундамент для перголы – PERGOLUX UK Ltd.

В целях безопасности пергола нуждается в стабильном фундаменте. В этом блоге вы можете узнать, какие существуют типы и какой из них подходит для вашей PERGOLUX Pergola .

Почему так важен хороший фундамент ?

Правильный фундамент обеспечивает стабильную и ровную основу для вашей перголы. Это не только упрощает сборку, но и обеспечивает необходимую устойчивость перголы. Если вы установите перголу на наклонной поверхности, она будет подвергаться неуравновешенному давлению, на которое она не рассчитана.

Это может иметь последствия: 

• Давление на резьбовые соединения слишком велико, это может привести к повреждению.
• Может отрицательно повлиять на встроенный градиент, поэтому вода не может стекать должным образом.
• Аксессуары, такие как жалюзи, не могут быть установлены правильно.

У него есть и недостатки с точки зрения внешнего вида – кому нужна кривая пергола?

Является ли фундамент обязательным?

Перголы доступны в различных размерах и весовых категориях, часто неясно, необходим ли фундамент или достаточно, например, уплотненного грунта с лежащим на нем слоем гравия и террасными плитами. В любом случае желательно знать строительные нормы, действующие на планируемом месте строительства перголы.

• Строительные нормы:  Вам не нужно разрешение на строительство, однако есть несколько моментов, которые следует учитывать и которые можно найти в статье: Нужно ли мне разрешение на строительство моей беседки PERGOLUX?
• Устав клуба:  в приусадебных садовых клубах также существуют четкие правила устройства фундамента. Даже если вы ничего не можете найти об этом в договоре аренды и уставе, вы должны связаться с правлением и попросить быть в безопасности!

В некоторых случаях фундамент не требуется. Это может быть в том случае, если вы уже построили свою террасу на фундаменте и таким образом можете обеспечить оптимальное крепление перголы, например, с помощью анкерных болтов (распорных болтов).

План фундамента

Проверка основания
Состояние основания играет чрезвычайно важную роль и должно быть проверено в первую очередь. Это чистый твердый верхний слой почвы или рыхлая песчаная почва? Возможно, подпочва испещрена корнями, которые затрудняют строительство фундамента?

Чтобы убедиться в этом, просто проведите пробные раскопки!

Водопроводные линии

Возможно, вам нужно подключение электричества и воды в вашей беседке, например, для летней кухни, освещения или отопления?

• Необходимые для этого пустые трубы уже должны быть встроены во время строительства фундамента. За исключением точечных и ленточных фундаментов, они могут быть доукомплектованы.
• Подумайте, будете ли вы выполнять эту работу самостоятельно или вам нужно нанять специалистов.

Размер

При планировании бетона фундамента см. размеры на плане вашей будущей перголы PERGOLUX. Кроме того, можно заранее получить план фундамента для соответствующей модели. Таким образом можно заранее подготовить фундамент и не придется долго хранить перголу.

Тип фундамента

В зависимости от заданных условий возможны различные варианты фундамента.

• Плитный фундамент из дорожных плит часто достаточен для небольших пергол
• Для более крупных моделей должен быть точечный или ленточный фундамент
• На нестабильном грунте рекомендуется сплошная закрытая бетонная плита
• Если грунт стабилен, винтовой фундамент, который можно построить относительно быстро, является опцией

Фундаменты разные

Фундамент из тротуарной плитки

Фундамент из дорожек – самый простой вариант. Его можно построить без особых усилий, и его достаточно для небольших пергол.

 

 

Тротуарная плитка доступна в различных размерах, например, 30×30, 40×40 или 50×50 см, ее толщина составляет несколько сантиметров. Однако больших выборочных нагрузок они не выдержат, просто прорвутся. Чтобы плиты были устойчивыми и прямыми, предварительно нужно вырыть глубокую яму, здесь должно быть достаточно 30 см. Эта яма затем должна быть заполнена одним слоем щебня и одним слоем гравия. Отдельные слои должны быть сначала утрамбованы, и только после этого следует брусчатка. Последний этап – засыпка песком, чтобы стыки между панелями были плотными.

