Крепления для пола лаг: Страница не найдена — Строительный портал Центральный полигон

Содержание

крепление, назначение и процесс установки

При возведении домов из дерева зачастую строители задаются вопросом фиксации бруса к полу из бетона, ведь это два разных материала, а значит, техника крепления будет отличаться. Брус из дерева крепят, используя два способа: накладной установкой и жесткой фиксацией. Крепление лаг к бетонному полу не только повысит теплоизоляцию помещений, но и скроет возможные неровности бетонного покрытия.

Назначения

Перед установкой декоративного покрытия на полы зданий и сооружений, применяют крепление балок на поверхность из бетонного раствора. Используя лаги, выходит каркас высокого качества, пригодный для дальнейшей укладки покрытий. Помимо того, что брусья являются промежуточным элементом конструкции, они еще имеют следующие предназначения:

  • обеспечивают помещение дополнительным притоком воздуха;
  • создают в помещении звукопоглощение;
  • увеличивают теплоизоляцию, тем самым позволяют сократить расходы на отопление;
  • позволяют скрывать инженерные коммуникации;
  • создают равномерные нагрузки на фундамент;
  • обеспечивают поверхность ровной структурой, что необходимо для финишного покрытия.

Чтобы прикрепить лаги на поверхность из бетона, для начала нужно соблюсти определенный промежуток между ними. Применяют доску с толщиной, от которой будет отталкиваться размер шага при укладке брусьев на бетон. Так, доска, толщина которой два сантиметра, фиксируется на балки с шагом в 200 мм.

Вернуться к оглавлению

Как правильно выбрать материал?

Чтобы не прогадать с выбором материала, учитывают следующие моменты:

  • цена;
  • сечение в лагах;
  • сорт;
  • дерево, из которого изготовлены лаги;
  • длина.

Если бюджет ограничен, необязательно покупать дорогую древесину. Пихта, ель имеют не меньший срок эксплуатации, если правильно обрабатывать материал. Необязательно выбирать ровную поверхность и однотонный цвет, эти показатели не имеют никакого значения. Однако важно обратить внимание на влажность, которая не должна превышать 20%. Материал перед использованием держат дома в течение года, это позволит лагу принять влажность комнаты и просохнуть.

Вернуться к оглавлению

Инструменты

Чтобы прикрепить лаги к бетонной поверхности, нужно использовать инструменты, как для древесины, так и для бетона. Используют следующие инструменты:

  • лобзик;
  • перфоратор;
  • стамеска;
  • анкера, саморезы.

Для монтажа анкерного каркаса для полов с лагами применяют такие инструменты:

  • ножовка;
  • строительный уровень;
  • перфоратор.

Крепить регулируемый каркас в бетонном поле можно с помощью следующих инструментов:

  • стамеска;
  • добойник;
  • лазерный уровень;
  • шуруповерт;
  • дрель и сверло;
  • молоток.

Чтобы фиксировать бетонный пол к лагам, выбирают крепежи, исходя из бюджета. Саморезы дешевле анкеров, но последние надежнее. Анкерный крепеж позволяет крепить деревянный брус к поверхности пола, прижимая его, это важно, когда возводят массивную бетонную поверхность.

Вернуться к оглавлению

Способы крепления

Чтобы выполнить крепление лаг с бетонным полом, используют два вида укладки бруса. Один из них, это отсутствие крепления лагов к полу. Данный способ обеспечивает жесткость конструкции за счет скрепления лага друг к другу, применяя доску. Минусом этого способа является возможность сдвига напольного покрытия. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, применяют крепление лага к поверхности анкерами, уголками или саморезами.

Еще один способ крепления – крепление лагов на поверхность бетона. Монтаж включает в себя применение теплоизоляционных материалов и выравнивающих поверхность пола растворов. Этот вариант установки лаг позволит сэкономить на дорогих материалах для изоляции.

Вернуться к оглавлению

Саморезами

Крепление брусьев в бетонное покрытие с помощью саморезов значительно снижает цену конструкции и упрощает работу по монтажу. Для этого в доске проделывают с помощью сверла отверстия насквозь, и через них отмечают точки в основании пола. Это нужно, чтобы сделать углубления в покрытии и вкрутить саморезы. Шаг установки должен быть в пределах 4-8 сантиметров. На расстояние между отверстиями влияет изготавливаемая конструкция. Саморезы используют длинной, зависящей от толщины бруса, но она не должна быть меньше 0,5 см. Опытные строители советуют выбирать саморезы, у которых присутствует так называемая шейка, это значит, что перед шляпкой отсутствует резьба, что позволяет лучше притягивать доску к напольной поверхности.

Вернуться к оглавлению

Анкерами

Применяя в строительстве анкера, обеспечивается большая сопротивляемость против вырывания. Что оправдывает высокую цену на материал. Их применение актуально при строительстве тяжеловесных сооружений с большой нагрузкой на крепежи. Монтаж анкерных крепежей на бетонную поверхность осуществляется по следующей инструкции:

  • В доске с помощью дрели делают отверстия и сквозь них отмечают на бетоне отметки. Такие же отверстия делаю и в лаге, чтобы потом в них спрятать шляпки болтов.
  • Используя анкера, обеспечивается надежное крепление балок.
  • Далее в получившиеся отверстия основания пола помещают запорные элементы анкера, после чего в них вкручивают болт.
  • Длина крепежа различна, и может варьироваться от 45 мм до 200 мм. На длину и диаметр анкерного крепежа влияет толщина балок.
Вернуться к оглавлению

Уголками

Фиксация деревянных брусков с помощью уголков происходит следующим образом:

  • Одну из сторон уголка крепят к деревянной основе шурупами. Глубина введения должна быть не меньше 0,3 см.
  • Осуществляя крепление, нужно свободную сторону уголка упереть в пол. Фиксировать ее надо с помощью дюбелей, таким же методом, как и крепление анкеров и саморезов, т. е. сделать сквозные метки и вставить в них дюбеля и вкрутить саморезы.
Вернуться к оглавлению

Крепление регулируемых лаг

Крепление регулируемых лаг.

Монтаж напольного основания с использованием регулируемых лаг актуально на сегодняшний день за счет своего значительного количества плюсов. К ним относятся:

  • исключение неровностей поверхности;
  • скрываются изъяны основания пола в виде трещин;
  • обеспечивается звукоизоляция и теплоизоляция;
  • получается защита от грибка и гнили.

Высоконадежное крепление получается из-за наличия пластиковых болтов-стоек, которые являются крепежным и регулируемым элементом. Данная конструкция позволяет сделать деревянный пол на бетонном основании достойного качества за короткое время.

Весомым преимуществом данного крепления является возможность регулируемых лаг предотвращать появление грибков и плесени. Происходит это за счет вентиляционных особенностей крепления. Применяя регулируемые лаги, появляется возможность скрыть инженерные коммуникации. А возможная теплоизоляция позволит сократить расходы на отопление.

Вернуться к оглавлению

Процесс и особенности установки

Процесс крепления лаг к полу.

Крепление лаг к бетонному основанию можно выполнять собственноручно, способов крепления множество. Чтобы конструкция вышла крепкой и надежной, нужно придерживаться рекомендаций по монтажу и соблюдать последовательность действий:

  • Для начала нужно нанести на древесину антисептическое средство и покрыть грунтовкой. Приступают к установке лаг только после завершения этапа подготовки.
  • Прокладывают гидроизоляционную прослойку на пол. При этом нужно обработать стыки и не допустить возникновение щелей. Подойдет для гидроизоляции полиэтиленовая пленка или рубероид.
  • Далее идет крепление лагов. Шаг между ними зависит от прочности напольного покрытия.
  • Как только бруски уложены, приступают к их выравниванию. Это можно сделать с помощью строительного уровня.
  • После этого приступают к процессу крепления. В бруске делают сквозное отверстие до пола и фиксируют их саморезами.
  • Иногда применяют специальные фанеры между лагами и слоем изоляции, чтобы придать ровность сооружению. Это позволит избежать прогиба конструкции.

Ничего сложного в прикреплении лаг к бетонному полу нет, главное, правильно выбрать материалы и не экономить на них.

Вернуться к оглавлению

Уместность крепежа лагов к полу из бетона

При необходимости монтажа деревянного пола на поверхность бетона используют единственно возможный вариант – это крепление лагами. Процесс работы не из легких, так как включает в себя большое количество используемых материалов и соблюдение последовательности определенных этапов строительства. Но по словам опытных строителей, с креплением брусков к полу из бетона можно справиться и новичкам. Применение таких крепежей обусловлено рядом преимуществ, а также быстротой монтажа, главное, соблюдать технологический процесс.

Вернуться к оглавлению

Заключение

В итоге крепление лагами покрытия из древесины на бетонную основу является чуть ли не панацеей при строительстве домов. Ведь крепить брус к деревянной основе не составит труда, а вот с бетонными перекрытиями, дела обстоят сложнее. Нужно правильно выбрать вид крепежа, который зависит от ровности основы и толщины бруска.

Важно, размещая между лагами инженерные коммуникации, учитывать некоторые правила и требования:

  • Проводку нужно поместить в металлическую трубу, которую следует покрыть изоляционными материалами. Это поможет уберечь дерево от возможной влаги, которая появится на трубах в момент эксплуатации.
  • Между брусками прокладывать плиты теплоизоляции и звукоизоляции на основе полистирола.
  • В завершение монтируют напольное покрытие.

Сооружение из брусков возможно как для монтажа чернового пола, так и чистового. Выбирая материал, нужно отталкиваться от его внешнего вида, дороговизны и собственных предпочтений.

Как крепить половые лаги. | Хитрости Ремонта

Как крепить половые лаги.

Выравнивание пола лагами – один из наиболее старых, распространенных и относительно недорогих видов выравнивания пола. Сегодня мы расскажем, как установить лаги для пола с последующим монтажом фанеры на лаги.

Процесс выравнивание пола лагами, как и многие другие виды выравнивания полов, начинается с определения уровня, на который выводятся лаги. Кто-то использует гидроуровень (шланг с водой, а при низких температурах с незамерзающей жидкостью), пузырьковый строительный уровень (ватерпас), но те, кто идут в ногу со временем используют лазерный построитель плоскостей, или проще сказать – лазерный уровень.

У нас используется лазерный нивелир Firecore 3D Green, который проецирует горизонтальную плоскость с разверткой 360°, что очень удобно при устройстве полов и потолков.

Лаги представляют собой не строганные бруски толщиной 6-8 сантиметров (можно и толще). Перед монтажом лаги необходимо покрыть антисептиком, чтобы увеличить их срок службы.

Далее устанавливаем лазерный уровень в центре комнаты (помещения) таким образом, чтобы лазерная линия проходила чуть выше верха лаг. Заранее подготавливаем метку, по которой будем устанавливать все лаги, мы используем мишень с градуировкой для лазерного уровня, но можно взять, что угодно: рулетку, палочку со сделанной меткой и т.д.

Естественно, что уровень в комнате разный, поэтому под лаги подкладываем доски, бруски (клинья), таким образом, чтобы метка совпадал с лазерной линией. Клинья нужно зафиксировать при помощи анкеров к бетонному основанию.

Между лагами и стеной необходимо оставить зазор 2-3 мм. Чем лаги длиннее, тем лучше, но если приходится все, же стыковать лаги, то длина их должна быть не менее 2 метров.

Расстояние между лагами под фанеру должно быть не больше полуметра, однако не стоит забывать про стыки фанеры. Лага обязательно должна попадать под два края стыкуемых листов фанеры. Далее крепим непосредственно лаги к клиньям саморезами.

На саморезы крепим поперечные лаги (так называемые ригеля), через полметра друг от друга, и также если требуется подкладываем клинья. Ригеля также должны попадать под стыки фанеры. После того, как обрешетка пола готова, необходимо убрать стружку и остальной мусор с бетонного основания.

Затем идет непосредственно укладка фанеры на лаги.

Листы фанеры предварительно обработаны антисептиком. Листы фанеры не должны плотно прилегать друг к другу. Зазор между листами должен составлять примерно 0,2-0,4 миллиметра, чтобы избежать скрипа при хождении фанеры на лагах.

Крепление фанеры к лагам осуществляется с помощью саморезов с шагом 20-25 сантиметров.

Выравнивание пола на лагах своими руками мы произвели. Далее можно уложить поверх фанеры практически любое покрытие (линолеум, ковролин, ламинат, паркет и др.) а можно просто покрасить.

Крепление лаг к брусу. Брус для лаг пола. Выбор сечения. Шаг установки. Геометрические ориентиры. Способы соединения

Решающий фактор в вопросе, какой брус использовать для лаг пола, будет зависеть, в первую очередь, от площади помещения и способа монтажа самих лаг, ну и, конечно, от вашего желания по выбору породы древесины. Для таких балок подходят твёрдые породы со средней или высокой устойчивостью к гниению, например, это может быть дуб или ясень (высокая устойчивость) или более мягкие – сосна и лиственница (средняя устойчивость).

Также вам придётся выбрать правильное сечение таких балок, чтобы полы не прогибались и не скрипели, а ещё нужно правильно их установить, но обо всём этом ниже, где вы ещё сможете посмотреть

Лаги смонтированы в виде обрешётки

Половые лаги

Лагами принято называть горизонтальные балки, которые могут быть из металла, бетона или пластика, но чаще всего для этого используется деревянный брус или бревно. Они являются наиболее распространённым основанием для укладки пола из пиломатериалов.

Крепление лаг к бревну. Черновой пол в деревянном доме своими руками

В принципе, монтаж чернового пола в деревянном доме не отличается от монтажа чернового пола в кирпичных или монолитных домах. Основное различие в креплении лаг (или балок) к стенам из бруса или бревна.

Крепление лаг к стенам деревянного дома

Желательно не крепить лаги пола к деревянным стенам дома и не врезаться в них. Лучше крепить лаги к ростверку или цоколю фундамента с отступом от стен 2-3 см. Но при этом расстояние опоры на фундамент должно быть не менее 10 см с каждой стороны лаги. Перед укладкой лаг на фундамент укладывается нижняя обвязка из тонких длинных досок, к которым крепятся лаги с помощью металлических уголков (анкеров).

Жестко крепить лаги к обвязке не нужно: они просто должны быть зафиксированы, чтобы не ездить при укладке остальных слоев чернового пола. Получившаяся конструкция будет с отступом от стен с каждой стороны 2-3 см, в который лучше уложить тонкий утеплитель.

Если расстояние опоры лаги на фундамент меньше 10 см, тогда лучше врезаться в стены деревянного дома. Но для этого, в первую очередь, нужно уложить лаги на фундамент, затем приложить к ним брус или бревно, отметить контуры вырезов и вырезать пазы в древесине глубиной на недостающее расстояние опоры (плюс 2 см для расширения лаги).

Если вы хотите, чтобы лаги полностью проходили сквозь стены дома (например, если длина 1 лаги позволяет опереться на 2 соседние комнаты), тогда сначала нужно уложить их по всей площади пола первого этажа. Но в крайние несущие стены нужно врезаться только наполовину, чтобы не нарушать вид фасада.

Помним, что лаги и балки укладываются на ростверк или цоколь только после гидроизоляционного слоя.

Шаг (расстояние) между лагами зависит от нагрузки и ширины утеплителя (хотя утеплитель, если что, можно и подрезать). Традиционный шаг лаг равен 40-60 см. Сечение лаг зависит от нагрузки: легкая нагрузка – 15×10 см, средняя нагрузка – 15×15 см, тяжелая нагрузка – 15×20 см. Если у вас балки небольшого сечения, а нагрузка не легкая, то просто располагайте их на расстоянии 30-40 см.

Монтаж чернового пола в деревянном доме

После установки лаг идет стандартный монтаж слоев чернового пола на лагах, который мы описывали в одной из предыдущих статей. Вкратце процесс монтажа следующий:

  1. Крепление черепных брусков. Черепные бруски имеют малое сечение (примерно 4×4 см) и крепятся сбоку лаг в нижней части. Вместо черепных брусков можно использоваться доски шириной больше лаги на 4 см с каждой стороны, прибитые к лаге снизу и вдоль нее.
  2. Укладка досок чернового пола. Доски укладываются на черепные бруски, но не крепятся ни к ним, ни к лагам – они должны лежать свободно, поскольку просто держат на себе утеплитель.
  3. Гидроизоляция. Гидроизоляционный слой укладывается поверх лаг и досок чернового пола, облегая их. Гидроизоляция должна заходить на стены на всю высоту будущего пола. Лучше использовать пленочные гидроизоляционные материалы. Крепление между пленками производится степлером.
  4. Теплоизоляция. Утеплитель укладывается на гидроизоляцию между лагами. Если высота лаги позволяет, можно уложить 2 слоя утеплителя.
  5. Пароизоляция. Пароизоляционный слой укладывается на все вышеперечисленное и так же, как и гидроизоляция, заходит на стены на оставшуюся высоту пола. Крепление пароизоляции к лагам производится степлером, между собой пленка проклеивается скотчем.
  6. Вентиляция. Если высота уложенного утеплителя равна высоте лаги, сверху по пароизоляции вдоль лаг прибиваются контррейки для создания вентиляционного зазора.
  7. Дощатое покрытие чернового пола. Это могут быть как доски, так и листы ДСП, ОСП. Дощатый пол так же, как и лаги, должен отступать от стен на 2 см. В зазор можно уложить утеплитель.
  8. Звукоизоляция. ЦСП плиты отлично подходят для звукоизоляции.

Крепление лаг к цоколю. Как сделать черновой пол в деревянном доме — инструкция по созданию

Каждому человеку известно, что полноценно жить в квартире или доме без обустроенного пола не представляется возможным. Он просто необходим. А стоит ли делать его в деревянном доме – такой вопрос волнует многих. Их логика сводится к тому, что зачем затрачиваться на дополнительный черновой пол, может проще просто сразу постелить чистовой. Здесь все неоднозначно.

Можно конечно обойтись чистовым, но получить надежное и красивое покрытие в этом случае не получится. А ведь главное, чем должен выделяться пол – это надежность, прочность, ровная поверхность, а также некоторые другие параметры, добиться которых без чернового пола крайне затруднительно. Менять же чистовой пол каждый год, если нет чернового – непозволительная роскошь.

