Свайно-ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Одной из разновидностей монолитных оснований для построек является свайно-ленточный фундамент. Он применяется при строительстве сооружений на почвах со слабыми несущими показателями и соединяет в себе плюсы и минусы двух видов: мелкозаглубленного ленточного фундамента и свайного.

Итоговая конструкция получается прочной, надежной и способной выдержать механические нагрузки от возведенного на ней сооружения. Построить его можно и самостоятельно, соблюдая технологию работ и используя простейшее оборудование, что значительно снизит денежные затраты.

Содержание

Свайно-ленточный фундамент: конструкция, сфера применения

Ленту на сваях кладут мелкозаглубленную

Ленточный фундамент на сваях – это конструкция, состоящая из мелкозаглублённого монолитного основания, опирающегося на вбитые в землю сваи. Их заглубляют ниже, чем на глубину промерзания почв по данной местности. Часто опорой им служат твердые породы. Перепады высот рельефа, рыхлые почвы – не являются преградой строительству.

Верх такого основания – ростверковый фундамент, передающий большую часть нагрузки, создаваемой сооружением, на сваи, а меньшую ее долю – на грунт. На него опираются наружные стены, перегородки. Он отличается от обычного ленточного по высоте, глубине залегания. Фундаментная лента создается способом залива бетоном.

Арматурой выполняется дополнительное усиление свай и монолитного блока.

Буронабивные сваи заливают раствором

По виду взаимодействия с грунтом установленные опоры подразделяются на сваи-стойки и висячие. Первые упираются в нижележащие твердые породы. Вторые удерживает сила трения, возникающая между их корпусом и почвой.

Для устройства фундамента применяются сваи таких разновидностей:

• буронабивные, формирование которых происходит непосредственно во время проведения строительных работ путем заливания пробуренных скважин бетонным раствором;
• забивные – представляют собой готовые заостренные стержни, для использования которых требуется применение спецтехники;
• винтовые – металлические трубы с литым либо приваренным наконечником.

Буронабивные сваи подойдут для загородных коттеджей

Буронабивные опоры характеризуются наибольшей прочностью, потому что образуют единую конструкцию с ростверком.

Такое комбинированное основание служит для возведения следующих построек:

• коттеджей;
• малоэтажных домиков;
• зданий, имеющих полуподвальные комнаты.

На свайном фундаменте с ростверком строительство выполняется нетяжелыми материалами:

• деревом;
• пеноблоком;
• газобетоном;
• керамическими блоками;
• разнообразными каркасными панелями.

Винтовые сваи можно закрутить своим руками

Можно создать винтовой фундамент своими руками и из буронабивных свай.

Процесс можно осуществить, используя лишь ручные инструменты.

Это объясняет популярность этих видов опор в индивидуальном строительстве.

Данное комбинированное основание строится быстрее простого ленточного, меньше его по затратам приблизительно на 30%. При этом не требуется выкапывать глубокие траншеи и применять сложную технику, но перед началом строительства в любом случае требуется производить расчеты.

Достоинства и недостатки комбинированного основания

Комбинированные основания соединяют в себе достоинства и недостатки обоих типов

Достоинства ленточно-свайного фундамента, как и его недостатки, определяются тем, что данный вид соединяет в себе особенности монолитных оснований ленточного и свайного типов.

Основным индикатором для использования является то, что после дождей влага остается на поверхности, либо в верхней части грунта.

Таблица – Положительные и отрицательные свойства комбинированного фундамента ленточно-свайного типа

№	Достоинства	Недостатки
1	цена ниже стоимости полностью ленточного монолитного основания	требуется проводить предварительные точные расчеты
2	более быстрый монтаж по сравнению с ним	ограничены нагрузки на основание величиной несущей способности опор и железобетонной ленты
3	возможность все работы выполнить без применения специальной техники своими руками	не предусматривается обустройство полноценного помещения подвального типа
4	доступность используемых стройматериалов	—

Фундамент имеет широкий спектр преимуществ на пучинистых, неустойчивых, рыхлых почвах, перекрывающий все недостатки.

Хорошо подходит для возведения газобетонных облегченных построек.

Предварительный расчет и необходимые материалы

Строительство свайно-ленточного типа фундамента рекомендуется начинать с проведения предварительных расчетов. Зачем их делать? А затем, чтобы избежать проблем после возведения постройки.

По ходу их выполнения требуется определить необходимое число свай, их диаметр, глубину заложения и ширину монолитной ленты основания, способствующую равномерному распределению нагрузки.

Проведение вычислений предпочтительно доверить специалистам, имеющим соответствующий опыт работ. От правильности расчетов напрямую зависит срок эксплуатации возводимого сооружения.

В подсчетах учитываются:

• нагрузка на сооружение, создаваемая ветром;
• этажность, габариты будущего здания;
• характеристики применяемых в строительстве материалов;
• геологические характеристики почвы. Подробнее о возведеннии данного фундамента, смотрите в этом видео:

Перед тем, как сделать ленточный фундамент для дома из газобетона или другого легкого материала, требуется запастись инструментом и материалами, указанными в таблице.

№	Материалы	Инструменты
1	песок либо гравий	лопаты: штыковая, совковая
2	полиэтиленовая пленка или рубероид	набор земляных буров
3	антисептические, грунтовочные, гидроизолирующие составы	бетономешалка или емкость для ручного перемешивания раствора
4	трубы из металла или асбестоцемента	болгарка
5	арматура	перфоратор

Все требуемые расчеты можно выполнить и самостоятельно, используя приблизительные методики. Они приводятся в специальной литературе.

