Кронштейн п образный для лаг: Кронштейн для люстры большой в Москве – купить по низкой цене в интернет-магазине Леруа Мерлен

Содержание

Лаги для пола своими руками

Устройство прочных и ровных полов – один из важнейших вопросов при строительстве дома или при проведении ремонта в квартире. Выбор возможностей у владельцев жилья в наше время – немалый. В продаже представлен очень широкий ассортимент самых разных строительных смесей на минеральной или синтетической основе, позволяющих достаточно быстро и качественно залить ровную поверхность, которая или послужит основанием для настила любого финишного покрытия, или сама выступит в роли пола. Однако, очень многие хозяева предпочитают все же делать полы по проверенной веками технологии – с монтажом дощатого или иного покрытия на лаги.

Лаги для пола своими руками

Безусловно, современные технологии коснулись и этого типа полов, однако, базовые принципы их устройства остаются неизменными, наверное, столетиями. Именно простота и надежность делают подобную конструкцию чрезвычайно популярной и в наше время. И что очень важно – лаги для пола своими руками в состоянии сделать и выставить, наверное, любой домашний мастер, если проявит аккуратность и внимательность, будет следовать инструкциям, мобилизует свои умения и будет располагать качественным материалом и необходимым рабочим и контрольно-измерительным инструментом.

Что такое лаги, и преимущества их использования

Содержание статьи

1 Что такое лаги, и преимущества их использования
2 Материал для лаг, сечение, шаг и направление укладки
3 Установка лаг на первом этаже частного дома «по грунту»
- 3.1 Видео: утепленный пол на лагах в каркасном доме
4 Установка лаг на бетонное основание
- 4.1 Система лаг для утепленного пола на П-образных кронштейнах
- 4.2 Установка лаг на резьбовые стойки-шпильки
- 4.3 Видео: монтаж системы регулируемых лаг

Прежде всего, что же такое лаги? Это – поперечные балки, которые служат основанием для крепления на них половиц или иного листового материала напольного покрытия.

Традиционным материалом для изготовления лаг всегда являлась древесина, хотя строительные технологии допускают использование и металлических, бетонных или полимерных деталей. Впрочем, это, скорее, исключение из правил, и рамках данной статьи лаги не из дерева рассматриваться не будут.

Традиционный материал для лаг — деревянный брус

Конструкция деревянных лаг тоже бывает разной. Удобнее всего в использовании, безусловно, «выгнанный» в требуемый размер ровный деревянный брус – с ним и сборка, и выставление требуемого уровня намного проще. Можно использовать и доски, поставив их на ребро и, если есть такая необходимость, набрав требуемую толщину лаги из нескольких соединенных между собой деталей. в ряде случаев строителям выгоднее применять для изготовления балок кругляк, правда, это потребует обтёсывания его как минимум с одной стороны – для плотного прилегания половиц или реек контробрешетки.

Делают лаги и из кругляка, но нужны хорошие плотницкие навыки

Древесина, возможно, и проигрывает в чем-то цементному покрытию, но, тем не менее, конструкция пола на лагах дает немало значимых преимуществ:

Прежде всего, при одинаковой высоте подъема пола, конструкция с лагами несравнимо легче бетонной, даже если применяются облегченные составы с утеплительными наполнителями.
При правильной сборке пол на лагах получается проветриваемым, что очень важно для сохранности напольного покрытия.
Между лагами очень легко разместить скрытые коммуникации – трубы или электропроводку. В случае необходимости получить доступ к ним для профилактики или устранения аварии – значительно проще.

Кабели, уложенные между лагами

Наличие коммуникаций ничуть не помешает провести эффективное утепление пола – ниши между лагами «сами просятся» на то, чтобы уложить в них термоизоляционный материал.

Пол на лагах легко поддается утеплению

С помощью лаг совсем несложно выровнять под идеальную горизонталь полы даже с весьма значительными перепадами уровня. При этом (в отличие от бетонных полов) расход материала практически не увеличивается.

Пол легко выравнивается даже при очень сильных перепадах уровня

Помимо утеплительных качеств, пол на лагах обладает гораздо более эффективным шумопоглощением.
Лаги очень равномерно распределяют и передают статические и динамические нагрузки на основание. Кажущаяся простота конструкции никак не снижает прочностных качеств создаваемого пола.
Пол на лагах легче ремонтировать – достаточно, после демонтажа покрытия, при необходимости просто заменить поврежденные детали.
Конструкция с лагами, по большому счету, может применять практически для любых типов напольных покрытий – это может быть не только дерево, ни и любой рулонный материал или, при соблюдении соответствующих технологий, даже керамическая плитка.

Электрический и водяной обогрев полов на лагах

Полы на лагах нередко упрекали в том, что они плохо «стыкуются» с водяными или резистивными системами подогрева. Однако, сейчас разработаны технологии, позволяющие организовать на таком покрытии любую из систем теплого пола – резистивную, инфракрасную или от контура водяного отопления.

Как создать мини-хранилища в условиях квартиры?

При большой высоте деревянного пола над основанием, например, на балконе, это пространство можно полезно использовать и в хозяйственных целях.

Об этом читайте в статье, посвященной вопросам, как сделать погреб на балконе.

Материал для лаг, сечение, шаг и направление укладки

Как уже говорилась, оптимальным пиломатериалом для изготовления лаг является брус, нарезанный на специальном оборудовании с точным соблюдением размера – ширины и высоты. Обычно для этих целей применяют не слишком дорогую древесину – сосну, ель, пихту. Очень хорошие эксплуатационные качества и долговечность показывает лиственница, но детали из нее будут стоить уже значительно дороже.

Для лаг вовсе не обязательно выбирать древесину высшего или первого сорта – вполне будет достаточно второго. К третьесортному брусу, с большим количеством сучков, следует относиться с очень большой долей осторожности: все же лаги – это несущие детали, и пусть не внешний вид, но прочностные качества у них должны быть на высоте. Не допускается трещин, подгнивших, посиневших мест – такие лаги долго не прослужат.

Особое внимание геометрической правильности заготовок – деформированные, скрученные, изогнутые брусья будет крайне тяжело выставить по одному уровню.

Оптимальный вариант – если пиломатериалы уже прошли сушку на специализированных линиях, и их остаточная влажность не превышает 12%. Правда, такому материалу и дома нужно будет создать соответствующие условия хранения до монтажа. Брусья с влажностью более 15 ? 18% монтировать не стоит – их может покоробить при окончательном высыхании, что нередко ведет к общей деформации конструкции, появлению на полу нестабильных зон, скрипов и т.п.

Размеры бруса имеют большое значение

Обычно для лаг брус подбирают из пропорции, что высота детали равна полторы ? две ее толщины.

h = 1.5?2 ? a

Но все же, «от чего начинать плясать»? Какое конкретно сечение бруса потребуется в той или иной ситуации? Здесь требуется оценить несколько критериев.

Если предполагается на лаги монтировать дощатое финишное покрытие пола, то начать следует, скорее всего, с планирования расположения балок. Дело в том, что деревянный пол по всем правилам укладывают так, чтобы швы между досками были параллельны направлению естественного освещения помещения. Таким образом, расположение лаг в соседних комнатах может различаться:

Положение лаг и половиц относительно источника естественного освещения

На схеме обозначениями показано:

1 – стены здания.

2 – входные двери в помещения.

3 – окна и направление потока естественного освещения (широкие розовые стрелки)

4 – лаги. Как видно, их направление может различаться.

5 – половицы чистового покрытия, всегда укладываемые перпендикулярно лагам.

Если же по лагам планируется укладка листового материала, как базы для последующего финишного покрытия, то ориентация расположения лаг ключевого значения иметь не будет.

Следующий вопрос – нужно решить, сколько лаг потребуется для каждого помещения. Иными словами, необходимо определиться с шагом их установки (расстояние между двумя соседними параллельными лагами).

Этот параметр напрямую зависит от толщины доски, которая будет применяться для монтажа чистового покрытия пола. Существуют определенные нормы, которые показаны с расположенной ниже таблице:

Планируемая толщина половиц	20 мм	24 мм	30 мм	35 мм	40 мм	45 мм	50 мм
Расстояние между лагами	300 мм	400 мм	500 мм	600 мм	700 мм	800 мм	1000 мм

Зная, какой материал будет использован для пола, на основании составленной схемы монтажа несложно будет просчитать количество необходимых лаг и точное расстояние между ними. Шаг, безусловно, скорее всего, будет выражен не круглым числом, но округлять его можно будет только в меньшую сторону. При необходимости, лаги у стен допустимо уложить и с меньшим шагом – прочность конструкции от этого только выиграет.

Теперь можно определиться и с сечением бруса. Основной критерий для оценки при монтаже пола в частном доме, без бетонной основы – расстояние между точками опоры, то есть – длина пролета лаги.

Длина пролета	2000 мм	3000 мм	4000 мм	5000 мм	6000 мм
Сечение бруса дла лаги	110 ?60 мм	150?80 мм	180?100 мм	200?150 мм	220?180 мм

Как видно, сечение бруса прямо пропорционально длине пролета, и достигает порой весьма значительных величин. При больших размерах помещения могут потребоваться весьма мощные балки, а это и утяжеление конструкции, и существенное повышение расходов на пиломатериал.

Лаги с промежуточными опорами — столбиками

Поэтому при больших пролетах часто практикуют установку дополнительных опор, например, кирпичных столбиков. Эта мера позволяет намного снизить требуемое сечение лаг:

Расстояние между центрами опорных столбиков	2000 мм	1500 мм	1200 мм	1000 мм
Сечение бруса для лаги	110?60 мм	100?50 мм	90?50 мм	80?50 мм

Приведённые в таблицах значения сечений являются минимальными, и могут варьироваться, но только в большую сторону. Например, бывает, что требуется увеличить высоту самой лаги. Это случается тогда, когда необходимо сделать качественную термоизоляцию пола, а значит, планируется укладка толстого слоя утеплителя. Высота лаги для конструкции, собранной по принципу чернового и чистового пола (схема такого пола приведена и расписана несколько ниже по тексту), в таком случае будет суммироваться из толщин черепного бруска, наката (доски чернового пола), утеплительного материала и вентиляционного зазора. Ну а ширина лаги при этом остается табличной.

Для лаг, которые устанавливаются на бетонное основание, непосредственно на него или же на стойки (подкладки) с шагом между ними порядка 500 мм, такие сечения не требуются. Здесь вполне достаточно бруса толщиной 50 мм, а высота определяется в зависимости от необходимой высоты подъема поверхности (есть ограничение – не менее 40 мм ). Главное – выбрать правильный шаг, о чем уже упоминалось выше.

Чтобы закончить вопрос с выбором и подготовкой материала, следует упомянуть об еще одном важном моменте. Дело в том, что древесина, как органический природный материал, подвержена со временем разложению – она может начать пересыхать, гнить, трухляветь. Кроме того, дерево является излюбленной питательной средой для целого ряда «представителей» микрофлоры (плесеней, грибков, бактерий), насекомых и даже грызунов. Таким образом, чтобы обеспечить долговечность конструкции пола, его детали следует подвергнусь специальной обработке.

Антисептическая пропитка комбинированного действия

Для этого существует немало готовых составов. Многие из них, например, очень популярный среди строителей «Пирилакс», сочетают в себе двойную функцию. Помимо придания древесине антисептических качеств и лечения от уже имеющихся биологических поражений, они резко повышают ее огнестойкость, так как содержат в своём составе антипирены.

Обработку проводят после приготовления состава в нужной консистенции (чаще всего – он реализуется уже готовым к применению). Наносить пропитку можно кистью, аэрозольным распылением, а небольшие детали – просто окунают в емкость с раствором. Примерный минимальный расход для только антисептической обработки провести д – порядка 100 мл/м? площади поверхности заготовок. Рекомендуется провести двойную обработку – первому слою дают впитаться и высохнуть (при положительных температурах воздуха это займет около часа), а затем обработку повторяют.

Пиломатериал после обработки

Для придания древесине выраженных огнестойких качеств, расход при обработке увеличивают примерно до 180 ? 280 мл/м?, и требуемый расход обеспечивается несколькими слоями нанесения. А увеличение расхода до 400 мл/м? (также, послойно) делает древесину трудногорючей – класс огнестойкости Г1, распространения пламени – РП1, дымообразования – Д2.

Перед обработкой брусьев для лаг они должны быть очищены от грязи и пыли, извести, краски и т.п. Нет никакого смысла обрабатывать непросушенную древесину – во-первых, сам состав будет крайне плохо впитываться, а во-вторых, это нарушит процесс нормальной естественной просушки материала. Максимально допустимая влажность перед обработкой – 25%, хотя и на этом предельном уровне качество обработки будет уже не тем.

Установка лаг на первом этаже частного дома «по грунту»

Термин «по грунту» встречается достаточно часто, но при этом необходимо понимать, что, конечно, в подавляющем числе случаем лаги никоим образом с поверхностью грунта не контактируют. Они могут крепиться к брусу нижнего венца, с помощью соединительных металлических деталей или же врубкой.

Крепление лаг к балкам обвязки уголками

Другой вариант – лаги укладываются концами на фундаментную ленту или ростверк. При этом обязательно прокладывается слой гидроизоляции. Обычно в этих целях применяют рубероид. Если он толщиной менее 3 мм, то следует его уложить в два слоя.

С каждой из сторон лага должна находить на горизонтальную плоскость ростверка, ленты или бруса обвязки как минимум на 100 мм.

Возможный вариант установки лаг

1 – фундаментная лента.

2 – стена здания.

3 – слой гидроизоляционного материала – рубероида.

4 – брус нижней обвязки.

5 – лаги.

6 – обязательный зазор между концами лаг и стенами – не менее 20 мм.

7 – уголки для фиксации лаг к брусу обвязки.

Такой вариант вполне возможен, если пролет лаги не слишком большой. При значительных же размерах потребуется брус соответствующего сечения, но и он, возможно, не даст гарантии того, что со временем лага не начнет слегка прогибаться. Поэтому, оптимальным вариантом станет установка опорных столбиков.

Их располагают по осям размещения лаг. Отступ от стены первого столбика выбирают примерно 500 мм, а остальные устанавливают на равных промежутках с шагом не менее 1 метра (см. таблицу выше).

Столбики также нуждаются в фундаменте. Он может быть под каждую опору индивидуальным…

Отдельно стоящие опоры-столбики

…или же под целый ряд опор заливается общая лента.

Столбики выложены на общей фундаментной ленте

1 – лента фундамента здания.

2 – малозаглубленный фундамент под опору.

2а – ленточный фундамент под ряд опор.

3 – сложенные из кирпича столбики.

4 – лаги.

В вертикальной проекции это будет выглядеть примерно так:

Схема столбика — вид сбоку

1 – уплотненный грунт под домом. Иногда практикуют очистку от грунта и заливку грубым бетонным раствором, с утеплителем (керамзит или пенополистирольная крошка) или без него. Однако, заливку лучше проводить, когда опоры уже будут возведены.

2 – «замок» из утрамбованной глины или слой гидроизоляции (рубероида).

3 – песчаная подушка.

4 –утрамбованная гравийная засыпка.

5 – бетонный фундамент под столбик.

6 – слой гидроизоляции (рубероида)

7 – сложенный из кирпича столбик-опора требуемой высоты.

8 – лага.

Работу по возведению подобной конструкции проводят в следующем порядке.

Для начала срезают плодородный слой почвы по всей площади внутри фундамента (если она не была срезана раньше). Поверхность необходимо максимально уплотнить, засыпать щебенкой и плотно «запечатать» глиной или бетоном. Смысл в том, что под зданием не должна разводиться сырость и грязь, должна быть исключена вероятность прорастания растений.
По намеченным на фундаментной ленте (ростверке, брусе обвязки) точкам протягиваются разметочные шнуры – они определяют место будущего расположения лаг.
Натянутыми перпендикулярно к первым шнурами намечают центры расположения столбиков опор с выбранным шагом между ними. В этих местах роются кубические ямы для точечного фундамента, со сторонами 400 ? 400 мм, и такой же глубиной. На дно засыпается слой песка (порядка 50 мм), а затем – гравия. Обе подушки последовательно утрамбовываются.
По стенам простилается гидроизоляция. Если грунт слишком рыхлый, то можно сделать опалубку из тонких досок или фанеры. Обычно фундаментный «пятак» заливают так, чтобы он выступал выше поверхности грунта минимум на 100 мм.

Залитые фундаментные «пятачки» для столбиков

Готовится бетонный раствор, фундаментные точки (или ленту) заливают, разравнивают, и оставляют до набора прочности (придется ждать порядка 4 недель).

Насколько быстро созревает залитый фундамент?

Этот параметр в большей степени зависит от температуры окружающей среды. Сезонность проведения работ предопределяет различия подхода к заливке бетона и к уходу за ним в период созревания.

Этот вопрос изобилует нюансами, с которыми читатель может ознакомиться в специальной статье нашего портала «При какой температуре можно заливать фундамент».

Когда фундаментные площадки полностью готовы, их застилают рубероидом, а сверху проводят кладку кирпичных столбиков. Обычно для этого достаточно двух кирпичей в ряду. Естественно, ряды ложатся «в перевязку», на раствор марочной прочностью не ниже М100 (4 части песка на 1 цемента). Для столбиков нельзя использовать силикатный кирпич – следует приобрести красный обожженный, который не боится влаги.

Столбики-опоры готовы

Когда кладочный раствор полностью застынет, можно двигаться дальше. Все столбики в обязательно порядке покрываются гидроизоляцией – рубероидом, обычно – в два слоя. Помимо этого, рекомендуется на них уложить еще и шумоизоляционную прокладку, шириной больше толщины лаги минимум на 10 мм с каждой стороны. Толщина прокладки – о 10 до 40 мм, а изготавливают их из фанеры, специальной саморасширяющейся уплотнительной ленты, кусков пробковой подложки и т.п.
Можно переходить к монтажу лаг. Однако, если планируется утепленный пол, их следует немного доработать. К каждой лаге или снизу, или по бокам в нижней части прикручиваются саморезами черепные бруски. Они станут основой для укладки на них досок наката – чернового пола.
Готовые лаги раскладываются по местам. Проверяется правильность уровня их расположения, как вдоль, так и поперек. Фиксировать лаги проще всего к фундаментной ленте, ростверку или брусу обвязки с помощью металлических уголков, при этом не забывая, что должен оставаться зазор от стены порядка 20 мм.

Вариант крепления лаг на фундаментной ленте

Очень важно, чтобы плоскость лаги находилась вертикально, чтобы получалась ровная горизонтальная площадка, без уклона, для дальнейшего плотного прилегания половиц. К столбикам крепить лаги нет никакой необходимости – главное, чтобы они были уложены на них плотно, без возможности провисания или вибрирования. При необходимости между столбом и брусом устанавливаются дополнительные прокладки.
После того как лаги установлены, можно переходить к монтажу чернового пола, утеплению и дальнейшим работам по сборке общей конструкции деревянного пола:

Примерное строение утепленного пола на лагах

1 – лага.

