Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Подпорные стены, устройство, расчет, фото

Для ландшафта с уклоном наиболее рационально провести террасирование участка. Проще говоря — обустроить ступенчатый рельеф, где каждую горизонтальную площадку поддерживает подпорная стенка.

Те, кто строил дом своими руками, знают, что на фундамент с внешней стороны действует давление грунта – та же история и с подпорными сооружениями. В зимний период дело осложняется пучением (расширением, вследствие замерзания капель влаги) грунта. Для того, чтобы конструкция подпорной стенки была устойчива к подобному воздействию, существует несколько правил ее построения. ПОДКОП ИЛИ ПОДСЫПКА? 

Проектировать расположение подпорных стен следует с таким расчетом, что бы землю в них подсыпать, а не вынимать.

• Во-первых, верхний слой грунта более устойчив, а в нижних пластах будет оседать под тяжестью материала стены. 
• Во-вторых, задняя часть подпорной конструкции будет свободна для формирования дренажной системы. 
• В-третьих, это наименее затратный вариант без привлечения землеройной техники.

РАСЧЕТ ФУНДАМЕНТА. Для подпорных стенок, чья высота не превышает 30 см сооружать фундамент не имеет смысла – можно ограничиться щебневой подсыпкой заглубленной в траншею (10-15 см). В остальных случаях, глубина его залегания и ширина подошвы напрямую зависят от высоты стены и характеристик грунта. Чтоб не усложнять расчеты приводим следующие постоянные величины:

• Глубина залегания ленточного фундамента на непучинистых грунтах для подпорных стенок от 30 до 80 см составляет 30 см, повышение высоты от 80 до 150 см влечет за собой заглубление фундамента до 60 см. На пучинистых грунтах эта величина сопоставляется с глубиной промерзания почвы.
• Ширина подошвы фундамента должна превышать ширину основания стенки как, минимум, на 15 -20 см, это обеспечит устойчивость всей конструкции при эксплуатации.

В любом случае фундамент укладывают на гравийную подушку от 10 до 20 см. Фундамент, абсолютно точно должен повторять изгибы стены. КОНФИГУРАЦИЯ СТЕНЫ


Сама стена (тело) в процессе эксплуатации будет выдерживать определенные нагрузки и может со временем деформироваться под давлением грунта. Для того, чтобы предупредить подобный процесс, тело подпорной стенки, если ее высота превышает 1,5 м вместе с фундаментом принято делать с легким уклоном в сторону террасы.

Прочность конструкции существенно повысится, если линия стены на плане будет иметь плавные изгибы (не будет прямой).

ДРЕНАЖ. Залог долговечности и устойчивости подпорной конструкции – обязательное наличие дренажной системы. Ее составляющими служат:

• продольный дренаж — гравийная или песчаная засыпка и перфорированная труба водоотвода, заложенная у основания фундамента с тыльной стороны стены;
• поперечный дренаж — труба, заложенная поперек тела стенки с целью отвода стока наружу, частота закладки труб зависит от высоты подпорной стены (читайте далее в статье).

Не пренебрегайте данным правилом – и ваш труд,  равно как и вложенные средства, не пропадут зря.

Без водоотвода на непучинистых грунтах можно делать лишь конструкции с невысокими (до 60 см) «подвижными стенками» (сухая каменная кладка, бревенчатые стены, готовые модули, где сток воды идет за счет дренажной подсыпки и отверстий между элементами тела. Но даже в этом случае, подсыпка гравием обязательна. Дренажную систему вместе с щебневой подушкой защищают от проникновения грунта и прорастания корней травянистых растений геотекстилем.

Вооружившись базовыми знаниями, можно приступать к ознакомлению с типами подпорных стенок, доступными для самостоятельного исполнения.

СТЕНА из КАМНЯ

Самый декоративный и эффектный тип подпорной конструкции – стена из натурального камня (песчаника, долмита). Существует два метода укладки этого природного материала: сухой и на раствор.

Для СУХОЙ КЛАДКИ годятся лишь те породы камня, которые при сколе или распиливании образуют относительно плоские поверхности. 

Прочность данной конструкции поддерживается ее весом, уклоном передней стенки и обязательно неровной поверхностью задней. 

Рекомендуемая максимальная высота кладки – 80 см. 

В ее нижнюю часть укладывают самые массивные камни, обязательно в шахматном порядке, пустоты заполняют мелкими и подсыпают цементно-песчаной смесью. 

Уклон передней стенки составляет около 6⁰, ширина стенки вверху – не менее 45 см, но для разных типов грунтов эти показатели могут колебаться.  На глинистых грунтах толщина основания должна составлять не менее четверти высоты тела.  Для рыхлых (песчаных) и влажных почв этот показатель увеличивается до половины высоты, соответственно, увеличивается и ширина верха стены.

Для стен большей высоты либо с целью экономии материала используется ЖЕСТКАЯ КОНСТРУКЦИЯ, закрепленная на цементно-известковый раствор. 

Для придания большей декоративности в кладке участвуют разноразмерные элементы, в том числе делают вкрапления отдельных больших камней.

Уклон внешней плоскости стены составляет до 12⁰, при условии, что ее высота вместе с фундаментом более 1,5 м. для меньших высот подпорную стенку из камня делают одинаковой по ширине. 

Дренажная система должна быть предусмотрена в любом случае: подсыпку щебнем обязательно сочетают с водоотводом, причем он состоит не только из проложенной у основания трубы, но и из отрезков пластиковой трубы, вмурованных в стену на высоте около 5 см от основания перпендикулярно линии фундамента и с небольшим уклоном. 

Частота закладки поперечного дренажа 1 м при высоте стены 1,5 м, чем меньше высота (толщина грунта) тем реже закладывают дренаж.

МОНОЛИТНАЯ СТЕНА

Преимуществом монолитных конструкций подпорных стенок является отсутствие необходимости сильно заглублять фундамент – его подошва уходит в грунт на глубину 15-25 см.

Кроме всего прочего, у вас есть прекрасная возможность облицевать стену любым видом фасадной плитки. При высоте до 1,5 м вместе с фундаментом, толщина монолитной подпорной стенки может быть равномерной. Гравийную подсыпку делают не более 10 см и тщательно утрамбовывают. Подошва фундамента в данном случае в три раза шире стены и выдвигается в сторону от террасы, образуя букву L.

Большая высота требует образования уклона передней стенки до 10⁰. Кстати, внешний ее вид от этого только улучшается, так как солнечные лучи скользят по такой стене скрывая недочеты в отделке. Ширина подошвы фундамента составляет три толщины стены в ее верхней части.

Поперечный дренаж (трубы поперек тела стены) укладывают в основание, выходя за границы опалубки с той же частотой, что и для каменной стены.  Что касается опалубки, то ее монтаж начинают с задней стенки: сначала позади фундамента вбивают колья, оставив место для опалубки и уходя в землю на треть высоты (иначе не выдержат напор бетона), после формируют заднюю стенку. Следующим шагом идет монтаж передней стенки: вертикальные столбы в фундамент не вбить, поэтому  опалубку, обшитую изнутри рубероидом (для получения гладкой поверхности) фиксируют косыми упорами на нескольких уровнях высоты.

Есть два варианта заливки для монолитного исполнения: АРМИРОВАНЫЙ БЕТОН и буто-бетон. Для первого достаточная минимальная толщина стенки составляет 15 см, для второго 25 см. В качестве армирующего материала подойдет два ряда металлической сетки, обрезки арматуры или труб, скрепленные между собой проволокой. С целью избежания сдвига наружной опалубки, заливка бетоном (марки М-100) осуществляется поуровнево.

Очень удобен вариант НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ – готовые пустотелые блоки выкладывают друг на друга в шахматном порядке, укрепляют арматурой и заливают бетоном.

БУТО-БЕТОННЫЙ монолит делают при помощи опалубки в следующей последовательности: 

• нижним рядом насухо кладут крупные камни, 
• в пустоты подсыпают щебень, между ними фиксируют поперечный дренаж, 
• производят заливку ряда, но камни не покрывают бетоном полностью, оставив 3-4 см для сцепления со следующим рядом, 
• потом снова ряд бута, щебневая засыпка и заливка. 

За один раз можно залить столько раствора, сколько у вас есть в наличии, главное, чтоб верхний ряд камней был выложен по всей ширине стены, а нижняя часть бута была утоплена в бетон. При возобновлении работ верх кладки смачивают водой. 

Бетон в опалубке «стынет» не менее 3-х суток, а рабочая нагрузка на стену допускается не ранее, чем через месяц. Технологический перерыв можно заполнить облицовкой фасада стены. Дренаж делают по общей схеме, отводя воду в отстойник с последующим использованием для полива.

СТЕНА из БРЕВЕН

Стена из бревен – вариант достаточно экономичный, но недолговечный и делается с расчетом обновления через 5-10 лет. 

Исключение составляет лиственница, которая от воздействия влаги только крепчает. Хотя, в районах степной зоны вряд ли ее можно назвать эконом-вариантом. 

При выборе размеров бревен используют следующее соотношение: длина заготовки в полтора раза больше видимой части (высоты стенки), а диаметр составляет 10% от длины заготовки. 

Допустим, высота подпорной стенки из бревен составляет 90 см (выше – экономически неоправданно). Тогда необходимо отобрать бревна длиной 135 см (90 х 1,5) и диаметром около 14 см. Метод закладки стены – свайный.

Первым делом роют траншею в три ширины бревна по линии укладки подпорной стенки. Ее дно тщательно трамбуют, укладывают гравийную подушку 5-10 см и снова трамбуют. Нижнюю треть заготовок освобождают от коры и пропитывают горячей олифой, битумом или обжигают, верхнюю  обрабатывают бесцветным антисептиком. 

Стволы ставят в строго вертикальное положение, снизу подсыпают гравием. Делают заливку бетоном марки М-100 и дают раствору выстояться не менее недели. 

Дренаж делают по общей схеме, при низкой высоте стены – без трубы водоотвода (достаточно наличия щелей между бревнами).

СТЕНА из КИРПИЧА

Для кирпичной подпорной стенки высотой до 1 м подойдет вариант ложковой кладки на цементно-песчаный раствор толщиной в один кирпич. 

Второй ряд выполняют с вертикальными пробелами через каждый четвертый кирпич: просто не заполняйте боковые промежутки раствором – это дренажные отверстия. 

Если подпорную конструкцию делают с целью обустройства земляных террас – толщину стенок увеличивают до полутора кирпичей. 

По мере укладки, пока не застыл цемент, формируют расшивочные швы: их лучше делать выпуклыми либо вровень с плоскостью стены, но не заглубленными (с течением времени может нарушиться прочность конструкции). 

Избегайте ровных и длинных стен из кирпича: изгибы, криволинейность и разноуровневость  делают подпорную стенку устойчивее.

В кладке используется как клинкер, так и рядовой кирпич из обожженной глины. Пустоты в элементах конструкции может разорвать зимой скопившаяся в них влага – поэтому используйте только полнотелый кладочный материал. Наличие дренажных отверстий не заменяет сооружения полноценной дренажной системы позади кирпичной подпорной стенки – позаботьтесь об водоотводе.

СТЕНА из ПУСТОТЕЛЫХ БЛОКОВ и ГАБИОНОВ

Ускорить монтаж подпорных стенок помогут готовые модули.

Выбор на сегодняшний день среди подобной продукции не так велик, но производители предлагают интересные варианты: от несъемной опалубки, которую можно задекорировать по своему усмотрению, до элементов фигурной формы, укладываемых друг на друга в шахматном порядке и габионов.

Полости модулей заполняют щебнем либо грунтом, превращая их в контейнеры для вертикального озеленения. Из тех же пустотелых блоков можно монтировать монолит на базе несъемной опалубки, как, читайте выше (в разделе МОНОЛИТНАЯ СТЕНА).

Подпорные стены — далеко не самостоятельный элемент двора или сада. Любой переход с одного уровня террасы на другой обязательно оборудуют при помощи ступеней. 

Чаще всего такие лестничные переходы выполняют из тех же материалов, что и сама стена.

Что еще почитать на сайте:

Хозблок на даче — без него никуда

Хозблок на новом участке может стать «первопроходцем» среди построек. Именно по этой причине его часто делают многофункциональным. А бывает и так, что данным термином называют маленький сарайчик для хранения инвентаря. А еще…

Уже на этапе проектирования парной важно определиться с конструкцией и местом расположения печи-каменки. Ведь банная печь может топиться как изнутри парной, так и снаружи, в том числе с улицы. Кроме того, каменка — достаточно тяжелая конструкция, особенно, если она из…

Навеяно временем или стильные руины

Если вы романтик, то сад с налетом заброшенности – ваш стиль. В нем растут цветы нежных расцветок и простых форм, лежат камни, покрытые мхом, в зарослях прячутся скамеечки, на которых будто давно никто не сидел, в общем, отчетливо звучат нотки ностальгии… 

Бетон в дизайне сада

Многие декоративные элементы для своего сада вы можете сделать своими руками. Причем все они будут выполнены в одной стилистике, что (в разумных пределах) облагораживает общий дизайн двора и ландшафта. Речь идет о таком доступном и податливом материале как бетон. 

Подпорные стенки: виды, конструкции, технология устройства

Обустройство земельного участка на сложном рельефе требует строительства укрепляющих сооружений. Они помогут разбить сад на склонах, предотвратят обрушения грунта возле постройки и станут декоративным украшением двора. Используя подпорные стенки в ландшафтном дизайне, можно превратить крутые склоны в озелененную систему террас. Участок разбивается на зоны с прямыми уступами в виде ступеней. Для строительства конструкции применяют разные материалы, но чтобы они на 100% справились со своей задачей, необходимо соблюдать точные расчеты и ряд правил, о которых сегодня поговорим.

Виды и назначение подпорных стенок

Подпорные конструкции по функциональности условно разделяют на два вида:

• декоративные стенки выполняют функцию архитектурного украшения двора, являясь элементом ландшафтного дизайна. Их устанавливают на ровных или с малым уклоном земельных участках;
• укрепительные конструкции применяют в благоустройстве террас на естественных склонах. Декоративные функции сооружений уходят на второй план. Главная их задача – удержать грунт крутых склонов, увеличивая полезную площадь под высадку деревьев и растений.

Практика планирования земельных участков показывает, что обязательное строительство стенок требуется на уклоне грунта более 8%. Особенно важно сооружение на участках, расположенных вблизи оврагов и водоемов. Они укрепят склоны, предотвращая сползание грунта от дождевой и талой воды.

Основные элементы подпорных конструкций

Декоративные и укрепительные стенки различаются между собой. Каждая из них исполняет свою роль, но все они имеют три основных составляющих:

• подземное основание стены – фундамент. Именно ему припадает вся тяжесть давления грунта;
• наземное строение – тело стены. Внутренняя поверхность соприкасается с грунтом по всему периметру ограждаемой возвышенности. Ровная или косая лицевая сторона стенки выполняет декоративные функции украшения ландшафта;
• защитные строения – водоотвод и дренаж. Коммуникации способствуют отводу влаги из почвы. Их наличие обязательно, так как скопление воды за внутренней поверхностью стены могут разрушить ее.

Факторы, влияющие на устойчивость сооружения

Строительство стены лучше доверять специалистам, так как она является сложным инженерным сооружением. Имея строительные навыки, можно самостоятельно возвести конструкцию, главное учитывать влияющие на нее основные факторы:

• установку конструкции необходимо делать на устойчивом грунте: супесь, глина, щебень и прочие;
• устойчивость конструкции зависит от уровня промерзания грунта, который должен быть не более 150 см от поверхности земли;
• минимальное залегание грунтовых вод должно находиться на глубине 1 м. Лучший показатель залегания воды – 1,5 м;
• наземная часть самостоятельно построенной стены не должна превышать 1,4 м. Более высокие сооружения должны обустраивать профессионалы, так как требуются сложные расчеты.

Увеличение устойчивости стены

Проектируя подпорную стенку, надо не только обращать внимание на прочность, но и обеспечить устойчивость к опрокидыванию или сдвигу с места. Достигают таких показателей проведением следующих мероприятий:

• внутреннюю сторону стены сооружают под наклоном в сторону насыпи земли для уменьшения на нее давления;
• неровные грани внутренней стороны стены так же уменьшают давление почвы. Выстроить такие грани в бетонной или ж/б конструкции возможно на стадии заливки. Для этого деревянный опалубок каждого заливаемого бетоном слоя сдвигают на 10 см относительно друг друга. После того, как бетон застынет, на нем делают небольшие сколы. Кладку кирпичных или каменных стен выполняют с выступами;
• обязательно обустраивают дренаж;
• выстроенная консоль с наружной стороны стены обеспечит ей устойчивость. Эта конструкция имеет вид выступа от фундамента;
• на боковое давление стенки влияет удельный вес засыпного грунта. Уменьшить давление помогут пустотелые гранулы засыпного утеплителя из пенополистирола. Их добавляют в почву при засыпке внутренней стороны стенки;
• уменьшают давление установленные к внутренней стороне стенки утеплительные плиты. Их изготовляют из мебельного наполнителя или материала для разрыхления земли, применяемого в сельском хозяйстве;
• хороший результат дает разгрузочная площадка. Ее выстраивают в центральной части стенки с внутренней стороны. Этот выступ использует вертикальные силы грунта находящегося сверху над ним, направляя их в работу, повышающую устойчивость конструкции.

Подпорная стена с разгрузочной площадкой. 1-стенка, 2-разгрузочная площадка

Подземная часть – фундамент

Стена высотой более 30 см требует обязательного строительства фундамента. Чем выше показатель мягкости и неустойчивости грунта, тем глубже должно быть заложено основание. Оптимальные пропорции глубины основания и высоты наземной части, зависящие от почвы, выглядят так:

• глубина основания по отношению к высоте надземной части стены на плотной почве составляет 1/4;
• для грунта средней рыхлости – 1/3;
• показатель на рыхлой и мягкой почве составляет 1/2.

Заливку основания выполняют глиной или цементным раствором. В качестве добавок применяют щебень, гравий, куски бетона.