Инструкция по самостоятельному возведению фундамента

Для выполнения ленточной части фундамента необходимо смонтировать опалубку

Чтобы сделать свайно-ленточный фундамент своими руками, потребуется пошаговая инструкция. Все работы выполняются в указанном в ней порядке последовательно друг за другом.

Применяемая для создания из буронабивных свай фундамента технология состоит из таких этапов:

• выполнение предварительных расчетов;
• подготовка участка под застройку: уборка мусора, снятие травянистого слоя и выравнивание (по возможности)
• проведение разметки под стены и перегородки;
• выкапывание под фундаментную ленту траншеи по линиям отметки, глубиной не более 0,5 м и создание на ее дне песчаного либо гравийного слоя;
• бурение скважин под сваи делается на глубину, большую отметки промерзания (на 0,5 м) с шагом 1-2 м, а диаметром на 15 см большим свайного;
• в них засыпается песчаная подушка (15-20 см), после чего она утрамбовывается;
• устанавливаются трубы (металлические или асбестоцементные), заливается бетон;
• пока он не схватился – опоры выравнивают по уровню;
• после застывания устанавливают каркас из арматуры, доходящий по высоте до верха бетонного фундамента;
• с помощью саморезов и гвоздей собирают герметичную деревянную опалубку;
• вся конструкция заливается бетоном, утрамбовывается, верх фундамента выравнивается;
• определенное время ожидают застывания бетонного раствора;
• после чего грунтуют поверхность, делают гидроизоляцию, утепление основания. Подробнее о расчетах смотрите в этом видео:

Арматура для свай вяжется отдельно

Армирование выполняется металлическими прутками 8-16 мм в поперечнике, укладываемыми сеткой по 3-м направлениям. Точки пересечения увязываются вязальной проволокой.

Выступающие элементы опалубки должны быть обращены наружу.

Углы ее скрепляются при помощи брусков. Вся конструкция укрепляется подкосами и стяжкой.

Раствор замешивается в пропорции: 1 доля цемента (500 марки) на 5 частей песка с добавлением пластификатора.

Сооружение от воздействия осадков накрывают полиэтиленовой пленкой. Время высыхания бетона зависит от климатических условий местности и варьируется в широком диапазоне. Если температура воздуха высокая, следует избегать пересыхания бетона путем периодического увлажнения его водой.

Свайный фундамент для дома из газобетона (дерева, каркасных конструкций) можно создать самостоятельно, следуя изложенной технологии, что сэкономит деньги и поспособствует приобретению нового опыта.

Рабочие нюансы

Вместо песчаной подушки можно использовать мелкий гравий

Возводя свайный фундамент своими руками по пошаговой инструкции, приведенной выше, следует учитывать определенные нюансы. Их соблюдение помогает избегать мелких, а иногда и крупных проблем. Они повышают качество конечного сооружения. Вот основные рекомендации:

• вместо песка в качестве подушки можно использовать мелкий гравий;
• опалубка снаружи смазывается битумом, на который наклеивается рубероид;
• сама железобетонная лента делается шириной от 30 до 40 см, высотой – до 0,7 м в зависимости от расчетной нагрузки;
• для соединения прутьев каркаса лучше использовать сварку;
• когда опалубка установлена от земли, тогда целесообразно создать слой подсыпки из песка, убираемый через 10 дней;
• в жару бетонное основание увлажняют первую неделю.

Несоблюдение технологии может привести к ряду негативных последствий. Они способствуют значительному сокращению срока службы здания и даже к внезапному растрескиванию его стен.

Правильное проведение строительных работ – гарантия того, что основа получится устойчивой и прослужит долгое время. Хорошо подходит такой фундамент под дом из газобетона и других легких материалов. Возможность возведения основания своими руками и отсутствие требований к рельефу рабочей площадки делают данный вид основания незаменимым в ряде случаев.

В чем его преимущество, когда его можно применять и как возвести своими руками +Видео

Существует универсальный вариант возведения фундамента – свайно-ленточный. Он во много раз лучше, чем другие типы. К тому же не составит труда самостоятельно его выполнить. По структуре такой фундамент представляет собой сооружение из свай, погруженных в землю ниже точки промерзания, и бетонного ростверка, установленного на них.

По внешнему виду, фундаментная лента выглядит обычно.

Содержание:

Общие сведения о свайно-ленточном фундаменте

Свайно-ленточный фундамент – универсальный вариант, применяемый при строительстве массивных зданий со стенами из кирпича, блоков с наличием подвального помещения или цокольного этажа. Это разновидность монолитного фундамента. Затраты при этом компенсируются за счет более низкой себестоимости квадратного метра недвижимости.

Конструкция обеспечивает прочность. Впервые была использована в Финляндии, так как дома там преимущественно строятся из дерева, и они достаточно легкие.

Плюсы и минусы свайно-ленточного фундамента

Плюсы

Ленточный и свайный фундаменты считаются самыми лучшими. Ленточный – долговечный и надежный, свайный – прост в изготовлении с минимальными усилиями и затратами. Свайно-ленточный тип, от же столбчато-ленточный – совмещенная конструкция, с находящимся над грунтом ростверком. Внешне лента ничем не отличается, а низ совершенно другой. Но в основе лежит свайный фундамент. Ростверк располагается на сваях.