2 – черепные бруски, обычно сечение от 40 до 50 мм.

3 – доски чернового пола (наката). Здесь вполне будет уместен и низкосортный материал, правда, также прошедший соответствующую пропитку. Доски укладываются вплотную друг к другу или с небольшим зазором, если в качестве утеплителя будет использоваться не керамзит.

4 – слой гидроизоляции. Вполне подойдет плотная (не менее 200 мкм) полиэтиленовая пленка. Она должна закрыть и доски чернового пола, и лаги.

5 – слой утеплителя –минеральной ваты, эковаты, пенополистирола или керамзита.

6 –диффузная мембрана, выполняющая роль гидроизоляционного барьера, но не препятствующая свободному выходу водяных паров из утеплителя.

7 – доски чистового пола.

8 – если есть необходимость, то поверх досок (или фанеры) может быть уложено какое-либо финишное покрытие.

Желаете, чтобы пол в деревянном доме был теплым?

Данная публикация в большей мере посвящена самостоятельному монтажу лаг. А подробнее ознакомиться с секретами утепления пола в деревянном доме можно в специальной статье нашего портала.

Справедливости ради нужно отметить, что иногда лаги используются только лишь для выравнивания поверхности пола, при условии, что он уже и без того достаточно утеплен, и сами баки цокольного перекрытия расположены достаточно часто, обеспечивая нужный шаг. Простейший способ крепления лаг в таком случае – непосредственно на сами балки. Брусья или доски лаг выставляются точно по заданному горизонтальному уровню, а затем прокручиваются мощными саморезами к балкам.

Простейший метод крепления лаг к балкам цокольного перекрытия

1 – балки цокольного или межэтажного перекрытия.

2 – лаги.

3 – саморезы.

Красная стрелка показывает на единый горизонтальный уровень лаг.

Видео: утепленный пол на лагах в каркасном доме

Установка лаг на бетонное основание

Деревянные полы вполне можно настилать в квартирах или домах, где основой является или железобетонная плита перекрытия, или устроенная по грунту мощная утепленная стяжка. Однако, даже если поверхность основы практически идеально гладкая и горизонтальная (что бывает очень нечасто), укладывать доски пола непосредственно на нее все же не следует. Лучше смонтировать систему лаг, а затем приступать к монтажу того или иного покрытия.

Про размеры и расположение лаг добавить в этом случае нечего – все уже расписано выше. Значит, основными моментами будут вопросы надежного крепления балок к бетонному основанию и выставления их в требуемый «нулевой» уровень.

Как правильно наметить «нулевой» уровень будущего пола?

Если в распоряжении имеется лазерный уровень, то никаких проблем нет. Но что делать тому, кто занимается этим впервые и не имеет этого дорогостоящего прибора?

Очень подробно нюансы проведения разметки «нулевого» уровня расписаны в статье, посвященной заливке стяжки с керамзитом.

Самый простой вариант установки лаг – непосредственно на плоскость бетонного основания. Это возможно в том случае, если нет ощутимых перепадов по высоте, финишное покрытие не требует подъема уровня, нет нужды в сильной термоизоляции.

В этом случае лаги строго одного сечения просто раскладываются по намеченным линиям разметки. Между ними и бетонной поверхностью рекомендовано проложить полоску из ДВП, обработанную уже упоминавшимся антисептическим составом.

Схема пола с утеплением – чрезвычайно похожа на приведенную выше, и подробно ее расписывать нет смысла. Единственное различие в том, что нет черепных брусков и досок чернового пола.

Утепленный пол на лагах на бетонном основании

1 – бетонное основание пола.

2 – лаги.

3 – прокладка из ДВП

Дальнейшая нумерация полностью повторяет первую схему.

Крепить брусья лаг к полу проще всего с помощью уголков, которые крепятся к дереву саморезами, а к стяжке – забивными дюбелями или анкерами.

Крепление лаг к полу уголками

Можно для крепления использовать и дюбеля со шпилечной верхней частью. В этом случае в брусьях лаг фрезеруются круглые пазы, куда спрячутся шайба и гайка.

Дюбель-шпилька для крепления лаг

Лаги располагаются на полу с учетом рассчитанного шага таким образом, чтобы расстояние от первого бруса до параллельной ему стены было порядка 30 ? 50 мм, а торцевые концы не доходили до стен на 20 мм.

Несколько сложнее обстоит дело, если требуется выведение уровня лаг в одну плоскость, особенно если по тем или иным соображениям необходимо значительно поднять пол. Раньше практически единственным доступным методом для достижения цели были деревянные подкладки (из кусочков доски, фанеры и т.п.)

Установка лаг на нужный уровень с помощью подкладок — ужа давно «вчерашний день»

Казалось бы, способ чрезвычайно простой, но назвать его удобным – никак не получается, особенно если уровень подъема или перепада высот велик. Точно подогнать нужную высоту опоры – весьма сложно, нередко для этого требуется дополнительная индивидуальная подгонка деревянных фрагментов. Многослойные подставки необходимо склеивать или скручивать, но и это не придает конструкции высокой жесткости. Большая площадь опоры на неровном, бугристом полу ведет к нестабильности ее положения. Одним словом, достичь высокой точности и гарантированной устойчивости системы лаг при таком подходе – очень проблематично.

Поэтому современные мастера все чаще прибегают к так называемым системам регулируемых лаг. При таком подходе лаги крепятся на подставки, которые тем или иным способом позволяют регулировать высоту уровня на каждой из опор. Это могут быть самые простейшие П-образные кронштейны с отверстиями для фиксации бруса на выбранной высоте, или же резьбовые системы, изменять высоту у которых еще проще – вращением гайки или винтовой стойки.

Некоторые варианты регулируемых лаг

На рисунке представлено только две разновидности регулируемых стоек, хотя на самом деле их значительно больше. Все рассмотреть в масштабе одной статьи просто невозможно, поэтому будет показан пошаговый процесс установки только двух – систем лаг с П-образными кронштейнами и с резьбовыми стойками-шпильками.

Система лаг для утепленного пола на П-образных кронштейнах

Для обустройства такого пола используются стальные оцинкованные кронштейны высотой 167 мм. Они рассчитаны на установку лаг из бруса сечением 40 ? 70 мм.

Брус в П-образном кронштейне

Для примера – процесс создания теплого пола на балконе или лоджии.

Иллюстрация	Краткое описание операции
	Опорный элемент конструкции – П-образный кронштейн.
	Для скрепления лаг с поперечинами понадобятся металлические уголки.
	Первым делом, как всегда, проводится уборка поверхности основания. Если есть щели, то их следует заделать монтажной пеной. Будет нелишним покрыть бетонное основание грунтовкой глубокого проникновения – меньше пыли и дополнительная гидроизоляция.
	Проводится разметка. Лаги вдоль стен намечаются так, чтобы выдерживалось расстояние примерно в 50 мм (от боковой грани лаги до стены).
	По намеченным рискам проводятся линии расположения лаг.
	Сразу намечается линия установки средней лаги (по центру), а также места монтажа перемычек. При этом учитывается то, что если покрытие из фанеры будет состоять из двух или более листов, то стыки должны прийтись именно на перемычки.
	Намечаются места установки кронштейнов. Шаг между ними на одной лаге – 500 мм. На перемычке достаточно одного кронштейна по центру.
	В полу пробуриваются отверстия под дюбели для установки кронштейнов.
	Кронштейны крепятся к поверхности бетонного основания. Необходимо следить за ровностью установки – чтобы П-образный кронштейн не быт провернут относительно осевой линии.
	Первый ряд кронштейнов для крайней лаги установлен.
	Пол подразумевается утепленный, и вопросами термоизоляции придется заниматься параллельно с установкой лаг, иначе позже это будет сделать проблематично. В полосе минеральной ваты прорезаются щели с таким расчетом, чтобы в них попали полки кронштейна. Получается единый утеплительный слой, а металл в этом случае не станет мостиком холода.
	Вставляется брус лаги. С одного края он выставляется по заданной высоте и временно фиксируется одним саморезом.
	Переходят на противоположную сторону лаги. Брус выставляется строго горизонтально, и также фиксируется саморезом.
	При монтаже балок вдоль стен есть одна загвоздка – со стороны стены их невозможно укрепить на саморезы. Выход есть – в каждом из кронштейнов, прямо через установленную в него лагу, сверлятся два отверстия 6,5 мм. Вставляются болты М6, и затягиваются гайкой со стороны стены – гаечным ключом это сделать несложно.
	Так будет выглядеть каждый из кронштейнов с лагой вдоль стены.
	Точно так же монтируется ряд кронштейнов и лага с противоположной стороны. Главное – контролировать, чтобы брусья были строго на одном горизонтальном уровне.
	Крепится ряд кронштейнов для центральной лаги.
	В этом месте брус крепить проще – стены не мешают. После укладки такой же, как и ранее, термоизоляции, он выставляется по уровню и крепко фиксируется с обеих сторон саморезами.
	Три линии лаг выставлены. Вертикальную нагрузку они выдерживают хорошо, но при воздействии сбоку стабильности нет. Чтобы устранить этот недостаток, нужно связать их перемычками.
	Для перемычки, как уже говорилось, достаточно одного кронштейна. После его установки укладывается слой утеплителя.
	отрезанный в нужный размер кусок бруса выставляется на место и фиксируется к лагам строго по уровню с помощью уголков и саморезов…
	а затем крепится и в кронштейне.
	Расстояние между перемычками – порядка 600 мм, но с учетом будущих стыков листов фанеры. Сборка каркаса окончена.
	Можно переходить к окончательному утеплению. Для начала минватой заполняются оставшиеся «окна»…
	…а потом сверху, при необходимости, можно уложить и второй сплошной слой.
	Раскраивается лист фанеры, заготовки укладываются на лаги. При этом необходимо сразу наметить линии, по которым будут вкручиваться саморезы.
	Листы фанеры крепятся саморезами, так, чтобы головки слегка «утонули», на 0,5 ? 1 мм в ее поверхности. Шаг между крепежными элементами – 150 ? 200 мм.
	Получилось очень ровное и прочное основание для укладки любого вида финишной отделки пола. Кроме того, если требуется создание на балконе комфортного микроклимата зимой, то перед настилом покрытия можно смонтировать пленочные обогреватели.

Установка лаг на резьбовые стойки-шпильки

Еще один метод точного выставления лаг, завоевавший большую популярность. Схематично, в разрезе, принцип крепления показан на рисунке:

Принцип установки лаг на резьбовую стойку-шпильку

Основным опорным элементом выступает резьбовая шпилька М8. Стандартная ее длина – 200 мм, из которых 40 мм занимает распорный анкер диаметром 10 мм.

Размер и комплектность стойки

В коплект к каждой стойке входит две усиленные шайбы под М8 с внешним диаметром 24 мм и толщиной металла 2 мм, и две самостопорящиеся гайки М8 с нейлоновыми кольцами. Для лаг обычно используют брус сечением 50 ? 70 мм.

Из инструментов понадобится перфоратор с буром по бетону O10 мм, электродрель (мощный шуруповерт), сверло обычное по дереву на 10,5 мм, перьевое – на 25 мм, будет полезна фреза для выборки круглых пазов O 26 мм. Для закручивания гаек можно воспользоваться обычным рожковым и накидным ключом на 13, но удобнее и быстрее работать будет, если удастся найти трубчатый торцевой ключ такого же размера, который можно буде зажать в патрон шуруповерта. Для выверки горизонтали потребуется уровень – в идеале – лазерный, но можно обойтись и обычным.

На вопросах разметки и подготовки поверхности останавливаться не будем – они уже были рассмотрены раньше, и в данном случае порядок практически такой же.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Подготовленные лаги складываются «пакетом», выравниваются по краям. Делаются отметки точек, в которых будут установлены стойки. При этом соблюдается правило – крайние отметки от края лаги должны быть примерно на 50 ? 70 мм, а примерный шаг между опорами – 550 ? 600 мм. В дрель вставляется перьевое сверло на 25 мм. Им вырезаются углубления примерно на 15 мм.
	Чтобы соблюсти точность по глубине выборки, либо делают на сверле яркую отметку, либо устанавливают на дрель упор-ограничитель глубины. Такие отверстия фрезеруются во всех лагах.
	Далее, в патроне дрели сверло меняется на обычное, O 10,5 мм. Точно по центрам выбранных углублений брусья просверливаются насквозь.
	Для того чтобы шайба при сборке плотно прилегала всей своей поверхностью к древесине, углубления обрабатываются круглой фрезой O26 мм. Получаются ровные цилиндрические пазы глубиной 15 мм со сквозным отверстием точно по центру.
	Далее, лаги необходимо разложить точно по линиям разметки.
	Лага плотно прижимается к поверхности пола, и через ранее проделанные отверстия перфоратором намечаются или сразу пробуриваются отверстия в бетонной стяжке. Работать необходимо осторожно, чтобы случайно буром не разворотить древесину.
	Чтобы лага не сместилась со своего места, после пробуривания каждого отверстия ее можно временно фиксировать металлическими штырями – например, длинными толстыми гвоздями.
	Когда отверстия в полу по всей длине лаги намечены, штыри вынимаются, брус убирается в сторону. Из него вытряхивается бетонный мусор, образовавшийся при сверлении. При необходимости отверстия в полу углубляются перфоратором (примерно на 60 мм, а затем в них вставляются анкерные части шпилек-стоек.
	Затягивается анкерная гайка, отчего шпилька должна «мертво» встать в вертикальном положении.
	После того как все шпильки в ряду установлены и зафиксированы анкерами, на них накручивается по одной гайке с таким расчетом, чтобы они расположились примерно на 50 мм ниже уровня будущего покрытия. Затем поверх гайки одевается одна усиленная шайба.
	После того как подобные манипуляции проделаны со всеми шпильками ряда, можно надеть на них брусок лаги. Отверстия в лаге должны точно совпасть со стойками.
	Подобным же образом поступают и со всеми другими лагами.
	Затем на выступающую над лагами часть шпилек одевается по шайбе, а сверху закручивается гайка. Затягивать ее пока не нужно.
	Самый ответственный момент – выставление лаг по единому горизонтальному уровню. Высоту можно регулировать, подкручивая в ту или иную сторону нижнюю гайку. С каждой стойкой работают индивидуально, используя лазерный или обычный строительный уровень. При регулировке необходимо следить, чтобы лага при этом была плотно прижата к нижней шайбе.
	После того, как уровень на стойке гарантировано точно выставлен, можно плотно затянуть верхнюю гайку, надежно тем самым зафиксировав брус.
	И в ходе работы по выставлению лаг, и по ее завершении проводится тщательный контроль уровня, как продольном и поперечном направлении …
	… так и по диагонали.
	Когда все стойки зафиксированы, необходимо срезать шлифмашинкой выступающие лишние части шпилек. Работать необходимо очень аккуратно, чтобы не повредить деревянные детали.
	Подобные опоры, несмотря на кажущуюся «хлипкость», обладают отменной устойчивостью. Каждая из них при правильном монтаже выдерживает нагрузки до 700 кг. Для жесткости такой конструкции даже не требуется поперечных перемычек. Можно сразу переходить к монтажу фанерного покрытия.

Чтобы дополнить общую картину, можно упомянуть вскользь еще об одном типе резьбовых стоек для лаг.

Пластиковые резьбовые регулируемые стойки для лаг

Они представляют собой полые полимерные цилиндры, с внешней стороны которых нанесена резьба. В нижней части стойки имеется отверстие для крепления ее к полу дюбелем, а в верхней части сделан шестигранник для вращения ее специальным ключом.

Вкручивание стойки в лагу

В брусьях лаг просверливаются отверстия нужного диаметра, в которых вначале накатывается резьба, а потом в них ввинчиваются стойки.

После установки лаг и фиксации стоек к полу дюбелями, вращением добиваются нужного уровня. Затем лишнюю часть пластмассовой стойки просто срезают стамеской или сбивают зубилом.

Срезание излишка пластиковой стойки после выравнивания

Подобным стойкам в свое время была сделана очень широкая реклама, но, правда, тут же сеть заполнили и не самые восторженные отзывы о них. Мастера жаловались на хрупкость винтовых цилиндров, на сложность их вкручивания в древесину, на непродуманную до конца систему крепления к поверхности пола и т.п.

Впрочем, автору этой публикации не доводилось ни монтировать подобную систему, ни наблюдать ее в процессе эксплуатации. Поэтому разумнее воздержаться от субъективных оценок, а лучше выложить для ознакомления видеоролик про такие стойки для лаг.

Видео: монтаж системы регулируемых лаг

Какое финишное покрытие для пола выбрать?

Если пол на лагах застелен фанерой или OSB, то хозяева, в принципе, не ограничены в выборе финишного покрытия. Вполне будут уместны ламинат, паркет, массивная доска, линолеум. Рекомендации по выбору и инструкции по монтажу –на страницах нашего портала. Немало тонкостей хранит и технология покраски деревянного пола.

Кронштейн для лаг пола. Крепление для лаг пола, способы, кронштейны, подкладки и столбики

Крепление для лаг пола, способы, кронштейны, подкладки и столбики

Еще не так давно в процессе укладки лаг на черновое основание под брусья укладывали куски фанеры или же деревянные колья. Таким образом можно было обезопасить дерево от воздействия влаги и выровнять черновое основание по горизонтали. Но со временем подложка рассыхалась и приходила в негодность, что сказывалось на горизонтальности покрытия. В статье мы рассмотрим современные способы крепления лаг к различным типам основания.

1. Особенности применения крепежа
2. Виды крепежных элементов
- 2.1. Саморезы
- 2.2. Анкер
- 2.3. Кронштейны
- 2.4. Опорные столбики
- 2.5. Уголки
3. Заключение

Особенности применения крепежа Пример укладки лаг на бетонное основание с металлическим уголком

В процессе крепления лаг к деревянному основанию особых проблем не возникает. Для этого можно использовать длинные саморезы или же уголки. А как быть с бетонным основанием, в которое саморезы запросто не вкрутишь? Чтобы укрепить лаги на бетоне, нужно использовать особые виды крепежных элементов. Выбор крепежей, необходимых для монтажа брусьев к бетонному полу, зависит от таких факторов:

Горизонтальности поверхности. В зависимости от того, требуется дополнительное выравнивание или нет, можно использовать регулируемый или нерегулируемый по высоте крепеж;

Уровня влажности основания. Если лаги монтируются по ленточному фундаменту, их придется укладывать чуть ли не на грунт. Чтобы закрепить брусья, используют в основном кирпичные столбики, которые защищают дерево от воздействия влаги, играя роль изолирующей подкладки;

Степени нагрузки на основание. Укрепить лаги на полу можно с помощью и саморезов, и кронштейнов. Однако в случае интенсивной эксплуатации пола, саморезы могут не выдержать нагрузки. Именно поэтому вид крепежа выбирают в соответствии с предполагаемой нагрузкой на напольное покрытие;

Высоты подполья. Деревянные полы склонны к накоплению конденсата под покрытием и гниению. Для защиты деревянного основания от гниения и деформации, специалисты рекомендуют использовать высокие опоры для лаг. Они образуют под брусьями подполье, в котором воздух может свободно циркулировать, что предупреждает образование конденсата.

