Ленточный фундамент без опалубки в земле

Содержание

• В чем преимущества фундамента без опалубки
• Некоторые параметры фундамента
• Сфера использования
• Подготавливаем участок для строительства
• Армируем траншею
• Заливаем фундамент
• Заключение

Классическая технология строительства включает в себя копку траншеи и сооружение опалубки для цоколя здания. Такие особенности характерны для разного рода ленточных и плитных фундаментов, сооружение которых начинается с заливки бетона. Однако многие задают вопрос, можно ли сделать ленточный фундамент без опалубки вовсе? По словам профессионалов, такая конструкция допустима. Но, есть один момент: такой фундамент ленточный без опалубки подходит не для всех построек. Более того, при устройстве нужно знать некоторые нюансы, чтобы готовый фундамент мог выполнять свои функции и соответствовать требованиям.

В чем преимущество фундамента без опалубки? В чем особенности строительства конструкции? Как именно выполняется устройство и можно ли все сделать своими руками? Ответы поданы ниже.

В чем преимущества фундамента без опалубки

Рассматривая то или иное основание, каждый первым делом обращает внимание на положительные стороны. В чем же преимущество подобной конструкции? Вот некоторые пункты:

1. На устройство фундамента уходит много времени. Если ее не нужно, то, соответственно, вы сможете гораздо быстрее закончить все работы. Для монолитного фундамента из бетона это важно, так как только на высыхание ленты уйдет 30 дней. А если считать земельные работы, возведение опалубки, плетение арматуры и заливку, то это число увеличивается.
2. Вы сможете сэкономить средства. Материалы для опалубки стоят денег. Если она попросту отсутствует, то вы можете потратить эти деньги на что-то другое. Да и бетона на ленту потребуется меньше, так как большой слой над землей отсутствует.
   
3. Вы можете сэкономить силы. Трудоемкость установки опалубки высока. Если что-то неправильно сделать, это скажется на конструкции.
4. Если речь идет о постройке небольшого сельскохозяйственного помещения, то рациональней использовать именно этот тип.

Что касается недостатков, то явно несколько моментов:

• Во-первых, снижается несущая способность.
• Во-вторых, у вас будет отсутствовать цоколь, поэтому дом будет холодным.
• В-третьих, он не подходит для полноценного дома.

Некоторые параметры фундамента

Геометрия основания будет разной. Все зависит от требований потребителя. Какого-то стандарта нет, поэтому подход чисто индивидуальный. Все зависит от мессы постройки, типа грунта и т. д. Однако, есть некоторые общие положения, которые помогут вам сориентироваться.

1. Глубина фундамент без опалубки должны быть ниже точки промерзания грунта. Кроме того, учитывается вес постройки. Обычно показатель глубины доходит от 80 до 100 см.
2. Ширина ленты фундамента, соответственно, траншеи будет равна толщине стен постройки плюс запас в 20–30 см. Увеличивать траншею можно, но делать ее меньше не допускается.
3. Как и в случае с ленточным фундаментом, на дне готовой траншеи укладывается песчаная подушка. Ее слой 10 или 15 см. Затем делается точно такой же слой из гравия.

Если говорить об общей структуре этого фундамента, то он практически ничем не отличается от обычного ленточного. Его выдает только отсутствие опалубки. В остальном технология идентична. А в каких условиях можно использовать этот экономичный вариант основания?

Сфера использования

Мы упоминали, что такая конструкция не всегда подходит для устройства дома. Его использование рационально в таких случаях:

1. Если вы сооружаете легкую постройку, такую как беседка, небольшой деревянный гараж, пристройка к веранде и другие хозяйственные конструкции.
   
2. Если почва на вашем участке несыпучая (песчаная).
3. Если вы будете тщательно армировать его, чтобы придать прочность и герметичность.

Как вы поняли, это простая конструкция, на которой можно сэкономить. Только вот ее использование ограниченно для легких построек. Когда вам нужно сделать основание для дома, то такой вариант не подойдет. А как можно сделать такой фундамент, если вы хотите построить беседку или хозблок?

Подготавливаем участок для строительства

Если вы знакомы со строительством ленточного фундамента, то работа вам покажется легкой. Для начала вам нужно снять верхний плодородный слой почвы. Делать это можно как вручную, так и использованием специальной техники.

Совет! Заранее очистите территорию от кустов, мусора, остатков построек, пней и т. д.

Дальше выровняйте участок, контролируя все по уровню. На этот момент у вас уже должны быть план будущей конструкции, где указанные все данные: глубина, ширина, форма. Согласно плану, вы должны выполнить разметку. Как обычно для работы потребуется веревка и колья. Это могут быть арматурные прутья или деревянные доски. Разметка должна повторять форму фундамента.

Что касается траншеи, то ее можно копать вручную или специализированной техникой. Но так как постройка, вероятно, не будет слишком большой, то объем работ будет маленьким. Для экономии средств можно сделать все своими руками. Кстати, если работать вручную, то можно добиться лучшей геометрической точности. А нам она для фундамента без опалубки очень нужна.

Ранее говорилось о том, что для сохранения требуемой формы основанию нужна песчаная подушка. Ее нужно засыпать на дно траншеи, смочить водой и утрамбовать. Она выполняет очень важные функции:

• отводит воду от бетонного основания;
• способствует наилучшему равномерному распределению нагрузки от постройки;
• повышает свойства фундаментной ленте амортизировать.