• Преимущество: быстрая сборка, относительно низкие затраты
• Недостаток: подходит только для более легких пергол

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент называется так потому, что заливаются бетонные полосы шириной около 40 см, на которые можно прикрепить перголу. Правильно построенный, он достаточен для самых больших моделей пергол, но требует огромных усилий.

Чтобы ленточный фундамент был еще и морозоустойчивым, траншеи должны иметь глубину не менее 80 см. Мини-экскаватор тут бы очень пригодился! Чтобы стены траншеи не обрушились, полезно использовать опалубочные доски для их поддержки перед заливкой траншей бетоном.

Если грунт недостаточно стабилен, рекомендуем установить дополнительную бетонную плиту толщиной 10 см – на уплотненном гравии и полиэтиленовой пленке.

• Преимущество: очень устойчивый, морозостойкий, требуется относительно мало бетона без плиты
• Недостаток: огромный объем работы, необходима строительная техника

Фундамент из бетонных плит

Замкнутая бетонная плита образует абсолютно устойчивое основание для перголы. Однако строительство достаточно трудоемкое и связано с большими затратами. Этот вариант действительно необходим только для нестабильной, рыхлой почвы или в болотистой местности у воды.

Этот тип фундамента также иногда выбирают там, где он не является абсолютно необходимым, поскольку конструкция кажется более простой, чем ленточный или точечный фундамент. Однако здесь требуется очень большое количество свежего бетона, который не хочется смешивать самостоятельно.

Прежде чем залить этот фундамент, необходимо провести предварительную работу. Сначала по габаритам перголы необходимо выкопать котлован глубиной 40-50см – с некоторым припуском на обшивку. Земля должна быть выровнена и утрамбована. Стены приходится поддерживать крепкими щитами опалубки, так как здесь задействовано несколько тонн веса.

Далее следует слой гравия толщиной 15 см, который также необходимо выпрямить и уплотнить. Здесь необходима виброплита.

Затем за гравием следует толстая полиэтиленовая пленка для защиты бетона снизу от влаги.

Только после этих шагов можно заливать свежий бетон. Бетон наносится в два слоя. Между слоями укладываются стальные маты (армирование) для стабилизации. Наконец, бетон разглаживается ракелем.

• Преимущество: максимальная устойчивость, очень полезно на неустойчивом грунте
• Недостаток: огромный объем работы, очень высокие затраты, абсолютно необходима строительная техника

Точечный фундамент

Для точечного фундамента требуется значительно меньше бетона, чем для бетонной плиты или ленточного фундамента. Он состоит из нескольких «точечных» отдельных фундаментов, возводимых под колонны перголы через равные промежутки.

Здесь вы сэкономите много материала, но этот вариант подходит только для твердой несущей почвы. Если почва слишком рыхлая, вес перголы может сместить их, так как они не соединены.

Несмотря на экономию материала, требуется большая точность при измерении, выкапывании и обшивке отдельных фундаментов. Опалубка отдельных фундаментов опалубочными плитами – это усилие, которое не следует недооценивать. В качестве небольшого совета «сделай сам» на этом этапе следует использовать в качестве обсадной трубы стабильные трубы соответствующего большого диаметра.

После того, как все подготовлено, в опалубку или трубы заливают свежий бетон. Требуемое количество бетона все еще можно получить с помощью готового к замесу бетона из хозяйственного магазина.

• Преимущество: сравнительно небольшое количество материала, соответственно более низкие затраты
• Недостаток: невозможно на рыхлом грунте, требуется очень высокая точность при измерении.

Теперь мы объяснили различные варианты фундаментов. Но какой тип фундамента подходит для беседки с односкатной крышей?

Наши рекомендации для PERGOLUX Pergola

Для достижения максимальной ветровой нагрузки мы рекомендуем использовать армированные точечные фундаменты размерами 85x85x85см и соединять их ленточным фундаментом. Затем перголу можно прикрепить к фундаменту через настил с помощью так называемых анкерных болтов (распорных болтов).

В качестве альтернативы перголу можно привинтить к точечному фундаменту меньшего размера, например, 40x40x75 см, или непосредственно к покрытию террасы, например, к каменным плитам или деревянным половицам.