Дренаж и гидроизоляция

Для продления срока службы конструкции необходимо позаботиться о гидроизоляции и отводе воды. Гидроизоляцию делают битумной мастикой, покрывая внутреннюю сторону стены. Для надежности можно закрепить несколько слоев рубероида. Далее приступают к сооружению водоотвода. Их бывает три вида:

• поперечный вид состоит из оставленных при строительстве стены отверстий диаметром 10 см в каждом втором или третьем ряду кладки. Так же возможно пробивание отверстий в готовой стене, после чего в них вставляют куски трубы. Через проделанные под уклоном отверстия вода будет стекать за пределы участка;
• конструкция продольного водоотвода состоит из уложенной под землей перфорированной трубы диаметром 10-15 см. Ее располагают вдоль стенки на уровне с основанием. Сверху трубу окутывают геотекстильной лентой. Просачиваясь сквозь геотекстиль, вода попадает в трубу через отверстия и отводится в дренажный колодец;
• комбинированный водоотвод состоит совместно из поперечного и продольного вида.

Для предотвращения разрушения от воды надземной части стены, сверху устанавливают под уклоном козырек или карнизный блок.

После обустройства коммуникаций приступают к засыпке промежутка между опорной стенкой и склоном. Засыпку выполняют слоями, трамбуя каждый из них. Для первых слоев хорошо подойдут строительные отходы кирпича, камня, песок крупной фракции, гравий. Верхний слой засыпают растительным грунтом. Чтобы сооружение набрало прочности, его оставляют без нагрузки на пару недель. Только потом можно начинать озеленять террасы высадкой растительности.

Кирпичная стена

Непростой в строительстве является подпорная стенка из кирпича, но и сложной ее назвать нельзя. Кладку выполняют как при обычном строительстве, только меньшей толщины. Стенку высотой 50-80 см выкладывают в полкирпича. Сооружение высотой 1 м строят в кирпич. Крупные стены высотой более 1 м выкладывают в 1,5 кирпича. Главное правило устройства кирпичной стены – соблюдение соотношения длины к толщине 1/3. Если стена построена не из декоративного кирпича, ее лицевую сторону украшают облицовочным материалом.

Каменная стена

Строительство сооружения из камня выполняют двумя способами:

• сухая кладка камня подразумевает его скрепление садовым грунтом. Такие швы засаживают декоративными растениями;
• кладка камня на цементном растворе получается более прочной.

Стенка из природного камня

Оптимальным вариантом для подпорной стенки является использование прочного камня: гранит, базальт и другие виды. Большой вес камня требует закладки под него фундамента. Его ширина должна превышать ширину стены в три раза. Для невысоких сооружений достаточно основания из крупного камня. Если строение будет большим, основание необходимо бетонировать.

Траншею роют на 10 см шире будущего основания. Дно засыпают 30 см слоем смеси песка с гравием. Траншею заливают бетоном с добавлением мелкого камня. Его высота должна быть ниже уровня земли на 15 см. После застывания основания начинают выкладку камня.

Подпорка из покрышек

Стену из автомобильных покрышек выкладывают ступенями по отношению откоса. Крепление покрышек выполняют с помощью свай, насаживая их сверху. Внутренние края первого ряда покрышек со стороны откоса упирают в стенки свай. Противоположный край верхнего ряда покрышек фиксируют хомутами к корпусу свай со стороны внутреннего диаметра. Промежуточные ряды покрышек насажены полностью на сваях и закреплены. Внутри шины засыпают щебнем или камнем.

Подпорка из шпунтовых свай

Устройство стенки из шпунтовых свай является сплошной конструкцией. Материал может быть разным: пластик, дерево, металл или железобетон. Боковые стенки шпунтовых свай оборудованы передним и задним замком соединения. Вначале в землю вбивают шпунтовую сваю с передним замком. Следующую вбивают с задним замком. Далее выполняют их соединение между собой замком, который для плотности смазывают связующим веществом. Дополнительно оно предотвращает продольное смещение шпунтовых свай относительно друг друга.

Армогрунтовая подпорка

Неплохой альтернативой каменной и деревянной конструкции является армогрунтовая подпорка. Устройство сооружения основывается на послойном заматывании грунта в геотекстильное полотно. В настоящее время армогрунтовая подпорка обустраивается из плетеных георешеток, заполненных землей или щебнем. Для уменьшения смещения стены устанавливают дополнительные металлические анкера. Сверху сооружение облицовывают плитами.

Стена из бетона

Монолитная стена из бетона требует установки опалубка. Вначале роют траншею и засыпают дно щебнем. Сверху укладывают армирующую сетку и начинают строить опалубок из толстых досок по периметру траншеи. Далее идет послойная заливка бетоном. После застывания предыдущего слоя, опалубок подымают вверх для заливки следующего слоя. Процесс повторяют до достижения нужной высоты.

Деревянная стена

Деревянную подпорку лучше делать из бревен диаметром 12-18 см. Длина бревен зависит от высоты стены плюс 50 см, уходящих в землю. Устройство сооружения довольно простое:

• в траншее глубиной 50 см из вертикально установленных бревен делают стену;
• между собой бревна скрепляют проволокой и гвоздями;
• траншею заливают бетоном;
• внутреннюю сторону бревен, которая будет находиться в земле, обрабатывают машинным маслом или битумом.

Аналогично из бревен делают заборчик – подпорку. Отличие только в том, что установка бревен происходит с соблюдением промежутка. Далее в промежуток плотно вбивают бревна меньшей толщины и бетонируют в траншее.

Определяясь с типом подпорной стенки необходимо учитывать все нюансы конструкции и дизайнерских предпочтений. После завершения строительства архитектурное строение украсит ландшафт земельного участка.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

конструкции подпорных стен и отделка

Отделка подпорных стен

Акция для юридических лиц

Вы не успели построить забор на участке в 2012 году, но собираетесь сделать это в следующем.

Мы предлагаем Вам не ждать лета 2013 года, а заказать декоративные блоки для заборов уже сейчас.

Плюсы заказа декоративных блоков в зимний период 2012-2013 г:

• оплатив 50% стоимости заказа сейчас, в следующем году Вы получите декоративные блоки по ценам 2012 года, т.к. к апрелю 2013 года гарантированно произойдёт сезонное подорожание строительных материалов; 
• к началу строительного сезона 2013г у Вас уже будут готовые блоки для Вашего забора, а Вы сможете заняться другими вопросами благоустройства своего участка. 

Акция для юридических лиц

Предлагаем декоративные блоки оригинальной конструкции из бетона собственного производства для изготовления заборов — удачная и красивая альтернатива кирпичу.

Предлагаем скидку на нашу

продукцию в размере 10% .

Акция для физических лиц

Предлагаем скидку на нашу

продукцию в размере 5%.

Распечатать купон на скидку 5% »»

Отзывы клиентов

Все отзывы След.-

Подпорные стены: конструкция и проектирование

• Фундамент и тело подпорной стены из бетона выливается с помощью съемной опалубки по стандартному «сценарию» (подробнее см. в разделе «Фундамент для гаража», «Стены для гаража»)

Проще всего использовать готовые заводские модели подпорных стен из бетона, которые с помощью спецтехники устанавливают на требуемое место. Но в данном случае следует учесть дополнительную нагрузку на бюджет из-за доставки блоков и аренды грузоподъемной техники.

Армирование подпорных стен из бетона

Армирование подпорных стен выполняется с учетом «проблемных» зон сооружения. Наиболее опасные точки напряжения: верхушка и линия соединения фундамента и тела «щита». В них требуется увеличение густоты плотности железного каркаса.

Для расчета армирования подпорных стен используют специальные программы, где точно можно подобрать толщину, шаг и марку прутьев. Но для наглядности укажем основные принципы правильного армирования подпорных стен, которые помогут самоделкинам правильно укрепить монолитную конструкцию защитного сооружения.

Главная сила, с которой должна бороться железная сетка внутри тела «щита» — изгиб. Расчет подпорных стен указывает, что главная арматура их тела располагается в вертикальной плоскости, а поперечные прутья (поперечная арматура) потоньше (20 % от сечения главной) строго перпендикулярно ей. В фундаменте поперечные прутья укладывают строго перпендикулярно главной арматуре наземной части щита.

Вот пример расчета подпорной стены:

При ее толщине больше 25 см, шаг главной арматуры – не более 25 см.

При толщине «щита» 15-25 см, шаг главной арматуры – не более 15 см.

Поперечная арматура устанавливается с шагом не больше 25 см.

Что касается марки бетона, то для монолитной конструкции подпорной стены готовят раствор В10-В15.

БУТОБЕТОН

В местности, богатой на бутовый камень (плоский булыжник) практикуют этот вид кладки подпорных стен. Следует придирчиво выбирать расходный стройматериал, поскольку для качественного «щита» бут по прочности должен соответствовать марке М150. Для заливки используют бетонный раствор В7,5.

Бутобетонная кладка выгодна тем, что для строительства стены самоделкин не заморачивается с армированием. Камень прекрасно справляется с возникшими противоборствующими силами. Остается только изучить все особенности бутобетонной кладки, главные из которых:

• Соотношение раствора и бута 50 на 50
• Ширина камня должна быть равна 1/3 ширины стены
• Камни должны быть чистыми и увлажненными для лучшей адгезии с раствором
• Камень не укладывают вплотную к краям стены (зазор ?3 см)

Оптимальная ширина бутобетонной кладки – 0,6 м (больше — нерационально). Подробнее технологию выполнения работ можно прочитать в разделе «Бутобетонный фундамент».

КАМЕНЬ

Такой способ более трудоемкий, поскольку технология кладки из камня сложна из-за вынужденной подгонки рабочих элементов. Каменная кладка подпорных стен – это эффектное украшение участка. поэтому если кто из самоделкинов решится на такой шаг, вот несколько рабочих рекомендаций:

• Перевязка швов кладки для рядов камней должна быть не меньше 10 см, а для угловых элементов – не менее 15 см
• Для работы выбирайте камни твердых сортов: базальт, кварцит и т.п.
• Если кладка ведется на растворе, то его марка должна быть не ниже М50
• При сухой кладке щели между камнями заделывайте грунтом

Оптимальная ширина подпорной стены из камня – 0,6 м.

КИРПИЧ

Этот классический стройматериал часто используют для строительства вертикальных подпорных стен. Их толщина равна 12 – 37 см (пол – полтора кирпича соответственно). Проектирование подпорных стен из кирпича упрощено наличием готовых расчетных таблиц, где под каждую высоту стенки есть полная расшифровка расхода материала. Тут же указывается количество кирпичных рядов и схема их кладки, что весьма удобно для начинающего самоделкина.

Например, для подпорной стены высотой 60 см и толщиной в ? кирпича понадобится 8 рядов элементов. На 1 кв. м. возведенного «щита» следует заготовить 62 кирпича.

ДЕРЕВО

Деревянная подпора – самый слабый «щит», зато выглядит на лоне природы наиболее гармонично. Но если в вашей местности влажный климат, то такой декор не подходит для вашего участка, так как прослужит от силы один-два сезона.

Для строительства подпорных стен из дерева используют бревна одинакового сечения. Их вкапывают на требуемую расчетную глубину, предварительно обработав наконечники горячим битумом. Уложив в траншею вертикальные столбы плотным рядом, соединив их между собой гвоздями или проволокой, основу «щита» тщательно зацементируют. Это самая простая схема для выполнения деревянной подпорной стены. Сложнее для исполнения горизонтальная кладка бревен, где нужно вырезать пазы в элементах для корректного соединения рабочих элементов.

Проектирование подпорных стен и стен подвалов: способы повышения их прочности

Существует достаточное количество видов подпорных стен, разница между которыми заключается в особенностях строения основных элементов конструкции. Речь идет о виде фундамента (мелкозаглубленный, заглубленный), способах отделки лицевой поверхности, особенностях сборки сооружения. Остановимся в первую очередь на принципиальных различиях в методах укрепления «разнокалиберных» щитов.

Мы неслучайно включили в данную главу не только особенности проектирования подпорных стен, но и стен подвалов. Ведь они схожи по своей ключевой функции: противостояние давящей силе прилежащего грунта.

Проектирование подпорных стен: особенности массивной и тонкой конструкции стен

Подпорные стены бывают массивные и тонкие (минимальная толщина подпорки из железобетона – 10 см). Последние из-за небольшой толщины «щита» не могут достойно противостоять напору грунта. Уравновешивание сил происходит за счет особой конструкции фундаментной плиты, удлиненная часть которой направлена в сторону насыпи грунта, что заставляет работать его противовесом. Наземная часть «подпорки» жестко фиксируется в подземной «ноге». Такое устройство подпорных стен имеет специальное название – консольное.

По способу крепления наземной и подземной части консольной конструкции щита различают:

• Уголковая консольная подпорная стена

Состоит из двух плит, жестко соединенных между собой. Если подпорная стена сборная, то соединение наземной и подземной части конструкции выполняется с помощью выемки в фундаментной плите или петельным методом. Для монолитной подпорки тесная «связь» двух взаимно перпендикулярных плит выполняется за счет их внутренней арматурной завязки.

• Анкерная консольная подпорная стена

В такой конструкции подпорной стены соединение двух плит выполняется с помощью анкерных связей, которые способствуют их дополнительной устойчивости. Крепеж может быть выполнен шарнирным или клиновым способом.

• Контрфорсная консольная подпорная стена

Этот вид «щита» состоит из фундаментной, наземной плиты и контрфорса, который берет на себя определенную долю давления грунта на подпорную стену.

Массивные подпорные стены дольше возводить, зато их «изюминка» прячется в надежности «брони». Давление прилежащего грунта на подпорную стену гасится за счет немалого веса щита. Чтобы дополнительно их укрепить, внутреннюю поверхность наземной плиты делают неровной: в монолитном бетоне формируют выступы, кирпичную кладку выпячивают внутрь. Внешняя сторона щита наклонная в сторону склона. Определяется требуемый угол по формуле:

F= 450-j/2

Где j – угол природного откоса для разных видов грунта.

Проектирование стен подвала выполняется по аналогии с расчетом конструкции высоких подпорных стен. Особое внимание уделяется надежности соединения нижних углов подвальной «коробки».

В среднем высота подвала в гараже – до 3 м (кратно 0,6 м). Для их строительства используют готовые железобетонные блоки или же плиты выливают непосредственно на стройплощадке. Самостоятельное проектирование подпорных стен и стен подвалов такой высоты – рискованно и опасно. Как уже говорилось выше, алгоритм подсчетов слишком сложен для человека, не владеющего профильными знаниями. Только специалист правильно и точно рассчитает давление грунта на необходимом уровне и подберет оптимальные параметры подвальных стен. Тоже касается способов их укрепления.

Подпорные стены — эффективное зонирование пространства

Вам достался во владение прекрасный участок земли: густая листва деревьев, каменные валуны, крутой спуск к реке. Но, согласитесь, немало хлопот доставит участок при его благоустройстве, где есть существенный перепад высот. Наилучший способ организации такого ландшафта — это создание террас с помощью подпорных стенок.

Подпорные стены как архитектурный элемент восходят к временам Древнего Рима. Итальянский сад это преимущественно террасный сад, структурированный в виде ступеней на холмистых склонах. Частое использование подпорных стен, иногда в составе террас, иногда в качестве самостоятельного элемента, объясняется преобладанием на Апеннинском полуострове холмистой местности. Древние римляне превратили утилитарное функциональное средство укрепления склонов в способ художественного оформления ландшафта, который широко применяется вот уже три тысячи лет.

Сейчас подпорные стенки по-прежнему несут и функциональную, и композиционную нагрузку. Они являются идеальным средством для укрепления склонов, берегов естественных и искусственных водоемов. Также эти сооружения используются для выделения отдельных зон на участке, отличающихся по художественному решению и общему настроению. Такая стенка послужит прекрасным средством для создания камерного уголка в саду, предназначенного для созерцательного отдыха.

И если подпорные стены появились как средство укрепления склонов, то сейчас, напротив, часто создается искусственный перепад рельефа, который украшается подпорной стенкой. Зонирование участка небольшой площади трудновыполнимо с помощью традиционных методов — живых изгородей и садовых пергол. В этой ситуации изменение рельефа участка может стать оптимальным способом разбивки его на отдельные зоны. Высота стены должна быть равной перепаду высот или превышать его. Это зависит от конкретных условий — характера почв, видов растений, произрастающих в непосредственной близости от участка. Ради решения эстетических, художественных задач разница уровней стенок может быть более высокой, чем разница уровней рельефа. Перепады высот на участках средней площади чаще всего делаются в пределах метра, но в зависимости от общей задачи, он может быть и большим. Ширина стенки рассчитывается в зависимости от высоты и характера грунта.

Располагают подпорные стены поперек склона. Форма сооружения допускает множество вариантов и определяется проектом. Стенка в верхнем сечении может быть идеально прямой, зигзагообразной или иметь вид плавной кривой линии.

Вместо однообразного ровного пространства можно создать сложную систему террас, которые будут ограничены каменными подпорными стенами. Предназначение террас можно разнообразить. Одну из них, расположенную на более высоком уровне участка, сделать торжественно-парадной, другую отвести под миксбордер с композицией из любимых растений, на заглубленной террасе — организовать камерное пространство для спокойного отдыха или, напротив, оформить ее в виде полуразрушенной крепости, предназначенной для детских игр. Пространства будут плавно перетекать друг в друга согласно заданному сценарию. Смена пейзажей, получающаяся в результате террасирования участка создает иллюзию большой площади, а по-разному оформленные участки ландшафта позволяют использовать каждый микроучасток территории для разных целей.

Подпорные стенки выполняются из различного камня — это может быть кирпич, брусчатка, дикий или искусственный камень. В зависимости от проекта кладка может напоминать природное нагромождение диких камней, стену из декоративного камня или кирпича. Вариантов оформления подпорных стен — великое множество. Главное выбрать, нащупать наиболее близкое владельцу по духу. Совместный замысел владельца усадьбы и художника при искусном воплощении создаст неповторимый образ сада, который будет приносить радость в течение многих лет.

Дизайн ландшафта: проект парка – устройство подпорных стен

Устройство подпорных стен.

Сооружение подпорных стенок

Подпорные стенки выполняют практическую и декоративную функцию. На участках с уклоном или сложным рельефом они позволяют провести террасирование, по ровной поверхности невысокие подпорные стенки могут выделить часть приподнятого сада. Это придаст участку своеобразный рельеф и объемность и сделает его визуально интересней. Выбор материала, конфигурация и размеры подпорной стенки зависят от конфигурации сада. Подпорные стенки, как и любое другое сооружение в саду требует соблюдения определенных строительных правил и норм привозведении. От этого будет зависеть их красота и долговечность. В данном материале мы в общих чертах рассмотрим основные типы устройства подпорных стенок.

а)без фундамента

б)с фундаментом

К без фундаментным подпорным стенкам, при высоте до 1 м, относятся следующие варианты: деревянные стенки, стенки из валунов и колотого камня.