Когда песчаная подушка готова, нужно сделать так, чтобы жидкость из бетонной смеси не исчезла и не ушла в грунт ранее, чем вступит в реакцию. Для этого вам потребуется гидроизолировать траншею фундамента. На стенки и дно настилается водонепроницаемая пленка. Важно сделать нахлест и соединить швы двусторонним скотчем.

Армируем траншею

Предпоследний шаг, который вам нужно сделать, перед тем как окончательно залить ленточный фундамент без опалубки – армирование арматурой. И вот здесь основная особенность всего устройства ленточного фундамента без опалубки: армирование делается не только по горизонтали, но и по вертикали.

В качестве каркаса подойдет арматура, сечение 10 мм.

Важно! Армируя углы, не нужно допускать на них стыки. Арматура должна огибать угол, чтобы он был прочнее. Используйте Г-образные прутки. А сам каркас должен не лежать на дне, а на минимум 5 см возвышаться. Используйте подставки.

Заливаем фундамент

Настало время финишного этапа. Для этой работы вам понадобится много бетона. Есть важный момент, определяющий надежность будущего фундамента. Все дело в том, что заливку нужно выполнять за один раз, равномерно. Например, вы закончили вязать арматуру и установили ее ближе к вечеру. Значит, не стоит заниматься заливкой, так как вы можете не успеть до начала ночи. Придется одну часть сделать сегодня, а другую завтра. Таким образом образуется шов и лента не будет такой монолитной.

Вот почему нужно подождать утра и залить все за один раз, чтобы бетон не успел подсохнуть. В обязательном порядке выполнять уплотнение бетона. Заливка выполняется до нужного уровня. После чего поверхность выравнивается. В конце накройте фундамент, чтобы защитить его от дождя.

Заключение

Теперь вы знаете, чем особенный фундамент без опалубки, где его лучше использовать и какие его положительные стороны. А благодаря технологии устройства, сделать такое основание у себя дома не будет для вас проблемой.

• Строим дом из пеноблоков своими руками
• Плавающий фундамент
• Опалубка для фундамента своими руками
• Фундамент под печь в баню

преимущества, инструкция по заливке, рекомендации

Строя любой дом или иное здание, люди вполне закономерно стремятся сэкономить. И одним из важных шагов на этом пути выступает сбережение средств на стройматериалах. Возможно, ли вообще достичь путёвой экономии, используя фундамент без опалубки? Да, как показывает практика, сделать это реально, если учесть несколько моментов. Строительство, в фундаменте которого опалубка не используется, имеет определённые ограничения. В частности, таким методом можно возводить преимущественно капитальные дома (так как лёгкие конструкции будут слишком неустойчивыми).

Дом на земле без углубления

Достоинства фундамента без опалубки

При обустройстве ленточного фундамента в земле нет необходимости надстраивать канал из досок для ограждения траншеи. Такое основание строится на уровне земли, поэтому при сносе здания не нужно рушить надземную часть. Фундамент в траншее без опалубки изготавливается до уровня верхнего слоя грунта. Это наиболее экономный вид строительства. Затраты идут только на строительный материал, который будет залит в землю. Нужна ли опалубка в земле?

Но не стоит забывать, что такой способ заливки доступен только в том случае, если на участке не сыпучие или умеренно сыпучие грунты, позволяющие формировать вертикальные стенки без подпорок.

Достоинства безопалубочной технологии

Обустраивая фундамент в земле без опалубки, вы получите следующие преимущества:

• значительно уменьшите затраты при производстве работ;
• сможете обойтись своими силами, не привлекая наемных рабочих;
• сократите сроки строительства, то есть произойдет экономия времени;
• появится возможность демонтажа сооружения без повреждения основы.

Отказ от применения опалубки оправдан даже при суглинистом грунте, который характеризуется повышенной влажностью, при условии, что возводимый объект, обладает достаточной массой.

Ленточный фундамент в опалубку или землю? Что выбрать

При строительстве жилых домов, как правило, для заливки фундамента устанавливается опалубка. Она необходима для того, чтобы раствор бетона не растекался по всей траншее и не впитывался в грунт. Опалубка позволяет предотвратить осыпание грунта, а также слишком быстрое высыхание раствора. Влага испаряется не так интенсивно, что позволяет созреть бетону, получить крепкое основание для стен. Опалубка над траншеей необходима для капитальных строений и домов, в которых предусматривается строительство подвала или подземного помещения. Работы выполняются поэтапно: траншея — опалубка – фундамент.

Можно ли построить дом без опалубки?

Опалубка для ленточного фундамента в земле не нужна для небольших хозяйственных строений и временных построек. Такой вариант заливки основания уместен только для устойчивого грунта, который не осыпается. Фундамент изготавливают прямо в земле. В каких ситуациях рационально заливать бетон в землю или в опалубку?

На участках с повышенной влажностью, неустойчивых грунтах для обеспечения прочности опалубка необходима. Без нее сделать качественный фундамент невозможно.

После демонтажа опалубки остается пространство, куда легко устанавливается гидроизоляция. Как залить фундамент без опалубки? Рационально ставить опалубку на плотных и глинистых почвах, но только для небольших и легких строений.

При заливке фундамента в земле грунт используется как опалубка. Для изготовления раствора необходимо использовать цемент не ниже М 300. Работы выполняют в теплое время, при отсутствии заморозков. Заливка бетона в землю без опалубки включает такие этапы:

• выкапывание траншеи под фундамент;
• укладка подушки из песка;
• заливка раствора в траншею.