Среди плюсов можно отметить:

1. Невысокая цена. Чтобы изготовить ленточный фундамент, понадобится потратить 50% всех средств, запланированных на строительство всего дома. Свайно-ленточный обойдется намного дешевле, так как в земле вместо монолитной ленты будут стоять сваи.
2. Быстрота работы. При данном типе фундамента не нужно рыть большой котлован. Трудозатраты снижаются.
3. Возможность возведения своими руками, так как специальная техника совсем не нужна.
4. Установка на любой почве.
5. Противостояние пучению и движению почвы. В основном используется на неровных участках и слабопучинистых почвах, то есть в тех местах, где почва после промерзания начинает увеличиваться в объеме. У этого свойства есть показатели – если он равен 0,1, то почта промерзает на 1 метр и увеличивается в размере на 1 см. Такой процесс возникает в глинистых породах, так как воды в них больше и структура удерживает жидкость в поверхностных слоях.
6. Долгий срок эксплуатации при правильной технологии.

Для справки! На территории России более 80% почвы имеют разную степень пучения. По статистике, в средней полосе РФ глубина заложения свай равняется примерно 2 метра.

Минусы

Минусы в том, что невозможно организовать полноценный подвал, погреб. Не подходит для массивных сооружений, пол в таком доме придется утеплять.

Область использования

Фундамент этого типа передает нагрузку здания на грунт благодаря двум составляющим:

• — фундаментной ленте, которая устанавливается по всему периметру строительного элемента и несущим перегородкам;
• — сваями, чтобы противостоять подвижности грунта. Для большего закрепления и усиления применяется арматура.

Часто такой фундамент практикуется при строительстве коттеджей, частных домом с полуподвальными помещениями. В отличие от заглубленного способа, данный фундамент значительно экономичнее и быстрее.

Как самому залить фундамент

При строительстве кирпичного коттеджа, в котором предусмотрен цокольный этаж, техническое подполье, необходимо провести земляные работы и вырыть котлован. Если по проекту подвала нет, то допускается вырыть траншею под несущими элементами с шириной 0,6 м. При этом следует соблюдать условие удобства работы со сваями, бетоном, укладки арматуры.

Снаружи по периметру траншеи укладываются дренажные трубы диаметром 11 см. По глубине траншея равняется около полуметра, плюс/минус 10 см.

Важно! Категорически нельзя заводить дрены под фундамент.

Монтирование поля

Когда работа проводится на слабых грунтах, к которым относятся торфяник, плывун, песок, то ленты МЗЛФ слишком нестабильны и возможна усадка. Сваи проходят пласты до несущего, и нагрузка оказывается на скальные породы. Если строительство ведется в условиях сложной геологической обстановки, то фундамент указанного типа отличный вариант.

Итак, прежде всего нужно очистить участок и разметить его. Это ответственный этап, так как разметка – ориентир, которого нужно придерживаться. В соответствии с чертежом, план основания нужно перенести на землю, соблюдая все размеры. Понадобятся колышки, леска, молоток, рулетка, нивелир. Затем выполняется расчет нагрузки на опору. Одна может выдержать до 1600 кг. Вырывается траншея под ленту фундамента, дно и стенки утрамбовываются, на дно засыпается песок.

Виды свай

Винтообразные

Изготовлены из металлической трубы с лопастями в виде винта. Это своего рода огромный шуруп большого диаметра до 133 мм и длиной не менее 1200 мм.

Прежде чем изготовить свайное поле нужно провести пробные работы, чтобы определить глубину пласта с несущими функциями. Путем вкручивания свай в разных местах застройки необходимо поймать резко увеличенный момент затяжки.

Стандартная схема изготовления свайно-ленточного фундамента следующая:

• люди вращают сваю с помощью ломов и рычагов;
• мастер обязательно следит за вертикальностью работы;
• необходимо учитывать отметку промерзания пласта и ориентироваться на то, что несущий пласт находится ниже.

Чтобы добиться качества в определении позиции и легкого захода свай, предмонтажные работы подразумевают бурение лидер-лунки меньшего диаметра на глубину полметра. Это значительно облегчает установку и позволяет придать свае четко вертикальное положение.

Некоторые пользуются бытовым способом погружения. При этом дрель 2 кВт крепится к свае с применением специального гайковерта-редуктора с передаточным числом 1/60. При работе необходим контроль вертикального значения.

Понять, что несущая область найдена можно по увеличению крутящего момента. Затем сваи обрезаются на 2/3 высоты ленты фундамента, чтобы можно было осуществить связку с бетоном. Внутри сваи высверливаются, чтобы вставить прутки для связки с сетками армопояса.

Буронабивные

Этот вариант изготавливается прямо на месте строительства, намного дешевле винтовых. Этот метод более предпочтителен, так как позволяет выполнить монолитную конструкцию более сложной геометрии.

При этом работы выполняются в следующей последовательности:

• предварительные работы по погружению сваи для определения глубины;
• бурение земляных отверстий до уровня несущего пласта, с более низким значением, учитывая региональный показатель промерзания почвы;
• монтирование опалубки с применением полиэтиленовых, картонный, металлических, асбоцементных труб, кусков рубероида;
• армирование прутками по 16 мм, в связке перемычками в форме круга, квадрата, треугольника.

