Крепление дверей в пеноблочных стенах: Как сделать дверной проем в стене из пеноблоков, как поставить двери

Содержание

Установка двери в стене из мягкого пеноблока. - Дом, Дача, Загородный дом - Строительство, ремонт - Каталог файлов - мастерить своими руками


Неоднократно производя строительные работы сталкивался с потребностью установить дверь или окно в стене из пеноблока. Сам по себе пеноблок это мягкий (относительно мягкий) пористый материал. Ранее, при постройке сауны,  мне приходилось крепить к стене из подобного материала бойлер общим весом 100 кг, устанавливать в стене из пеноблока дверь в парилку и в душевую кабинку.
В очередной раз, во время  ремонта дома, понадобилось установить  металлическую дверь на веранду, и деревянную дверь на фронтоне. 
И так по порядку. Для установки двери в проем стены, эту самую дверь необходимо крепить к стене. Это делается с помощью анкеров, железных клиньев, шурупов или гвоздей большого размера. Так поступают в случае, когда стена, в которую монтируется дверь изготовлена из кирпича, бетона или другого прочного материала.  Пеноблок не сможет удержать  выше упомянутые анкера, шурупы, гвозди и т.п. Его пористая структура легко разрушится от небольшой вибрации или разнонаправленных механических нагрузок, при эксплуатации двери. При установке тяжелой металлической двери, вес самой двери может оказаться большим, да еще люди открывающие дверь нередко опираются на нее. Эти два фактора могут вызвать постепенное разрушение мест крепления двери к стене из пеноблока. 

Решение выбранное мной было следующим.


Установка металлической двери.
 

Имеющаяся в моем распоряжении металлическая дверь должна была крепиться в стену веранды анкерами через специальные отверстия в устанавливаемую стену.  Как я писал выше, анкера в стену из пеноблока не установишь. При постройке стены веранды я вкладывал в горизонтальный  шов каждого ряда пеноблоков усиливающий металлический прут диаметром 6 мм.  Концы прутов торчат в сторону дверного проема на 50-70 мм. Получился такой себе проем с опасно  торчащими  прутьями. 
     
По окончании строительства стен  веранды заливаю в опалубку перемычку  над дверью. После снятия опалубки  с помощью электродуговой сварки привариваю к торчащим концам прутьев другой прут, более толстый – 10 мм. 
         


Прут приваривается на расстоянии 5-7 мм от торцевой поверхности стены  параллельно плоскостям дверного проема: слева и справа вертикально, над проемом – горизонтально.  Снизу параллельно пола также приварен прут. Излишки торчащих из стены прутьев я отрезал болгаркой. Получилась прямоугольная рамка из прута 10 мм надежно прикрепленная к дверному проему.  

 
Такая рама имеет несколько преимуществ:
•    Легкую и очень прочную конструкцию, легко переносящую разнонаправленные механические нагрузки и вибрацию
•    Невысокую стоимость с учетом ее прочности
•    Легкость повторения (не нужны специальные знания или навыки для изготовления)
•    Возможность в дальнейшем легко крепить к ней любые железные элементы с помощью электродуговой сварки.  
К этой раме я и крепил металлическую дверь.  Первоначально установил дверь так, как она должна находиться в состоянии эксплуатации – по уровню и на необходимом расстоянии от поверхности стены. Зафиксировал деревянными клиньями, чтобы не двигалась в процессе крепления.
На двери имелись проушины с отверстиями,  расположенные с наружной стороны дверной рамы, обращенной к стене .  С помощью болтов с гайками  я закрепил полосу металла толщиной 2 мм к проушине двери. Второй конец этой полосы проходил наружу касаясь металлической рамы. Привариваю металлическую полосу к раме в месте их  соприкосновения, излишки полосы обрезаю.  
 
Так поступаю три раза с каждой стороны двери.
Затем  из железного прутка 6 мм нарезал заготовок длиной 150 – 200 мм, один конец загнул под острым углом  таким образом, чтобы получился крюк.  На верху двери имелись проушины с отверстиями, проушины расположены с наружной стороны дверной рамы, обращенной к стене . В отверстия я продел загнутый конец крюка, длинная же часть заготовки проходила сквозь промежуток между дверной  коробкой и дверным проемом стены, касаясь выше упомянутой металлической рамы. Далее электродуговой сваркой аккуратно привариваю участок прута к раме. И обрезаю излишек торчащего прутка. 
 
В результате имею надежно закрепленную за стену металлическую  дверь. Благодаря выше упомянутой раме дверью можно пользоваться без риска разрушения стены – рама и стена представляют собой единое целое, благодаря  выше описанной конструкции рамы. Осталось заполнить промежутки между  стеной и дверной коробкой мотажной пеной для утепления, штукатурным раствором, вывести откосы, что и было сделано в свое время.


Установка деревянной двери.


Опыт установки деревянной двери уже имелся – я устанавливал такую дверь  в парилку при постройке сауны.  В данном случае дверная коробка  устанавливается в заранее выстроенный дверной проем на фронтон. И ранее описанный в парилке способ крепления не применим. Для крепления дверной рамы мне необходимо усилить дверной проем. Выше описанный способ кладки пеноблоков позволяет получить дверной проем с торчащими внутрь железными прутами. Это  позволяет изготовить аналогичную железную раму для крепления двери.  Но здесь есть опасность: фронтон целиком выстроен из пеноблока толщиной 100 мм. Рама, имеющаяся в дверном проеме, будет воспринимать и передавать на фронтон вибрации, постепенно этот фронтон расшатывающие. Что через несколько лет неминуемо приведет к растрескиванию стены фронтона, а может и к разрушению. Для существенного снижения подобных неприятностей я изготовил другой вариант выше упомянутой железной рамы в дверном проеме. Слева и справа по стене я установил два прута 10 мм, приварив их к балконным балкам. Длина прутов выбрана так, что они заканчиваются у верхней перемычки над дверным проемом.  Пруты  расположены на расстоянии 100 мм друг от друга и проходят параллельно поверхности стены фронтона, а именно параллельно его внутренней и наружной части.  Между собо    й   эти прутья соединены отрезками прута 6мм с помощью электродуговой сварки.  Получилась конструкция напоминающая елочку: два параллельных прута и отрезку коротких прутов под углом примерно 45 градусов разделяют пространство между ними на треугольники.  Чем-то напоминает конструкцию несущей фермы, но поставленной вертикально. 

 
В остальном рама повторяет выше описанную. Такая конструкция рамы позволит  уменьшить  эксплуатационную вибрацию двери, снизить вибрации наклоняющие фронтон наружу или внутрь здания.  Дальнейшее крепление дверной рамы не вызывает особых затруднений. Из отрезков кровельной жести делаю хомуты, которые охватывают вертикальный участок прута рамы, и крепятся к раме саморезами через отверстия. По пять таких хомутов  с каждой стороны дверной коробки оказалось достаточно.
Аналогичным способом крепил и окно в оконном проеме на втором фронтоне.
Вот такие выше описанные  способы крепления двери к мягких стенам из пеноблока я использовал при ремонте дома, постройке сауны.

 

 

Особенности крепления дверей, окон и прочих конструкций к пеноблокам

Говоря о способах крепления оконных и дверных коробок, козырьков, роллет и прочих конструкций к стенам из пеноблока, снова и снова возвращаемся к тому, что при правильном подходе и соблюдении технологий все речи о высокой хрупкости этого материала – просто миф. Конечно, гвоздями двери, окна и пр. к плоскости проёмов и к самим поверхностям стены не прибьёшь – постоянные микронагрузки от ветра, воздействия перепадов и разниц температур неизбежно рано или поздно расшатают крепление, даже если задействовать неимоверное количество анкерных соединений.

Самый лучший пеноблок в Екатеринбурге, даже простояв больше остальных, всё равно будет медленно, но верно разрушаться. Но точно так же разрушается, например, и древесина – без тщательного соблюдения защитных мер буквально через несколько лет те же петли на саморезах можно вынимать из прогнившего по резьбе дерева голыми руками. Так, к сожалению, показывает практика множества весьма квалифицированных мастеров, исправляющих подобные недочеты в работе любителей. Но способ надежного крепления к пеноблокам существует. Более того, он лежит на поверхности.

Распределение нагрузки по всей плоскости взаимодействия рам и т.д.

Такое в буквальном смысле повсеместное соединение с пеноблоками гарантирует исключительную длительность надежного крепления и эксплуатации. Скреплённые плотно, но достаточно эластично, элементы попросту лишены возможности вибрировать от чего бы то ни было. Они как бы приклеены напрочь, в то же время сохраняя определённый необходимый «свободный ход» для реагирования на те же перепады температур – суточные, сезонные, даже аномальные.

И, поскольку пеноблоки сами по себе можно считать современным, но уже проверенным временем строительным материалом, для достижения подобного эффекта рекомендуется применять столь же многократно опробованное в деле вспомогательное средство – монтажную пену. Специалисты в один голос утверждают, что «изобретать велосипед» нет никакой нужды, по крайней мере, на бытовом уровне. В промышленных масштабах, конечно, существуют и более сложные и дорогостоящие технологии, но они мало кому известны и направлены больше на ускорение процесса установки, нежели на повышение её качества.

Подбираем крепёж для пеноблоков: какой когда

Пенобетонный блок обладает рядом преимуществ, облегчающих процесс строительства небольших зданий и хозяйственных сооружений. Однако, один из его плюсов является и минусом, а именно-  повышенная пористость. Устанавливая крепёж для пеноблоков, необходимо соблюдать правила, отличные от действующих при использовании более плотных материалов.

Необходимость особого крепежа

Крепеж для пеноблоков должен соответствовать физическим свойствам пенобетона. А именно, учитывать низкую плотность материала и необходимость формирования дополнительной опоры.

Какие могут возникнуть проблемы? Да просто не удержится ничего на стене, если неправильно закрепить. Если ошибочно рассчитать нагрузку, крепёжный элемент просто вывалится.

Только специальный крепёж для пеноблоков позволит надёжно закрепить любые элементы, не ослабив прочности крепления.

И таких есть немало. О том, каким может быть крепление в пеноблок и поговорим далее.

Разновидности крепежей с плюсами и минусами

Крепёж для пеноблоков может быть в следующих вариантах:

  • саморезы для пеноблоков;
  • различные дюбели;
  • винт с распирающим элементом;
  • простой и химический анкеры.

Каждое из указанных изделий может использоваться на любых этапах строительных работ. Однако некоторые виды, например, дюбельные гвозди или шурупы, чаще всего применяют при внутренней отделке.

