Схема водоснабжение частного дома из колодца: особенности монтажа

Водоснабжение дома – обязательная составляющая комфортного проживания. Обеспечить его в городе не проблема. Однако проживающим на даче или в сельском доме, приходится искать альтернативу центральному водопроводу. Один из вариантов автономных источников воды — шахтный колодец. Сооружение это насчитывает тысячелетнюю историю, но до наших времен принципиально не изменилось. Чего нельзя сказать о доставке воды из него.

Разберем, как организована схема водоснабжения частного дома из колодца в наше время, а также её сравнительные плюсы и минусы.

Краткое содержание статьи:

Достоинства и недостатки водоснабжения из колодца

Главных минусов колодца, как источника, два:

• зависимость дебита (максимальный объем воды, выдаваемой в единицу времени) от сезона:
• существенное влияние на качество воды экологических условий как региона, так и близлежащей местности.

Этим колодец отличается от скважин, особенно артезианских, доходящих до глубоких водоносных горизонтов, где выход и качество воды стабильное. К сожалению, минусы шахтного колодца не устранимы. Ведь они напрямую связаны с принципами его функционирования. Питаются колодцы от грунтовой воды, запасы которой, пополняются за счет осадков и близлежащих водоемов. Поэтому, несмотря на некоторую естественную грунтовую фильтрацию и очистку, в колодезную воду неизбежно попадают вредные вещества из атмосферы, сбрасываемых в реки отходов.

На дебит колодца значительно влияют сезонные колебания уровня грунтовых вод. Например, характеризуюсь весенним зеркалом воды почти вровень с землей, к августу шахтный водозабор может полностью пересохнуть. 

Почему же, несмотря на указанны значимые недостатки, колодезные сооружения до сих пор остаются популярными? Все просто. Во-первых, они отличаются особой простотой устройства и обслуживания, по сравнению с глубокими скважинами. Во-вторых, качество воды из них все же на порядок лучше, чем из открытых водозаборов (рек, озер, прудов). 

Также следует учесть, что схема подачи воды из колодца в дом по сравнению с централизованным водоснабжением, более экономична. При сегодняшних ценах на воду, даже если качество не позволяет применять ее иначе как техническую, автономный источник окупается за несколько лет.

Колодец в схеме водоснабжения: виды, особенности устройства и эксплуатации

Все конструкции водяных колодцев можно разделить на три типа:

1. Шахтный или «классический» колодец. Наиболее популярный из всех видов. Представляет собой узкую выборку грунта квадратного или круглого сечения глубиной до 20 метров и шириной до метра с небольшим. Для предохранения от обрушения стены колодца укрепляют деревянными срубами, бетонными конструкциями, кирпичной или каменной кладкой.

2. «Абиссинский колодец» или игольчатая скважина — перфорированная труба, с острым наконечником. Ее вбивают в землю до водоносного слоя, после чего качают воду ручным или поверхностным насосом.

3. Колодец–скважина. Сооружение представляет собой нечто среднее между скважиной и шахтным колодцем. Это пробуренная шахта 30-40 см диаметром, глубиной 15-20 метров. Её ствол по всей длине укрепляется обсадными трубами из бетона, стали или керамики, нижнее звено которых перфорировано.

Особых мер защиты требуют шахтные сооружения:

• от попадания пыли, мусора и осадков над ними монтируют оголовки с крышками, возводят скатные навесы или даже небольшие закрытые домики;
• чтобы уберечь колодец от попадания грязной «верховодки»: талых, дождевых и сточных вод из верхних слоев почвы, устраивают гидроизоляцию его верхней части, на глубину до 2,5 метров. Вокруг оголовка делают отмостку с уклоном от шахты;
• для предотвращения намерзания льда на стенках в зимний период оголовок утепляют. С этими же целями, а также для компенсации морозного пучения, вокруг колодца в грунте выбирают пазухи, затем заполняемые сначала засыпным утеплителем и слоем гидроизоляции из мятой глины сверху.

Читайте также: Водоснабжение частного дома

Схема водоснабжения частного дома с погружным насосом

Наиболее простая схема для устройства водопровода на даче из колодца с погружным (глубинным) насосом – водоподающий агрегат с подключенным шлангом. Его спускают в колодец, включают и пользуются водой. Покидая участок, дачники извлекают оборудование, увозят с собой или прячут.  

Насос называют погружным, так как он способен работать только в притопленном положении, а забор воды происходит через отверстия в его корпусе. По принципу действия такие агрегаты могут быть вибрационными, центробежными, в том числе вихревыми, и винтовыми.

Капитальный водопровод в частном доме от колодца с погружным насосом (см. рис.1) состоит из следующих узлов:

1. Глубинный насос с поплавковым датчиком, размещенный вблизи дна колодца. Датчик необходим для защиты от работы «всухую». Если из колодца ушла вода, то поплавок опускается, отключая насос.
2. Гибкий шланг, идущий от насоса до магистральной трубы. Он позволяет легко извлекать агрегат для обслуживания или ремонта. Соединительный переходник располагают в приямке или колодце. В приямке также размещают вентиль обратного слива, позволяющий при необходимости полностью опорожнить систему водопровода.
3. Электрический кабель питания насоса. Проводка его возможна под землей либо на столбах.
4. Подземная магистраль от колодца к домашней разводке. Если колодец расположен недалеко, как магистральный трубопровод могут использовать шланг насоса. Тогда его прокладывают внутри канала из пластиковой или асбоцементной трубы.
5. Узел подвода в дом.
6. Внутридомовая разводка, включающая бак запаса воды или гидроаккумулятор.

Хотя такая система водоснабжения частного дома из колодца предельно проста, она требует использования промежуточного ресивера (гидроаккумулятора или накопительной емкости). Причина в том, что дискретный режим работы (когда водоразборные краны часто открывают и закрывают) для водоподающего агрегата нежелателен.

Работает система следующим образом: открывая кран, мы забираем воду из гидроаккумулятора или бака. При падении уровня воды или давления в гидроаккумуляторе ниже критического, поплавковый датчик накопительного бака или реле давления запускает погружной насос. Вода поступает до тех пор, пока не наполнит бак либо не создаст необходимое давление в гидроаккумуляторе.

Важно! При эксплуатации протяженных магистралей либо безнапорных накопителей для комфортного водопользования могут устанавливаться дополнительные насосы подкачки.

Читайте также: Схема дачного водопровода

Схема водопровода из колодца с подачей воды насосной станцией

Данная система предусматривает подачу воды с помощью насосной станции, сочетающей насос, реле давления и гидроаккумулятор. Она способна снабжать водой как частный дом, так крупное фермерское хозяйство или коттеджный поселок.

Станцию располагают в небольшой утепленной постройке рядом с колодцем либо в приямке. Ведь, если насосный узел организовывать в доме, то придется мириться с шумом, сопровождающим его работу.

На окончательное место размещения водоподъемной установки влияет и расстояние от дневной поверхности до зеркала воды. Поверхностные насосы ограничены по высоте всасывания – она не может превышать 8 м. Кроме того, чем ближе агрегат к зеркалу, тем выше его производительность. Поэтому, зачастую, насосные станции заглубляют в приямки.

Схема состоит из следующих узлов и элементов (см. рис. 2):

• заборный патрубок с механическим фильтром грубой очистки и линией подачи;
• насосная станция;
• питающий станцию токоподводящий кабель;
• наружная магистраль;
• узел ввода;
• внутридомовая разводка.

Автоматический режим работы такой водоподающей система, аналогичен работе системы с погружным насосом. При открытии водоразборного кран либо срабатывания клапана сантехнического устройства, давление в системе падает, и реле давления включает насосную станцию. Когда краны закрыты, набор гидроаккумулятором установленного давления подтверждается командой реле на отключение оборудования (перевод его в режим ожидания).

Устройство водопровода в частном доме своими руками от шахтного колодца по схеме с насосной станцией сегодня наиболее популярно, так как предполагает простую установку готового к работе водоподъемного комплекта заводской сборки.

Особенности внутридомовой разводки

Для внутренней разводки используют следующие схемы раздачи воды потребителям:

1. Для небольших домов или дач, где число водоразборных устройств не превышает 3-5 точек – последовательная или тройниковая подводка. Прокладывается одна линия, от которой с помощью тройников выполняется подача к водоразборным устройствам – смесителю, бачку унитаза, бойлеру, нагревателю ГВС и т.д.
2. Коллекторная разводка – более сложная. Воду к каждому потребителю или их группе подводят отдельным шлейфом от общего коллектора, расположенного на вводе питающей магистрали в здание. Такая схема подойдет даже крупному хозяйству, с мощной и сложной системой полива. Отдельными потребителями в неё могут входить баня, бассейн, душевые, санузлы на улице или на разных этажах здания.

Обязательным элементом схемы внутренней разводки водоснабжения дома из колодца служит узел водоочистки. В зависимости от качества воды он составляется из одного или нескольких последовательных каскадов, использующих при необходимости отстойники, ионообменные фильтры и т.д. Если химический и бактериологический состав в норме, то можно ограничиться модулями грубой и тонкой фильтрации. Они очищают воду только от взвешенных частиц.

Важно! Проверку качества водозабора на первый год его эксплуатации выполняют ежеквартально, далее – ежегодно. В случае форс-мажоров (техногенных авариях, природных катаклизмах и пр.), способных даже теоретически повлиять на качество воды, а также при заметном изменении ее вида, вкуса и запаха, проверку выполняют немедленно, а дальше, как можно чаще, пока ситуация не стабилизируется.

Читайте также: Проектирование сетей водоснабжения и канализации

Наружная магистраль в схеме водоснабжения частного дома

Обустраивая магистральный водопровод от колодца к дому учитывают, что:

1. Глубина заложения всесезонных коммуникаций выбирается ниже уровня промерзания грунта. Однако, если это затруднительно (по финансовым или техническим соображениям), то трубы утепляют, используя засыпную теплоизоляцию либо иной влагостойкий тип утеплителя. Дополнением к утеплению может служить кабельный электроподогрев. Он полностью минимизирует риск перемерзания коммуникаций даже на протяжении длительных особо холодных зимних периодов.
2. В сезонном загородном доме либо на дачном участке можно заложить и неглубокую магистраль. В этом случае к зиме придется побеспокоиться о консервации системы: полностью слить воду, а при необходимости, демонтировать и спрятать насосное оборудование. Поэтому, для опорожнения уличной магистрали ее обязательно прокладывают с уклоном в сторону сливного вентиля. Его размещают у колодца или в домовом приямке. Соответственно туда же выполняют уклон магистрали.
3. Прокладку кабеля питающего насосное оборудование и слаботочных сетей автоматического управления (при наличии), как правило, выполняют вместе с трубой водопровода.