Подпорные стенки из натуральных камней или древесины, уложенные друг на друга или связанные между собой, могут стать незаменимым элементом декора в саду. Независимо от того, какую стенку мы будем сооружать, основанием для неё послужит подушка из щебня и песка.

Деревянные стенки, состоящие из бруса или кругляка, можно укладывать горизонтально и вертикально.

Способ укладки деревянных подпорных стенок производим следующим методом: Разрабатываем грунт в виде траншеи в предполагаемом месте под стенку. Пробуриваем отверстия траншеи на глубину 0,8-1,2 с помощью земляного бура шагом 1,2-1,4 между отверстиями. Устанавливаем основные бревна, при этом обрабатываем антисептиком. После чего в промежутки засыпаем щебень толщиной 15-20 см, в качестве фундамента и одновременно дренажа.

Промежуточные деревянные столбы, должны уходить в землю на ½ своей длины. Древесину устанавливаем плотно друг к другу, и скрепляем при помощи троса и арматуры. После чего производим обратную засыпку и окончательную покраску.

Из валунов и колотого камня. Для стенки из крупных валунов, при укладке используется раствор. А стенка из колотого камня укладывается, как на раствор, так и на торфяную смесь, что дает возможность дополнительным посадкам почвопокровных растений и придает вид старины.

Установка валунов, а так же колотого камня, происходит следующим способом. Разрабатываем грунт в виде траншеи, ширина которой составляет 35-40см и глубина — 40 см. После чего производим засыпку щебнем и песком при толщине 15 см, при этом послойную трамбуя.

Затем приступаем к укладке валунов (колотого камня). Но при этом производим связку с грунтом при помощи укладки камней в слои почвенного покрова. После чего декорируем при помощи растений.

При укладке необходимо класть камни с небольшим сдвигом для создания уклона у подпорной стенки в сторону грунта.

Подпорные стенки с фундаментом – это стенки, применяемые при высоте до 1,8 м.

Подпорные стенки выше 2 м являются сложными строительными сооружениями, поэтому требуется производить дополнительные расчеты фундамента и самой стенки.

Устройство основания (фундамента) – важный этап в процессе, сооружения подпорных стенок. Правильное основание не позволяет подпорной стенке просесть, разваливаться и обеспечивает долголетие.

Для фундаментных подпорных стен – в основном используют 2 типа основания: свайное основание и ленточный фундамент (см. раздел фундамент).

Подпорные стенки, имеющие фундамент можно разделить на два типа черновые, требующие облицовки и чистовые.

При устройстве черновых подпорных стен в основном применяются следующие виды материалов: бетон, кирпич. При укладке которых используется исключительно цементный раствор.

После чего они декорируются отделочными материалами (например: искусственной плиткой, натуральным каменем и т.д.) при укладке применяем клеевые смеси (плиточный клей) по сетке.

В качестве отделки подпорных стен можно применять как искусственные материалы, так и натуральный камень (песчаник, валуны, гранит), которые дополнительно декорируют элементами подсветки или посадочными растениями в полости подпорной стенки. Укладку облицовочного материала можно производить в виде торцевой или лицевой кладки.

При укладке всех видов отделочных материалов в нижней части подпорной стенки устанавливается вспомогательная опора под облицовочный материал. В качестве вспомогательной опоры могут служить выпуски бетонного основания или дополнительно устанавливаемый уголок в основание вертикальной подпорной стенки, т.е. ниже верха грунта.

Укладку отделочного материала производим по клеевому составу (плиточный клей) по сетке. Сетку пристреливаем при помощи дюбелей по всей предполагаемой, под укладку, площади. После чего производим заделку швов с помощью «пистолета» для плиточного клея.

Ширину шва можно использовать от 0,5 до 1,5 см в зависимости от габаритов отделочного материала. Швы можно применять, как наружные, так и внутренние, тем самым, выделяя контуры отделочного материала.

В случае использовании чистового кладочного материала для подпорных стен, т.е. под облицовку в основном используют облицовочный кирпич или натуральный камень.

Облицовочный кирпич – это кирпич, у которого две стороны являются чистовой и не требуют дальнейшего покрытия (оштукатуривание покрасок). Облицовочный кирпич бывает разнообразный по цвету, что позволяет комбинировать кладку, тем самым, ограничивая расходы, а именно при укладке облицовочный кирпич укладывают на фасадную часть, а остальную ширину докладывают обычным кирпичом.

Стены из натурального камня укладываются исключительно на цементный раствор маркой не менее М 150, с обязательным применением армирования, что придает дополнительное усиление стенки. К натуральным камням относятся разногабаритные валуны или камни горных пород различных цветов.

При укладке в качестве армирования применяем арматуру. А1 d 6 или А3 d 10, что позволяет сохранить швы по контуру камня (сгибать). Армирование производим по рядам каждые 30-50см. Толщина шва может играть от 1,5-3,5 см, из-за неровности поверхности камней.

Швы делаем из цементного раствора как наружной, так и внутренние. При этом выделяем контуры камня, подчеркивая природную красоту.

В местах, где водопропускная способность грунта минимальная, а именно при выходе атмосферных осадков или грунтовых вод, происходит лужеобразование, происходит пагубное влияет на посадки и замокание подпорных стен. В этом случае при устройстве подпорных стен предусматриваем дренаж для отвода воды в общую дренажную систему. Это позволяет избежать переувлажнения почвы и предотвратить замокания и разрушения подпорных стен.

При устройстве дренажа ширина между стенкой и грунтовой массы должна быть не менее 0,3-0,4 м. На стенку со стороны грунтовой массы производим гидроизоляцию на всю высоту стенки с захватом фундаментного основания. После производим укладку дренажной трубы с уклоном к основной дренажной системе. Уклон производим не менее 0,002 м на 1м. После производим засыпку щебнем. Щебень применям фракцией 20-40, и не досыпаем 0,2-0,3 м до верха уровня грунта. Далее укладываем фильтровочную ткань (геотекстиль) и производим обратную засыпку с послойной трамбовкой.

Начало страницы   

© 2013, Ли-Эр Весь эскизный, Зd-модельный и фотоматериал с самостоятельно реализованных объектов ЛДСК «Ли-Эр», а также тексты является творческой собственностью. Любое тиражирование и использование без разрешения автора категорически запрещено ГК РФ часть 4-я (авторское право)

shpatlevko.ru

Подпорная стена своими руками облицовка материалы дизайн

Обычно садоводы решают сделать у себя на участке такую постройку, как подпорная стена, когда на территории имеются перепады высоты. Хотя абсолютно любой ландшафтный дизайн можно дополнить таким элементом, как подпорная стена. При этом сделать ее сможете вы сами своими руками. Такое строительство у себя на участке несложное, а результат будет всегда вас радовать.

Для того чтобы сделать такую подпорную стенку в саду, можно брать практически любой материал, к примеру, кирпич или бетон. Кроме того, можно комбинировать одновременно два материалам, в таком случае дизайн подпорной стены только выиграет. Его устройство также актуально и около сооружений, таким образом, оно получает изящный изгиб. Дизайн подпорной стенки на садовом участке можно дополнить, к примеру, керамикой или галькой. Вот и готова самая яркая часть у вас в саду.

Подпорная стенка в саду

Содержание:

Если на вашем садовом участке имеются неровности в виде перепадов высоты либо уклона, то его следует укрепить своими руками, установив подпорную стенку. Она важна не только своими утилитарными функциями, но и является отличным декоративным элементом на территории сада: очень ровная поверхность участка в саду в скором времени наскучит вам, а вертикальные поверхности могут ее «сломать». Стенка будет служить своего рода бордюром между миксбордерами и выполнять роль материала для зонирования участка.

Подпорные стенки можно сделать не только из камня, но и иных материалов. Поэтому есть возможность подобрать материал, который гармонирует с имеющимся у вас в саду ландшафтом и сооружениями. Важным моментом является дренаж в основе конструкции, который объединяет все составляющие приусадебного участка: в этом случае вода не размоет вашу постройку.

На рыхлый грунт перед заливкой фундамента под основу, в котловане необходимо сделать ограждение из дерева. Прежде чем начать установку подпорной стенки, следует позаботиться о создании дренажа на выбранном участке.

Подпорная стенка из камней

Вместо каменной подпорной стенки можно сделать у себя в саду на склоне бетонную подпору. Она даже еще лучше, к тому же стоимость ее доступнее. В дизайн бетонная подпорная стена можно добавить изгибы и различные повороты, поэтому ее устройство нуждается в траншее. Глубину траншеи следует определять исходя из желаемой высоты будущей постройки: например, полуметровое сооружение нуждается в 20 см.

В основание подготовленного котлована укладывается подушка из щебня, далее следует уложить арматуру, скрепляющуюся специальной проволокой, и можно в строительство включить опалубку из примерно 35 мм толщиной досок, которые необходимо плотным образом пригнать одну к другой и закрепить с помощью гвоздей либо стяжки.

Чтобы доски не начали выгибаться и хорошо удерживали грунт и весь массив постройки, через промежутки равные 1,5 м в грунт вкапывают специальные стояки. Когда вы заливаете бетонную смесь в конструкцию, необходимо проследить, чтобы она как можно ровнее заполняла формы склона у вас на участке. Как видите, в строительстве ничего особо сложного нет.

Облицовка стенки

Когда бетон застынет, опалубку на участке нужно снять, выровнять дефекты посредством штукатурных растворов и сделать облицовку. Ее можно сделать с помощью природных либо искусственных камней и иных материалов. Кладку можно начинать сразу двумя способами: установив пару декоративных рядов, оставить их на несколько суток застывать, потом можно начинать укладывать еще пару рядов и вновь надо ждать усадки. Подобные действия следует повторять, пока стена не достигнет желаемой высоты, тогда все устройство стены будет закончено. Как видите, весь процесс укладки грунта и вся остальная работа легко делается своими руками.

Извилистая подпорная стенка

Основные элементы подпорной стенки:

• Фундамент является подземной частью основания конструкции;
• Тело представляет собой надземную область, которая располагается над фундаментом;
• Дренаж, предназначенный для уменьшения давление на грунт и повышения долговечности;
• Водоотвод служит для увеличения срока эксплуатации конструкции на участке.

Материалы для подпорной стенки

Рассмотрим, какие материалы могут пригодиться, чтобы заняться устройством подпорной стенки своими руками у себя на участке:

1. Кирпич

Особым спросом на сегодняшний день пользуется устройство на склоне подпорной стенки из кирпича. Вероятно, кирпич вам будет казаться очень прозаичным материалом для укладки, однако, если после строительных работ у себя на участке есть его запасы, то необходимо их использовать. Укладывать кирпич необходимо таким же методом, как и во время кладки сооружений. Хотя толщина грунта и давление будет поменьше. У кирпичной стенки должна иметься основа не меньше 25 см глубиной. Необходимо также учесть давление грунта на поверхность подпорной стенки.

Чтобы давление грунта не было чрезмерным, необходимо для его минимизации расчет для строительства  подпорной стенки нашего сада. Таким образом, у нас не будет чрезмерного давления грунта на всю конструкцию. В выкопанную яму вливаем бетонный раствор таким образом, чтобы он оказался ниже уровня поверхности грунта на 4 сантиметра. Кирпич необходимо класть после того, как затвердеет бетонный раствор. Когда процесс укладки кирпича для подпорной стенки закончится, необходимо приступить к оштукатуриванию и облицовке стен.

2. Насыпь из камня

Подпорная стенка из камня является самым дорогим и трудоемким способом. Однако вложения могут быть оправданы: ограждения из камня отлично выглядят на приусадебном участке, в дизайн они вписываются максимально органично.

Существует два метода укладки природного камня:

• на цементе,
• сухая кладка.

В двух вышеперечисленных методах необходим будет фундамент – его делают таким же способом, что и для кирпичной укладки. Однако такая стена должна в ширину достигать не меньше 32 сантиметров.

Сухой метод кладки

Сухой метод кладки Сухой метод кладки каменной стены. При этом способе сооружения подпорной стенки камни укладывают один на другой – большие в шахматном виде, а расстояние между ними необходимо заполнить мелким материалом. Достоинства такого способа заключается в том, что это стоит дешевле и внешне смотрится очень естественно.

• Подпорная стенка из дерева

Подпорную стенку из дерева построить очень легко, это самый легкий способ. Для ее укладки своими руками необходимо будет подготовить очень ровные высокого качества бревна, которые в диаметре должны составлять примерно 16 сантиметров. Легче класть доски в вертикальном положении, при этом их необходимо очень плотно друг к другу выкладывать.

Важный момент: чтобы стволы древесины не начали гнить их необходимо обмазать в нижней части с помощью разогретого битума либо произвести обработку специально предназначенной для этих целей пропиткой.

Дизайн подпорной стенки

Подпорную стенку можно украсить растениями. Красиво смотрится вариант сооружения, вверху украшенный лианами, а снизу – красивоцветущими растениями. Если подпорные стенки у вас на участке делят территорию на верхнюю и нижнюю области, то дизайн можно дополнить композициями из хвойных сортов растений. Отлично подойдут для декора кустарники.

Чтобы наша стенка получилась состаренной, необходимо смазать ее кефиром. В этом случае она в минимальные сроки зарастет мхом. Дом, который «обернут» маленьким таким заборчиком из различных камней, будет смотреться намного красивее и интереснее. Даже если вы не владеете приемами строительства, вам нетрудно будет проделывать все вышеперечисленные шаги. Только следует четко следить за очередностью, строго соблюдать обозначенный алгоритм действий и ничего не напутать. Таким образом, собираем камушки и начинаем процесс укладки. Такая стенка способна преобразить ваш участок и привнести в его внешний вид особую изюминку. Вы также будете горды за то, что такую красоту у себя на участке создали вы сами. А для работы могут понадобиться материалы, которые залежались у вас в гараже после строительных работ. Не бойтесь экспериментировать и тогда все у вас получится.

Но учтите один важный момент — наша ограда в саду постоянно находится под открытым небом, то есть, постоянно подвергается осадкам, поэтому следует вовремя обрабатывать поверхности с помощью специальных защитных растворов. Таким образом, вы сможете уберечь конструкцию от деформации.

Автор: С. Диана

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!

Спасибо Ваш голос засчитан!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям, поделившись ею в соцсетях!

Да

Нет

раз ужепомогла

Оцените статью: Загрузка…

Сохраните ссылку чтобы не потерять, она Вам понадобиться:

rozarii.ru

Реанимация подпорной стены. Часть 2. Облицовка.

Три дня назад мы осуществили подготовку бетонной подпорной стенки для ее отделки искусственным облицовочным камнем. Штукатурный раствор за это время набрал нужную прочность, поэтому самое время приступить к облицовке. Процесс это не быстрый, требующий творческого подхода, но я уверен, что с ним справиться практический каждый ‒ главное желание.

Первая чать статьи про подпорную стенку здесь.

Итак.. Основой любого строительного начинания, несомненно, является разметка места будущего монтажа. Облицовочные работы не исключение. Для установки первого ряда плитки выполняется замер высоты плитки. Размер выносится на стену и натягивается шнур на отмерянную высоту для установки первого ряда облицовочного камня. Чтобы шнур не мешал в процессе облицовки, лучше всего использовать разметочный нейлоновый шнур, который пропитан специальным сухим красителем. Работать с ним довольно просто: натянул, оттянул, отпустил. Разметочная линия готова, примерно так-же облицовывают кирпичем.

Примеряем первую облицовочную плиту. Судя по разметке, она немного зависает в воздухе, то есть снизу образовался небольшой зазор. Проблема связана с тем, что облицовка начинается от дальнего от ворот гаража угла. Дорожное покрытие имеет уклон от гаражных ворот, поэтому и получается такой перепад. Когда придем облицовочной плиткой к воротам, то зазор будет равен нулю.

В первую очередь необходимо вывести угол. Для этого подбираем две плитки, которые подходят друг другу при их установке под углом 45 градусов.

После подбора примеряем их на месте монтажа. Мне кажется, что они подошли друг к другу идеально. Когда писал статью, вспомнил, на это похожа эта работа! На облицовку плиткой печи

Ну что ж, примерка окончена, элементы подобраны, пора приступить к их установке. Прежде всего, обратную сторону плитки необходимо смочить водой. Данная мера необходима во избежание поглощения влаги из раствора сухой поверхностью облицовочного материала. Смачивать можно чем угодно, у меня под рукой была тряпка, вот ею я и осуществлял сей процесс.

Далее готовим раствор. Останавливаться на этом процессе не будет, в части 1 все было описано подробно. Готовый раствор накладываем равномерным слоем на первую угловую плитку.

Прикладываем плитку на место и центруем по отбитой ранее разметочной линии. После окончательной установки, ее следует немного обжать, что раствор распределился по поверхности равномерно.

Проделываем ту же операцию со второй угловой плиткой и также устанавливаем ее в проектное положение.

Под плиткой образовался зазор, о котором я говорил ранее. Не беда, подложим деревянный брусок, который после полного схватывания раствора и набора им прочности, просто вынимается.

Таким же образом устанавливаем следующую облицовочную плиту. И зазор под ней устраняется описанным выше способом.

После установки второй плитки, в зоне стыковки образовалась небольшая зазубрина. Вымерять точно какой толщины слой раствора лежит на одной плитке, а какой толщины на другой, задача нереальная, да и никому не нужная. Прилегающая плитка может выпирать, а может и западать. Во втором случае нужно добавить раствора, а в первом на помощь нам приходит обыкновенная резиновая киянка. Бережно наносим не сильные удары, пока облицовочный камень не станет на свое место.

После завершения облицовки первого ряда, приступаем ко второму. Исходная точка та же. Есть один маленький нюанс: наша облицовка, не совсем облицовка. По законам строительной механики, ее скорее можно отнести к кладке из мелкоштучных материалов. Исходя из этих соображений, как и в каменной кладке, в нашей облицовке необходимо соблюсти перевязку швов. Для чего начиная от угла длинной стороны нужно установить половинку от облицовочной плитки. Обрабатываем как все предыдущие и устанавливаем на место.

Устанавливая плитку за плиткой, закрывая ряд за рядом, не забывая при этом про перевязку швов, мы практически пришли к конечному результату.

Однако, не все так просто, как хотелось бы. Вертикальная поверхность подпорной стены, также имеет поверхность с уклоном, который служит для своевременного удаления дождевой воды. Продолжать облицовку дальше путем ориентировочных примерок и прикидок, то же самое, что и гадать на кофейной гуще. Для точной разметки и раскроя нужных трапециевидных облицовочных плит, необходимо уложить парапетные (накрывочные) плиты, которые были промеряны и закуплены заранее. Осуществляем сухую примерку.