Предварительные мероприятия

Заливка фундамента в почву требует выполнения специальной подготовки. Решив выполнить фундамент в земле без опалубки, не забудьте, первоначально, определить вид почв. На песчаных грунтах обойтись без опалубки сложно, хотя при определенных навыках – возможно. Суглинки, глинистые почвы более благоприятны для сооружения безопалубочного фундамента.

Необходимо провести исследования и по высоте залегания грунтовых вод, которые влияют на метод возведения основы.

Откажитесь от визуального определения, лучше пробурите шурф, чтобы избежать непредвиденных последствий.

Следует также полностью снять плодородный пласт – он совершенно непригоден для такого строительства.

Следующим этапом выполните разбивку периметра траншеи с помощью веревки и колышков. Используйте строительные приборы, приспособления, чтобы соблюсти правильные геометрические пропорции, не допустить отклонения по вертикали.

По завершении подготовительных работ приступайте, непосредственно, к сооружению основы.

Заливка фундамента без опалубки позволяет уменьшить затраты на производство работ и облегчить сооружение

Ленточный фундамент в земле без опалубки: порядок выполнения работ

Прежде чем залить фундамент в землю без опалубки, рекомендуется тщательно исследовать качество грунта. Плодородные пласты земли и пучинистый грунт не пригодны для фундамента в траншее без опалубки. Такой грунт может преподнести неожиданные неприятные сюрпризы после возведения дома. Определить качество почвы достаточно трудно, поэтому такой вид строительства не всегда технически оправдан.

Подготовка траншеи

Подготовка траншеи

Фундамент без опалубки в земле должен быть шире толщины возводимых стен примерно на 20-30 см. Траншея роется на глубину 80-100 см. На дне ее нужно сформировать амортизационную подушку. Для этого по всей длине вырытой ямы насыпают слой песка толщиной 10-20 см. Поверх песка рекомендуется, но не обязательно, уложить слой мелкого гравия, при этом песчаную подушку можно оставить толщиной 7-10 см. Подушку тщательно утрамбовывают виброплитой либо вручную.

Укладка геотекстильной пленкой

Укладка геотекстиля

Можно ли опалубку заменить геотекстильной пленкой? Такую замену можно сделать, но залитое бетоном основание будет расцениваться, как ленточный фундамент без опалубки. Пленку используют толщиной не меньше 200 мкм. Ее укладывают на стены траншеи, проклеивая стыки с двух сторон строительным скотчем. Пленка служит барьером, не позволяя бетонному молочку испариться до затвердения бетона. Рекомендуется поверх уложить рубероид внахлест.

Самое первое

А именно, подготовительный этап, ещё до всякого строительства фундамента. Чтобы сделать его самостоятельно, и притом вполне хорошо, потребуется сначала оценить вероятную подмывку грунтовой водой. Не стоит пытаться делать такую оценку визуально или наугад. Ничего не поделаешь – придётся бурить либо делать шурф. Отказ от полноценного исследования особенностей участка может выйти боком.

Главная задача – определить глубину плодородного пласта. Он категорически не годится в качестве основания и потому должен быть снят полностью. Если грунт пучинистый везде, то надо совершенно весь его снять и заменить насыпным песком. А на влажных грунтах надо будет и сам фундамент поглубже загнать. При невозможности геологоразведки (по финансовым, чаще всего, соображениям), посмотрите на фундаменты и подвалы соседних домов, особенно тех, которые стоят уже давно – они покажут весьма точно, с каким грунтом придётся иметь дело и какие сюрпризы он преподнесёт.

Когда оценка произведена, кольями и натягиванием верёвок между ними проведём границы сооружаемых траншей, чтобы самим не запутаться. В готовой траншее дно обсыпаем песком, поверх которого кладётся арматура диаметром в сантиметр или чуть тоньше. Оптимально будет, если фундамент будет залит в один приём, что не только ускоряет процесс, но и повышает качество изделия (за счёт исключения внутренних стыков). Посмотрите и на то, чтобы почва была глинистая, плотная (в ней отказаться от опалубки наиболее рационально, так как осыпание будет меньше всего).

Траншею проделываем в глубину на восемьдесят сантиметров по минимуму и метр по максимуму. Чтобы изготовить фундамент своими руками, лучше выбрать период устойчивого тепла, когда погода является наименьшим препятствием в строительстве. Все договора о поставках бетона оформляйте письменно, дабы обеспечить большую стабильность и иметь доказательство при обращении с претензиями, взыскании ущерба по суду.

Подготавливаем участок для строительства

Если вы знакомы со строительством ленточного фундамента, то работа вам покажется легкой. Для начала вам нужно снять верхний плодородный слой почвы. Делать это можно как вручную, так и использованием специальной техники.

Дальше выровняйте участок, контролируя все по уровню. На этот момент у вас уже должны быть план будущей конструкции, где указанные все данные: глубина, ширина, форма. Согласно плану, вы должны выполнить разметку. Как обычно для работы потребуется веревка и колья. Это могут быть арматурные прутья или деревянные доски. Разметка должна повторять форму фундамента.

Что касается траншеи, то ее можно копать вручную или специализированной техникой. Но так как постройка, вероятно, не будет слишком большой, то объем работ будет маленьким. Для экономии средств можно сделать все своими руками. Кстати, если работать вручную, то можно добиться лучшей геометрической точности. А нам она для фундамента без опалубки очень нужна.