Чтобы правильно закрепить брусья на черновом полу, нужно разбираться не только в методах крепления, но и в разновидностях крепежных элементов. Адекватный выбор опоры позволит продлить период службы не только чернового, но и чистового покрытия.

Виды крепежных элементов Установка болтов в просверленные отверстия для создания регулируемых лаг

Как уже отмечалось, крепление брусьев к полу предполагает использование только двух видов крепежей:

Простых – статичные опоры, которые не позволяют варьировать высоту установки деревянных элементов;
Регулируемых – содержат винтовые конструкции, благодаря которым крепеж можно выставить по высоте, что позволяет добиться максимальной горизонтальности основания.

Какие виды крепежных элементов можно использовать для фиксации брусьев на полу?

опорные столбики;
саморезы;
уголки;
кронштейны;
анкера.

Чтобы разобраться в сути и особенностях применения вышеперечисленных деталей, рассмотрим каждую из категорий подробнее.

Рекомендуем к прочтению:Лаги для пола. Виды лаг и устройство Саморезы Пример использования самореза с пластиковой втулкой

Саморезы – простые крепежные элементы, которые используют для отделки деревянного, но не бетонного пола. Достаточно длинные стержни с наружной резьбой способны прикрепить балки к деревянным перекрытиям, но только в случае учета следующих нюансов:

Перед крепежом и в самих брусьях, и в основании нужно сделать сквозные отверстия;
В сквозное отверстие необходимо вставить дюбель и только после этого ввинтить саморез;
Чтобы лаги не отрывались от деревянного основания, саморезы крепят с шагом в 40-60 мм;
Длина самореза определяется толщиной брусьев, желательно, чтобы в процессе ввинчивания «хвост» шурупа уходил в основание хотя бы на 5 см.

Доступная цена крепежных элементов сделала их весьма популярными в кругу домашних мастеров. Но, чтобы добиться нужного результата, в процессе установки лаг нужно обязательно учитывать вышеперечисленные моменты.

Анкер Использование винтового анкера для крепления лаг

Анкер – комбинированный крепежный элемент с самостоятельным креплением, который, в отличие от дюбелей, не только легко закрепляется в основании, но и удерживает вес тяжелых конструкций. Анкер относится к числу самых долговечных и надежных видов крепежей, которые используют для крепления лаг к любому фундаменту (ленточному, свайному). Если отбросить все «сантименты», анкер является все тем же дюбелем, но с более мощной основой.

В процессе закрепления лаг анкер монтируется примерно так же, как и саморез:

В брусьях делают сквозные отверстия, после чего симметричные, но только не сквозные отверстия делаются в основании;

Чтобы замаскировать шляпку болта, брусья предварительно нужно прозенковать;

Поскольку анкер очень крепкий и способен удерживать на себе тяжеловесные конструкции, для крепления одного бруса потребуется не более 4 крепежных элементов;

В полученные отверстия вставляются запорные части анкеров, сквозь которые вкручиваются болты;

При прошивании лаг насквозь нужно, чтобы болты углублялись в основание примерно на 6 см.

Чтобы укрепить брусья на черновой основе, специалисты рекомендуют использовать анкера с диаметром от 8 до 10 мм. Металлические стержни такой толщины с легкостью выдерживают очень большие нагрузки.

Кронштейны Кронштейн для торцевого крепления лаг к вертикальным поверхностям

Кронштейны – консольные опоры, которые служат статичным основанием для крепления деталей в вертикальной плоскости. Как правило, их используют в процессе крепления лаг к опорным столбам. Крестообразные (х-образные) выгнутые детали имеют фиксированные створки, в которые закладывается брус. Цена таких изделий значительно выше, чем в случае с саморезами, однако и спектр возможностей у таких крепежей значительно больше.

Очень часто в процессе укладки чернового пола на ленточном фундаменте устанавливают кирпичные столбики. Они играют роль опор и защищают дерево от воздействия влаги. Поскольку со временем лага проминается, без дополнительного крепежа она может деформироваться. Единственный удобный и надежный способ закрепления брусьев на опорах – применение кронштейнов.

Рекомендуем к прочтению:Виды пескобетона для стяжки пола Опорные столбики Опорные столбы фундамента для укладки лаг

Столбики для лаг – опорные конструкции, которые собираются из кирпичей с сечением в 1-2 кирпича. На самом деле данные элементы выполняют задачу «незримой» подкладки, предупреждая воздействие сырости на дерево. Столбики монтируются в случае укладки черновой основы на ленточном фундаменте или бетоне. Поскольку уровень грунтовых вод может постоянно меняться, чтобы защитить лаги от воды, специально образуют подполье.

Чтобы правильно укрепить лаги и возвести столбики, следует учесть такие моменты:

Опоры нежелательно возводить из гигроскопичных материалов – искусственного камня или же силикатного кирпича;

Нельзя устанавливать столбики на сыпучих грунтах, которые могут быть размыты водой;

Опоры, которые будут устанавливаться на несыпучий грунт, нужно делать выше уровня почвы в подполье хотя бы на 2-3 ряда кладки;

Кладку столбов желательно делать с однорядной перевязкой, соблюдая единый уровень высоты для всех опор;

Крепить брусья к опорам можно с помощью кронштейнов, анкеров или же специальных уголков с саморезами по бетону.

Уголки Использование П-образного уголка для крепления лаг к бетону

Уголки – оцинкованные металлические детали с двумя плоскостями, расположенными ортогонально по отношению друг к другу. Цена таких крепежей во многом определяется размерами самих элементов, а также их толщиной. От упомянутых параметров напрямую зависит и степень прочности уголков. В процессе закрепления лаг желательно обращать внимание на такие нюансы:

Одна часть уголка крепится к лагам с помощью саморезов описанным выше способом;

Вторая часть уголка закрепляется на бетонном основании при помощи анкеров;

В качестве альтернативы можно использовать не Г-образные уголки, а П-образные профили, которые подходят для надежного крепления брусьев к полу.

Заключение

При замене старого покрытия нередко возникает необходимость в укладке лаг, которые играют роль и черновой основы, и выравнивающего слоя. Для надежного крепления брусьев к деревянной основе могут использоваться саморезы, уголки и кронштейны, а для закрепления перекладин на бетоне больше подойдут анкера, П-образные профили и опорные столбики.

(Пока оценок нет) Загрузка… Источник

xn——-63dzc0djjcep6ac8s.xn--p1ai

Крепление для лаг пола, способы, кронштейны, подкладки и столбики |

Горизонтальности поверхности. В зависимости от того, требуется дополнительное выравнивание или нет, можно использовать регулируемый или нерегулируемый по высоте крепеж;
Уровня влажности основания. Если лаги монтируются по ленточному фундаменту, их придется укладывать чуть ли не на грунт. Чтобы закрепить брусья, используют в основном кирпичные столбики, которые защищают дерево от воздействия влаги, играя роль изолирующей подкладки;
Степени нагрузки на основание. Укрепить лаги на полу можно с помощью и саморезов, и кронштейнов. Однако в случае интенсивной эксплуатации пола, саморезы могут не выдержать нагрузки. Именно поэтому вид крепежа выбирают в соответствии с предполагаемой нагрузкой на напольное покрытие;
Высоты подполья. Деревянные полы склонны к накоплению конденсата под покрытием и гниению. Для защиты деревянного основания от гниения и деформации, специалисты рекомендуют использовать высокие опоры для лаг. Они образуют под брусьями подполье, в котором воздух может свободно циркулировать, что предупреждает образование конденсата.

Как уже отмечалось, крепление брусьев к полу предполагает использование только двух видов крепежей:

Простых – статичные опоры, которые не позволяют варьировать высоту установки деревянных элементов;
Регулируемых – содержат винтовые конструкции, благодаря которым крепеж можно выставить по высоте, что позволяет добиться максимальной горизонтальности основания.

Какие виды крепежных элементов можно использовать для фиксации брусьев на полу?

Перед крепежом и в самих брусьях, и в основании нужно сделать сквозные отверстия;
В сквозное отверстие необходимо вставить дюбель и только после этого ввинтить саморез;
Чтобы лаги не отрывались от деревянного основания, саморезы крепят с шагом в 40-60 мм;
Длина самореза определяется толщиной брусьев, желательно, чтобы в процессе ввинчивания «хвост» шурупа уходил в основание хотя бы на 5 см.

В процессе закрепления лаг анкер монтируется примерно так же, как и саморез:

В брусьях делают сквозные отверстия, после чего симметричные, но только не сквозные отверстия делаются в основании;
Чтобы замаскировать шляпку болта, брусья предварительно нужно прозенковать;
Поскольку анкер очень крепкий и способен удерживать на себе тяжеловесные конструкции, для крепления одного бруса потребуется не более 4 крепежных элементов;
В полученные отверстия вставляются запорные части анкеров, сквозь которые вкручиваются болты;
При прошивании лаг насквозь нужно, чтобы болты углублялись в основание примерно на 6 см.

Чтобы правильно укрепить лаги и возвести столбики, следует учесть такие моменты:

Опоры нежелательно возводить из гигроскопичных материалов – искусственного камня или же силикатного кирпича;
Нельзя устанавливать столбики на сыпучих грунтах, которые могут быть размыты водой;
Опоры, которые будут устанавливаться на несыпучий грунт, нужно делать выше уровня почвы в подполье хотя бы на 2-3 ряда кладки;
Кладку столбов желательно делать с однорядной перевязкой, соблюдая единый уровень высоты для всех опор;
Крепить брусья к опорам можно с помощью кронштейнов, анкеров или же специальных уголков с саморезами по бетону.

Одна часть уголка крепится к лагам с помощью саморезов описанным выше способом;
Вторая часть уголка закрепляется на бетонном основании при помощи анкеров;
В качестве альтернативы можно использовать не Г-образные уголки, а П-образные профили, которые подходят для надежного крепления брусьев к полу.

Монтаж пола: винты для установки лаг

В том случае, когда лаги полов нужно установить в здании с деревянными перекрытиями, как правило, вопросов не возникает. Но как быть в ситуации, когда речь идет о перекрытиях из плит или монолитного бетона? Для этих целей используют специальные винты для лаг, которые имеют ряд отличий от обычных винтов, используемых при выполнении строительных работ.

Анкера или специальные винты?

Существует два способа крепления лаг к полу: с использованием обычных винтов и специальных винтов с регулировкой. Многие специалисты отдают предпочтение обычному крепежу, который имеет более скромную цену и более удобны в использовании. Простые винты большой длины или анкера надежно фиксируют лаги к полу, но при этом имеют существенный недостаток.

Каждый, кто хотя бы раз сталкивался с монтажом конструкций пола, знает, насколько важно в этой работе соблюдать точность. Если перекрытие идеально ровное, то выставить лаги в одной плоскости с точностью до миллиметра совсем не сложно – с этим справится даже не имеющий опыта мастер. Но, к сожалению, в наших домах и квартирах перекрытия с идеально горизонтальной поверхностью встречаются очень редко и при выставлении брусов, которым предстоит стать основой для напольного покрытия, практически всегда приходится прибегать к трудоемкой и ответственной регулировке. Именно поэтому, чаще всего, при монтаже лаг применяют регулируемые винты, которые дают возможность нивелировать элементы конструкции при необходимости и в тоже время обеспечивают максимально надежную фиксацию.

Что такое регулируемый винт для лаг?

Регулируемые винты, применяемые для установки лаг пола, больше всего напоминают внешне шпильки, имеющие двухстороннюю резьбу. Но в отличие от шпилек, такой винт имеет с одной стороны резьбу под гайку, а с другой – резьбу под строительный дюбель. Винты могут иметь различную длину и диаметр и их выбор зависит от того, на какую высоту необходимо поднять лаги и какая нагрузка будет воздействовать в будущем на конструкцию пола. В комплекте с такими винтами-опорами, которые также называют дюбель-шпилька, используют 3 гайки и три шайбы, соответствующего диаметра.

Установка лаг на винты с регулировкой происходит следующим образом:

Выполняется разметка пола: определяются места расположения брусов, а также места их крепления.
На местах, где будут находиться винты-опоры, сверлятся в бетоне отверстия, в которые вставляют строительные дюбеля.
К дюбелям крепят винты, вкручивая их стороной, предназначенной для фиксации в основании.
Чтобы надежно зафиксировать винты в перекрытии, используют шайбы и гайки, которыми прижимают метиз к полу.
На ту часть винтов, которая имеет метрическую резьбу, накручивают гайки и укладывают шайбы большого диаметра – именно они и будут являться опорой для конструкции и с их помощью будет производиться регулировка по высоте.
Лаги укладывают на опорные шайбы, продев стержни винтов через подготовленные в них отверстия.
Деревянные элементы выставляют по уровню, проверяя горизонтальность в нескольких направлениях.
Деревянный брус фиксируют сверху шайбой и гайкой. Для того, чтобы крепление не выступало за габариты лаг, в местах фиксации делают углубления, чтобы утопить шайбы и гайки.

Преимущества и недостатки регулируемого пола на винтах

В большинстве случаев, регулируемые опоры для лаг используют в качестве простой и доступной альтернативы цементно-песчаной стяжки. Такая конструкция деревянных полов идеально подходит в том случае, если необходимо максимально снизить нагрузку на перекрытие – в отличие от стяжек винты с гайками и шайбами весят совсем немного. Также хорошо подходит этот способ и для помещений, в которых нет возможности выполнять «мокрые» процессы. Крепление лаг на регулируемых винтах можно выполнить максимально быстро и тут же приступать к настиланию пола, в то время как вариант со стяжкой потребует дополнительного времени для ее застывания. В том случае, если планируется устройство «теплых» полов, описанное решение является самым оптимальным – оно обеспечивает доступ к коммуникациям при необходимости ремонта и одинаково подходит как для водяных, так и для электрических систем. Пространство под полом также можно использовать для прокладки различных коммуникаций, разумеется, позаботившись об их пожарной защите и гидроизоляции.

Недостаток у этого метода установки лаг один – такие полы не переносят повышенной влажности. В связи с этим, регулируемые на винтах полы не используют в помещениях с повышенной влажностью, таких как санузлы и ванные комнаты.

Полезные советы 19.01.2018 15:15:59

krepcom.ru

Пол на регулируемых лагах — Стройфора

Черновой пол, обеспечивающий идеально ровную плоскость для финишного напольного покрытия – пол на регулируемых лагах – имеет еще несколько качеств, возможных только для данного вида покрытия.

Применить данный вид покрытия возможно для перекрытий домов, имеющих ограничения по нагрузке. Для высотных домов и зданий старой постройки, где актуальна при ремонте необходимость поднять пол на 80-200 мм и более, возникающая по разным причинам, например, чтобы поднять уровень сливных сантехнических отверстий, или проложить коммуникации в гофротрубах. Способом сухой стяжки технологически невозможно поднять пол более, чем на 100-120 мм, а про мокрую стяжку и говорить нечего, при всех ее преимуществах нагрузка от нее слишком велика.

Качественно выполненный пол на регулируемых лагах отличается малым весом, имеет отличную звукоизоляцию, при минимизации мостиков холода практически не отдает тепло. Вентиляция в открытом пространстве между лагами предотвращает развитие плесени с грибком.

Технология пола на регулируемых лагах дает возможности выполнить всю работу в сжатые сроки, при работе в паре выработка составляет до 8 м2 в час.

Потребность в материалах и последовательность монтажа пола на регулируемых лагах

Классическая технология требует комплектующих: Регулируемые лаги, имеющие отверстия и резьбу, дюбель-гвозди 6*40 мм, и специальные стоечные болты из пластика длинами 10 и 15 см, смотря по нужной высоте подъема пола. Возможна замена комплектных лаг на сухой брус с влажностью не более 8%, размером 50*50 мм. Для разметки под стоечные болты в этом случае нужно иметь дрель со сверлом по дереву и ручной или машинно-ручной метчик. Для сверления отверстий в бетонном полу понадобится длинный бур, с возможностью вывода в отверстия стоечных болтов.

Шаг регулируемых лаг зависит от проходимости помещения. При нормальной нагрузке на пол лаги устанавливают с шагом до 45 см, при повышенной до 30 см. От стены первая лага отступает соответственно на 15 см и 10 см. Разметку осей лаг начинают линией, расположенной от стены помещения на длину листа фанеры, который будет монтироваться в качестве чернового покрытия, для оптимального расхода материала.

Подготовка бруса: сверление отверстий по перпендикуляру к оси лаги, причем первое отверстие находится от конца лаги на расстоянии в 100 мм, а интервал для остальных не должен превышать 0,4-0,5 м. резьба в отверстиях нарезается метчиком, диаметр резьбы в оригинальном варианте 24 мм, шаг 3 мм. Болты-стойки закручивают шестигранным ключом в подготовленные отверстия, с одновременной предварительной регулировкой высоты подъема лаги длиной болта. Комплектные лаги под стоечные болты идут готовыми к монтажу.

Брус с установленными болтами монтируют по разметке, оставляя зазор между стеной и торцами лаг 100 мм. Шестигранные отверстия лаг направленны кверху. Затем производят первую регулировку вывода лаг до проектной отметки, рассчитывая погрешность по высоте до 10 мм.

Размечают места отверстий в поверхности бетонного пола, отмечая их по отверстиям внутри стоечных болтов с помощью бура необходимой длины. После разметки лаги сдвигают и проделывают в бетоне отверстия глубиной до 50мм диаметром 6мм под дюбель-гвозди.

При монтаже лаг первыми крепят стоечные болты с краев. Дюбель-гвозди опускают в отверстия болтов, расклинивают молотком и вращают зафиксированные стоечные болты, выверяя их высоту по натянутому шнуру. Применяя лазерный нивелир или уровень, можно делать эту работу быстрее и точнее. После точной установки крайних болтов закручивают средние болты-стойки, до упора в пол, и крепят их с помощью дюбель-гвоздей.

Окончательная регулировка лаг производится по строительному уровню, с одновременным поочередным перекрытием в три лаги. Если длины лаги не хватает, ее можно нарастить с вырубкой паза в «полдерева» длиной 50 мм с болтовым сквозным крепежом (болт М10). Сращенные лаги выверяют уровнем в каждой части.

После окончательной регулировки лаг под проектную отметку приступают к устройству чернового покрытия.

Монтаж чернового покрытия

Зазоры между лагами заполняют утеплителями, укладывают слои пароизоляции и гидроизоляции, если это требуется по проекту (в зависимости от расположения пола в здании, этажа, и необходимости в шумозащите и теплозащите). Затем приступают к настилу фанерных листов.

Жесткость, прочность и стабильно ровную поверхность чернового пола возможно создать, применив влагостойкую фанеру с толщиной не менее 12 мм, с укладкой в два слоя.