При облицовке фасадов рекомендуется приобретать элементы, покрытые антикоррозионным составом, препятствующим потере эксплуатационных качеств.

Шуруп-саморез

Может показаться странным, однако при креплении в пеноблок разрешено использовать стандартные саморезы по дереву.  Чем плотнее пенобетонный блок, тем лучше в нём будет держаться саморез.

В слишком пористом пенобетоне шурупы держаться будут плохо. Однако, для создания конструкций, испытывающих минимальные нагрузки саморезы для пеноблоков вполне подойдут.

Например, если нужно повесить картину или небольшое зеркало, шурупы размером, например, 3,5х55 мм будут вполне уместны.

Основным недостатком саморезов в применении для пенобетонных блоков является возможность разрушения блока при вкручивании самореза.

Поэтому, в пенобетонных блоках малой плотности, какие обычно используются при возведении перегородок, в пару к саморезу в пеноблок вставляют дюбель.

Дюбель для пенобетона

Главное преимущество подобного изделия — расширение внутри блока после установки. Дюбель уплотняет материал, создавая опору. Резьба самореза проходит в поры пенобетона, не нарушая его структуру. Крепеж для пенобетона такого рода выполняется из различных материалов. Выбираем с учётом особенностей будущей конструкции.

Покупая дюбели, нужно позаботиться о приобретении специального инструмента для работы с ними — дрели или шуруповерта. Последний считается более подходящим, так как быстрое вращение насадки дрели может разрушить хрупкий пенобетонный блок. Если используем дрель, то аккуратно.

Дюбель для пеноблоков предназначен для введения металлических шурупов. Отличается недорогой, по сравнению с другими вариантами, ценой. Этот способ крепления практически не имеет недостатков, однако неверная установка может привести к разрушению элемента стены.

Подробнее про выбор дюбеля для пеноблока читаем в этой статье.

Винт с распирающим элементом

Для крепления к пенобетону нередко используются винты, снабженные металлическими распирающими элементами. Такие крепежи подходят для монтажа профилей и иных конструктивных элементов на пено- и газобетоне.

Установка не вызывает затруднений. Ее выполняют так:

  • с помощью специального сверла проделывают отверстие;
  • вводят и затягивают крепежный элемент.

В процессе ввинчивания металлическая распорка укрепляется в материале. Благодаря этому такой крепёж для пенобетона обеспечивает надежную фиксацию.

Анкерный крепеж для пеноблоков

Никакой крепеж для пенобетона не сравнится с анкерным. Это идеальное решение в большинстве случаев, особенно, когда важна надёжность крепления.

Анкерное крепление- это расклинивание, собственно, анкера в стене.

Работать с таким крепежом по пеноблоку несложно. Процесс установки включает в себя следующие этапы:

  • формирование отверстия;
  • введение анкера;
  • разжимание, путём вкручивания.

Такая схема позволяет получить наиболее прочную фиксацию, применимую при сооружении самых сложных конструкций.

Есть ещё вариант с применением клея, получивший название «химический анкер».

Такое крепление к пеноблоку, при соблюдении технологии, также выдерживает большие нагрузки, обладая широкой сферой применения. И к минусовым температурам устойчиво. Недёшево, правда.

Крепление анкером в пеноблок используют при установке мауэрлата. В таких случаях возможен только один вариант фиксации — с помощью анкерных болтов с гайками. Принцип работы не отличается от такового при строительстве кирпичных зданий.

Больше информации о выборе анкера для пеноблока здесь.

Дюбели из дерева

Выделим отдельно данный крепёж для пеноблоков. Старый, проверенный, дешёвый и умеренно надёжный. Единственно возможный, когда нужно срочно, а ничего вышеперечисленного и магазина рядом нет.

В теории, деревянные дюбели и пробки, как крепление для пеноблока, используют для фиксации легких предметов, закрытия отверстий от старых саморезов или устранения допущенных ранее ошибок.

Этот простой и дешевый способ, требующий минимального набора инструментов, правда, повторюсь, не самый надёжный. Дюбель может быть заводским или изготовленным самостоятельно. При работе его просто вбивают в отверстие.

Выбираем подходящий крепеж для пеноблоков

Выбирают крепежное изделие с учетом вида планируемых работ.

  1. Дюбельный гвоздь. Подходит для фиксации строительно-отделочных материалов как на внутренних, так и на внешних стенах.
  2. Пластиковый дюбель. Применяется при установке легких предметов интерьера.
  3. Винт с распорным элементом. Используется при монтаже оконных рам, дверных коробок, коммуникационных систем.
  4. Металлический анкер. Такой крепёж для пенобетона применяем при установке навесных предметов мебели, отличающихся большим весом.
  5. Фундаментный болт. Предназначен для сооружения конструкций, испытывающих высокие нагрузки. В основном, как следует из названия, при креплении к фундаменту.
  6. Химический анкер — универсальное крепежное средство, отличающееся широкой сферой применения.

Выбирая крепление для пеноблока, учитываем предполагаемую нагрузку.

В наших магазинах представлены, в основном, российские, финские, шведские и китайские крепежные элементы. Оптимальны, по соотношению цены и качества, отечественные изделия.

Как закрепить входную дверь

Отдельно об установке входной двери. Здесь нужна максимальная надёжность крепления.

Даже усиленные анкера не спасут. Во-первых, входная дверь сама по себе очень тяжёлая. А во вторых, такой тяжёлой дверью ещё и хлопают регулярно. Рано или поздно, анкерное крепление расшатается. А если крепление это было ещё и недалеко от края стены, то может и вывалиться, с куском пеноблока.

Хороший вариант- каркас по периметру проёма из сваренных уголков со штырями в стену. К нему уже и крепим дверную раму.

Щели между стеной и металлическим каркасом обязательно запенить монтажной пеной. Это не только тепло- и звукоизоляция. Монтажная пена хорошо амортизирует вибрацию от закрывания дверей. Да и усиливает крепление дверной рамы.

И, что крайне важно, дверь нельзя устанавливать так, чтобы максимальная нагрузка приходилась на пенобетонные блоки снизу. Со временем они расшатаются. Под входной дверью должен быть фундаментный блок. Если же под входным проёмом уже установлены обычные стеновые блоки- вынуть, а вместо них залить бетон, и не забыть заармировать.

Чем крепить профиль к пеноблоку

Один из самых распространённых вопросов о креплении в пеноблок во время строительства. И возникает он при обшивке пеноблочных стен гипсокартоном, как правило.

Гипсокартон крепится на обрешётку, обрешётка- на профили. Профили же крепятся к стене посредством подвесов.

Кое-где, в местах повышенной нагрузки, используются анкеры. Ну а в основном, конечно, крепить профиль к пеноблоку следует путём установки его на подвесы, которые, в свою очередь, прикручены к стене при помощи саморезов и дюбелей. Три пары дюбель/саморез на один подвес: одна в центре, две по краям.

Обычный пластиковый дюбель с достаточно большими рёбрами. И обычный шуруп.

Вывод

Пенобетон — пористый строительный материал. Использовать специальный крепёж для пеноблоков обязательно.

Выбираем, в первую очередь, исходя из поставленных задач. Чем длиннее изделие, тем надёжнее фиксация.

При сверлении отверстия в пенобетонном блоке применяйте дрель в безударном режиме. После очень рекомендую хорошо очистить отверстие от пыли.

Сомневаетесь- проверьте! Установили крепление, не закрепляйте сразу на него то, ради чего всё затевалось. Сначала повесьте сопоставимый груз, а лучше немного тяжелее. Посмотрите, пошатайте, если всё в порядке, то уж тогда и используйте по назначению.

Каким бы не был капризным пенобетон, подходящее крепление всегда можно подобрать.

как сделать стандартный дверной проем и обшить его гипсокартоном

Дверные проемы выполняются во множестве вариаций. Ремонт и перепланировку его расположения можно провести самостоятельно, именно поэтому для обновления интерьера многие люди просто переносят дверь. Существуют стандарты для дверных проемов, которые необходимо учитывать при подготовке к этому процессу.

Конструкция

Обустройство и ремонт проема для двери и для окна выполняется схожим образом. Принципиальных различий нет. Красивые конструкции могут быть оформлены в разных типах домов и квартир. Иногда они являются хорошим способом увеличить площадь помещения, например, в хрущевке маленького размера совсем сносят стены или монтируют портал, если полный демонтаж стен невозможен.

В зависимости от конструкционных особенностей различают дверные проемы, подразумевающие установку двери, или пустые. Проемы для дверей делаются в форме коробки, к которой в дальнейшем крепится дверь любой конфигурации: раздвижная, складная или распашная.

Пустые проемы представлены большим разнообразием вариантов. Зачастую их обустройство сложнее, чем подразумевающих наличие двери, так как они обыкновенно обустраиваются при перепланировке, так сказать, с нуля.

Различаются характеристики проемов для разных домов и даже для разных комнат. Например, в деревянном доме нельзя устанавливать дверь сразу же во время ремонта. Древесине обязательно нужно дать время для усадки, иначе вся модель может деформироваться и выйти из строя. Также дополнительно коробка оснащается зазором сверху, рассчитанным на постепенную усадку в течение долгих лет.

В кирпичном доме сделать проем легче всего, так как практически все стены квартир – ненесущие. Требуется получить специальное разрешение, и после можно приступать к перепланировке.

В панельном доме нужно основательно подготовиться к созданию проема. В отличие от кирпичных строений, тут зачастую все стены имеют несущую функцию, поддерживая стабильность дома. Также отличительной особенностью является неравномерность распределяемой нагрузки: на нижние этажи приходится большая нагрузка, чем на верхние, в связи с чем жителям нижних ярусов получить разрешение на монтаж проема будет довольно сложно.

Чаще всего дверные проемы монтируются в ванную комнату при ее расширении. Это может быть как объединение санузла, так и «захват» части площади из коридора. В таком случае особых сложностей не возникнет. Строится специальная стена-перегородка из гипсокартона, выполняющая только функцию разделителя и не несущая никакой функциональной нагрузки. В таких стенах можно делать проемы разных размеров и форм.

Виды

Общее разделение проемов происходит про критерию наличия двери, однако этим все многообразие не ограничивается. Отдельно хочется остановиться на пустых проемах без двери, предлагающих различные типы конструкций. Обратите внимание, что монтаж пустого дверного проема уместен только в тех случаях, когда комнаты, соединяемые им, выдержаны в едином стиле и цветовой гамме.