Черновой пол — что это такое?

Черновым полом называют специальное основание под чистовой пол, которое образует для него ровную горизонтальную плоскость. Черновой пол обеспечивает распределение нагрузки, которая действует на напольное покрытие.

В деревянном доме черновой пол может выполняться несколькими способами:

Деревянный черновой пол на лагах

В деревянном доме монтаж чернового пола на лагах практически не отличается от его установки в монолитных или кирпичных домах. Главное отличие в креплении лаг.

Крепление лаг

Лаги пола не стоит крепить к деревянной стене, да и врезаться в нее не нужно. Желательно закрепить лаги к цоколю или ростверку фундамента, отступая от стены на несколько сантиметров. В то же время расстояние опоры, которая приходится на фундамент, необходимо соблюсти не меньше 10 см с любой стороны лаги.

Прежде чем укладывать на фундамент лаги нужно уложить нижнюю обвязку, сделанную из длинных тонких досок, к которым при помощи металлических анкеров (уголков) будут крепиться лаги.

Лаги не стоит к обвязке крепить жестко – их необходимо только зафиксировать, чтобы они не ездили во время укладки других слоев чернового пола. Созданная конструкция будет иметь отступ от каждой стены в несколько см, куда можно установить тонкий утеплитель.

В случае если расстояние на фундамент будет менее 10 см, то лучше в стены врезаться, однако нужно будет первоначально произвести укладку лагов на фундамент, после чего приложить к ним бревно или брус. Замерить контур выреза и затем вырезать в древесине необходимые пазы размерами, необходимыми для расстояния опоры (для последующего расширения лаг следует прибавить примерно 2 см).

Не нужно забывать, что укладка балок и лагов выполняется на цоколь или ростверк лишь после укладки слоя гидроизоляции.

Стандартный шаг между лагами равняется 40-60 см. Однако его выбор зависит от ширины утеплителя, а также непосредственной нагрузки. Сечение лага также выбирается из действующей нагрузки. При легкой сечение выбирают 15×10 см, при средней – 15×15 см, при тяжелой – 15×20 см.

В случае если балка небольшого сечения, а действие нагрузки значительно, то нужно расположить на расстоянии равном 30-40 см – это достаточно оптимальный вариант.

Монтаж чернового пола на лаги

С окончанием укладки лаг производится стандартный монтаж пола на лагах. Он выглядит следующим образом:

  1. Выполняется крепление черепных брусков. Они имеют небольшое сечение (около 4×4 см), их крепят сбоку в нижней части лаг. Также черепные бруски можно заменить досками, которые имеют ширину больше, чем лаги с каждой стороны, их прибивают вдоль лаг или снизу.
  2. Укладываются доски чернового пола. Укладка выполняется на черепные бруски, однако их не крепят, оставляя лежать свободно, так как их функции – держать утеплитель.
  3. Гидроизоляция. Ее укладывают поверх досок и лаг чернового пола, чтобы гидроизоляция могла облегать их. Гидроизоляцию укладывают таким образом, чтобы она заходила на стены на уровень будущего пола. Желательно применять пленочную гидроизоляцию, а крепить их при помощи степлера.
  4. Теплоизоляция. Ее укладывают между лагами поверх гидроизоляции.
  5. Пароизоляция. Укладка выполняется подобно укладке гидроизоляции – с заходом на стены, крепят ее к лагам при помощи степлера, а пленку между собой проклеивают скотчем.
  6. Вентиляция. Чтобы создать вентиляционный зазор вдоль лаг поверх пароизоляции прибивают контррейки.
  7. Дощатое покрытие – здесь можно использовать доски, листы ОСП и ДСП. Пол, как и лаги, следует ограничить от стены зазором на 2 см, куда можно поместить утеплитель.

Крепление лаг уголками. Крепёжные элементы

Вопрос, как закрепить лаги к бетонному полу, имеет разные ответы: для этого могут использоваться простые или регулируемые конструкции. В последних применяются специальные винты, подкручивая которые, лаги можно выравнивать. Кроме того, выбор крепёжных элементов и методов крепления зависит от того, какие используются лаги.

Чаще всего используется крепление лаг к бетонному полу анкерами металлическими или саморезами с дюбелями из полипропилена, размеры которых выбираются в зависимости от сечения выбранного бруса для лаг.

Выбор между анкерными гвоздями или саморезами обусловлен следующим:

  • Дешевле, конечно, саморезы, зато анкеры являются более надёжными. На практике крепления с помощью саморезов почти всегда достаточно.
  • Преимущество анкеров состоит в том, что помимо фиксации брусьев они туго прижимают лаги к основанию. Это становится особенно важным, когда финишное покрытие достаточно тяжёлое и регулярно подвергается механическим воздействиям – это нужно учитывать, выбирая способ, как правильно крепить лаги к бетонному полу.

При современных технологиях лаги под деревянный пол можно было бы вообще не закреплять, однако, такое решение намного увеличило бы вероятность перекоса напольного покрытия или смещения лаги с первоначального места. Поэтому в отношении крепления лаг лучше всего опираться на старые методы, не раз проверенные временем.

Однако и крепление может не помочь, если для работы будут выбраны некачественные или неподходящего сечения пиломатериалы или неправильный крепёж.

Как положить лаги на землю. Что стелить на лаги

Если задача сделать в доме деревянный пол, вопросов нет. На лаги кладут шпунтованную доску, чтобы покрытие было без щелей и крепеж можно было устанавливать впотай. Можно сделать чистовой настил и из обрезной доски, но сорт нужен повыше. Обычно стараются выбирать с минимальным количеством сучков, но это на любителя. Кому-то наличие особенностей древесины, наоборот, нравится. Просто сучки не должны быть сухими, потрескавшимися и черными. Тогда это действительно «изюминка», а не бракованный материал.

Лаги установлены, можно делать черновой настил

Перечень материалов для настила

Если делать пол в деревянном доме планируете из ламината или линолеума, можно не класть доску. Листовой материал для пола может быть следующий:

Видео как положить основание (обвязку) и половые лаги первого этажа в каркасном доме

Монтаж пола: винты для установки лаг

В том случае, когда лаги полов нужно установить в здании с деревянными перекрытиями, как правило, вопросов не возникает. Но как быть в ситуации, когда речь идет о перекрытиях из плит или монолитного бетона? Для этих целей используют специальные винты для лаг, которые имеют ряд отличий от обычных винтов, используемых при выполнении строительных работ.

Анкера или специальные винты?

Существует два способа крепления лаг к полу: с использованием обычных винтов и специальных винтов с регулировкой. Многие специалисты отдают предпочтение обычному крепежу, который имеет более скромную цену и более удобны в использовании. Простые винты большой длины или анкера надежно фиксируют лаги к полу, но при этом имеют существенный недостаток.

Каждый, кто хотя бы раз сталкивался с монтажом конструкций пола, знает, насколько важно в этой работе соблюдать точность. Если перекрытие идеально ровное, то выставить лаги в одной плоскости с точностью до миллиметра совсем не сложно – с этим справится даже не имеющий опыта мастер. Но, к сожалению, в наших домах и квартирах перекрытия с идеально горизонтальной поверхностью встречаются очень редко и при выставлении брусов, которым предстоит стать основой для напольного покрытия, практически всегда приходится прибегать к трудоемкой и ответственной регулировке. Именно поэтому, чаще всего, при монтаже лаг применяют регулируемые винты, которые дают возможность нивелировать элементы конструкции при необходимости и в тоже время обеспечивают максимально надежную фиксацию.

Что такое регулируемый винт для лаг?

Регулируемые винты, применяемые для установки лаг пола, больше всего напоминают внешне шпильки, имеющие двухстороннюю резьбу. Но в отличие от шпилек, такой винт имеет с одной стороны резьбу под гайку, а с другой – резьбу под строительный дюбель. Винты могут иметь различную длину и диаметр и их выбор зависит от того, на какую высоту необходимо поднять лаги и какая нагрузка будет воздействовать в будущем на конструкцию пола. В комплекте с такими винтами-опорами, которые также называют дюбель-шпилька, используют 3 гайки и три шайбы, соответствующего диаметра.

Установка лаг на винты с регулировкой происходит следующим образом:

  • Выполняется разметка пола: определяются места расположения брусов, а также места их крепления.
  • На местах, где будут находиться винты-опоры, сверлятся в бетоне отверстия, в которые вставляют строительные дюбеля.
  • К дюбелям крепят винты, вкручивая их стороной, предназначенной для фиксации в основании.
  • Чтобы надежно зафиксировать винты в перекрытии, используют шайбы и гайки, которыми прижимают метиз к полу.
  • На ту часть винтов, которая имеет метрическую резьбу, накручивают гайки и укладывают шайбы большого диаметра – именно они и будут являться опорой для конструкции и с их помощью будет производиться регулировка по высоте.
  • Лаги укладывают на опорные шайбы, продев стержни винтов через подготовленные в них отверстия.
  • Деревянные элементы выставляют по уровню, проверяя горизонтальность в нескольких направлениях.
  • Деревянный брус фиксируют сверху шайбой и гайкой. Для того, чтобы крепление не выступало за габариты лаг, в местах фиксации делают углубления, чтобы утопить шайбы и гайки.

Преимущества и недостатки регулируемого пола на винтах

В большинстве случаев, регулируемые опоры для лаг используют в качестве простой и доступной альтернативы цементно-песчаной стяжки. Такая конструкция деревянных полов идеально подходит в том случае, если необходимо максимально снизить нагрузку на перекрытие – в отличие от стяжек винты с гайками и шайбами весят совсем немного. Также хорошо подходит этот способ и для помещений, в которых нет возможности выполнять «мокрые» процессы. Крепление лаг на регулируемых винтах можно выполнить максимально быстро и тут же приступать к настиланию пола, в то время как вариант со стяжкой потребует дополнительного времени для ее застывания. В том случае, если планируется устройство «теплых» полов, описанное решение является самым оптимальным – оно обеспечивает доступ к коммуникациям при необходимости ремонта и одинаково подходит как для водяных, так и для электрических систем. Пространство под полом также можно использовать для прокладки различных коммуникаций, разумеется, позаботившись об их пожарной защите и гидроизоляции.

Недостаток у этого метода установки лаг один – такие полы не переносят повышенной влажности. В связи с этим, регулируемые на винтах полы не используют в помещениях с повышенной влажностью, таких как санузлы и ванные комнаты.

Полезные советы     Обновлено: 27.11.2020 19:02:48

Источник: http://krepcom.ru:443/blog/poleznye-sovety/montazh-pola-vinty-dlya-ustanovki-lag/

Наши контакты:
E-mail: [email protected]
Телефон: 8 (800) 333-21-68

Укладка пола на лаги своими руками

Когда готовы стены, и закончены кровельные работы, возникает вопрос, зачастую необходима укладка пола на лаги своими руками в жилом помещении. Этот несложный технический процесс состоит из нескольких этапов.

  • Монтаж лаг.
  • Укладка утеплителя (этот этап необходим, если помещение будет использоваться в холодный сезон).
  • Крепление чистовой доски.

Как крепятся лаги

Лаги пола

Лаги – это брусья, на которые крепится материал чистого готового пола. Какими должны быть эти брусья? Это будет зависеть от того, что под лагами. Основанием может служить различный тип грунта, бетон и деревянные балки. На конструкцию влияет и то, будет ли использоваться утеплитель и паробарьер.

Независимо от основания лаги всегда должны быть обработаны антисептиком, то есть раствором, защищающим от насекомых-вредителей и гниения.

Кирпичные столбики для крепления лаг

Если монтаж лаг будет выполняться по грунту, то необходимо создать бетонные столбики для крепления. Для этого в земле выкапываются ямки глубиной 50–60 см, на расстоянии 80 см друг от друга. Для удобства разметку можно делать с помощью натянутой лески или капронового шнура в местах, где лягут лаги.

Схема установки опорных столбов

Вот как можно сделать опорные столбы:

  1. На дно ямки, которая имеет квадратный вид 50 на 50 см, насыпают подушку из песка толщиной 10 см, а затем 10 см щебня.
  2. Затем делается деревянная опалубка необходимой высоты, обычно не меньше 20 см над уровнем поверхности земли. Если грунт рыхлый, лучше дополнительно использовать арматуру для прочности.
  3. Готовую опалубку с углублениями можно заливать бетонным раствором с соотношением цемента, песка и щебня 1:3:5 или 1:2:4. В верхнюю часть столбиков после заливки бетона до его схватывания обязательно нужно вживить шпильки с резьбой для крепления лаг.

Опорная верхняя часть столбиков должна совпадать с горизонтальной линией измерительного уровня.

После схватывания бетона поверх каждого столбика кладут слой рубероида для гидроизоляции. Убедившись, что шпильки прочно застыли в бетоне, можно использовать их для закрепления лаг, которые будут надеваться на эти шпильки через заранее проделанные отверстия. Диаметр отверстий должен быть таким, чтобы в него свободно прошли шпильки, но не болтались. Также надо сделать в верхней части лаг «потай» для гайки с шайбой. Затем на лаги, надетые на шпильки, можно накручивать гайки с шайбами, одновременно прижимая лаги к верхней плоскости столбиков.

Черновой пол

Если надо делать утепление и паробарьер, тогда к нижней боковой части лаг крепится опорный брусок. На него монтируется черновая доска для укладки паробарьера и утеплителя.

Для паробарьера надо использовать специальный материал, а не простую пленку. Это должна быть диффузная мембрана, которая выводит скопившийся конденсат, или другой подобный стройматериал.

Схема утепления пола по лагам

Поверх паробарьера кладется теплоизоляция. Это может быть минвата, базальтовая вата или что-то похожее по свойству (стройматериалы компании Rockwool и другое). От верхнего уровня утеплителя до чистого пола должен быть воздушный зазор 1–2 см для вентиляции.

Настил чистого пола

Шпунтованная доска

Для чистого пола надо использовать шпунтованную доску, которая имеет систему «шип-паз», то есть на одной ее стороне расположен шип, а на другой узкое углубление или паз, в который будет плотно заходить шип следующей доски.

Все деревянные материалы для пола должны быть предварительно хорошо высушены.

Настил деревянного пола всегда начинают от дальней стороны помещения. После того как была положена доска поперек лаг, надо ее почти вплотную придвинуть к стене. Затем необходимо между стеной и доской поместить прокладку толщиной в 2 см, после чего зафиксировать доску саморезами. В край у стенки вкручивают один саморез сверху доски, который спрячется под плинтусом. С боковой открытой стороны доски его следует вкручивать прямо в паз под углом 45º.

Схема монтажа шпунтованной доски на лаги

Затем в этот паз вставляется шип следующей доски. Подбив киянкой доску (киянка – молоток с резиновым или деревянным набалдашником), можно продолжать закручивать саморезы в паз, соблюдая шаг между ними. Затем убираются прокладки между стеной и доской. В результате по всему периметру остается зазор около 2 см между плоскостью пола и примыкающей стеной – он нужен для того, чтобы дерево могло свободно дышать. В течение года влажность воздуха будет меняться, а зазор предотвратит деформацию плоскости пола.

Альтернативой шпунтованной доске могут быть листы ДСП, фанера и ОСБ. Их преимущество в большей скорости работ из-за площади перекрытия. Кроме того, в итоге остается меньше стыков. Поэтому эти материалы хороши, если впоследствии планируется стелить ламинат или линолеум.

ОСБ пол

Такие древесно-стружечные плиты прикручиваются к лагам сверху. Для самореза делается углубление, «потай», чтобы шляпка самореза не выпирала над плоскостью чистового пола. Затем все эти выемки надо зашпаклевать. Также следует поступить со стыками плит. Однако стыки надо шпаклевать акриловым герметиком, иначе, если применять непластичные шпаклевочные составы, впоследствии те растрескаются и рассыпятся. А со временем все эти углубления и швы проявятся в виде потертостей на линолеуме, из-за чего будет нарушена декоративность общего вида.

Подбирая материал для пола, не нужно забывать об одном важном аспекте: чем он тоньше, тем уже должен быть пролет между лагами. К примеру, если толщина укладочного материала 20 мм, тогда пространство между лагами должно быть не больше 30 см. От этого будет зависеть прочность пола.

Применяя эти советы, можно уверенно браться за работы по укладке пола. Успешной работы!

Видео: установка лаг на бетонный пол

Ниже показано, как установить лаги на бетонный пол и сделать деревянный пол:

А в этом видео вы можете увидеть, как установить деревянные лаги в доме:

Читайте также:

Крепление лаг для пола на деревянные балки

От качества устройства пола в помещении зависит не только эстетика и дизайн интерьера, а и уровень комфортности проживания. Наиболее распространенной основой для всех разновидностей полов и помостов являются строительные лаги. Монтажная схема и способ крепления лаг для пола зависят от вида основания или перекрытия, на котором устраивается конструкция.

На сформированную брусьями плоскость, укладывается черновой пол из доски или фанеры. Поверх него настилается чистовое напольное покрытие.

Являясь несущей конструкцией пола, лаги одновременно выполняют несколько функций:

  • образуют идеальную горизонтальную плоскость для будущих полов;
  • позволяют регулировать высоту конструкции пола;
  • создают дополнительное тепло- и звукоизоляционное пространство;
  • при установке лаг на грунтовых основаниях, предохраняют чистовой пол от избыточной влаги, плесени и грибка;
  • делают возможной разводку сетей отопления, водоснабжения и канализации под полом.

Для этого используется деревянный брус из недорогих пород (сосна, ель, пихта) сечением от 40×70 до 55×110 мм. Заменой брусков могут быть две обрезные доски нужного сечения, скрепленные по всей длине. Для создания комфортных и долговечных полов необходима продуманная конструктивная схема расстановки лаг и способов их крепления.

Устройство полов по балкам перекрытия

Если основанием пола являются деревянные балки перекрытия, то бруски крепятся к их боковой (вертикальной) стороне. Для регулировки высоты и горизонтальности не требуется применение дополнительных подкладок. Крепление на деревянные балки будет осуществляться шурупами или саморезами.