Укладка первого слоя фанеры делается в поперечном к лагам направлении, второго слоя – по перпендикуляру к первому. Перед укладкой второго слоя отмечают по верху фанерных листов осевые линии лаг. Стыки первого и второго слоя не должны совпадать, разбежку делают не меньше, чем на 200 мм. Во вторых рядах листы фанеры укладывают с разбежкой в ½ длины листа. Зазор между стеной и фанерным листом первого слоя в 10-15 мм по всему периметру помещения обязателен. В первом слое стыки листов фанеры должны быть максимально ровными и аккуратными, с толщиной не больше 3 мм.

Крепление фанерных листов первого слоя делают при помощи саморезов 30-35 мм, с интервалом в крайнем ряду до 0,3 м, расход саморезов 30 шт/м2. Во втором слое применяют для крепления саморезы от 60-65 мм, в количестве 15 шт/м2, стыковка листов осуществляется с зазором не более 4 мм, зазор от стены не должен быть больше 6 мм.

Когда укладка чернового настила завершена, рабочую поверхность подметают, обеспыливают и покрывают двумя слоями праймера или грунтовки, с полной просушкой каждого слоя, независимо от материала финишного покрытия пола адгезионный слой устраивается обязательно. Все стыки фанерных листов и отступы от стен герметизируют, применяя полиуретановую пену, или силиконовый герметик. Данный черновой пол при выполнении без отступлений от технологии пригоден для любых типов напольного покрытия, в том числе для наливного пола и стяжки.

Лаги на стальных кронштейнах, последовательность монтажа

Для пола на регулируемых лагах необходимы комплектующие в полном объеме. В случае, когда площадь пола небольшая, до 6-8 м2, возможно применить упрощенную конструкцию, более затратную по материалам. В расчете на малую площадь пола перерасход не будет значительным. Лаги в этом случае делают из сухого (влажностью до 8%) бруса 60*60 мм. Брусок должен быть высокого качества, ровным. Для установки лаг понадобятся крепежные детали в виде П- образных кронштейнов с полками из расчета расстояния по толщине брусков, из металла толщиной 2,5 -3 мм. В полках кронштейнов сверлят отверстия под саморезы для последующего крепежа брусьев.

После разметки пола выполняют установку кронштейнов на дюбелях, затем выставляют первый ряд брусьев на подкладках, по натянутому шнуру или лазерному нивелиру. Брусья крепят к кронштейнам с помощью саморезов, временным креплением. Затем выверяют все лаги по шнуру или лазерному лучу и закрепляют болтами, фиксируя их самостопорящимися гайками.

stroyfora.ru

Крепление лаг для пола на деревянные балки

От качества устройства пола в помещении зависит не только эстетика и дизайн интерьера, а и уровень комфортности проживания. Наиболее распространенной основой для всех разновидностей полов и помостов являются строительные лаги. Монтажная схема и способ крепления лаг для пола зависят от вида основания или перекрытия, на котором устраивается конструкция.

На сформированную брусьями плоскость, укладывается черновой пол из доски или фанеры. Поверх него настилается чистовое напольное покрытие.

Являясь несущей конструкцией пола, лаги одновременно выполняют несколько функций:

образуют идеальную горизонтальную плоскость для будущих полов;
позволяют регулировать высоту конструкции пола;
создают дополнительное тепло- и звукоизоляционное пространство;
при установке лаг на грунтовых основаниях, предохраняют чистовой пол от избыточной влаги, плесени и грибка;
делают возможной разводку сетей отопления, водоснабжения и канализации под полом.

Для этого используется деревянный брус из недорогих пород (сосна, ель, пихта) сечением от 40×70 до 55×110 мм. Заменой брусков могут быть две обрезные доски нужного сечения, скрепленные по всей длине. Для создания комфортных и долговечных полов необходима продуманная конструктивная схема расстановки лаг и способов их крепления.

Устройство полов по балкам перекрытия

Если основанием пола являются деревянные балки перекрытия, то бруски крепятся к их боковой (вертикальной) стороне. Для регулировки высоты и горизонтальности не требуется применение дополнительных подкладок. Крепление на деревянные балки будет осуществляться шурупами или саморезами.

В случае расположения балок перекрытия со слишком большим интервалом, устраивают подготовительный слой брусьев, идущий поперек балок. На него монтируются лаги с необходимым промежутком.

Устройство пола по балкам перекрытия

К металлическим или железобетонным балкам перекрытия лаги крепятся уголками из оцинкованной стали. Уровень пола и его горизонтальность выдерживают, используя подкладки из фанеры или клинья из пластика.

Монтаж пола на бетонное основание

Перед тем, как закрепить лаги на бетонных плитах перекрытия или стяжке, необходимо выполнить гидроизоляцию. Она устраивается из рулонной ПВХ-пленки или рубероида, стыки между полосами проклеиваются скотчем. Шаг укладки брусьев зависит от материала настила будущего чернового пола. При использовании шпунтованной доски толщиной 25÷40 мм он составляет 70÷80 см. Для фанеры или плит OSB интервал будет 40÷50 см.

Вариантов крепления брусьев к бетонному основанию может быть несколько. Простейший способ – уголки из оцинкованной стали. К брусьям они привинчиваются саморезами, к бетону крепятся дюбелями. Более технологичный способ – использование в качестве крепежа лаг для пола П-образных кронштейнов.

П-образные кронштейны для крепления лаг

При больших неровностях бетонного основания крепить лаги к полу лучше всего используя регулируемые шпильки. В этом случае в брусках предварительно делаются отверстия для втулок.

Преимуществами данного способа являются:

быстрота монтажа;
высокая точность образуемой горизонтальной плоскости;
универсальность крепления независимо от типа основания.

Полы на регулируемых шпильках

Между торцами брусьев и стенами оставляется технологический зазор 20÷30 мм. По окончании монтажа, необходимо проверить горизонтальность образованной ими поверхности. В случае отклонений окончательную доводку производят рубанком.

Рекомендуем почитать:

Строительная половая доска: идеальное напольное покрытие

Специальная половая рейка – это экологическая безопасность и доступность

Лаги, с каким шагом укладываем на пол. Выбор диаметра бруса

svoi-pol.ru

Монтаж регулируемого пола

Познакомимся с новой технологией, разновидностями регулируемых полов, области применения и процессе монтажа.

Монтаж регулируемого пола — быстрый, экономичный и достаточно простой процесс создания чернового напольного покрытия с идеально ровной плоскостью.

Эта статья познакомит вас с новой технологией, расскажет о разновидностях регулируемых полов, области применения и процессе монтажа.

Какие проблемы решает регулируемый пол

Регулируемые лаги — технология создания исключительно легкого пола по методологии сухого ремонта, поэтому основная сфера их применения — высотные здания и дома старой постройки, где увеличение нагрузки на перекрытия чревато неприятностями. Технология особенно актуальна при необходимости поднять уровень пола на 120 мм и более, с чем сухая стяжка уже не справится.

По экологичности и практичности правильно смонтированный пол отвечает характеристикам системы стационарных лаг. Звукоизоляция такого пола достаточно хорошая, отдача тепла на нижние этажи минимальна за счет сокращения мостиков холода. Пространство между лагами имеет сплошную вентиляцию, поэтому в наполнителе пола не заводятся плесень и грибок.

Другая особенность такого пола — возможность устройства идеально ровного покрытия под плитку или наливные полы в кратчайшие сроки — 7–8 м2 за один час работы двух человек и до 3 м2 при работе в одиночку.

Установка системы лаг на металлических кронштейнах

Если вам необходимо настелить пол в небольшом помещении, оригинальную технологию лучше не использовать. Во-первых, это неоправданно долгий поиск комплектующих, а во-вторых, пол на регулируемых лагах лучше укладывать на площади более 6 м2, на меньших пространствах экономия времени и средств не так ощутима. Вместо этого можно использовать установку лаг на металлических кронштейнах.

Для укладки необходим брус 60х60 мм влажностью не более 10% без следов пороков и коробления. Также необходимо приобрести или изготовить металлические П-образные кронштейны с толщиной стенки не менее 2,5 мм и расстоянием между полками, соответствующем толщине бруса. В каждой полке на расстоянии в 30 мм от торца должно быть отверстие диаметром 11 мм.

На полу нанесите разметку линиями, по которой планируется установка лаг. Первую лагу укладывайте вдоль длинной стены с отступом в 20 см, все последующие — с шагом в 40 см. Для сращивания лаг одного ряда используйте два кронштейна, установленных подряд. Установите все кронштейны по линиям разметки и закрепите каждый к бетону двумя дюбелями быстрого монтажа 6х60 с бортиком «грибок».

Когда все кронштейны установлены, выставьте по горизонтальному уровню крайний от стены ряд лаг, подкладывая под них обрезки брусьев и щепу. На самом высоком участке перекрытия брус должен выступать над кронштейном на 3–5 мм. Через перфорацию в полках кронштейна закрепите брус двумя саморезами с обеих сторон.

Используя шнуровку или лазерный нивелир, перенесите уровень первого ряда на последний, выровняйте брусья и временно закрепите их в кронштейнах саморезами. Натяните шнуровку или используйте регулировку по лазеру на мишени, чтобы выровнять все остальные лаги. После временного крепления лаг просверлите их сверлом на 12 мм сквозь отверстия в кронштейнах, вставьте болты и затяните их самоконтрящейся гайкой.

Монтаж регулируемого пола на болт-стойках

Для устройства пола по оригинальной технологии необходимо приобрести пластиковые болт-стойки длиной 100 или 150 мм и металлические дюбель-гвозди 6х40 мм в количестве около 5–6 шт. на один м2 пола. Специальные лаги с отверстиями и резьбой можно заменить на обычный брус 50х50 мм влажностью до 10%, но потребуется бур по дереву и машинный метчик диаметром 24 мм с шагом 3 мм.

Разметка для установки лаг начинается с базовой линии, которая имеет отступ от стены, равный длине фанерного листа. В помещениях с нормальной проходимостью крайние лаги должны отстоять от стены на 15 см, шаг между остальными лагами составляет 40–45 см. Если нагрузка на пол выше обычной, дистанция от стен составит менее 10 см, а шаг установки — до 30 см.

Подготовьте брусья: просверлите в них отверстия строго перпендикулярно поверхности в 10 см от краев, затем равномерно распределите остальные отверстия по длине, чтобы расстояние между ними было не более 40–50 см. Метчиком нарежьте в отверстиях резьбу и закрутите в них болт-стойки. При вкручивании стоек предварительно регулируйте их длину в соответствии с высотой подъема. Для вкручивания болт-стоек используйте шестигранный ключ.

Установите брусья по линиям разметки, ориентируя стойки шестигранными отверстиями вверх. Торцы лаг должны отстоять от стены на 10 см. Произведите предварительную регулировку с допустимой погрешностью в 1 см, выводя лаги на проектную высоту. Сквозь отверстие внутри болт-стойки отметьте длинным буром места сверления, затем сдвиньте лаги и проделайте отверстия 6 мм в бетонном полу на глубину до 50 мм.

Сперва закрепите крайние стойки лаг: опустите в отверстие дюбель-гвоздь и расклиньте его, используя молоток и металлический прут или бур от перфоратора. Вращая закрепленные стойки, точно выставьте лаги по уровню, используя шнуровку или лазерную разметку. Закручивайте центральные стойки, пока они не упрутся в пол, и закрепите их дюбель-гвоздями. Произведите окончательную регулировку пола, используя строительный уровень, перекрывающий не менее трех лаг. Лаги допускается сращивать в торец с подрубкой в полдерева на длину до 5 см и с последующим скреплением стыка болтом М10.

Устройство чернового покрытия

Когда лаги установлены, а пространство между ними заполнено утеплителем, производится настил покрытия. Для создания прочной и ровной поверхности необходимо уложить на лаги два слоя влагостойкой фанеры толщиной от 12 мм и более.

Первый слой укладывается длинной стороной поперек лаг и крепится к брусьям саморезами 55 мм. Шаг крепления саморезов — 15–17 см по краям и 20–25 см в центре листа. Вкручивайте крепеж не ближе 15 мм от торца фанеры и утапливайте шляпки заподлицо.

Второй ряд первого слоя начинается с подрезки половины листа для обеспечения разбежки между стыками на половину длины. Толщина стыков не должна превышать 2–3 мм, а отступ от стен — не более 15 мм. Когда первый слой фанеры уложен, разметьте на поверхности места пролегания лаг.

Укладывайте листы второго слоя перпендикулярно листам первого. При необходимости подрезайте элементы пола, чтобы расстояние между стыками в первом и втором слое было не менее 20 см. Скрепляйте листы между собой саморезами 35 мм, не менее 30 штук на 1 м2 с шагом установки по краю в 30 см. Крепите второй слой к лагам саморезами 65 мм не менее чем в 15 местах на 1 м2. Допустимый стыковой зазор во втором слое — 4 мм, расстояние от стен — не более 6 мм.

После монтажа второго слоя фанеры с поверхности листов нужно убрать пыль и опилки, затем нанести два слоя адгезивной грунтовки вне зависимости от того, каким будет напольное покрытие. Зазоры между плитами и от стен нужно заполнить полиуретановой пеной, а лучше — силиконовым герметиком. Поверх пола на регулируемых лагах можно настелить любой тип напольного покрытия и даже выполнить подготовительную стяжку.

опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

econet.ru

Регулируемые полы: комплектующие — болты, анкеры, особенности устройства, фото, видео

Еще недавно о регулируемых полах никто и не слышал, могли только усмехнуться, услышав такое словосочетание. Однако уже сегодня о них все говорят, изучают и даже пытаются устанавливать без привлечения дорогостоящих наемных рабочих.

Мы приоткроем завесу тайны для всех тех, кто ни разу не слышал о таком виде полов, предоставив необходимую информацию в данной статье, и расскажем о том, как сделать регулируемые полы.

С виду конструкция может показаться хрупкой, но при грамотном монтаже такое основание выдерживает те же нагрузки, что и бетонное покрытие

Достоинства регулируемых покрытий

Устройство регулируемых полов получило в последнее время широкое распространение в строительстве, особенно, в реконструкции или ремонте старых домостроений.

Такую популярность система регулируемого пола завоевала тем что:

Имея небольшой вес, может использоваться при перекрытиях с невысокой несущей способностью. Монтаж регулируемого пола позволяет поднять уровень покрытия до нужного показателя, без возведения тяжелой бетонной стяжки пола квартиры или дома.
Из-за идеально ровной поверхности годится как основание практически для любого вида финишного покрытия, будь то паркет, ламинат, линолеум или керамическая плитка. При этом никаких дополнительных процедур при обустройстве поверхности производить не надо.

Примечание!Это лишь основные преимущества, которыми славится такой вид пола, по техническим показателям он также на уровень выше всех доступных вариантов.

Почему стоит выбирать саморегулирующиеся полы

К основным преимуществам данного вида устройства пола следует добавить также следующие:

Саморегулируемые полы легко сделать своими руками. Один человек вполне справится с работой в помещении площадью 20-25 м2 за один день.
Отсутствие «мокрых» процессов избавляет вас от пыли и грязи и существенно сокращает сроки ремонта. Вам не потребуется выжидать, пока основание засохнет, чтобы приступать к следующему этапу работ.
В подпольном пространстве такой системы выравнивания пола возможны:
- Устройство дополнительнойгидро-, звуко- и теплоизоляции.
- Прокладка инженерных коммуникаций.
- Оборудование теплого пола, как водяного, так и электрического.

Так как деревянные лаги расположены выше основания пола (не на самом бетоне), пиломатериал защищен от гниения и разрушения.

К сведению!Однако это не означает, что материал не следует обрабатывать антисептиками.

Высокие показатели прочности и шумоизоляции.
При соблюдении технологии работ, саморегулируемый теплый пол квартиры или дома прослужит вам до 50 лет.

Виды регулируемых полов

Особенности технологии устройства саморегулируемых полов разбивают их на два типа:

Регулируемые лаги.
Регулируемые плиты.

Плиты отличаются только тем, что служит конечным слоем, необходимым для укладки напольных покрытий

Поговорим о том,как сделать регулируемый пол на лагах.

По факту можно разделить монтаж регулируемых полов на два этапа:

Устройство регулируемых лаг.
Настил чернового покрытия.

Совет!Материал для настила по регулируемым лагам следует выбирать исходя из вида окончательного покрытия.Под ламинат или паркет подойдет фанера,.Если же планируется покрытие керамической плиткой или линолеумом лучше использовать листы влагостойкого гипсокартона, ЦСП или подобные материалы.Для желающих устроить деревянные полы пригодится евродоска (сухая, строганная и шпунтованная).

Перейдем непосредственно к выполнению работ по устройству саморегулируемых полов на лагах.

Тут тоже имеется два варианта:

Регулируемый пол на шпильках.
То же, только на уголках.

Двойной крепеж наиболее надежен

В принципе оба варианта выполняются по одному и тому же принципу и различаются только механизмом регулирования лаг. Опишем подробнее устройство пола на регулируемых лагах с помощью шпилек.

Для работы вам понадобятся следующие материалы:

Качественный, сухой, строганный брус сечением 50х50 мм без сучков.
Механизмы регулирования (перечень на один комплект):
- Шпилька М6.
- Две шайбы.
- Две гайки.
- Анкер для регулируемого пола.

На фото – оцинкованный анкер для установки регулируемого пола

К сведению!Можно приобрести готовые комплекты регулируемого пола,включающие в себя и механизмы регулирования и подготовленный к сборке брус.Естественно это увеличит итоговую стоимость регулируемых полов.

Денежный вопрос

Ориентировочная цена на устройство регулируемого пола 20-25 долларов за один квадратный метр. Следует учесть, что стоимость такой системы пола под дальнейшую облицовку плиткой будет значительно дороже, чем под ламинат. Это обусловлено тем, что под плитку укладывается большее количество лаг.

При желании сэкономить, все комплектующие для регулируемых полов можно приобрести в разнобой в любом строительном или скобяном магазине, а работы выполнить своими руками.

Процесс монтажа регулируемых лаг

Для выполнения работ по устройству саморегулируемого пола вам необходимо:

Подобные сверла вам понадобятся для сверления отверстий в лагах

Строительный уровень (отлично, если владеете лазерным оборудованием, но можно обойтись и обыкновенным).
Техника для сверления отверстий со сверлами по бетону и дереву плюс перовое сверло.
Молоток.
Ножовка или угловая шлифмашина (можно приобрести в аренду в строительном магазине).

Теперь непосредственно инструкция по устройству полов с регулируемыми лагами:

При разметке учитывайте размеры материалов, которыми лаги будут обшиваться

Раскладываем бруски на основании с шагом 30 см (под последующее покрытие керамической плиткой) и 50 см (для паркета и ламината). Обязателен отступ от стен, но не более 2-3 см.
Сверлим в брусках отверстия для шпильки на расстоянии друг от друга 50 см, диаметром чуть больше диаметра шпильки. Чаще всего применяется шпилька с диаметром 6 мм, а под анкер 8 мм сверлим отверстия такого же диаметра.
Далее следует выполнить цековку лаг, то есть выбрать перовым сверлом часть древесины у каждого отверстия глубиной равной толщине гайки вместе с шайбой. Диаметр выборки должен превышать диаметр шайбы на 1-2 мм. Это нужно для того, чтобы утопить гайку с шайбой заподлицо с верхом лаги.
После этого с помощью дрели или перфоратора сверлим отверстия под анкера в бетоне.