Самыми простыми в исполнении являются порталы. Они представляют собой обыкновенный прямоугольный дверной проем, облицованный по контуру разнообразными материалами: деревом, полиуретаном и подобными. Вокруг проемы могут декорироваться различными текстурами, призванными скрыть возможные огрехи при их монтаже. Порталы хорошо смотрятся в комнатах с невысокими потолками, поскольку не скрадывают высоты помещения.

Оснащение арочных проемов представляет непростую задачку для неподготовленного строителя. Фигурный арочный край тяжело сделать идеально ровным, в особенности в стенах из бетона или кирпича. Тем не менее, арки на сегодняшний день являются классическим вариантом для оформления проходов, наличие двери в которых неуместно. Арки следует использовать только в высоких комнатах, так как сужающаяся верхняя часть значительно «съедает» высоту потолков.

Как облегченная альтернатива была изобретена фальш-арка. Обыкновенный прямоугольный портал снабжается фигурной вставкой из гипсокартона. Изготовление подобной конструкции под силу даже новичку, а в случае, если арка надоест, гипсокартон можно легко демонтировать и установить на месте проема портал или классическую дверь. Фальш-арки не следует делать полностью овальными, лучше выбрать прямоугольный вариант в закругленными углами. Стандартной высоты проема в 190-200 см может оказаться просто недостаточно.

Наиболее интересной интерпретацией являются фигурные проемы. Они могут быть выполнены во всевозможных конфигурациях, в том числе и крайне замысловатых, к примеру, в форме замочной скважины. Различные варианты конструкций подразумевают создание порталов с полками, нишами, декоративными выгнутыми элементами и так далее. Отличительной особенностью является невозможность использовать иной материал, кроме гипсокартона. Неподатливые стены при малейшем неловком движении могут просто рассыпаться, в то время как принято делать проемы со всевозможными мелкими вензелями и перфорациями.

Стандарты

Стандартный дверной проем варьируется в зависимости от страны. В Российской Федерации установлены нормы ГОСТ 6629-88, четко регламентирующие, какие должны быть габариты у дверного проема.

Ниже приведена таблица нормативов по ГОСТу 6629-88б СНиП 21-7б 21-8б 21-9, 21-10, 21-13.

Данные характеристики подходят для межкомнатной двери, однако помимо приведенных показателей, существуют и международные стандарты. Они рассчитаны и для металлической двери, а также содержат показатели для каждого конкретного типа стен.

Ниже приведена таблица европейских нормативов DIN 18100, 18101, 18102.

Опора на приведенные показатели позволит создать оптимальную конструкцию. В данных таблицах не приведены нормативы под раздвижные двери, поскольку они такие же, как и для распашных. Варьируются только размерности самих дверных полотен, например, для двери 60 см шириной нужно оставлять разные зазоры в зависимости от ее высоты.

Любое изменение положения проема в стене считается перепланировкой, будь то его расширение с 600х2000 мм до 80х2000 мм или абсолютная перестройка. Для проведения подобных работ обязательно требуется провести предварительное согласование еще до начала ремонта, в противном случае на недвижимость может быть наложен арест, а на вас – административный штраф. Нужно предоставить полноценный план, в котором будет отмечен планируемый широкий проем вместо узкого или новое местоположение прохода.

При оборудовании проема в несущей стене обязательно нужно обратиться к специалисту, работающему с подобными проектами. Не стоит самостоятельно пытаться оборудовать просвет, в случае грамотно составленного плана у вас есть пусть и минимальный, но шанс получить разрешение на работы. Это зависит еще и от того, какова толщина стены и на каком этаже располагается ваша квартира.

Как сделать своими руками?

Если у вас нет совсем никакого опыта в строительных работах, делать монтаж дверного проема самостоятельно не следует. Требуется провести довольно кропотливую работу, так что если вы не уверены в своих силах, лучше перепоручить дело профессионалам. В данном разделе не будет рассмотрена специфика создания портала в несущей стене, поскольку такую работу самостоятельно выполнять запрещено на законодательном уровне.

Если вы все же решились взяться за дело самостоятельно, пошагово следуйте приведенной схеме. В первую очередь, необходимо произвести замер дверного проема. Именно от правильной разметки зависит то, как в итоге будет выглядеть цельная конструкция. Под крепление коробки нужно просто измерить стороны готового проема. Для создания нового варианта или расширения существующего нужно разметить контуры в перегородке, кирпичной стене, срубе или в гипсовой стене, а далее вырезать проем с помощью болгарки и кувалды. Начинать проделывание отверстия необходимо сверху, делая усиление уголком из металла по верхнему контуру.

Уголок нужно «посадить» на цемент, дождаться, пока устройство полностью затвердеет, а потом продолжать дальнейшее расширение проема. Перекладина не даст стене обвалиться, взяв на себя функцию поддержки.

После того, как пробит портал подходящего размера, выполните выравнивание сторон. Это делается при помощи бетона, который аккуратно накладывается на стороны и разравнивается. Чтобы правильно определить ровность поверхности, не стоит полагаться на свой глазомер. Хорошим решением будет использовать строительный уровень. Помните о том, что выровнять контуры будущего проема – уже половина дела, так как перекошенный наискосок портал потребует заказа не типовой модели облицовки, что значительно дороже.

Железная перемычка или верхний брус в случаях с деревянными домами может быть установлен сколь угодно высоко, однако типовая высота проема составляет 210 см.

Установите коробку. Если стыковка не удается, и короб слишком узкий для толщины стен, используйте доборники. Доборами снабжаются слишком узкие дверные коробки, чтобы подходить по ширине под дверной проем. Эти своеобразные накладки представляют собой обыкновенные ровные рейки. Коротко говоря, доборники помогают нарастить недостающие габариты коробки.

Если проем делается для входной двери дома на фундаменте, обыкновенно делается и порог. В таком случае необходимо ориентироваться на приведенные в таблицах типовые значения для расчета высоты проема. Вариант с порогом используется не только для входных дверей, но и в бане или в ванной. Пустые проемы обыкновенно не снабжают порогами.

Оформляя проход на кухню, не забудьте о таком интересном изобретении, как перегородка от детей. Она позволит оставить вне зоны досягаемости маленького непоседы ножи, спички и остальные опасные предметы. Также подобные ворота безопасности оборудуются у лестниц или каминов.

Как заделать?

Заделка некрасивых стыков производится чаще всего при помощи необработанного камня. Полностью зашить коробку по кругу можно, выложив каменную плитку в естественном порядке, при этом неровные края будут выглядеть более чем гармонично.

Особая подготовка не требуется: камень можно класть прямо на стены с неровностями и трещинами, он полностью закроет все огрехи и будет держаться прочно. Следует укладывать камень с обеих сторон от дверного проема, это позволит создать более гармоничную и естественную композицию.

Выпускают как натуральный камень, так и искусственный. Синтетический вариант намного дешевле натурального, однако они практически ничем между собой не различаются. Каменная отделка позволит придать помещению ни с чем не сравнимый колорит, выставив его в совершенно новом свете.

Чтобы положить каменную кладку, используют цементный раствор. После того, как камни уложены, а раствор полностью высох, стыки затирают раствором под цвет камней.

Демонтаж каменной кладки не представляет ничего сложного и может быть проведен при помощи обыкновенной воды и шпателя. Стоит отметить, что несмотря на низкую устойчивость фиксирующего раствора к воде, в сухих помещениях он держит камень прочно и надежно.

Если встал вопрос, чем можно заложить пространство вокруг дверного проема, помимо каменной кладки, можно остановить свой выбор на керамической плитке или на обшивке гипсокартоном. Чтобы положить керамическую плитку, используется такой же подход, что и при укладке камня.

Как обшить гипсокартоном?

Если вместо классического бетонного проема с установленной в нем коробкой вы хотите сделать стену с гипсокартонной аркой, значит, вы выбрали более простой путь. Обшивка гипсокартоном является одним их наиболее эффектных решений, несмотря на легкость исполнения.

Из гипсокартона можно создать необычные фантазийные конструкции, абсолютно безопасные для общей устойчивости всего здания. Проемы с гипсокартонной обшивкой могут иметь столики, колонны или даже барную стойку.

Гипсокартонные конструкции позволяют отвлечь внимание непосредственно от проема и создать иллюзию единого пространства на территории двух объединенных комнат. Гипсокартонные проемы часто дополняют другой отделкой, например, наклеивающимися карнизами из полиуретана под лепнину.

Помимо декоративной функции, гипсокартонная отделка несет и выравнивающую роль, когда контуры дверного проема имеют значительные неровности.

В любом случае, обшивка выполняется следующем образом:

  • Для начала снимаются все замеры с проема: ширина, высота, толщина стен.
  • Далее вырезаются детали из гипсокартона. Для прямоугольной облицовки достаточно просто вырезать полосы, а для аркообразной их необходимо слегка надрезать ножницами по металлу, намочить и придать им необходимую форму. Просушив деталь в согнутом виде, получится сделать необходимый элемент.
  • Чтобы приклеить гипсокартонные детали, используется обыкновенная шпаклевка. После того, как элементы прикреплены, стыки нужно дополнительно зашпаклевать и выровнять при помощи алюминиевых или пластиковых профилей.
  • После необходимо загрунтовать всю поверхность. После полного высыхания нужно тщательно зашпаклевать неровные места и затереть их до гладкости.

Как сделать арку из гипсокартона своими руками рассказано в видео.

Как перенести?

Еще раз напоминаем вам о том, что любые действия по перепланировке жилища необходимо согласовывать с ответственными за это организациями. Несогласованные ремонтные работы являются незаконными.

Перенос дверного проема осуществляется по следующей схеме:

  • Сначала происходит формирование нового дверного портала. Для этого необходимо разметить новое расположение, а затем выдолбить пустошь.
  • Вначале делается небольшой зазор сверху, который укрепляется металлическими перемычками. Далее производится аккуратная пробивка стены.
  • После этого необходимо выполнить заполнение уже имеющегося ненужного двойного проема. Заполнение осуществляется при помощи того же материала, из которого сделана стена: для многоэтажных домов пустоты закладываются кирпичами или бетонными моноблоками, для деревянных – брусом, который скрепляется друг с другом и имеющейся стеной.

Подробнее смотрите далее.

Когда переносится дверной проем, важно помнить о безопасности. Любая незначительная ошибка способна привести к серьезным последствиям, самое страшное из которых – обвал всего здания. Несколько раз перепроверьте чертежи, а лучше наймите профессионала для оценки рисков, которыми чревата подобная перепланировка.