В случае расположения балок перекрытия со слишком большим интервалом, устраивают подготовительный слой брусьев, идущий поперек балок. На него монтируются лаги с необходимым промежутком.

Устройство пола по балкам перекрытия

К металлическим или железобетонным балкам перекрытия лаги крепятся уголками из оцинкованной стали. Уровень пола и его горизонтальность выдерживают, используя подкладки из фанеры или клинья из пластика.

Монтаж пола на бетонное основание

Перед тем, как закрепить лаги на бетонных плитах перекрытия или стяжке, необходимо выполнить гидроизоляцию. Она устраивается из рулонной ПВХ-пленки или рубероида, стыки между полосами проклеиваются скотчем. Шаг укладки брусьев зависит от материала настила будущего чернового пола. При использовании шпунтованной доски толщиной 25÷40 мм он составляет 70÷80 см. Для фанеры или плит OSB интервал будет 40÷50 см.

Вариантов крепления брусьев к бетонному основанию может быть несколько. Простейший способ – уголки из оцинкованной стали. К брусьям они привинчиваются саморезами, к бетону крепятся дюбелями. Более технологичный способ – использование в качестве крепежа лаг для пола П-образных кронштейнов.

П-образные кронштейны для крепления лаг

При больших неровностях бетонного основания крепить лаги к полу лучше всего используя регулируемые шпильки. В этом случае в брусках предварительно делаются отверстия для втулок.

Преимуществами данного способа являются:

  • быстрота монтажа;
  • высокая точность образуемой горизонтальной плоскости;
  • универсальность крепления независимо от типа основания.
Полы на регулируемых шпильках

Между торцами брусьев и стенами оставляется технологический зазор 20÷30 мм. По окончании монтажа, необходимо проверить горизонтальность образованной ими поверхности. В случае отклонений окончательную доводку производят рубанком.

Рекомендуем почитать:

Строительная половая доска: идеальное напольное покрытие

Специальная половая рейка – это экологическая безопасность и доступность

Лаги, с каким шагом укладываем на пол. Выбор диаметра бруса

крепеж и расположение, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото

Деревянный пол на лагах остается одним из самых популярных вариантов в частных домах и старых квартирах. Низкая цена, высокая долговечность и простота работ выделяет этот способ устройства пола среди остальных видов. Если вы строите дом, и решили сделать монтаж половых лаг своими руками, либо вам нужно обновить старые – эта статья расскажет вам технологию их установки.

Полы на лагах с утеплением

Технология пола на лагах

На фото показана схема монтажа

Если взглянуть на схему строения деревянного пола, то можно увидеть там несколько основных элементов конструкции:

  • Основанием для установки служит бетонная стяжка, плита перекрытия, деревянные балки, или кирпичные столбики.
  • Затем идет слои гидроизоляции для защиты от влаги снизу пола.
  • Крепление лаг для пола происходит через подложки, для выравнивания уровня.
  • Между лаг устанавливается утеплитель на подложки из фанеры или из гипсокартона.
  • Сверху лаги закрываются пароизоляционной мембраной.
  • Верхний слой – обшивка половой доской.

Подготовка основания

Если крепление будет на деревянные балки, никаких дополнительных работ делать не нужно. Лаги просто крепятся к торцам балок по уровню, поэтому в подкладках нет необходимости.

На бетонное основание установка половых лаг делается двумя способами. Первый – использовать под них подкладки для установки в одной плоскости. Второй – предварительно подготовить ровное основание.

Это можно сделать с помощью точечной замазки неровностей, заливки стяжки или с помощью слоя песка.

Если вы делаете монтаж в частном доме на первом этаже, то зачастую в таких домах делают установку на столбики, то есть пол будет идти над грунтом.

Установка на кирпичные столбики

В таком случае вам нужно будет предварительно залить 20-30 сантиметровый фундамент для каждого столбика на песчаную подложку. Затем на этот фундамент делается кладка столбика из кирпича или блоков.

Нужно укладывать их на одном уровне, для этого высота столбиков регулируется слоем раствора в кладке или высотой фундамента. Чтобы долговечность кирпича была больше, нужно сверху и снизу защитить его слоем гидроизоляции из рубероида.

Перед началом работ удаляем грязь и укладываем гидроизоляцию.

Расчет шага и размеров лаг

Перед закупкой материалов нужно заранее рассчитать расходы и размеры лаг. Брус нужно покупать сухой, 2-3 сорта.

Его сечение должно быть прямоугольной формы, высота примерно в 2 больше выше ширины. Учтите, что высоты должно хватить для укладки внутрь утеплителя и сохранения вентиляционного зазора 2 см.

Чем длиннее ширина комнаты, тем шире нужно покупать лаги. К примеру, для 3 метровой комнаты оптимально будет взять брус 150*80 мм, для 5 метровой – 200*150.

Расстояние между лагами будет зависеть от используемой половой доски. Например, для 24 мм доски нужно делать шаг укладки каждые 40 см, а для 40 мм можно сделать через каждые 70 см. Чаще всего используют шаг 50 сантиметров, потому что так удобнее укладывать утеплитель внутрь точно по размерам без подрезаний, и получается хорошая жесткость пола.

Установка лаг

  • Выставляем лаги по уровню и подкладываем под них деревянные чопики при необходимости.
  • Перед установкой основных элементов, вначале монтируется обвязка по периметру комнаты. Для этого вначале устанавливаются лаги с отступом 0,5-1 сантиметр от стены для температурного зазора. Между стеной и брусом не должно быть никаких клиньев, они будут создавать скрип при ходьбе.
  • Затем монтируются все промежуточные бруски. Расположение лаг пола должно быть перпендикулярно окну, чтобы верхние доски закрепить вдоль направления света. Финишное напольное покрытие также укладывается вдоль света, чтобы не были видны щели между деталями.

Укладка лаг на подложки в квартире

  • Если требуется подрезать каждый брус и стыковать ряд из нескольких половинок, то нужно каждый ряд смещать этот стык для увеличения прочности.

Обратите внимание! Чопики не нужно жестко крепить к полу, они просто укладываются на основание. Главное правило при установке – соблюдать надежное и устойчивое крепление, чтобы ничего не болталось.

  • Многие спрашивают, нужно ли жестко крепить лаги к полу? Делать этого не нужно. Жесткое крепление будет проводить вибрационный шум, снижая звукоизоляцию. При ходьбе звуки будут передаваться через перекрытия к соседям.
  • Однако закрепить лаги между собой можно. Это прочно свяжет всю конструкцию, и они уж точно не сдвинуться. Из обрезков брусков сделайте поперечины и закрепите их. Используйте крепеж для лаг пола – обычные металлические уголки 4*4.
  • Если не сделать такую обвязку, то ничего страшного. Все равно конструкция потом свяжется после обшивки досками.
  • Важно во время крепления использовать только саморезы. Они должны быть длинными и достаточно толстыми. При использовании гвоздей или плохих саморезов спустя короткий промежуток времени доски начнут издавать скрип при ходьбе, так как разболтаются.

Обратите внимание! Чем меньше будет деталей в конструкции, тем ниже вероятность появления скрипа. Но при этом нужно обеспечить надежную фиксацию досок и жесткость конструкции, чтобы она не ходила ходуном.

  • После того, как монтаж лаг пола окончен, внутрь них укладываются подложки для утеплителя из фанеры или гипсокартона. Затем между лаг плотно укладывается и сам утеплитель (мин. вата, пенополистирол, опилки). Сверху на на них степлером закрепляется пароизоляция и начинается обшивка пола.

Утепление минеральной ватой

Совет! При использовании фанеры учтите, что её нужно прокручивать гораздо чаще, поэтому придется сделать много поперечных брусков, чтобы она не прогибалась при ходьбе.

Используйте фанеру толще 16 мм

Заключение

Эта инструкция поможет вам разобраться в технологии установки лаг на различные основания. Для максимальной звукоизоляции от соседей вы можете использовать специальные антивибрационные подкладки под деревянные чопики.

После обшивки вы сможете сразу же уложить на пол линолеум, ламинат, ковролин или другое плавающее покрытие. Чтобы посмотреть, как это делается на практике, взгляните на видео в этой статье:

Если вам надо СВП купить в Москве на лучших условиях – позвоните или напишите нам, мы будем рады взаимовыгодному сотрудничеству! Все, что вам нужно – это просто написать нам в форму обратной связи или позвонить по указанным на сайте телефонным номерам. Лучше всего, если вы просто положите товар в корзину, после чего наши вежливые менеджеры свяжутся с вами и ответят на интересующие вопросы. Они позвонят вам для уточнения деталей (плюс, обязательно свяжутся, когда товар будет доставлен к вам в населенный пункт). Мы будем рады взаимовыгодному сотрудничеству! До связи!

Крепление лаг к бетонному полу

Для того чтобы сделать деревянный пол в многоквартирном доме традиционно используются лаги.

С их помощью выравниваются неровности плит перекрытия, появляется возможность дополнительного утепления пола.

Не секрет, что ровный пол необходим для правильной укладки ламината и даже линолеума.

Каким образом крепятся лаги к бетонному полу?

Закрепляем лаги с помощью дюбелей

Для выравнивания полов обычно используют два вида лаг, регулируемые (высота которых регулируется с помощью специальных болтов) и не регулируемые. В зависимости от используемого метода различается способ крепления.

Традиционно лаги крепятся к бетонному полу следующим образом:

  • Размечается месторасположения лаги;
  • По всей длине на расстоянии 40 см, прокладываются деревянные башмаки, которые одновременно выполняют задачи маяка и подошвы для бруса;
  • С помощью дюбелей подставки под лаги крепятся к бетонному полу;
  • Брус закрепляется к башмакам с помощью обычных саморезов по дереву;
  • Крепить лаги, необходимо начиная от стен.

В некоторых случаях мастера для крепления предпочитают использовать анкера. Для этого в лаге сверлится отверстие под анкер соответствующее тому, что высверливается в бетонном полу. Недостатком такого метода являются возникающие неровности от сгибания дерева.

Стоит учесть! Под башмаки необходимо подложить гидроизоляцию. Игнорирование может привести к деформации и искривлению лаг и соответственно всего пола. Перед тем как изготавливать настил брус и башмаки необходимо дополнительно обработать антисептиком и водоотталкивающей пропиткой.

Крепим регулируемые лаги

В последнее время популярность приобретает метод выравнивания полов, за счет регулируемых лаг. С их помощью можно создать практически идеально ровное основание для полового покрытия. Крепятся такие лаги в отличие от традиционного способа с помощью стоек их пластика. Преимущество такого способа в более точной регулировке высоты лаги, стойки крепятся с помощью дюбелей.

Важно! Каждый метод имеет своих сторонников и противников, поэтому выбирать способ выравнивания и крепления лаг должен сам хозяин. Единственным требованием является необходимость учитывать особенности материала и соблюдения технологического процесса во время монтажа.

Методы крепления лаг к бетонному полу зависят от того какой способ выравнивания выбирает хозяин квартиры. Основной целью этого надежно зафиксировать брус и предотвратить его смещение в будущем.

< Предыдущая   Следующая >

Почитайте ещё:


Регулируемое крепление для напольных бревен. Что такое регулируемые полы? Установка лагов на металлические шпильки

Довольно часто с проблемой выравнивания пола сталкиваются профессионалы и частные застройщики. Если шероховатая поверхность имеет внушительные перепады, то в будущем геометрия помещения будет нарушена, поэтому позаботиться о создании качественного пола необходимо в обязательном порядке. Для этого сегодня используются разные технологии … Однако одним из способов является установка регулируемых опор для бревен.

Почему выбирают регулируемые ножки

Полы на регулируемых балках имеют множество преимуществ перед другими технологиями, среди которых следует выделить:

  • незначительный вес;
  • возможность проведения работ по утеплению пола;
  • скорость работы;
  • отсутствие необходимости в мастере специальных навыков;
  • возможность формирования многоуровневого перекрытия;
  • возможность укладки полов без установки подложки.

Лаги устанавливаются на шероховатую поверхность.Расстояние между ними должно определяться характеристиками будущего пола. Через каждый анкер в бетонной или деревянной балке необходимо просверлить отверстия, на следующем этапе туда устанавливают саморез или дюбель-гвоздь. Теперь можно выровнять по уровню. Выступающие части болтов срезаются, после чего можно приступать к укладке грубого твердого тела.

Якорь регулирующий своими руками

Если вы решили установить металлические регулируемые ножки на лаг, то анкер можно выполнить самостоятельно.Все товары необходимо приобретать в магазине стройматериалов … Подготовить регулирующее устройство:

  • шпильки;
  • анкер забивной;
  • гайка;
  • металлическая пластина;
  • шайбы.

Пластина крепится к шпильке с помощью болта и гайки. С помощью последнего в дальнейшем будет проводиться регулировка. Еще одна гайка с болтом нужна для крепления бруса сверху. Для установки гайки в бревне следует сделать паз, чтобы элемент не мешал при укладке настила.

Регулируемая опора на шпильках и уголках

Если вы не хотите приобретать готовые приспособления, то можно установить полы на шпильках. Цена конструкции будет ниже, а характеристики пола не будут уступать тому, который собирается из готовых конструкций … Если в работе используются уголки, то их нужно жестко закрепить на основании. Этот способ подходит для тех случаев, когда использование булавок невозможно. Крепление лагом осуществляется по данной технологии в том случае, когда черновой пол имеет слабое основание.Размер угла будет зависеть от того, на какой уровень вы хотите поднять поверхность.

Если вы будете устанавливать регулируемые опоры для бревен, то важно отметить точки, по которым в бревне будут просверливаться отверстия для пластиковых втулок. Чтобы просверлить первое отверстие, следует отступить на 10 см от края. Расстояние, которое остается после вычитания с обоих концов, необходимо разделить на равные отрезки. Между боковой плоскостью первого бревна, торцами и стенами необходимо оставить расстояние.

Шаг между лагами должен быть одинаковым. Обычные бревна располагаются так, чтобы край каждого из листов фанеры опирался на брус. Между плитами оставьте зазор в один сантиметр. При установке регулируемых опор для лага в обозначенных точках на планке должны быть сформированы отверстия для опор, которые затем прикручиваются саморезами. Заподлицо с плоскостью устанавливаются только внешние болты, именно с их помощью будет производиться регулировка.

Вывод

Как только лаг с втулками встанет на место, необходимо разметить точки установки дюбелей-гвоздей через внутреннюю полость втулок.После снятия лагов в бетоне просверливаются отверстия в обозначенных точках. Углубить необходимо на 5 см. Лагерь возвращается на место, и в болты вставляются крепежи.

Не так давно в процессе укладки бревен на черновое основание под балки укладывали куски фанеры или деревянные колья. Таким образом удалось защитить дерево от влаги и выровнять черновое основание по горизонтали. Но со временем основа высохла и пришла в негодность, что сказалось на горизонтальности покрытия.В этой статье мы рассмотрим современные способы крепления лаг к разным видам оснований.

Особенности использования крепежа


В процессе крепления лаг к деревянной основе особых проблем нет. Для этого можно использовать длинные саморезы или уголки. А как же бетонное основание, в которое саморезы не так просто вкрутить? Чтобы укрепить балки по бетону, нужно использовать крепеж особого типа. Выбор крепежа, необходимого для крепления балок к бетонному полу, зависит от таких факторов:

  1. Горизонтальность поверхности.В зависимости от того, требуется ли дополнительное выравнивание, можно использовать застежки с регулируемой или нерегулируемой высотой;
  2. Уровень влажности основания. Если бревна монтируются на ленточный фундамент, их придется класть практически на землю. Для крепления балок в основном используют кирпичные столбы, защищающие дерево от влаги, играющие роль утеплительной вагонки;
  3. Степень нагрузки на базу. Усилить лаги на полу можно с помощью саморезов и скоб.Однако в случае интенсивной эксплуатации пола саморезы могут не выдержать нагрузки. Поэтому тип крепления выбирается в соответствии с предполагаемой нагрузкой на напольное покрытие;
  4. Высоты метро. Полы из твердых пород дерева склонны к конденсации и гниению. Для защиты деревянной основы от гниения и деформации специалисты рекомендуют использовать высокие опоры для бревна. Они образуют под балками подземное пространство, в котором может свободно циркулировать воздух, что предотвращает образование конденсата.

Чтобы правильно закрепить брусья на черновом полу, нужно разбираться не только в способах крепления, но и в типах крепежа. Правильный выбор опоры продлит срок службы не только чернового, но и финишного покрытия.

Виды крепежа


Как уже отмечалось, крепление балок к полу предполагает использование всего двух видов крепежа:

  • Простые — статические опоры, не позволяющие варьировать высоту установки деревянных элементов;
  • Регулируемые — содержат винтовые конструкции, благодаря которым крепежи можно регулировать по высоте, что позволяет добиться максимальной горизонтальности основания.

Какие типы креплений можно использовать для крепления досок к полу?

  • опорных постов;
  • Саморезы
  • ;
  • углов;
  • скоб;
  • якорь.

Чтобы понять суть и особенности применения вышеперечисленных деталей, рассмотрим каждую из категорий более подробно.

Винт саморез


Саморезы — это простые крепежные детали, которые используются для отделки деревянных, но не бетонных полов.Достаточно длинные штанги с наружной резьбой способны крепить балки к деревянному перекрытию, но только при учете следующих нюансов:

  • Перед крепежом как в самих балках, так и в основании необходимо проделать сквозные отверстия;
  • Необходимо вставить дюбель в сквозное отверстие и только после этого вкрутить саморез;
  • Чтобы лаги не соскочили с деревянной основы, саморезы закрепляют с шагом 40-60 мм;
  • Длина шурупа определяется толщиной балок, желательно, чтобы в процессе вкручивания «хвостик» шурупа заходил в основание не менее чем на 5 см.

Доступная цена на крепежные изделия сделала их очень популярными среди домашних мастеров. Но чтобы добиться желаемого результата, при установке лаг обязательно учитывать вышеперечисленные моменты.