Заливка осуществляется на выбор – сразу, или вместе с МЗЛФ. Второй способ принесет большую прочность и повысит срок эксплуатации.

5 вариантов расстановки свай

1. Одиночный, когда каждая свая имеет свою опору.
2. Ленточный, то есть расстояние между сваями равномерно по периметру.
3. Полосный – подразумевает бурение свай в 2 и более рядов. Подходит для крупных строений.
4. Кустовой – используется при повышенной нагрузке и для тяжелых конструкций.
5. Полевой, то есть сваи располагаются рядами или в шахматном порядке.

Как устанавливается опалубка

Большая часть частных строителей заливают ленту в землю, а опалубку делают над уровнем почвы в подвальной части. При такой работе теряется доступ к боковым стенам. Целесообразнее монтаж проводить по всей высоте ленты с обеих сторон. Такая опалубка конечно повышает объем работы, увеличивает расход пиломатериалов, но однозначно дает высокие эксплуатационные свойства. Можно пользоваться съемной опалубкой, сделанной из обычных досок. Если почва нестабильная, то опалубку нужно начинать делать в траншее. При нормальном грунте – по краям, сверху. Высота равняется высоте цоколя здания.

Установка выполняется так:

1. Дрены в виде гофры или гладких труб укладываются в двойном геотекстиле, используя щелевую, дырчатую перфорацию. Засыпается щебень.
2. Изготавливается подушка, представляющая собой способ уплотнения каждых 10 см песка и щебня попеременно дважды.
3. Заливается стяжка для гидроизоляции ковра, рвущегося щебенкой.
4. Гидроизолируется подошва МЗЛФ, используя Бикрост и другой аналог с основой из стекловолокна.

Гидроизоляция должна выходить за стенки траншеи по всей высоте ленты, создавая непрерывный слой.

Армирование

Создавая армопояса, нужно иметь ввиду, что лента выполняет сжимающие, изгибающие, вращающие, растягивающие функции. Поэтому нужно сделать 2 пояса – вверху и внизу.

• Изготавливаются арматурные сетки или используются продольные прутки. Они соединяются горизонтальными элементами через 30 см в угловых частях и 60 см на прямых участках.
• Опорой низа сетки являются бетонные бобышки 10х10 см, по высоте равные 15 мм. Важно не укладывать их на гидроизоляцию, щебенку, арматуру.
• Чтобы смонтировать верх, нужно к низу сетки привязать вертикально хомутики. Затем на них производится укладка верхней карты. Погружение металлических частей в бетон должно иметь минимальное значение в 15 мм.

Сечение продольных прутьев равняется до 16 мм, хомуты выполняются из арматуры 8 мм. Специалисты советуют варку заменить вязальной проволокой или хомутами из полимера. Обязательно удаление ржавчины и грязи. Армопояса связываются с помощью проволоки нахлестом от 30 до 60 см.

Бетонирование

Бетон разводится в пропорции 1:6. Чтобы залить бетоном опалубки, нужно придерживаться правил и нормативов.

1. Запрещено сбрасывать бетон с высоты от полуметра.
2. Заливать нужно методом переустановки миксера, а не с помощью лопаты, так как теряются свойства бетона.
3. Опалубка наполняется за раз с максимальным перерывом в 2 часа.
4. В случае заливки за несколько дней, необходимо пользоваться вертикальными перемычками или мелкой сеткой Рабицей.

Сначала бетоном заливаются сваи, затем вся лента.

Обязательно должно проводится уплотнение, чтобы исключить образование воздуха. Для этого применяются глубинные вибраторы или куски арматуры. Чтобы установить вибратор в нужное место, необходимо дождаться выхода пузырьков, образования цементного молочка. Раствор протыкается в нескольких местах.

При строительстве летом, бетон нужно защитить от дождя, а зимой от замерзания. Важно следить за процессом сушки, влажности, не допуская пересыхания. Чтобы не допустить обезвоживания, сверху бетон засыпается песком, опилками, мешковиной и заливается лейкой. Когда погода холодная, внутрь опалубки помещается кабель с разогревающим характером до самого окончания строительных работ.

Гидроизоляцию можно проводить через 7 суток, а монтаж сруба через 14 дней, не раньше.

Гидроизолирование

Бетон является гигроскопичным и теплопроводным материалом. Любая часть бетонной конструкции, находящаяся в земле или в контакте с ней, подвергается коррозии, не зависимо от ливневых, паводковых стоков. Дренаж не спасет ситуацию, так как совершенно бесполезен как защита верхнего уровня.

Намокая, бетон при замерзании трескается и разрушается, поэтому сразу после возведения проводится гидроизоляция.

Она может быть выполнена:

• Праймерами – специальными составами, которые создают химическую реакцию с цементом, изменяя его структуру по всей толщине. Вариант очень дорогой.
• С помощью оклейки рулонными материалами. Делается много слоев с использованием мастики. Рулоны рекомендуется покупать на основе полиэфира и стекловолокна с битумной пропиткой с двух сторон. Важно, чтобы покрытие не прерывалось. Для этого укладка производится под подошву ленты, приклеивается, загибается на верхнюю грань.
• Красками на битумной и эпоксидной основе.
• Путем обмазывания мастикой или пропиткой.

Рубероид – самое дешевое решение.