Накрывка подходит идеально. Приступаем к ее укладке. Тщательно застилаем «постель» раствором. Стенка широкая, поэтому можно не церемониться и набрасывать раствор лопатой.

Укладывать раствор нужно равномерно, чтобы не оставалось пустых мест и незаполненных пазух. Чем плотнее слой раствора, тем плотнее он будет прилегать к основанию и внутренней облицовочной поверхности плитки. Чем плотнее прилегание конструкций друг к другу, тем дольше они прослужат.

Аккуратно устанавливаем накрывочную плиту на место, центрируем и подбиваем киянкой, для устранения возможных пазух. Дело в том, что дождевая или конденсатная вода очень просто попадает в полости, образовавшиеся под облицовочными поверхностями. Это состояние очень опасно для строительных конструкций, особенно зимой. Вода застывает. В твердом состоянии вода расширяется на 7% и начинает давить на стенки пазух и полостей, постепенно разрушая их. Причем таким способом разрушаются не только облицовочные покрытия, но и капитальные строительные конструкции.

После установки парапетной облицовочной плиты на всю длину, можно завершать облицовку горизонтальной поверхности подпорной стены. Есть уйма вариантов, как отмерять и подрезать облицовочную плитку. Я выбрал самый простой способ: в нужном месте приложил, отчертил линию и отрезал. Искусственный камень замечательно режется алмазным кругом по бетону.

Вот, собственно и все. После подбора и подрезки всех негабаритных облицовочных плит, они устанавливаются на место по вышеуказанной технологии. Осталось подождать пока раствор наберет прочность, не забыть удалить бруски из-под первого ряда облицовки и наслаждаться великолепным видом подпорной стены, преобразившейся в небольшую скалу на вашем дачном участке!

Всем удачи!

rems-info.ru

конструкции подпорных стен и отделка

Продолжаю цикл статей Строительство подпорной стены. Сегодня рассматриваются случаи декоративного использования конструкции подпорных стен, а также варианты отделки их вертикальных поверхностей

Использование конструкции подпорных стен: терраса на заднем дворе

Читатель Mike Sieber из Маннингтон, Западная Виржиния, сложил большие каменные блоки, закончив строительство подпорной стены и выровняв резкий перепад ландшафта, сделав отдельные области для развлечений и игр.

Использование конструкции подпорных стен: выделение внутреннего дворика или патио

Читатели Dominique and Eric Butters из Силвер-Спринг, штат Мэриленд, врезали опорную стену в склон позади их дома, выстроив уступом бетонные блоки с блокировкой, и получили патио, ограждённое подпорной стеной на которой ещё можно и посидеть.

Использование конструкции подпорных стен: проход для тротуара

Читательница Sandra Yoshioka из Торранс, Калифорния, производила строительство подпорной стены оштукатуренными блоками, чтобы создать цветущий буфер между тротуаром и её входной дверью.

Использование конструкции подпорных стен: создание пандуса подъезда

Читатель Clifford Parker из Джеймстауна, штат Калифорния, строя подъездную дорогу в своем дворе, построил гибридную каменно-деревянную подпорную стену, чтобы поддержать внешний край новой гравийной дороги.

Отделка конструкции подпорных стен: штукатурка

Чтобы сгладить взор и любые поверхностные пятна, используйте при строительстве подпорной стены штукатурку на цементной основе. Если вы используете тонированную или окрашенную в землистый оттенок, штукатурка также украсит ваш ландшафт.

Показано: Отделка штукатуркой в Паломино, 21 цент за квадратный фут.

Отделка конструкции подпорных стен: колеровка

Придайте блокам построенной подпорной стены теплый красноватый или золотистый оттенок. Такая финишная окраска делается составами на водной основе с проникающим эффектом, которые могут быть нанесены распылителем или валиком непосредственно на чистую, без грунтования поверхность.

Показано: Окраска кладки из бетонных блоков, 15 центов за квадратный фут.

Отделка конструкции подпорных стен: шпон

Для оживления грубой поверхности подпорной стены из бетона, наклейте тонкие ломтики кирпича или камня, или литого бетона, чтобы имитировать камень или кирпич. Вы получаете визуальный эффект не хуже, чем строительство подпорной стены из дорогой натуральной каменной кладки.

Показано: Шпон из Природного камня, тосканской Коллекция, начиная с $8 за квадратный фут.

Продолжение следует.

tnn-garden.ru

Оформление подпорных стенок

Наружная поверхность подпорных стенок и прочих подобных ландшафтных сооружений подвержена различным физическим воздействиям — температурным перепадам и влаге, которые разрушают конструкцию. Лучшая защита для кирпичной кладки — штукатурка, которая должна быть прочной и водонепроницаемой.

Наружная цементная штукатурка контрастирует с кирпичной кладкой, создавая ощущение завершённости композиции.

Эта кирпичная стена эффектно завершена полукруглыми глиняными карнизными кирпичами. Благодаря навершию дождевая вода не скапливается на верхнем срезе стены.

Штукатурный раствор готовят из тех же самых ингредиентов, которые являются основой кладочного строительного раствора. Для наружной стены, которая открыта всем ветрам, вам потребуется смешать цемент, известь и песок в соотношении 1:1:6. Оштукатуривание внутренних или защищенных стен внутренних двориков можно сделать и более слабой смесью — 1:2:9.

Наиболее благоприятное время года для оштукатуривания наружных поверхностей — весна и осень. Если же работы приходится выполнять летом, штукатурку следует защищать матами. Перед началом работ кладку смачивают, а нанесённый слой (особенно цементную штукатурку) в течение трёх дней обрызгивают водой. Приготовленный раствор также надо оберегать от солнца, чтобы он не начал схватываться раньше времени.

Простая отделка, которую применяют с декоративной целью — окраска стен жидким раствором. Избыток раствора при кладке растирают по поверхности стены и тщательно заполняютчастич-но пустые швы. Окраска жидким раствором недостаточно хорошо защищает кладку, но удобна и проста в работе и сравнительно недорога.

Не рекомендуется окрашивать раствором освещенную солнцем сторону. Работы лучше проводить в прохладное влажное время, чтобы раствор высыхал постепенно. Для получения цветной штукатурки в раствор добавляют краску или же окрашивают стену потом, после оштукатуривания. Во время работы раствор нужно постоянно помешивать, чтобы песок не оседал на дно.

Оштукатуривание стен проводят в три этапа: обрызг, нанесение грунтовочного и накрывного слоев. Обрызгивание поверхности цементным или известково-цементным раствором имеет большое значение для качества штукатурки. Чтобы обеспечить равномерность распределения штукатурки и заданную толщину её слоя, по всей поверхности стены устанавливают штукатурные маяки или применяют стальные штукатурные шаблоны, что гораздо удобнее и проще, так как не приходится ждать, пока схватится раствор.

Гладкие поверхности стен можно сделать декоративными, если наносить штукатурку набрызгом, набрасывая раствор через сетку, либо стряхивая раствор с веника или со щётки.

Оштукатуренная, а затем покрашенная стена выполнена в форме ниши для размещения в ней цветочной клумбы.

Набрызг через сетку и с веника делают любым раствором (даже с крупными заполнителями}, набрызг со щётки — раствором с мелким заполнителем. Чтобы получить плотный набрызг без пропусков, его повторяют несколько раз, пока на поверхности не останется не покрытых раствором мест.

Набрызг через сетку делают так. На деревянную раму размерами 1×1 или 1×1,5 м натягивают сетку с ячейками размерами от 2,5 до 10 мм (в зависимости от требуемой крупности фактуры). Чтобы сетка не выпучивалась и не вибрировала, с обратной стороны рамы по диагоналям натягивают проволоку, к которой крепят сетку, привязывая её к проволоке в нескольких местах.

Чтобы рама отстояла на одинаковом расстоянии от поверхности, к ней прибивают планки — стойки длиной 100-250 мм. Стабильное положение рамы относительно оштукатуриваемой поверхности даёт возможность получить набрызг одинаковой крупности, но для этого раствор нужно набрасывать с одинаковой силой. Раму приставляют к поверхности с нанесённым на неё грунтом и кельмой с сокола набрасывают раствор. Проходя через сетку, раствор рассекается и попадает на поверхность в виде бугорков.

Обрамляющая цветочную клумбу изогнутая стена с карнизом из выложенного тычком кирпича смотрится весьма привлекательно. 

Набрызг с веника делают так. Берут березовый веник без листьев и обрубают его концы. Одной рукой держат веник, а другой — круглую, достаточно тяжёлую палку диаметром 4…5 см и длиной 50…60 см. Веник окунают в раствор, а затем ударяют им о палку. Раствор стряхивается на поверхность стены.

Крупность такой фактуры зависит от толщины прутьев веника, густоты раствора и силы стряхивания. Во время работы раствор периодически перемешивают, чтобы он не расслаивался.

Набрызг со щётки даёт возможность получить более мелкую фактуру, чем набрызг через сетку или с веника. Раствор процеживают через частое сито с ячейками не крупнее 1,5×1,5 мм. Для работы берут жёсткую щётку. Её держат одной рукой и, окунув в раствор на половину высоты волоса, подносят к поверхности щетиной вверх. Затем проводят по волосу находящейся в другой руке палочкой или тонкой дощечкой, и раствор со щётки отлетает на оштукатуриваемую поверхность. В результате образуется густая мелкозернистая фактура, называемая отделкой «под шубу».

Гребень стены. Нередко ограждающие стенки завершают оголовком, который не только придаёт сооружению привлекательный внешний вид, но и эффективно удаляет дождевую воду. В качестве навершия могут быть использованы черепица (кафель), кровельная плитка из сланца или даже древесина. В случае глиняных кирпичей для этой цели обычно используют кирпичи, уложенные в зависимости от толщины стены ребром или тычком. Также может быть использован дорожный клинкер. Заметим, что с утилитарной точки зрения оштукатуренная стена не требует навер-шия, однако конструкции с оголовком смотрятся более выигрышно. В этом случае стену сначала штукатурят, красят, а затем покрывают облицовочными кирпичами, уложенными тычком.

Наклонные карнизные кирпичи и «оголовки» опорных стоек не только изящно смотрятся, но и служат эффективной защитой от дождя.

mainstro.ru

Реанимация подпорной стены. Часть 1. Подготовка к облицовке

Много лет назад, при строительстве дачного домика, отец построил под ним гараж. Так получилось, что зарываться не хотелось, а рельеф позволял выполнить цоколь довольно высоким, поэтому въезд в гараж получился намного ниже верхней отметки газона. Чтобы не городить уклоны из плодородного слоя и травы была выполнена подпорная стенка из железобетона.

Бетонная поверхность подпорной стены неоднократно подмазывалась и подкрашивалась. Но что может изменить небольшой «косметический» ремонт? Правильно – практически ничего.

Вид у стенки оставался серым и унылым. В один прекрасный день все устали от этого и было решено заняться ее капитальным ремонтом и облицовкой кирпичем. После жарких споров и дебатов выбор был остановлен на облицовочном искусственном камне под фактуру «Скала». Следует отметить, что плиты довольно просты как в укладке, так и в эксплуатации. Монтировать их можно как на клеевой раствор, так и на подсистему из металлических профилей по технологии «вентилируемого» фасада.

Учитывая, что облицовываемый объем не велик, монтаж на металлический каркас экономически не выгоден, так как очень много профиля пойдет на отходы, будем укладывать плиты по первому варианту – на клеевой раствор. Прежде чем приступать к облицовке, нужно тщательно подготовить поверхность стены. Начинаем с очистки от старой краски. Скрести шпателем это уже не прошлый, а позапрошлый век, поэтому аппарат высокого давления нам в помощь.

Но не все так просто, как хотелось. Струя воды не в состоянии удалить то количество слоев краски, которое было нанесено за истекшие годы. Что ж, в арсенале всегда есть более интенсивные варианты по снятию старой краски. Наиболее оптимальной, с моей точки зрения, оказалась зачистка углошлифовальной машинкой (болгаркой) с диском-крацовкой.

Диск-крацовка справляется со своей задачей просто изумительно. Поверхность подготовлена к следующей немаловажной операции – огрунтовке, которая, в свою очередь, нужна для того, чтобы создать надежное сцепление между бетонной поверхностью стены и облицовочным покрытием.

Грунтовка должна быть для наружных работ. Лучше всего применить глубокопроникающую грунтовку. Стоит она будет несколько дороже, но и эффект от нее будет намного выше.

Наносить грунтовку можно чем угодно: кисть, валик, пульвизатор. Но опять же, учитывая объем работ, я остановился на самом рациональном способе, обработке поверхности кистью. Поверхность огрунтована, необходимо дать грунтовке подсохнуть. Пару часов при нормальной температуре и влажности и можно приступать к следующей операции – выравниванию стены штукатурных раствором. Сегодня на рынке масса сухих готовых смесей, можно приобрести все что душе угодно, но зачем переплачивать, если можно замешать смесь самостоятельно?

Приготовить раствор самому довольно просто. Основными компонентами штукатурной смеси для наружных работ являются сеяный песок и цемент.

Для получения оптимальной марки смеси, вышеуказанные компоненты нужно смешать в пропорции 3:1.

После перемешивания затворяем сухую смесь водой с добавление в нее грунтовки, которая ранее использовалась для обработки бетонной поверхности. Грунтовка в составе смеси помимо повышения адгезионных свойств, придаст дополнительную пластичность смеси.

Тщательно вымешиваем смесь. Раствор получился что надо!

Далее приступаем к выравниванию поверхности подпорной стены. Для этого используем широкий шпатель. Нужное количество готовой смеси выкладываем на поднос. Набираем шпателем достаточное количество раствора и накладываем его на стену. Начинать всегда лучше снизу, так смесь будет распределяться равномернее.

Выполнив одну протяжку, принимаемся за следующую. Так, метр за метром равномерным слоем наносим раствор на весь пролет подпорной стенки, не забывая при этом верхнюю, накрывочную часть.

Завершающим аккордом подготовки подпорной стены к облицовке является придание шероховатости поверхности для лучшего сцепление облицовочной плитки и поверхности стены. Способов много. Самым быстрым и надежным считается выполнение борозд зубчатым шпателем, который еще в народе называют гребенкой. Высота зуба гребенки будет зависеть от толщины нанесенного штукатурного раствора.

В моем случае хватило гребенки с высотой зуба 10 мм. Процесс нанесения такой фактуры элементарен до безобразия. Раствор должен немного схватиться, после чего берем зубчатый шпатель, прикладывает зубьями к обработанной поверхности и просто проводим по прямой, в результате чего образуется много мелких канавок, которые и обеспечат высокую адгезию облицовочного материала. После окончательного твердения смеси можно смело приступать к облицовке подпорной стены.

rems-info.ru

Как спроектировать устройство подпорных стен

Далеко не каждый земельный участок имеет ровный рельеф. Если вам предстоит загородное строительство на местности, где есть овраги, холмы, крутые склоны, то стоит задуматься о возведении подпорных стенок. Подпорная стена  – это инженерное сооружение, которое защищает строение от разрушений, а также позволяет оригинально оформить ландшафт и разделить его на функциональные зоны. Проектирование подпорных стен и их дальнейшее строительство своими руками – дело ответственное, поэтому во избежание ошибок рекомендую придерживаться строительных нормативов (СНиП).

Условия для подпорных стен и функции

Строительство подпорных стенок регулирует СНиП 2.09.03-85 “Сооружения промышленных предприятий”.

Согласно СНиП, по своему конструктивному решению подпорные стены делятся на массивные и тонкостенные, а по способу изготовления – на монолитные стены уголкового профиля, сборные и сборно-монолитные.

Также подпорная стена может относиться к одному из видов, учитывая функцию, которую она выполняет на вашем участке.

Функциональные виды подпорных стен:

• укрепительные;
• декоративные.

Весьма распространены случаи, когда подпорная стена выполняет обе эти функции.

Подпорная стена первого вида служит для укрепления грунта. Она должна иметь высокий уровень устойчивости, позволяющий выдерживать сильное давление. Иначе могут возникнуть сползания грунта и разрушительные процессы в сооружениях. Именно поэтому проектирование подпорных стен должно включать в себя тщательный разбор всех факторов, влияющих на прочность конструкции. В общем случае подпорная стена принимает на себя собственный вес, давление почвы, которая удерживается, а также силы сцепления и трения с грунтом. На прочность и устойчивость конструкции могут влиять и атмосферные явления, ветер, влага, вибрации из-за сейсмических процессов и прочее.

Фактор, непосредственно влияющий на конструкцию подпорных стен – это толщина, определяемая типом грунта на участке и планируемой высотой опорной конструкции.

Хочу обратить ваше внимание на то, что чем мягче под опорой почва, тем выше и шире должна быть стена.

По своей конструкции подпорная стена довольно сложная, поэтому перед началом строительства нужно с особым вниманием отнестись к таким аспектам, как прочность, долговечность и надежность. Естественно, в случае сомнений можно воспользоваться услугами профессионалов, обладающих нужными навыками и опытами для качественного выполнения данной работы, но также существует и возможность строительства опоры своими руками, что также является еще и прекрасным поводом сэкономить финансы.

В процессе строительства очень важно соблюдать некоторые правила. К примеру, необходимо выбирать участки только с грунтом устойчивого типа. К ним относятся: щебень, гравий, глина и прочие. При этом промерзание грунта не должно превышать полтора метра от поверхности. Отметьте, что при проектировании подпорных стен нужно учитывать и расположение грунтовых вод, оптимальная глубина для которых составляет полтора метра от поверхности земли.

Техника сооружения

Схема сооружения опорной стены

Несмотря на то, для какой цели вы возводите подпорную стену на участке, она должна состоять их таких частей:

1. Фундамент (техническая подземная часть).
2. Тело (видимая надземная часть).
3. Дренаж и водоотвод (технические составляющие для повышения прочности стены).

Основные требования к габаритам подпорных стен, минимальным размерам, правила расчетов и примеры изложены в СНиП.

Фундамент – это основание сооружения. Его обычно выполняют из бетона, гравия, щебня, песка, уплотняют тяжелой глиной или скрепляют цементным раствором. Фундамент обязательно нужен в тех случаях, когда высота бетонной, кирпичной стенки или конструкции из камня превышает 30 см. Глубина фундамента определяется высотой возводимой опоры. Общее правило такое: 1/3 всей высоты стены должна быть углублена, а 2/3 – находиться над поверхностью.