Якорь


Анкер представляет собой комбинированный фиксатор с самозакреплением, который, в отличие от дюбелей, не только легко крепится к основанию, но и выдерживает вес тяжелых конструкций. Анкер — один из самых прочных и надежных видов крепежа, который используется для крепления лаг к любому фундаменту (ленте, свае).Если отбросить все «сантименты», то анкер все тот же дюбель, но с более мощным основанием.

В процессе крепления лаг-анкер монтируется примерно так же, как и саморез:

  1. В стержнях проделываются сквозные отверстия, после чего в основании проделываются симметричные, а не сквозные отверстия;
  2. Чтобы замаскировать головку болта, сначала необходимо просверлить стержни;
  3. Поскольку анкер очень прочный и способен выдерживать тяжелые конструкции, для крепления одной балки требуется не более 4-х крепежных элементов;
  4. В полученные отверстия вставляются фиксирующие детали анкеров, через которые вкручиваются болты;
  5. При прошивании бревна необходимо, чтобы болты вошли в основание примерно на 6 см.

Для грубого усиления балок специалисты рекомендуют использовать анкеры диаметром от 8 до 10 мм. Металлические стержни такой толщины легко выдерживают очень большие нагрузки.

Кронштейны

Кронштейны — консольные опоры, служащие статической базой для крепления деталей в вертикальной плоскости. Как правило, их используют в процессе крепления лаг к опорным столбам. Крестообразные (Х-образные) изогнутые части имеют фиксированные створки, в которые укладывается брус.Цена на такие изделия намного выше, чем в случае с саморезами, однако спектр возможностей такого крепежа намного шире.

Очень часто в процессе укладки черного пола на ленточный фундамент устанавливают кирпичные столбы. Они действуют как опоры и защищают дерево от влаги. Поскольку лаг со временем пробивается, он может деформироваться без дополнительных креплений. Единственный удобный и надежный способ крепления штанг на опорах — использование кронштейнов.

Опорные посты


Болларды для бревен — несущие конструкции, которые собираются из кирпича сечением в 1-2 кирпича.Фактически эти элементы выполняют задачу «невидимой» вагонки, предотвращая влияние сырости на древесину. Столбы монтируются в случае укладки чернового основания на ленточный фундамент или бетон. Поскольку уровень грунтовых вод может постоянно меняться, чтобы защитить бревна от воды, специально формируют подполье.

Для того, чтобы правильно укрепить бревна и установить столбы, необходимо учесть следующие моменты:

  1. Нежелательно возводить опоры из гигроскопичных материалов — искусственного камня или силикатного кирпича;
  2. Не устанавливать столбы на рыхлых почвах, которые могут смываться водой;
  3. Опоры, которые будут устанавливаться на нетекучем грунте, должны быть выполнены выше уровня грунта под землей не менее чем в 2-3 ряда кладки;
  4. Столбы желательно укладывать однорядной перевязкой, соблюдая единый уровень высоты для всех опор;
  5. Крепить балки к опорам можно при помощи скоб, анкеров или специальных уголков саморезами по бетону.

Уголки


Уголки — металлические оцинкованные детали с двумя перпендикулярными друг другу плоскостями. Цена на такой крепеж во многом определяется размерами самих элементов, а также их толщиной. Степень прочности уголков напрямую зависит от вышеперечисленных параметров. В процессе устранения лага желательно обращать внимание на такие нюансы.

Профессиональный монтаж регулируемых полов в Москве и Московской области!

Изготавливаем регулируемый пол на анкерах и полимерных болтах!

Продажа комплектующих для регулируемых полов в Москве и регионах России.

Производим бревна для сушки регулируемых полов любых размеров 45×45 , 40×50 , 50Х50, 50×70 до 3м / н.

Доставим к вам на объект с крепежом (пластиковый болт, анкерный стержень) или под ваш крепеж. Возможен самовывоз с нашего склада.

Регулируемые видеополы.

Настил регулируемый на механических анкерах

Регулируемый пол на полимерных болтах

В конце 90-х в российском строительстве появилась технология регулируемого пола … Этот совершенно новый тип фундамента конкурировал с бетонными стяжками, которые ранее широко использовались в жилых помещениях, квартирах и любых зданиях.
Регулируемые полы имеют такое преимущество перед бетонными, как простой и быстрый монтаж. Их используют для отделки паркета, ламината или паркета в современных зданиях … В результате официальных испытаний удалось подтвердить долговечность таких полов. Срок их службы достигает 50 лет при правильном использовании.
Данная технология выравнивания пола имеет существенные преимущества перед другими способами подготовки:
отсутствие грязи и воды;
возможность регулировки пола в пределах 6-15 см и выше;
оперативность и технологичность процесса укладки, относительная дешевизна;
высокая скорость монтажа — 100 м2 за 2 дня; Точность центровки
; Относительная легкость конструкции
по сравнению с бетоном, сухой стяжкой и, как следствие, меньшая нагрузка на перекрытия.
Существует два типа регулируемых конструкций пола в зависимости от высоты подъема.Если вы хотите устроить пол высотой от 4 до 7 см, то будет использована конструкция пола, регулируемая фанера на плите. Чаще всего в новостройках используют регулируемую фанеру. Если нужен более высокий этаж или различия значительны, то в конструкции применяется регулируемые перекрытия по лагам … Применяется также для перекрытий по балкам перекрытия. Чаще всего к лаг-регулированию прибегают для замены старых полов с их демонтажем.
Регулируемые полы помогают устранить значительную разницу в высоте при демонтаже старого пола, когда требуемый уровень высокий.Например, при отделочных работах было снято старое напольное покрытие, а высота между требуемым уровнем и получившимся основанием не позволяет прибегать к другим технологиям выравнивания.
Конструкция регулируемого пола по бревнам применяется для:
полов в новостройках;
реставрация плова в старых помещениях;
подъем пола для уменьшения нагрузки на перекрытия;
установка многоуровневого пола;
прячется под полом электротехнических и инженерных сетей.

Фанера регулируемая ().

Полы из регулируемой фанеры.

Нежелание поднимать пол высоко или отсутствие такой возможности может привести хозяина домов или квартир к использованию новых технологий напольных покрытий — регулируемой фанеры. К новостройкам или квартирам с низкими потолками требуется особый подход. В таких случаях использовать лаги неудобно, а вместо них берут анкерные стержни с резьбой, устанавливают, закрепляют в основании плиты перекрытия. Листы фанеры надеваются на штифты с предварительно просверленными отверстиями… Для полов используются специальные влагостойкие фанерные листы толщиной 10 мм и размерами 1,5 на 1,5 м. В итоге получаем фанеру на ножках, потому что листы стоят на анкерных шпильках. Эти ножки (штифты) крепятся к бетонному полу. Для регулировки высоты листов на шпильки накручивают гайки с шайбой, откручивая или затягивая, что приводит к опусканию или поднятию фанеры на нужную высоту до получения ровной поверхности пола. Наконец, поверх выровненного слоя фанеры укладывается второй лист и закрепляется саморезом.Затем можно приступать к укладке напольного покрытия. Такое фанерное основание не поднимается более чем на 7 см от уровня основания пола.

Стоимость устройства регулируемого пола состоит из объема помещения и дополнительных работ.

Планируете самостоятельно сделать ремонт в своем доме, квартире, коттедже, складе или офисе? Тогда наши советы, хитрости и пошаговая инструкция по сборке регулируемого пола.

Существует несколько видов «регулируемого пола» в зависимости от назначения помещения, качества основания и проектной высоты пола.Для решения задачи поднятия уровня пола на необходимую высоту и размещения под ним различных коммуникаций используется конструкция пола на регулируемых бревнах ДНТ, обеспечивающая не только необходимую ровность пола для укладки любых видов покрытий, в том числе деревянных напольных покрытий, которые требуют минимальных перепадов основания, таких как паркет, паркетная доска или ламинат (не более 2 мм на 2 погонных метра), но также позволяет сделать каркас перекрытия, если в качестве межэтажных перекрытий используются деревянные балки.

Указанная конструкция поднимает пол на высоту от 5 до 20 см и более, в зависимости от высоты полимерных болтов и сечения лага, а также позволяет крепить его к бетону, дереву или любому другому основанию. .

Для решения задач выравнивания чернового пола без потери высоты применяется конструкция регулируемого пола на регулируемых плитах ДНТ. Его применение позволяет подготовить основу под паркет, ламинат или паркетную доску с уровнем падения не более 2 мм на 2 погонных метра.При этом пол поднимется на высоту от 2 до 5 см, что не превышает толщину обычной стяжки.


Все эти конструкции регулируемых полов ДНТ позволяют в кратчайшие сроки (отсутствуют мокрые и пыльные процессы, связанные с бетоном) смонтировать ровный и надежный пол с повышенной звуко- и теплоизоляцией помещения, затратами на которые не дороже традиционных видов выравнивания (бетонная стяжка, сухая стяжка пола или полы «Кнауф»), а при подъеме пола более 5 см позволяют существенно сэкономить на подготовке основания под финишное покрытие.

Минусы и недостатки «регулируемого пола»

Недостатки регулируемого пола могут проявиться при несоблюдении требований правильной укладки пола, что касается и других способов выравнивания черного пола.

При правильном монтаже и соблюдении всех требований к качеству материала «регулируемый пол DNT» является надежной и прочной основой для любого финишного покрытия, по которому можно не только ходить, но и водить автомобиль.

Если не следовать технологии сборки регулируемого пола ДНТ, доверив это «горе специалистам» или использовать обычный пластиковый дюбель, гвоздь для крепления полимерных регулируемых болтов к бетонному основанию, регулируемый пол будет выглядеть так:

Технология установки регулируемого пола DNT

Особенности регулируемого пола

  1. Вы можете установить регулируемый пол самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. Для этого достаточно приобрести необходимые материалы и запастись несложными инструментами.
  2. Монтаж пола занимает очень мало времени: 1-2 дня. Для сравнения: бетонная стяжка пола должна сохнуть несколько недель.
  3. Регулируемый пол позволяет скрыть коммуникации в технологическом пространстве, а значит, можно сэкономить место и убрать все визуальные недостатки под основанием пола.
  4. С помощью регулируемого пола можно значительно повысить звукоизоляцию помещения, поэтому этот тип пола часто используют в концертных залах, студиях и жилых домах.
  5. Регулируемый пол достаточно легкий. Поэтому устанавливать его можно в комнатах со слабыми потолками — в частных домах или на лоджиях.
  6. При установке регулируемого пола грязной работы практически нет. Соответственно, такой вариант покрытия идеален для помещений, где важна чистота.
  7. Регулируемый пол выдерживает нагрузки до 2,5 тонн на квадратный метр … Это означает, что данное покрытие можно использовать практически для любого типа помещений (для жилых домов, офисов, магазинов, складов).

Использование регулируемых полов

Несмотря на все достоинства регулируемых полов, многие собственники все же задумываются о целесообразности установки такого типа полов. Итак, когда лучше всего использовать регулируемый пол?

  1. Если поверхность пола трудно или почти невозможно выровнять (есть сильные перепады или неровности).
  2. Если для выравнивания пола по техническим условиям нельзя использовать тяжелые материалы.
  3. Если необходимо сделать пол с разной высотой.
  4. Если есть необходимость скрыть коммуникации под полом.
  5. Если вы хотите создать дополнительную изоляцию от шума или холода.

Прежде чем мы перейдем к подробному описанию процесса устройства регулируемого пола, давайте разберемся с основными особенностями … На сегодняшний день на рынке существует два типа регулируемых полов — это бревенчатые полы и регулируемые перекрытия из плит … Основное различие между этими типами этажей — минимальная высота подъема.

При установке пола на бревна подъем 5-20 сантиметров и более. Для регулируемого пола на плитах минимальная высота подъема может составлять от 3 сантиметров.

Процесс установки регулируемых полов на бревна или плиты практически идентичен, но мы все же подробно опишем установку каждого вида, чтобы вы могли сделать это самостоятельно в домашних условиях.

Регулируемая технология крепления пола к балкам

Бревна — это строганный брус. Его размеры, как правило, не превышают 50х50 сантиметров.Итак, прежде чем приступить к установке пола на бревна, определимся с материалами и инструментами, которые нам понадобятся.

Видео — Регулируемые бревна на самодельных стойках

Инструменты

Для самостоятельной укладки пола потребуются: бревна, износостойкие болты, дрель, лазерный или водяной уровень, молоток, дюбель-гвозди.

А теперь рассмотрим пошаговые действия, которые помогут быстро и качественно установить регулируемый пол на бревна.

Подготовительный этап работ


Видео — Регулируемые лаги подготовительного процесса

Монтажный этап

  1. Ровно разложите деревянные бревна на основании пола.Расстояние между лагами зависит от выбора напольного покрытия. Если вы планируете покрыть пол линолеумом или выложить плитку, расстояние между лагами должно быть небольшим. Специалисты рекомендуют делать шаг между лагами не более 30 сантиметров. Желательно оставить расстояние от бревна до стены не менее 1 сантиметра. Это создаст необходимую вентиляцию.
  2. Выложив лаг переходим к жесткому креплению болтов к основанию. Для этого возьмите твердое сверло и просверлите отверстие в бетоне через болт.Глубина отверстия должна быть около 40 миллиметров. Далее в подготовленное отверстие вставляем дюбель-гвоздь.
  3. Забиваем дюбель-гвоздь молотком, фиксируя полимерный болт к основанию пола. Постарайтесь как можно сильнее забить гвозди, чтобы вся конструкция пола в дальнейшем не двигалась. Также хорошее крепление позволит избежать скрипов и шумов при работе с полом.

Выравнивание

После того, как бревна установлены по всему периметру помещения и плотно прикручены, переходят к выравниванию.Для этого нам понадобится водный (или лазерный) уровень и специальный инструмент (ключ) для регулировки высоты.

  1. Тщательно измеряем данные уровня. Перепад в высоте может составлять не более 1-2 миллиметров.
  2. С помощью специального ключа поднимите или опустите болты, ориентируясь по уровню. Мы стараемся добиться идеального выравнивания, так как от этого зависит качество укладки окончательного напольного покрытия.

Завершающий этап работ

  1. Выровняв лаги, тщательно закрепляем гвозди к полу с помощью молотка.
  2. Ненужные остатки шпилек срезаем ножом или любым другим режущим приспособлением.
  3. При необходимости кладем между бревнами материалы для звукоизоляции или теплоизоляции помещения.
  4. Положите настил на верхнее основание бревен. Выбор напольного покрытия зависит от типа напольного покрытия, которое вы планируете использовать. Чаще всего в качестве напольного покрытия используют фанеру. Подходит для дальнейшей укладки ламината или линолеума. Также в качестве напольного покрытия используется ГВЛ или ДСП.
  5. После укладки на регулируемый пол укладываем плитку, линолеум, ламинат, паркет или любое другое покрытие.

Второй вид устройства перекрытий выполняется по плитам. Его выбирают, если высота подъема пола не должна превышать 3 сантиметра. В таком пространстве между основанием пола и покрытием сложно спрятать коммуникации, но здесь вполне можно разместить кабели от телефона или Интернета.

Процесс укладки полов этого типа частично аналогичен установке регулируемого пола на бревнах.

Материалы и инструменты

Перед установкой регулируемого пола на плиты необходимо подготовить следующие инструменты и материалы: листы фанеры или другого материала, втулки, шпильки, дрель, саморезы, молоток, воду или лазер. уровень.

Тип фанеры Описание
Фанера FC влагостойкого типа, для склеивания листов шпона используется карбамид. Эта фанера предназначена для использования в помещении.
Фанера FKM имеет повышенную водостойкость, изготовлена ​​на основе меламиновых смол. Этот вид фанеры уникален тем, что в нем используются экологически чистые меламиновые смолы. За счет своих экологических свойств фанера используется в мебельном производстве и для внутренних отделочных работ
Фанера FSF листы шпона склеены между собой фенольной смолой. Эта фанера также обладает высокой водостойкостью.Не рекомендуется для внутренней отделки помещений, поэтому фенольные смолы вредны для здоровья. Обычно используется для наружной отделки
Ламинированная фанера содержит в своей основе фанеру ФСФ, покрытую с двух сторон специальной пленкой. Фанера ламинированная используется для изготовления опалубки. Этот тип можно использовать несколько раз.
Бакелизированная фанера Бакелитовая смола используется для склеивания листов шпона. Этот вид фанеры используется в агрессивном климате, морской воде, агрессивных средах, иногда для выполнения монолитных работ
Морская фанера аналог бакелизованной, но менее прочная.Изготовлен из импортных пород дерева
Фанера гибкая иностранное исполнение. Отличительная особенность — способность хорошо гнуться в поперечном и продольном направлениях

Видео — Какая фанера лучше

Подготовительный этап работ

  1. Так же, как и при установке регулируемого пола на бревна, установка пола на плиты требует определенной подготовки рабочей поверхности пола. Обязательно уберите лишний мусор и правильно распределите коммуникации, которые планируете спрятать под полом.Помните, что максимальная высота подъема будет около 3 сантиметров.
  2. Разложите листы аккуратно по периметру комнаты. Расстояние между листами должно составлять 2-3 сантиметра с каждой стороны листа.
  3. Отметить точки для сверления отверстий. При размере листа 1,5 на 1,5 метра будет достаточно 9 отверстий. Одно отверстие должно быть посередине (центр листа), четыре отверстия могут быть в углах листа, а еще четыре должны располагаться в центре каждой стороны листа.Такое расположение отверстий обеспечит надежное закрепление листа.
  4. Первый и второй слои полов из фанеры

Завершающий этап

  1. При необходимости поверх листов положить теплоизоляцию или звукоизоляцию пола.
  2. После укладки листов также выкладываем ламинат, плитку, паркет, линолеум или любое другое напольное покрытие по выбору.

Секреты успешной укладки выравнивающего пола

После окончания монтажных работ обязательно тщательно очистите поверхность пола перед установкой настила.Излишки мусора, опилок, кусочков пластика могут создавать скрип и шум после укладки верхнего слоя пола.

Осторожно забейте и затяните все крепления пола. От этого зависит надежность всей конструкции.