Единственным безопасным способом перемещать дверной прием является тот, который обустраивается в гипсокартонных перегородках. Поскольку сами перегородки можно легко демонтировать в случае, если необходимо расширить площадь комнаты, или построить, когда помещение нужно разделить, наличие в них проемов любой ширины не играет никакой роли. Обратите внимание, что в гипсокартонных стенах можно делать не только пустые порталы или арки, но и оборудовать дверные проемы с дверью из не очень тяжелых материалов.

Материалы

Наиболее широкий простор для экспериментов открывают порталы из гипсокартона. Они могут отделываться разнообразными элементами декора, такими как лепные багеты и наличники из полиуретана, текстурные легкие панели, стилизованные под разные натуральные образцы, и подобное. Единственное накладываемое ограничение заключается в весе деталей отделки. Гипсокартон – материал довольно хрупкий, так что выдержать большую массу элементов он не сможет.

То же самое касается и установки проемов под дверь: сама конструкция не должна весить много и двери желательно тоже выбирать из облегченных материалов.

Для стен из кирпича открыт больший простор выбора. В них без проблем можно сделать проем для дверей из натурального массива. Железные конструкции из профиля по контуру также не вызовут больших проблем. Важно учитывать, что кирпич – самый тяжелый материал, так что обязательна установка перемычки наверху. Такой уплотнитель примет на себя всю нагрузку, раньше налагаемую на цельную стену. Для межкомнатных дверей интересным решением станет мозаика по контуру проема, маскирующая неровности в случае ошибок при ремонте.

В домах из пеноблоков можно устанавливать проемы из дерева, металла, ПВХ – стены достаточно прочные. Нельзя забывать, что в пеноблочных конструкциях необходимо организовать достаточное утепление дверного проема под входную дверь, иначе по дому будут «гулять» сквозняки.

В целом, при должном подходе есть возможность сделать любой проем, включая необычный фигурный. Нужно предварительно подготовиться и составить детальный план.

Как подобрать дверь?

При выборе дверей нужно руководствоваться несколькими правилами:

  • Лучше всего все двери дома подбирать в одном стиле, чтобы создать общую концепцию. Такая квартира будет выглядеть гармоничнее и привлекательнее. Это касается и тех случаев, когда комнаты обставлены в разных стилистиках. Так двери послужат объединяющим элементом.
  • Если проем больше по толщине, чем дверь, проблема решается крайне просто: необходимо только установить доборники. Они сливаются с дверным коробом и выглядят как его часть, при этом позволяя дверному полотну плотно прилегать к косякам.
  • Если дверь выше проема, дело обстоит немного сложнее. Есть два пути: либо увеличить высоту портала, либо подпилить само дверное полотно. Настоятельно рекомендуется организовывать проем непосредственно под выбранную дверь для установки дверного полотна без проблем.
  • Если нужно установить двухтворчатые двери в узкий проем, не стоит выбирать складные модели. Оптимальным выбором в данном случае станут японские раздвижные панели, двери-купе. Можно установить дверное полотно с разными створками, например, одну сделать шириной 60 см, а другую – 80 см.
  • Со стеклянными дверями нужно быть аккуратнее. Зачастую полностью стеклянное дверное полотно приветствуется только в банях и саунах, а также в торговых центрах и подобных общественных заведениях, но никак не в домах. Желательно выбирать двери из более традиционных материалов, оставив стеклянные вставки только как часть отделки.
  • Подбирая входную дверь, отдайте предпочтение моделям с зеркалом на внутренней стороне. Так вы сэкономите место в прихожей, сделав дверь еще функциональнее. Обращайте внимание и на наличие утеплителя в самой двери, и на наличие порога. Входная дверь должна полностью закрыть дверной проем, чтобы достаточно защитить дом от сквозняков и посторонних уличных шумов.

Особенности ремонта

Следует рассмотреть несколько важных нюансов. О том, как выполняется укладка плитки вокруг дверного проема уже рассказано. Помимо этого, существует еще хитрости, помогающие оформить дверной проем наилучшим образом.

Определите, какие дополнительные эффекты вы хотите получить при установке дверей. Шумоизоляция является обязательной при монтаже входной двери и делается при помощи монтажной пены. Она позволяет закрепить саму коробку, закрыть все щели и стыки, заодно выполняя роль утеплителя.

Звукоизоляция при установке межкомнатных дверей также в ряде случаев важна. Например, для двери в спальне выбор в пользу защиты от посторонних шумов – необходимость, а не пустой каприз. К подобным комнатам можно отнести детскую. Как правило, роль звукоизолирующего элемента полностью принимает на себя проем, так как двери с подобными характеристиками найти тяжело.

Если вы живете в старом доме и пришлось установить растяжку на дверной проем, чтобы он не разъехался и не пошла трещина, ее маскировка становится первоочередной задачей. Растяжка обычно прячется под дверной коробкой, точнее, под верхним наличником. Для таких целей необходимо выбрать широкий наличник.

Укладка линолеума на пол должна производиться перед установкой дверного проема. Это связано с необходимостью заделать края линолеума под плинтус и под порог. Легче всего наложить порог на линолеум, чем пытаться вделать линолеум под порожек.

Необычные идеи

Традиционный портал, дополненный изогнутым верхним краем нельзя назвать аркой в классическом виде. Именно легкая необычность делает интерьер столь свежим и современным. Наличие нескольких подобных одинаковых порталов объединяет все пространство, открывая его с новой стороны. Лепнина по контуру, выполненная из полиуретана, ничем не уступает вариантам из благородных образцов.

Отделанный камнем дверной проем смотрится эффектно при наличии двери и без нее. Имитация натурального материала смотрится не менее привлекательно, чем дорогой подлинный камень, однако по карману практически любому. Оформление портала грамотно перекликается с оформлением зеркала необычной формы, которое является истинным акцентом прихожей.

Гипсокартонный проем со стеклянными полками имеет крайне необычный вид. Для того, чтобы подчеркнуть модерн-направленность обстановки проем дополнен металлической трубой. Труба выполняет укрепляющую функцию, фиксируя полки.

Имитация арки может быть выполнена и без специальной строительной подготовки, достаточно лишь купить угловые элементы из полиуретана или гипсокартона. Как видно на данном фото, углы, задекорированные при помощи лепнины, смотрятся отлично, придавая арке вполне натуралистичный вид.

В некоторых случаях уместно оформление дверного проема при помощи штор с ламбрекенами. Чаще всего это делается в рамках одной комнаты. В тех случаях, если дверной проем слишком узок для полноценной двери, а без разделителя не обойтись, шторы также приходят на помощь. Ламбрекены бандо уместно устанавливать только в высоких проемах, чтобы оставить пространство максимально комфортным.

Установка пластиковых окон в дом из пеноблока

Сегодня пеноблок является одним из самых популярных материалов для возведения частного жилья. Благодаря пористой структуре этот материал отличается небольшим весом и легкостью в обработке, однако именно эти свойства создают некоторые сложности при установке пластиковых окон в пеноблочный дом. Поэтому для долгого срока службы окна необходимо в обязательном порядке соблюдать технологию установки и крепления конструкции.

Работаем
с 2004 года.

 

Сотрудники отдела контроля качества еженедельно проводят опросы наших клиентов, измеряя Индекс Удовлетворённости.

1 млн.+

установленных нами окон в Москве.

906

новых
клиентов
в июне.

90%

клиентов очень
довольны нашей работой.

6%

клиентов довольны
нашей работой.

Правильный монтаж пластиковых окон в пеноблочном доме

Стандартный монтаж подразумевает крепление оконной рамы к стене непосредственно через пластиковый профиль. Для этого снимают остекление, устанавливают раму и возвращают стеклопакет на место. Данный способ имеет ряд существенных недостатков при установке окон в пеноблочном доме.

Несмотря на свой основательный вид, пористый материал, из которого изготовлен пеноблок, достаточно легко разрушается под механическим воздействием. Поэтому стандартный метод крепления рамы в оконном проеме здесь не подходит. Обычный крепежный анкер или нагель, использующийся при монтаже, не обеспечит надежную и прочную фиксацию. Пенобетон начнет крошиться и сыпаться уже при установке окон в пеноблок, а простое открытие окна в процессе эксплуатации приведет к ослаблению всей конструкции в целом.

Поэтому установка окон в пеноблочном доме осуществляется с применением другого метода, основанного на использовании усиленных монтажных пластин, крепящихся к основе с помощью металлических или полимерных дюбелей. Этот способ позволяет распределить эксплуатационную нагрузку по большей части пеноблока и предотвратить его разрушение.

Продукция и услуги Фабрики Окон

Новейшие пластиковые окна эффективно отражают жару и удерживают тепло в доме. Обеспечивают поступление свежего воздуха без пыли, сквозняков и уличного шума.

Изготовление под заказ окон любой формы из пластика, дерева и алюминия. Индивидуальный подбор типов остекления в зависимости от архитектурных особенностей загородного дома.

Прочные и современные алюминиевые окна надежны, безопасны и долговечны в эксплуатации. Прекрасная альтернатива пластику и дереву по доступной цене.

Натуральность, экологичность, долговечность и изысканность – главные преимущества деревянных окон. Изделия обеспечивают высокий уровень теплоизоляции.

Презентабельность и большие размеры – основное отличие панорамных окон. Превосходный вариант для оформления террасы, бассейна, эркера, крыши, зимнего сада.

Особенности монтажа окон в доме из пеноблоков

Чтобы правильно установить пластиковое окно в пеноблочном доме, следует придерживаться определенных рекомендаций. Установка начинается с прикручивания саморезами монтажной пластины на раму. Оптимальное количество крепежа — 4-7 штук, диаметр 4,8 мм, длина 90 мм. После чего можно выполнять установку, которая практически ничем не отличается от стандартного монтажа:

  • Раму со стеклопакетом устанавливают в оконный проем и подкладывают дистанционные прокладки, предназначенные для создания зазора под запенивание окна.
  • Рама тщательно выравнивается как по вертикали, так и горизонтали, после чего монтажные пластины крепят дюбелями (диаметр 6 мм, длина 80-100 мм) к стене. Для сверления отверстий используют безударную дрель, при этом расстояние до края блока не должно составлять менее 5 см. Это необходимо для предотвращения возможного раскола пеноблока.
  • После окончательного закрепления рамы стыки по ее периметру заполняют пеной с небольшим коэффициентом расширения, чтобы далее выполнить качественное утепление. При этом на стеклопакет не будет оказываться существенного давления.