Если вы взялись за строительство своими руками, то должны знать, что наземная часть конструкции не может превышать 1,4 метра. Устройство более высокой конструкции должно производиться при участии профессионала, так как для устойчивости стены нужно производить более серьезные расчеты подвижности грунта на основании СНиП.

Делаем водоотвод, дренаж и гидроизоляцию

Для обеспечения надежности конструкции совсем недостаточно будет создать крепкий фундамент, на котором и расположится подпорная стена. СНиП, касающиеся подпорных стен отмечают, что очень важным моментом является защита конструкции с внешней стороны от лишней влаги, которая оказывает на нее разрушительное воздействие. В зависимости от основного материала стены, ее размеров и форм для предотвращения скоплений влаги необходимо создавать дренаж и водоотвод, а в некоторых отдельных случаях устанавливать гидроизоляцию.

В соответствии с нормами СНиП, принято выделять три типа дренажа, использующегося для опор: продольный, поперечный и комбинированный.

Поперечный дренаж организовывается путем установки отверстий в каждом втором или третьем рядку кладки. При этом диаметры труб должны быть не более десяти сантиметров, что обеспечит быстрый отвод воды с участка.

Продольный дренаж оборудуется гофрированной или керамической трубой с диаметром в десять сантиметров. Труба обязательно должна быть окутана впитывающим воду материалом и иметь небольшие отверстия, через которые и проходит влага, выводимая затем за предел участка. Для сохранения конструкции от постоянного воздействия влаги нужно обустроить карнизный блок или козырек, имеющий небольшой уклон.

После того, как подпорная стена собрана и несколько дней простояла на своем месте, можно начинать заниматься заполнением пространства между стеной и склонами, для чего используется щебень, галька или гравий для улучшения дренажа. Если вы недавно завершили строительство, я могу посоветовать использовать для этих целей остатки обломков кирпича и прочие отходы. Образованный слой и будет служить в качестве дренажа. Грунт и дренирующие смеси также нужно засыпать послойно, трамбуя каждый слой.

Для верхней части можно использовать растительный грунт, который максимально трамбуется на последнем этапе и может быть оставлен на несколько недель без нагрузок. Через некоторое время материалы обретут свою полную силу и максимально проявят свои свойства. Не забывайте и о том, что в верхнем слое, уложенным под опору основы, должно быть достаточное количество гумуса, чтобы эта почва была пригодна для посадки.

Для увеличения продолжительности сроков эксплуатации подпорной стены нужно создать для нее ряд обязательных условий комфортного существования. Одно из таких условий – установка гидроизоляции. Для осуществления этого может быть использован рубероид или обыкновенная кровельная толь, наносить которую лучше в два слоя. Если проектирование учитывает возможность возведения на сухих грунтах, то в качестве гидроизоляции внутренней их стороны можно использовать мастику или битум.

Выбор материала для стен

Выбор материала для подпорной стены определяется прямым назначением конструкции. Выше я уже упоминал о том, что они могут использоваться для укрепления или декорирования садовых участков. Когда стена возводится для достижения определенного декоративного эффекта, в качестве основного материала для нее может быть использован кирпич или дерево.

Дерево широко распространено для возведения стен, главная причина тому – низкая стоимость материала. Но сам процесс строительства довольно сложен и занимает много времени. Хочу отметить, что проектирование стен из дерева возможно лишь при обеспечении качественными и ровными досками. Только в таком случае результат будет оправдан.

Одним из самых современных методов строительства подпорных стен на дачных участках является использование габионов. Они представляют собой объемные блоки из оцинкованной металлической сетки, которые заполняются природным камнем, щебнем, галькой, осколками кирпичей и др.  

Одним из плюсов опоры из габионов является ее экологичность. Дело в том, что со временем промежутки между камнями в габионах заполняются грунтом, зарастают растениями, и подпорная стена полностью сливается с окружающей природой.

Подпорные сооружения из габионов отличаются относительно невысокой стоимостью, простотой монтажа, прочностью и долговечностью. Устройство опоры из габиона отличается важной особенностью: конструкция не требует дополнительной системы дренажа – она сама обеспечивает отличный дренаж.

При сооружении подпорных стен из габионов следует учесть, что камень для наполнения блоков должен быть не хрупким и отличаться хорошей морозоустойчивостью.

Для установки стены из габионов вам потребуется мощный фундамент и специальный инструмент. Есть вариант сооружения опоры из габионов своими руками. Но, скорее всего, это будет небольшая одноуровневая конструкция. В любом случае, сетчатые каркасы собираются в блоки, которые крепятся между собой, а затем  габионы заполняются камнем. Крупные камни укладывают вручную, а мелкие – насыпают россыпью. Смотрится все очень аккуратно и эффектно.

Когда речь идет об укреплении грунта, то, согласно СНиП, лучше всего для этого подойдет подпорная стена, возведенная из камня, бетона или железобетонная конструкция. Если грунт постоянно подвержен вибрационным воздействиям, то более хрупкие материалы слишком быстро теряют свои свойства, из-за чего надежность всей системы сильно снижается.

Инструктаж сооружения подпорной стены на участке

Если вы хотите досконально разобраться с этим вопросом, то я могу порекомендовать справочное пособие к СНиП 2.09.03-85, из которого вы узнаете, как проектировать подпорные стены и стены подвалов (автор – Стройиздат, Москва), которое можно свободно скачать в сети.

На самом деле руководство по устроиству надежной опоры на вашем участке своими руками довольно короткое и простое.

Начнем с того, что рабочий участок нужно разметить. Отлично будет установить блоки для подпорной стены на уклоне, расположенном выше уровня земли. Для надежности нужно по углам выделенной области вбить небольшие колышки и растянуть между ними шнур. Именно по разметке с помощью садового ножа прорезается почва. Небольшой ее слой снимается с помощью лопаты, а затем нужно приступить к формированию траншеи, глубина которой должна составить сорок сантиметров.

Траншеи должны быть ровными и тщательно утрамбованные, примерно так же, как если бы вы строили подвал. После этого траншеи нужно залить бетоном на высоту не менее тридцати сантиметров. Обращаю ваше внимание на то, что на участках с рыхлым грунтом перед заливкой бетона нужно установить деревянные ограждения. На затвердевание бетонной подушки дается три дня.

Затем на фундамент наносится трехсантиметровый слой известкового раствора. Проследите за тем, чтобы во время приготовления в растворе не было комков или осадка. Каменные блоки для подпорной стены перед укладкой нужно тщательно вычистить от грязи и смочить водой. Укладка должна осуществляться в шахматном порядке, в таком случае существует более высокая вероятность того, чтоб конструкция не разрушится при мощном воздействии. В центр нужно укладывать более мелкие камни, а крупные оставлять на края.

Очень важно провести армирование подпорных стен. Оно обеспечивает прочность конструкции. Дело в том, что армирование является во много и залогом долговечности стен при регулярных разрушительных внешних воздействиях, например, сильном ветре или проливных дождях. Какая арматура используется для железобенонных конструкций, регулирует СНиП.

Для армирования подпорных стен подойдет тот же раствор, что используется для укладки камня, в основе которого находится известь. Очень важно обеспечить минимальную толщину слоев – не больше одного сантиметра, так как более толстые швы разрушаются значительно быстрее. Конструкция прослужит дольше, если использовать в качестве ее основы сваи, но это, как мне кажется, актуально лишь для болотистых местностей или территорий с постоянными дождями.

Вот, коротко говоря, и все пособие по устройству подпорных стен.

Видео “Как своими руками сделать подпорную стену”

На записи показан один из способов постройки подпорной стенки. Посмотрите это видео пособие и узнайте, как происходит процесс и какие инструменты и материалы понадобятся для этого.

Подпорные стенки — какие бывают и как их создать?

Подпорные стенки — основной инструмент для работы со сложным рельефом на участке. С их помощью не только создают террасы или играют с плоскостями и выравниванием, но и подчеркивают красоту пейзажа рокариев и альпинариев, изменение высоты, стиль сада, его характер. Подпорные стенки позволяют играть с приподнятыми и опущенными площадками, скрытыми зонами и зелеными комнатами. Современные и экологичные сухие стенки или более основательные и сложные конструкции помогают недостатки сада превратить в его главные преимущества.

Подпорные стенки — какие бывают и как их создать?Содержание:

Для чего нужны подпорные стенки?

Идеально ровные участки – большая редкость. Плоские, не требующие никаких глобальных усилий, выделенные специально под сады, где большую площадь должен занять огород, стандартные дачные участки из абсолютной нормы превратились в далеко не самый модный и перспективный вариант. И ситуаций, когда для достижения этого навязанного стереотипами прошлого идеала специально разравнивают всю площадь сада, становится все меньше. А вот таких проектов, в которых ровный или почти ровный рельеф дополнительно меняют, создавая перепады и уровни, наоборот, становится больше.

То, что раньше считали вызовом и задачей лишь для профессионалов, сегодня все чаще называют благословением. Ведь изначально интересный рельеф—это шанс не просто создать неповторимый, не похожий ни на один другой сад, но и отличный способ «профилактики» от скуки, монотонности и дисгармонии в его оформлении. Сложности или перепады рельефа участка превращают простой пейзаж в интересный, создавая разнообразие и с точки зрения озеленения, и будущей атмосферы сада.

Работать с участками сложного рельефа и рельефом в целом позволяют средства создания и укрепления перепадов высот. И главными из них являются подпорные стенки. С мелкими перепадами рельефа, пологими склонами или откосами с плотной, устойчивой почвой работают при помощи укрепляющего озеленения, специальных почвопокровников и кустарников. Но с крутыми склонами, обрывами, легким грунтом, большими уступами и перепадами высот больше 50 см можно работать только при помощи подпорных стен. Они просто не имеют альтернатив там, где растения не могут сдержать осыпание почвы или справиться с ее массой.

Подпорные стенки — единственный инструмент создания постоянных объектов, расположенных ниже или выше «центрального» уровня сада — горизонта. Это конструкции или сооружения, которые противодействуют боковому давлению почвы и удерживают грунт от сползания и укрепляют склоны, откосы, впадины и выпуклости.

С точки зрения функциональности к подпорным стенкам можно отнести абсолютно любую конструкцию, главной задачей которой является укрепление склона, создание террас или препятствование осыпанию и разрушению почвы.

Все подпорные стенки – объекты одновременно функциональные и декоративные. С точки зрения ландшафтного дизайна и эстетики они принадлежат к числу вертикальных объектов и структурирующих элементов. Они разделяют участки на зоны, маскируют то, что хочется скрыть, создают фон, привносят порядок и гармонию.

В последние годы декоративная роль подпорных стенок стала доминирующей и их все чаще стали использовать только для эстетической цели без видимой практической роли. Но и своего статуса единственного инструмента для работы с оврагами, откосами, склонами и прочими перепадами высот они не теряют.

В последние годы декоративная роль подпорных стенок стала доминирующей и их все чаще стали использовать без видимой практической роли. © rosehillgardens

Использование подпорных стенок в дизайне сада

Подпорные стенки должны решать одновременно две задачи — декоративную и практическую. Функции удержания почвы, укрепления склона, откоса и обрыва должны сочетаться с подчеркиванием, четким обыгрыванием красоты и характера перепада высот и уровней.

Подпорные стенки в ландшафтном дизайне используют:

• для создания террас в многоуровневом саду, разбитом на ровные площадки-террасы;
• создания ровных пространств и зон на участках со сложным рельефом;
• имитирования сложных и горных ландшафтов;
• разделения функциональных зон и обрамления площадок;
• «консервации» сложного природного рельефа;
• дополнения или замены каменистых садов;
• обрамления цветников и создания многоуровневых и вертикальных клумб;
• дополнения водоемов и объектов малой архитектуры (в том числе замена стен у беседок, павильонов или пергол).

В зависимости от роли, подпорные стенки разделяют на поддерживающие (функциональные) или сугубо эстетические.

Функциональные особенности подпорных стенок

Подпирание, защита, подчеркивание склонов и изменений высот – задача, которая решается просто, сказать так было бы большой ошибкой. Надежность, долговечность, устойчивость к эрозии и разрушению — главные характеристики любого из выбранных способов игры с перепадами высот, о которых обязательно нужно подумать при планировании и обустройстве.

При подборе решений для закрепления склонов и игры с рельефом главными всегда остаются практические характеристики. Ведь надежность и функциональность в вопросе работы с перепадами высот важнее любых эстетических визуальных задач.

Функциональное назначение и выбор типа подпорных стенок определяют после анализа следующих ключевых факторов:

• угол или степень уклона рельефа;
• высота уступа или разница между уровнями рельефа;
• тип почвы, ее «легкость», рыхлость, водо- и воздухопроницаемость, склонность к эрозии;
• состав и структура почвенных слоев подпираемого уровня;
• площадь подпираемого участка и протяженность подпорной стенки;
• расположение и вид подпираемого уровня.

Долговечность, устойчивость и плотность скрепления материалов, которые будут удерживать склоны и уступы, должны быть тем выше, чем выше и сложнее показатели по всем вышеперечисленным параметрам. Чем сложнее рельеф и участок, тем долговечнее должны быть и подпорные стенки.

Крутые склоны подпирают не просто обычными стенками, а конструкциями из очень тяжелого природного камня или его искусственной альтернативы с достаточно мощным для выполняемой задачи основанием-фундаментом. Чем выше перепад высоты и круче склон, тем больше риск ошибок. Крутые откосы и обрывы лучше поручить укреплять профессионалам или хотя бы получить консультацию по поводу сооружения на них подпорных конструкций.

Крутые склоны подпирают не просто обычными стенками, а конструкциями из очень тяжелого природного камня. © Gardenista

Эстетические особенности подпорных стенок

Не только о практических нюансах нужно подумать при обустройстве подпорных стенок. Ведь в выборе стратегии и способа защиты склонов и перепадов важны также и следующие факторы:

• архитектура дома;
• доминирующие материалы на участке;
• имеющиеся или запланированные элементы оформления сада;
• бюджет и возможности;
• стратегия озеленения сада;
• регулярный или пейзажный тип сада;
• выбранный стиль оформления.

При выборе материалов для создания подпорных стенок бюджетные вопросы – одни из самых важных. Для сооружения таких конструкций всегда выбирают самые доступные, недорогие варианты.

Для сухих стенок можно использовать специальные постелистые камни для сухой кладки, камни для гидротехнических сооружений, осыпные камни, валунные и другие природные камни, а можно применять и остатки строительных материалов, б/у материалы (бетонные блоки, силикатный кирпич, бетонные трубы и пр.) или отбросы и выбраковки из каменоломен.

Кирпич и старый кирпич используют для песчаных, каменистых и очень легких почв. Главный критерий подбора материалов для подпорной стенки – долговечность и устойчивость к разрушению под воздействием любых погодных факторов.

Обычно расположение, размер и тип подпорной стенки «диктует» сам рельеф. Но при искусственной имитации перепадов высот и подчеркивании особенностей профиля участка всегда стоит помнить о нескольких принципах ее обустройства:

• сооружение должно вписаться в участок в целом и конкретную зону с соблюдением гармонии массы, контуров, линий, пропорций и текстур, не перетяжеляя пейзаж, но и не теряясь в нем;
• подпорные стенки, если есть возможность, всегда ориентируют на солнечную сторону;
• высота подпорной стенки должна соответствовать не только заданному уровню перепада высот или желаемому перекрытию зоны, но и основным архитектурным и структурным объектам на участке.

Высота подпорной стенки должна соответствовать не только заданному уровню перепада высот, но и основным архитектурным объектам. © rosehillgardens

Виды подпорных стенок

С точки зрения разницы в характере и стратегии создания подпорных стенок их разделяют на условно естественную защиту и архитектурные решения.

Естественные опорные стенки — функциональные конструкции, которые создают максимально близкую к природе иллюзию, имитируют естественные защитные элементы. Такие подпорные стенки создают из необработанного и грубо обработанного камня. И преимущественно используют натуральные материалы и безбетонные варианты конструкции.

Архитектурные разграничители и подпорные конструкции — решения подчеркнуто рукотворные и максимально выразительные по структуре, форме и стилю. Чаще всего, это конструкции, апеллирующие к классической архитектуре или использующие искусственные материалы и бетонные конструкции.

Для удобства ориентирования в разнообразии подпорных конструкций все стенки условно разделяют на сухие, не предусматривающие скрепления цементными смесями, и монолитные. Но на практике видов стенок куда больше. К основным разновидностям подпорных стенок принадлежат следующие варианты.

Сухие подпорные стенки

Сухие подпорные стенки – это конструкции, выполняющие задачу за счет правильного использования массы камней или блоков. Они представляют собой выполненные под легким уклоном в сторону откоса стенки из сложенных друг на друга плит, камней или блоков.

Сухие стенки можно возводить из сланцеватого камня, валунов, бутового камня и даже клинкерного кирпича. Чаще всего для них используют песчаник, известняк и доломит. Но для экономии средств и там, где есть проблемы с доступом к каменоломням, можно использовать искусственный камень и бетонные блоки и для такого способа кладки. В выборе материалов стоит соблюдать принцип повторения или создания общих связей с дорожками, террасой, домом и водными объектами.

Такой вариант подпорной стенки — абсолютный фаворит современного ландшафтного дизайна. Они меняются со временем и своеобразным образом эволюционируют, экологичны, устойчивы к мелким изменениям рельефа, наиболее надежны. Из-за отсутствия цельной конструкции гораздо более эффективны и выполняют те же функции, что и скрепленные бетоном стенки. Но сухие подпорные стенки не являются чужеродной «незыблемой» конструкцией и прекрасно вписываются в биосреду сада.

Они пропускают воду и воздух, позволяют свободно развиваться растениям, предоставляют приют для животных и полезных насекомых. Несмотря на бытующее заблуждение, они уместны не только в пейзажном стиле, ведь характер стенки можно сделать и регулярным (речь идет о стиле).

Сухие подпорные стенки пропускают воду и воздух, позволяют свободно развиваться растениям

Габионы или каркасные подпорные стены

Габионы или каркасные подпорные стены – все больше набирающий популярность вариант простого укрепления склонов. Однослойные или многослойные габионы – это блоки или ящики из металлической сетки и других материалов, заполненные гравием, булыжником, щебнем, строительными отходами, б/у материалами и обладающие огромным весом, способным удерживать любой уклон.

Габионы бывают мелкими и крупными, их просто устанавливают на подготовленную дренажную подушку, «выстраивая» стену из блоков.