Если вы делаете высокий пол, желательно поместить между бревнами звукоизоляционный материал … Это позволит избежать лишнего шума при использовании пола.
Не экономьте на качестве материалов. Выгоднее сразу выбрать более дорогие материалы для устройства пола, чем уже через короткое время полностью переделывать все работы.

Если после установки пола необходимо перенести коммуникации, достаточно лишь убрать в нужном месте несколько полос регулируемого пола. После выполнения необходимых работ вы легко сможете вернуть пол на место.

Надеемся, что наши советы и пошаговые инструкции помогут вам быстро и легко установить регулируемый пол в вашем доме, коттедже или офисе.

Видео — Регулируемые полы

В случае необходимости установки полового бревна в доме с деревянным перекрытием, как правило, вопросов не возникает.Но как быть с перекрытиями из плит или монолитным бетоном? Для этих целей используются специальные саморезы для лага, которые имеют ряд отличий от обычных саморезов, применяемых при выполнении строительных работ.

Анкеры или специальные винты?

Есть два способа крепления лаг к полу: обычными шурупами и специальными шурупами с регулировкой. Многие специалисты отдают предпочтение обычным крепежам, которые имеют более скромную цену и более удобны в использовании.Простые саморезы большой длины или анкеры надежно фиксируют балки к полу, но при этом имеют существенный недостаток.

Каждый, кто хоть раз сталкивался с монтажом перекрытий, знает, насколько важно соблюдать аккуратность в этой работе. Если перекрытие будет идеально ровным, то выставить бревна в одной плоскости с точностью до миллиметра совсем не сложно — с этим справится даже неопытный мастер. Но, к сожалению, в наших домах и квартирах очень редко встречаются полы с идеально горизонтальной поверхностью, и при обнажении балок, которые должны стать основой напольного покрытия, почти всегда приходится прибегать к кропотливой и ответственной регулировке.Именно поэтому чаще всего при установке лага используются регулируемые саморезы, которые позволяют при необходимости выровнять элементы конструкции и при этом обеспечивают максимально надежную фиксацию.

Что такое регулируемый винт с задержкой?

Регулируемые винты, используемые для установки бревна, по внешнему виду больше всего похожи на шпильки с двусторонней резьбой. Но в отличие от шпилек у такого шурупа с одной стороны есть резьба под гайку, а с другой — под строительный дюбель.Шурупы могут иметь разную длину и диаметр, и их выбор зависит от того, насколько высоко нужно поднять балки и какая нагрузка будет влиять на конструкцию пола в будущем. В комплекте с такими опорными винтами, которые еще называют дюбелями-шпильками, нужно использовать 3 гайки и три шайбы соответствующего диаметра.

Установка лага на винты с регулировкой выглядит следующим образом:

  • Пол обозначен: определяется расположение балок, а также места их крепления.
  • В местах расположения опорных шурупов в бетоне просверливаются отверстия, в которые вставляются строительные дюбеля.
  • Саморезы крепятся к дюбелям, вкручивая их стороной, предназначенной для фиксации в основании.
  • Для надежной фиксации шурупов в полу используются шайбы и гайки, прижимающие фурнитуру к полу.
  • На части саморезов с метрической резьбой затяните гайки и уложите шайбы большого диаметра — они будут опорой конструкции и с их помощью будет производиться регулировка по высоте.
  • Лаги устанавливают на опорные шайбы, пропуская стержни шурупов через подготовленные в них отверстия.
  • Деревянные элементы выравнивают, проверяя горизонтальность в нескольких направлениях.
  • Деревянные балки, закрепленные сверху шайбой и гайкой. Чтобы крепление не выступало за габариты лага, в точках крепления делаются выемки для утопления шайб и гаек.

Достоинства и недостатки регулируемого пола саморезами

В большинстве случаев регулируемые опоры лага используются как простая и доступная альтернатива цементно-песчаной стяжке.Такая конструкция деревянных полов идеальна, если необходимо максимально снизить нагрузку на пол — в отличие от стяжек, саморезы с гайками и шайбами ​​очень мало весят. Этот способ также хорошо подходит для помещений, в которых невозможно проводить «мокрые» процессы. Крепление лагов на регулируемых саморезах можно произвести максимально быстро и сразу приступить к укладке пола, тогда как вариант со стяжкой потребует дополнительного времени для его застывания. В том случае, если планируется установка «теплых» полов, описанное решение является наиболее оптимальным — оно обеспечивает доступ к коммуникациям при необходимости ремонта и одинаково подходит как для водопроводных, так и для электрических систем… Пространство под полом также можно использовать для прокладки различных коммуникаций, конечно же, позаботившись об их противопожарной защите и гидроизоляции.

Недостатком такого способа монтажа является одно отставание — такие полы плохо переносят повышенную влажность. По этой причине полы с регулируемой резьбой не используются в помещениях с повышенной влажностью, таких как туалеты и ванные комнаты.

Полезные советы

для круглого дерева, крепится болтами-стойками. Выравнивание пола. Плюсы и минусы укладки фанеры на пол Как выровнять пол с помощью бревна

Укладка пола на бревна — наиболее часто используемый вид выравнивания поверхности пола.Для деревянных полов основным элементом каркаса являются бревна. Если правильно их выбрать и установить, пол будет надежным и прослужит долго. Ошибки, допущенные на этом этапе, обойдутся недешево: придется разбирать финишное покрытие и устранять недостатки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для гидроизоляции используйте рубероид , укладывая его на бетонное основание. Нахлест по стенам 10 см … Расстояние между лагами, их высота зависит от того, какой будет утеплитель, готовый пол и нагрузка на него.Высота обычно 5 на 10 сантиметров (она должна быть в полтора-два раза больше ширины), расстояние между соседними лагами 30-50 сантиметров .

Лучшим для изготовления опор является сухой хвойный брус толщиной не менее 5 сантиметров … Если при лагах половая доска параллельна световым лучам из окна, то лаги располагаются перпендикулярно доскам. Вы можете изучить статью самостоятельно.

Получение контрольной линии

На удобном расстоянии от пола (около полутора метров) с помощью гидравлического уровня устанавливаются маркеры во всех углах помещения.Все отметки соединяются отрезным шнуром, получая прямую линию. С помощью рулетки по контрольной линии проверьте горизонтальность чернового пола у стен и выставьте лаги на заданном расстоянии.

Установка первых стержней

На расстоянии 20-30 сантиметров от стены, используя несколько подложек, установите первую лагу. Замерив рулеткой расстояние от ее верхнего края до контрольной линии, крайний лаг монтируется на такой же высоте у противоположной стены.Это маяковые бревна: с помощью длинного правила или натянутого между крайними бревнами шнура легко установить высоту всех промежуточных брусьев. Отклонение от проверенной плоскости не должно превышать 1 мм на погонный метр. Проверьте горизонтальность каждого лага и их положение относительно друг друга.

Установка лагов

Подкладка под бревна должна быть плотной и эластичной: еврорубероид, резина, конвейерная лента. Чтобы материал не смещался, его фиксируют на бревнах степлером.Удобно, если есть несколько видов вагонки разной толщины. Чтобы лаги не двигались, их крепят вспомогательными планками необходимой длины.

Устройство балок, усиление пола в дверных проемах

Дверные проемы обладают высокой проницаемостью, что увеличивает нагрузку на пол. Поэтому в этих местах укладывают армированные двойные бревна, края которых выступают по обе стороны проема. Эти усиленные балки будут поддерживать покрытия смежных комнат.


Монтаж балок

Если длины балок недостаточно, их придется стыковать по длине. Стыки следует располагать в шахматном порядке с разбегом не менее 50 см, между ними необходимо выдерживать технологические зазоры 1,5-2 см. Неровности, возникающие на отдельных балках, локально сглаживаются плоскостью. Это общие правила установки каркаса из балок. Технология может отличаться в зависимости от основания, на котором она установлена.

Бревна по балкам перекрытия цокольного этажа или цокольного этажа

Такие полы в домах делают из дерева и минеральных материалов. Между этажами и на цокольном этаже имеются несущие балки, которые изолируют пол от контакта с землей, служат для вентиляции и теплоизоляции. Если чистовой пол устанавливается непосредственно на балки, звуковые колебания передаются стенам, делая конструкцию слишком шумной.


Бревна по балкам перекрытия

Лаги по земле

Значительно снижает уровень вибрации и звуковых колебаний, устанавливается на независимые опоры, не связанные со структурой стен.Опоры для бревен изготовлены из красного кирпича. Фундамент под опорные кирпичи — это слой утрамбованного щебня или отдельный бетонный фундамент под каждый кирпич. Вместо кирпича иногда используют винтовые сваи. На землю укладывается слой смятой глины в качестве несжимаемой основы.


Лаги на земле нуждаются в гидроизоляции

Расстояние между соседними опорами 50-100 см, между рядами 30-50 см. Если бревна будут стыковаться по длине, стык должен находиться на опоре.Высота опор рассчитывается таким образом, чтобы расстояние от внутренней части доски пола до слоя щебня или грунта было не более 25 см. Гидроизоляцию обеспечивает слой рубероида, помещенный под бревна. Прокладка между бревнами и кирпичной опорой — обработанные антисептиком деревянные бруски, толщина которых не менее 2,5 см.

Лаги по железобетону

Для железобетонного основания нужна эластичная футеровка, толщина которой должна быть не менее 1 см.Для фиксации лаг удобно использовать прямые подвесы, такие как применяемые при работе с гипсокартоном. Крепятся к бетонному основанию прочными дюбелями через резиновые прокладки. Подвижные и эластичные колодки разной толщины в будущем берут на себя всю нагрузку, помогают устанавливать лаги и гасить вибрацию, без них не обойтись.


Вариант крепления лаг к бетонному основанию

Если железобетонная плита имеет значительные неровности, ее не следует компенсировать большим количеством распорок, ее необходимо выровнять стяжкой.

Регулируемые лаги

Специальные полимерные стойки с резьбой помогут вам быстро и точно

Деревянный пол, несмотря на внешний вид множества других современных вариантов, остается на пике популярности. Его широко применяют не только в старых домах, но и в новостройках, так как он теплый и прочный. Однако со временем под действием множества факторов он может начать провисать с одной или нескольких сторон. И как следствие — серьезные изменения уровня.

Мебель на таком покрытии стоит криво, а дверцы в шкафах не закрываются из-за возникших перекосов.Скрип половиц становится неизбежным. Кроме того, между досками образуются щели, что негативно сказывается как на внешнем виде пола, так и на его изоляционных качествах. Поэтому рано или поздно у всех хозяев возникает вопрос, как устроить деревянный пол, сделав при этом более устойчивым, теплым, комфортным для прогулок и красивее на вид.

Основные способы выравнивания деревянного пола

Демонтаж и установка переборок — сложный, трудоемкий, трудоемкий и грязный процесс, с которым может быть трудно принять решение.Однако зачастую без него не обойтись — если половые доски сгнили, обвисли, на них появились следы плесени или грибка. В этом случае деваться некуда — требуется полная замена деревянного настила. Если доски прочные, хорошо сколочены, но есть серьезный перепад в горизонтальной плоскости или на определенных участках пола, то можно обойтись без вскрытия дощатого настила. При благоприятном стечении обстоятельств обходятся без поверхностных мер по выравниванию.

В зависимости от характера неровностей, появившихся на деревянном полу в период его эксплуатации, выбирается способ их устранения.

Существует несколько способов выравнивания досок:

  • Зацикливание.
  • Локальное выравнивание определенной местности.
  • Самовыравнивающиеся смеси.
  • Выравнивание лага.
  • Выровнять с накладками.

Чтобы определить, какой из методов лучше всего подходит для конкретного случая, необходимо предварительно измерить перепады поверхности полов с помощью лазера или обычного строительного уровня длиной не менее 2000 мм.Допустимый размер неровностей, с которыми можно мириться (если, конечно, есть скрипы), не должен превышать 2 мм на один погонный метр основания.

А что, если пол ровный, но начинает скрипеть?

Однозначно — с ним не все в порядке. Необходимо провести ревизию, выявить причину появления неприятных звуков. Что ж, тогда — применяя определенные приемы, которые подробно описаны в специальной статье на нашем портале.

Как сделать самому?

Локальное выравнивание поверхности пола

Бывает, что неровности носят локальный характер, то есть располагаются только на определенных участках пола. Выравнивание выступающих над основной плоскостью досок можно производить с помощью строгального станка или ручной шлифовальной машины. Конечно, в этих местах следует осматривать головки крепежа — гвоздей или шурупов. Они не должны мешать выравниванию, то есть при необходимости либо углублять их в толщину доски, либо даже временно откручивать.


Если, наоборот, на полу образовались небольшие вогнутые участки, то их приподнимают до общего уровня поверхности. Для этого можно использовать масляную или акриловую шпатлевку для дерева, либо самодельный состав из мелких опилок и клея ПВА.

Ремонтный состав наносится на полость и шпателем распределяется по поверхности. При таком выравнивании края выемки, расположенные на одном уровне с основной плоскостью пола, будут служить маяками. После высыхания замазочной массы ее очищают болгаркой.

Указанные способы хороши только в тех случаях, когда дощатое покрытие подготовлено к покраске или под его обшивку фанерными листами. Если полы подготовлены к покрытию лаком с сохранением естественного цвета и текстуры древесины, то придется соскабливать всю поверхность.

Обрезка деревянных полов

Метод соскабливания применяется, когда необходимо очистить полы от старого покрытия или верхнего потемневшего или поврежденного слоя древесины.Кроме того, если деформация поверхности и перепады ее высоты не более 10 мм, то полы также можно выровнять с помощью скребка. Этот способ достаточно шумный, но быстрый, так как в короткие сроки позволяет обновить дощатое покрытие, подготовив его к дальнейшей отделке.


Самостоятельно провести этот процесс несложно, но оборудование дорогое, и вряд ли кто-то купит его для разовой работы. Поэтому, если принято решение выровнять и очистить пол своими руками, лучше всего взять устройство в аренду на определенный срок.

Выбирая этот способ обработки, следует учитывать толщину паркетной доски. А также то, что после совмещения высота от поверхности до соединительного замка пазогребневой доски должна быть не менее 4 ÷ 5 мм. То есть действовать придется очень осторожно и осторожно.

Для проведения соскабливания, помимо скребковой машины, необходимо подготовить следующие вспомогательные материалы и приспособления:

  • Комплект абразивных насадок с зерном разной фракции — круги и ленты.Не покупайте слишком много расходных материалов. Лучшим вариантом будет проконсультироваться со специалистами при аренде автомобиля, объяснив характеристики дощатого настила. Кроме того, вы можете приобрести несколько насадок с разными номерами и испытать их на практике опытным путем.

  • Мешки для опилок одноразовые.
  • Средства индивидуальной защиты — перчатки, респиратор и защитные очки.

Перед началом работ необходимо провести ревизию поверхности дощатого настила.Он должен быть сухим и чистым. Зазор между половицами должен быть не более 5 мм. Кроме того, металлические элементы — шляпки гвоздей или саморезы — не должны выходить на поверхность. Они должны быть заглублены в древесину на 1,5 ÷ 2 мм ниже толщины удаляемого слоя.

Скребок необходимо подготовить к работе, установив на него насадки для пуска крупнозернистой породы и отрегулировав прижимную силу устройства с помощью специального винта.

Первый этап очистки проводится по волокнам.Двигаться нужно медленно, без резких рывков, но и без длительного простоя на одном месте. Автомобиль должен плавно ехать.

Очистив одну полосу покрытия, следует начать следующую, сдвинув аппарат на ⅔, то есть на ⅓, захватив предыдущую, которая только что была обработана. По мере истирания абразивного слоя насадки его необходимо заменить на новый.

Обработав всю поверхность пола насадкой с крупной зернистостью, можно переходить к шлифовке дощатого настила, установив абразивную ленту с фракцией не менее P240.Эта насадка поможет сделать полы идеально гладкими.


Далее древесина обрабатывается антисептической грунтовкой или тонирующей морилкой. После этого поверхность шпаклевывается, очищается и покрывается лаком, воском, маслом или окрашивается в выбранный цвет.

Если перепады поверхности более значительны, то для их выравнивания придется использовать более трудоемкие методы.

Выравнивающие планки с сухой стяжкой
Необходимые материалы

Этот способ выравнивания поверхности подходит как для досок, так и для досок.Выбирая такой способ приведения пола в порядок, необходимо учитывать высоту потолка помещения и величину перепадов поверхностей.


Для устройства сухой стяжки потребуются следующие материалы:

  • Сухой керамзит, перлит или силикатно-шлаковая смесь мелкой фракции, специально разработанная для сухой стяжки. Отличным вариантом этого материала станет состав компании «Кнауф». Хороших отзывов заслуживает и материал белорусского производства «Компавит».

Стандартная упаковка засыпки — мешки емкостью 40 литров. Расчет необходимого количества производится исходя из площади пола и толщины планируемой выравнивающей засыпки. Толщина не может быть меньше 20 (а лучше — 30) мм. Нежелательно делать больше 60, максимум — 80 мм. Если на цокольном этаже имеется значительный перекос уровня от горизонтали, то это тоже учитывается.

  • Профнастил представляет собой сборный элемент пола (ЭП) из гипсоволокнистых плит.Такие электронные платы снабжены специально предусмотренными фиксирующими ламелями, которые ускоряют монтаж и делают покрытие аккуратным. Помимо этого материала для покрытия засыпки можно использовать водостойкую фанеру или ДСП. Однако оптимальным вариантом все же будет гипсоволокно ЭП, которое имеет оптимальные характеристики для напольного покрытия:

— Толщина 20 мм. (Два слоя по 10 мм каждый. Слои укладываются и соединяются со смещением, которое просто образует замковое соединение шириной 50 мм).

— Стандартные линейные размеры ЭП — 600 × 1200.


В продаже есть и другие элементы пола, в частности с размерами 500 × 1500 × 20 мм, то есть с соотношением сторон 1: 3.

Элементы перекрытия приобретаются в зависимости от площади помещения. Делается запас 15%, так как, во-первых, при резке будут отходы. А во-вторых — на тех элементах, которые будут подходить к стенам, ламели замка обязательно срезают со стороны, прилегающей к стене.