4. Чтобы не нарушить гидроизоляцию фундамента (особенно при наличии подвала), в схеме водоснабжения дома из колодца вход магистрали выполняют через металлическую или пластиковую гильзу. Ее тщательно герметизируют как снаружи, так и внутри (между трубой и гильзой). Зазор заполняют специальным герметиком, раствором, битумной мастикой либо чеканят пропитанной маслом паклей.

5. Чтобы организовать орошение огорода, газонов, клумб, обычно достаточно вывести сквозь цоколь трубу с вентилем и рифленым патрубком для шланга. Для сложных автоматизированных систем полива необходимо создание отдельного узла. Размещаться он может дома в специальном помещении или в отдельно стоящем сооружении. Подключают магистраль полива к домовому водопроводу до системы очистки.

Читайте также: Водоснабжение и водоочистка для комфортного проживания в доме

Полезные советы в заключение

Система водоснабжения из колодца удобна и выгодна, если ее изначально грамотно спроектировать, нарисовать подробный чертеж, а затем правильно смонтировать.

• Особое внимание уделите качеству воды. Периодически выполняйте осмотр, при необходимости очистку и обеззараживание колодца. Нужные консультации применительно к местным особенностям дает городская или районная СЭС. Посещая ее, с собой можно взять не только образец воды, но и фото колодца с проблемой.
• Вместо дорогостоящего бронированного кабеля питания насоса можно использовать обычный провод, но проложить его в кожухе из трубы ПВХ или полиэтилена низкого давления. Помимо защиты, это решение позволяет заменять проводку, не выкапывая её из земли.
• Сбои в работе автоматики насосной станции могут быть вызваны падением давления в кожухе гидроаккумулятора. У емкостей до 150 литров (включительно) оно должно составлять 1,5 бар. Проверяют давление обычным автомобильным манометром, а при необходимости подкачивают ручным насосом.

Смотрите полезное видео по устройству системы водоснабжения из колодца:

Шахтный колодец устройство, схемы, фото

Водоснабжение загородного или дачного дома – задача первостепенная, и, если жилье находится вдалеке от централизованного водопровода, решается только обустройством собственного колодца или питьевой скважины. Одним из решений, которое помогает подвести воду из автономного источника воды, является трубчатый или шахтный колодец. Схема колодца трубчатой конструкции

 

Разновидности колодцев для снабжения питьевой водой

Водозаборные объекта бывают:

1. Трубчатыми;
2. Шахтными.

Трубчатое сооружение – это, проще говоря, колонка, или абиссинский колодец, который все видели и пользовались в поселках городского типа или деревнях. Для подъема воды на поверхность используется ручной насос, а это означает, что вода, которая поступает из трубчатого колодца, залегает неглубоко. Это – быстровозводимая конструкция, на ее обустройство уйдет максимум 2 рабочих дня, и делается такой колодец бурением скважины или уплотнением грунта забиванием трубы. То есть, конечный результат обустройства трубчатого колодца – стандартная скважина небольшой глубины, которую затем обустраивают фильтрами грубой очистки и насосом, часто электрическим, а не ручным.

При бурении скважины в слабом или рыхлом грунте, а также при глубоком бурении скважину укрепляют обсадными трубами, чтобы стенки отверстия не осыпались и не загрязняли питьевую воду. Обычно обсадные трубы берут небольшого диаметра, поэтому их соединяют между собой резьбовым соединением, что позволяет добиться большой герметизации стыков скважин. Схема колодца шахтного исполнения

 

Разновидности трубчатых абиссинских шахтных колодцев:

1. Колодец мелкого заглубления (глубина шурфа – ≤ 40 м). Колодец ≤ 9 м глубиной обустраивают забивкой трубы, которая сразу будет работать как обсадная. Но это можно сделать в рыхлом (песчаном, супесчаном) грунте;
2. Сооружение глубокого заглубления (≥ 40 м). Шурф глубиной ≤ 50 м делают ударно-канатным способом, колодцы глубиной ≥ 50 м – колонковым или роторным способами.

Технические требования к колодцам просты:

Именно из-за мелкой глубины такое сооружение не рекомендуется бурить рядом с ватерклозетами, сточными канавами, септиками и выгребными ямами. Также следует (по возможности) бурить на самом высоком участке двора.

Поэтому, прежде, чем бурить шурф для колодца по трубчатому типу, необходимо провести геологические и геодезические исследования грунта. Результат исследований помогут не только определить местоположение скважины, но и выбрать способ бурения, размер трубы, тип грубого фильтра, модель насоса, и т.д. Варианты обустройства шахтных колодцев

 

Важно: пространство между обсадными трубами и грунтом обязательно следует засыпать глиной. Этот уплотняющий слой называется обратной засыпкой, и работает как водный барьер от попадания в скважину грунтовых и дождевых вод.

Достоинства и недостатки

1. вода в трубчатом колодце всегда будет чистой, так как скважина надежно защищена обсадными трубами, обратной засыпкой и фильтром грубой очистки, который монтируется на конце обсадной трубы в виде перфорированного наконечника;
2. Колонку можно пробурить рядом с домом;
3. Подъем воды ведется с планируемого горизонта;
4. Правильно пробуренная и обустроенная скважина дает полноценный дебет чистой питьевой воды.

Недостатки:

1. Если водный горизонт залегает слишком близко (выше 7 метров), то добыть с нег оводу будет невозможно;
2. Выбор сезона для бурения или пробивания скважины влияет на правильную глубину колодца. Если выбрать время обустройства колодца неправильно (например, во время дождей), то можно увидеть, как ваш колодец мелеет и из него уходит вода;
3. Колодец должен работать постоянно: если забросить его, то скважина заилится;
4. Точность монтажа обсадных труб должна быть очень высокой – при неточной стыковке возможна разгерметизация швов и заиливание скважины.

Приспособления для бурения абиссинского колодца

 

Основные принципы строительства трубчатого колодца

В мягком грунте трубы в грунт просто забиваются кувалдой. Чтобы трубы входили мягче, грунт периодически смачивают. Операции проводятся таким образом:

1. В намеченном месте (после исследований) копается лидер-лунка Ø до 1,5 м и глубиной до 1,5-2 м;
2. На первую трубу монтируется хомут и фильтр грубой очистки, а также стальная баба для придания веса конструкции;
3. Следующий хомут нужно смонтировать на 2 метра выше фильтра;
4. Труба устанавливается в центре лунки засыпается грунтом и утрамбовывается;
5. Забивают трубу опусканием бабы на канате.

Устройство шахтного колодца

 

Как устроен шахтный водозаборный колодец

Такое шахтный колодец также можно легко сделать своими руками. Обычно колодец обустраивают одновременно с рытьем шурфа и укрепления его стен. Разновидности шахтных гидротехнических сооружений обуславливаются разными стройматериалами, которые используются для укрепления шурфа:

1. Стенки из дерева;
2. Кирпичные или каменные стенки;
3. Из пластика;
4. Из ж/б конструкций.

Шахтные колодцы со стенками из железобетонных труб пользуются самой большой популярностью из-за простоты строительства и длительности эксплуатации. Вес труб или ж/б колец заставляет использовать подъемный кран для опускания бетонных элементов в шурф, но длительный срок службы такого колодца оправдывает все расходы.

Важно: колодец шахтного типа необходимо защищать от верховодки и атмосферных осадков. Защита состоит из слоя битума и рулонной гидроизоляции (рубероид или полиэтилен). Стыки труб и швы гидроизоляции также промазываются битумом.

Герметизация стыков бетонных труб

Как устроен колодец шахтного типа

Оголовок должен находиться выше уровня грунта – для защиты от мусора и отрицательных температур, так как оголовок утепляется. Основные составляющие конструкции:

1. Водоприёмник, который устраивается в нижней части и служит для приема и фильтрования воды;
2. Шахтный ствол, который находится в грунте и служит для защиты от обрушения стенок колодца, а также для ограждения питьевой воды от грунтовых вод и атмосферных осадков;
3. Оголовок защищает колодец от мусора и замерзания воды, конструкция должна иметь защитную кровлю и ворот для аварийного ручного подъема воды.

Достоинства конструкции:

1. Длительный срок безремонтной службы – более 50-70 лет;
2. Шахтное сооружение дешевле бурения Устройство скважины;
3. Простота очистки воды;
4. Большой диаметр шахты позволяет автоматизировать подъем воды любыми типами насосов – глубинными, центробежными или вибрационными;
5. Не нужно оформление разрешительных документов – после окончания строительства колодец достаточно зарегистрировать в БТИ.

  Колодец из железобетонных колец

Недостатки:

1. Временные и трудовые затраты на строительство выше, чем на аналогичные процессы в оборудовании трубчатого колодца;
2. Ежегодно необходимо чистить и дезинфицировать гидротехническое сооружение;
3. Необходима постоянная откачка или забор воды, чтобы не допустить заиливания шахты;
4. Качество питьевой воды обуславливается устройством надежного фильтра;
5. Плохая герметизация стыков труб и швов гидроизоляции колодца приводит к загрязнению.

Как построить колодец

Копать шурф для водозабора лучше всего поздней осенью или в начале зимы, так как грунтовые воды в это время уходят на максимальную отметку, и нет риска обнаружить верховодку, а сам шурф можно сделать намного глубже, чем планировалось, что позволит иметь гораздо больший суточный дебет питьевой воды. Рытье шурфа для шахтного колодца

 

Рытье шурфа и сборку колодезной конструкции проводят в следующей последовательности:

1. Шурф выкапывают лопатой с коротким черенком, чтобы можно было удобно выбрасывать грунт наверх – длинный черенок не позволит повернуть лопату в узкой скважине. Первоначальная глубина – 0,5-1,0 м и диаметр 1 м;
2. В эту лидер-лунку лебедкой или подъемным краном опускают первое железобетонное кольцо или трубу;
3. Рытье колодезного шурфа продолжается выемкой грунта под кольцом, которое будет проведать ниже под своей массой;
4. После просадки первой части бетонной обсадной трубы до глубины 1 метр сверху опускают второе кольцо или трубу. Ж/б кольца соединяются друг с другом стальными скобами, под которые перфоратором сверлятся отверстия нужного диаметра. Швы и места соединений герметизируются битумом или герметиком;
5. Таким же образом монтируют следующие кольца. Набор колец заканчивают, когда дно шурфа начнет активно увлажняться. Пока позволяют возможности, воду можно отчерпывать или откачивать, продолжая углублять колодец, но при обильном поступлении воды землеройные работы следует прекратить;
6. Дно колодца застилается мытым камнем-дикарем разного размера, который будет выполнять роль первичного фильтра грубой очистки. Толщина слоя – до полуметра;
7. Гидроизоляционные работы состоят из обмазки трех самых верхних бетонных колец горячим битумом или мастикой, а также двух-трех слоев рулонной гидроизоляции – рубероида или толстого полиэтилена;
8. Отмостка вокруг шурфа делается из смеси песка с щебнем или гравием, верхний слой отмостки делается из глины, которая будет выполнять роль гидрозащитного замка. Поверх глины заливается слой бетона, который должен иметь уклон в 2-3⁰ от колодца наружу;
9. На оголовке монтируются стропильная система, крыша, укладывается кровля, устанавливается аварийный ворот;

Самым оптимальным и выверенным элементом для строительства шахтного колодца являются ж/б кольца высотой до одного метра, Ø ж/б колец – 1-1,2 метра. Такие элементы можно перемещать при помощи тали или ручной лебедки, то есть, не нужно арендовать подъемный кран.