Ранее говорилось о том, что для сохранения требуемой формы основанию нужна песчаная подушка. Ее нужно засыпать на дно траншеи, смочить водой и утрамбовать. Она выполняет очень важные функции:

Когда песчаная подушка готова, нужно сделать так, чтобы жидкость из бетонной смеси не исчезла и не ушла в грунт ранее, чем вступит в реакцию. Для этого вам потребуется гидроизолировать траншею фундамента. На стенки и дно настилается водонепроницаемая пленка. Важно сделать нахлест и соединить швы двусторонним скотчем.

Важные моменты

Проанализируем более подробно основные этапы строительных работ. Рассмотрим, как сооружается ленточный фундамент.

Очень ответственным моментом при строительстве ленточного основания, является устройство песчаной подушки. Она необходима для:

• обеспечения горизонтальности нижнего уровня;
• отвода влаги от будущего сооружения;
• выравнивания действующих на грунт нагрузок;
• компенсации колебаний.

Чтобы песчаная подушка полностью выполняла возложенные на нее функции, необходимо тщательно провести ее уплотнение. Если работы ведутся на большой площади, можно воспользоваться специализированной техникой (катки, площадочные вибраторы). Если трамбовка проводится вручную, то следует проводить уплотнение послойно, чтобы добиться максимальной плотности и плоскостности.

К армированию основания следует отнестись с полной ответственностью. Этот этап работ нельзя проигнорировать, поскольку от правильно проведенного укрепления зависит прочность и долговечность всей сооружаемой конструкции в целом. Поэтому учтите некоторые нюансы:

• Применяйте для армирования металлические прутки, как отдельные элементы либо, при необходимости, свяжите их с помощью вязальной проволоки.

Размечая площадку под строительство, забейте в нужных местах колья, протянув между ними верёвки

• Арматуру укладывайте в землю (подготовленную траншею) как продольно, так и в поперечном направлении.
• При укреплении угловых фрагментов основания пользуйтесь прутьями Г–образной формы, соединенных между собой проволокой.

Занимаясь подготовкой отверстий для закладки водопроводных и канализационных коммуникаций, помните:

• трубы для отвода воды из санблока или кухни укладывают с уклоном 1–3 см на каждый метр трубы;
• канализационный отвод кладут, придерживаясь уклона 1–2 см на метр;
• в местах соединения элементов используются водопроводные углы на 45⁰ или 30⁰, поэтому при производстве работ учтите эти моменты, увеличьте проходное отверстие для их свободной установки.

Особенности заливки

После проведения всех подготовительных мероприятий и приготовления бетонной смеси, производится заливка фундамента в подготовленное основание. Правильный вариант заливки бетонного раствора – за один прием. При отсутствии такой возможности, желательно произвести заполнение траншеи бетоном, хотя бы на протяжении суток. Приемлем и вариант горизонтальной заливки послойно с соблюдением некоторых правил.

Осуществляя заливку свежеприготовленного раствора, соблюдайте следующую последовательность работ:

Предварительно подготовленный состав равномерным слоем вылейте в землю. Работы выполняйте одним приемом для обеспечения равномерного застывания. Производя заливку по разным зонам, вы нарушаете целостность основы, на которой в дальнейшем появится трещины.

Для самого фундамента берут тем более высокую марку бетона, чем холоднее на улице

Пошаговая инструкция как залить фундамент своими руками

Руководство по обустройству фундамента без использования съемной опалубки предполагает неукоснительное соблюдение пунктов. Схема проверена на сотнях объектов, поэтому частникам нет смысла что-то в ней исправлять.

1. Проводится тщательная очистка площадки под основание. Захватывается размер на 2-3 м шире от планируемого фундамента по всему периметру. В результате на поверхности земли не должно оставаться никаких неровностей.

2. Разметка площадки проводится так, чтобы забитые колья и натянутые веревки не препятствовали земляным работам.

3. По технологии рыть траншею нужно только вручную. Именно в таком случае края будут ровными, и грунт почти не осыпается.

4. Разравнивают дно после того, как гидравлическим уровнем определен ноль в самой низкой точке. В землю устанавливается крепеж, и растягиваются нити. Визуально найти неровности практически нереально.

5. Далее на дно засыпается песок. Рекомендуемый слой – 20 см. Песок предварительно смачивают. Трамбование проводится как вручную, так и виброплитами.

6. Укладывается полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон. По краям ее проклеивают скотчем. Желательно приобрести широкий рулон, тогда стыков будет мало. Края склеивают с двух сторон, так как односторонняя проклейка быстро отлипает. Если герметичность нарушится, возникнет возможность для вытекания бетонного «молочка», тем самым стена траншеи пересушится.

7. Поверх полиэтилена укладывается рубероид с перехлестыванием в месте стыков.

8. Армирование проводится по дине и ширине траншеи. Арматура вяжется проволокой, так как концы, скрепленные сваркой, больше подвержены разрушению.

9. Качество бетона напрямую зависит от температуры воздуха. Если на улице холодно, для заливки требуется более высокая марка. Известно, что легкие бетоны на шлаковой и керамзитной основе снижают теплопотери.

10. Тем, кто самостоятельно готовит раствор для бетонирования, следует тщательно просеивать песок и брать чистый гравий и воду. Любые примеси в бетоне могут стать впоследствии фактором разрушения фундамента.