  • Лента демпферная для установки вдоль стены по периметру всего помещения. Покупается по длине периметра комнаты с небольшим запасом.
  • Гидроизоляционный материал для террасной доски на поверхности основания под засыпку. Для деревянных полов лучше всего подходят пергамин, толстая пропитанная битумом бумага или рубероид. Также можно использовать полиэтиленовую пленку толщиной не менее 200 мкм. Покупается по жилой площади с наценкой 15%.
  • Металлический профиль для установки временных маяков.
  • Клей для взаимной фиксации плит по линиям стыков. Вполне подойдет качественный клей ПВА.
  • Саморезы. Оптимальный — специальные саморезы для ГВЛ (ГВВЛ), которые отличаются двухзаходной резьбой и имеют самоцентрирующуюся головку.

Обустройство пола на лагах

Тепло в доме и здоровый микроклимат обеспечивает деревянный пол. Кроме того, благодаря конструкции поверх него можно производить различные покрытия.Ну а когда появились рифленые половицы, пол на бревнах обрел второе рождение.

Обустройство пола по лагам заключается в их укладке на заранее подготовленное основание. Элементы располагаются с определенным шагом. В дальнейшем образовавшиеся щели заполняются утеплителем, в качестве которого обычно используется минеральная вата. Это делает полы теплыми.

Вдоль бревен укладываются доски, которые могут служить чистым полом, либо укладывается покрытие, а при необходимости пол выравнивается своими руками.

Описанные этажи отличаются друг от друга только типом цоколя. Рассмотрим основные типы оснований.

Базовые типы

Грунтовка

Если пол планируется выполнять по земле, то необходимо сделать фундамент под столбики из кирпича. На них будут укладываться лаги, но сначала между ними и кирпичными столбами в качестве гидроизоляции укладывается рубероид.

Далее необходимо заполнить все щели между бревнами и возле стен утеплителем для утепления пола.Высота получившегося подполья должна быть примерно 20 сантиметров. Шаг кладки бревен рекомендуется выбирать в зависимости от их толщины. Он колеблется от 90 до 120 сантиметров.

Плита железобетонная

В том случае, если планируется укладка пола по железобетонному покрытию, то сначала следует уложить прокладки или добавить смесь песка и шлака. И только после этого закладываются лаги.

Шаг укладки обычно составляет 60 сантиметров.Лаги крепят анкерными болтами, проверяя правильность укладки строительным уровнем.

Балки деревянные

Обычно паркетные полы состоят из прямоугольных балок, поэтому полы могут скользить по ним. Однако если расстояние между балками больше 80 сантиметров, то установка лага необходима. В этом случае элементы кладут поверх балок, и только потом укладывают напольные покрытия.

При устройстве перекрытий на лагах необходимо соблюдать определенные правила.Перечислим основные:

    По свету укладывается
  • лагов;
  • элементов необходимо укладывать перпендикулярно проходу, в таких местах, как коридор и фойе;
  • обязательная прокладка под дерево и слой засыпки для звукоизоляции между этажами;
  • соблюдение зазора между стенами и конструкцией.

Регулируемый черный пол

При устройстве чернового пола есть свои особенности. А именно возможность замены стяжки и засыпки регулируемыми конструкциями.Эта особенность используется при проведении капитального ремонта полов с неровным основанием.

Сегодня используются две основные технологии:

  1. Установка лагов с регулировкой;
  2. Монтаж пола на фанеру, также имеющую регулировку.

В основном используются при ремонте полов в старых домах, потому что выполнить бетонную стяжку просто невозможно из-за того, что перекрытия могут не выдерживать такую ​​нагрузку.

Регулируемое запаздывающее устройство

При изготовлении такого пола лаги устанавливаются на специальные болты-стойки, которые крепятся к основанию и имеют возможность регулировки. С их помощью можно поднять уровень на необходимую высоту. Для выполнения этой операции их достаточно повернуть с помощью специального ключа. Что может быть проще?

Пол фанерный

При укладке фанерных полов можно не использовать балки, закрепленные на основании, а установить его с помощью регулируемых болтов.Для этого в фанеру вставляются резьбовые втулки. Затем в эти втулки ввинчиваются болты. Вся конструкция выглядит как стол на ножках. С помощью болтов очень легко установить нужный уровень для выравнивания пола с фанерой.

Видео: выравнивание бетонного пола в квартире

Одной из ремонтных операций довольно часто становится выравнивание пола, для чего используют различные материалы, в том числе: наливные и цементно-песчаные стяжки, бетон, фанеру и другие материалы, делающие покрытие ровным и гладким, дающим не только красоту, но еще удобство, прочность, долговечность.

Одним из вариантов выравнивания пола было использование для этой операции хорошо известной фанеры. У каждого материала есть свои достоинства и недостатки, поэтому, если принято решение о выравнивании пола с его помощью, стоит ознакомиться с основными характеристиками изделия и его использованием.

Перед тем, как выровнять пол фанерой, ознакомьтесь с ее особенностями.

Основными преимуществами проведения данной операции считаются:

  • небольшое количество времени на ее укладку;
  • довольно чистый метод, оставляющий минимальное количество пыли и мусора;
  • особенно эффективен при установке на деревянный пол, так как фанера относительно легкая и не дает большой нагрузки на основание;
  • простота установки, не требующая специальных навыков и профессиональной подготовки.

Из недостатков этого материала в качестве выравнивающего средства можно отметить следующие:

  • невозможность использования системы теплых полов при укладке;
  • отрицательная реакция на повышенную влажность, что приводит к снижению качества самого материала и выполняемых работ;
  • для работы требуется материал толщиной не менее двадцати двух сантиметров, что приводит к значительному удорожанию его стоимости;
  • для сырых помещений понадобится недешевый влагостойкий продукт.

Качество гидроизоляционных работ будет иметь большое значение, особенно в помещениях с повышенной влажностью.


Фанера — относительно недорогой и простой способ выровнять пол.

Как купить фанеру для выравнивания пола

Сегодня рынок стройматериалов пестрит разнообразными предложениями, и их широкий выбор не всегда является благом, как считает домашний умелец, особенно если у него нет опыта или мало практических навыков в тупик: какую фанеру выбрать, какому материалу и производителю отдать предпочтение?

  • за класс;
  • состав;
  • толщина листа;
  • водонепроницаемость.

К выбору материала нужно подходить внимательно.

В то же время последняя позиция может быть для многих решающей.

В продаже имеется большой выбор фанеры, и выбирать ее нужно правильно, а для этого необходимо ознакомиться с основными характеристиками и свойствами материала.

Преимущества

недостатки

Экологически чистый

Удобно для отделки жилых помещений

Чувствительность к избыточной влажности

Предпочтительно для ремонтно-строительных работ в жилых помещениях

Прямой контакт с водой нежелателен

Высокий уровень влагостойкости

Высокая стойкость к химически агрессивной среде

Не рекомендуется использовать в системе теплых полов: при нагреве выделяются вредные вещества

Применяется в обустройстве легких морских и речных судов за счет специальной водонепроницаемой обработки

Не подходит для выравнивания пола

Идентично BS

Пониженная водонепроницаемость по сравнению с BS

Консультации.Выбирая фанеру, следует обращать внимание на направление волокон: длину или ширину. Этот момент учитывается при выравнивании пола, чтобы они лежали против основного движения.


Соблюдайте направление волокон при укладке

Как выровнять пол с фанерой на бревнах своими руками

Выровнять пол можно с бревнами и без них. Для его проведения вам понадобится материал толщиной не менее десяти миллиметров, при этом количество слоев в нем значения не имеет.В общей сложности толщина укладываемых листов должна составлять от пятнадцати до восемнадцати миллиметров.

Специалисты считают, что уложить уравнитель на бревна несложно, поэтому вы можете сделать это самостоятельно.

Для лага используется дерево и металлический профиль, при этом понятно, что металл намного прочнее, но при этом необходимо учитывать, при какой температуре он будет использоваться: индикаторы температуры прямые важность.

Для того, чтобы укладка производилась качественно и результативно, необходимо, чтобы они были одинаковыми на бревнах и выравнивающем устройстве.Поэтому при использовании фанеры лучшим материалом для бревен будет дерево, лучше хвойные. Лучшее качество — лиственница, но стоит она очень дорого.


Выровнять пол можно по бревнам и без них.

Перед началом укладки необходимо провести подготовительные работы.

  1. Подготовьте необходимый материал для лага. Это могут быть сухие доски или брус длиной не менее двух метров. Их нужно купить заранее и дать им «полежать» в комнате, где будут установлены бревна.
  2. Дерево обработать антисептиком, чтобы не повредить насекомыми и грызунами, а также препаратами для противопожарной и биологической защиты.

Следующим шагом будет укладка черного пола на балки. При этом их не устанавливают с помощью стяжки, из-за креплений на «вагонке» обрезков бруса и досок, под которые укладывают линолеум или рубероид. После этого формируется каркас, на который укладывается утеплитель и пароизоляция, после чего непосредственно укладываются предварительно отмеренные и обрезанные до необходимых размеров фанерные листы.


Фанера станет отличным вариантом для выравнивания пола.

Как выровнять пол фанерой без бревна

Преимуществами выравнивания пола фанерой по лагам являются: отсутствие необходимости устанавливать бетонную стяжку, что экономит деньги и время, а также простота и экологичность метода. . Выровнять пол фанерой без бревен можно, при этом специалисты говорят, что эта операция совсем не сложная. Листы крепятся одним из следующих способов:

В первом случае вам понадобится специальный клей, который можно использовать, если пол имеет небольшие перепады высоты и есть бетонная стяжка, которая должна быть абсолютно сухой. время выравнивания.Этот способ прост и не занимает много времени.

Регулирование считается более сложным методом, поэтому применяется гораздо реже. Крепление листов фанеры, уложенных в два слоя, происходит на деревянных брусках, что требует времени и аккуратности. Но его использование позволяет конструкции выдерживать значительные нагрузки, а мастеру — без особых хлопот в дальнейшем демонтировать и заменить старое напольное покрытие.


Выровнять пол без бревен можно как клеем, так и нормативом

Выравнивание деревянного пола из фанеры своими руками

Если в помещении деревянный пол, то лучший способ выравнивания — использовать фанеру.Технология установки такого покрытия не очень сложная, поэтому вы можете сделать это своими руками. Порядок действий следующий:

  • заполнение;
  • изготовление стяжки;
  • грунтовка;
  • изоляция;
  • Выравнивание деревянного пола фанерой.

Грунтовка — необходимая процедура, позволяющая избавиться от трещин, сколов, выровнять образовавшиеся выбоины. В противном случае покрытие прослужит недолго и начнет скрипеть.

Стяжка, служащая основанием для фанеры, изготавливается из бетона.После его полного высыхания проводится грунтовка, т.е. базовая грунтовка. С помощью этой процедуры:

  • очищается поверхность основания, в том числе от пыли;
  • основание пропитано грунтовкой из того же материала, которым фанера будет крепиться к стяжке.

Затем укладывается утеплитель, а на него — размеченные для укладки листы фанеры.


Фанера отлично подходит для выравнивания деревянных полов.

О предварительной подготовке фанеры

Чтобы выровненный пол прослужил долго, нужно правильно подготовить выравниватель.

При покупке нужно следить, чтобы фанера была сухой и не покоробленной: с деформированными листами будет сложно работать. Хранить его следует не на открытом воздухе, а в помещении при температуре, характерной для этого места.

Перед укладкой листы необходимо соответствующим образом разметить и разрезать (распилить) с учетом не только размеров помещения, но и особенностей укладки: уголки, колонны, трубы и т. Д.

Затем их раскладывают на полу, чтобы мастер мог убедиться, что все замеры и разрезы выполнены правильно.При этом нельзя забывать о необходимых зазорах между листами, а особенно возле стен: лист не должен стыковаться со стеной.

После резки и подгонки нумеруются, что значительно облегчает монтаж и не приводит к путанице, и снимаются. Монтаж выполняется небольшими участками, медленно и качественно.


Перед началом работы необходимо измерить и разрезать листы.

Способы крепления фанеры

Во время выравнивания фанеру можно закрепить различными способами, в зависимости от требований к операции:

  • приклеивание к бетонному полу;
  • регулировка на шпильке;
  • установка на раму;
  • Обшивка пола деревом;
  • листов привинчивания;
  • регулировка этажа.

Фанеру можно укладывать разными способами

Крепление фанеры к регулируемым шпилькам

Этот способ с использованием анкерных стержней позволяет избавиться от значительных неровностей пола, регулируя положение его поверхности. Происходит это следующим образом:

  • проточки протыкаются сверлом, глубина которого составляет половину толщины листа;
  • внутри просверливается отверстие под штифт меньшего диаметра; В пазы вставляются шайбы
  • ;
  • делаются отметки для сверления отверстий в перекрытиях, после чего лист необходимо снять.

Анкерные шпильки закрепляются на поверхности пола с помощью ввинчиваемой гайки и шайбы, на которые укладывается подготовленный фанерный лист и крепится к шпилькам гайками. Лишнюю длину анкеров удаляют болгаркой.


Таким образом можно избавиться от значительных неровностей пола.

Выравнивание деревянного пола фанерой на обрешетке

Один из способов выравнивания деревянного пола фанерой — установка его вдоль обрешетки. Его желательно использовать при подготовке напольного покрытия под ламинат; для этого проводят:

  • демонтаж старого деревянного покрытия на бревнах;
  • их осмотр, замена неработающих;
  • усиление продольных балок с обвязкой по периметру и контролем горизонтальной укладки;
  • установка утеплителя и пароизоляции;
  • Покрытие пола фанерное с стыками на опоре.

Укладка на обрешетку производится полосами. Их крепят с шагом в двадцать сантиметров с учетом особенностей архитектуры помещения, после чего все неровности обрабатываются шпаклевкой.


Укладка фанеры на рейки — популярный метод выравнивания пола.

Выравнивание бетонной стяжки фанерой

Этот вид выравнивания несложный, однако требует внимательного отношения к нюансам проведения операции, которые могут существенно повлиять на конечный результат работы.

Во избежание проблем с напольным покрытием после окончания работ необходимо учитывать, что перед укладкой фанеры на бетонное основание необходимо убедиться, что основание полностью высохло или соответствует нормам влажности, при которых могут выполняться работы. осуществляться.

Специалисты нашли простой и эффективный способ определения уровня влажности на бетонной поверхности: часть ее покрывают полиэтиленовой пленкой и через некоторое время, обычно через два-три дня, если влажность основания высокая, на пленочном покрытии появятся капли влаги.Это означает, что температуру в помещении необходимо повышать, чтобы избежать повышения влажности.


Перед тем, как выровнять бетонный пол фанерой, убедитесь, что влажность в помещении низкая.

Для защиты фанеры от влаги и низких температур ее перед укладкой обычно обрабатывают антисептиком.

Внимание! Для закрепления гаек после регулировки их необходимо обработать фиксатором с резьбой, что повысит прочность крепления к полу.

Видео: Выравнивание пола своими руками из фанеры

Видео: Выравнивание криволинейного пола фанерой

Пол состоит из деревянных блоков разной длины и сечения.В деревянных срубах в основном используются бревна из круглой сухой древесины. В качестве такой сухой древесины используется сосна. Часто бывает, что балки перекрытия монтируются не совсем ровно. Причина этого может заключаться в том, что древесина перед укладкой была недостаточно хорошо просушена, а может быть, мастер допустил ошибку при установке.

Именно из-за этого владельцам приходится устранять все ошибки, допущенные при установке. Выровнять бревна из кругляка несложно, их просто нужно спилить.

Для этого понадобится строительный уровень, строительный карандаш, два гвоздя, шпагат (предварительно натереть углем), пила (желательно электропила или бензопила), зубило, электрорубанок. (подойдет и обычный самолет).

Пошаговая центровка

  • В начале работы строительным уровнем отметьте ту часть круглого бруса, которая будет сниматься. Для этого отметьте карандашом с двух сторон.
  • После этого небольшая гвоздика вбивается с одной стороны в ранее намеченную линию.
  • Затем к зубчику привязывается веревка. Его необходимо продлить по всему бревну до отмеченной линии с другой его стороны. Возьмите эту тетиву примерно посередине, потяните ее назад, как тетиву, и отпустите. Она вернется на свое место, и при этом отметит по прямой. Проделайте ту же операцию с противоположной стороны.
  • Далее берем электропилу (бензопилу) и аккуратно, не торопясь, разрезаем бревно по всей его длине, оставляя чуть больше пяти сантиметров над размеченной линией.
  • После этого с помощью стамески отрезать ненужную часть деревянного бруса почти до самой отметки, оставленной шпагатом.
  • Затем с помощью электрорубанка окончательно подрезать конструкцию.
  • А теперь можно будет выложить.

Крепление и выравнивание с помощью болтов — стойки

В квартирах в настоящее время в основном используется относительно молодая технология установки и выравнивания деревянных бревен пола.

Крепятся с помощью специальных крепежных и регулировочных элементов — пластиковых реечных болтов.Этот тип крепления упрощает регулировку положения. В этом случае пол идеально горизонтален, надежно закреплен, любые смещения исключены. Благодаря тому, что перекрытие не контактирует с бревнами, происходит вентиляция подземного пространства и предотвращается развитие плесени и грибка, а также гниение.

Такая конструкция дает возможность полностью скрыть различные коммуникационные системы, такие как отопление, водоснабжение, электропроводку и другие в пространстве между балками и основанием черного пола.

Сама же выравнивание полов с такими конструктивными решениями выполняется в строгом соответствии с технологией.

Технология регулируемого выравнивания


Сначала в деревянные бревна устанавливаются пластмассовые болты. У каждого из них по пять таких болтов-стоек. Затем отметьте одним болтом необходимую высоту пола. Далее при помощи строительного уровня лаг выравнивается по уровню регулировкой высоты болтов. Высота цели рассчитывается как разница между основанием и наивысшей точкой бревна.Перепад высоты не должен превышать двух миллиметров на метр ходовой балки. После этого стамеской срезать выступающие за верхнюю плоскость болты. Все неровности (производственные браки, дефекты, возникшие при транспортировке и установке) устраняют либо электрорубанком, либо шпаклевкой для пола.