Утепление

Обязательно фундамент должен утепляться. Это очень важный шаг. Современные технологии помогут повысить температуру в подвальном помещении до плюса даже в морозы. Популярностью пользуются способы теплоизоляции из:

1. полистирола – модифицированный пенопласт с устойчивостью к механическим воздействиям и с хорошей теплоизоляцией. Работа выполняется путем наклеивания специальным клеем плит, которые высыхая укрепляются дюбелями;
2. пенополиуретана – покрытие, схожее по действию с монтажной пеной, но обладающее более высокими теплоизоляционными характеристиками. Чтобы его нанести, используется специальная установка.

Свайно-ленточный фундамент является отличным способом возведения экономичного и надежного основания со сроком эксплуатации более 100 лет.

 

Рейтинг

( Пока оценок нет )

0 6 951.

Олег Сомов/ автор статьи

Опытный строитель с более чем 10 летнем стажем Каркасных и Фахверковых домов из клеенного бруса, делюсь опытом с читателями моего сайта, жмите звездочку и делитесь с друзьями, если было полезно!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Руководство по основаниям для сложных участков

Поделиться статьей:

Войдите/зарегистрируйтесь, чтобы сохранить статью на потом

Конструктивные решения

От проблемных деревьев до упрямых почв целый ряд проблем может затруднить реализацию вашего проекта на ранних стадиях, но их можно решить

Крис Бейтс

13 апреля 2017 г.

Выбраться из-под земли — одна из величайших неизвестностей самосоздания. Дело в том, что вы никогда не можете быть полностью уверены, что находится под поверхностью, пока не выкопаете траншеи для фундамента, и если какие-либо проблемы затронут ваш проект, они, скорее всего, произойдут на этом этапе. Хорошая новость заключается в том, что большинство этих проблем преодолимы; и если вы сможете определить их заранее, вы сможете решить их относительно экономично.

Общие проблемы с участками

Учитывая их покупательную способность и политическое влияние, крупные застройщики, как правило, первыми выбирают участки. Неудивительно, что они стремятся снять самые отборные примеры, а именно ровные, простые в разработке сайты, которые, насколько они могут определить, вряд ли будут противоречить планированию или практическим проблемам.

Это может измениться с появлением права на строительство, но на данный момент статус-кво сохраняется, и самостроители, как правило, получают вторые бабки. Это не значит, что нет отличных сайтов — и действительно, многие разработчики даже не рассматривают сайты такого размера, которые могут поддерживать только один дом, сделанный на заказ. Более того, некоторые особенности сюжета, которые крупный разработчик мог бы обозначить как проблемы, на самом деле могут предложить интересные возможности для самостоятельных строителей.

На вашем сайте могут возникнуть различные проблемы, которые могут повлиять на конструкцию вашего фундамента. Они варьируются от крутых уклонов до плохой или засыпной земли, наличия деревьев и проблем с подключением к коммуникациям — и это лишь некоторые из них.

Нужно ли обследование почвы? Одно из золотых правил любого проекта самостоятельной постройки — узнать как можно больше о участке на стадии проектирования, а этап фундамента и фундамента представляет собой одну из самых распространенных ситуаций, когда могут возникнуть дорогостоящие проблемы. Осторожный подход к управлению этим риском заключается в том, чтобы вызвать инженера-строителя, специализирующегося в этой области, и попросить его провести полномасштабное обследование почвы, включая рытье пробных траншей. Проблема в том, что они, естественно, будут тяготеть к более высокотехнологичным (и дорогим) решениям, поскольку им необходимо защищать свою репутацию (не говоря уже о страховании профессиональной ответственности). Это не значит, что вам не следует исследовать свой сайт — просто могут быть более эффективные способы сделать это. Большинство местных инспекторов по строительному контролю хорошо разбираются в состоянии почвы в своих районах, не говоря уже о потенциальном воздействии таких проблем, как близлежащие деревья. Они вполне могут попросить вырыть небольшую пробную яму рядом с тем местом, где вы планируете копать настоящий фундамент; и если с этим все ясно, вы можете быть относительно уверены, что стандартная полоса или засыпка траншеи подойдут для вашего участка. Очевидно, что это может сэкономить вам значительные деньги в начале вашей схемы. Если ваш разговор с инспектором выявит какие-либо настораживающие факторы, такие как известная усадочная глина или плохая несущая способность, то они, вероятно, будут настаивать на том, чтобы вы заказали профессиональное обследование. Если это произойдет, по крайней мере, вы будете делать это, зная, что платите за жизненно важную услугу, а не за то, что может оказаться роскошью. Узнайте больше об обследовании участков

Решения для сложных сайтов

Хорошая новость заключается в том, что в большинстве случаев эти головные боли можно довольно легко и с минимальными затратами решить, особенно если они выявлены на раннем этапе процесса планирования.

В большинстве случаев самостоятельных построек в первую очередь необходимо выяснить, подходят ли для участка базовые ленточные или траншейные фундаменты, поскольку это самые быстрые и дешевые варианты. Обычно их выкапывают на глубину около 1 м, хотя это может быстро измениться в бедных почвах или рядом с деревьями. Ваши исследования сайта должны дать вам представление о местности. Если вы не можете использовать стандартные варианты, попробуйте:

1. Глубокое рытье

Самый простой способ справиться со сложными условиями на строительной площадке — часто просто увеличить глубину стандартного ленточного или (что более вероятно) траншейного засыпного фундамента. По сути, если вы копаете достаточно глубоко, вы должны найти подходящую твердую, устойчивую почву.