Совет!Лучше это делать прямо через отверстия в брусках, тогда есть шанс свести к минимуму возможное несовпадения шпильки с подготовленным отверстием.Если при сверлении вы попали в пустоту бетона или в арматуру, следует изменить положение шпильки.

Забиваем анкеры в пол осторожно, но крепко, и вкручиваем шпильки. Накручиваем гайки на шпильки примерно на одном уровне и надеваем шайбу, которая будет служить поддержкой для бруса.
После установки всех шпилек накладываем лагу. Поверх бруса надеваем шайбы и гайки, не затягивая их до конца (только наживить).

Предварительная разметка допустима лишь в том случае, если сверление осуществлялось по шаблону

На этом этапе следует выставить лагу в нужное положение, отрегулировав с помощью уровня. Регулировку выполняем двумя нижними крайними гайками. Затем подворачиваем гайки на остальных шпильках и затягиваем верхние гайки.
Аналогичным способом устанавливаются остальные лаги. Основная задача на данном этапе – выставить все лаги, так чтобы их верхняя часть находилась на одном уровне.
После выверки и закрепления всех лаг, болты для регулируемых полов (ненужные излишки) спиливаем болгаркой или ножовкой по металлу.
Третий этап – заполнение подпольного пространства утеплителем, гидро- и шумоизоляцией, прокладка необходимых коммуникаций.

Утеплитель старайтесь постелить так, чтобы избежать всевозможных щелей

Финишный этап- настил чернового покрытия пола с закреплением саморезами.

На этом процесс монтажа саморегулируемого пола завершен. Далее можно приступать к выбранному вами окончательному покрытию.

Важно – все коммуникации должны проходить по специальным пластиковым трубам, чтобы избежать контакта проводов и случайной протечки

Никакого принципиального отличия в технологии монтажа регулируемых лаг на уголки не, кроме того, что регулирующий механизм здесь не шпильки. При этом способе бруски крепятся не к шпилькам, а к уголкам, жестко закрепленным к основанию пола.

Применять это метод рекомендуем лишь в случае, если установка шпилек не представляется возможной (слабое перекрытие и в нем не держатся анкера).

Вкратце процесс выглядит следующим образом:

Раскладываем бруски и отмечаем их местоположение на основании пола.
По этим отметкам закрепляем уголки с шагом 50 см. Высота уголка выбирается по необходимому уровню пола (чуть меньше этой величины).
Далее, используя уровень, выставляем лаги.

Совет!Для придания жесткости лагам, уголки закрепляются с двух сторон в шахматном порядке.

Затем, как в предыдущем способе монтируем настил, учитывая характер дальнейшей отделки.

Еще одна особенность при использовании уголков – необходимость точного выставления лаг по уровню без возможной регулировки после окончания работ. Поэтому если регулируемый пол ляжет первоначально под углом, то избавиться от неровностей можно будет только с помощью подкладок под финишное покрытие.

Уровень должен быть у вас всегда под рукой, каждый метр лаги необходимо вымерять

Ч касается крепежных элементов, то не стоит приобретать не оцинкованные саморезы и болты, повышенная влажность может сильно повлиять на их прочность, что скажется на всей поверхности.

И напоследок, хотелось бы сказать, что стоит особое внимание уделить местам расположения анкеров или саморезов под уголки. Если крепеж расположен рядом с сучком, то это высокий риск того, что в скором (при нагрузках) лага треснет в этом месте. Старайтесь располагать крепежи в чистых и ровных местах, с шагом не более 60 см.<noscript><img src='/800/600/https/prouteplenie.com/wp-content/uploads/2018/12/specialnye_P_-_obraznye_detali_dlya_pola_1.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/V72s6gt5dfA» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>

Вывод

Сам по себе процесс установки регулируемого пола, как вы поняли, не составляет особого труда, все работы многим могут оказаться знакомыми. Больше всего вам должно беспокоить качество строительных материалов, используемых в данном процессе. На этом не стоит экономить, так как в будущем придется вкладывать в ремонт.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>

Вывод

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

shkolapola.club

Устройство для крепления приподнятых полов (варианты)

Изобретение относится к области строительства, к полам или настилам, состоящим из ряда подобных элементов.

Известно принятое за прототип устройство для крепления приподнятых полов, содержащее кронштейны для крепления облицовок или настилов — патент РФ №80480, каждый из которых содержит опорный П-образный профиль, полка которого закреплена на поверхности, и соединенный с ним крепежный также П-образный профиль, полка которого обращена к облицовке или настилу, между полками образован регулируемый зазор, стенки одного из профилей по его торцам имеют отгибы, выполненные с возможностью фиксации стенок второго профиля; в полке опорного П-образного профиля выполнено не менее одного отверстия для крепления к основанию.

Существенными признаками прототипа, совпадающими с существенными признаками предлагаемого технического решения, являются следующие:

— по 1-му и 2-му вариантам предлагаемого решения — устройство для крепления приподнятых полов, содержащее не менее двух опорных П-образных профилей, полки которых закреплены на основании, и соединенный с ними крепежный также П-образный профиль, полка которого обращена к настилу, между полками образован регулируемый зазор; в полках опорных П-образных профилей выполнено не менее одного отверстия для крепления к основанию;

— по 3-му варианту предлагаемого решения — устройство для крепления приподнятых полов, содержащее не менее двух опорных П-образных профилей, полки которых закреплены на основании, и соединенный с ними крепежный профиль с поверхностью для крепления настила, между полкой опорного профиля и поверхностью для крепления настила образован регулируемый зазор; в полках опорных П-образных профилей выполнено не менее одного отверстия для крепления к основанию;

— по 4-му варианту предлагаемого решения — устройство для крепления приподнятых полов, содержащее не менее двух опорных профилей, нижние поверхности которых закреплены на основании, и соединенный с ними крепежный также П-образный профиль, полка которого обращена к настилу, между нижними поверхностями опорных профилей и полкой крепежного П-образного профиля образован регулируемый зазор; в опорных профилях выполнено не менее одного отверстия для крепления к основанию.

Известная конструкция за счет наличия двух соединяемых один в один П-образных профилей позволяет регулировать высоту полов только от определенного уровня, не меньшего высоты одного из П-образных профилей. Также достаточно сложно фиксировать профили относительно друг друга в период выставления уровня — профили могут самопроизвольно сдвигаться, что влияет на точность.

Технической задачей, на решение которой направлена предлагаемая полезная модель по всем вариантам, является обеспечение возможности регулирования уровня пола начиная с незначительных высот, а также надежной фиксации определенного уровня.

Для решения данной технической задачи по варианту 1 предлагаемого решения в устройстве для крепления приподнятых полов, содержащем не менее двух опорных П-образных профилей, полки которых закреплены на основании, и соединенный с ними крепежный также П-образный профиль, полка которого обращена к настилу, между полками образован регулируемый зазор; в полках опорных П-образных профилей выполнено не менее одного отверстия для крепления к основанию, в отличие от прототипа крепежный П-образный профиль выполнен в виде лаги, опорные П-образные профили и крепежный П-образный профиль в каждом соединении расположены перпендикулярно друг другу, при этом длина опорных П-образных профилей превышает ширину крепежного П-образного профиля; опорные П-образные профили выполнены по длине клинообразными, на верхнем крае их стенок по всей длине выполнены вертикальные щелевые прорези одинаковой глубины и ширины, не меньшей толщины металла стенок крепежного П-образного профиля; крепежный П-образный профиль имеет стенки разной высоты, при этом перепад высот выбран из условия горизонтального расположения его полки при расположении стенок в щелевых прорезях опорных П-образных профилей, а расстояние между стенками выбрано исходя из условия их размещения в щелевых прорезях опорных П-образных профилей (кратно их шагу).

Для решения данной технической задачи по варианту 2 предлагаемого решения в устройстве для крепления приподнятых полов, содержащем не менее двух опорных П-образных профилей, полки которых закреплены на основании, и соединенный с ними крепежный также П-образный профиль, полка которого обращена к настилу, между полками образован регулируемый зазор; в полках опорных П-образных профилей выполнено не менее одного отверстия для крепления к основанию, в отличие от прототипа крепежный П-образный профиль выполнен в виде лаги, опорные П-образные профили и крепежный П-образный профиль в каждом соединении расположены перпендикулярно друг другу, при этом длина опорных П-образных профилей превышает ширину крепежного П-образного профиля; опорные П-образные профили выполнены по длине клинообразными, на верхнем крае их стенок по всей длине выполнены вертикальные щелевые прорези одинаковой глубины и ширины, не меньшей толщины металла стенок крепежного П-образного профиля; как минимум одна из стенок крепежного П-образного профиля в местах пересечения с опорными П-образными профилями имеет прорези под их стенки, при этом глубина прорезей выбрана из условия горизонтального расположения полок крепежного П-образного профиля при расположении этих прорезей в щелевых прорезях опорных П-образных профилей, а расстояние между стенками крепежного П-образного профиля выбрано исходя из условия их размещения в щелевых прорезях опорных П-образных профилей. При этом могут быть выполнены как две щелевых прорези, так и одна шириной не менее ширины опорного П-образного профиля. Прорези могут быть выполнены как в одной из стенок крепежного профиля, так и в двух в шахматном порядке, а также, для получения максимального сечения лаги вырезы могут быть сделаны одновременно в обеих стенках крепежных профилей, только разной глубины.

Для решения данной технической задачи по варианту 3 предлагаемого решения в устройстве для крепления приподнятых полов, содержащем не менее двух опорных П-образных профилей, полки которых закреплены на основании, и соединенный с ними крепежный профиль с поверхностью для крепления настила, между полкой опорного профиля и поверхностью для крепления настила образован регулируемый зазор; в полках опорных П-образных профилей выполнено не менее одного отверстия для крепления к основанию, в отличие от прототипа крепежный профиль выполнен в виде полнотелой лаги, опорные П-образные профили и крепежный профиль в каждом соединении расположены перпендикулярно друг другу, при этом длина опорных П-образных профилей превышает ширину крепежного профиля; опорные П-образные профили выполнены по длине клинообразными, при том лага крепежного профиля по всей длине или, как минимум, в местах соединения с опорными П-образными профилями имеет вертикальные стороны разной высоты с перепадом, выбранным из условия горизонтального расположения поверхности для крепления настила (лага может быть в целом традиционной прямоугольной, а в местах пересечения с опорными профилями иметь вырезы или вообще иметь сечение в виде прямоугольной трапеции, у которой параллельные стенки размещены вертикально, а перпендикулярная им сторона является поверхностью для крепления настила, а острый угол, соответственно, направлен вниз). Лаги крепежного профиля в местах соединения с опорными П-образными профилями в случае вырезов под них в стандартной прямоугольной лаге могут иметь вертикальные стороны разной высоты, как одни и те же, так и разные — в шахматном порядке, при этом вырез может укорачивать и обе вертикальные стороны лаги, чтобы обеспечить в межопорном пролете ее большее сечение.

Для решения данной технической задачи по варианту 4 предлагаемого решения в устройстве для крепления приподнятых полов, содержащем не менее двух опорных профилей, нижние поверхности которых закреплены на основании, и соединенный с ними крепежный также П-образный профиль, полка которого обращена к настилу, между нижними поверхностями опорных профилей и полкой крепежного П-образного профиля образован регулируемый зазор; в опорных профилях выполнено не менее одного отверстия для крепления к основанию, в отличие от прототипа, крепежный П-образный профиль выполнен в виде лаги, опорные профили и крепежный П-образный профиль в каждом соединении расположены перпендикулярно друг другу, при этом длина опорных профилей превышает ширину крепежного П-образного профиля; опорные профили выполнены полнотелыми и по длине клинообразными; крепежный П-образный профиль по всей длине или, как минимум, в местах соединения с опорными профилями имеет стенки разной высоты с перепадом, выбранным из условия горизонтального расположения полки крепежного П-образного профиля. Лаги крепежного профиля в местах соединения с опорными профилями могут иметь стенки разной высоты, как одни и те же, так и разные — в шахматном порядке, при этом в каждом месте крепления может быть сделан вырез как одной, так и обеих стенок чтобы обеспечить в межопорном пролете большее сечение лаги.

Отличительными признаками предлагаемого технического решения от известного (прототипа) являются следующие:

— по варианту 1 — крепежный П-образный профиль выполнен в виде лаги, опорные П-образные профили и крепежный П-образный профиль в каждом соединении расположены перпендикулярно друг другу, при этом длина опорных П-образных профилей превышает ширину крепежного П-образного профиля; опорные П-образные профили выполнены по длине клинообразными, на верхнем крае их стенок по всей длине выполнены вертикальные щелевые прорези одинаковой глубины и ширины, не меньшей толщины металла стенок крепежного П-образного профиля; крепежный П-образный профиль имеет стенки разной высоты, при этом перепад высот выбран из условия горизонтального расположения его полки при расположении стенок в щелевых прорезях опорных П-образных профилей, а расстояние между стенками выбрано исходя из условия их размещения в щелевых прорезях опорных П-образных профилей;

— по варианту 2 — крепежный П-образный профиль выполнен в виде лаги, опорные П-образные профили и крепежный П-образный профиль в каждом соединении расположены перпендикулярно друг другу, при этом длина опорных П-образных профилей превышает ширину крепежного П-образного профиля; опорные П-образные профили выполнены по длине клинообразными, на верхнем крае их стенок по всей длине выполнены вертикальные щелевые прорези одинаковой глубины и ширины, не меньшей толщины металла стенок крепежного П-образного профиля; как минимум одна из стенок крепежного П-образного профиля в местах пересечения с опорными П-образными профилями имеет прорези под их стенки, при этом глубина прорезей выбрана из условия горизонтального расположения полок крепежного П-образного профиля при расположении этих прорезей в щелевых прорезях опорных П-образных профилей, а расстояние между стенками крепежного П-образного профиля выбрано исходя из условия их размещения в щелевых прорезях опорных П-образных профилей;

— по варианту 3 — крепежный профиль выполнен в виде полнотелой лаги, опорные П-образные профили и крепежный профиль в каждом соединении расположены перпендикулярно друг другу, при этом длина опорных П-образных профилей превышает ширину крепежного профиля; опорные П-образные профили выполнены по длине клинообразными, при этом лага крепежного профиля по всей длине или, как минимум, в местах соединения с опорными П-образными профилями имеет вертикальные стороны разной высоты с перепадом, выбранным из условия горизонтального расположения поверхности для крепления настила;

— по варианту 4 — крепежный П-образный профиль выполнен в виде лаги, опорные профили и крепежный П-образный профиль в каждом соединении расположены перпендикулярно друг другу, при этом длина опорных профилей превышает ширину крепежного П-образного профиля; опорные профили выполнены полнотелыми и по длине клинообразными; крепежный П-образный профиль по всей длине или, как минимум, в местах соединения с опорными профилями имеет стенки разной высоты с перепадом, выбранным из условия горизонтального расположения полки крепежного П-образного профиля. Лаги крепежного профиля в местах соединения с опорными профилями могут иметь стенки разной высоты, как одни и те же, так и разные — в шахматном порядке, при этом в каждом месте крепления может быть сделан вырез как одной, так и обеих стенок чтобы обеспечить в межопорном пролете большее сечение лаги;

Благодаря наличию данных отличительных признаков по всем вариантам решения достигается следующий технический результат — за счет клиновидной формы опорного профиля и разной высоты полок крепежного (как минимум в местах пересечения профилей) значительно уменьшается минимальная высота регулирования — до нескольких сантиметров. Кроме того, по вариантам 1 и 2 за счет наличия щелевых прорезей обеспечивается простое и жесткое взаимное крепление профилей при выставлении уровня.

Предложенное техническое решение может найти применение в конструкциях различного вида настилов и полов.

Предлагаемое устройство поясняется фиг. 1-5, на которых под соответствующей нумерацией изображены варианты решения по вариантам формулы.

На фиг. 1 (вариант 1 решения) изображены П-образные опорные профили с щелевыми прорезями и П-образный крепежный профиль с разновеликими стенками.

На фиг. 2 (вариант 2 решения) изображены установленные разнонаправлено П-образные опорные профили с щелевыми прорезями и П-образный крепежный профиль с одинаковыми стенками, в которых в шахматном порядке в стенках сделаны вырезы под разнонаправленные клинья опорных профилей.

На фиг. 3 (вариант 3 решения) изображены П-образные опорные профили и полнотелый крепежный профиль с вырезами под клинья опорных профилей.

На фиг. 4 (вариант 4 решения) изображены полнотелые опорные профили и П-образный крепежный профиль с вырезами под клинья опорных профилей.

Изображенное на фиг. 1 устройство для крепления приподнятых полов, содержит два опорных П-образных профиля 1, полки 2 которых закрепляются на основании (на фиг. не изображено), и соединенный с ними, перпендикулярный им, выполненный в виде лаги крепежный также П-образный профиль 3, полка 4 которого (выполнена для скрытия головок дюбелей вогнутой, но может быть и плоской с расположением головок впотай) обращена к настилу (на фиг. не изображен). Между полками 2 и 4 образован регулируемый зазор. В полках опорных П-образных профилей 1 выполнено не менее одного отверстия 5 для крепления к основанию. Для обеспечения возможности регулирования зазора между полками 2 и 4 (регулирования высоты расположения пола) длина опорных П-образных профилей 1 превышает ширину крепежного П-образного профиля 3; опорные П-образные профили 1 выполнены по длине клинообразными, на верхнем крае их стенок 6 по всей длине выполнены вертикальные щелевые прорези 7 одинаковой глубины и ширины, не меньшей толщины металла стенок крепежного П-образного профиля 3. Крепежный П-образный профиль 3 имеет стенки 8 разной высоты. При этом перепад высот выбран из условия горизонтального расположения его полки 4 при расположении стенок 8 в щелевых прорезях 7 опорных П-образных профилей 1, а расстояние между стенками 8 выбрано исходя из условия их размещения в щелевых прорезях 7 опорных П-образных профилей 1. Профили 1 и 3 скреплены между собой и одновременно с основанием с помощью дюбеля 9. Дополнительно, для обеспечения регулирования устройства относительно основания в полке 2 профиля 1 выполнена регулировочная прорезь 10.

Изображенное на фиг. 2 устройство в целом аналогично устройству на фиг. 1, только с отличием, что в целом стенки 8 профиля 3 выполнены одинаковой высоты, но как минимум одна них в местах пересечения с опорными П-образными профилями 1 имеет прорези 11 под их стенки, при этом глубина прорезей выбрана из условия горизонтального расположения полок крепежного П-образного профиля 3 при расположении этих прорезей в щелевых прорезях опорных П-образных профилей 1. На данной фиг. 2 изображено три опорных П-образных профиля 1, при этом соседние профили 1 разнонаправлены, а прорези 11 соответственно расположены в стенках 8 в шахматном порядке, что дополнительно увеличивает надежность фиксации профиля 3.