При нарушении технологии процесса выравнивания недостатки можно заметить сразу после завершения работ.

Крепежные детали для Ledger Board | Колоды.com

Очень важно, чтобы вы использовали крепежи правильного размера и типа для установки вашей бухгалтерской доски. Ваша палуба будет зависеть от грузоподъемности этих винтов или болтов, чтобы выдержать сотни фунтов и предотвратить отрывание палубы от дома. Убедитесь, что болты совместимы с обработанной под давлением древесиной. У них должна быть шайба или большая головка. Обычно вам необходимо предварительно просверлить пилотное отверстие 5/16 дюйма в балке обода, если вы используете болты с шестигранной головкой на ½ дюйма. Ваши болты или винты должны быть достаточно длинными, чтобы выступать как минимум на ½ дюйма за доску, к которой вы прикрепляете.Их обычно устанавливают зигзагообразно.

Таблица расстояний между крепежными деталями опорной плиты

Пролет балки Расстояние между крепежными элементами по центру
Болт с опорой 1/2 « SDWS Шурупы по дереву Болты с квадратным подголовком
0′-6 ‘ 30 « 12 « 36 «
6 футов 8 футов 23 « 9 « 36 «
8 футов 10 футов 18 « 7 « 34 «
10′-12 ‘ 15 « 6 « 29 «
12 футов 14 футов 13 « 5 « 24 «
14 футов 16 футов 11 « NA 21 «
16 футов 18 футов 10 « NA 19 «

• Ригель: 2 x обработанные консервантом No.Пиломатериал Подол-Пихта 2 сорта и выше. Дугласская ель-лиственница, Южная сосна.

• Обшивка: 15/32 «или 7/16» OSB.

• Ободная балка: 2 x _ Пиломатериалы ель-сосна-ель или обод из инженерной древесины (EW) минимум 1 дюйм. Обод EW должен быть твердым LVL, LSL или PSL.

Стандартные оцинкованные лаги и болты с квадратным подголовком:

Наиболее распространенный метод — установка болтов с шестигранной головкой на ½ дюйма с шайбами ​​или болтов с квадратным подголовком с шайбами. Обычно вам потребуется, чтобы длина болта была не менее 4–6 дюймов, чтобы он мог пройти через 2х балку, обшивку дома и в массивный край дома.Никогда не переставляйте болты под раковину. Это значительно ослабит бухгалтерскую доску. В случае применения с гроссбухом был испытан болт с опорой ½ «x 4», чтобы обеспечить допустимую срезную нагрузку на 180 фунтов на винт.


Убедитесь, что вы знаете, к чему вы подключаетесь. Стандартные схемы расположения болтов основаны на прочном соединении с массивно распиленной и полностью поддерживаемой ленточной балкой в ​​доме. Стяжные винты, попадающие в настенные пластины или стойки, могут быть несопоставимыми.

Крепежные детали должны быть совместимы с обработанной под давлением пиломатериалом для предотвращения коррозии.Как правило, вам нужно будет установить болты поочередно вверх и вниз на 2 дюйма от верхней и нижней части балки. Как правило, болты могут быть расположены с интервалом 16 дюймов по центру для поддержки пролета балок длиной до 12 футов. Для более длинных балок потребуется более плотное крепление болтов.

структурные винты:

Это соответствующий нормам конструкционный шуруп по дереву, разработанный для крепления доски настила к балке обода дома без предварительного сверления.Эти заменяющие шурупы и сквозные болты имеют запатентованный трехэтапный процесс покрытия, который защищает от коррозии (даже для древесины, подвергнутой обработке под давлением), и одобрены ACQ.

Встроенная головка омывателя устраняет необходимость в дополнительной шайбе, экономя время и деньги. Большинство профессиональных сборщиков настилов предпочитают это крепление. Доступны модели длиной 3 5/8 и 5 дюймов в картонных коробках по 50 и 250 штук.

Бетонные расширительные болты:

Анкеры-рукава — это аппаратные устройства, используемые для крепления к бетону.Анкеры-рукава обычно используются в конструкции палубы для прикрепления соединителей основания стойки к бетонным опорам палубы. Анкеры-гильзы также используются для прикрепления опорных досок настила к прочным бетонным стенам фундамента.

При установке анкеров-гильз всегда соблюдайте инструкции производителя. Установка обычно включает просверливание отверстия в бетоне для установки анкера втулки. Затем вы устанавливаете анкер втулки в отверстие так, чтобы шайба или головка находились заподлицо с закрепляемым материалом.Последний шаг — затянуть анкер, чтобы расширить щит и создать прикрепление.

Ремонт и замена поврежденных балок пола

Устранить провисание, треснувший или сломанный каркас пола.

Роб Робиллард

Недавно мне пришлось ремонтировать треснувшую балку пола. Я полагаю, что где-то в мире есть перекрытия пола, которые нужно отремонтировать, с широко открытыми, чистыми отсеками для балок, без труб, проводов или препятствий.К сожалению, это не мой мир.

Эта балка была установлена ​​в 1863 году и находилась прямо под тем местом, где сейчас стоит тяжелый холодильник. При первоначальном осмотре выяснилось, что кто-то слишком сильно надрезал балку, а затем установил временную заплату. Вырез был сделан там, где балка перекрытия углублялась в деревянную балку, поддерживаемую выступом дымохода.

Неправильная насечка может ослабить балку перекрытия.

Corbeling — это «старая школа», состоящая из перекрывающих друг друга кирпичей, причем каждый ряд выходит дальше от вертикали стены, чем ряд ниже.Привязка была сделана для украшения или для поддержки несущих балок, как в этой ситуации.

Я предполагаю, что много лет назад через это место проходила старая вентиляционная или печная труба, и подрядчику нужно было отрезать эту часть балки, чтобы завершить установку. Сегодня этот тип выемки не допускается кодексом.

Пазы

могут снизить прочность балок перекрытий, хотя некоторые выемки допустимы, в зависимости от их местоположения, как того требует Международный жилищный кодекс [IRC].Вот хорошее практическое правило:

  1. Пазы не должны быть глубже 1/6 глубины балки.
  2. Пазы на конце балки не должны быть глубже 1/4 глубины.
  3. Ограничьте длину вырезов до 1/3 глубины балки.

Агрессивная выемка не только разрушила эту балку, но и повлияла на структурную целостность системы перекрытий наверху. Что еще хуже, холодильник над нашей балкой заставлял пол провисать.

Сильно потрескавшаяся или провисшая балка пола со временем может усугубиться, из-за чего пол над ней будет наклоняться или неровно выравниваться.

Необходимые инструменты и материалы
  • Уровень
  • Пила сабельная
  • 5-фунтовый молот
  • Рулетка
  • Несущие винты и подвесы для балок, если применимо
  • Электропила
  • Доска обрезная или клееный брус, если требуется прочность
  • Шайбы деревянные
  • Гидравлический домкрат или металлические домкраты
  • Разное. ручной инструмент
  • Ударная отвертка и принадлежности

Сначала удалите или временно переместите электрические кабели и трубы, мешающие ремонту.Удалите все оставшиеся крепежи или фурнитуру.

Сестра балка

Исправить проблемную балку несложно, и обычно ее можно выполнить, закрепив новую балку рядом с поврежденной балкой пола, увеличив толщину элемента каркаса вдвое. Это называется «сестринство».

Планировалось установить новую балку рядом со старой.

Эта система перекрытий была построена в 1863 году и позже была усилена средней балкой на расстоянии примерно 7 футов.Поврежденная балка имела размеры ровно 2 дюйма на 6-1 / 4 дюйма в глубину — истинное значение 2 × 6.

«Объединение» балок означает скрепление балок вместе через поверхность, чтобы вдвое увеличить толщину каркаса.

Мой подход заключался в установке новой балки рядом с ней, опираясь одним концом на 3 дюйма на среднюю балку и устанавливая подвеску балки с другой стороны. Я бы объединил их вместе с помощью структурных винтов.

Пространство между балкой и половыми досками наверху составляло 7 дюймов, поэтому я решил использовать обычные пиломатериалы для обрамления и оторвать 1/2 дюйма ширины элемента каркаса 2 × 8.(Примечание: номинальная плата 2 × 8 имеет размер 1-1 / 2 на 7-1 / 2 дюйма.)

Резка новой балки

При установке новой балки на фундаментной стене вам может потребоваться сделать надрез на нижнем крае, чтобы она могла поместиться. Каждая ситуация индивидуальна. Перед ремонтом следуйте инструкциям IRC и местного строительного кодекса по надрезам на материале каркаса.

Длина новой балки была обрезана так, чтобы конец подходил к опорной балке на 3 дюйма.

Я использовал циркулярную пилу, чтобы разрезать новую балку так, чтобы она располагалась на 3 дюйма сверху балки.Отрезав до нужной длины, я разорвал новую балку по размеру.

Комната ремонта

На моем пути было несколько препятствий; в районе были электрические провода, кабели термостата, водопровод холодильника, электропроводка и трубы отопления. Я также нашел старые гвозди и кронштейны для труб, оставленные на месте с прошлых лет — я ненавижу это.

Первым шагом было временно удалить или переместить электрические кабели и трубы. Это потребовало отключения электричества и дымовой сигнализации и некоторых проводов термостата.Мне также пришлось вытащить скобы для проводов и открутить опоры трубопроводов и труб отопления. Все эти элементы необходимо будет заменить после присоединения балки.

После завершения я проверил черновой пол выше на предмет проникающих гвоздей, которые могут препятствовать установке новой балки. Я ничего не нашел, но я бы использовал кусачки и отрезал их заподлицо с черным полом.

Я также удалил все гвозди и старые вешалки для труб, оставшиеся от старых механических устройств.

Вы можете поднять существующую балку с помощью домкрата для бутылок и домкрата.

Домкрат балки

Я установил новую балку на место, а затем установил 6-тонный гидравлический домкрат с домкратом. Новая балка вписывалась в пространство сбоку, но не могла наклониться в вертикальное положение. Причина заключалась в том, что углы новой балки, когда под углом 45 градусов, зацепились за верх балки и низ половиц. Как только балка будет вертикальной, она будет подходящей — отсюда и небольшой поддомкрачивание пола.

Стойка домкрата — это просто две гвоздики 2х4, прибитые вместе.

Я скрепил две стойки 2 × 4 вместе, чтобы получилась простая опора для домкрата. Затем я установил опорную стойку 2 × 4 и поместил ее прямо под треснувшую балку, чтобы приподнять небольшое провисание старой балки, а также создать крошечное пространство для меня, чтобы новая балка могла сравниться со старой. луч.

Примечание по поддомкрачиванию: Слишком быстрое поддомкрачивание может привести к появлению трещин в стене наверху, и во многих случаях лучше поднимать домкрат медленно. Хорошее практическое правило — поднимать домкрат только на 1/8 дюйма в день, чтобы получить уровень балки.

Подняв треснувшую балку, я с помощью 5-фунтового молотка осторожно переместил новую балку на место.

Мне нужно было забить балку только в том месте, где она стояла на балке, так как именно здесь балка цеплялась.

Медленно поднимите домкрат. Хорошее практическое правило для балок пола — поднимать их не более чем на 1/8 дюйма в день.

Если новая балка задевает балку и пол над ней, и домкрат невозможен, альтернативный подход состоит в том, чтобы вырезать небольшие скосы на двух противоположных краях, которые касаются балки и доски пола.Это помогает балке перейти в правильное положение для отдыха.

Изготовление поста Джека

Я сделал быструю и простую опору домкрата с двумя прикрученными болтами 2 × 4. Я не поднимал большой вес или не поднимал и не держался в течение длительного периода времени, поэтому я решил не делать «сильную спину» или «Т-образную стойку». Т-образные стойки прочнее, потому что доски 2 × 4 противостоят друг другу и противодействуют любой изгибающей силе, возникающей во время подъема домкратом.

Слегка приподняв балку, оставался достаточный зазор, чтобы установить балку с балкой поверх балки.

Чтобы сделать столб Т-образной формы, прибейте пары столбиков 2х4 вместе перпендикулярно друг другу в форме буквы «Т». Закрепите их гвоздями или конструкционными шурупами.

Выровняйте балку перед креплением.

Выровняйте балку перед креплением.

Установка сестринской балки

После того, как новая балка была установлена ​​(вертикально и рядом со старой), я использовал зажим, чтобы удержать их вместе на конце дымохода.

Плотно затяните балки перед тем, как скрепить их винтами.

Вырежьте блок, чтобы заполнить выемку, и прикрутите его на место. Я залатал выемку на старой балке, в основном для того, чтобы у меня был несущий элемент для крепления подвески балки. Я также добавил регулировочную доску по ширине, чтобы подвеска не деформировалась при закреплении.

При заполнении выемки балочная подвеска будет иметь твердую опору для установки.

Закрутите все отверстия в подвеске винтами.

Затем я переместил домкрат под балку и приложил к ней небольшое предварительное напряжение, убедившись, что я выровнен, и установил подвеску с двойной балкой для поддержки как старой, так и новой сестринской балки.

3 ″ винта для анкерного крепления использовались для скрепления балок с балками.

Подвеска с двойной балкой была рассчитана на «старые работы» для более широких пиломатериалов.

Подвеска для балок была разработана для «старых работ» и подходит для более широкого домашнего материала, который часто встречается в старых домах. Я закрепил подвеску балки на балке, поддерживаемой кронштейном, с помощью 2-1 / 2-дюймовых. конструкционные винты и в балки с 2-1 / 2-дюйм. конструкционные винты.

Используйте ударную отвертку, чтобы ввинтить их в шахматном порядке по всей длине.

Добавлена ​​дополнительная блокировка между балками для поддержки подвесных труб.

Чтобы прикрепить новую балку к старой, я установил серию 3-дюймовых. структурные шурупы. После закрепления я сбросил давление домкрата и снял домкрат.

Вызов инженера-строителя

Если вас беспокоит структурная целостность провисшей, потрескавшейся или скрученной балки в вашем доме, сначала вызовите инженера-строителя, чтобы он осмотрел пол. Получите рекомендацию по укреплению и укрепляющим мерам.Этот тип инспекции обычно стоит от 500 до 700 долларов и поможет с любыми другими проектами реконструкции или получения разрешений на строительство.

Покажи вот и законченный ремонт.


Рекомендуемые статьи

Защитные экраны для крепления поручня к кирпичу

Приобрести анкеры Lag Shield

Защитный экран — это тип бетонного анкера, который используется в различных базовых материалах, включая бетон, кирпич и блоки. Стандартный стопорный винт используется для расширения анкера защитного экрана после его установки в отверстие в основном материале.Длина защитного экрана может быть короткой или длинной. Анкеры с коротким запаздыванием чаще всего используются в твердых и плотных базовых материалах, в то время как анкеры с длинным запаздыванием используются в более мягких и менее плотных материалах основы. Анкер с защитным экраном определяется внутренним диаметром анкера или размером винта, который вставляется в анкер. Анкер с защитным экраном доступен в 5 различных диаметрах как в короткой, так и в длинной версиях. Эти диаметры включают: 1/4 дюйма, 3/8 дюйма, 1/2 дюйма, 5/8 дюйма и 3/4 дюйма.Диаметр просверливаемого отверстия больше указанного размера защитного экрана. Например, для экрана задержки 1/4 дюйма требуется отверстие 1/2 дюйма, а для экрана задержки 3/4 дюйма потребуется отверстие диаметром 1 дюйм. Расчет длины стопорного винта, необходимого для работы, включает прибавление толщины материала, который будет закреплен, к длине анкера, а также добавление места для используемых шайб.

При размещении защитных экранов в основном материале важно учитывать, что силы расширения, возникающие при установке защитного экрана, передаются на основной материал.Если отстающие экраны расположены слишком близко друг к другу, возникает взаимодействие между силами расширения отстающих экранов. Это может уменьшить удерживающие значения обоих якорей. Промышленный стандарт для минимального расстояния для любого типа распорного анкера заключается в том, что они должны располагаться на расстоянии не менее 10 диаметров анкера друг от друга и не менее 5 диаметров анкера от любого неподдерживаемого края. Если защитные экраны используются в приложениях, где существует вероятность внезапных ударных или вибрационных нагрузок, то расстояние между анкерами должно быть увеличено.

Процесс установки защитного экрана в бетон, кирпич или блок состоит из четырех этапов:

1. Просверлите отверстие в основном материале с помощью перфоратора и сверла по камню с твердосплавными напайками. Диаметр долота должен соответствовать диаметру используемого защитного экрана. Просверлите отверстие длиной плюс 1/2 дюйма, чтобы оставить место для мусора или пыли, образующихся в процессе установки.

2. Удалите из отверстия весь мусор и пыль с помощью сжатого воздуха, пылесоса или металлической щетки.

3. Вставьте ребристую часть защитного кожуха в отверстие, просверленное в основном материале. Ударьте по противоскользящему экрану молотком до тех пор, пока он не окажется на одном уровне с поверхностью основного материала.

4. Поместите приспособление над противоскользящим экраном, убедившись, что отверстие в приспособлении совпадает с противоскользящим экраном. Вставьте стопорный винт через приспособление и в защитный экран, поворачивая винт по часовой стрелке, пока головка болта не соприкоснется с поверхностью приспособления. Важно, чтобы стопорный винт не был перетянут, поскольку это может привести к проворачиванию защитного экрана в отверстии.

Примечание : В некоторых приложениях винт с растягиванием начнет затягиваться или закручиваться до того, как головка винта с растягиванием встретится с приспособлением. В этом случае возьмите молоток и вбейте головку стягивающего винта обратно в отверстие, пока она не окажется заподлицо с закрепляемым приспособлением. Используйте гаечный ключ, чтобы снова затянуть винт задержки в щитке задержки, чтобы завершить процесс расширения.