Бетонные стены

Бетонные стены — архитектурный элемент, сразу вызывающий ассоциации с европейскими парками и классическими приемами ландшафтного дизайна. Они играют особыми цветами при покраске и оформлении растениями, прекрасно комбинируются с вьющимися культурами, открывают много возможностей в оформлении и считаются недорогим видом подпорных конструкций.

Но любой просчет в сооружении, фундаменте, уклоне конструкции следует считать необратимым. Бетонные конструкции не могут приспосабливаться к изменению сада, они мало отзывчивы на изменения, склоны к разрушению и требуют особой тщательности при изготовлении. Их возведение лучше доверить профессионалам, самостоятельно решаясь на разбивку такой подпорной стены только при наличии достаточного опыта и навыков.

Подпорные стенки комбинированной кладки

Подпорные стенки комбинированной кладки создают по принципу сухих стенок, но со скреплением отдельных элементов кладки бетонным раствором для увеличения их устойчивости.

Деревянные стенки

Огромные стволы и срубы деревьев в качестве подпорной стенки используют редко и в основном только те, у кого есть свободный доступ к древесине. Если после вырубки старых растений остались мощные стволы, то после очистки от веток и нарезки на одинаковые части их используют для создания подпорных стенок.

Сооружение сводится к созданию подушки из дренажных материалов и установке стволов деревьев в ровную стенку под наклоном в сторону откоса с защитным слоем гравия между почвой и самими срубами. Скрепляют такие стенки при помощи специальных колышек из твердых пород дерева.

Для высоких подпорных стенок и крутых склонов этот вариант не подходит, но если нужна стенка небольшой высоты, такая конструкция отлично справится со своей задачей. Отдельным видом такого типа подпорных стенок считают фашинную кладку – использование переплетенных прутьев ивы или других подобных растений для укрепления верхнего слоя почвы.

Подпорные стены из дерна

Стены из дерна – оригинальный вариант подпорных конструкций, который аналогичен сухим стенкам по методу сооружения. Только вместо камней и их альтернативы используют разрезанный на одинаковые прямоугольники старый дерн. Обычно этот вариант подпорных стенок сооружают те, кто заменяет или убирает старые крупные газоны.

Растущая по краям трава и плотность дернины позволяют травяной стене выполнять удерживающие функции для не слишком крупных откосов и вполне полноценно заменять невысокие подпорные стенки.

Габионы бывают мелкими и крупными, их просто устанавливают на подготовленную дренажную подушку, «выстраивая» стену из блоковБетонные подпорные стенки играют особыми цветами при покраске и оформлении растениями. © fastcashtransactionОгромные стволы и срубы деревьев в качестве подпорной стенки используют редко, чаще их делают из деревянных досок. © Toto Construction

Сложности и правила создания опорных стенок

В создании опорных стенок довериться рукам специалистов своего дела всегда было и остается самым надежным вариантом. Считается, что безопасными для самостоятельного сооружения являются подпорные стенки высотой до 75 см. Чем сложнее конструкция, тем выше риск ошибок и разрушения стенки со временем.

Любые проекты, включающие высоту подпорной стенки более 1 м, с созданием опорных столбов, деформационных швов, сложным для дренирования грунтом, наличием ниш или встроенных цветников и вертикальных садов, требуют разработки полноценного строительного проекта.

Для всех без исключения стенок характерны общие требования к основанию – создание гравийно-песчаной подушки или ее аналога под конструкцией. Строительные материалы, каменная и кирпичная крошка, гравий, щебень, минеральные смеси, крупнозернистый или гравилатный песок, черепки, строительные отходы укладывают слоями, создавая своеобразную подушку по всей будущей длине подпорной стенки.

Для уплотнения дренажной подушки каждый слой проливают водой. По ширине основание должно превышать саму стенку на 30%, а вот глубину определяют в зависимости от высоты самой стенки и веса материалов — от 30 до 50 см.

Все подпорные стенки высотой от 100 см требуют сооружения фундамента. Под фундамент также закладывают дренажную подушку. Возведение стенки проводят только после того, как фундамент будет залит, застынет и пройдет как минимум несколько недель для проверки его качества и устойчивости.

Особенности возведения подпорных стенок определяются типом конструкции.

Особенности возведения сухих подпорных стенок

Сухие подпорные стенки – конструкции, где для укрепления склона используют природные условия, вес самого камня и использованных материалов. Все они представляют собой конструкции с легким наклоном в сторону подпираемого участка, созданные на широком дренажном основании. Для их сооружения нет нужды заливать фундамент и создавать дополнительные укрепления.

Структура всех сухих стенок одинакова. Их начинают возводить с самых крупных камней, укладывая на них камни поменьше и сдвигая их постепенно в сторону склона:

1. Для создания подушки в основании стенки вырывают глубокую траншею, глубиной в половину будущей высоты стенки и шириной, двукратно превышающей ширину самой стенки.
2. Вырытую траншею на ¾ заполняют смесью крупнозернистого песка, щебня, гравия и минеральной смеси — плотного, крупнофрагментарного дренажа. Гравийно-песчаную подушку всегда создают слоями, тщательно смачивая каждый слой после насыпания.
3. Первый камень или плиту устанавливают ниже уровня почвы — «утапливают» — на подготовленную подушку, размещая его на отдалении от скоса.
4. Пространство между камнем или плитой и почвой откоса засыпают гравием, крупным песком, минеральными смесями, смесью гравия, щебня, каменой крошки или строительных отходов и песка — защитным «буферным» слоем.
5. Камень за камнем, слегка смещая в сторону подкрепляемого откоса, возводят стенку, тщательно заполняя свободное внутреннее пространство выбранным дренажом или гравием.

Сухие подпорные стенки начинают возводить с самых крупных камней, укладывая на них камни поменьше. © decorativeview

Особенности возведения других подпорных стен

Для бетонных подпорных стенок необходимы не только правильно подобранные бетонные смеси, но и укрепляющая арматура и опалубка. Сооружают их в два этапа — сначала создают дренажную подушку и при потребности заливают фундамент. Затем устанавливают опалубку и арматуру и проводят заливку каркаса.

Для длинных стенок не обойтись без температурных зазоров и специальной дренажной системы отвода воды. Качественное высыхание бетонной конструкции — ключевой момент в сооружении бетонных подпорных стенок. Их внешнюю сторону можно выкрасить или дополнительно облицевать, добиваясь сходства со стеной из камня.

Сооружение стен из габионов сводится к у   становке блоков на подготовленную песчано-щебневую подушку, которую создают по общим принципам

Создание комбинированных стен проводят по принципу сухой кладки, скрепляя отдельные элементы цементным раствором (обычно скрепляют неустойчивые, неплоские камни и более мелкие элементы с крупными плитами и валунами).

Что такое подпорная стена

Что такое подпорная стена?

Кашпо для подпорных стенок

Подпорная стена — это конструкция, которая удерживает за собой грунт. Есть много типов материалов, которые можно использовать для создания подпорных стен, таких как бетонные блоки, литой бетон, обработанная древесина, камни или валуны. Некоторые из них просты в использовании, другие имеют более короткий срок службы, но все они могут удерживать почву.

Гравитационная стена или стена, армированная георешеткой?

Необходимо рассмотреть несколько вопросов, чтобы построить подпорную стену надлежащего типа. Например, почва — песок, глина или что-то среднее? Что над стеной: подъездная дорожка или что-то более тяжелое, например бассейн? Будет ли земля над или под стеной ровной или наклонной? Какая высота стены? Все эти факторы определят, понадобится ли вам гравитационная подпорная стена или подпорная стена, армированная георешеткой.

Гравитационные подпорные стены — это стены, которые удерживают грунт в зависимости от собственного веса и отступа, и обычно имеют меньшую высоту. Подпорные стены Allan Block идеально подходят для этого типа стен, потому что, когда они складываются вместе, они фиксируются на месте, образуя отступ. Это препятствие помогает стене выдерживать давление почвы позади нее.

Усиленные подпорные стены — это стены, в которых используется некоторый тип армирования для придания большей прочности конструкции подпорной стены, тем самым улучшая ее способность удерживать грунт позади нее.Для SRW (сегментных подпорных стен) мы называем это армирование георешеткой или сеткой. Георешетка помещается между рядами блоков в стене и откатывается в уклон или склон холма во время установки, чтобы создать более прочную и стабильную массу грунта. С точки зрения непрофессионала, блоки, георешетка и армированный грунт работают вместе, образуя одну большую и тяжелую конструкцию подпорной стены. Иногда сетка не является подходящим решением для проекта из-за места или других условий на площадке, поэтому необходимо использовать альтернативные армирующие материалы, такие как бетон без мелких частиц, грунтовые гвозди или анкеры для грунта.Эти типы армирования обычно требуют местного инженера для проектирования и сертифицированного подрядчика для установки

.

Типы подпорных стен

Подпорная стенка

За прошедшие годы множество различных материалов подпорных стен помогли изменить ландшафт, в котором мы живем. Обычные изделия для подпорных стен включают железнодорожные шпалы или обработанную древесину, а также стеновой камень, природный камень, кирпич и бетонный блок.

Хотя древесина часто является недорогим и простым выбором для подпорной стены, ее короткий срок службы делает ее относительно плохим выбором. По мере разложения древесины происходит разложение подпорной стены и целостности вашего полезного пространства. Камни, камни или валуны могут создавать красивые подпорные стены, но установка этих материалов может быть дорогостоящей и трудоемкой. Кроме того, уход за каменными стенами может быть трудным, потому что со временем они могут разрушиться или стать домом для грызунов и сорняков.

Еще одним вариантом являются подпорные стены, залитые на месте или залитые раствором. Эти стены могут быть облицованы шпоном, кирпичом, каменной плиткой и т. Д., Которые добавляют текстуру и стиль. Однако эти конструкции жесткие, не двигаются и не изгибаются при изменении климата, землетрясениях и других природных явлениях, и их строительство может быть очень дорогостоящим.

SRW (Сегментные подпорные стены), как и продукция Allan Block, предлагают бетонные блоки для каменной кладки, которые являются модульными и блокируются для простоты использования.Просто сложите блоки без строительного раствора вместе, используя нашу информацию по установке, и создайте подпорную стену, не требующую обслуживания, которая добавит полезную землю, исправит проблемы с планировкой или уклоном и решит многие другие проблемы на стройплощадке. В этих ТРО используются те же строительные технологии, что и при строительстве Великой Китайской стены и Египетских пирамид без использования раствора, и они выдержат испытание временем. SRW бывают разных размеров, форм и цветов, а также с различной фактурой облицовки. Некоторые из наиболее распространенных текстур имеют вид жесткого или мягкого разделения, неровный вид или, в последнее время, штампованное лицо.Также доступны бетонные блоки из переработанных материалов. Как только вы построите стену из ТРО, вы можете быть уверены, что она долговечна.

Типы подпорных стенок, материалы, экономика и области применения

🕑 Время чтения: 1 минута

Что такое подпорная стена? Подпорная стена — это конструкция, которая спроектирована и построена так, чтобы выдерживать боковое давление почвы или удерживать грунтовые материалы. Боковое давление также может быть связано с насыпью земли, давлением жидкости, песком и другими сыпучими материалами за конструкцией подпорной стены.Существуют различные типы конструкций подпорных стен, которые используются для множества целей.

Типы подпорных стенок

1. Гравитационная подпорная стенка
2. Подпорная стенка для детской кроватки
3. Подпорные стены из габиона
4. Консольная подпорная стенка
5. Контрфорт / подпорная стенка
6. Анкерная подпорная стена
7. Свайная подпорная стена
8. Механически стабилизированная земля (MSE) Подпорная стенка
9. Гибридные системы

1.Гравитационная подпорная стенка

• Гравитационная подпорная стена зависит от собственного веса только для того, чтобы противостоять боковому давлению грунта.
• Обычно гравитационная подпорная стена является массивной, потому что она требует значительных гравитационных нагрузок для противодействия действующему давлению почвы.
• При проектировании конструкции подпорной стены необходимо учитывать силы скольжения, опрокидывания и опоры.
• Он может быть построен из различных материалов, таких как бетон, камень и каменная кладка.
• Экономичен для высоты до 3м.
• Подпорная стенка для детской кроватки, габионы и подпорная стенка бункера также являются гравитационными подпорными стенками

Рис.1: Гравитационная подпорная стенка

Рис. 2: Материалы, используемые для строительства гравитационной подпорной стены

Рис. 3: Давление, действующее на подпорную стенку под действием силы тяжести

2. Подпорная стенка для детской кроватки

• Подпорные стенки кроватки представляют собой форму гравитационной стены.
• Они состоят из соединенных между собой отдельных ящиков из дерева или сборного бетона.
• Затем ящики заполняются щебнем или другими крупнозернистыми материалами для создания структуры свободного дренажа.
• Основные типы подпорных стенок для детских кроваток включают армированные сборные железобетонные конструкции и подпорные стены из дерева.
• Он подходит для поддержки участков с плантациями, но не рекомендуется для поддержки откосов или конструкций.

Рис.4: Подпорная стенка кроватки

Рис.5: Подпорная стенка деревянной кроватки

3. Подпорные стены из габиона

• Стены подпорной стены из габиона представляют собой многоклеточные прямоугольные ящики из проволочной сетки, заполненные камнями или другими подходящими материалами.
• Применяется для строительства противоэрозионных сооружений.
• Он также используется для стабилизации крутых склонов.

Рис.6: Подпорная стенка из габиона

4. Консольная подпорная стенка

• Консольная подпорная стенка, состоящая из стержня и опорной плиты
• Он изготовлен из железобетона, сборного железобетона или предварительно напряженного бетона.
• Консольная подпорная стена — наиболее распространенный тип подпорной стены.
• Консольная подпорная стена либо сооружается на строительной площадке, либо из сборных конструкций вне строительной площадки.
• Часть плиты основания под материалом обратной засыпки называется пяткой, а другая часть — носком.
• Консольная подпорная стена экономична до высоты 10 м.
• Требуется меньшее количество бетона по сравнению с гравитационной стеной, но ее проектирование и строительство должны выполняться с особой тщательностью.
• Как и в случае с гравитационной стеной, при ее проектировании необходимо учитывать давление скольжения, опрокидывания и опоры.

Рис.7: Консольная подпорная стенка

Рис.8: Подпорная стенка из сборного железобетона

Рис. 9: Различное давление на консольную подпорную стенку

Рис.10: Различные конфигурации консольной подпорной стены

5. Контрфорс / подпорная подпорная стенка

• Это консольная подпорная стена, усиленная контрфортами, монолитными с задней частью стеновой плиты и фундаментной плиты.
• Расстояние между контрфортами равно или немного больше половины высоты контрфорта.
• Высота стены контрфорта составляет 8-12 м.

Рис.11: Подпорная стенка контрфорта или контрфорса

6. Анкерная подпорная стенка

• Этот тип подпорной стены используется, когда пространство ограничено или требуется тонкая подпорная стена.
• Подпорная стена с анкерным креплением подходит для рыхлого грунта над камнями.
• Можно построить довольно высокую подпорную стену, используя этот тип системы конструкции подпорной стены.
Кабельные стержни или провода глубиной
• вбиваются глубоко в землю, а затем концы заполняются бетоном для закрепления.
• Анкеры (анкеры) противодействуют опрокидыванию и давлению скольжения.

Рис.12: Анкерная подпорная стенка

Рис.13: Различные конфигурации анкерованной подпорной стены

7. Свайная подпорная стена

• Подпорная стена свай сооружается путем забивания железобетонных свай, примыкающих друг к другу, как показано на Рис.
• Сваи забиваются на глубину, достаточную для противодействия силе, которая пытается протолкнуть стену.
• Используется как на временных, так и на постоянных работах.
• Свайные стены представляют собой удерживающие элементы высокой жесткости, которые способны выдерживать боковое давление на большой глубине выемки грунта, практически не нарушая при этом окружающие конструкции или свойства.
• Стены из шпунтовых свай сооружаются из стальных листов в откос или котлованы до необходимой глубины, но не выдерживают очень высокого давления.
• Шпунтовая подпорная стена экономична до высоты 6 м

Фиг.14: подпорная стенка свайная

Рис. 15: Временная подпорная стена сваи

Рис.16: Подпорная стенка из шпунтовых свай

8. Механически стабилизированная земля (МСЭ) Подпорная стенка

• Это одна из самых экономичных и часто возводимых подпорных стен.
• Механически стабилизированная подпорная стена из грунта поддерживается выбранными насыпями (гранулированными) и удерживается вместе арматурой, которая может быть металлическими полосами или пластиковыми сетками
• Типы подпорных стен MSE включают панельные, бетонные блоки и временные грунтовые подпорные стены.

Рис.17: Механически стабилизированная подпорная стена из грунта

9. Гибридные системы Подпорные стены, в которых для устойчивости используется как масса, так и арматура, называются гибридными или композитными системами подпорных стен.

Рис. 18: Гибридная система подпорных стенок

Типы, назначение, преимущества и недостатки

Подпорная стена — это конструкция, спроектированная и построенная таким образом, чтобы противостоять боковому давлению почвы, когда желаемая высота грунта изменяется, превышая угол отлеживание почвы, в то время как подпорные стены используются для поддержки почвы с боков, так что она может поддерживать разные уровни с обеих сторон.

Здесь мы узнаем о подпорной стене, типах подпорной стены и их применении.

Функция подпорной стенки:

• Подпорная стена предотвращает попадание грунта или другого материала в местах с резкими перепадами высоты.
• Земляные удерживающие конструкции используются для удержания земли и поддержания разницы в высоте поверхности земли.
• Опорные конструкции спроектированы таким образом, чтобы выдерживать грунт или засыпку, другие внешние нагрузки безопасно передают эти силы на фундамент.

Типы подпорной стены:

Гравитационная подпорная стена:

Гравитационная подпорная стенка зависит только от собственного веса, чтобы выдержать боковое давление грунта.

Обычно эти подпорные стены необходимы для больших гравитационных нагрузок, необходимых для противодействия давлению почвы.

Такие стены возводятся из различных материалов, таких как бетон, камень, кладка, экономичен для высот до 3 м.

Кроватка, габионовая стенка и подпорные стенки бункера также являются одним из видов подпорных стенок под действием силы тяжести.

Подпорные стенки люльки:

Эти подпорные стены люльки представляют собой тип гравитационной стены, построенной из блокируемых упаковочных контейнеров конкретного человека, которые могут быть изготовлены из дерева или сборного железобетона.

Затем заполнить щебнем или другим крупнозернистым материалом для сортировки структуры свободного дренажа.