11. При заливке промышленного бетона нужно придерживаться того, чтобы поток шел с высоты ниже 1,5 м. В таком случае слои не фрагментируются.

Хотя все шаги инструкции рассмотрены, остались еще «маленькие секреты»:

• Залитый бетон обязательно накрывают. Для этого подойдет мешковина. Снимать ткань можно через 21-28 дней.
• В жаркую погоду фундамент поливают, предупреждая тем самым растрескивание.
• Под стену в 1 этаж достаточно глубины траншеи 0,5-0,6 м.
• После затвердения конструкции зазоры между траншеей и фундаментом нужно подсыпать мокрым песком и утрамбовать. При этом помните о полиэтиленовой пленке, и, проводя трамбовку, действуйте крайне осторожно.
• Все отводы коммуникаций, если они предусмотрены, делают ниже фундаментной ленты. В трубах ставят временные заглушки, чтобы туда не просочился бетон.
• Если раствор для заливки изготовляется своими руками, в теплую погоду берут холодную воду и наоборот. Таким способом регулируется время схватывания бетона.

Сделать качественный фундамент без предварительного обустройства опалубки вполне реально. Для этого важно учесть в работе все перечисленные рекомендации и точно следовать инструкциям, не проводя экспериментов.

Бетонный раствор – тонкости приготовления

Учитывая тот момент, что фундамент (залит он с использованием опалубки или без нее), несет основную часть нагрузок, следует применять для его изготовления цемент М300 и выше.

Если вы хотите добиться максимальной прочности основания, придерживайтесь точных пропорций при приготовлении смеси. Оптимальным при использовании песка, цемента и гравия, является соотношение 3:1:5. Смешав сухие компоненты, постепенно добавляйте воду до образования густой однородной смеси.

Чтобы получить массу высокого качества, рекомендуем использовать строительные миксеры или небольшие бетономешалки. Они помогут более качественно и быстро произвести замес требуемого количества раствора. Соблюдая технологические требования по приготовлению бетонного раствора, легко добиться высоких показателей водонепроницаемости и морозоустойчивости застывшего бетона.

Что такое строительный фундамент: полное руководство (2021)

Фундамент — это основа любой строительной конструкции. Фундамент передает нагрузку от конструкции на грунт, а также обеспечивает устойчивость от нагрузок, оказываемых землей. Создание фундамента – ответственный процесс. Давайте посмотрим на детали фундамента здания. К тому времени, когда вы закончите читать эту статью, у вас будет хорошее представление о различных аспектах, связанных с фундаментом строительной конструкции.

ТИПЫ ФУНДАМЕНТОВ

1) Мелкие фундаменты

2) Глубокие фундаменты

Слова «мелкий» и «глубокий» просто обозначают глубину выемки грунта, сделанную для формирования фундамента.

Неглубокие фундаменты

Неглубокие фундаменты обычно делают глубиной от 3 до 5 футов (1–1,5 м).

Фундаменты мелкого заложения также называются «открытыми фундаментами» или «распорными фундаментами». Причина в том, что на ранних стадиях работы весь фундамент полностью виден глазу. Для устройства фундамента сначала выкапывается грунт до основания фундамента, а затем сооружаются фундаменты.

Идея заключается в том, что каждый фундамент несет сосредоточенную нагрузку от колонн, а затем распределяет ее по негабаритной площади. Это гарантирует, что удельный вес грунта не превышает безопасную несущую способность грунта.

 

Типы мелкозаглубленных фундаментов:

• Отдельные фундаменты
• Комбинированные фундаменты
• Ленточные фундаменты
• Плотные фундаменты

 

Индивидуальные фундаменты

Отдельные фундаменты являются одним из наиболее простых и распространенных видов фундаментов. Они используются в случае, если нагрузка здания ложится на колонны. Как правило, каждая колонка имеет свою основу. Фундамент представляет собой просто квадратную или прямоугольную бетонную подушку, на которой стоит колонна.

Чтобы оценить размеры фундамента, инженер должен взять всю нагрузку на колонну и разделить ее на безопасную несущую способность (SBC) грунта. Например, в случае колонны с вертикальной нагрузкой 10 т и SBC грунта = 10 т/м2 площадь фундамента составит 1 м2. На практике проектировщик проверяет несколько других факторов перед подготовкой строительного проекта фундамента.

 

Комбинированное основание

Комбинированное основание создается, когда две или более колонн расположены достаточно близко, а их изолированные основания перекрывают друг друга. Это смесь изолированных фундаментов, но их конструкция отличается.

Форма этого основания может быть прямоугольной и используется, когда нагрузки от конструкции воспринимаются колоннами.

 

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент обычно используется в несущих каменных конструкциях. Они используются, когда строительные нагрузки полностью передаются стенами, а не изолированными колоннами, как в старых зданиях из кирпичной кладки.

 

Сплошные фундаменты

Сплошные фундаменты, также иногда называемые матовыми фундаментами, чаще всего используются при строительстве подвалов. В плотных фундаментах фундаментом становится вся плита цокольного этажа; нагрузка здания распределяется равномерно по всей площади основания здания. Он называется плотом, потому что здание представляет собой своего рода судно, которое «плавает» в море земли.

Матовые фундаменты используются там, где почва слабая или рыхлая, и поэтому строительные нагрузки должны распределяться на большую площадь или где колонны расположены близко друг к другу. Следовательно, если будут использоваться отдельные опоры, они будут соприкасаться друг с другом.