Колодец своими руками — как выкопать (+фото, схемы)

Качественная вода — это залог здоровья и вряд ли такое можно сказать об общей системе водоснабжения. Именно поэтому у многих появляется желание иметь на своем дачном участке колодец. На первый взгляд может показаться, что эту работу можно доверить только профессиональным мастерам, однако, выкопать колодец под силу каждому. Для этого нужны смекалка, некоторые знания и желание потрудиться.

Трубчатый колодец

Прежде вам необходимо определиться каким именно будет ваш колодец – трубчатым или шахтным? Если говорить о трубчатом колодце, то выкопать его обычной лопатой будет сложно, потому что он имеет диаметр небольших размеров. Подача воды осуществляется благодаря установленному в нем насосу.

Этот тип устанавливается в тех местах, где водоносный горизонт очень близок к поверхности земли. Для того чтобы пробурить трубчатый вид колодца, нужен специальный агрегат и инструмент. Если такого нет, то лучшим решением будет выкапывание колодца шахтного типа. Однако прежде чем приступить к выполнению основных работ, вам следует хорошенько изучить технику безопасности, которая содействует успешному проведению всех работ.

Знакомимся с техникой безопасности

Техника безопасности

При рытье следует помнить не так уж много правил, но знание их поможет вам защитить свое здоровье, а порой и жизнь.

Перед тем как приступить к работе, следует осуществить проверку канатов и веревок, которые вы планируете использовать для подъема ведер, наполненных подземной почвой и колец. Используемые веревки и канат должны крепко привязываться к ведру потому, что его падение может изувечить землекопа, находящегося внутри колодца. Если вы собираетесь вырыть шахту, глубина которой превышает 6 м, обязательно привяжите к ведру запасной канат.

Важно знать, что на глубине скапливается вредный для человеческого организма газ. Для определения возможной опасности вам нужно зажечь в шахте свечу, если она тут же погаснет, то наличие газа в большом количестве неоспоримо.

Проблема устраняется при помощи проветривания. Как? Можно привязать к канату плотное одеяло, несколько раз опустить его в колодезную шахту и вытащить наверх. Если проблема не устранилась, то вы можете применить вентиляторы. Такие простые меры предосторожности помогут вам провести рытье шахты и установку колодезных колец без травм и увечий.

Начинаем углубляться

Рытье колодца

К рытью колодца важно приступать в подходящее время, в тот период, когда водоносный горизонт имеет наиболее низкий уровень в течение года, а именно с июня до сентября. Однако, если весна пришла с опозданием, то начинать строительство колодца следует не раньше чем через месяц после весеннего паводка. Это, среди прочего, поможет землекопу не перепутать верховодку с грунтовыми водами, что часто приводит к быстрому истощению колодца. Для того чтобы осуществлять опускание и подъем колец, необходимо заранее подготовить лебедку или подъемный кран. Если у вас нет опыта работы с такими сооружениями, то лучше позовите себе в помощь опытного соседа или коллегу. Ведь ошибка в этом деле потребует у вас дополнительных усилий, затрат и времени.

Теперь все готово для бурения колодца. Вначале вам будет нужно подготовить углубление около 30 см, что поможет убедиться в верности параметров будущего котлована, в который будут опускаться бетонные кольца.

Если работа выполнена качественно, необходимо установить первое кольцо и уже в нем продолжать выкапывать слои почвы. Для убыстрения процесса нужно, чтобы в работе участвовало три человека, первый из которых нагружает внутри колодца ведра, другой вытаскивает их, а третий отдыхает. Периодическая смена работников поможет им восстанавливать физические силы.

Постепенно кольцо под тяжестью веса погрузится в котлован, а сверху уже будет устанавливаться следующее и так далее.

Кольца нужно опускать до тех пор, пока не будет найден водоносный слой.

По завершении выкапывания колодца, его дно нужно устлать камнями и засыпать гравием на 30 см, что служит очищению воды от почвы. В полости между грунтом и кольцами насыпают глину для создания своеобразного замка, защищающего колодец от просачивания верховодки.

Видео: копаем колодец из бетонных колец

Трудности, возникающие в процессе рытья

Трудности процесса

Бывает так, что кольца перестают опускаться под собственным весом. Почему так происходит? Чаще всего причиной является отклонение колец от вертикали. Проблема решается при помощи выравнивания. Сверху колец нужно уложить металлический или деревянный щит, а на его уложить мешки, которые набиты песком. В таком порядке колодец должен постоять некоторое время. Под собственной и дополнительной тяжестью кольца выровняются, после чего работы можно продолжить.

Чистка питьевых колодцев

Иногда случается, что до нахождения водоносной жилы в колодец начинает просачиваться вода. Как быть? Нужно выкачивать жидкость из колодца, временно установив в него насос. По завершению работ на участке необходимо обязательно сделать чистку, чтобы обеспечить подачу чистой воды на длительное время.

Чистая и вкусная вода

Фото

Копаем яму

Бурение

Установка колец

Чтобы колодец не промерзал, можно соорудить колодезный домик

Создание домика для колодца

Монтаж коммуникаций от колодца к дому

Смещение не закрепленных колец из-за подвижек грунта

Красиво оформленный колодец

Схема

Оголовки шахтных колодцев

Схема устройства и основные элементы абиссинского колодца

Схема ворота и фильтра

Чертеж подъемника воды из колодца

Донный фильтр для колодца

 

Водоснабжение из колодца. Схема водоснабжения из колодца

Колодец на участке вполне может стать источником воды для автономной системы водоснабжения. Современные электрические насосы обеспечивают доставку прямо в дом. Как организовать шахтный колодец, сочетая вековые традиции с достижениями современной техники?

На фото:

Прообразом современных шахтных колодцев служат обычные деревенские колодцы с механическим колесом.

Устройство колодца

Глубокая шахта с укрепленными стенками. Шахта может быть квадратной либо круглой в плане, укрепление предотвращает осыпание грунта с ее стенок. Обычно глубина шахты колодца — от 4 до 15 м.

Оголовок — верхняя (надземная) часть этой конструкции, должна возвышаться над поверхностью земли на 60–100 см. Оголовок не просто выполняет роль ограждения, но и предохраняет колодец от загрязненных стоков с поверхности.

Скважина в колодце. Если воды в колодце стало не хватать, появился песок и даже регулярные чистки не помогают, выходом может стать устройство небольшой скважины непосредственно на дне колодца. Для этого понадобится труба ПНД, полиэтиленовая сетка для фильтрации, погружной насос, уголки-крепления, чтобы удерживать трубу от сползания. Для скважины глубиной до 5 м можно обойтись садовым буром. Для более глубоких скважин придется вызывать специалистов с соответствующим оборудованием.

Крыша — нужна для защиты источника от попадания в него осадков: в них содержится множество примесей, в том числе вредных для здоровья. Крышу лучше делать покатой формы, чтобы на ней не скапливался снег.

Дно колодца — выкладывают слоем мелкого щебня или гравия. Этот настил играет роль естественного фильтра. Он прекрасно пропускает воду, но задерживает частицы песка и донных отложений.

 

---

Читайте также:

---

Из чего делать стены шахты?

Деревянный сруб: просто, но недолговечно. Соорудить деревянную обшивку шахты можно быстро и без особых затрат. Но древесина, как никакой другой материал, подвержена гниению, а это отрицательно сказывается на качестве воды. Пропитки для защиты деревянных домов в колодезных срубах использовать нельзя: эти химические составы могут отравлять воду. Как правило, домовладельцы не обновляют обшивку полностью, а просто по мере необходимости ремонтируют конструкцию, заменяя сгнившие фрагменты (венцы).

Каменная кладка более долговечна, но трудоемка. И стоит, соответственно, дороже сруба. Толщина кладки, в зависимости от глубины колодца и массы конструкции в целом, должна составлять 100–150 мм. Обычно используют бутовый камень, кирпич или специальную керамику. Камни скрепляют при помощи цементного раствора.

Бетонные кольца — самый удобный способ. Это наиболее распространенная конструкция: она практически вечная и не имеет конкурентов с точки зрения гигиеничности. Монтаж колец не требует особой квалификации, но без подъемного крана здесь не обойтись. На колодец обычно нужно 6-8 колец. Щели между ними заполняют цементно-песчаной смесью. Что касается экономической стороны вопроса, то бетонные кольца обойдутся в несколько раз дороже деревянного сруба, но на 20–30% дешевле каменной кладки.

На фото:

Один из вариантов укрепления стен шахты — использовать бетонные кольца.

Водоснабжение из колодца: плюсы и минусы

• Простота и сравнительная дешевизна создания. Цены на колодцы и скважины отличаются в разы. Неглубокая скважина «на песок» обойдется дешевле, а артезианская — намного дороже.
• Колодец, в отличие от скважины, не нуждается в специальном водоподъемном устройстве — можно использовать насосное оборудование любого типа.

• Колодец не оставит дом без воды в случае отключения электроэнергии: на выручку придут старые добрые ведра. Отметим, что для скважины не предусмотрен никакой другой способ подъема воды на поверхность, кроме как при помощи насоса.
• Колодец несложно чистить и ремонтировать, он неприхотлив в эксплуатации.
• Колодцы и скважины имеют разные сроки службы. Колодец прослужит до 50 лет. Артезианская скважина тоже может служить до полувека, но на ее обустройство требуются затраты иного порядка и получение разрешений. Обычная скважина «на песок» работает 5-7 лет.

• Колодец можно устроить не на каждом участке. Это зависит от запаса верхних грунтовых водоносных слоев.
• Верхние водоносные слои могут быть загрязнены. В этом случае придется использовать сложные системы водоочистки и водоподготовки, а это многократно повышает себестоимость каждого литра.
• Производительность колодцев не велика. Его может хватить на водоснабжение только небольшого дома.

На фото:

Схема шахтного колодца 1 — зумпф, 2 — водоприемная часть, 3 — грунт, 4 — венцы, 5 — ствол , 6 — оголовок, 7 — водонепроницаемая крышка.