К основным типам стен относятся усиленные сборные железобетонные и деревянные подпорные стены.

Они построены для поддержки равнин, но не рекомендуются для поддержки откосов или конструкций.

Подпорные стены из габиона:

Эти стены представляют собой многоорбитальные прямоугольные упаковочные контейнеры из проволочной сетки, заполненные камнями или различными подходящими материалами.

Используется для строительства сооружений по борьбе с эрозией и для стабилизации крутых склонов.

Консольная подпорная стена:

Эти стены состоят из опорных или фундаментных плит, построенных из железобетона, сборного железобетона или предварительно напряженного бетона.

Эти стены возводятся на месте или из сборных железобетонных конструкций, они экономичны до 10 метров в высоту.

Нижняя часть плиты под засыпками называется пяткой, а противоположная часть — носком.

Для этого требуется небольшое количество бетона по сравнению с гравитационной стеной, однако его проектирование и строительство тщательно выполняются.

Как и в случае с гравитационной стенкой, при ее настройке будут учитываться давления скольжения, реверсирования и опоры.

Подпорная стенка контрфорса:

Эти подпорные стены контрфорса являются контрфортом позади стенной плиты, а фундаментная плита усилена монолитным материалом.

Стена контрфорта равна половине высоты контрфорта или немного превышает ее.

Высота стены контрфорта 8–12 м.

Анкерная подпорная стена:

Эти стены используются, когда дом ограничен или требуются тонкие подпорные стены.

Анкерные подпорные стены подходят для рыхлой почвы на скалах.

Глубокие кабельные стержни или кабельные трассы прокладываются сбоку в глубину земли, а затем концы заполняются бетоном для создания анкеров.

Анкеры (затяжки) снижают давление и проскальзывание.

Подпорная стена из свай:

Они изготавливаются путем перемешивания железобетонных свай, прилегающих друг к другу.

Они установлены на подходящую глубину, чтобы выдерживать давление, используемое при временных и постоянных работах.

Свая обеспечивает исключительную жесткость частей подпорных стенок, которые могут оказывать боковое давление на огромной глубине копания, практически не нарушая окружающую конструкцию или свойства.

Стены из шпунтовых свай сооружаются из металлических листов в необходимом количестве на склоне или в котловане, однако они не выдерживают очень чрезмерного давления.

Экономичное обслуживание шпунта до высоты 6 метров.

Подпорная стена с механически устойчивым грунтом (MSE):

Эти подпорные стены являются наиболее экономичными, поэтому они в основном строятся.

Он поддерживается уникальными наполнителями (гранулированными) и удерживается вместе арматурой, которая может быть стальными полосами и пластиковой сеткой.

Гибридные подпорные стенки:

Эти стены используются как в массе, так и поддерживают устойчивость, известную как гибридные или композитные подпорные стены.

Преимущества подпорной стены:

Защитная конструкция:

Подпорные стены используются для противодействия силам тяжести и защиты конструкции.

Другими словами, они используются для удержания почвы.

Функциональное производство:

Подпорные стены служат функциональным продуктом, предотвращающим разрушение раковинами вашей ландшафтной структуры.

Применяются для стабилизации наклонных ландшафтов и создания ровных поверхностей на склонах.

Лучшее решение для отвода сточных вод:

Если ваша собственность не защищена от проникновения, сток дождевой воды может полностью повредить вашу землю.

Это может защитить ваш ландшафтный дизайн, а также предотвратить затопление территории.

Сократите обслуживание:

Подпорные стены могут защитить ваш ландшафтный дизайн и помочь вам в долгосрочной перспективе.

В качестве защитной функции сокращает объем технического обслуживания и предотвращает эрозию.

Декоративный элемент:

Подпорные стены дополнительно придают вашему ландшафту эстетичный вид.

 Также прочтите: Перегородка, стена полости и ненесущая стена 

Недостатки подпорной стены:

Вертикальные трещины:

Некоторые подпорные стены образуют вертикальные трещины, например, в заливном бетоне, из-за экстремального давления или значительных изменений температуры.

Разрушенный фундамент:

Некоторые подпорные стены не способны выдерживать высокое давление со стороны почвы, например, кирпичные стены, что часто приводит к поломке кирпича или разрушению фундамента.

Термиты:

Подпорные стены могут привлечь термитов на вашу территорию, если в качестве подпорной стены используется древесина.

Применение подпорной стены:

1. Строительство подвала под землей в зданиях.
2. В мостике работа состоит из стенок крыла и примыкания.
3. Для ухода за склонами на холмистой местности.
4. В качестве боковых стенок мостовых подъездных путей.
5. Обеспечение боковой поддержки набережной.

 Также прочтите: Несущая стена, каменная стена и стены CMU 

Заключение:

Подпорная стена стабилизирует почву и защищает здания от опрокидывания и опрокидывания, а также помогает снизить затраты на строительство.

Различные системы подпорных стен

Подпорная стена — это конструкция, спроектированная и построенная для удержания грунта и определения внешних участков собственности.Он сконструирован таким образом, чтобы выдерживать боковое давление, оказываемое почвой, давлением жидкости или другими гранулированными материалами, удерживаемыми стеной.

Подпорные стены могут быть построены для выполнения различных функций в различных помещениях. Поэтому существует множество стеновых систем, которые можно использовать для достижения различных целей. В этой статье мы рассмотрим основные конструкции подпорных стен, используемых в строительной отрасли.

1. Консольная стена

Это, пожалуй, самая распространенная система, используемая собственниками.Консольные стены состоят из ствола и фундаментной плиты. Он может быть построен на месте или изготовлен заранее в другом месте, а затем доставлен на площадку. Материал, используемый для этой стены, — бетон, который может быть железобетонным, предварительно напряженным или сборным железобетоном.

Нагрузка на эти стены возлагается на опору конструкции, что позволяет преобразовывать горизонтальное давление материалов, лежащих за стеной, в вертикальное давление, передаваемое на землю.

По сравнению с другими типами подпорных стен, таких как гравитационная стена, консольные стены требуют относительно небольшого количества бетона.Часть плиты, которая расположена под материалом обратной засыпки, называется пяткой, а другая часть называется носком.

Эти типы стен лучше всего подходят для стен высотой 10 метров и ниже, за пределами которых они становятся неэкономичными.

2. Стена контрфорта

Они похожи на консольные стены, с той лишь разницей, что они требуют поддержки вдоль их задней стороны.

У них есть контрфорсы (бетонные перемычки), которые расположены под углом, чтобы сделать их более устойчивыми.Эти контрфорсы расположены через равные промежутки по длине стены, что позволяет ей выдерживать давление, оказываемое на нее почвой. Бетонные полотна также увеличивают вес стены.

Для более высоких стен эти стены лучше, чем консольные.

3. Гравитационная стена

Эти стены зависят от их массы, чтобы выдерживать давление, оказываемое материалами позади них. Это объясняет, почему они построены с использованием тяжелых материалов, таких как камень и кладка.В некоторых случаях он может быть сконструирован с наклоном к материалу, который он должен удерживать, чтобы улучшить его общую стабильность.

При строительстве коротких подпорных стен эти стены часто выполняются из рыхлых камней без связующего материала, так как веса камней достаточно.

Гравитационные стены часто бывают массивными, потому что они требуют значительной гравитационной нагрузки, чтобы выдерживать боковое давление со стороны почвы.

Существуют различные типы гравитационных стеновых конструкций. Вот самые распространенные:

Стена из больших блоков

Эта стена построена из больших блоков камня, кирпичной кладки или сборных бетонных блоков.Эти блоки обычно имеют относительно одинаковый размер. Благодаря своей большой массе они обладают превосходной устойчивостью к боковому давлению почвы.

Блокирующая стена

Переплетенные стены — это еще один тип гравитационной стены. Они сконструированы таким образом, что бетонные блоки последовательно сцепляются друг с другом. Некоторые из них сделаны с фланцами, которые скользят по краю предыдущего ряда.

MagnumStone специализируется на строительстве блокирующих подпорных стен.Мы настоятельно рекомендуем вам посетить их веб-сайт, чтобы узнать больше об этих типах конструкций.

Подпорная стенка для детской кроватки

Эта стена построена с использованием блокировочных коробок, сделанных из сборного железобетона или дерева. Затем они заполняются крупнозернистым материалом, чтобы улучшить дренаж стены. Их настоятельно рекомендуется использовать для сохранения садовых участков. Поскольку они полые и относительно легкие, они могут не подходить для поддержки почвы на наклонных участках.

Габионная сетчатая стена

Ящики из проволочной сетки кубовидной формы заполняются камнем или другими подходящими материалами, а затем складываются вместе, образуя стену. Ящики из проволочной сетки, содержащие камни, обычно кладут на землю. Стены из габионовой сетки в основном используются для борьбы с эрозией почвы и удержания почвы на крутых склонах.

4. Анкерная стена

Как следует из названия, эти стеновые системы крепятся путем забивания кабельных стержней сбоку глубоко в землю.Концы этих стержней заполняются бетоном для дальнейшего увеличения прочности анкера.

Эти типы ограждающих конструкций используются в ситуациях, когда мало места для возведения подпорной стены или когда требуется небольшая стена. Поскольку они закреплены на якорях, с помощью этой системы стен можно построить подпорные стены значительной высоты. Анкер защищает стену от боковых сил грунта.

5.Свайная стена

Свайные стены бывают двух видов — бетонные свайные системы и шпунтовые стены. Подпорные стены из железобетонных свай сооружаются путем установки железобетонных свай рядом друг с другом. Бетонные сваи забиваются на глубину, достаточную для того, чтобы они могли выдержать боковое давление грунта, оказываемое почвой позади них.

Бетонные сваи обладают высокой устойчивостью к боковому давлению грунта и поэтому могут использоваться при выемке грунта на большой глубине. Их можно использовать для возведения как постоянных стен, так и временных подпорных конструкций.

Стены из шпунтовых свай используются в ситуациях, когда пространство для возведения стены ограничено. Обычно это тонкая стена из дерева, винила или стали, вбитая прямо в землю. Чтобы обеспечить дополнительное усиление, эти листы иногда гофрируют по вертикали. Эти типы стен для удержания почвы лучше всего подходят для более мягких почв и относительно коротких стен. Для более высоких стен их необходимо закрепить, чтобы выдерживать боковое давление грунта.

6. Гибридная стена

Некоторые наружные стены удерживают почву с помощью двух механизмов — силы тяжести и анкеровки / усиления.Их называют гибридными подпорными стенками. Они обеспечивают лучшую устойчивость к весу почвы позади них. Они подходят для участков с крутым уклоном, подверженных эрозии почвы.

Заключение

Выбирая лучшую стеновую систему для своего проекта, проведите всесторонний анализ своего участка, чтобы узнать тип почвы, требования к дренажу, характер ее уклона и даже преобладающие погодные условия вокруг объекта. Ознакомьтесь с требованиями к конструкции для каждой системы, а также узнайте об их плюсах и минусах.

Имея под рукой всю эту информацию, вы готовы построить наружную стену, которая максимизирует эстетическую привлекательность, функциональность и ценность вашей собственности.

Когда вы должны получить разрешения на строительство подпорных стен и инженерные планы?

Что такое подпорная стена?

Подпорная стена — это конструкция, которая предназначена для удержания почвы за ней. Это позволяет изменять уровень участка и использовать плоские участки для строительных конструкций или элементов заднего двора.Чтобы построить надлежащую подпорную стену для вашей собственности, необходимо учитывать несколько факторов. Например, владельцам недвижимости нужно будет определить свойства почвы, высоту и уклон земли, а также необходимую высоту стены. Эти факторы определят, какой тип стены потребуется и как ее следует спроектировать. Затем для достижения желаемого результата можно спроектировать и построить различные типы стен, такие как наливные бетонные стены, стены из бетонных или каменных блоков, стены из шпунтовых свай и другие.Для более высоких стен также необходимо будет привлечь специалиста по грунтовым работам или геолога, чтобы гарантировать, что избыток грунта удерживается надлежащим типом подпорной стены и построен в соответствии со стандартными инженерными методами.

Подпорные стены популярны как в жилом, так и в коммерческом озеленении. Помимо предотвращения эрозии почвы, подпорные стены могут физически преобразить ландшафт собственности. Четыре наиболее распространенных типа подпорных стенок в строительстве:

Консольная подпорная стенка

Это наиболее распространенный тип подпорной стены, который используется в различных приложениях для средних и больших высот.Как правило, они построены из бетона, при этом ствол (сама стена) прикреплен к бетонному основанию ниже, которое используется для противодействия весу почвы и предотвращения опрокидывания. Эти стены усилены стальной арматурой для достижения максимальной прочности.

Гравитационная подпорная стена

Эти стены зависят от их массы, чтобы противостоять давлению сзади, и подходят для коротких озелененных стен. Гравитационные подпорные стены — самые простые, поскольку они позволяют использовать самые разнообразные материалы.

Подпорная стена из шпунтовых свай

Стены, которые обычно используются в мягких грунтах и ​​ограниченных пространствах. Тонкая стена из стали, дерева или винила на 1/3 над землей и на 2/3 под землей прямо в почву. Они имеют вертикально гофрированную структуру для дополнительного усиления.

Анкерная подпорная стена

Часто используется для структурно более тонких стен или там, где ожидаются более высокие нагрузки.Эта стена позволяет поддерживать различные «фасады» подпорных стен с помощью анкеров, забитых обратно в почву и прикрепленных тросами или полосами. Этот метод можно использовать вместе с любым другим вариантом в качестве дополнительной поддержки.

Есть много типов материалов, которые можно использовать при строительстве подпорной стены. Общие подпорные стены строятся из бетона, тогда как другие материалы включают железнодорожные шпалы или обработанную древесину, а также стеновой камень, природный камень, кирпич и бетонный блок.Хотя древесина — недорогой вариант, у нее самый короткий срок службы из-за ее склонности к разложению. С другой стороны, камни, камни и валуны могут помочь создать эстетически приятную подпорную стену с немного более высоким бюджетом и некоторым обслуживанием для предотвращения эрозии. Кладочные блоки представляют собой альтернативу, не требующую обслуживания, и, как правило, имеют множество вариантов размера и цвета.

Как определить, нужен ли вам инженер

При определении того, следует ли вам нанять лицензированного инженера для строительства подпорной стены, следует учитывать несколько факторов.Во-первых, это высота стены, поскольку большинство муниципалитетов требуют разрешения и плана проектирования от инженера-строителя, если высота стены превышает четыре фута. Террасные стены также требуют проектирования и разрешения инженера. Важно учитывать, будет ли в верхней части подпорной стены откос. В штате Калифорния инженер будет в обязательном порядке, если уклон наверху стены составляет 2: 1. Инженер может помочь оценить надбавку на подпорную стену и спроектировать ее соответствующим образом.Кроме того, если грунт выкапывается или перемещается, может потребоваться инженер-строитель для составления плана профилирования и обеспечения надлежащего дренажа.

Требуется ли разрешение?

Если вы планируете построить подпорную стену на своем участке, вы, вероятно, задаетесь вопросом, нужно ли вам подавать на разрешение. Как правило, при реконструкции вашего дома или собственности разрешение обычно требуется, когда речь идет о пристройках, переделках или новом строительстве.Самое главное при строительстве подпорной стены — определить, нужен ли инженерный план для проекта.

Однако бывают случаи, когда владельцы собственности могут принять меры без получения разрешения. Вам следует проконсультироваться с местной юрисдикцией, чтобы узнать, каковы могут быть их условия. В любом случае, всегда полезно привлечь инженера, который посоветует структуру стены.

Точный тип разрешения, необходимого для подпорной стены, зависит от объема и масштаба стены, правил зонирования, постановлений и кодексов города, в котором вы живете, воздействия на окружающую среду и типа строящейся конструкции.Нормы и правила, установленные в вашем муниципалитете, определят, требуется ли для проекта разрешение на строительство и какой тип необходимо подавать. В большинстве городов действуют особые законы зонирования, касающиеся размера и длины стены, в зависимости от размера дома и границ владений. Использование лицензированного инженера обеспечит изучение кодексов вашей местной юрисдикции и их соблюдение перед составлением планов подпорной стены.

В отношении строительства подпорной стены владельцам недвижимости следует учитывать несколько ключевых особенностей, которые почти всегда требуют разрешения:

• Если общая высота стены превышает четыре фута при измерении от низа основания до верха подпорной стены
• Если есть обратный откос рядом с подпорной стенкой
• Если существуют условия дополнительной нагрузки (здания, дороги, транспортные средства или условия уклона)
• Если сплошные ограждения прикреплены или примыкают к предлагаемой подпорной стене

В Design Everest мы являемся экспертами, когда дело доходит до инженерных и разрешительных услуг для ваших потребностей подпорной стены.Хотите узнать больше? Свяжитесь с нами сегодня по телефону (877) 582-8089, чтобы узнать больше об установке подпорных стен и наших услугах в вашем регионе.

Источники:
[1] https://www.basalite.com/how-tos/how-to-determine-if-you-need-engineer-repting-wall-design
[2] https://porch.com/advice/file-permit-repting-wall
[3] https: // www.countyofnapa.org/DocumentCenter/View/3627/Retaining-Walls-PDF/

Подпорные стены — Designing Buildings Wiki

Подпорные стенки — это вертикальные или почти вертикальные конструкции, предназначенные для удержания материала с одной стороны, предотвращения его обрушения или скольжения или предотвращения эрозии. Они обеспечивают поддержку местности, где угол естественного откоса почвы превышен, и в противном случае почва обрушилась бы в более естественную форму.Основная характеристика подпорной стенки — способность выдерживать давление, оказываемое удерживаемым материалом, которым обычно является почва.

Подпорные стенки могут включать парапет, выступающий выше высоты удерживаемого материала, часто по соображениям безопасности.

Основное применение подпорных стен состоит в том, чтобы помочь предотвратить эрозию почвы, создать полезные грядки на крутых склонах и обеспечить декоративные или функциональные элементы ландшафтного дизайна.Они могут быть независимыми конструкциями или могут быть частью более широких строительных работ, таких как здание.

Требуется разрешение на строительство, если стена должна быть выше 1 метра и находиться рядом с дорогой или тропинкой; или более 2-х метров в другом месте. Независимые, отдельно стоящие подпорные стены могут не требовать разрешения строительных норм; однако любые конструкции должны быть прочными и содержаться в хорошем состоянии.