Однако имейте в виду, что если вам нужно углубиться более чем на 2,5 м, инженерные решения, такие как сваи или плоты, станут более экономичным выбором.

На участках с усадочным глинистым грунтом вертикальную поверхность траншейных фундаментов может потребовать облицовки с одной или обеих сторон сжимаемым материалом или специальной скользящей мембраной. Это может помочь смягчить последствия набухания и сжатия почвы при изменении уровня влажности.

2. Свайные фундаменты

Этот метод позволяет обойти слабые слои грунта вблизи поверхности и достичь подходящего основания на большей глубине, используя длинные несущие колонны диаметром от 300 до 600 мм. Их вдавливают в землю на необходимую глубину, а затем увенчивают бетонной кольцевой балкой (также известной как заземляющая балка), которая служит основой для возведения стен.

Свайные фундаменты должны быть спроектированы инженером с соответствующей квалификацией, который обеспечит равномерное распределение нагрузки колонн в окружающем грунте. Самый популярный вариант — пробурить землю большим шнеком (вращающимся валом, похожим на дрель, оснащенным режущими лезвиями), а затем заполнить отверстие железобетоном.

В слабых грунтах отверстие закрывается кожухом для поддержки стенок до тех пор, пока не начнется заливка бетона. Непрерывный шнековый шнек представляет собой небольшой поворот в этом методе, он имеет полый сердечник, через который можно закачивать бетон, когда бур удаляется. Эти решения, как правило, вызывают наименьшую вибрацию, поэтому они больше подходят для городских условий.

Другие варианты включают использование сборных железобетонных колонн, которые можно забить в пилотную скважину с помощью копра, или спиральных свай, ввинчиваемых в землю наподобие гигантских винтов. Это быстрые методы, которые сводят к минимуму количество создаваемого мусора.

Мини-буровые установки доступны как с приводным, так и с винтовым приводом, и могут быть идеальными для бытовых работ, особенно там, где доступ затруднен, возможно, из-за узкого участка или неуклюжих деревьев. Этот метод иногда используется для укрепления существующих фундаментов.

3. Плоский фундамент

Для этой установки выкапывается ряд больших котлованов – обычно машинным способом на довольно небольшую глубину (около метра). Затем на дно отверстия заливают бетонную подушку заданной толщины и, при необходимости, со стальной арматурой.

Отсюда возводятся фундаменты в виде кирпичных или железобетонных столбов (можно также использовать стальные столбы). Можно добавить усиленную кольцевую балку, чтобы соединить опоры и обеспечить поверхность для строительства.

Этот метод иногда предпочтительнее для строительных систем, таких как дубовый или стальной каркас. Это связано с тем, что он идеально подходит для передачи точечных нагрузок от такой скелетной конструкции на нижний несущий слой, а также сводит к минимуму объем земляных работ и бетона. Недостатком является то, что, поскольку ваши земляные рабочие будут иметь дело с глубокими, но компактными траншеями, это может быть довольно трудоемким.

Подушки также могут быть полезны для проектов, в которых имеется грунт или почва с плохой несущей способностью, но на разумной глубине все же можно найти подушку из более стабильного материала. Этот метод также подходит для использования на участках, где сохраняются близлежащие деревья, поскольку он сводит к минимуму риск контакта земляных работ или готового фундамента с корнями.

4. Сплошной фундамент

По сути, этот метод включает формирование жесткой плиты из железобетона, которая заливается по всей площади вашего нового дома. Он может быть опорным или может быть уложен на слой гранулированного наполнителя в зависимости от состояния почвы. Плот может быть утолщен под основными несущими стенами, если это необходимо (это известно как широкий носок — и особенно распространено там, где грунт плохо сжимаем).

Поскольку этот метод предполагает создание большей площади контакта с недрами, он распределяет нагрузки здания по всей площади первого этажа, создавая плавучий плот, который может выдерживать движения, не затрагивая структуру выше.

Это делает его претендентом на участки с плохой несущей способностью почвы (например, торф и ил) или относительно неустойчивой – возможно, из-за прежних горнодобывающих работ, сжимаемых закладок или присутствия расширяющихся глин.

Одним из преимуществ плота является то, что требуется относительно немного копать (участок обычно очищается на глубину около 300–600 мм). Поэтому это не слишком трудоемко и вступает в свои права там, где другие системы потребуют значительных раскопок.

Требуемое количество бетона делает это решение дорогим, но при определенных обстоятельствах это может быть дешевле, чем укладка свай. Более того, поскольку вы одновременно заливаете фундамент и плиту перекрытия, это представляет собой быстрый путь к извлечению из земли.

Пассивные плотные фундаменты стали популярным решением для экологических проектов, поскольку они обеспечивают относительно простой способ предотвращения тепловых мостов, снижающих потребление энергии.

Основное изображение: Прибрежная гавань

Фотография

Alex Pratt

Опубликовано

13 апреля 2017 г.

Собери сам и сэкономь!

Мы производим наши здания, ориентируясь на то, что их можно делать своими руками.

Все стальные строительные фермы WorldWide предварительно перфорированы и легко соединяются болтами, а прогоны и анкерные зажимы привариваются на заводе для упрощения конструкции. Все стальные прогоны крепятся скобами с помощью саморезов. Ваш листовой металл крепится к прогонам и поясам с помощью цветных саморезов с фланцами и самоуплотнением для предотвращения утечек.