Основные компоненты системы водоснабжения

• Источник воды (колодец или скважина).
• Труба, по которой вода поступает из колодца к насосу, с сетчатым фильтром и обратным клапаном.
• Насос.
• Фильтры грубой и тонкой очистки (первый устанавливается до насосной станции, второй — после).
• Гидроаккумулятор.
• Распределительный коллектор и водогрейное оборудование.
• Водопроводные трубы

 

Абиссинский колодец своими руками — устройство скважины иглы

Самый простой способ обеспечить дачный участок водой — сделать абиссинский колодец своими руками. Уже через пять-десять часов после начала работ владельцы дачи получат первые литры собственной чистой водички. Оборудование, которое при этом используется, настолько компактное, что устроить абиссинскую скважину можно даже в подвале жилого дома или в смотровой яме гаража.

Принципы создания абиссинского колодца

Идея конструкции очень проста и состоит в том, чтобы проколоть грунт на глубину залегания водоносного слоя трубой диаметром около одного дюйма. Для этого к концу трубы приделывается тонкий наконечник, благодаря которому создается скважина игла.

При этом используются трубы диаметром всего дюйм-полтора. На углубленную трубу монтируется самовсасывающий насос, работающий по принципу создания вакуума. Если воды из готовой скважины поступает недостаточно, на участке может быть сооружена еще одна скважина игла своими руками.

Расположение классических водозаборных выработок: как здесь видно, абиссинский колодец можно устроить на легком песчаном грунте

Несмотря на относительно невысокие затраты труда и материалов на создание такого колодца, устроить его можно далеко не на каждом участке. Прежде всего, следует убедиться в том, что уровень воды, который достигается после вскрытия водоносного слоя составляет не более 8 метров (так называемый пьезометрический уровень). Это не означает, что глубина бурения скважины или прохода иглы будет непременно равна 8 метрам. Она может достигать 10-15 метров, а в отдельных случаях для абиссинского колодца приходится углубляться даже на 20-30 метров.

Выяснить величину пьезометрического уровня воды на участке можно опросив соседей, у которых уже есть скважина или колодец. Если окажется, что вода находится несколько глубже, на метр или два, сделать колодец этого типа все же возможно, однако для этого понадобится углубиться в грунт на пару метров.

Следует также правильно оценить состояние грунта. На легких песчаных грунтах абиссинский колодец можно сделать без всяких проблем. А вот если грунт окажется слишком твердым, содержащим валуны и камни, от проекта придется отказаться.

Труба, фильтр-игла и прочие нюансы

От качества трубы зависит функционирование любой скважины, в том числе и абиссинского колодца. Использовать лучше всего дюймовые или полуторадюймовые трубы, металлические или пластиковые, которые нарезают кусками длиной 1-2 метра. По мере погружения трубы наращивают до необходимой длины с помощью резьбовых соединений. Их уплотняют, используя сантехнический лен, силикон, масляную краску и т. п.

Кроме того, применяются специальные муфты. Очень важно, чтобы соединение труб было максимально надежным. Любое нарушение герметичности приведет к повреждению всей конструкции.

Диаметр наконечника должен быть немного больше диаметра трубы, чтобы обеспечить свободное продвижение конструкции в толще грунта

На конце трубы необходимо смонтировать специальный фильтр-иглу, который облегчит проникновение трубы в грунт, защитит устройство абиссинского колодца от заиливания, а также обеспечит чистоту поступающей воды. Лучше всего, если игла будет выполнена из того же материала, что и основная труба. Это предотвратит возможную электрохимическую коррозию.

Чтобы сделать фильтр-иглу из металлической оцинкованной трубы, необходимо:

1. Просверлить в трубе отверстия диаметром 5-8 мм, расположив их в шахматном порядке.
2. Сверху припаять сетку из нержавейки. В качестве альтернативы сетке можно использовать проволоку, которую навивают на перфорированный конец трубы, оставляя просвет между витками. Проволоку также необходимо припаять.
3. Приварить к концу трубы копьевидный наконечник. Его диаметр должен быть немного больше, чем размеры трубы, чтобы конструкция, следующая за иглой, продвигалась в толще грунта свободно.

В качестве припоя рекомендуется использовать только чистое олово. Припой с примесями свинца для абиссинского колодца неприемлем, поскольку может вызвать серьезное отравление воды.

Вполне пригодна для такой скважины армированная полипропиленовая труба. Для изготовления фильтра-иглы из трубы ПВХ следует:

1. Вставить сетку-фильтр внутрь трубы.
2. Закрепить сетку методом вплавления.
3. Перфорировать трубу, выполнив на ее поверхности щели с помощью ножовки по металлу.

Для выполнения этих операций необходим некоторый опыт работы с трубами ПВХ.

Все необходимые материалы можно приобрести в строительных магазинах по отдельности, однако готовый комплект для абиссинского колодца позволит сэкономить время и силы.

Что лучше — забивать или бурить?

Чтобы сделать абиссинский колодец своими силами, применяют два метода: забивной и бурение малого диаметра. Для забивания конструкции в грунт обычно используют «забивную бабу». При этом в трубу постоянно подливают воду. Когда вода резко уйдет в почву, конструкцию углубляют еще примерно на полметра, после чего можно приступать к монтажу насоса.

При создании абиссинских колодцев проще и удобнее пробурить скважину малого диаметра

Для самостоятельного создания абиссинского колодца забивной метод отлично подходит, но при его применении следует считаться с рядом опасностей. Есть вероятность пройти мимо водоносного слоя. Кроме того, если на большой глубине встретится камень, конструкция может быть полностью повреждена.

Метод предварительного бурения малым диаметром требует привлечения бригады со специальным оборудованием, однако он гарантирует наличие воды в скважине. Наглядно этот способ представлен в видеоролике:

В скважину также рекомендуется всыпать один-два мешка мраморной крошки, чтобы создать дополнительный фильтрационный контур и предотвратить заиливание конструкции.

Классический порядок строительных работ

Задача по забиванию трубы в грунт выглядит довольно простой. Однако, чтобы выполнение всех операций было успешным, следует учесть ряд нюансов. Опытные строители рекомендуют делать абиссинский колодец следующим образом:

1. Выбрать и разметить место для колодца.
2. Вырыть яму объемом примерно в один кубический метр.
3. Пройти верхний слой почвы садовым буром, чтобы вынуть часть грунта.
4. Приступить к забиванию трубы в почву, используя груз весом примерно 30 кг (чугунная баба, «блины» от штанги и т. п.) или начать бурение.
5. Труба должна находиться в центре ямы, к ней постепенно подсыпают некоторое количество грунта, который утрамбовывают.
6. Последовательно навинчивать на основную трубу дополнительные отрезки, чтобы обеспечить необходимую длину.
7. После того, как будет достигнут водоносный слой фильтр следует промыть от глины водой, которая подается под давлением.
8. Установить ручной поршневой насос и выкачать мутный водяной слой, чтобы вода стала чистой.
9. Забетонировать площадку вокруг колодца, чтобы предотвратить проникновение стоков и загрязнений в колодец.

После монтажа скважины, она подключается к домовой системе водоснабжения, если есть такая необходимось.

Абиссинские колодцы долговечны и удобны в эксплуатации, главное — это подходящее место

Преимущество абиссинских колодцев состоит не только в простоте конструкции. Они долговечны и очень удобны в эксплуатации. Это небольшие устройства, которые не нанесут сколько-нибудь серьезного ущерба ландшафту. Для их сооружения и эксплуатации не понадобятся широкие подъездные пути. Наконец, при необходимости можно вынуть трубу из грунта и установить ее в другом подходящем месте. При этом вода, поступающая из абиссинского колодца, всегда остается свежей и чистой.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Домик для колодца своими руками: чертежи, размеры, фото, видео

Колодец на даче, а иногда, и возле дома — вещь необходимая. Но просто торчащее из земли бетонное кольцо с какой-то крышкой мало радует взгляд, да и комфортность использования ниже средней. Чтобы исправить ситуацию, требуется его облагородить и поставить ворот, который облегчит подъем воды. Продаются готовые колодезные ограды — с крышей и воротом, но они или цену имеют солидную, или выглядят жалко. Потому чаще всего строится домик для колодца своими руками. Тогда можно и фантазию приложить, и оформить все так, как вам нужно. 

Содержание статьи

Виды колодезных домиков и их задачи

Первоочередная задача колодезного домика — защищать воду от попадания различных веществ — пыли, листвы и других подобных загрязнений. Для этого необходима плотно прилегающая крышка. Открытые колодцы возможны только для технической воды — для полива. Для других целей воду из них использовать нельзя. Так что если вы планируете хотя-бы посуду мыть, колодец должен закрываться плотно.

Крышка на колодце должна лежать плотно

Также необходима защита от осадков любого рода: дождевые и талые воды несут с собой очень грязную воду с растворенными в ней удобрениями, отходами жизнедеятельности животных, различным мусором и примесями. Ее попадание в колодец чревато серьезным загрязнением. Для защиты от осадков делают навес, чаще всего — двускатный — так проще отводить осадки.

Еще одна задача колодезного домика — защищать от посторонних или, во всяком случае, обеспечивать безопасность для детей. Для этого делают щеколды или врезают замки.

Вариант закрытого домика для колодца

Чтобы подымать воду было легче, устанавливают стойки и ворот — в простейшем случае вращающееся бревно с ручкой, к которому прикреплена цепь. И все это вместе должно еще радовать глаз хозяев, но при этом требовать минимального ухода.

Открытые или закрытые

Как видите на фото, домик для колодца может быт открытым и закрытым. Дешевле и проще сделать открытый: колодезное кольцо можно отделать камнем или деревом, крышку, стойки и навес — из дерева или металла — кому что дешевле обойдется. Материалов при таком строении требуется минимум. Есть только одно «но» — зимой в таком колодце может замерзать вода. Если вы не планируете пользоваться им в морозы — никаких проблем.

А вот для зимнего использования требуется утепленный колодезный домик. Но и тогда его можно сделать открытым:

• купить пенополистирольную «скорлупу» для колодца — они есть подходящего размера, закрепить ее, а  поверх нее уже класть отделку;
• перекрытие кольца и крышку сделать из нескольких слоев древесины, причем укладывать доски в разных направлениях, перекрывая стыки.

Закрытый домик для колодца

Другой вариант — сделать закрытый домик. Он по размерам  немного больше колодезного кольца. Имеющаяся воздушная прослойка уже неплохой теплоизолятор, но можно защиту еще улучшить — заложив промежутки пенопластом, например.

Из чего делать

Выбор внешнего вида иногда занимает много времени. Особенно «страдает» желанием украсить колодец прекрасная половина человечества, перебирая многочисленные варианты оформления и проводя за этим занятием много времени. На самом деле все просто: если есть дом, а колодец стоит рядом — стоит оформить его в том же стиле и по возможности, в том же цвете. Согласитесь, смотрится неплохо.