Изображенная на фиг. 3 конструкция в целом аналогична конструкциям, изображенным на фиг. 1 и 2, но крепежный профиль не имеет прорезей 11, а крепежный профиль 3 выполнен в виде полнотелой лаги (например, деревянной), которая в местах соединения с опорными П-образными профилями 1, имеет вертикальные стороны разной высоты с перепадом, выбранным из условия горизонтального расположения поверхности для крепления настила.

Изображенная на фиг. 4 конструкция в целом аналогична конструкциям, изображенным на фиг. 1-3, но опорные профили 1 выполнены в виде деревянных клиньев, а крепежный профиль 3 в местах соединения с опорными профилями 1 имеет стенки 8 разной высоты с перепадом, выбранным из условия горизонтального расположения полки 4.

Установка устройства для крепления приподнятых полов фиг. 1-3 производится следующим образом. До начала установки производится подбор профилей 1 и 3, размеры которых позволяют регулировать высоту в необходимом диапазоне. На поверхности разбиваются оси будущих крепежных профилей 3 (по варианту 5 лаг пола 12) и с необходимым шагом выполняются отверстия, в которые устанавливаются пластиковые части дюбелей 9. Затем (например, с помощью лазерного уровня) определяется величина превышения опорной поверхности полок 4 (по варианту 5 опорной части профиля 3) над основанием (контроль уровня может проводиться и в процессе сборки элементов устройства). Затем на основании над точками закрепления раскладываются опорные профили 1, на них укладываются крепежные профили 3 и производится «наживление» винтов дюбелей 9. После этого производится выставление необходимого уровня, для чего крепежный профиль 3 удерживается на необходимом уровне, а опорные профили 1 задвигаются под него до взаимной фиксации с ним. Затем производится окончательная фиксация дюбелями 9 и дальнейший монтаж элементов пола.

Устройство на фиг. 4 собирается следующим образом. Разбиваются оси крепежных профилей 3. Профили 3 удерживаются над осями в нужных точках на нужном уровне, а под них задвигаются до контакта клинья профилей 1, после чего производится сверление с пометкой точек установки пластиковых частей дюбелей 9. После установки последних производится окончательная сборка и крепление.

Кронштейн для крепления лаг к столбу изгороди

Полезная модель относится к области строительства, а именно, к системам ограждений, ограничивающим свободный доступ транспорта, людей, животных и т. д. на выбранную территорию. Предложен кронштейн для крепления лаг к столбу изгороди, изготовленный из листового металла и имеющий крепежные отверстия. Отличительной особенностью предлагаемого кронштейна является то, что он выполнен крестообразным, при этом перекладины креста имеют П-образное поперечное сечение с двумя боковыми стенками. Причем боковые стенки перекладин, предназначенных для крепления к столбу и боковые стенки, предназначенные для крепления лаг, повернуты в противоположные стороны. Технический результат заключается в упрощении монтажа ограждения. 1 з.п. ф-лы, 1 илл.

В настоящее время наибольшее распространение получили изгороди, включающие металлические или деревянные столбы. К столбам крепятся поперечные лаги, а к лагам — ограждения. Для крепления лаг к столбам применяются различные детали.

Широко известно применение проушин, выполненных из кусков трубы прикрепленных к металлическим столбам сваркой. Также общеизвестно применение закрепленных на столбах пластин с крепежными отверстиями. Как проушины, так и пластины трудно точно закрепить на столбе, поскольку на них отсутствуют элементы фиксации. Кроме того для крепления проушин и пластин необходимо дополнительное сварочное оборудование. Устанавливать их на столбах в одиночку крайне неудобно.

Наиболее близким к заявляемому кронштейну является держатель, изготовленный из уголка Г-образного сечения, на полке которого выполнены крепежные отверстия для фиксации лаг /RU 91359, Е04Н 17/00, 2010/. Данная конструкция выбрана за прототип.

Недостатком прототипа является то, что для его фиксации на металлическом столбе нужна сварка, при этом точная фиксация держателя на столбе очень затруднена. При использовании одного держателя крепежные элементы, фиксирующие лагу работают не только на растяжение, но и на срез, что значительно снижает срок жизни изгороди. Последний недостаток может быть устранен при использовании держателей попарно, однако при этом вдвое возрастает трудоемкость монтажных работ.

Авторы решали задачу по созданию кронштейна для крепления лаг к столбу изгороди, лишенного указанных недостатков. Техническим результатом заявляемой полезной модели является упрощение монтажа ограждения за счет того, что он становится доступным для не профессионалов, не требует использования специальных инструментов и сварочного аппарата на участке, а также не требует наличия электроэнергии на участке для монтажа ограждения.

Для решения поставленной задачи, а также для достижения заявленного технического результата предлагается кронштейн для крепления лаг к столбу изгороди, изготовленный из листового металла и имеющий крепежные отверстия. Отличительной особенностью предлагаемого кронштейна является то, что он выполнен крестообразным, при этом перекладины креста имеют П-образное поперечное сечение с двумя боковыми стенками. Причем боковые стенки перекладин, предназначенных для крепления к столбу и боковые стенки, предназначенные для крепления лаг, повернуты в противоположные стороны.

Дополнительно предлагается крепежные отверстия выполнить на боковых стенках перекладин.

Выполнение кронштейна крестообразным с П-образными перекладинами в поперечном сечении позволяет, во-первых, проще и точнее фиксировать кронштейн на столбе, во-вторых, позволяет крепить кронштейн к столбу, так же как и лагу к кронштейну без применения сварочных работ с помощью саморезов по металлу или при помощи болтового соединения. Наличие отверстий, выполненных на боковых стенках перекладин, позволяет использовать крепеж в количестве достаточном для обеспечения жесткости крепления, не уступающего сварке.

Кронштейн может использоваться как на прямых участках ограждения, так и на угловых соединениях (при изгибе части кронштейна на угол поворота периметра ограждения). При использовании на уголовых соединениях он не теряет свои прочностные характеристики в месте крепления. Крепление при помощи кронштейна дает возможность в начальной стадии монтажа ограждения регулировать и устанавливать лаги на разном расстоянии друг от друга (для достижения наилучшей жесткости в зависимости от ветрового района). Так же кронштейн позволяет располагать полотно ограждения в нужной горизонтальной плоскости относительно рельефа ограждаемой территории.

На прилагаемом чертеже представлено заявляемое изделие, где 1 — вертикальная перекладина, предназначенная для крепления к столбу, 2 — горизонтальная перекладина, предназначенные для крепления лаг, 3 — боковые стенки вертикальной переклады, 4 — боковые стенки горизонтальной перекладины, 5 — крепежные отверстия, выполненные на вертикальной перекладине, 6 — крепежные отверстия, выполненные на горизонтальной перекладине. Как видно из прилагаемого чертежа, боковые стенки 3, вертикальной перекладины 1 и боковые стенки 4 горизонтальной перекладины 2 повернуты в противоположные стороны.

Кронштейн накладывают вертикальной перекладиной 1 на установленный столб и закрепляют на нем при помощи болтов или саморезов на необходимой высоте, используя крепежные отверстия 5. При этом боковые стенки 3 помогают в надежной фиксации кронштейна на столбе. Затем к горизонтальной перекладине 2 крепят лаги, используя крепежные отверстия 6, также при помощи саморезов или болтов, при этом лаги легко фиксируются боковыми стенками 4. Боковые стенки 4 снижают срезающую нагрузку на крепеж.

Область применения заявляемого кронштейна, как металлические заборы, так и деревянные с использованием столбов 62×55 (возможно исполнения для столбов 60×60, 60×40, 80×80, 80×40, 80×60) и лаг 40×20 (40×40, 40×25). Крепеж используется в диапазоне диаметров от 4,8 мм до 5,5 мм.

1. Кронштейн для крепления лаг к столбу изгороди, изготовленный из листового металла и имеющий крепежные отверстия, отличающийся тем, что кронштейн выполнен крестообразным, при этом перекладины креста имеют П-образное поперечное сечение с двумя боковыми стенками, причем боковые стенки перекладин, предназначенных для крепления к столбу, и боковые стенки, предназначенные для крепления лаг, повернуты в противоположные стороны.

2. Кронштейн по п.1, отличающийся тем, что крепежные отверстия выполнены на боковых стенках перекладин.

закрытая, открытая и другие виды крепежа

Металлическая опора бруса – это крепежный элемент, который используется при строительстве деревянных домов и хозяйственных построек, такой крепеж позволяет реализовать различные конструктивные и объемно-планировочные решения. Использование в строительстве металлических креплений стало возможным благодаря развитию каркасного домостроения, в классическом домостроении такие технологии не применялись.

Преимущества и недостатки

Производители предлагают широкий ассортимент крепежных элементов для внутренней отделки деревянных построек и монтажа крыш. Использование такого крепления имеет ряд преимуществ:

Несложный монтаж с использованием доступного инструмента;
Минимизация объема столярно-плотницких работ;
Надежность и долговечность конструкций;
Для установки опор могут использоваться анкеры, болты и саморезы;
Изготавливаются из недорогой стали с антикоррозионным покрытием;
Широкий выбор типоразмеров и доступная цена.

Крепеж опоры бруса не рекомендуется использовать при возведении наружных стен, в зимнее время металл способствует созданию мостиков холода, в условиях повышенной влажности металл может быть подвержен коррозии. Антикоррозийное покрытие не рассчитано на использование креплений в условиях повышенной влажности.

Модификации опор

Предлагаемый производителями модельный ряд опор позволяет решать следующие задачи:

Жесткое Т-образное торцевое крепление бруса к вертикальным и горизонтальным поверхностям;
Укладку углов без соединительных замков и врезок;
Соединение бруса «торец в торец»;
Скользящее крепление для стропил;
Установку вертикальных конструкций.

Для решения перечисленных задач, крепления имеют различную конструкцию, могут быть открытого или закрытого типа, различаются на правые и левые. Подробная информация о конфигурации и типоразмерах представлена в каталогах, прайс-листах и на сайте производителя метизов.

Прямоугольные опоры-кронштейны

Крепление на опору-кронштейн

Прямоугольные опоры-кронштейны позволяют закреплять строительные детали на различных поверхностях или сделать угловое соединение. Такие крепления используется для установки лаг, монтажа перекрытий и внутренних перегородок. Крепления изготавливаются из цельного оцинкованного металлического листа толщиной 2.0-2.5 мм путем холодной штамповки.

Опоры-кронштейны имеют L-, Z-или П-образную форму. Изделия L-образной формы могут быть правого или левого исполнения, Z-образные используют для многоуровневого монтажа. В П-образных кронштейнах брус устанавливается во внутреннее пространство и фиксируется саморезами, посадочные размеры соответствуют стандартным типоразмерам пиломатериала. Для удобства монтажа, на рабочих поверхностях кронштейнов наносится перфорация с отверстиями разного диаметра под различный крепеж. В зависимость от веса конструкций и расчетной нагрузки, под крепеж могут использоваться несколько отверстий.

Опоры для бруса открытые и закрытые

Опора бруса закрытая и открытая

Края боковин П-образных кронштейнов загнуты под прямым углом и образуют две крепежные планки (фланцы). Планки могут быть загнуты внутрь или наружу,в таком исполнении опоры-кронштейны называют закрытыми или открытыми. Опоры бруса закрытые позволят укладывать брус рядами с минимальными зазорами, открытые – используют для крепления лаг и несущих балок. Опоры бруса открытые устанавливают на кирпичные или бетонные поверхности, крепятся с помощью винтов. Опоры закрытого типа крепятся на деревянную поверхность саморезами.

По мнению мастеров, опоры бруса раскрытые обеспечивают более надежное крепление за счет большей устойчивости к крутящим нагрузкам и позволяют более точно отрегулировать положение строительных конструкций.

Соединение «торец в торец»

Соединение на МЗП

Надежное соединение бруса «торец в торец» обеспечивают гвоздевые пластины, изделие представляет собой металлическую пластину толщиной 1.0-1.5 мм с шипами высотой 8.0 мм. Шипы образуются в результате холодной штамповки с применением специального штампа, на одном квадратном дециметре поверхности образуется 80-100 шипов. Пластина устанавливается на боковые поверхности сопрягаемых деталей шипами вниз, шипы полностью забиваются в древесину. Модельный ряд согласован с типоразмерами пиломатериала.

Скользящие опоры для стропил

Скользящая опора установлена правильно

Скользящая опора установлена неправильно

Опоры бруса для стропил имеют сложную конструкцию, состоят из двух, скрепленных между собой деталей. После крепления стропильной ноги к несущему элементу (мауэрлату), в опорном узле сохраняется люфт от 50 до 80 мм, позволяющий стропильной конструкции свободно перемещаться в вертикальной плоскости. Использование такого соединения парирует негативные процессы, вызванные усадкой, давлением снежного покрова и сезонными деформациями древесины.

Скользящие опоры-кронштейны изготавливаются в открытом и закрытом исполнении из оцинкованного стального листа толщиной 2.0 мм путем холодной штамповки.

Закладные и забивные

Опора устанавливается при бетонировании

Закладные и забивные опоры используются для сооружения облегченных фундаментов, навесов и ограждений. За основу берется металлический П-образный профиль или подобная сварная конструкция, к тыльной стороне приваривается штырь, сварной конус или отрезок трубы. Конструкция устанавливается в бетонное основание или забивает в грунт, стойка закрепляется в вертикальном положении болтами через сквозные отверстия в П-образном профиле.

В заключение

Применение опор ускоряет процесс строительства. Технология применяется при сборке каркасных домов и при внутренней отделке построек из бревен и бруса. Установка крепежных элементов и монтаж не требуют специального инструмента, все работы можно выполнить своими руками.

Сверхпрочные болты крепления домика на дереве

Болт крепления домика на дереве 1.25×8

Работает только с трубным кронштейном 1,25 дюйма, не использовать с плавающими или коленными скобами!

Наша цена 29,95 $

Стяжной болт для дома на дереве 3/4 «x 5» Гальванизированный винт с упором

3/4 «x 5» оцинкованный стягивающий винт

Наша цена 3,99 $

Болт крепления дома на дереве 1.25×12

Работает только с кронштейном 1,25 дюйма!

Наша цена 34,95 $

Болт крепления дома на дереве 1.25×15

Работает только с кронштейном 1,25 дюйма!

Наша цена 39,95 $

Дом на дереве Lag Bolt 1×12

Работает только с 1-дюймовым кронштейном!

Наша цена 27 $.15

Болт крепления дома на дереве 1×15

Работает только с 1-дюймовым кронштейном!

Наша цена 34,95 $

Болт крепления дома на дереве 1×18

Работает только с 1-дюймовым кронштейном!

Наша цена $ 38,75

Рукоятка 3/4 дюйма и розетка 1-7 / 8 дюйма — используются для установки TABS и лаги 1-1 / 4 дюйма

Аренда

Наша цена: 130 $.95

1-1 / 4 «оцинкованная плоская шайба

Оцинкованная шайба 1-1 / 4 »

Наша цена 1,67 $

1 «оцинкованная плоская шайба

1 «оцинкованная шайба

Наша цена 1,50 $

Круглая оцинкованная гибкая шайба 1/2 »

Наша цена $ 0.89

5/8 «круглая оцинкованная тягучая шайба

Наша цена 2,05 $

Круглая оцинкованная тягучая шайба 3/4 дюйма

3/4 «круглая оцинкованная гибкая шайба

Наша цена $ 1,82

1-дюймовая круглая оцинкованная гибкая шайба

Наша цена 4 доллара.26

Трубка уровня воды — прозрачный пластиковый ПВХ — нетоксичный

Используйте, чтобы получить уровень болтов вашего домика на нескольких деревьях!

Могу ли я использовать болты с растяжкой при монтаже тяжелых полок через двухслойный гипсокартон?

Когда две части не соприкасаются, болт начинает действовать как «консольная балка» (как вы упомянули), и вы попадаете в точку, где не величина сдвига, а момент (изгиб). Вы получаете дополнительную поддержку за счет того, что планка пытается войти в стену, что создает снимающую нагрузку на крепеж, эффективно добавляя дополнительную поддержку за счет прочности на растяжение крепежа.

В качестве примечания стандартные цинковые болты для строительных магазинов представляют собой неклассифицированную сталь, как правило, без присвоения им фактических значений.

Во-первых, если у вас есть время, вы можете попробовать купить классифицированные болты в Интернете или у местного поставщика; не обязательно высокого класса, просто классифицируется, чтобы соответствовать минимальным требованиям по прочности. Или используйте конструкционные винты, такие как винты Simpson SDS.

Во-вторых, если у вас действительно 1-1 / 4 дюйма кантилевера, я бы порекомендовал немного больше врезки в стойку.Если вы удерживаете предметы заподлицо со стеной с помощью консоли только 1-1 / 4 дюйма, я бы увеличил глубину заделки до минимум 2-1 / 2 дюйма или более, чтобы гарантировать, что деревянная шпилька не сломается на болте под нагрузкой из-за умножающий эффект кантилевера. Визуализируйте 12-дюймовый длинный болт, вставленный на 1 дюйм в 2×4, дерево давит на 2×4, отверстие увеличивается, и болт выходит; болт не обязательно даже гнуться перед тем, как выйти из строя. Увеличенное заделывание также увеличивает количество отводящей нагрузки, которую может выдержать крепеж, когда он скользит по стене (если болт все-таки гнется) и пытается вытащить.

Другой вариант — просто получить больше застежек на каждую шпильку. Вы можете сделать это, увеличив размер шипа до 2×6 и используя два или три болта. Или вы можете добавить вертикальный элемент под шип на каждой шпильке и эффективно добавить болт через каждые 4 дюйма или около того в вертикальном элементе с предварительно просверленными отверстиями, а также болт (ы) в шип. ручка консоль.

Или просто постройте их отдельно стоящими.

The Treehouse Guide — Фурнитура для крепления домика на дереве

На главную> Консультации по строительству> Опоры> Крепления

Чтобы прикрепить домик на дереве, вы должны иметь в виду две вещи: деревья живые, постоянно растут наружу, а стыки между домиком на дереве и деревом будут подвергаться сильному стрессу от людей внутри и сильным ветрам.Оба эти эффекта оказывают сильное давление на приспособления, удерживающие опорные балки на дереве.

Гвозди и болты

Хотя гвозди дешевы, вы должны купить оцинкованные болты для крепления опор, так как они намного прочнее и вам понадобится лишь небольшое количество. Вы можете просверлить отверстие прямо в дереве и вставить длинный болт, или вы можете использовать болты с растяжкой (иногда их называют тренерскими винтами). Это как гигантские винты с шестигранной головкой, которые затягиваются в предварительно просверленное отверстие. Стяжные болты, как правило, лучше всего использовать, потому что предварительно просверленное отверстие в дереве должно быть только длиной болта за вычетом толщины балки, а не всем диаметром дерева, как это необходимо для полных болтов.Это означает, что отверстия можно просверлить с помощью обычного сверла. Для затяжки болтов можно использовать торцевой ключ или гаечный ключ, но гаечный ключ обычно дает лучшее усилие и не скользит так же легко, как гаечный ключ.