Данный метод установки окна в доме из пеноблоков удобен тем, что перед запениванием можно окончательно выровнять раму. В то время как при монтаже непосредственно через профиль исправить положение уже не получится. Установка окон в пеноблок с помощью монтажных пластин имеет еще одно преимущество — не требуется снимать остекление, что существенно снижает трудоемкость работ.

Последним этапом является монтаж откосов и отлива, которые крепятся также при помощи специальных дюбелей для пенобетона. Главный нюанс, который стоит принять во внимание — это правильное расположение конденсатного отверстия в профиле, оно должно находиться выше отлива.

Только честные
отзывы

Наша работа подтверждена сертификатами, а её результат — вашими отзывами!

Именно поэтому мы любим независимые площадки по обмену мнениями, например, Яндекс.Маркет и Отзовик. Нам не нужно скрывать или покупать отзывы, ведь наш искренний сервис целиком построен на доверии.

Читать все отзывы

Это уже второй заказ (третье окно). Хорошее окно,…

Написано в обращении руководству 20.0

Валерий

22.05.2021

Оперативная обратная связь. Быстрый замер и расчет…

За заказ дорогой услуги хотелось бы лучшее обслуживание…

Оплачивая дорогую услугу, хочется дорогую и качественую…

Качественные материалы, качественная и быстрая установка!…

Огромное спасибо Марине Московиной (менеджер-консультант)!…

Быстрый выезд замерщика согласно договоренности…

Недостатков нет,спасибо компании за качественную…

Наталья

07.05.2021

Хотим выразить свою благодарность компании Фабрика…

их просто нет , во всяком случаю по нашему договору…

Хотели бы пожелать вашей компании процветания !…

Татьяна

29.04.2021

Прежде чем заказать остекление балкона, промониторила,…

Пока не обнаружила.

Спасибо огромное! Удачи и процветания вашей компании.

Что еще нужно знать про установку окон в пеноблок?

Отдельным пунктом стоит упомянуть о глубине установки пластикового окна в доме из пеноблоков, которая составляет от 8 до 12 см. Для того чтобы исключить продувание и промерзание стеклопакета, с наружной стороны по периметру рамы монтируют утеплитель, в качестве которого обычно применяют экструдированный пенопласт. Однако этот материал достаточно сложен в дальнейшей отделке, и лучше воспользоваться другим способом утепления. Пеноблок довольно легко и просто режется, поэтому еще при кладке в нем делают четверти нужного размера.

Почему наши сотрудники такие крутые?

Наш подбор сотрудников очень прост и понятен — мы работаем только с теми, кто любит то, что делает!

Ну, ещё и потому, что только 1 из 13 соискателей проходят отбор в нашу команду.

Материал подготовлен
в компании Фабрика Окон

Читайте также

Бесплатная консультация инженера

К вам приедет не просто замерщик, а настоящий специалист по подбору остекления.

Произведёт замер, ответит на все ваши вопросы, даст рекомендации по остеклению именно вашего дома — и всё это в удобное для вас время и абсолютно бесплатно!

При обращении до 14:00 можем приехать на замер сегодня!

Руслан Бакиев

Руководитель отдела заказов

Заказать звонок

Крепление в пенобетонную стену – чем лучше крепить к пеноблоку?

Крепление к пеноблоку

Виды креплений к пеноблоку

Прежде, чем переходить непосредственно к рассмотрению изделий и их особенностей, давайте посмотрим на то, с чем возможно будет работать:

  • Простой дюбель;
  • Дюбельный гвоздь;
  • Простой и химический анкер;
  • Винт М4;
  • Саморезы.

Каждое из перечисленных креплений для пенобетона может быть использовано на различных этапах строительства. Конечно, в основном, это крепления, используемые в отделке.

Обращаем внимание! Здесь в отделочным работам отнесли и внешнюю отделку. Только в этой ситуации потребуется анкер, который покрывается антикоррозийным покрытием, во избежание ржавчины и потери своих свойств.

Дюбель для пеноблока

В первую очередь в качестве крепежа для пеноблока рассмотрим именно дюбель. Характерным для дюбеля техническим действием является то, что он распирается внутри стены. В итоге он уплотняя материал, создает внутренние опоры.

Важным моментом является и то, что резьба дюбеля с легкостью проходит во всех порах пенобетона и не нарушает его структуры. Производятся дюбели или нейлоновые, или металлические, а вы уже будете выбирать из своих потребностей.

Для установки дюбеля понадобится распорка на шуруповерт или дрель. Но с учетом состава и плотности блока больше будет подходить шуруповерт. Кстати, мы можем помочь подобрать хороший шуруповерт или выбрать дрель для дома.

Полезный совет! Рекомендуем шуруповерт потому, что во время работы с пенобетоном не нужны высокие обороты дрели. Помимо этого дрелью легко можно деформировать и повредить пеноблок

Можно еще обратить внимание, что нейлоновые (пластиковые) дюбели предназначены для работы с металлическими шурупами или саморезами. К тому же они будут более экономичным вариантом среди прочих. Так, к примеру, 100 подобных дюбелей будут стоить до 6 раз меньше, чем такое же количество металлических.

Дюбельный гвоздь

Варианты креплений к пенобетону будут зависеть не только от их предназначения, но также и от плотности материала. Все дело в том, что блоки не всегда однородны. Поэтому рекомендуется выбирать крепеж для различной плотности материала, например, для межкомнатных перегородок.

Дюбельные гвозди, как крепеж в пеноблок, будет отлично подходить как раз для стенового плотного пеноблока. В случае с этим крепежом можно обратить внимание и на внешние работы. Все потому, что дюбельный гвоздь прекрасно подходит для сквозной и быстрой фиксации дерева, алюминиевых и металлических профилей к газобетонному основанию.

Вы наверняка представляете, как важно выполнить прочную обрешетку, к примеру, для сайдинга. Даже внешне легкий виниловый сайдинг несет под собой дополнительные нагрузки на опираемую стену. И после этого подумайте, какую должен выдерживать нагрузку пенобетон в точке установки крепления и не подвергаться деформациям.

Здесь стоит отметить, что крепеж для пеноблоков в форме дюбельных гвоздей может применяться и для установки вентилируемых фасадов, а также фасадных навесов. Они также могут с успехом применяться и в обустройстве подвесных потолков, а также фиксации кабельных трасс.

Обращаем внимание! У этого вида крепления для пенобетона имеется одна конструктивная особенность – расположение специальных ребер по телу материала. Эти ребра будут врезаться в пенобетон и прочно фиксировать внутри блока дюбель. Помимо этого, подобная особенность дает возможность равномерного распределения давления, образовываемого внутри блока. А это позволяет говорить о высоких нагрузках на крепеж.

Анкера

Сразу стоит сказать, что анкер для пеноблоков будет отличаться от тех, которые все привыкли использовать в плотных стенах. Все дело в том, что обычные анкера в менее плотном пенобетоне не будут выдерживать необходимые нагрузки.

Нужные нам анкера имеют следующие особенности:

  • Они имеют или распорную часть, или пластиковый дюбель;
  • Могут применяться и путем склеивания.

Технология работы с подобными анкерами простая и состоит в следующем:

  • Производится сверление;
  • Вставляется анкер;
  • Выполняем разжимание и элемент попадает в резьбу.

По подобной схеме и выполняется самое прочное крепление к пенобетону, используемое сегодня в строительстве.

Помимо этого существует химический анкер. Это тоже очень современный и прогрессивный способ монтажа, который можно охарактеризовать следующими моментами:

  • Способность нести высокие нагрузки;
  • Универсальность;
  • Морозостойкость.

По примеру работ можно назвать осуществление крепление мауэрлата к пенобетону. В подобных работах используется только один вариант – анкера с резьбой и гайками.

Принцип работы не будет принципиально отличаться от работы в кирпичной кладке. Отличием будет лишь то, что в случае с пеноблоками придется выполнять бетонный армопояс, т.к. отдельно пенобетон не может выдерживать высокую нагрузку кровли.

Особенности выбора и монтажа дюбеля для пеноблока (пенобетона)

Дюбель для пеноблока – это специальный крепежный элемент, благодаря которому становится возможным монтаж разнообразных предметов, техники, мебели к хрупким стенам из пористого материала.

Пеноблочные стены отличаются хрупкостью, особой структурой, из-за чего обыкновенные гвозди или саморезы не могут надежно закрепиться внутри. В связи с этим многие мастера предпочитают заранее предусматривать специальные закладные там, где планируется к стене что-то монтировать.

Вовсе не обязательно заблаговременно продумывать все тонкости (да и трудно в процессе строительства решать, что где будет закреплено), ведь для обустройства качественного и прочного монтажа можно использовать специальные дюбели для пеноблоков. Их существует несколько видов, отличающихся по типу конструкции, материалу, размеру, особенностям монтажа.

Используя дюбель для пенобетона, к стене из блоков можно крепить картины, мебель, полки, сантехнику, арматуру, разное оборудование, гарантируя качество, надежность и длительный срок службы крепежа.

Почему пенобетону нужен особый крепеж

Пеноблоки производят из воды, песка, цемента и специального пенообразователя. Блоки получаются ячеистыми, материал – достаточно хрупким для монтажа различных крепежей.

Основные отличительные особенности пеноблоков: небольшая масса, низкая плотность, высокий уровень гигроскопичности, пористая структура. По большей части свойства выступают преимуществами в процессе строительства и эксплуатации зданий, но никак не в момент крепления каких-то предметов к стенам.

Структура пенобетона пористая, сцепление с материалами дает не очень хорошее, поэтому не всегда блоки могут справиться с нагрузками, в связи с чем для них предусматривают специальные дюбеля.

Правильно подобранный крепеж для пеноблока не только качественно зафиксирует оборудование или мебель, но и усилит рабочую конструкцию, значительно повысит процент допустимых нагрузок.

Крепеж для пеноблоков предполагает определенную конструкцию фиксирующих деталей – обычно они состоят из таких элементов: винт, кольцо, полукольцо, бортик, пустая втулка с распором. Многие анкера выполняются с зубьями, которые становятся надежным препятствием прокручиванию детали.

Есть и химические анкера для пеноблока, которые созданы специально для работы в ячеистых бетонах и обеспечивают максимальное качество крепления. В данном случае основная задача дюбеля – создание в блоке внутренней опоры в процессе расширения внутри газобетона и сохранение хрупкого материала от разрушений.

Дюбели могут быть разных диаметра и длины, сделанными из металла или пластика, поставляются в фасовке по 50-1000 штук. По сфере применения дюбели для пенобетона бывают предназначенными для наружных/внутренних работ, по способу монтажа – забивными, вкручивающимися и другими (отдельно выделяют химические анкера).