Колодец оформить лучше в том же стиле, что и дом

Что делать, если дом кирпичный или оштукатуренный? Выбирать отделку, подходящую по стилю к оформлению участка.  Если же это — одна из первых построек на участке, просто делайте так, как нравится.

Часто возникает вопрос: делать из металла или дерева. Деревянные смотрятся, конечно красиво. Но без должного ухода быстро теряют всю привлекательность и становятся серыми и некрасивыми. Если вас не страшит перспектива регулярно, не менее раза в год, обновлять защитное покрытие (удалять старую краску, потом красить заново), делайте из дерева. Если это — не для вас, делайте из металла. Всю конструкцию или только каркас — ваш выбор. Чем плох вариант: каркас из оцинкованного металлопрофиля, обшитый сайдингом. Особенно если точно так же отделан дом.

Домик для колодца из сайдинга

Как вы поняли, вариантов масса. Выбирайте сначала тип — открытый-закрытый, потом материалы и отделку по вкусу, разбирайтесь в конструкции, делайте домик для колодца своими руками.

Организация водопровода из колодца описана тут. 

Навес для колодца с крышкой — открытый домик

Конструктивно устройство простое: есть две стойки, расположенные одна напротив другой. Они служат опорой для навеса, а также на них крепится ворот — устройство для подъема ведер с водой. Чертеж открытого домика с размерами смотрите на фото ниже.

Чертеж колодезного навеса с крышкой и воротом

Обратите внимание, что стойки можно вкопать после того, как сделана отделка колодезного кольца. В зависимости от этого изменяется порядок работ, но конструкция в любом случае остается такой же.

Стойки, поддерживающие навес могут находится внутри обшивки кольца колодца или снаружи

Об изготовлении дорожек на участке написано тут, о скамейках можно прочесть тут.

Как сделать навес

Сначала собирается навес. Делают два боковых треугольника по требуемым размерам. На чертеже вверху дан только примерный разлет двух крайних точек. При необходимости его можно сделать больше. Длинна навеса зависит от того, где будут стоять стойки — вплотную к колодезному кольцу или за обшивкой. Примерные размеры навеса при диаметре кольца 100 см приведены на фото ниже.

Размеры колодезного навеса для диаметра 100 см

Собирать конструкцию можно из оцинкованного профиля, металлической профильной трубы или деревянного бруса. Чтобы профиль не погнулся, его в местах крепления двери усиливают — можно поставить внутрь деревянный брусок или металлический уголок.

Чтобы дождь гарантированно не попадал внутрь, разлет надо сделать намного больше размеров кльца — хотя бы на 20 см с каждой стороны.

Крыша над колодцем должна быть намного больше его диаметра

Если стойки будут крепиться сразу к бетонному кольцу, порядок работ немного другой. Сначала собирают раму, которая охватывает кольцо. На фото она сделана из доски 30 мм толщиной. Стойки тоже сделаны из такой же доски, место крепления к бетону усилено накладками. Они же играют декоративную роль.

Если навес получился тяжелый, желательно использовать брус большей толщины, иначе нагрузки он не выдержит.

Рама для колодезного оголовка

После на стойки крепится собранная ранее крыша. Можно треугольники делать сразу на месте но удобнее их заготовить заранее, собрать стропильную систему, и в готовом виде водрузить на стойки.

Собранный, но не отделанный

Далее — отделка. Зашить доской, вагонкой, кровельным материалом. Только учтите, что доски, если использовать сырые, через какое-то время ссохнутся, между ними образуются щели до 5 мм толщиной. Ни о какой гигиене тогда речь не идет: и дождь будет попадать и пыль… Использовать сухую доску — тоже не очень хорошо — во влажную погоду она будет разбухать, настил «пойдет волной». В общем, если хотите иметь чистую воду, стройте домик с дверками  — закрытый. Там шансов уберечь влагу от загрязнения больше.

Крыша для колодца своими руками: чертежи и размеры

Как построить дровник своими руками читайте тут.

Закрытый домик для колодца своими руками

Речь идет о таком варианте укрытия для колодца — с дверкой. Если внутри еще сделать крышку, точно пыль попадать не будет.

Закрытый колодец

Строится каркас, потом он надевается на оголовок колодца и закрепляется анкерными болтами.

Домик для колодца своими руками

1. опорная стойка из 100*200 мм
2. короткие опорные стойки из того же бруса 100*200 мм
3. крепежный брус 30*60 мм
4. треугольный брус

Каркас собираем, при помощи коротких брусков крепим к кольцу. После приступаем к сборке поддона. Собирают настил из доски 30*100 мм или около того. Каркас обшивается досками или листовым материалом, например водостойкой фанерой.

Порядок сборки домика для колодца

Чтобы дверки хорошо держались, можно поставить дополнительные укосины. Навешиваем дверки — одну или две, по желанию. Чтобы проще было ориентироваться ниже приведены чертежи с размерами.

Домик для колодца своими руками чертежи с размерами

По этой же схеме можно сделать крышу для домика из металла. Если есть сварочный аппарат, использовать можно профильную трубу. К ней площе крепить отделочный материал.

Как сделать полностью закрытый каркас

Можно в домик спрятать и бетонное кольцо. В этом случае ворот, как правило ставятся стойки отдельно, а затем собирается каркас. Размеры выбираете так, чтобы конструкция свободно накрывала кольцо. Высота — выше вашего роста сантиметров на 20: чтобы можно было спокойно наклоняться и доставать ведро.

Такое укрытие для колодца из оцинкованного профиля для гипсокартона, металлочерепицы и сайдинга

Профиля берем из толстого металла, оцинкованные. Из направляющего собираем две одинаковых рамы — «пол» и верхний уровень кольца. Соединяются они стойками (профиль для стоек). Получился куб с заполненными боковинами.

Сборка каркаса

У направляющего профиля подрезаем боковинки, «спинку» оставляя целой. Так можно будет сделать треугольник. Крепим стойку, которая равна высоте всего домика. Если вы хотите иметь равные скаты, стойку крепят посередине. Можно дальний скат сделать более крутым, тогда стойка отодвигается на 15-20 см от центра.

К зафиксированной стойке крепим надрезанный профиль. Получаем один из элементов стропильной системы. Такую же операцию проделываем с другой стороны. Полученные верхушки треугольников соединяем поперечиной.

Подготовка под дверку

Со стороны дверцы добавляем стойки — с двух сторон. Их лучше усилить — поставить внутрь деревянные бруски и прикрутить саморезами.

Начало монтажа кровли

Крепим кровельный материал, например профилированный лист, обшиваем фанерой. На фанеру затем укладывают и прибивают мягкую черепицу — у кого какая технология. «Подножье» и бока крыши  отделывается любым материалом. Хотите — можно деревом — вагонкой, имитацией бревна или бруса, хотите — сайдингом.

В данном случае использованы те же материалы, что при облицовке дома: чтобы все смотрелось единым ансамблем.

Домик для колодца из сайдинга

Еще один видео-пример сборки из профиля для гипсокартона в видео-формате.

Строительство беседки из металла описано тут.

Оформление кольца колодца своими руками

Если сделан оголовок или навес, серое бетонное кольцо остается на виду. Вид не самый привлекательный, так и хочется его украсить.

Отделка камнем

Самый популярный способ декорирования колодца — отделка камнем — галькой или некрупным щебнем. Если с отделочным материалом все более-менее понятно — купить или собрать, то вопрос, на что его цеплять, остается. Есть несколько рецептов:

1. Мешок клея для плитки и природного камня 25 кг + мешок сухой смеси 300 — 50 кг. Все смешиваем, в сухом виде, разводим до пастообразного состояния водой. Камни замачиваем в воде. Тонким слоем наносим на кольцо — вертикальную полосу сверху до низу, подбираем и укладываем камни, утапливая их в раствор. Когда сделан некоторый кусок, пока раствор не засох, камни очищают, затирают швы.

   Колодец, отделанный камнем

2. Цемент марки М500 — 1 часть, просеянный среднезернистый песок — 3 части, клей ПВА — 1/3 части, вода — около 1 части. Работать примерно при +20°C, в плотных резиновых перчатках: разъедает руки. Замешивать сразу небольшую партию раствора: 1 часть — это банка на 500 мл. Такое количество можно успеть выработать до того, как раствор схватится. Технология аналогична: замачиваются камни, но еще смачивается и колодезное кольцо. Потом на него наносится слой раствора, вдавливаются камни.

Третий рецепт того, как обкладывать колодец камнем, предлагаем в видео-формате. Состав смеси тут очень похож, но перед нанесением раствора, на кольце закрепляется сетка. При такой технологии точно ничего не отвалиться.

Интересный вариант откидной крышки на колодец предложен в следующем видео: она откидывается почти полностью, но нужен ли такой девайс — решать вам.

Фото-варианты отделки колодцев

инструкция по строительству на даче

Колодец на даче — один из лучших вариантов решения проблемы водоснабжения при отсутствии на участке доступа к централизованной магистрали или низком качестве воды. На бурение скважины часто требуется разрешение, работу выполнить самому нельзя, стоимость услуг профессионалов высока. Выкопать яму для шахтного колодца, заполняемого грунтовыми водами, проще и дешевле.

Деревянный колодец шахтного типа на дачном участке.

Кратко о залегании грунтовой воды

Что нужно знать перед началом строительства питьевого колодца:

1. Водоупорный горизонт — слой пород, полностью или почти непроницаемых для воды.
2. Водоносный горизонт — слой пород, сквозь которые легко просачиваются подземные (грунтовые) воды.
3. Грунтовые воды — находятся в первом постоянно существующем безнапорном водоносном горизонте, расположенном над первым водоупорным слоем. Их уровень изменяется незначительно, поступление стабильно. Глубина залегания грунтовых вод от 1 м (в болотистой местности) до 25-30 м.
4. Верховодка — подземные воды, которые накапливаются над временным подпором (талые и т. п.). Они располагаются выше грунтовых вод (на глубине от 0,5 до 3 м), сильно загрязнены стоками, то появляются, то исчезают.

Чтобы при рытье колодца не столкнуться с верховодкой, земляные работы выполняют зимой или летом.

Типовая схема колодца шахтного типа

Водозаборные сооружения шахтного типа можно сделать из многих материалов, но устроены они одинаково.

Основные конструктивные составляющие

Шахтный колодец состоит из трех частей:

Схема устройства шатхного колодца.

1. Оголовок — надземная часть, предназначена для подъема воды и наблюдения за состоянием сооружения, защищает колодец от засорения. Минимальная глубина от уровня земли — 80 см. Обязательно наличие крышки или железобетонного перекрытия с люком. Над оголовком устанавливают навес (домик), рядом монтируют ограждение.
2. Ствол (шахта) — находится под землей, имеет круглую или квадратную форму, предназначена для размещения подъемных механизмов, прохода водозаборных приспособлений (ведра, бадьи) или установки насоса.
3. Водоприемная часть — предназначена для сбора и накопления воды. Для усиления притока внизу делают отверстия или монтируют конструкцию в виде шатра.