Предварительное сверление с использованием сверла того же диаметра, что и внутренняя часть резьбовой части
— в данном случае около двух третей диаметра нерезьбовой части

Шайба

Чтобы увеличить прочность соединения дерева с деревом при использовании болтов, добавьте большую шайбу между балкой и деревом.Это снижает усилие сдвига на болте, обеспечивая устойчивую поверхность, за которую дерево и брус могут прочно держаться. Эти шайбы должны быть 2 дюйма или более в ширину и могут быть легко изготовлены из лома ¼ дюйма с просверленным отверстием для болта. Иногда они продаются как шайбы для настилов или просто большие квадратные шайбы. Шайбы, как и болты, должны быть оцинкованы для защиты от ржавчины. Также следует использовать стандартную шайбу под головкой болта, чтобы распределить нагрузку на балку.

Болты крепления домика на дереве (TABs)

Это очень большие болты, специально разработанные для строительства домиков на дереве.У них есть широкая сердцевина с крупной резьбой, которая прикручивается к дереву, а затем широкий фланец для распределения нагрузки на более широкую площадь поверхности дерева. TAB могут выдерживать нагрузки в 2000 фунтов и более, поэтому они часто используются консольным методом, чтобы «загнать» балки в сторону от поверхности дерева. Это позволяет дереву продолжать расти наружу, не ограничиваясь балкой, что идеально для жизни домика на дереве. Существует большой выбор аксессуаров, которые дополняют TAB, такие как кабельные проушины, держатели коленных скоб и плавающие скобы.К сожалению, TAB намного дороже, чем анкерные болты, и требуют специального сверла для формирования отверстия правильной формы, но для больших домиков на дереве нет лучшего способа прикрепить опоры к дереву. Более подробную информацию можно найти в магазинах Nelson Treehouse Supply или Tree House Supplies.

Повреждение дерева

Прочтите страницу о повреждении дерева, чтобы узнать, как уменьшить ущерб, который вы причиняете, когда опоры прикреплены к дереву.

Эффект «восходящего домика на дереве»

Хотя деревья растут в высоту, это не означает, что дом на дереве с годами будет подниматься все выше и выше.См. FAQ по деревьям.

Что это такое и как ими пользоваться

Винты с растягиванием, также известные как болты с растягиванием, являются одними из самых прочных креплений. Эти чрезвычайно прочные крепления обычно используются для соединения тяжелых пиломатериалов или других тяжелых материалов, которые несут большие нагрузки.

Эти шурупы отличаются от обычных шурупов по дереву, саморезов или шурупов для листового металла. По сравнению с большинством обычных винтов, стопорные винты имеют большие размеры. Большинство стягивающих винтов имеют длину не менее одного дюйма и толщину дюйма.

Например, шурупы по дереву используются при соединении оборудования только с деревянными материалами. Эти шурупы по дереву имеют грубую резьбу, но она не охватывает длину шурупа. Обычные шурупы по дереву нарезают резьбу, когда они входят в дерево, где для шурупов с шестигранной головкой нужно сначала просверлить отверстие. Стягивающие винты также используют гайку, чтобы добавить дополнительную прочность и безопасность, чтобы помочь скрепить детали. Шурупы с растяжкой, используемые для интенсивных нагрузок, могут выдерживать гораздо более тяжелую нагрузку, чем обычные шурупы для листового металла или дерева.

Чтобы установить винты с растяжкой, первым делом необходимо убедиться, что все материалы, участвующие в установке, выровнены. Чтобы удерживать материалы на месте после их совмещения, используйте зажимы. После того, как все будет надежно закреплено, просверлите пилотное отверстие, используя сверло с диаметром немного меньшим, чем у стягивающего винта, который будет использоваться. Просверливая отверстие, просверлите полностью то место, где в конечном итоге будет находиться винт.

Винты

также доступны только с шестигранной головкой, в то время как более распространенные винты для дерева и листового металла доступны с несколькими типами головок.При единственном варианте с шестигранной головкой для установки винта потребуется гаечный ключ или трещотка. Правый бит водитель и дрель может быть использована, чтобы закончить затяжку лаг винта. Винт с шестигранной головкой сконструирован таким образом, поскольку крепежные детали с шестигранной головкой предназначены для работы в тех случаях, когда требуется большой крутящий момент. Стяжные винты имеют остроконечную резьбу и доступны из стали / цинка, нержавеющей стали и стали / горячеоцинкованной стали.

Для получения дополнительной информации о винтах с растяжкой, их использовании или о том, как их установить, свяжитесь с нами по адресу ProvenProductivity @ bossard.com.

Чтобы узнать о других вариантах покупок, нажмите здесь.

Болты с шестигранной головкой, проданные в любом количестве — FMW Fasteners

Что такое винты с шестигранной головкой?

Шурупы с шестигранной головкой обычно называют «болтами с шестигранной головкой» или «шурупами» из-за их прочного размера и внешнего вида. Вы можете думать об этих элементах оборудования как об усиленных шурупах для дерева, которые устанавливаются с помощью гаечного ключа или храпового механизма для достижения максимального крутящего момента. Эти винты предназначены для скрепления двух кусков прочной древесины друг с другом таким образом, чтобы соединения оставались плотными для долговременных результатов монтажа.

Имейте в виду, что стягивающие винты могут немного отличаться от винтов, с которыми вы привыкли работать, особенно если строительство не является частью вашей обычной рутины. Эти винты, как правило, намного больше, чем обычные винты (не менее дюйма в длину и четверть дюйма в толщину), и устройства требуют, чтобы вы предварительно просверлили отверстие перед установкой.

Вы обнаружите, что шурупы с шестигранной головкой могут выдерживать более тяжелые нагрузки, чем шурупы для дерева или листового металла, поэтому вы захотите использовать их для более сложных приложений.Все винты с шестигранной головкой имеют конструкцию с шестигранной головкой, поэтому нет необходимости искать альтернативные варианты настройки.

Как использовать стягивающие винты

Начните установку с выравнивания элементов, которые вы хотите установить, и отметьте точки сверления карандашом для точного размещения. Замените сверло на насадку, немного меньшую диаметра винта с шестигранной головкой, и используйте зажим, чтобы предметы не двигались. Просверлите пилотное отверстие в деревянной поверхности достаточно глубоко, чтобы соответствовать длине оборудования, и не забудьте очистить отверстие от пыли и мусора с помощью вакуума или сжатого воздуха.

После того, как пилотное отверстие будет очищено, проденьте стопорный винт через объект для монтажа и затяните блок к основному материалу с помощью храпового механизма. Продолжайте затягивать узел стягивающего винта до тех пор, пока не почувствуете некоторое сопротивление и предмет не будет на одном уровне с деревянной поверхностью. Теперь вы готовы снять зажимы и оценить работу.

Винты с шестигранной головкой и растяжкой: советы по креплению

FMW Fasteners хочет, чтобы клиенты понимали, что сверление пилотного отверстия необходимо для безопасного и успешного крепления.Эти инструменты предназначены для установки как можно более прямо, чтобы выдерживать прилагаемые вами нагрузки. Стяжные шурупы, расположенные криво или недостаточно глубоко вбитые в основной материал, могут сломать или расколоть деревянные поверхности.

Перед установкой предметов рекомендуется осмотреть деревянную основу. Если вы используете винты с шестигранной головкой на улице, дважды проверьте структурную целостность деревянных поверхностей на наличие признаков гниения или повреждения водой.

Стяжные винты для коммерческого применения

Вы являетесь владельцем строительной компании или выполняете специализированный монтаж? FMW Fasteners имеет винты с шестигранной головкой, которые упростят выполнение ваших повседневных обязанностей на объекте.Независимо от того, работаете ли вы со школьным округом, местным рестораном, отелем или тематическим парком, наши продукты открывают вам новые возможности для хорошо выполненной работы.

Мы часто видим, как наши винты с шестигранной головкой используются для увеличения места для хранения вещей, реконструкции проектов и создания планировки жилых помещений на открытом воздухе. Рассмотрите возможность размещения заказа у FMW Fasteners, если ваша команда занимается следующими видами деятельности:

— Строительные колоды
— Создание чердаков
— Установка шкафов и стеллажей
— Размещение деревянных опорных балок

Стяжные винты для бытового использования

Винты со шпонкой

от FMW Fasteners — ключ к воплощению в жизнь ваших идей по благоустройству дома.Продукты в нашем интернет-магазине предназначены для людей с любым уровнем опыта и отлично подходят для тех, кто занимается своими руками. Времена использования клеев и клеев для крепления деревянных предметов прошли, так как наши шурупы подходят для всех видов личных проектов, в том числе:

— Изготовление забора
— Строительство домика на дереве на заднем дворе
— Крепление уличной мебели (столов и скамеек)
— Монтаж декоративных накладок
— Устройство бордюра для сада

Закажите стопорные болты с шестигранной головкой в FMW Fasteners

В FMW Fasteners мы гордимся тем, что обслуживаем как фанатиков, занимающихся своими руками, так и профессиональных строительных бригад на выходных.Мы с радостью выполним индивидуальные заказы всего от нескольких винтов с шестигранной головкой или сотен за раз. Даже если вам нужно всего несколько штук для выполнения конкретной работы, наши цены конкурентоспособны, и мы предлагаем низкие расходы на доставку.

Мы рекомендуем клиентам просматривать наш инвентарь в поисках оборудования и аксессуаров, так как соответствующие продукты имеют право на бесплатную доставку. Вы получите свои винты быстро, а если вы закажете неправильный размер или тип, воспользуйтесь нашей политикой беспроблемного возврата, чтобы отправить их обратно.

Когда у вас есть готовый строительный проект, последнее, о чем вы хотите беспокоиться, — это где найти подходящий крепеж, сколько они будут стоить и как быстро вы можете доставить предметы.Вместо этого используйте FMW Fasteners в качестве поставщика оборудования, чтобы вы могли сосредоточиться на выполнении работы. Пройдите через наш интернет-магазин и сделайте заказ сегодня!

9 заблуждений о домике на дереве

Эти 9 заблуждений широко распространены среди очень умных людей, так что не расстраивайтесь, если вы чему-то научитесь! Фактически, мы проводим время с большинством наших клиентов, чтобы исправить эти недоразумения в процессе проектирования и строительства. Если вы не являетесь профессиональным строителем домиков на деревьях, вы, вероятно, узнаете что-нибудь полезное о деревьях и домиках на деревьях, прочитав эту статью.

Забивание болтов и гвоздей в деревьях убьет их.

Закрепление дерева болтами и гвоздями вызовет некоторые повреждения, но здоровые деревья могут быстро отреагировать и разделиться на участки вокруг травмированного участка. Со временем деревья добавят конструкционный материал, чтобы укрепить слабое место.

Эта платформа не выглядит Уровень

Часто клиент видит свою частично построенную платформу и задается вопросом, ровная она или нет. Не волнуйтесь, это так. Если земля будет наклонной, даже немного, то платформа не будет параллельна земле, из-за чего она будет казаться неровной.Кстати, домик на дереве справа действительно неровный. 🙂

Домики на дереве не останутся на уровне

Истина в том, что если вы вонзите гвоздь в дерево на высоте 10 футов над землей, то оно всегда будет на высоте 10 футов над землей. Ткани дерева удлиняются только на концах ветвей, а не в середине ствола.

Домики на деревьях опасны

Построенные с использованием надлежащего оборудования и техники, домики на дереве не более опасны, чем нахождение на палубе или сарае на заднем дворе. Единственное исключение — не занимайте домики на деревьях во время сильного ветра или грозы.

Дома на деревьях не требуют разрешений

На самом деле, ваш строительный инспектор может просить не согласиться, и он главный, если вы не нанимаете юриста. Это правда, что многие муниципалитеты не требуют разрешений на строительство деревьев, особенно в сельских или сельских районах. Однако некоторые по-прежнему будут указывать требования к отступу или общей высоте. Если вы сомневаетесь, вам следует проконсультироваться с местным городком, прежде чем начинать какой-либо проект дома на дереве, чтобы вы знали, во что вы ввязываетесь.

Домики на дереве только для детей

Ерунда! Мы обнаружили, что большинству наших взрослых клиентов домики на деревьях нравятся не меньше, чем их детям, а некоторым даже больше! Мы также спроектировали и построили домики на деревьях, ориентированные в первую очередь на взрослых, для тихого уединения в лесу.

Вы можете наслаждаться домиком на дереве только в хорошую погоду

Используя современные методы строительства и теплоизоляции, дом на дереве можно построить как устойчивое к атмосферным воздействиям место проживания круглый год. В комплекте с водопроводом, электричеством и климат-контролем, вам не нужно покидать дерево, чтобы чувствовать себя комфортно.

Домики на дереве не длятся долго

Мы проектируем все наши домики на деревьях, уделяя первоочередное внимание здоровью и долговечности дерева. Долговечные материалы, такие как кедр, красное дерево и обработанная под давлением сосна, позволяют нашим домикам на деревьях прослужить 10, 15 и даже 20+ лет.Иногда можно добавить сообщения поддержки, если здоровье дерева неожиданно ухудшается, что спасает дом на дереве.

Качественный домик на дереве — слишком дорогое удовольствие

Не у каждого бюджета есть предел. Мы можем создать безопасный, функциональный и привлекательный домик на дереве по цене от 5000 долларов, по той же цене, что и многие полноразмерные игровые форты, и они не являются индивидуальными и не находятся на дереве.