К вашему зданию прилагается пошаговое руководство по сборке, которое поможет вам или вашему местному подрядчику от начала до завершения строительства.

Читайте ниже пошаговый обзор и отзыв.

 

Пример проекта «Сделай сам»

 

Далее следует отзыв клиента о его опыте сборки одного из наших стальных строительных комплектов. Продолжайте читать, чтобы узнать, как легко одному из наших клиентов удалось сделать это самостоятельно!

 

Обзор

 

«Этот проект представляет собой неотапливаемый сталелитейный цех и складское помещение. Боковые стены 12 футов на 2-футовой стене пони. Высота фасада составляет 14 футов от земли до карниза. Есть три верхние двери: две 10 футов в ширину и 12 футов в высоту, а другая 12 футов в ширину и 14 футов в высоту.

«Я выбрал Worldwide Steel Buildings по ряду причин. Компания очень ответственно подошла к выбору. Цена хоть и не самая низкая, но конкурентоспособная. Их конструкция здания практична, адекватна, но не перегружена. Я хотел избежать найма любой помощи. В этой сборке здания всего несколько шагов, требующих участия второго человека. Никаких специальных навыков не требуется. Здесь нет сварки, и его можно собрать с помощью обычных строительных инструментов. Я не был разочарован этим решением».

 

Доставка материалов

 

«Доставленное количество материалов было хорошим . В моей поставке не хватало одной 12-футовой панели из поликарбоната, но я получил дополнительные металлические панели от Worldwide Steel Buildings, поэтому я вышел вперед. (На самом деле у меня оказалось достаточно лишнего металла, чтобы обшить садовый сарай размером 10 x 14).

“ Качество материала тоже хорошее . Единственным незначительным исключением была ветровая распорка, как указано ниже. Все соответствующие крепежные отверстия выровнены без каких-либо модификаций».

«Несмотря на то, что планы были четкими и завершенными, у меня возникло несколько вопросов во время строительства моей мастерской по металлу. С персоналом Worldwide Steel было легко связаться, и они быстро ответили на мои вопросы ».

 

Заливка фундамента

 

Бетонный фундамент

«Я начал с прочного бетонного фундамента. Возможно, это было излишеством, но я довел каждую прокладку фермы до точного уровня с помощью жидкого цементного раствора».

«Анкерные болты должны быть точно установлены, поэтому я не стал устанавливать обычные J-образные болты во влажный цемент. Вместо этого я просверлил и залил эпоксидной смолой Allthread после затвердевания бетона. Пилотные отверстия были просверлены в обрезках фанеры в точных точках крепления для направления и поддержки перфоратора, затем тот же шаблон из фанеры использовался для удержания анкерных болтов на месте, пока эпоксидная смола застывала».

 

Монтаж стальной рамы

 

Установка стальной колонны с помощью трактора

«Когда пришло время монтировать сталь, мне помог друг. Колонны были немного тяжелыми и громоздкими, чтобы устанавливать их вручную, поэтому мы использовали трактор».

«16-футовые 2×4 использовались для временной фиксации. Изначально нам не удалось найти стержни ветрозащиты в куче материала, поэтому в качестве временного решения мы использовали нейлоновые грузовые ремни. Вскоре после этого мы обнаружили стержни ветрозащиты, вложенные в фермы крыши. Отрезная пила использовалась для обрезки прогонов и прогонов точно до 12 футов – 0 дюймов. Я упустил из виду, что концевые прогоны нужно обрезать на 1-1/2 дюйма короче, поэтому мне пришлось обрезать их на месте после того, как они были установлены. Я установил временные леса на прицепе с тандемной осью».

 

Мастерская с установленными фермами

 

Монтаж ферм

 

«Монтаж ферм определенно не был одиночной операцией. Хотя фермы весили всего несколько сотен фунтов, их было бы очень сложно возвести без дополнительной помощи и оборудования. Мы с другом использовали Gradall, и все шесть ферм были закреплены болтами менее чем за три часа. Пока Gradall был на месте, я также использовал его, чтобы разместить ряд временных прогонов возле вершины. Это было бы трудно сделать без оборудования».

«Далее я установил постоянные прогоны. Передвижные леса были кстати на этом этапе строительства металлического здания».

«Единственная проблема контроля качества, которую я обнаружил в этом пакете стальных конструкций, связана со стержнями ветровой жесткости. Резьба была плохо нарезана, на стержнях остались зазоры. Однако способ установки стержней позволил мне расположить гайки на хорошей части резьбы. Это одна из немногих областей, где планы могут быть улучшены, поскольку нет хорошего руководства о том, как плотно размещать орехи. Было бы неплохо иметь чистую резьбу и минимальный крутящий момент».

Использование Gradeall для удержания фермы при креплении болтами Установка постоянных прогонов

«При одиночном строительстве этого стального здания большинство прогонов не представляло проблемы, потому что они сидели на фермах и анкерных пластинах и удерживались на месте под действием силы тяжести при креплении болтами. Однако нижняя (внешняя) обрешетка не на чем держится, пока она прикручена болтами. Поэтому я временно прикрутил на концах зубчатые стержни 2×4, чтобы зацепить анкерные пластины при креплении болтами нижнего прогона».