Какой крепеж предпочесть

В современных строительных магазинах можно найти самые разные анкера для пеноблока, которые отличаются по материалу, конструкции, форме, длине, диаметру. Самые распространенные варианты – металлический дюбель-гвоздь, химический анкер, винт М4, анкерный болт, разного типа саморезы.

Критерии выбора типа крепления по пеноблоку:

  • Пластиковый крепеж – выбирают для монтажа предметов интерьера небольшой массы
  • Дюбель-гвозди – для обустройства сквозных креплений строительных материалов снаружи/внутри помещения
  • Металлический анкер – подходит для навесного оборудования, мебели большого веса
  • Метрический винт – актуален для установки дверей, окон, разного рода технического оборудования
  • Болты для фундамента – применяются там, где проводятся работы высокой сложности с немалыми нагрузками
  • Химический анкер – универсальное крепление для пеноблока, которое обеспечивает максимальную надежность и может применяться в самых разных случаях

При выборе крепежа, в первую очередь, учитывают планируемые нагрузки – чем большая нагрузка предполагается, тем более прочным, сложным по конструкции и длинным должен быть дюбель.

Дюбель пенобетонный

Раздумывая о том, какой выбрать крепеж для пеноблоков, что лучше всего подойдет для той или иной задачи, необходимо сначала рассмотреть все конструкции. Дюбеля для пенобетонных блоков обычно делают из металла или пластика. Каждый из материалов обладает своими недостатками и преимуществами.

Виды анкеров для пеноблоков по материалу:

  • Металл – такой вариант выбирают там, где есть серьезные требования по пожаробезопасности, нужно закрепить что-то большого веса, смонтировать строительную конструкцию и т.д. Дюбель оснащается четырьмя распорными сегментами, сделан с внешними зубцами, которые повышают несущую способность.
  • Нейлон – чаще используется в строительно-монтажных работах. Такой дюбель не изнашивается, не стареет, служит много лет, идеально подходит для крепления в быту не очень тяжелых предметов. Крепление к пеноблоку подбирают в соответствии с нагрузкой и типом монтируемого изделия, диаметр обычно составляет 4-12 миллиметров.
  • Полиэтилен, полипропилен – редко эксплуатируются, так как такие крепежи реализуют лишь в узкоспециализированных магазинах.

Кроме материала, выбирая дюбель в пеноблок, обращают внимание на длину анкера (соответствует нагрузке), диаметр, особенности конструкции.

Такое крепление в пеноблок используется довольно редко и лишь в том случае, если не будет создаваться серьезная нагрузка. Обычно этот вариант выбирают для крепления картин, рамок и т.д., монтируя саморез размером 3.5х55. Но если нагрузка не минимальная, лучше, все-таки, взять пластиковый дюбель и не рисковать разрушить хрупкие пенобетонные стены.

Специальных саморезов для пеноблока нет – обычно берут обыкновенные по дереву или конструкцию с рупорным пенобетонным анкером.

Данный тип дюбеля представляет собой металлический крепеж с распирающим элементом. Может применяться как для пенобетона, так и для плотного газобетона. Винт с металлическими распирающими элементами монтируется легко: сначала стену из пенобетона нужно разметить, сделать отверстие, вставить крепеж и затянуть, что заставит металлическую часть надежно зафиксироваться в блоке за счет распора.

Химический анкер

Химические анкеры для пенобетона – лидеры в сфере. Конструкция проста: анкер состоит из винта/шпильки, гильзы, инъекционного состава (специального клеящего вещества). Крепеж вживляется в пеноблок, распространяя клей внутри, не позволяя материалу крошиться, разрушаться. Данная система крепления считается наиболее эффективной, может использоваться для выполнения внутренних/наружных работ, поэтому металлический элемент выполняют с антикоррозийной оцинкованной оболочкой.

Стандартное исследование на разрыв крепежа по пенобетону показал, что обычный металлический анкер МВ-S способен выдержать 150 кгс, а химический – до 700 кгс. Клеящий состав анкера включает органическую смолу и цементный раствор.

Основные преимущества такого дюбеля: надежность и прочность, стойкость к минусовой температуре и влаге, длительный срок службы, простота монтажа, экологичность, универсальность. Единственный недостаток – высокая стоимость.

Дюбеля деревянные

Деревянные дюбеля дают возможность закрепить предметы с минимальным весом. Простой и дешевый вариант, не очень надежный по фиксации, но доступный и подходящий для выполнения элементарных операций.

«Скорая помощь» для пенобетонной стены

Деревянные дюбеля чаще используются не для новых креплений, а для заделки дыр от старых крепежей либо исправления дефекта от некачественно выполненной работы. Изделие может быть фабричным либо сделанным самостоятельно. Достаточно просто взять деревянный чопик, вбить его в отверстие.

Тут нужно соблюдать самое главное правило – деревянный чопик должен превышать диаметр отверстия. Его надежно вбивают в дырку, а потом уже гвоздями или саморезами крепят то, что нужно. Такое крепление вряд ли можно назвать самым лучшим и надежным, но при необходимости решение спасает от некрасивого отверстия в стене и решает задачу простейшего крепежа.

Делаем монтаж пенобетонного крепежа правильно

Чтобы крепление в пеноблоке прослужило много лет и выдержало предполагаемые нагрузки, необходимо правильно выполнить монтаж. Тут все зависит от выбранного дюбеля, особенностей конструкции и задачи.

Если речь идет об обычных дюбелях, то работы выполняют так: стену тщательно размечают с использованием строительного уровня, высверливают отверстия по ширине/длине дюбеля (размеры резьбы не берут в расчет), очищают полость от мусора и пыли, монтируют анкер, вкручивают винт на необходимую глубину.

Вкручиваемые дюбеля выполняют со специальной резьбой, поэтому монтируются они очень просто. Забивные анкеры делают с большими зубцами, которые расширяются в высверленном отверстии. Вбивают крепеж исключительно резиновым молотком, чтобы не повредить пеноблочную стену.

По-другому крепится химический анкер. Под него высверливают отверстие в формате цилиндра с коническим вырезом, потом отверстие очищают, устанавливают цилиндрическую втулку и заполняют полость раствором (или вставляют капсулу с клеем, которая в момент раздавливания выпускает вещество наружу), монтируют шпильку с резьбой.

Крепление дюбелей в пенобетонную стену

  • Сначала нужно приготовить необходимые инструменты для выполнения работ – сами крепления, шуруповерт со сверлами (точно соответствующими по диаметру крепежу или чуть меньше), шестигранник, строительный уровень.
  • Потом стену тщательно размечают, планируя места крепежа и используя уровень.
  • По меткам делают отверстия – по длине равные длине дюбеля + 2 его диаметра.
  • Очищают отверстия строительным пылесосом или любым инструментом, позволяющим вычистить остатки пенобетона и пыль.
  • Шестигранником вкручивают дюбель.
  • Далее нужно смонтировать крепление.

При правильном выборе дюбеля в точном соответствии нагрузкам и поставленным задачам выполнить долговечное и надежное крепление не составит труда. В Москве и области, других регионах представлен большой выбор разнообразных изделий по конструкции, типу, нагрузке, материалу. В процессе работ важно соблюдать технологию и последовательность действий, все делать тщательно и качественно.

Источник: https://1beton.info/proizvodstvo/rabota/krepezh/dyubel-dlya-penobloka

Как армировать пеноблоки

Пеноблочный материал сегодня популярен как в мелком частном, так и в крупном профессиональном строительстве, надежный и качественный материал завоевал признание на строительном рынке. Характеристики блоков поистине уникальны, материал противостоит порче, гниению, отличается каменной прочностью и достаточно приемлем по цене. Именно поэтому его считают долговечным не поддающимся времени материалом. Пенобетон – аккумулятор тепла и экономия средств на отопление составляет почти 25%, чтобы строение было крепким и выдерживало горизонтальную нагрузку в связи с ветрами желательно армировать их. Точечная нагрузка балочных перекрытий двери и оконные проемы относят к вертикальной нагрузке, в этой статье я вам расскажу: — как армировать пеноблоки, все их основные нюансы.

Какие зоны в доме необходимо армировать

  1. В армировании нуждаются длинные стены дома в связи с огромной нагрузкой на них.
  2. Проем по его ширине плюс метр по сторонам.
  3. Опорная зона и окружная зона перемычки.

Как возвести пеноблочные стены

Монтажный процесс состоит из следующих этапов:

  1. На фундаментную основу дома кладется двойной слой рубероида, следом – первый пеноблочный ряд.
  2. На пенобетон, смоченный водой, наносится раствор, состоящий из цемента и песка в соотношении 1 к 3.
  3. Наносить раствор необходимо на боковые стены всех блоков, как уложенных ранее, так и на укладываемые, размеры толщины шва должны быть не более 3 мм.
  4. Начинается блочная кладка с угла, при этом не нужно забывать про ее смещение на 10 мм. в каждом новом ряду, далее готовые стены подлежат усилению, или армированию.

Армирование

По периметру первого уложенного ряда проделываются 2 канавки, при этом от края отступается не менее 60 мм. При производстве блоков наличие канавок на них не предусмотрено, поэтому их не сложно сделать самостоятельно, используя штроборез, если его нет, то подойдет дисковая пила или болгарка. Подходящий диаметр для арматуры составляет 8- 10 мм. Кладем эту арматуру в проделанные канавки, при помощи сварочного аппарата соединяются углы пенобетона и арматурные прутья, если сварки нет, то стяжка проводится обычной проволокой. Армировать их в каждом углу совсем не обязательно, разумнее это делать в каждом четвертом ряду. Следует заметить, что блочная конструкция не зависит от ровности сделанных пазов, проемное перекрытие армируется изогнутыми блоками и технология у них заметно отличается. Сначала требуется установить ее в пазы изогнутых пеноблоков, далее разводится раствор из цемента и песка, можно воспользоваться клеевой смесью. Раствор наливается в пазы и оставляется на время застывания цемента, учитывая температуру на улице, сохнуть раствор будет не менее трех дней. Чтобы не появились щелки для холода, можно установить вкладыш, сделанный из пенопласта, он сам по себе довольно хороший и прочный материал для строительства дома, и армированная кладка пенобетона только добавит стенам надежности и не даст появиться трещинам.