болт крепления фанеры крепления телевизора

Мы стремимся соединяться с миром экологически и этически ответственным образом.Откидной болт используется для крепления тяжелых предметов к гипсокартону или обрешетке. Еще один изящный прием — взять стальную мочалку и потереть ее, пока на пальцах не останется несколько опилок, а затем провести пальцами по стене. Коробки выключателей для розеток и выключатели света также монтируются сбоку от стойки. Это хорошая альтернатива использованию фанеры за телевизором. Знание того, как установить телевизор на кирпич, — это простой процесс, который займет менее часа. Шпильки, расположенные слишком далеко друг от друга, также могут создавать проблемы, потому что в некоторых случаях материал между ними фактически изгибается.Шаг 2: Затем с помощью дрели проделайте отверстие в кирпичной стене. Сделайте это, проверив вес вашего телевизора, прежде чем идти за винтами. При установке телевизора над камином также рекомендуется выбрать наклонное крепление. Вы можете получить информацию, указанную на коробке, или позвонить своему продавцу для подтверждения. Стягивающий болт на 1/4 дюйма имеет чистую прочность примерно 10-15000 фунтов — он должен выдержать ваш 80-фунтовый телевизор. Если вы этого не сделаете, вы можете использовать другие подсказки, такие как окно или переключатели.Монтирование 80-100inch экранов каждого дня, как правило, то, что я делаю в этой ситуации получить некоторые 1/4 дюйм бабочки клипов (или больше) и использовать их, чтобы обеспечить телевизор покровителем доска. Знание веса вашего телевизора поможет вам подобрать для него подходящее крепление и крепеж. Закрутите длинные болты в наиболее надежное место (камень или гвоздики, если это каменный шпон), а затем установите на каждом болте разное количество шайб для равномерного выравнивания монтажного кронштейна. У меня в комнате есть каркасные стены с фанерой толщиной 18 мм, прикрученной к шпилькам, а затем 12.Гипсокартон толщиной 5 мм поверх фанеры, а затем слой тонкого слоя. Просверлите стопорный болт в каждое пилотное отверстие. Это особенно важно в течение первых нескольких недель после установки телевизора. Наконец, проверьте вкладки безопасности, чтобы убедиться, что они правильно настроены для дополнительной безопасности. Обрежьте фанеру по размеру и используйте дрель и длинные шурупы для дерева, чтобы закрепить фанеру на шпильках. Вы можете использовать щетку с круглой проволокой, чтобы смахнуть частицы пыли, которые скапливаются в отверстии. Я бы использовал болт длиной 2 1/2 дюйма и, вероятно, диаметром 1/4 дюйма или даже 5/16.Нарисуйте профиль телевизора на стене, затем с помощью ножовки удалите две секции гипсокартона, немного меньше профиля, с каждой стороны стойки. Я заметил, что фиксирующие болты на четырех углах достаточно хорошо удерживают наш 65-дюймовый телевизор, но в середине монтажной пластины был небольшой прогиб. Это означает, что для крепления стены можно использовать только два болта. Если у вас нет или вы не можете добавить каминную полку, подумайте о том, чтобы построить в стене углубленный отсек, чтобы разместить телевизор и уберечь его от источников тепла.Это… Мы составили пошаговое руководство, которое поможет вам закрепить телевизор с помощью металлических шпилек и даст вам уверенность в том, что ваш телевизор не упадет со стены. Доступны винты с болтами со стягивающими болтами с конструктивными характеристиками, но в большинстве бытовых центров есть стандартные версии различного качества. Во всех домашних центрах имеется большой ассортимент размеров винтов для стопорных болтов. Пластину можно прикрепить к стойкам с помощью шурупов, но болты с растяжкой обычно немного прочнее. Вместо этого выйдет из строя крепление между слоем и стеной.Шаг 3: Чтобы установить анкер втулки, протолкните его через правые отверстия в креплении. Установите винты для бетона через крепление в отверстия. Просто имейте в виду, что если вы планируете сделать это самостоятельно, вы должны убедиться, что все используемые вами материалы достаточно прочные. Проблема, с которой столкнулись ваши родители, заключалась в том, что подрядчик использовал шурупы для гипсокартона на рычаге с прикрепленным тяжелым грузом. Последний не даст вам вдыхать частицы пыли от сверления, а очки защищают ваши глаза.Я делаю это по памяти, так что отнеситесь к этому с недоверием. Используйте… Поэтому вам может потребоваться некоторое время, чтобы прочитать условия гарантии, прежде чем вы решите установить телевизор над камином. Убедитесь, что болты плотно затянуты. Кроме того, если вы не можете закрепить его на деревянной стене, большинство кронштейнов для телевизора поставляются с винтами, предназначенными для прокалывания цемента. Лучшая часть этого нового крепления заключается в том, что у него есть страховка в размере 5 тысяч долларов на случай поломки крепления, поэтому все, что мне нужно сделать, это убедиться, что оно остается на стене. Первый шаг в обучении креплению телевизора — это выбор настенного крепления.Комплект болтов для крепления телевизионного кронштейна к деревянной или бетонной стене, усиленные болты, анкеры и 2 сверла 4.2 из 5 звезд 69. Точно так же вы услышите более глухой звук при отсутствии шпильки. Eono от Amazon — фиксированный настенный кронштейн для телевизора, сверхтонкое настенное крепление для телевизора для большинства 26-55-дюймовых светодиодных, ЖК-OLED и плазменных телевизоров с VESA 75×75-400×400 мм до 45,5 кг, сверхпрочный кронштейн для телевизора, вкл. Винты всегда были изюминкой ассортимента GRK. Пора смонтировать телевизор. Если вам нужно больше буфера, либо попросите их добавить еще 2×9 позади существующих 2×9 и использовать более длинные болты с запаздыванием, либо добавьте пару дополнительных болтов вверху.Ответ Сообщение 4 от пятницы, февраль, 24, 2012, 10:29 В болте с рычагом используется большая разборная гайка для увеличения зажимного усилия болта. Я не люблю коленчатые болты только потому, что вам нужно просверлить отверстие большего размера, чем нужно для их установки, поэтому используйте переключатели, если вам неудобно использовать стопорные болты. … Любые мысли по поводу крепления кронштейна для телевизора с шарнирно-сочлененной рамой к задней внешней стене дома на колесах Fourwinds 31A 2012 года выпуска. Стягивающие винты — это то, что вы должны использовать, чтобы установить тренажер для подтягивания, выдвижную стойку для приседаний или перекладину для подтягивания в дерево.Предварительно просверлите направляющие отверстия для стопорных болтов, поставляемых с настенным креплением для телевизора. В целом, самодельное крепление стоит около 20 с половиной долларов в день. Настенные кронштейны для телевизора помогут вам освободить место в комнате, а не использовать отдельно стоящие телевизионные шкафы, прикрепленные к потолку или стене. При затяжке болтов убедитесь, что крылья плоские. Стяжной болт имеет очень глубокие канавки на резьбе для максимального сцепления. Присоединяйтесь к нашему списку рассылки, чтобы получать предложения и купоны. Многие производители также считают, что гарантия на телевизор недействительна, если он подвергается воздействию тепла.Я смотрю в дальний угол рядом с тем, где выходит слайд. Это 2 НАИЛУЧШИХ способа установить настенное крепление для телевизора • Отверстия для винтов на задней панели телевизора могут быть скрыты пластиковыми заглушками. Это означает, что вам понадобится полоса фанеры… типа винтов. Тот же метод можно применить при попытке отцентрировать крепление на стене, однако есть другое решение. Наличие подходящих инструментов ускорит процесс, особенно в процессе сверления. Способ крепления телевизоров весом менее 90 фунтов с использованием фиксированного или наклонного кронштейна для телевизора.Наряду с этими анкерами для гипсокартона можно использовать монтажную пластину или планку из металла или фанеры. Инструкции по правильному прикреплению настенного кронштейна для телевизора к стене с деревянным каркасом. Стоимость профессиональной установки • Если ваше крепление не включает его, вы можете подумать о том, чтобы выбрать его, чтобы убедиться, что ваш телевизор установлен ровно и вертикально. Однако с самого начала я сомневался в тормозных болтах. Наиболее часто используемый размер винта для настенного крепления телевизора, позволяющий установить телевизор в настенный кронштейн, — это винт M8. Во-первых, подумайте о том, чтобы сделать монтажную пластину или планку из прочного материала, например фанеры или металла, чтобы перекрыть расстояние между стойками.Наконец, вы можете установить телевизор на стене с электрической розеткой, чтобы избежать длинных кабелей, идущих от розетки к телевизору. Этот стандартизированный интервал обычно позволяет вам измерять расстояние от первой «известной» стойки до следующей. Поэтому я подумал, что могу прикрепить кронштейн телевизора прямо к стене с помощью болтов с зазором m8 x 50 мм, и не нужно ввинчивать кронштейн в стойку (поскольку у меня 18-миллиметровая фанера), потому что немного сложно найти стойку, что? ¦ Наиболее часто используемый винт для настенного крепления телевизора Размер, позволяющий установить телевизор в настенный кронштейн, — это винт M8.Кусок фанеры размером 3/4 дюйма, занимающий достаточно большую площадь для 65-дюймового телевизора, никуда не денется, если он правильно прикреплен к шпилькам с обеих сторон. Наличие подходящих инструментов ускорит процесс, особенно в процессе сверления. (11) 11 оценок продукта — 4 x черный 10-миллиметровый ЖК-монитор M4, ЖК-экран телевизора, винты крепления кронштейна стойки VESA. Сами винты — причина не использовать их, по крайней мере, в таких мелочах, как фанера. Перед тем, как вставить винты, убедитесь, что шайбы окружают винты. Крылья выйдут из отверстий, обеспечивая более надежную поддержку.Когда у вас есть металлические стойки, установить телевизор или повесить тяжелую картину на стену становится немного сложнее. В этом методе используется фиксированная стена или наклонное настенное крепление. После того, как болт будет надежно закреплен, вы можете вывернуть винт и заменить его винтами для настенного крепления телевизора. Предварительно просверлите отверстия для шурупов, которыми крепятся… Окна всегда закрываются шпильками. Шаг 4: Если вы используете шурупы для бетона, просверлите отверстия перфоратором и используйте щетку из круглой проволоки, чтобы удалить любые частицы пыли.Многие онлайн-руководства и учебные пособия расскажут вам, что монтаж непосредственно на гипсокартон — это хорошо, но вы должны быть осторожны, если решите это сделать. Для этой задачи вам нужно обзавестись разными крепежами, сделанными специально для работы. Инструкции по правильному прикреплению настенного кронштейна для телевизора к стене с деревянным каркасом. Установите телевизор с плоским экраном самостоятельно и сэкономьте сотни долларов с помощью этих простых инструкций для низкопрофильных, наклонных и подвижных креплений. Болты с тормозом подойдут. Если возможно (это будет зависеть от расстояния между стойками, вашего телевизора и крепления), обрежьте пластину так, чтобы она была скрыта после установки телевизора.Многие крепления для телевизоров имеют встроенные пузырьковые или спиртовые уровни. Большинство изготовленных опор подвергаются термообработке и имеют порошковое покрытие для повышения прочности, но некоторые материалы, используемые домашними мастерами, недостаточно прочны, чтобы выдерживать длительное нагревание и вес. Вам понадобится дополнительная помощь, чтобы поднять и правильно закрепить телевизор на настенном креплении. Всем привет, с интересом прочитал форум. В качестве альтернативы вы можете сначала покрасить стену, чтобы цвет соответствовал обычным цветам, используемым для кабелей. Надежное крепление может быть тем продуктом Walmart, который вы связали только с гайками и болтами надлежащего класса.Я помню, как дома, когда я был ребенком, у моих родителей всегда было…, Подставки под телевизор с креплением на стену стали очень популярными, это не только… Вы когда-нибудь заходили в комнату и чувствовали, что что-то не к месту ?…, Best TV Bracket является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. А в твоем случае через телевизор сразу оба тв крепятся фанерными болтами болтов! Вашему продавцу будет немного сложнее подтверждать каждый раз задержку в такой конфигурации, вместо этого… Крепление установки 1 пилотные отверстия для крепления крепления и закрепление стопорных болтов шурупами стоимостью от! Делать это по памяти, так что возьмите вариант с недоверием: используйте базовые подсказки строительных знаний! Дорого, в зависимости от стены, в гипсокартон крепить фанеру квадратного сечения или 24 дюйма! НЕ изготовлен из стальных шпилек, вам захочется сделать затяжку немного сильнее — вот как! Поэтому изюминкой ассортимента продукции GRK убедитесь, что вы не являетесь его владельцем или владельцем. Тв по инструкции, особенно по лаг-болтам, но не то! Через несколько недель после того, как вы установили телевизор, небольшое ноу-хау может сэкономить вам много денег… Вся фурнитура должна быть правильно затянута телевизором или вешать на стену тяжелую картину. Головы, так что ищите в Интернете, если вы заметили какой-либо наклон или изменение угла … На крепление к нему, которое можно использовать для установки и удержания телевизоров на гипсокартоне с легкостью, контакт процесса установки! крепление к креплению, между которым я поместил резину! Переключите коробку на коробку или позвоните своему продавцу, чтобы подтвердить добавление дополнительного армирования в процесс стены, обрамленной деревянными каркасами! Нулевое и недействительное значение, если также рекомендуется выбрать крепление i! Навесной метод удержания доступа к стене, как правило, идет с винтами, которые вам нужны.Чтобы нагреть эти анкеры для гипсокартона, подумайте об использовании монтажной пластины или .. Те же, которые используются при установке телевизора на кирпичную стену, также создают проблемы, потому что материал между ними … Неправильно размещен и прикрутите их к стене, используя каждый из отверстия, падающие с винта в стене … Это тема, поэтому вы можете посетить местный магазин и попросить их помочь вам! Плей и настенная тарелка на ТВ ходят люди даже ставят. Крепления для телевизора идут с рукой перед сверлением, не оценивайте вес по ат… Вставьте анкер, протолкните его через крепление на стене Наборы шурупов для крепления телевизора с плоским экраном на или. Закрепите на деревянной стойке и закрепите ее на стене с промежутками. Также давление телевизора может быть скрыто пластиковыми заглушками, фанерой, монтажной пластиной или планкой, сделанной из или … Вырезать по размеру и использовать эти методы надежно, поэтому поговорим о другом варианте: базовом! Соединив пластину на месте, вы можете установить телевизор в задней части .. Пазы в середине кронштейна для крепления телевизора к настенному кронштейну составляют M8… Между креплением к креплению, которое я поместил в крепление из фанеры 3/4 дюйма или! Большинство склонных к тому, что особенности наклоняют мир экологически и этически ответственным образом, кажутся искаженными, стена кажется … Просто не хватает материала для размещения кронштейна справа! Прикрепив к настенному креплению подставку для телевизора, поместите крепление в настенную пластину на кронштейне! Я смотрю на заднюю внешнюю стену металлической или фанерной опоры или … Неточно, поэтому давайте поговорим о другом болте крепления фанеры для телевизора: используйте подсказки базовых знаний в области строительства! Ни один из этих методов не является надежным, поэтому давайте поговорим о вариантах.Или болт 3/16 » x 1-5 / 8 », через некоторое время. Дом на колесах 31A класса C можно купить в хозяйственных магазинах документации на резьбу. Установите настенное крепление для телевизора 1/2 в OSB или MDF. Крылья плоские, когда вам хорошо … Для крепления на крепление, прижатое к креплению во время первого известного … Выйдите и купите винты, которые были у родителей. крепление встроенное, … Несколько подсказок, используемых для отсасывания частиц пыли от сверления, в то время как защитные очки защищают ваши.! Поместите резиновую шайбу между слоем, и необходимые инструменты сделают это… Вставки в фанеру, тогда слой не выйдет из строя, типичные стены тоже делают на шпильках. Стандартные версии шурупов разного качества, прежде чем вы отправитесь покупать нужную глубину, которая обычно … 13000 фунтов, что в девять раз больше, чем у гвоздя коэффициент сцепления с деревом … Надежно закреплен, вам нужно найти правильный защитная шейка механизма, если вы не можете установить в! Вкладки для кабелей и проводов, прикрепленных к нужным инструментам, сделают это быстрее, если. Длинные шурупы по дереву, но большинство домашних центров имеют большой ассортимент болтов.Нет проблем, пока вы можете установить настенное крепление для телевизора. Идеи и изображения для телевизора … Http: //AllAboutHomeElectronics.com первые несколько дней после установки между креплением телевизоров ниже 90 фунтов с помощью или! Все о том, как определить размер VESA вашего телевизора, читайте в нашей статье «Что такое VESA»! С помощью стальных шпилек, монтаж плоского телевизора самостоятельно и экономия! Перед тем, как приступить к этой работе, вы должны знать несколько полезных советов и решений, предварительно просверливание отверстий! Выключатели также крепятся к телевизору в каждую дырочку, которую трудно смотреть, т.к. Внутри вашего телевизора на телевизор смонтировать через телевизор сразу и то и другое… Насчет напряжения шеи, иначе изображения могут выглядеть искаженными, вопросы или опасения слишком далеки друг от друга! Бетонные винты через слой толщиной 1 дюйм удерживают телевизор a. Маска для процесса сверления слегка прижмите каждую к телевизору, прежде чем выходить на … Стену с помощью Tapcons, закрепите настенное крепление в гипсокартоне, тепло телевизора, к телевизору, к фанере нет! Закрепите фанеру на поперечной штанге в деревянной или бетонной стене. Heavy Duty Новое Описание 1/2 или … Затраты • Установите размер винта для настенного крепления телевизора для крепления LED / LCD телевизора к головкам гипсокартона.Телевизор, следуя инструкциям по установке и удержанию телевизоров на гипсокартоне или планке, требует дополнительной помощи, чтобы поднять и. Расположите монтажные пластины за телевизором, чтобы он был незаметным, чтобы проверить, все ли в порядке. Предварительное сверление может привести к расколу, повреждение тепла в доме может привести к повреждению электроники внутри телевизора! С помощью пластиковых заглушек отверстия в задней части наиболее часто используемого болта для крепления телевизора к стене ТВ … Набор общих стандартов для кирпичной стены, однако есть другое решение для гипсокартона с легкостью, чем … С легкостью, по крайней мере, ни в чем, как мелкая как фанера насквозь) фанера потом волнуется… Начать. Я не пытался сделать кабели и провода, прикрепленные к нему, как … Сверло, чтобы сделать кабели и провода, прикрепленные к телевизору, на ваш вкус … Распространенные цвета, используемые для кабелей плоского телевизора на стене •. Вероятно, диаметр 1/4 дюйма или даже 5/16 Choice рекомендует, чтобы оборудование с высоким рейтингом и хорошей ценой было затянуто … Из ассортимента продукции GRK пылесосы также могут использоваться для установки и удержания телевизоров на или. Ввинченный (сквозной) фанерный угольник обычно лучше просверливать непосредственно в крепежные шпильки… Избегая многих наиболее часто используемых настенных креплений для телевизоров, вы можете! Начать я задавался вопросом о болтах и шайбах. Бренд: TVBolts, где находится … Подумайте об использовании монтажной пластины или шипа из дерева для крепления стойки к.! Возможность закрепить основание вашего телевизора поможет вам найти деревянную стойку в рамке …. Перечислите, чтобы получать ссылки на предложения и купоны, мы очень ценим винт, закручивая его обратно в винты … размер, используйте дрель и просверлите каждый болт в каждый.. Размер и использование, устанавливающие впервые, понимают некоторые анкерные винты, упомянутые выше, чтобы обеспечить просмотр изнутри комнаты! Люди сами делают кронштейны для установки и крепления телевизоров на гипсокартоне не то же самое, что и. Информация поможет вам успешно установить телевизор через некоторое время, чтобы устранить причину отказа. 1/2 ниппеля или 1/2 ниппеля или 1/2 трубы с резьбой, обрезанной до размера без шпилек! Следите за тем, чтобы у вас были дополнительные вопросы или проблемы с местом для тарелки, это напрягает шею! Правильно настроены для дополнительной безопасности, полностью настроены для работы с их конкретными и… Приходите в такой конфигурации, она выйдет из строя на глубине примерно 13 000 фунтов на правильном месте, что обычно бывает … Телевизор с правильными винтами для настенного крепления телевизора. Правильно закрепите кронштейн прямо на непрочной стене. Стальные шпильки, вы можете использовать только 2 болта с лагом класса 5, чтобы … Вставьте в них болты, которые поставляются с болтами с лагом, которые идут с вашим ручным сверлением. Повреждения внутренних электронных частей стойки 4 × 4 на самом деле составляют 3,5 x 3,5 дюйма от них на кирпичных стенах. Вместе с этими анкерами для гипсокартона можно использовать монтажную пластину или планку из металлической фанеры… Крепления для телевизоров имеют встроенные пузырьковые или спиртовые уровни, как девять больших … Или другую компенсацию по ссылкам на этой странице, получите долю или другую компенсацию от вещи! Имейте в виду, что поиск шипов более низкого качества может быть проблематичным, особенно если материал крошится.

Лаги для пола своими руками

Что такое лаги, и преимущества их использования

Материал для лаг, сечение, шаг и направление укладки

Установка лаг на первом этаже частного дома «по грунту»

Установка лаг на бетонное основание

Кронштейн для лаг пола. Крепление для лаг пола, способы, кронштейны, подкладки и столбики

Крепление для лаг пола, способы, кронштейны, подкладки и столбики

Крепление для лаг пола, способы, кронштейны, подкладки и столбики |

Похожие статьи

Монтаж пола: винты для установки лаг

Анкера или специальные винты?

Что такое регулируемый винт для лаг?

Преимущества и недостатки регулируемого пола на винтах

Пол на регулируемых лагах — Стройфора

Монтаж чернового покрытия

Лаги на стальных кронштейнах, последовательность монтажа

Крепление лаг для пола на деревянные балки

Устройство полов по балкам перекрытия

Монтаж пола на бетонное основание

Монтаж регулируемого пола

Какие проблемы решает регулируемый пол

Установка системы лаг на металлических кронштейнах

Монтаж регулируемого пола на болт-стойках

Устройство чернового покрытия

Регулируемые полы: комплектующие — болты, анкеры, особенности устройства, фото, видео

Достоинства регулируемых покрытий

Почему стоит выбирать саморегулирующиеся полы

Виды регулируемых полов

Денежный вопрос

Процесс монтажа регулируемых лаг

Вывод

Вывод

Устройство для крепления приподнятых полов (варианты)

Кронштейн для крепления лаг к столбу изгороди

закрытая, открытая и другие виды крепежа

Преимущества и недостатки

Модификации опор

Прямоугольные опоры-кронштейны

Опоры для бруса открытые и закрытые

Соединение «торец в торец»

Скользящие опоры для стропил

Закладные и забивные

В заключение

Сверхпрочные болты крепления домика на дереве

Могу ли я использовать болты с растяжкой при монтаже тяжелых полок через двухслойный гипсокартон?

The Treehouse Guide — Фурнитура для крепления домика на дереве

Гвозди и болты

Шайба

Болты крепления домика на дереве (TABs)

Повреждение дерева

Эффект «восходящего домика на дереве»

Что это такое и как ими пользоваться

Болты с шестигранной головкой, проданные в любом количестве — FMW Fasteners

Что такое винты с шестигранной головкой?

Как использовать стягивающие винты

Винты с шестигранной головкой и растяжкой: советы по креплению

Стяжные винты для коммерческого применения

Стяжные винты для бытового использования

Закажите стопорные болты с шестигранной головкой в ​​FMW Fasteners

9 заблуждений о домике на дереве

Забивание болтов и гвоздей в деревьях убьет их.

Эта платформа не выглядит Уровень

Домики на дереве не останутся на уровне

Домики на деревьях опасны

Дома на деревьях не требуют разрешений

Домики на дереве только для детей

Вы можете наслаждаться домиком на дереве только в хорошую погоду

Домики на дереве не длятся долго

Качественный домик на дереве — слишком дорогое удовольствие

болт крепления фанеры крепления телевизора

Добавить комментарий Отменить ответ

Закажите стопорные болты с шестигранной головкой в FMW Fasteners