Можно оборудовать колодец воротом с ручкой (или двумя), колесом или «журавлем».

Классификация по водоприемной части

По расположению водоприемника относительно водоносного пласта различают 3 вида шахтных колодцев:

Типы шахтных колодцев.

1. Несовершенные — дно находится выше водоупорного горизонта, вода поступает снизу. Сооружения этого типа устраивают, если толщина водоносного горизонта более 3 м.
2. Совершенные — дно лежит на водоупорном горизонте, вода поступает через стенки. Колодцы этого типа строят, если толщина водоносного горизонта до 3 м.
3. Совершенные с зумпфом (подствольником) — шахту завершает дополнительный резервуар. Дно находится в водоупорном горизонте, вода поступает через стенки. Сооружения этого типа устраивают только при необходимости создания запаса и повышения эффективности использования водоносного пласта.

Для создания запаса воды нижнюю часть водоприемника можно сделать с расширением в виде шатра.

Если дно не из плотной глины, то отсыпают донный фильтр из песка, гравия, гальки. Материалы кладут последовательно, начиная со слоя песка толщиной 10-15 см. Если дно рыхлое глинистое, то начинают, наоборот, с самых крупных камней. Общая толщина — от 40 до 60 см.

Оптимальная для частников схема

Количество воды в водозаборном сооружении на дачном участке должно примерно соответствовать потребности жильцов. 1 семью полностью обеспечивает несовершенный колодец глубиной, составляющей до 70% толщины водоносного пласта. В сооружениях совершенного типа вода при небольшом разборе застаивается.

Самостоятельные гидрогеологические изыскания

Чтобы узнать уровень залегания грунтовых вод на участке, самый надежный, но трудоемкий и дорогостоящий способ — пробное бурение. В частном строительстве его применяют редко, т.к. стоимость услуг профессионалов, использующих специальные приборы, высока.

Если на соседних участках есть колодцы, можно спросить, какой они глубины, пригодна ли для питья вода в них, не пересыхают ли летом. Можно узнать состав грунта и оценить реальность выполнения земляных работ своими силами (в крепких и средних грунтах выкопать шахту трудно или невозможно). Иногда после опроса выясняется, что для обеспечения автономного водоснабжения необходимо бурить скважину до артезианских вод.

Если получить информацию об уровне и качестве грунтовых вод от соседей не удалось, то приходится выполнять самостоятельные изыскания. Можно попробовать народные методы (рамка из ивовой ветки, определение по растительности на участке и др.).

Где устроить объект водоснабжения

Схема правильного расположения шахтного колодца на дачном участке.

Выбор оптимального места для шахтного колодца осуществляют так, чтобы предупредить попадание в водоприемник загрязнений. Подходит ровная поверхность, находящаяся на возвышении, непригодны берега рек, склоны холмов, участки с резкими перепадами рельефа.

Водозаборные сооружения располагают по потоку грунтовых вод минимум на 50 м выше выгребных ям, туалетов, бань, дренажных приспособлений, складов химикатов, промышленных предприятий и канализационных сетей. Не подходят участки, подверженные затоплению или оползням, расположенные в заболоченной местности или на расстоянии менее 30 м от транспортных магистралей.

Технологии строительства шахтных колодцев

Монтаж колодца своими руками начинают с рытья ямы. Подходящий инструмент для копки в ограниченном пространстве — лопата с короткой рукояткой. Обязательно использование каски, наличие прочной страховочной веревки (на глубине более 6 м нужны две), проветривание. Вынутый грунт складывают на расстоянии больше 10 м, иначе создается давление на почву, способное вызвать обрушение стен шахты. Емкость, в которой поднимают землю из ямы, должна выдерживать трехкратный вес, крюк для ее захвата — не менее 500 кг. Трос просмаливают, т.к. он может сгнить.

Способы производства работ и монтаж шахтного колодца.

В зависимости от типа грунта применяют один из следующих способов:

1. Роют сразу на всю глубину, если грунт прочный и стены шахты не осыпаются, поэтому. Ширину ямы делают на 20-30 см больше размера ствола (после завершения монтажа зазор заполняют песком). Когда в яме появляется вода, ее откачивают насосом и продолжают рыть до первого водоносного горизонта. Если вода начинает быстро поступать в шахту, ее тоже откачивают, чтобы выровнять дно и сделать донный фильтр при необходимости. После завершения земляных работ ствол, начиная снизу, облицовывают. Секции опускают в яму краном и скрепляют между собой.
2. Применяют технологию опускного колодца, если грунт подвижный. Сначала на поверхности изготавливают секции ствола (можно использовать готовые бетонные кольца). Затем снимают почву на глубину до 2 м. Первую секцию устанавливают в яму и продолжают рыть уже внутри. В процессе работы элемент шахты постепенно опускается. После его погружения в землю сверху ставят следующую секцию, так копают до воды.

Требования к обустройству колодцев шахтного типа:

1. Стенки шахты должны быть сделаны из плотных, надежно защищающих от проникновения стоков материалов — железобетонных колец, камня, кирпича, дерева.
2. Использовать для гидроизоляции материалы на основе битума запрещено.
3. В стенки заделывают чугунные скобы для спуска в шахту для ремонта или чистки. Ступени устанавливают в шахматном порядке на расстоянии не более 30 см друг от друга.
4. Чтобы вода в колодце сохраняла свежесть, проделывают вентиляционное отверстие и ставят в него трубу. Она должна возвышаться над поверхностью земли минимум на 2 м. Сверху отверстие трубы защищают колпаком с сеткой.

Шахта колодца с бетонными кольцами.

После завершения работ в течение 2-3 недель воду несколько раз откачивают.

Бетонирование стен с применением опалубки

Самый дешевый способ — забетонировать стенки шахты прямо в яме. Достоинство этого метода заключается в отсутствии швов. Опалубку можно изготовить самостоятельно: простой вариант — квадрат внутри квадрата, лучший материал — доски. Недостаток этого способа — длительность монтажа.

Как сделать колодец из бетонных колец

Сделать колодец из готовых бетонных колец проще и быстрее, чем из других материалов. При рытье шахт для сооружений из колец ЖБИ применяют обе технологии, описанные выше. Кольца берут с внутренним диаметром 100 см и высотой 89 см. Швы после установки промазывают цементной обмазочной гидроизоляцией.

Устройство сруба деревянного колодца

Схема устройства деревянного колодца.

Построить деревянный колодец может только профессионал. Сруб делают из бревен или брусьев: надводную часть из дешевых хвойных пород, водоприемную — из лиственницы, ольхи, вяза, дуба. Древесину заготавливают за полгода до строительства (дуб — моренный в течение 2 лет), ее используют очищенную от коры, прямую, без трещин и червоточин, не пораженную грибком.

Для монтажа шахты из дерева подходит только технология опускного колодца. В вырытой яме глубиной не более 2 м собирают сруб высотой в 3 венца над поверхностью. Подземная часть не должна иметь выступающих деталей, поэтому соединение бревен делают в лапу, в чашу, в полдерева или без остатка. По мере опускания венцы наращивают, скрепляя их нагелями и скобами. Оголовок можно монтировать с выступами.

Защита конструкции от поверхностных вод и морозов

Для защиты от проникновения поверхностных вод вокруг оголовка делают глиняный замок глубиной 1,5-2 м и шириной 0,5-1 м. Глину берут промятую и уплотненную или жирный суглинок. Поверх замка монтируют отмостку радиусом от 1 до 2 м, с уклоном 0,1 м от колодца в сторону и вниз. Материалы для отмостки — камень, кирпич, бетон, асфальт.

Вне зависимости от того, будет ли колодец использоваться зимой, необходимо его утепление. Теплоизоляционным материалом защищают оголовок. Для этой цели подходят пенополистирол, пенополиуретан. Хороший вариант — бревенчатый сруб с крышей. Если зимой вода не нужна, то можно установить внутри шахты ниже уровня промерзания почвы утепляющую крышку. Ее делают из 2 листов фанеры, проложив между ними слой пенопласта. Нижний лист оборачивают полиэтиленом, чтобы предотвратить гниение.

Baker Water Systems — Схема скважины

Baker Water Systems — Схема скважины

Рекомендуемые товары

Дворовые гидранты

Бесконтактные адаптеры

Заглушки колодцев

Ограничители крутящего момента

Схема скважины

Жилая

Продукты для фильтрации

Продукция для колодцев

Принадлежности для колодцев

Монтажные и электрические аксессуары

Отключение насоса сточных вод

1. ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

   (Раздел G) Расположенный в верхней части насоса, он предотвращает обратный поток в насос и удерживает напор воды в системе.

2. ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ЛАТУННОГО ТРОСА

   (Раздел А) Соединяет адаптер без ямы и погружной насос страховочным тросом.

3. ЗАЖИМЫ ИДЕАЛЬНЫЕ

   (Раздел Q) Зажимы из нержавеющей стали для надежных соединений между трубой и вставными фитингами или ограничителем крутящего момента.

4. НАБОР ДЛЯ ТЕРМОУСАДКИ 3M ™

   (Раздел S) Для герметичного сращивания электрических кабелей в установках с погружными насосами.

5. МОМЕНТАЛЬНЫЙ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

   (Раздел R) Устанавливается непосредственно над погружными насосами для защиты компонентов насоса и скважины от повреждения пусковым моментом.

6. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТРОС

   (Раздел R) Линия безопасности от верха колодца до насоса.

7. КАБЕЛЬНАЯ СТЯЖКА

   (Раздел R) Крепит кабель к отводной трубе

8. ЗАЩИТА КАБЕЛЯ

   (Раздел R) Патент США № 6,595,284. Защищает провода погружного кабеля от истирания о стенки колодца. Доступны два стиля: самозажимной или защелкивающийся.

9. ПЕРЕХОДНИК БЕСПЕРЕБОЙНЫЙ

   (Раздел M) Обеспечивает водонепроницаемое, санитарное, съемное соединение между насосом и домом.Устанавливается в кожух ниже линии замерзания для предотвращения замерзания.

10. ЛАТУННАЯ ВСТАВКА

    (Раздел А) Обеспечивает соединение между трубой из полиэтилена и трубной резьбой безбарьерного адаптера.

11. КОЛПАЧОК ДЛЯ ВОДЯНОЙ БАРАБАНА

    (Раздел L) Внутренняя прокладка сжимается до внешнего диаметра корпуса, обеспечивая водонепроницаемое уплотнение. Верхняя часть крышки легко снимается, чтобы получить доступ для обслуживания.

12. УПЛОТНЕНИЕ СКВАЖИНЫ

    (Раздел K) Используется в надземных установках для обеспечения надежного уплотнения внутри корпуса.

13. ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

    (Раздел G) В насосных установках обратный клапан, установленный рядом с входным отверстием бака, удерживает воду в баке, когда насос не работает.

14. ТРОЙНИК БАК

    (Раздел O) Подключает водопровод от насоса к напорному резервуару и сервисный трубопровод от резервуара к дому. Предусмотрены краны для подключения реле давления, манометра, сливного клапана, предохранительного клапана, отсасывающего клапана и т. Д.

15. СЛИВНЫЙ КЛАПАН

    (Раздел H) Для легкого опорожнения системы.

16. ЛАТУНЬ

    (Раздел D) Наружная резьба позволяет прикрепить реле давления к тройнику бака.

17. КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ

    (Раздел I) Защищает от повышения давления. Следует использовать в любой системе, где насос может развивать давление, превышающее максимальное значение системы.

18. МАНОМЕТР

    (Раздел R) Измеряет давление воды в напорном баке.

19. РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

    (Раздел S) Сигнализирует насосу о запуске, когда в системе водоснабжения падает до предварительно установленного низкого давления, и об остановке, когда достигается отметка высокого давления.

20. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SQUARE D

    (Раздел S) Для электрического управления и распределения к насосу.

21. МОЛНИИ

    (Раздел S) Защищает двигатель насоса и элементы управления от скачков напряжения, вызванных молнией, переключением нагрузок и помехами в электросети.

22. КЛАПАН ШАРОВОЙ

    (Раздел H) Действует как запорный клапан на линии подачи от резервуара к дому.

23. ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ

    (Раздел T) Фильтр для всего дома, удаляющий частицы ржавчины, песок и т. Д.от водопроводной воды.

Схема скважинного насоса

и напорного резервуара

Джерри,

У вас есть диаграмма скважинного насоса и напорного бака, которую вы можете прислать мне? Мой сын спросил меня, как работает наша скважина, и я пытался найти базовую схему, которая показывала бы все рабочие части. У нас есть то, что я считаю довольно типичным колодцем здесь, в Монтане, — погруженный насос в землю и напорный бак наверху.

Между прочим, я получил ваш набор для тестирования, и он отлично сработал, еще раз спасибо за то, что помог мне разобраться с моими проблемами со здоровьем.

Дженни

Монтана

Дженни,

Благодарим за письмо и рады, что вы смогли проверить свою воду с помощью тестового набора. Ниже представлена ​​созданная нами типичная диаграмма скважинной воды и напорного резервуара.

Национальная ассоциация подземных вод — отличный ресурс, чтобы узнать больше о скважинах и найти местного сертифицированного подрядчика по строительству скважин. Я был участником в течение многих лет, и это отличный ресурс. Смотрите их на www.wellowner.org Здесь (ниже) представлены основные компоненты самых современных систем погружных насосов и напорных резервуаров.

Ваша скважинная система может не иметь всех этих частей, но у вас будет по крайней мере погружной скважинный насос, обратный клапан, реле давления и напорный резервуар.

1. Обратный клапан

• Расположен в верхней части насоса для предотвращения обратного потока в насос и удержания напора воды в системе.

2. Гаситель крутящего момента

• Устанавливается непосредственно над погружным насосом для защиты компонентов насоса и скважины от повреждения пусковым моментом.

3. Страховочный трос

• Защитная линия от верха колодца до насоса.

4. Бескамерный адаптер

• Обеспечивает водонепроницаемое санитарное съемное соединение между насосом и домом. Устанавливается в кожух ниже линии замерзания для предотвращения замерзания.

5. Герметичная крышка колодца

• Обеспечивает водонепроницаемое уплотнение, когда его внутренняя прокладка сжимается до внешнего диаметра корпуса.Верхняя часть крышки легко снимается, чтобы получить доступ для обслуживания.

6. Уплотнение скважины

• Обеспечивает надежное уплотнение внутри корпуса в надземных установках.

7. Обратный клапан

• Устанавливается возле входа в резервуар для удержания воды в резервуаре во время установки насоса, когда насос не работает.

8. Танк Тройник

• Подключает водопровод от насоса к напорному резервуару и сервисный трубопровод от резервуара к дому.Предусмотрены отводы для подключения реле давления, манометра, сливного клапана, предохранительного клапана, отсекающего клапана и т. Д.

9. Сливной клапан

• Слив Легкий слив из системы.

10. Предохранительный клапан

• Защищает от повышения давления. Следует использовать в любой системе, в которой насос может создавать давление, превышающее максимальное номинальное значение системы.

11. Манометр

• Измеряет давление воды в напорном баке.

12. Реле давления

• Сообщает насосу о запуске, когда в водяной системе падает до предварительно установленного низкого давления, и о остановке, когда достигается отметка высокого давления.

13. Защитный выключатель

• Для электрического управления и распределения к насосу.

14. Насос Saver

• Настраиваемая, надежная система управления контролирует условия нагрузки системы для защиты двигателя насоса от потери потока в сухом колодце, быстрого переключения, медленного восстановления, воздушных пробок и проблем с заблокированным ротором.

15. Грозовой разрядник

• Защищает двигатель насоса и элементы управления от скачков напряжения, вызванных молнией, переключением нагрузок и помехами от линии электропередачи.

16. Шаровой кран

Я надеюсь, что эта информация поможет и найдет вас в порядке. Если у вас возникнут какие-либо вопросы или вам потребуется дополнительная документация, просто дайте мне знать. Еще раз спасибо за то, что связались с нами по поводу очистки вашей воды, я с нетерпением жду вашего ответа.

Смотрите наши отзывы на:

Водяная скважина стандартного давления — Бурение пчелиной пещеры

Базовая система бытовых водозаборных скважин (стандартное давление) (с устьем стальной втулки) выглядит как на схеме ниже.Погружной насос выталкивает воду по капельной трубе на поверхность. Обратный клапан предотвращает попадание воды обратно в колодец. Реле давления включает насос при падении давления и выключает при повышении давления. Это происходит в диапазоне 20 фунтов на квадратный дюйм. Давление сохраняется в резервуаре высокого давления — обычно 84 или 116 галлонов. Если в системе создается слишком большое давление, предохранительный клапан сбрасывает избыточное давление, чтобы предотвратить повреждение насоса. Если скважина производит меньше воды, чем ваша потребность в воде в течение определенного периода времени, и скважина временно работает всухую, устройство PumpSaver отключит насос, чтобы защитить насос от перегрева (и потенциально ослабить обсадную колонну и вызвать ее обрушение).

Это проверенная временем система на протяжении многих поколений. Работает практически в любой ситуации. Но есть и недостатки.

Если ваш колодец в любой момент производит меньше воды, чем требуется, PumpSaver защитит систему от повреждений … но у вас все еще временно нет воды. Или, когда насос окончательно изнашивается и его необходимо заменить, вы останетесь без воды до тех пор, пока насос не будет заменен. В таких ситуациях полезно иметь рядом с колодцем систему накопительных резервуаров.

Другой недостаток стандартной напорной системы состоит в том, что насос включается и выключается, когда давление в напорном резервуаре повышается и падает на 20 фунтов на квадратный дюйм. Во время длительного использования (например, длительный душ или орошение газона) это приводит к большому количеству запусков и остановок насоса. Эти резкие запуски / остановки — это то, что изнашивает насосы и сокращает срок их службы. Этот диапазон давления в 20 фунтов на квадратный дюйм может (в лучшем случае) разочаровывать в душе и (в худшем) проблематично для вашей ирригационной системы, так как ваши дождеватели будут разбрызгивать дальше / короче по мере роста / падения давления.Это может привести к появлению сухих / коричневых пятен на лужайке. Решением всех этих проблем может быть система постоянного давления, работающая от частотно-регулируемого привода (ЧРП). Видео справа сравнивает и сравнивает стандартную систему нагнетательных скважин с системой скважин постоянного давления.

Блог о водоочистке

Beauchamp: схемы погружных скважин

Есть несколько типов колодцев с грунтовыми водами.

Это схема типичной погружной скважины и слоев грунтовых скважин, которые бурильщики ищут при бурении скважины для получения воды наилучшего качества и защиты от загрязнений поверхностных вод.Это наиболее распространенный тип пробуренных скважин для жилищного и коммерческого водоснабжения. Эти колодцы обычно имеют диаметр от 4 дюймов до 8 дюймов для жилого дома. Колодец этого типа может быть неглубоким, от шестидесяти футов, до нескольких сотен. футов в глубину, в зависимости от глубины грунтовых вод в каждом регионе. Количество и качество воды из каждого колодца сильно различается даже от одного дома к другому.
Глубина установки погружного насоса в колодце строго зависит от «статического» уровня воды в колодце.Даже если скважина может иметь глубину 100 футов, «статический» уровень воды в самой трубе скважины может достигать 30 футов. Поэтому погружной насос можно установить где угодно, обычно от 40 до 70 футов. Колодцы этого типа обычно производят наибольший объем воды.

Погружные насосы для жилых колодцев доступны мощностью от 1/2 до 3 л.с. Погружной насос мощностью 1/2 л.с. производит около 10 галлонов воды в минуту. Многие погружные скважины способны производить 30 галлонов в минуту или более в зависимости от производительности скважины и размера погружного насоса.Это важное соображение при строительстве дома или замене старого колодца. С помощью простого обновления до более крупного насоса вы вполне можете значительно увеличить количество галлонов в минуту, доступное для вашего дома, и иметь возможность управлять домашним хозяйством гораздо более эффективно. Теперь доступен новый тип скважинного насоса / конструкции. Эта новая конструкция насоса называется насосом непрерывного действия или насосом постоянного давления. Эти системы поддерживают постоянное давление 60 или 70 фунтов, в зависимости от того, как оно настроено, и обеспечивают постоянное давление воды, близкое к тому, которое будет подавать городская вода или общественный колодец.Погружные скважины обычно работают с реле давления 30/50 или 40/60.

Скважинная система постоянного давления

Для более подробной и информативной схемы погружных скважин посетите сайт Совета по водным системам по этой ссылке.

https://www.watersystemscouncil.org/well-owners/well-diagram/

Как работает система водоснабжения из скважины [поясняется схемой]

Ортодоксальная система водоснабжения колодцев использовала ведро для забора воды.В наше время концепция колодезных систем основана на новейшем оборудовании, которое обеспечивает простоту использования, безопасную воду и разумное давление воды. Если у вас есть система колодцев, или вы планируете пробурить ее на своем участке, или планируете купить дом с частным колодцем, вам может быть интересно узнать о работе колодца.

В этой статье мы объясним, как работает система водоснабжения из колодца, откуда она берет воду и как подает воду в ваш дом.

Давайте познакомимся с вашей системой водоснабжения поподробнее!