 

Глубокие фундаменты

Глубокие фундаменты обычно строятся на глубине 10–200 футов (3–65 м).

Свая, представляющая собой вытянутый цилиндр из прочного и прочного материала, такого как бетон, вбивается в землю, чтобы на нее можно было опереть строительную конструкцию.

Использование свайных фундаментов показано в следующих случаях: —

(a) Когда на поверхности есть слой слабого грунта, который не может выдержать вес здания. Нагрузки от здания должны миновать этот слабый слой и передаваться на более прочный слой грунта или камня под ним.

(b) Когда на здание воздействуют очень тяжелые сосредоточенные нагрузки, например, на высотное сооружение.

 

Критерии выбора фундамента

Критерии выбора фундамента для зданий зависят от двух факторов, т. е. факторов, связанных с грунтовыми условиями, и факторов, связанных с нагрузками от конструкции. Производительность фундамента зависит от взаимодействия между нагрузками от конструкции и, следовательно, от опорного грунта или слоев.

Природа и условия каждого из них различаются. Следовательно, выбор соответствующего основания становится необходимым для этих вариаций с учетом обстоятельств.

 

Критерии выбора фундамента для зданий

1. Нагрузки на конструкцию

Условия нагрузки, исходящие от конструкции и связанные с ней, являются одним из многих факторов, определяющих выбор фундамента. На него влияют тип здания и строительного материала, факторы окружающей среды и подверженность землетрясениям.

Выбор строительных материалов, таких как кирпич, камень, сталь и бетон, влияет на выбор фундамента. Расчет осадки фундамента является еще одним фактором, относящимся к нагрузкам от конструкции и влияющим на выбор фундамента.

Мелкозаглубленный фундамент предпочтителен в случае малоэтажных зданий. Однако для высотных зданий необходим глубокий фундамент. Глубокие фундаменты предусмотрены, потому что грунты на больших глубинах сильно уплотнены.

92 и выше эффективны для неглубоких фундаментов до 4 этажей. Тем не менее, для высотных сооружений можно выбрать плитный фундамент, учитывая, что при расчете нельзя превышать модуль реакции грунтового основания.

 

3. Типы почвы

Существуют различные типы почвы, такие как песчаная почва, рыхлая почва, глинистая почва и обширная почва. Глубина 3 м от поверхности называется верхним слоем почвы. После глубины 3 м начинается подпочва. Несущая способность как верхнего слоя почвы, так и подпочвенного слоя в значительной степени влияет на выбор фундамента.

Для грунта с низкой несущей способностью следует выбирать более прочный и подходящий фундамент по сравнению с грунтом с высокой несущей способностью. Несущая способность — это способность грунта надежно выдерживать структурные нагрузки без разрушения при сдвиге и недопустимой осадки.

Фундамент – это конструктивная часть здания, расположенная ниже уровня цоколя. Находясь в непосредственном контакте с грунтом, нагрузка надстройки передается на землю.

 

3.1 Глинистая почва

Глинистая почва обладает большой способностью удерживать воду, поэтому в такой почве происходит сильное расширение и усадка. Конструкция фундамента может страдать от большой осадки и подъемного давления в этом типе. Так что глинистая почва нежелательна. Применимые нормы, такие как Британский стандарт, рекомендуют минимальную глубину 1 м для фундамента и 3 м, если вокруг есть деревья.

Глинистая почва лучше всего подходит для фундамента плота/мата, на котором можно строить. Ребра и балки часто включаются в него, чтобы увеличить его жесткость. В случае дороговизны ростверка, больших прикладываемых нагрузок или отсутствия прочного слоя на малой глубине можно выбрать подрассверленные сваи.

Для глинистой почвы рекомендуется следующее:-

A: Сбор и отвод дождевой воды.

B: Удлинение фундамента на глубину, при которой не происходит изменения влажности.

C: Удаление поверхностного и слабого слоя почвы, например, чернозема хлопчатника.

D: Строительство в сухой сезон, если это возможно.

E: Равномерное распределение структурных нагрузок.

 

В случае, когда неглубокий слой твердого грунта перекрывает слой мягкого глинистого грунта, всегда целесообразно устройство широкого армированного ленточного фундамента. Таким образом снижается воздействие нагрузок на слабый слой грунта. Свайные фундаменты рекомендуются для высотных зданий и везде, где прогнозируется поднятие.

 

3.2 Торфяная почва

Это довольно пористая, легко сжимаемая почва темно-коричневого или черного цвета, обычно присутствующая вблизи заболоченных территорий. Он подвергается расширению и усадке из-за колебаний влажности и крайне слаб с точки зрения несущей способности.

Значит, нужно убрать сильные слои и ленточный фундамент — хороший вариант для этого грунта. Если мощность торфяного грунта велика и его удаление экономически нецелесообразно, следует рассмотреть другие типы фундаментов.

Например, бетонные сваи, которые доходят до твердого слоя грунта под ним, фундамент из подушек и балок переходят в твердые слои под ним для небольших проектов, или фундамент в случае, когда твердые слои недоступны на разумной глубине, но есть корка с твердым покрытием 3-4 м толщиной подходящей несущей способности.

 

3.3 Ил

Илистый грунт, хотя и гладкий на ощупь, в основном не подходит для строительства фундамента из-за его расширения. Расширение приводит к давлению на фундамент и может привести к его повреждению.