«После того, как прогоны и прогоны были на месте, стало очевидно, что наше жаркое солнце Айдахо во время рекордной жары не щадит открытое дерево. Недостатком строительства моего стального здания в одиночку является то, что это заняло больше времени, что дало дереву больше времени, чтобы согнуться и согнуться на жаре. Это было настолько плохо, что групповое сверление панелей было бы нецелесообразным. Так что в итоге я разместил блоки посередине всех прогонов и прогонов, чтобы выпрямить их».

 

«Глядя на каркасную конструкцию, я рекомендую установить блоки на прогоны в качестве дополнительного структурного преимущества, даже если дерево не изгибается и не скручивается».

«Концевые колонны были слишком тяжелыми, чтобы я мог установить их на место, поэтому я использовал вилочный погрузчик и цепную таль. В задней части здания я использовал 4-футовый уровень, чтобы отвесить колонны, но это было ошибкой, потому что он был недостаточно точным, и мне пришлось перенастроить его позже. Вместо этого я должен был использовать отвес».

Блокировка на прогонах и прогонах

 

Обрамление и установка верхних дверей

 

• Вилы и цепная таль, используемые для подъема перекрытий дверей
• Установленные перекрытия верхних дверей

 

9002 8 Установка сайдинга

 

«После того, как верхние дверные перемычки и верхние двери установлен, я был готов установить сайдинг. Как рекомендуется в планах строительства, лучше всего предварительно просверлить панели. Проблема, с которой я сталкивался в прошлом при предварительном сверлении, заключалась в том, что когда вы сверлите более нескольких панелей за раз, сверло диаметром 1/8 дюйма плохо дрейфует на нижних листах. Для этого проекта я сделал приспособление, чтобы держать долото. Это избавило меня от необходимости отмечать каждую линию, а также держать бит ровно и ровно. Ограничьте групповое сверление шестью листами, но это значительно сэкономит время».

«Я обрамил окна и входные двери, чтобы они соответствовали расстоянию между панелями шириной 3 фута. Это упростило резку панелей вокруг этих отверстий и сэкономило значительное количество материала панели, который я буду использовать позже в другом проекте».

Окно в раме

 

Поликарбонатные панели на южной стене

«Поликарбонатные панели на южной стене обеспечат естественное освещение внутри темной человеческой пещеры. Единственной нехваткой материала, с которой я столкнулся в этом заказе, была 12-футовая поли-панель, но в Home Depot есть аналогичные панели, которые соответствуют рисунку ребер на сайдинге шириной 3 фута. К сожалению, панели Home Depot имеют длину всего 8 футов, но в остальном они работают просто отлично».

«Один сбой, с которым я столкнулся, когда начал устанавливать панели, заключался в том, что я приложил закрывающие планки к обшивке без измерения. Липкая подложка на полосах не позволяет двигаться после их размещения, а длина полос не совсем соответствует ребрам панели. Будучи компенсированными, они были в лучшем случае бесполезны. Я научился предварительно отмечать расположение ребер, а затем заставлять полоски пенопласта совпадать с отметками».

 

Кровля мастерской

 

Наклонная стойка на тракторе

«После того, как стеновые панели были установлены, пришло время кровли. Самой большой проблемой при кровле этой металлической мастерской было то, как установить на место металлические панели длиной 21 фут, не погнув и не повредив их. Я построил наклонную стойку для трактора с шагом 4:12, чтобы соответствовать крыше, а затем поднял их достаточно высоко, чтобы они встали на место».

«Хотя это не было включено в проектные планы, я решил разместить слой пузырьковой изоляции EcoFoil между прогонами и кровлей, чтобы свести к минимуму (и, надеюсь, предотвратить) скопление конденсата на металлических панелях и его капание на оборудование под ним».

 

«EcoFoil следует размещать с прогибом 3/4 дюйма между каждой парой прогонов, чтобы обеспечить воздушный зазор. Было несложно добавить изоляцию, но это значительно увеличило время укладки кровли. Кроме того, отражающая изоляция хотела качаться даже при малейшем ветре, поэтому иногда мне приходилось временно придерживать ее 2×2, пока кровля не встала на место. Я использовал изоляцию Double Bubble EcoFoil толщиной около 1/4 дюйма. Сторона фольги должна быть обращена к металлу».

«И, наконец, коньковый колпачок — последний компонент — установлен. Я отклонился от плана и исключил закрывающую полосу между крышкой конька и кровлей, чтобы обеспечить непрерывное открытое вентиляционное отверстие конька. Надеюсь, это поможет контролировать конденсацию».

Наконечник конька установлен

 

Заключительные мысли

 

«На строительство моей мастерской по металлу ушло около четырех месяцев, от доставки материалов до установки наголовника конька. Однако во время строительства у нас было рекордно жаркое лето, и я мог работать только по утрам. К тому же, это был один из нескольких проектов в моем списке на лето. Большую часть этой работы проделал в одиночку 73-летний медлительный, усталый, бродячий, не в форме. Если я смог это сделать, то сможет любой! »

«В большинстве онлайн-отзывов клиентов просят оценить компании, присвоив им от одной до пяти звезд. Я определенно дал бы Worldwide Steel Buildings пять звезд . Их обслуживание клиентов было отличным. Качество материала было превосходным, за одним небольшим исключением. Пакет сборки был полным и включал в себя все, что мне было нужно, с одним небольшим сбоем. Это было легко построить.