Установка армопояса

Перед установкой перекрытия на пенобетон устанавливается армированный пояс, он представляет собой железобетонную ленту, высота которой составляет 10 – 30 см. Чтобы нагрузка и вес перекрытия равномерно распределялись на стены, используют данную ленту, таким образом можно избавиться от точечной нагрузки, применение армопояса добавит кладке крепости, надежности и не допустит ее раскола. Недостатком пояса является то, что он плохой теплоизолятор, поэтому потребуется дополнительно утеплять помещение, этот недостаток можно устранить, если залить армопояс на 30 см., а толщина блока равна – 40 см. Разницу в этом случае можно использовать для утепления, такие стены тоже подлежат отделке, их можно поштукатурить, при этом для лучшего сцепления воспользоваться строительной сеткой. Отличным вариантом станет любой вид сайдинга, или применение облицовочного кирпича, для облицовки хорошо использовать фасадный кирпич, не используйте для отделки обычные гвозди. Лучше всего воспользоваться специальными дюбелями, которые отличаются от гвоздей диаметром и форм.

Вывод

Армировать блоки вполне можно самостоятельно, если учесть все нюансы которые могут появиться во время работы, теперь Вы знаете какие зоны в доме лучше армировать, как возвести стены по данной технологии.

Удачной стройки!

Как сделать изоляцию вокруг двери | Руководства по дому

Пенопластовая изоляция лучше всего подходит для дверей. Как правило, между дверным косяком и рамой остается мало места для изоляции, слишком мало места для типичной изоляции из стекловолокна. Если попытаться сжать стекловолоконный утеплитель в таком крошечном месте, он станет компактным и потеряет свои изоляционные качества. Изоляция из пеноматериала низкой кратности заполняет даже самые крошечные трещины и расширяется, заполняя нечетные пространства и пустоты, чтобы изолировать и предотвратить сквозняки.

Удаление кожуха

Вставьте кончик плоской монтировки между кожухом двери и сайдингом на внешней стороне двери. Осторожно подденьте оболочку монтировкой. Сделайте обе вертикальные стороны и горизонтальную часть кожуха вверху, чтобы обнажить трещину между дверным косяком и каркасом стойки. Эта трещина может быть до 3/4 дюйма или даже шире, или может быть меньше 1/4 дюйма, в зависимости от того, как была установлена ​​дверь. Также в трещине через равные промежутки будут находиться кедровые клинья.

Впрысните пену

Вставьте кончик насадки для вспенивания в щель наверху с одной стороны. Нажмите на спусковой крючок баллончика, чтобы жидкая пена попала в трещину. Когда трещина заполнится на 75 процентов, перетащите сопло вниз по трещине, выбрасывая пену в трещину с той же скоростью, пока не достигнете дна. Отпустите курок. Возможно, вам придется слегка повернуть насадку вокруг клиньев или даже вставить насадку между ними и впрыснуть пену прямо в пустоты или там, где вы можете видеть пустое пространство.

Дать расшириться

Вставьте сопло в вертикальную трещину на противоположной стороне и горизонтальную трещину наверху и таким же образом заполните их пеной. Заполните все пространства вокруг двери. Дайте пене расшириться в течение 10 минут. Ничего страшного, если вы использовали слишком много, и пена выйдет за пределы трещины. Полное расширение пены этого типа занимает несколько минут. Легко переборщить, но этого следовало ожидать, и с этим легко справиться. После расширения пена становится пористой и герметизирует сквозняки, а также изолирует.

Cut and Trim

Соскребите и срежьте всю оставшуюся засохшую пену заподлицо с дверным косяком, используя сторону шпателя. В этом прелесть пены с низким коэффициентом расширения; с ним можно работать после того, как он высохнет. Резать и вырезать легко практически любым инструментом. Для точной работы можно использовать универсальный нож или любой острый нож. Для быстрого и эффективного удаления вы можете использовать что-нибудь с лезвием, чтобы отрезать его. Как только вы удалите излишки пены, вы можете снова прибить оболочку.

Уплотнитель из пеноматериала

Если вы должным образом изолировали дверь и дверной косяк, но дверь все еще кажется сквозняком, вам также может потребоваться добавить пену для уплотнителя на дверной упор. Эта удобная пена поставляется в рулонах. Это 1/2 дюйма шириной и приклеивается прямо к дверному упору. Снимите его с рулона и приклейте прямо к дверному упору с вертикальных сторон и сверху по горизонтали. Когда вы закрываете дверь, он зажимает уплотнитель между стороной двери и дверным упором, чтобы запечатать дверь.

Writer Bio

Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шэдди работал в жилищном строительстве с 1972 года. Шэдди также работал репортером и писателем в газетах, а также писал статьи для журнала Bicycling Magazine. . Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон».

Как заделать дыру в двери (Руководство для мастера)

Фото: istockphoto.com

Двери с пустотелым сердечником, состоящие из легкой деревянной рамы, покрытой композитным шпоном, доступны по цене (около 50 долларов за дверь по сравнению с 150-350 долларов за твердую древесину) и могут быть окрашены, поэтому вы можете легко подобрать цвет двери к ваша отделка. Тем не менее, хотя эти межкомнатные двери выдерживают нормальный износ, одна неприятная авария (как может случиться при перемещении тяжелой мебели между комнатами) или ввернутый крюк могут привести к образованию зазубренного отверстия.

Инструменты и материалы

Хорошая новость заключается в том, что шаги по исправлению дыры в двери короткие и удобные - вы можете произвести беспроблемный ремонт с помощью нескольких недорогих инструментов и материалов, не требующих специальных навыков.Читайте подробности о быстром исправлении!

ШАГ 1: Защитите пол от клея, шпаклевки и краски.

Вставьте тряпку под дверцу, чтобы защитить пол во время работы. Оставьте дверь на петлях - вам не нужно снимать ее, чтобы завершить ремонт.

ШАГ 2: Обметайте края отверстия.

Обрежьте рваные края вокруг отверстия острым универсальным ножом (с убирающимися отламывающимися лезвиями). Держите нож под небольшим углом, чтобы создать скошенный срез, и осторожными режущими движениями удалите сколы и неровности.

ШАГ 3: Набейте бумагу внутри дверцы по периметру отверстия.

Скомкайте небольшой кусочек газеты или бумажного полотенца и слегка протолкните пачку в полую часть двери, окружающую отверстие. Мятая бумага будет служить легким блоком, содержащим пену, которую вы будете использовать на следующем шаге, поэтому не забудьте вставить ее по всему периметру отверстия.

ШАГ: 4 Заполните отверстие изоляцией.

Распылите изоляцию из аэрозольной пены с низкой кратностью в отверстие с помощью соломинки, которая прилагалась к баллончику.(Примечание: избегайте использования пены с высокой кратностью расширения, которая может создать чрезмерное давление в полости и привести к изгибу поверхности двери наружу.) Начните с задней части отверстия и медленно распыляйте. Пена выйдет в виде жидкости, но быстро расширится до пушистой пены, чтобы заполнить отверстие. Подождите 10–15 минут, пока он не перестанет липнуть на ощупь, но останется мягким и эластичным.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 5: Обрежьте изоляцию.

Вполне вероятно, что часть пены расширится за пределами отверстия.Когда он полностью высохнет, срежьте излишки канцелярским ножом. Вытяните лезвие до тех пор, пока не будут видны четыре-шесть отрывных секций, а затем прижмите его к поверхности двери, чтобы обрезать пену.

ШАГ 6: Добавьте наполнитель кузова.

Закройте отверстие, заполненное пеной, легким наполнителем для кузова, совместимым со стекловолокном - изоляцией, которую вы уже нанесли в отверстие. (Проверьте информацию на упаковке для получения конкретных инструкций по использованию; некоторые типы поставляются в двух отдельных контейнерах и требуют смешивания, в то время как другие готовы к использованию.) Зачерпните небольшое количество шпатлевки для кузова пластиковым шпателем и разгладьте им отверстие. Сотрите излишки шпателем. Дать наполнителю полностью высохнуть.

ШАГ 7: Гладкая, шпаклевочная, гладкая.

Отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 120, чтобы удалить засохший наполнитель кузова автомобиля и создать бесшовную поверхность. Затем с помощью шпателя нанесите очень тонкий слой легкой красящей шпаклевки поверх шпатлевки. Когда высохнет, отшлифуйте еще раз. Проведите пальцами по поверхности, чтобы она выглядела очень гладкой.

ШАГ 8: Подкрасить подходящей краской.

Нанесите кистью на отремонтированное отверстие, чтобы скрыть последние признаки ремонта. Для достижения наилучших результатов нанесите от двух до четырех очень легких слоев, давая каждому полностью высохнуть перед нанесением следующего.

Варианты и передовой опыт для дверных и оконных проемов ICF

BuildBuck с поперечными распорками

На этой странице обсуждаются соображения по проектированию дверей и окон ICF в стене ICF, а также варианты материалов и конструкция упоров для дверных и оконных проемов ICF.

Проектирование проемов и зазоров для окон и дверей ICF

Все возможно с ICF, но использование приведенных ниже рекомендаций может предотвратить дополнительные инженерные требования или проблемы во время строительства.

  1. Пространство проемов не менее 12 ”. Если расстояние меньше 12 дюймов, сделайте проектирование или обрамление проемов как единого проема. Если проемы должны быть расположены ближе друг к другу, примите особые меры, чтобы обеспечить полное уплотнение между проемами, и при необходимости добавьте дополнительную арматуру.
    1. Обеспечьте минимум места для надлежащего уплотнения бетона около отверстий. IRC и IBC требуют внутренней вибрации для всех стен.
    2. Соединение отверстий меньшего размера вместе может уменьшить общий вертикальный стержень арматуры рядом с отверстиями (за счет исключения нескольких отверстий). Поместите арматурный стержень в соответствии с графиком рядом с проемом (обычно по 2 стержня с каждой стороны проема).
    3. Обеспечьте соблюдение надлежащей конструкции перемычки для более широких проемов, включая хомуты, если это необходимо.
  2. Отверстия должны располагаться на расстоянии не менее 12 дюймов от угла.Если отверстия расположены ближе друг к другу, следует проявлять особую осторожность, чтобы обеспечить полное закрепление в угловой форме с помощью дополнительных распорок и обвязок. Угловая форма и перекладина могут попытаться отделиться друг от друга, если они не закреплены должным образом.
    1. Проемы для гаражных ворот и других больших проемов должны быть не менее 12 дюймов. Если она уже, то стальная перемычка должна по-прежнему заходить в соседние стены на требуемые 24 дюйма за проемом с каждой стороны.
    2. Используйте предварительно гнутую сталь для обертывания угловых перемычек.Если используется прерывистая сталь, то требуется 40-кратное перекрытие диаметра стержня
    3. Позаботьтесь о полном закреплении косяков. IRC и IBC требуют внутренней вибрации для всех стен.
  3. Двери с габаритными огнями должны быть обрамлены вместе, если не имеется достаточного расстояния для бетона, как указано выше.
    1. В приложениях, где не используются боковые фонари во всю высоту, окна должны быть обрамлены дверью, а стена ICF должна выступать ниже окна.
    2. Вертикальная сталь должна быть размещена с каждой стороны проема в соответствии с графиком.
    3. Армирование перемычки должно выходить на 24 дюйма за пределы максимальной ширины проема.
    4. Дополнительная вертикальная сталь может быть размещена рядом с дверью и продолжена ниже окна.