По словам заместителя директора отдела строительных норм и стандартов DCLG: «Если они считают, что здание или сооружение, или его часть, находятся в таком состоянии или используются для переноса таких грузов, которые являются опасными, местные В соответствии с разделами 77 и 78 Закона о строительстве 1984 года органы власти обладают полномочиями принимать меры по устранению опасности для населения.Выполнение таких действий может быть целесообразным для отдельно стоящих границ и подпорных стен , , которые представляют опасность ». Ссылка Строительство и обслуживание ограждающих и подпорных стен, 13 мая 2013 г.

Если подпорная стена находится рядом с границей, она может подпадать под действие Закона о партийной стене и может потребоваться для продолжения права на поддержку.

Терзаги в 1929 году исследовал три типа давления грунта, влияющих на движение стены:

• Давление грунта в состоянии покоя: это применимо, когда стена находится в состоянии покоя, а материал находится в своем естественном состоянии.
• Активное давление грунта: По мере удаления стены от засыпки происходит уменьшение давления на стену, которое продолжается до достижения минимального значения, которое затем остается постоянным.
• Пассивное давление грунта: По мере того, как стена движется к засыпке, увеличивается давление на стену, которое продолжается до достижения максимального значения, которое затем остается постоянным.

Вода также может накапливаться за подпорными стенками , увеличивая давление на них, и поэтому они могут включать дренажные отверстия или другую форму дренажа.Накопление воды также может снизить стабильность удерживаемого грунта и снизить трение между подпорной стенкой , основанием и почвой под ним.

В очень широком смысле, подпорные стены — это «разрезанные» стены, в которых стена врезается в существующий откос, и «насыпные» стены, в которых подпорная стена строится перед откосом, а затем пространство за ним. Он заполнен.

Существует большое разнообразие типов подпорной стенки :

[править] Gravity

подпорная стенка

Этот тип стены зависит от ее массы, чтобы удерживать материал позади нее и оставаться стабильным.Каменная, бетонная и кирпичная кладка — самые распространенные материалы, используемые при возведении стен этого типа. Для сохранения стабильности масса и трение материалов взаимосвязанных стенок должны быть больше, чем сила удерживаемого материала. Гравитационные стены могут быть подходящими для высоты от 2 до 3 м.

Чтобы лучше противостоять силе тяжести , подпорные стенки могут иметь «потрепанный» профиль (то есть одна поверхность имеет наклон, так что стенка внизу толще, чем вверху.Лицо или задняя часть стены могут быть разбиты. В очень широком смысле основание должно составлять от половины до трех четвертей высоты стены.

[править] Шпунтовая стена

Стена этого типа может быть сделана из дерева, стальных или виниловых панелей, которые были вбиты в землю на необходимую глубину и закреплены грунтом с обеих сторон у основания. Чаще всего они используются там, где почва мягкая, а доступное пространство ограничено. Как правило, 1/3 сваи находится над землей и 2/3 под землей.Сваи должны противостоять изгибающим силам, создаваемым удерживаемым материалом.

Стены из бетонных свай могут использоваться для создания постоянных или временных подпорных стен . Их формируют путем размещения стопок непосредственно рядом друг с другом. Это может быть; близко расположенные смежные стены свай или взаимосвязанные секущие стены, которые в зависимости от состава вторичных промежуточных свай могут быть твердыми / мягкими, твердыми / твердыми или твердыми / твердыми секущими стенами.

[править] Усиленная подпорная стенка

Прочность железобетонных и каменных стен можно повысить за счет арматуры.

Консольные подпорные стены , сделанные из армированного сталью или монолитного бетона, соединены с плиточным фундаментом (в форме перевернутой буквы «Т» или «L»), который допускает горизонтальное давление из-за стены для преобразования в вертикальное давление на земле ниже.

Контрфорсы, расположенные на равных расстояниях вдоль стены, могут использоваться для создания структурного пути между вертикальной стеной и горизонтальным основанием. Обычно они используются для стен высотой более 8–12 м.

[править] Механическая стабилизация

Стены из механически стабилизированного грунта (MSE) — это стены, которые могут выдерживать некоторые дифференциальные движения. Лицевая сторона стены засыпана зернистым грунтом, сохраняя при этом грунт обратной засыпки. Преимущество стен MSE — простота возведения, так как они не требуют опалубки или выдержки.

Использование грунтовых гвоздей в стенах MSE включает введение в грунт тонких стальных арматурных стержней, размещаемых параллельно друг другу на небольшом уклоне и залитых раствором.

[править] Анкерные земляные стены

Анкерные земляные стены включают кабели или стержни, закрепленные в скале или грунте за стеной. На конец стержня вводится бетон, чтобы закрепить его в почве. Этот метод можно использовать там, где ожидаются высокие нагрузки.

[править] Габионы

Габионы — это клетки, корзины или ящики, обычно сделанные из проволоки, заполненные землей, песком, щебнем и т. Д. Они могут быть ткаными или сварными. Поскольку они представляют собой подпорные конструкции со свободным дренажем, они часто используются там, где будет вода, например, вдоль прибрежных дорог и в качестве защиты от наводнений.

[править] Стенки кроватки

Если деревянные, стальные или бетонные клетки или ящики сцепляются друг с другом, это может быть описано как стена для детской кроватки.

[править] Зеленые

подпорные стены

Зеленый подпорные стены можно использовать для удержания более пологих склонов. Геоклеточная структура, такая как серия «сотовых» ячеек, может быть встроена в поверхность откоса для стабилизации, а затем отдельные ячейки могут быть высажены.

[править] Barrette

подпорная стенка

Заколка подпорная стенка состоит из железобетонных колонн прямоугольной формы в плане с длинной осью в направлении удержания.

[править] Внешние ссылки

Что такое подпорная стена? — Типы подпорных стен

Подпорная стена может быть важной конструкцией в области технологий. Первая цель стены — удерживать землю или другой материал в вертикальном положении или близко к нему. Этот тип стены широко используется в различных областях, таких как строительство маршрутов, железных дорог, мостов, ирригационных систем, мелиорация земель и прибрежное строительство и т. Д. Бетонные удерживающие стены имеют вертикальный или наклонный стержень, сплошной монолитно с базовым блоком.Они считаются подходящими для высоты до 6 метров.

Что такое подпорная стена?

Подпорная стена может представлять собой конструкцию, используемую для поддержания нижних поверхностей на очень разных отметках с любой стороны. Обеспечивает боковую поддержку вертикальных откосов почвы. Они сохраняют почву, которая в противном случае могла бы обрушиться в дополнительную форму. Консервированный грунт вносится в качестве засыпки. Он должен быть спроектирован таким образом, чтобы нести почву обратно, иначе он опрокинется или «перевернется». Существует много разновидностей материалов, из которых обычно производят удерживающие стены, такие как бетонные блоки, заливной бетон, обработанная древесина, камни и т. Д. валуны.Некоторые из них просты в использовании, другие имеют более короткое поколение, и, тем не менее, все они сохраняют почву.

Наиболее распространенными материалами, используемыми для опорных стен, являются:

• Деревянные листы
• Стальные и пластиковые переплетные листы
• Железобетонные листы —
• Сборные железобетонные детали (стены каркаса и стены из блоков)
• Неподвижный грунт с близкими расстояниями -цементные сваи
• Ящики из проволочной сетки (габионы)
• Анкеры в грунт или горную массу (грунтовые гвозди)

Типы подпорных стен

Подпорные стены представляют собой полные стены, которые служат частью ландшафтного дизайна.Остальные — это элементы строительной, дорожной или мостовой инфраструктуры. Обычно они создаются из твердого монолитного бетона, стен из кирпичных блоков или значительной древесины. Подпорные стены классифицируются как

Механические устойчивые земляные стены

Эти стены являются одними из самых экономичных и наиболее часто создаваемых. В отличие от других видов, стены МСЭ опираются на грунт, а не наоборот. Типы MSE:

• Панельные стены
• Стены из бетонных блоков
• Временные земляные стены

Обычные удерживающие стены

Состоит из —

• Гравитационные стены
• Полугравитационные удерживающие стены
• Консольные удерживающие стены
• Контрфорсы или скрепленные удерживающие стены
• Стенки на опорах
• Разное

Гравитационные стены, консольные стены и контрфорсы представляют собой жесткие удерживающие конструкции.

Гравитационные стены

Гравитационные стены — это основная усиленная стена, которая используется из-за собственного веса и массы, чтобы нести почвенные деревья. Это зависит от их собственного веса и от того, какой грунт лежит на бетоне и сопротивляется боковым силам грунта. Стены, удерживающие гравитацию, включают в себя самые разные стили строительных материалов; такие как кирпичи, брусчатка и необработанные камни. Обычно это встроенная каменная кладка, реже — простой бетон. Стены большие и обеспечивают устойчивость.Гравитационные стены будут до 3 м (10 футов). В рамках стиля бетонной гравитационной стены важно определить массы, необходимые для анализа устойчивости и напряжений, а именно: вес стены (статическая нагрузка или полезная сила), боковое давление грунта (статическое и динамическое), дополнительная нагрузка (живое движение нагрузка), землетрясения (силы инерции) и сейсмические нагрузки (возбуждение грунта).

Полугравитационные стены

Одна достаточно специализированная гравитационная стена считается полугравитационной стеной.Характеристики стен такого типа заключаются в том, чтобы уменьшить ширину стены, не требуя при этом крупномасштабного армирования. Полугравитационные стены будут изготавливаться из гравитационных и консольных стен. Боковое давление грунта обычно выдерживает масса стены, как и в случае гравитационных стен. Полугравитационные стены обычно используются для земляных опор, а опоры мостов заполняют положение вещей. они даже будут наняты в сокращенном состоянии, за исключением такого сотрудника в приложении для медсестер, обычно требуется краткая сеть.

Консольные стены

Консольные стены выполнены из бетона. Структура состоит из вертикального стержня и базового блока, созданного из двух отдельных областей, а именно, пяточного блока и носкового блока. «Шток» действует как вертикальная консоль под боковым давлением грунта. Пяточная плита «действует как горизонтальная консоль под действием нагрузки сохраненного грунта (за вычетом давления почвы, действующего снизу вверх).« Пяточная плита »действует как консоль под действием, обеспечивающим давление почвы, действующее вверх.Консольные опорные стены используют нагрузку грунта для небольшого опускания (фундамент или сваю) и, следовательно, жесткость присоединения для выполнения консольного крепления от стены. это наиболее распространенная форма удерживающей конструкции, которая обычно экономична для высот до 8 м. Он противостоит горизонтальному давлению грунта, кроме того, различному вертикальному давлению за счет изгиба различных частей, действующих как консоль. Возможно, образовалось L или образовалось T. Консольные опорные стены лучше всего подходят для высоты до 6 м.Для больших высот давление грунта из-за сохраненного заполнения будет выше из-за результата плеча рычага, более высокие моменты создаются внизу, что заканчивается в следующем разделе для стиля устойчивости, а также в качестве структурного стиля. Стены будут сформированы на промышленном предприятии или сформированы на сайте.

Counterfort Подпорные стены

Это что-то вроде консольных удерживающих стен, за исключением того, что для них требуются тонкие вертикальные бетонные перемычки через равные промежутки времени на задней стороне стены.Контрфорты разделяют вертикальный блок (ствол) на прямоугольные панели и поддерживают их с двух сторон (в стиле подвески), и сами по себе ведут себя в основном как вертикальные консольные балки с Т-образным сечением и глубиной измерения. Блоки стержня и пятки усилены контрфортами через определенные промежутки времени. Прочность стены поддерживается за счет нагрузки мира на пяточный блок и собственного веса конструкции. Для гигантских высот во время консольной стены изгибающие моменты, развиваемые в штанге, пяточной плите и носке, становятся ужасно массивными и требуют большой толщины.

Изгибающие моменты будут значительно уменьшены за счет установки боковых опор, называемых контрфортами. Стена контрфорта размещается через равные промежутки примерно от 1/3 до ½ высоты стены, соединяя шток с пяточным блоком. Площадь контрфорта пряталась среди поддерживаемой земли на задней стороне стены. Эта стена экономична при высоте выше (примерно) 7 м. Стены этого типа будут сформированы или сформированы на месте.

Шпунтовые сваи

Сваи — это метод удержания грунта и поддержки выемки грунта, который удерживает грунт, участки изолирующего листа с блокированными краями.Свая действует как временная сертифицирующая стена, вбитая в откос или в выемку, чтобы выдержать обрушение мягкой почвы с возвышенности на более низкую. Он обеспечивает высокую устойчивость к дорожным нагрузкам и помогает снизить вес. Шпунты будут повторно использоваться на многих участках с длительным сроком службы над или под водой при умеренной защите. Длину сваи легко адаптировать с помощью крепления или болтов, а квадрат соединения меньше подвержен деформации во время забивки.

Обычно шпунтовые сваи бывают двух основных типов; такие как —

• Консольные шпунтовые сваи — Квадратные консольные шпунтовые сваи, как правило, используются для пика длиной около 6 м или дноуглубительных работ.Консольные закладные удерживающие конструкции квадратной формы, специально используемые для экранирования постоянных и временных земляных работ, строительства дорог и санации оползней.
• Анкерная свая — Анкеровка сваи вызывает меньшую глубину проникновения и меньшее количество моментов для шпунтовой сваи. Квадратные анкерные стены постоянно подвергаются предварительному напряжению, что в основном устраняет слабины из системы. Анкер может выдерживать нагрузку на протяжении всего цикла выемки грунта, если не произойдет ползучесть. Анкеры совместно размещают всю массу грунта между анкерами и закрытым сжатием, создавая таким образом очень гигантский гравитационный колодец.

Несколько видов шпунтовых свай квадратной формы, непримечательные в строительстве:

• Деревянные шпунтовые сваи — Деревянные шпунтовые сваи квадратного сечения — самые старые строительные материалы, используемые для временных легких конструкций для предотвращения обвалов. Вся древесина со временем разлагается, особенно после воздействия воды и тепла, там, где растения и насекомые ускоряют разложение. Деревянные сваи продолжают использоваться и сегодня; но древесина либо полностью инкапсулирована, либо обрабатывается химически, как хром, алюминий или стальное покрытие.
• Формованные бетонные шпунтовые сваи — квадратные сваи из сборного железобетона имеют большую эстетику, однако квадратный размер является серьезным и создает гигантские помехи во время забивки. Бетонные шпунтовые сваи квадратной формы в основном используются в качестве переборок в современной или морской воде.
• Стальные сваи. Альтернатива стальным шпунтовым сваям является наиболее популярной из-за их прочности, простоты обращения и легкости конструкции. На рынке представлены стальные шпунтовые сваи различной формы поперечного сечения.у них будут проблемы с коррозией, которую можно предотвратить с помощью покрытия. Их толщина составляет от десяти до 13 мм.
• Алюминиевые шпунтовые сваи — Алюминиевые шпунтовые сваи имеют такое же поперечное сечение, как и стальные. это сделано из сплавов 6061, а иногда и анодированных, окрашенных или видимых приложений. Алюминий на 100% пригоден для повторного использования, прочен и невосприимчив к коррозии от воздуха, воды, экстремальных температур и химикатов, однако он дороже других сортов.

Разные подпорные стены

Подпорные стены разных стилей имеют квадратную форму.Такие как:

Мембранные стены — Мембранные стены могут быть сплошной стеной, построенной в земле для облегчения связанных строительных работ, например:

• стена
• отрезок для поддержки глубоких выработок
• окончательный стена подвала или другое подземное сооружение (например, туннель и шахта)
• разделяющая конструкция между основными подземными сооружениями
• — вид фундамента (сваи с заклепками — прямоугольная свая)

Свайные стены (секущие сваи, касательные сваи) — Эти стены имеют квадратную форму, образованную пересечением отдельных бетонных свай.Эти сваи квадратной меры разработаны с помощью лубрикатора и шнека. Секущие сваи перекрываются примерно на три дюйма. Другой — это касательные свайные стены там, где сваи не имеют перекрытия. Эти сваи квадратной формы установлены заподлицо друг с другом. Важным преимуществом секущих и касательных стен является повышенная гибкость выравнивания. Стены вместе могли иметь преувеличенную жесткость, и поэтому метод строительства вызывает меньше шума. Среди очевидных недостатков — трудность получения гидроизоляции на стыках, их более высокая цена, а вертикальные допуски, которые трудно достичь для более глубоких свай, являются квадратными.

Берлинские стены (солдатская куча) — Этот вид стены был пословицей римских военных инженеров и использовался для глубоких раскопок. Это сравнительно дешевая система, простая и быстрая в сборке. в первую очередь это ограничивается временным строительством и не может использоваться в условиях высокого пласта без глубокого обезвоживания и затрат. он не такой жесткий, как другие стили удерживающих стен.

Габионные стены — Габионы квадратной формы, многоклеточные, сварные из проволоки или прямоугольные ящики из проволочной сетки, а затем квадратная мера; скалы набиты и используются для создания структур управления истиранием и стабилизации крутых склонов.Их области применения включают:

• подпорные стены,
• опоры моста,
• стенки крыла,
• верхние стенки сточных труб,
• фартуки выходных отверстий,
• стены для защиты берега и пляжа и
• временные защитные дамбы

почвы Забивание стен — Забивание грунта гвоздями может быть методом, который не укрепит и не укрепит существующий грунт. Он заключается в установке близко расположенных стержней в откос или в выемку грунта в качестве дохода от строительства с самого верхнего основания.Забивание грунта гвоздями — это эффективный и экономичный метод строительства стены для поддержки выемки грунта, поддержки выемок холмов, опор мостов и проезжей части. Этот метод эффективен в связном грунте, битых породах, осадочных породах или неподвижных забоях. Это своего рода стена для стабилизации откосов железнодорожных и автомобильных дорог и земляных сохраняющих сооружений в городских районах для высотных зданий и подземных сооружений. Он также полезен в порталах туннелей на крутых и неустойчивых слоистых склонах.Разработка и модернизация опор мостов с расширенными границами, включая опоры стен под навалочными фундаментами. Забивание грунта гвоздями через существующие бетонные или каменные конструкции, такие как разрушение подпорных стен и опор мостов, для обеспечения долгосрочной стабильности, но без сноса и повышения цен. Типы гвоздей в грунт —

• Забивные гвозди
• Затирочные гвозди
• Гвозди с защитой от коррозии
• Гвозди, залитые струей раствора
• Забивные гвозди

Стенки кроватки — отдельные ящики, сделанные из сборного бетона или дерева, соединены между собой вместе, чтобы создать единое целое, которое называется стенкой для детской кроватки.