Илистая почва склонна удерживать влагу и не способствует дренажу воды. Если ил или илистая глина являются жесткими и простираются на большую глубину, рекомендуются изолированные кулачковые фундаменты и железобетонная стяжка. Глубина фундамента должна быть больше зоны эрозии, а также зоны набухания и усадки.

 

3.4 Песок и гравий

Песок и гравий способствуют хорошему отводу воды и поэтому не вызывают деформации конструкции. Влажное уплотнение почвы и песка обеспечивает большую поддержку конструкции фундамента.

Несущая способность снижается вдвое, если гравий погружен в воду. Поэтому важно, чтобы фундамент оставался как можно выше. Подойдет и мелкозаглубленный армированный широкий ленточный фундамент.

Песок достаточно хорошо сцепляется, когда он влажный, уплотненный и однородный. Но траншеи все же могут обрушиться, поэтому шпунтовые сваи часто используются для удержания грунта в траншеях до заливки бетона.

Если рыхлый песок залегает на большую глубину, то рекомендуется его уплотнить и использовать насыпные фундаменты. В качестве альтернативы могут быть выбраны забивные сваи, монолитные сваи или буронабивные сваи без использования энергии уплотнения.

Сухой плотный гравий или грунт из гравия и песка подходит для настила и ленточного фундамента. Обычно глубина 700 мм подходит, если грунт имеет достаточную несущую способность.

 

4. Простота конструкции

При выборе типа фундамента следует учитывать удобство его возведения на участке. Различные типы фондов требуют рабочей силы с разным набором навыков, а также с разным уровнем квалификации.

 

5. Уровень грунтовых вод

Уровень грунтовых вод — еще один важный критерий, влияющий на выбор фундамента. Фундамент нельзя размещать на почве, которая подвергается расширению и сжатию из-за колебаний уровня грунтовых вод. Таким образом, он должен быть построен на полностью сухой или влажной почве.

Метод мелкозаглубленной или комбинированной закладки применяется, когда уровень пласта фундамента ниже уровня грунтовых вод. Изолированное основание также является методом, используемым в такой ситуации.

Это метод, используемый для предотвращения любых опрокидывающих моментов на начальных этапах строительства, вызванных водой, которые возникают из-за противодействия подъемному давлению. В ситуации, когда вышеуказанный метод не может быть выполнен, считается, что глубокие фундаменты, такие как буронабивные или микросваи, обеспечивают требуемое сопротивление подъему.

 

6. Примыкающие сооружения/водоемы/откосы

Выбор типа фундамента осуществляется с учетом таких параметров, как уклоны, прилегающие конструкции и водоемы. На выбор и решения по безопасности соседнего пласта влияет то, близко ли фундамент соседнего сооружения к целевому фундаменту.

Фундамент соседнего строения контролируется, чтобы не находиться рядом с целевым фундаментом, так как это может повлиять на выбор и помешать процессу. Безопасность примыкающего здания имеет большое значение, так как от этого будет зависеть выбор типа фундамента. Сложнее, если соседом является старый дом или многоэтажка.

 Естественный сток, близость к склону, озеру, близость к реке — вот факторы, которые следует учитывать. Здания, расположенные на наклонных площадках, используют функции изолированной железобетонной подушки под сваями. Категорически не допускается строительство жилых домов на склонах крутизной более 25 градусов.

 

     7. Стихийные бедствия и экстремальные погодные условия

 Место, где произошли экстремальные погодные условия или суровые природные явления, исследуется, и будут учитываться определенные параметры и меры предосторожности. В процессе выбора фонда изучаются прошлые данные или записи. При этом создавая базу для процесса отбора.

 

8. Экономичный дизайн

При наличии нескольких возможных вариантов фундамента для данной проектной площадки экономический фактор может повлиять на выбор фундамента. Тем не менее, выбор экономичного фундамента не должен ставить под угрозу безопасность, качество изготовления, прочность и долговечность фундамента

Глубина фундамента зависит от следующих факторов:

1. Должна быть обеспечена достаточная несущая способность.
2. Следует контролировать факторы, которые могут вызвать значительные перемещения, такие как глубина усадки и набухания в случае глинистых грунтов из-за сезонных изменений.
3. Глубина промерзания в случае мелкого песка и ила.
4. Возможная активность раскопок поблизости.
5. Глубина залегания грунтовых вод
6. Минимальная практическая глубина фундамента не менее 50 см. Чтобы разрешить удаление верхнего слоя почвы и изменения уровня земли.

Следовательно, рекомендуемая глубина фундамента составляет от 1,00 до 1,5 м от первоначального уровня земли.

 

Подготовка основания для фундамента

Бетонный фундамент должен сооружаться на прочном ненарушенном грунте, инженерной засыпке или крупнозернистом гравии. Стоячая вода, грязь, мерзлый грунт и другой мусор должны быть удалены. Если грунт земляного полотна некачественный, его необходимо выкопать и обеспечить слой гравия толщиной 100 мм. Допуски уровня подготовленного основания не должны превышать +5 мм, -15 мм.

Стоячая вода толщиной до 25 мм должна быть вытеснена бетоном, если она не смешивается с водой. Необходимо разработать надежное основание земляного полотна для удаления неподходящих материалов ниже расчетного основания основания. В случае чрезмерной выемки грунта его можно заполнить инженерным бетоном.