BuildBuck используется в окне

Варианты блокировки окон и дверей

Отверстия в стенах ICF должны останавливать поток бетона и обеспечивать точки крепления для установки дверей или окон.Этот процесс называется раскряжевкой. Это та же концепция, что и завершение торцевых стен или переборок. Размер и тип раскряжевки обычно определяются типом проема и потребностями устанавливаемого продукта. При рассмотрении плана проконсультируйтесь с производителями дверей или окон относительно любых конкретных потребностей.

Раскол - это обычно постоянная часть стены после заливки бетона. Это создает точки крепления для окон и дверей, а также отделки стен. В этом разделе рассматриваются наиболее популярные типы расклинивающих материалов: обработанная древесина, металл, раскрой винила и раскрой из пеноматериала ICF.

BuildBlock рекомендует заранее накапливать баксы. Это обеспечит правильный размер, сэкономит время и труд. При создании грубых отверстий очень важно правильно учесть тип оплетки и ее толщину. Кроме того, раскряжевку следует закрепить соответствующим образом, чтобы убедиться, что она остается на месте во время заливки и остается квадратной и вертикальной. Укрепление по горизонтали и вертикали необходимо для предотвращения смещения опоры из-за сил бетона, которые могут помешать установке двери или окна без серьезных структурных изменений.

ICF Foam Bucking (наиболее предпочтительный метод)

В последние несколько лет раскряжевка ICF Foam стала более популярной. Для раскряжевки ICF используются те же материалы, что и для стен ICF, что дает вам те же преимущества. Это обеспечивает тот же тип изоляции и крепления, что и в блоках ICF.

Для раскряжевки из пеноматериала

ICF используется пластиковая вставка из полистирола или полипропилена и пенополистирола. Во-первых, выберите пенопласт, который разработан для используемого размера блока. После этого необходимо полностью закрепить раскос ICF с внутренней стороны проема.Это достигается за счет создания рамы внутри проема, а также использования диагональных распорок по углам, чтобы проем оставался квадратным.

Примечания по установке
  • Учитывайте толщину материала раскряжевки и убедитесь, что размер грубого отверстия соответствует требуемому размеру отверстия.
  • Мы рекомендуем дополнительные 1/2 дюйма для ширины и высоты. Это позволяет полностью охватить окно или дверь на 1/4 дюйма. Залитый бетон трудно поддается корректировке.
  • Закрепите каждое проем, построив внутри проема полную раму с помощью поперечных распорок.Добавьте диагональные распорки, чтобы отверстие оставалось квадратным во время заливки.
  • Еще раз проверьте все отверстия на наличие квадрата и отвеса до и во время заливки. Есть только один шанс сделать это правильно.

Обработанная древесина

Существует два способа использования обработанной размерной древесины для продольного изгиба проема в стене BuildBlock. Обработанную древесину можно укладывать внутрь полости стены или по ширине формы. У каждого есть свои преимущества и проблемы.

Крепление внутри
  • Обработанная древесина может быть установлена ​​внутри полости стены ICF, и ее иногда называют вспомогательной опорой.
  • Разрежьте материал 2X, чтобы он уместился в пустоте стены.
  • Используйте пенопласт и винты с пластиковыми колпачковыми шайбами, вставленными сбоку, чтобы закрепить замок через каждые 6 дюймов с обеих сторон вокруг отверстия.
Крепление снаружи
  • Согласуйте или отрежьте ширину пиломатериала от ширины блока.
  • Используется вся ширина размерного бруса и покрывает всю ширину профиля блока.
  • При использовании обоих методов рекомендуется использовать гвозди с оцинкованными кольцами, анкерные болты или переходники, вставляемые через древесину в пустое пространство, чтобы бетон мог захватить гвозди, а ножницы оставались прилипшими к бетону при креплении. удаленный.Чередуйте их слева и справа от центра каждые 8–12 дюймов вверх и вниз по перекладине, а также поперек заголовка и подоконников.

Металлические раскосные системы

Металлические опорные системы включают опорный фланец, который устанавливается вокруг стены ICF. Эти системы монтируются на месте, чтобы обеспечить чрезвычайно прочную опору для окон или дверей. Как правило, металлические бакенбарды или дверные коробки используются для специальных целей, например, для защиты от взрыва. Также есть возможность установить стальные дверные коробки и залить их на место.Это очень похоже на раскряжевку, когда рама сама превращается в бак.

При необходимости существуют некоторые металлические системы подпорок, которые можно удалить после заливки бетона для получения открытого бетона. Также можно использовать металлические противоударные системы для создания противопожарного промежутка между внешней и внутренней стеной. Однако это необычная практика.

Кроме того, раскряжевка деревянной рамы может выполнить ту же задачу, если ее удалить после заливки. При использовании этого метода не используйте гвозди с кольцевым стержнем диаметром 6 дюймов.

Бак Констракшн

При использовании древесины для изготовления баксов BuildBlock рекомендует пиломатериалы размером 2 × 6, 2 × 8, 2 × 10 или 2 × 12 как лучший выбор. Внешний размер формы BuildBlock 11 ”ближе всего к пиломатериалам размеров 2 × 12. Вы можете вдвое разорвать материал, чтобы он соответствовал формам, кладете ли вы свои баксы внутрь пены или снаружи блоков.

Bucks будет подвергаться значительному понижению и поперечному давлению. Постройте баксы, как если бы вы собирали хедер в дверном или оконном проеме, чтобы верхняя пластина опиралась на стороны.Нижний подоконник должен входить внутрь стенок, выдерживая давление бетона. Проемы в стенах BuildBlock должны быть спроектированы с использованием подходящей арматурной арматуры со всех сторон и, что наиболее важно, сверху (называемой перемычкой). См. Нашу схему проектирования перемычек или подробные сведения о методе предписания.

Конструкция дверного замка

Начните с определения требуемых черновых размеров всех отверстий. Вы можете получить эту информацию у поставщиков окон и дверей. Убедитесь, что внутренние размеры достаточно велики, чтобы учесть косяки дверной системы и прокладки для вертикальной установки.Дверные бакенбарды обычно состоят из трех частей - двух сторон и верхней части. Используйте временную опору внизу, когда ставите баксы, чтобы она оставалась ровной. После заливки бетона раскол следует удалить.

Закрепите все баксы уголком, чтобы они оставались квадратными и точными.

Конструкция окна Buck

Оконные бакены отличаются от дверей тем, что имеют дно. Если вы используете дерево, вы можете использовать обработанные 2х4 снизу, разложенные наружу, позволяя заполнить пространство в середине под отверстиями бетоном.Кроме того, важно, чтобы нижние части входили внутрь по бокам, чтобы действовать как подпорка для давления бетона, толкающего внутрь.

При использовании Vbuck или пенопласта кольцевая пила диаметром 4 дюйма с центром в 12 дюймов проделает достаточно отверстий для заполнения нижней стороны отверстия, чтобы устранить пустоты в этой области. После заливки очистите бакы полотенцем, пока бетон свежий. Гораздо проще сделать это сейчас, чем позже, и когда вы закончите, у вас будет хорошее чистое начало. Чистая работа также побуждает других профессий выполнять работу более высокого качества.

Наконец, сохраняйте внутренние размеры или грубые проемы достаточно большими, чтобы можно было правильно разместить окна и при необходимости установить прокладки. Увеличить проем, если окно не влезет, очень сложно. Так что имейте в виду, что немного дополнительного места имеет большое значение.

Зарегистрируйтесь и зарегистрируйтесь на бесплатный онлайн-курс обучения BuildBlock, чтобы узнать больше об установке ICF!

Как отремонтировать поврежденную секцию стены ICF

В этом коротком видео домашний строитель Крис показывает вам, как он ремонтировал кусок стены ICF после того, как он был поврежден дикими животными.

Транскрипция видео:

Вот как отремонтировать довольно фантастическую дыру, которую дикие собаки прорвали в стене этого здания. Судя по всему, в стену проникло маленькое животное, и собаки прогрызли эту стену, чтобы добраться до него. Видите ли, нам повезло, что паутина на месте. Что я сделал, мы вырезали еще один кусок, который ему подходит. Я решил взять некоторые, в которых есть паутина, чтобы они встраивались в бетон. Я только что отрезал дальний конец. Вставьте это сюда и поместите как следует.

Итак, я решил сделать здесь небольшой временный ремешок, чтобы удерживать все на месте, вспенить все вместе, и как только эта пена затвердеет и я подрежу ее, я возьму временные ремни с помощью большого куска прочной фанеры по всей длине. Я покажу вам это через минуту.

Поехали! Как только я подниму первую лямку. То, что я сделал, вошло в соседнюю сеть. Я вошел прямо в точку крепления BB. Это здорово. Итак, мы идем.А потом мы просто будем распылять пену здесь.

Мы вернулись сюда после обеда. Эта пена успела застыть. Снимите временные ремни. Мне нравится такой маленький вибрирующий возвратно-поступательный инструмент для резки вспененного материала заподлицо. Это некрасиво. Но он довольно сильный. Мы его здесь почистили. Несколько отверстий и пустот, мы заполним их позже, когда бетон будет залит и все осядет. А пока что мы хотим взять здесь жесткую фанеру, чтобы выдержать вес бетона.У меня здесь есть. Просто несколько коротких ремней, оставшихся от других частей работы. И я собираюсь удостовериться в том, что у меня есть по крайней мере две паутины с каждой стороны выброса. И я собираюсь вкрутить их в жесткие точки крепления. И вот так. Это безопасно. Этого должно хватить во время заливки.

Чтобы узнать больше, зарегистрируйтесь на наше бесплатное онлайн-обучение на BuildBlock.com/training

Чтобы увидеть больше обучающих видео, посетите нас на YouTube.com/BuildBlockICF

Исайя Вернер 14 июня 2019 года