Установка перил — очень важная задача и должна выполняться с большой осторожностью, чтобы гарантировать, что они будут возведены безопасно и правильно.Свяжитесь с отделом вашего города и / или штата, который отвечает за строительные нормы и правила. Крайне важно, чтобы вы узнали, что такое коды, и убедитесь, что все коды понятны и соблюдаются. Эти различные коды могут включать допустимое расстояние по высоте от пола или лестницы, расстояние от стены и / или расстояние от первой лестницы. Все эти коды не зря были внесены в книги, и они существуют с целью защиты людей на основе прошлого опыта.

Если защитный экран используется для прикрепления перил к кирпичу, его можно поместить в кирпич или шов раствора. Качество и количество раствора в шве, прочность кирпича и качество укладки определяют значения удержания защитного экрана. После полной установки поручня убедитесь, что защитные экраны полностью закреплены и обеспечивают удерживающие значения, необходимые для конкретного применения.

Щитки

— хорошие анкеры для крепления перил к кирпичу или другим основным материалам.Однако важно соблюдать все строительные нормы и правила, чтобы обеспечить правильную и безопасную установку этих защитных экранов. В данном конкретном случае правильная установка очень важна, поскольку неправильная установка может оказаться под угрозой для безопасности людей.

Приобрести анкеры Lag Shield

Ваша колода надежно соединена с вашим домом

Эту статью можно свободно копировать и распространять полностью или частично со следующим указанием:
Эта статья изначально была опубликована Фрэнком Уэстом и Американским советом по древесине.© 2020 Американский совет по древесине.

Данные, собранные для отказов настила с 2001 года, показывают, что одной из основных причин обрушения настилов является нарушение соединений только гвоздями между настилом и основной конструкцией. Данные, основанные на видео, фотографиях и описаниях в сообщениях СМИ, показывают, что обрушение настила чаще всего происходит из-за неисправности соединений настилов, которые были построены с помощью гвоздей, а не правильно установленных болтов. Ригель палубы — это бортик настила пола, прикрепленный к дому, и он должен быть надежно соединен с конструкцией пола главного здания болтами или шурупами, а не гвоздями.

Основная цель этой статьи состоит в том, чтобы предупредить владельцев собственности и должностных лиц кодекса о палубах с «только прибитыми» соединениями с книгами. Домовладелец, застройщик, владелец здания, должностное лицо, инспектор, управляющий недвижимостью или подрядчик могут быстро определить, поддерживается ли приподнятый настил настилом, прикрепленным к дому исключительно гвоздями — такая установка представляет собой «потенциально опасную» палуба.

На протяжении десятилетий жилищные нормы и правила определяли живую нагрузку на палубу пассажира в размере 40 фунтов на квадратный фут (psf), что соответствует примерно одному человеку среднего роста, занимающему пространство в 2 фута.на 2 фута. (четыре квадратных фута). Например, проектная нагрузка кода предполагает, что высота настила 14 футов. на 28 футов могли спокойно занять 98 человек. Кроме того, каждое издание International Residential Code (IRC) с 2000 года требовало, чтобы палубы были надежно закреплены на конструкции, чтобы выдерживать как вертикальные, так и боковые нагрузки, и долгое время запрещалось использование гвоздей, подлежащих извлечению, в качестве единственного метода. прикрепления. Тем не менее, до издания 2009 года IRC не указывал, как должна быть прикреплена бухгалтерская книга к дому.

Начиная с 2009 года, каждое издание IRC (включая ожидаемое издание 2021 года) требует, чтобы настильная балка была соединена с балкой перекрытия дома с помощью болтов ½ дюйма или шурупов с шестигранной головкой, как показано в Таблице 507.9.1.3 (1) 2018 года. IRC. Американский совет по древесине (AWC) публикует Design for Code Acceptance No. 6 (DCA 6): Prescriptive Residential Wood Deck Construction Guide , которое содержит аналогичную таблицу и согласуется с IRC (см. Рисунок 1).

Расстояние между крепежными элементами для палубной балки из южной сосны, дугласской пихты-лиственницы или подшивки-пихты, ленточной или краевой балки и номинальной 2-дюймовой ленточной балки из цельной древесины ели-сосны-пихты или краевой балки EWP. 3,4,5,6,8

(Живая нагрузка на палубу = 40 фунтов на квадратный фут, статическая нагрузка на палубу = 10 фунтов на квадратный фут)

  • Кончик стягивающего винта должен полностью выходить за внутреннюю поверхность ленты или балки обода.
  • Максимальный зазор между лицевой стороной ригеля и лицевой стороной обшивки стены должен составлять ½ дюйма.
  • Ригели должны быть заделаны или заделаны, чтобы вода не попала на ленточную балку дома (см. DCA 6, рисунки 14 и 15).
  • Стяжные винты и болты должны располагаться в шахматном порядке в соответствии с DCA 6, рисунок 19.
  • Палубные ригели должны быть изготовлены из пиломатериалов № 2, обработанных консервантом под давлением, минимум 2×8 или из других одобренных материалов, как это установлено стандартной инженерной практикой.
  • При креплении сплошных пиломатериалов, обработанных консервантом, настилных ригелей к конструкционным деревянным изделиям (балка из деревянных конструкционных панелей толщиной не менее 1 дюйма или конструкционные композитные пиломатериалы, включая клееный брус), крепление ригелей должно быть спроектировано в соответствии с принятой инженерной практикой. .Табличные значения основаны на 300 и 350 фунтах для балок обода EWP 1 дюйм и 1-1 / 8 дюйма соответственно.
  • Обшивка из деревянных конструкционных панелей, гипсокартон или пенопласт разрешается между ленточной или краевой балкой и ригелем. Наборные шайбы разрешены в сочетании с обшивкой из деревянных конструкционных панелей, но не разрешены в сочетании с гипсокартоном или пенопластом. Максимальное расстояние между лицевой стороной главной доски и лицевой стороной ленточной балки должно быть 1 дюйм.
  • Расстояние между крепежными элементами распространяется также на южную сосну, дугласскую пихту-лиственницу и подол-еловую ленту или балки по краю.

Рис. 1. Таблица 5 из AWC DCA 6, в которой показаны рекомендуемые винты с растягиванием и установка болтов.

Установка болтов или стяжных винтов, включая их количество и расстояние, зависит от размера настила (пролета балок палубы) и других условий, указанных в сносках к таблице. Если они закреплены болтами, они должны полностью проходить через балку настила и балку перекрытия дома и иметь плотно пригнанные гайки с шайбами.Для установки шурупов необходимо просверлить направляющие отверстия правильного размера, чтобы резьба шурупа полностью зацеплялась с деревом и проходила через ригель настила и балку балки перекрытия дома. Конечно, для правильной установки болтов или шурупов (см. Рис. 2), используемых в качестве соединения ригеля палубы, следует обращаться к последним нормам IRC.

Рисунок 2. Рисунок 14 из DCA 6 компании AWC, на котором показано рекомендуемое соединение балки настила с балкой перекрытия дома.

Почему бухгалтерская книга, состоящая только из гвоздей, потенциально опасна?

Когда палубы, которые просто прибиты к дому, нагружены жильцами, вертикальные и боковые нагрузки, возникающие из-за веса и движения людей, могут привести к изгибу или вырыванию гвоздей из деревянной обшивки и балки дома. Палубы рухнули таким образом, когда присутствовали всего один или два человека. Неисправная конструкция палубы, показанная на рисунке 3, изображает случай, когда палуба сместилась в сторону от конструкции и упала на землю.

Если бы дека упала вертикально, гвозди погнулись бы. В этом случае гвозди по существу прямые, что указывает на то, что гвозди оторвались от стены до полного обрушения. Гвозди, используемые при отводе, имеют ограниченную прочность и могут обеспечивать достаточную поддержку только для веса самой палубы, а не для людей, находящихся в ней. Несомненно, некоторые колоды с гвоздями, предназначенные только для гвоздей, все еще стоят, вероятно, потому, что они не были сильно загружены ожидаемой IRC рабочей нагрузкой 40 фунтов на квадратный фут (примерно один человек на каждые 2 фута.на 2 фута. площадь пола).

Разработка положений кодекса и тестирование

Из-за того, что часто случаются отказы в соединениях с бухгалтерскими книгами, построенными только с помощью гвоздей, исследователям и инженерам стало очевидно, что нельзя рассчитывать на то, что соединения с бухгалтерскими книгами, выполненные с помощью только гвоздей, будут работать при соблюдении требований к нагрузке, установленных в кодексе для жилой палубы, обычно 50 psf общая (действующая плюс статическая) нагрузка.

До 2004 года экономичное конструктивное решение с использованием винтов или болтов с шестигранной головкой для этого применения не было доступно.Из-за повторяющихся случаев обрушения палубы, о которых сообщалось в новостях, исследователи Технологического института Вирджинии при участии журнала Light Construction успешно протестировали соединения с бухгалтерской книгой палубы, которые в конечном итоге были включены в строительные нормы IRC и Вирджинии. (Посетите https://www.jlconline.com/how-to/framing/practical-engineering-load-tested-deck-ledger-connections_o, чтобы узнать подробности и справочную информацию о тестировании.) Результаты тестирования подтвердили успешную работу соединений, установленных с ½ винты или болты с запаздыванием для требуемых нагрузок.

Рис. 3. Крупный план палубной балки, которая была соединена с конструкцией только гвоздями. Несмотря на небольшую нагрузку на пассажиров, палуба смещалась в сторону, выдергивая гвозди из опорной конструкции. (фото Фрэнка Вёсте)

Есть ли у меня бухгалтерская книга, состоящая только из гвоздей?

На этот вопрос можно ответить через несколько минут. Если на поверхности вашей книжной книги видны только шляпки гвоздей, скорее всего, у вас есть только прибитая гвоздь. Палуба должна быть признана небезопасной, ее использование запрещено, и немедленно отремонтировать или заменить ее в соответствии с рекомендациями квалифицированного проектировщика или строительного профессионала.

Другие потенциальные проблемы с подключением палубной книги

После того, как исключена возможность использования палубной ригеля «только гвоздями», работа по обеспечению безопасности палубы не закончена. Особенно для настилов, которые находятся на возвышении над уровнем земли, настоятельно рекомендуется профессиональная оценка соединения ригелей существующей палубы с конструкцией. Даже если ригель настила соединена болтами или шурупами, их правильная установка на ленточную балку пола дома имеет решающее значение для обеспечения прочного соединения настила.

Пример — рекомендации для шурупов

Установка стягивающего винта требует особого внимания к деталям. Некоторые соображения:

1. Использовал ли подрядчик стопорные винты диаметром ½ дюйма?

Соответствующий диаметр винта с растягиванием согласно IRC можно проверить по тому факту, что винты с затяжкой ½ дюйма имеют шестигранную головку шириной дюйма. На Рисунке 4 ниже подрядчик использовал винты с шестигранной головкой диаметром ½ дюйма, чтобы соединить ригель через обшивку стены с балкой из ленты пола дома.Гвоздь в нижнем левом углу, вероятно, использовался только для того, чтобы прикрепить ригель к стене при установке шурупов.

Рис. 4. Секция ригеля настила с установленным стопорным винтом диаметром ½ дюйма (Фото Фрэнка Вёсте)

2. Подрядчик установил стяжные винты с правильным интервалом?

Ответ на этот вопрос можно получить, измерив расстояние между балками и используя таблицу соединений ригеля 2018 IRC Table 507.9.1.3 (1), чтобы выбрать необходимое расстояние между винтами, или аналогичную диаграмму в DCA 6 компании AWC.Например, для пролета балок 14 футов таблица, показанная на Рисунке 1 выше, требует, чтобы винты с шестигранной головкой располагались на расстоянии 13 дюймов по центру, если винты крепят пиломатериалы номинальной толщиной 2 дюйма. В идеале они должны располагаться в шахматном порядке. два ряда, один ряд ближе к верху регистрационной книги и один ряд ближе к низу, и не располагаться слишком близко к краям (не менее 2 дюймов от верхнего и бокового краев регистра и не менее дюйма от нижнего края, см. рисунок 5; рекомендуемые расстояния между краями в балке перекрытия дома см. на рисунке 2).

Рисунок 5. Рисунок 19 из AWC DCA 6, на котором показаны рекомендуемые шаговые винты или расстояние между краями болтов и зазоры.

3. Установил ли подрядчик стягивающие винты надлежащей длины в соответствии с IRC?

В некоторых случаях на этот вопрос можно ответить, осмотрев внутреннюю поверхность балки перекрытия дома. Если смотреть в подвесном пространстве с удаленной изоляцией, должен быть виден кончик установленного винта с растягиванием ½ дюйма, соединяющего опору настила с балкой перекрытия дома, как показано на Рисунке 6.

Рис. 6. Видимый кончик стягивающего винта, показанный на рисунке, указывает на соответствие требованию IRC о том, что стяжные винты полностью выходят за внутреннюю поверхность балки перекрытия пола дома. (Фото Фрэнка Вёсте)

Поскольку кончик винта выступает за внутреннюю поверхность балки дома, очевидно, что длина стопорного винта соответствует требованиям IRC. Если кончики шурупов не видны, рекомендуется провести обследование у квалифицированного специалиста-строителя.

Сводка

В итоге, подтверждение того, что ригель палубы правильно прикреплен к балке перекрытия дома с помощью болтов или шурупов, является важным первым шагом. Однако плохое соединение с ригелем — это лишь один из нескольких возможных недостатков безопасности для существующей платформы. Например, структурная целостность перил и лестниц также критически важна для обеспечения безопасного использования существующего настила. Полная и содержательная оценка безопасности деки может быть очень сложной задачей.По этой причине все настилы, особенно приподнятые, должны регулярно проверяться квалифицированным инспектором или профессиональным строителем и оцениваться в соответствии с действующими нормами и рекомендуемыми методами.

Дополнительные ресурсы

Практический вопрос для владельцев собственности и должностных лиц кодекса, обеспокоенных безопасностью существующей палубы: каковы важные вопросы для безопасности палубы, и как мне узнать, что представляет собой значимый осмотр палубы, который может гарантировать дальнейшее безопасное использование палубы. ? К счастью, есть несколько отличных публикаций, которые систематически рассматривают этот вопрос.Как упоминалось ранее, AWC Design for Code Acceptance No. 6 (DCA 6), Prescriptive Residential Wood Deck Construction Guide , содержит исчерпывающие детали, цифры и рекомендации, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к новым террасам вплоть до издания International Residential 2015 г. Код. Он доступен бесплатно по адресу https://awc.org/codes-standards/publications/dca6.

Кроме того, теперь доступен хорошо иллюстрированный буклет Deck Codes & Standards Брюса Баркера из Американского общества домашних инспекторов (Quarto Publishing Group USA, 2017, часть серии публикаций для самостоятельной работы, спонсируемых Black + Деккер).В буклете представлены положения IRC и множество рекомендаций DCA 6, в том числе высококачественные фотографии, сравнение безопасных и небезопасных деталей, подробный контрольный список для проверки жилых помещений и советы по выбору квалифицированного подрядчика. *

Важное напоминание

Эта статья предназначена для ознакомления домовладельцев с важной проблемой безопасности палубы. Читателям рекомендуется распространить эту статью среди друзей и соседей, чтобы предотвратить травмы палубы в результате обрушения.Имейте в виду, что эта статья , а не , предназначена для конструкции новой палубы . Строительство новой террасы регулируется местными юрисдикциями, и домовладельцам рекомендуется связаться с местным должностным лицом строительных норм для получения новых требований и разрешений. Если нет местного кодекса или официального кодекса, можно проконсультироваться с IRC 2018 и документом DCA 6 AWC. Однако ни авторы, ни Американский совет по древесине не несут никакой ответственности за конкретные проекты или конструкции, выполненные на основании этой статьи.


* (Как и в случае с любой другой публикацией, пользователь должен подтвердить, что рекомендации соответствуют всем местным кодексам. Упоминание этой книги не означает одобрения ее содержания авторами.)

Об авторах

Фрэнк Уэсте, П.Е., является почетным профессором Технологического института Вирджинии в Блэксбурге, штат Вирджиния. Он часто консультируется с общественностью, подрядчиками и должностными лицами строительных норм по различным аспектам деревянного строительства, включая террасы и балконы.

Лорен Росс, ЧП, менеджер по инженерным исследованиям Американского совета по древесине.

Пол Коутс, ЧП, CBO, является региональным менеджером по юго-востоку Американского совета по древесине.

Как прикрепить деревянные столбы к деревянному полу | Home Guides

Деревянные столбы забора можно прикрепить к деревянному или бетонному полу с помощью анкеров. Поручни, декоративные стойки для вешалок, скамейки и комнаты в морской тематике могут быть установлены на деревянных полах без необходимости разрезать пол или использовать потенциально токсичные клеи. Анкеры для столбов состоят из стальных втулок, которые надеваются на конец столба, с колышками или трубкой, которые вставляются в сам столб.После того, как анкер прикреплен к стойке, он устанавливается на пол и закрепляется винтами или болтами.

Нарисуйте крестик на нижней части деревянных столбов. Убедитесь, что линии буквы «X» идут от одного угла по диагонали к другому углу. Место пересечения линий — центр столба.

Просверлите отверстие 1/8 дюйма глубиной 2 дюйма в центре деревянных стоек, чтобы сделать направляющее отверстие для кольцевой пилы.

Просверлите отверстие диаметром 1 3/4 дюйма над направляющим отверстием в стойке с помощью кольцевой пилы.

Вставьте трубку анкера в отверстие. Совместите стороны анкера со сторонами стойки.

Забейте анкер в стойку, вставив его в отверстие с помощью молотка. Как только труба войдет в отверстие, забейте анкер, ударяя по центру трубы о основание анкера.

Просверлите отверстия 1/8 дюйма для стопорных болтов через отверстия на анкере в нижней части деревянных стоек.

Установите шайбы на стопорные болты.Вбейте шпильки в отверстия на анкере и деревянной стойке. Затяните болты с помощью торцевого ключа.

Установите деревянный столб на деревянный пол. Просверлите направляющие отверстия через стопорный болт или отверстия под винты по бокам анкера. Установите стопорные болты, чтобы прикрепить стойку к полу.

Справочная информация

Предупреждения

  • Обращайтесь с электроинструментом осторожно, так как он может нанести травму.