 

Опалубка фундамента

• Для достижения требуемой чистоты поверхности бетона материалы опалубки устанавливаются выборочно.
• Стыки между панелями опалубки должным образом герметизированы, чтобы предотвратить утечку раствора во время заливки и уплотнения бетона.
• Опалубка измеряется перед заливкой бетона. Это подтвердит верхнюю часть конкретных уровней, местоположение и выравнивание.
• В ситуации, когда опалубка выступает над уровнем бетона, уровень отмечается на каркасе меловой линией или гвоздями.
• Каркас фундамента отсортирован и выбран в соответствии с жесткостью, стабильностью для удержания веса влажного бетона во время укладки и достаточной прочностью.
•  Чтобы избежать значительных деформаций каркаса в процессе заливки бетона, каркас при необходимости усиливают.

Расположение арматурных стержней

• Для обеспечения устойчивости и непрерывности конструкции армирование фундамента имеет решающее значение. Крайне важно контролировать и изучать районы, которые были подвержены землетрясениям или если район находится на плохом грунте.
• Стальная арматура в фундаменте состоит из усиливающих стержней, расположенных поперечно, продольно или в обоих направлениях в направлении основания.
• Продольное армирование иногда используется для перекрытия небольших траншей и слабых мест или для увеличения прочности узких выемок.
• Армирование поперечного основания, как правило, не требуется, за исключением случаев, когда нагрузка на стену высока или несущая способность грунта недостаточна.
•  Расположение продольных или поперечных арматурных стержней будет в центре фундамента с минимальным покрытием 75 мм по бокам и внизу.
• Усиление фундамента можно установить на кирпичи, стулья, конструкции или другие опорные устройства.
• Минимальное расстояние между отдельными стержнями должно составлять 150 мм.
• После установки арматурного стержня должны быть визуально одобрены и осмотрены следующие элементы.
• Минимальный размер арматуры 16 мм.
• Допуск положения арматурных стержней не должен превышать ±6 мм.
• Арматурные стержни должны быть уложены внахлест для обеспечения полной прочности стержней на растяжение поперек стыка в случае, если они не могут быть установлены одной длиной для удовлетворения требований.
• В соответствии с ACI-318 минимальная длина нахлеста в 40 раз превышает диаметр арматурного стержня для соединений в арматуре.
• Расстояние между соединенными внахлестку или сращенными стержнями не должно превышать 6 дюймов или восьмикратного диаметра арматурного стержня, в зависимости от того, что меньше.

Бетон для фундаментов

1. Прочность бетона должна быть не менее 17 МПа. Это необходимо увеличить, если фундамент подвергается воздействию агрессивных условий окружающей среды и сил землетрясения.
2. Бетонное покрытие должно быть толщиной 75 мм для фундамента, находящегося в непосредственном контакте с грунтом.
3. Укладка бетона для фундаментов может осуществляться любым традиционным способом, включая прямой желоб, тачки, кран, насос или конвейер.

Снятие опалубки

Время снятия опалубки 12 часов. Опалубку снимают не ранее, чем через 12 часов после окончания бетонных отделочных работ.

 

Исправление дефектов поверхности

После снятия опалубки и завершения отверждения каждая бетонная конструкция должна быть осмотрена визуально на наличие поверхностных дефектов. Проверяемые точки должны быть следующими:

1. Уровни готового бетона.
2. Выравнивание готового бетона.
3. Выравнивание и выравнивание закладных элементов, таких как анкерные болты.
4. Допуски для уровней и выравниваний

 

Готовая поверхность бетона должна быть проверена на наличие следующих дефектов:

1. Соты.
2. Отслаивание и пыление.
3. Трещины.
4. Депрессии.
5. Выпуклости.
6. Резкие нарушения

Ремонт дефектов поверхности фундамента

1. Взломать весь треснувший и непрочный бетон на глубину более 50 мм. Удалите бетон за арматурой, в местах, где арматура оголяется.
2. Для корродированной арматуры рыхлые чешуйки ржавчины удаляются проволочной щеткой. Обработайте арматуру антикоррозийным грунтом.
3. Края перьев удаляются по периметру надрезанного участка с помощью дисковой шлифовальной машины.
4. Чистой водой очистить подготовленную поверхность от пыли и грязи. Используйте чистую воду для удаления пыли и грязи с подготовленной поверхности.
5.  Используйте вымытые вручную заполнители, чтобы упаковать их в область взлома, чтобы убедиться, что они закреплены с помощью тонкой проволочной сетки.
6. Используйте надежный каркас с подходящими стяжками для установки герметичного каркаса на подготовленную поверхность.
7. Убедитесь, что подготовленная поверхность и заполнители достигли состояния насыщенной сухой поверхности (SSD). Используйте ручной растворонасос через впускные отверстия для подачи чистой воды в сборку опалубки.
8. Подагра смешивается с достаточным количеством воды с помощью смесительного барабана. При перемешивании следите за тем, чтобы затирка приобрела однородную консистенцию.
9. Используйте впускные отверстия для подачи цементной смеси в сборку опалубки. Процесс заливки начинается самым нижним входным отверстием. Закройте первый порт и заполните раствор через соседний входной порт, как только увидите, что раствор выходит из соседнего порта. Следуйте последовательности заливки, пока вся опалубка не будет заполнена раствором.
10. Снимите сборку опалубки и вылечите с помощью влажных мешков или отвердителя.