Откуда колодец берет воду

Предоставлено: расширение.uga.edu

Вода находится под землей в огромных количествах; он существует под землей в виде водоносных горизонтов. Водоносные горизонты — это слои почвы и породы, между которыми находится вода. Вода может перемещаться через слои в водоносных горизонтах и ​​из одного водоносного горизонта в другой. Когда вы пробуриваете скважину, основная цель — достичь водоносного горизонта, чтобы получить доступ к воде внутри него.

Давайте посмотрим на основные компоненты системы водоснабжения и принципы их работы!

Стандартная система водоснабжения колодца состоит из следующих компонентов.

• Насос скважинный (водяной)
• обсадная колонна
• Блок управления и реле давления
• Напорный бак
• Крышка колодца
• Экран колодца

Изображение любезно предоставлено: usgs.gov

Скважинный насос — Он также известен как водяной насос и является наиболее важным компонентом скважинной системы. Он отвечает за откачку воды из колодца. Для этой цели можно использовать как наземные, так и погружные водяные насосы. Необходимое количество воды и тип колодца определяют, какой насос лучше всего подходит для вас.Погружные насосы размещаются глубоко внутри колодца, прямо под уровнем воды.

Обсадная труба — Обсадная труба — это цементированная стенка по бокам скважины. Он используется для защиты воды от загрязнения с боков и предотвращения просачивания почвы. На рынке доступны различные материалы, которые можно использовать для изготовления обсадных труб. Вы можете выбирать из ПВХ, углеродистой стали и нержавеющей стали. Выбор материала зависит от геологической формации. Обычно буровые компании являются экспертами в этой области и предложат лучший материал для обсадных труб.

Реле давления и блок управления — Блок управления — это блок, который управляет настройками вашего колодца. Реле давления установлено для регулирования давления бурения и давления питания. Оба они являются важными компонентами любой скважинной системы, поскольку регулируют работу скважинного насоса. Колодезные насосы не предназначены для работы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Обычно они работают, когда потребность в воде высока, а давление воды падает ниже определенного уровня. Реле давления обеспечивает поддержание типичного давления 40 фунтов на квадратный дюйм и управляет работой скважинного насоса, чтобы поддерживать давление воды на уровне 40 фунтов на квадратный дюйм или предварительно определенных настройках.

Напорный бак — Напорный бак используется для хранения воды и поддержания давления во всей распределительной системе. Баки высокого давления доступны в различных размерах и из разных материалов. Вы должны выбрать размер, который лучше всего соответствует вашим потребностям. Средняя американская семья потребляет 300 галлонов воды в день. Также посмотрите это руководство, чтобы понять идеальное давление воды из вашего колодца.

Крышка колодца — Крышка колодца важна, когда речь идет о защите колодца от мусора, отходов животного происхождения, насекомых и мелких животных.Крышки колодцев поставляются с вентиляторами для нормализации разницы давлений внутри и снаружи колодца.

Грохот для скважин — Грохоты для скважин представляют собой фильтрующую среду, прикрепленную к нижней стороне обсадной трубы скважины для защиты от попадания песка, гравия, пыли и других отложений в воду. Если этим веществам позволить течь в воде, это может вызвать проблемы для водяного насоса. Используйте этот метод для быстрой очистки экрана колодца.

FAQ

Что делать при понижении уровня подземных вод?

Если уровень грунтовых вод в вашем колодце снизился, у вас есть два варианта.Вы можете увеличить глубину колодца, чтобы набрать больше воды. Другой вариант — выкопать новый колодец. Это дорого, и его следует применять только тогда, когда у вас нет другого решения. Если вы собираетесь искать новую скважину, обязательно закройте старую.

Что делать, если давление воды падает?

Давление воды в скважине может снизиться по нескольким причинам. Это может произойти из-за неисправного водяного насоса, забитого экрана колодца, пониженного уровня воды и отложений в вашей водопроводной системе.Чтобы справиться с проблемой низкого давления воды, вам необходимо сначала определить причину. После того, как вы выявили проблему, можно принять соответствующие меры.

Что делать при повреждении обсадной трубы?

Если обсадная труба вашей скважины повреждена, вы должны позвонить своему скважинному подрядчику и попросить его осмотреть ее. Его необходимо отремонтировать как можно скорее, чтобы избежать попадания насекомых и загрязнений в вашу воду.

Что делать, если засорился экран колодца?

Забитый экран колодца можно очистить с помощью чистящих средств / гранулированных кислот.Вы можете прочитать больше об этом здесь.

Слишком часто заканчивается вода; что я могу сделать, чтобы этого избежать?

Если вы очень часто сталкиваетесь со своим колодцем из-за пересыхания крана, вы можете решить эту проблему, установив резервуар для воды большего размера. Также может потребоваться установка более мощного насоса или установка реле постоянного давления.

Заключение

Теперь, когда вы знаете, как работает каждый компонент системы водоснабжения из колодца, вы сможете лучше решать проблемы.Вы сможете лучше обращаться с бригадами обслуживания во время переговоров.

Анатомия газовой скважины — ProPublica

Анатомия газовой скважины — ProPublica ЗакрытьЗакрытьCreative CommonsПожертвоватьЭлектронная почтаДобавить электронную почтуFacebookИнстаграмFacebook MessengerМобильныйПодкастПечатьПубликацияПоискБезопасныйTwitterWhatsAppYouTube

Анатомия газовой скважины

Вернуться к основному рассказу.

Обычно ствол скважины окружен несколькими слоями стальной обсадной трубы. Пустые пространства между ними можно заделать цементом.

ProPublica

ProPublica — это независимая некоммерческая служба новостей, которая занимается журналистскими расследованиями с моральной силой. Учить больше.

Последние новости от ProPublica

Переиздайте эту историю бесплатно

Лицензия Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0)

Спасибо за ваш интерес к переизданию этой истории. Вы можете переиздать его, если сделаете следующее:

• Вы должны нам доверять. В подписи мы предпочитаем «Имя автора, ProPublica». Вверху текста вашей истории включите строку, которая гласит: «Эта история изначально была опубликована ProPublica». Вы должны связать слово «ProPublica» с исходным URL-адресом истории.
• Если вы переиздаете в Интернете, вы должны указать URL-адрес этой истории на propublica.org, включить все ссылки из нашей истории, включая язык и ссылку для подписки на информационный бюллетень, а также использовать наш тег PixelPing.
• Если вы используете канонические метаданные, используйте URL ProPublica. Для получения дополнительной информации о канонических метаданных перейдите по этой ссылке Google SEO.
• Вы не можете редактировать наш материал, кроме как для отражения относительных изменений во времени, местоположении и редакционном стиле.(Например, «вчера» можно заменить на «прошлую неделю», а «Портленд, штат Орегон» — на «Портленд» или «здесь».)
• Вы не можете переиздавать наши фотографии или иллюстрации без специального разрешения. Пожалуйста, свяжитесь с [адрес электронной почты защищен].
• Размещение наших историй на страницах с рекламой — это нормально, но не реклама, специально предназначенная для наших историй. Вы не можете утверждать или подразумевать, что пожертвования вашей организации поддерживают работу ProPublica.
• Вы не можете продавать наши материалы отдельно или распространять их. Это включает публикацию или распространение нашей работы на таких платформах или приложениях, как Apple News, Google News и т. Д.
• Вы не можете повторно публиковать наши материалы оптом или автоматически; вам нужно выбрать истории для индивидуального переиздания. (Чтобы узнать о возможностях синдицирования или лицензирования, свяжитесь с нашим вице-президентом по развитию бизнеса Селестой ЛеКомпте.)
• Вы не можете использовать нашу работу для заполнения веб-сайта, предназначенного для повышения рейтинга в поисковых системах или исключительно для получения дохода от сетевой рекламы.
• Обычно мы не разрешаем перевод наших рассказов на другой язык.
• Любой веб-сайт, на котором появляются наши истории, должен включать заметный и эффективный способ связи с вами.
• Если вы делитесь переизданными историями в социальных сетях, мы будем признательны, если их отметят в ваших сообщениях.У нас есть официальные учетные записи ProPublica и ProPublica Illinois как в Twitter (@ProPublica и @ProPublicaIL), так и в Facebook.

Скопируйте и вставьте на свою страницу для повторной публикации:

Текущий сайт Текущая страница

Цены на скважинный насос

| Насосы скважинные

О откачке водяных скважин

Колодезные насосы используются для забора воды с глубины, где уровень грунтовых вод находится на несколько футов ниже области применения.Обычно используются для забора или подачи воды, есть два основных типа скважинных насосов: струйные насосы и погружные насосы. Хотя оба стиля имеют свои преимущества, читайте дальше, чтобы определить тип, который вам нужен для вашего приложения.

Выберите свой новый скважинный насос »

---

Перекачка скважинной воды: струйный насос

Струйные насосы

устанавливаются над колодцем, дома или в колодце, и забирают воду из колодца посредством всасывания, а поскольку всасывание задействовано, атмосферное давление — это то, что действительно делает работу.В наши дни самым распространенным насосом для откачки мелководных скважин является струйный насос. По мере роста давления вы создаете вакуум в трубке над водой. Когда создается вакуум, вес воздуха или атмосферное давление толкает воду вверх по соломе. Следовательно, высота, на которую вы можете поднять воду с помощью струйного насоса для неглубоких скважин, зависит от веса воздуха. Хотя давление воздуха меняется с высотой, обычно ограничивают глубину мелкой скважины с приводом от струйного насоса примерно до 25 футов.Поскольку струйные насосы для неглубоких скважин используют воду для забора воды, их обычно необходимо залить водой, прежде чем они начнут работать. Чтобы вода в насосе и водопроводной системе не стекала обратно в скважину, на линии подачи к скважинному насосу устанавливается односторонний обратный клапан.

Чтобы откачивать воду на глубину чуть более 25 футов, в вашем колодце должны быть внесены некоторые базовые изменения. Он просто включает в себя отделение струи от двигателя и корпуса рабочего колеса и размещение струйного узла в воде, как показано здесь на схеме скважинного насоса системы двойного струйного насоса.В типичной конфигурации струйного насоса для глубокой скважины одна труба, прикрепленная к корпусу крыльчатки, направляет воду в корпус струи, который расположен примерно на 10-20 футов ниже минимального уровня воды в скважине. Вторая труба соединяет выходную сторону корпуса струи с скважинным насосом.

У струи увеличение скорости воды создает частичный вакуум, который втягивает стоячую воду из колодца во вторую трубу, а затем обратно в насос и водопроводную систему. В струйных насосах для глубоких скважин используется как всасывание струи для подачи воды в систему, так и давление, создаваемое крыльчаткой для подъема воды.

Как и системы для мелководных скважин, струйный насос в системе для глубоких скважин должен быть заправлен для работы. Обратный клапан в нижней части трубопровода колодца предотвращает слив воды из труб и насоса. Струйные насосы с двумя или более рабочими колесами называются многоступенчатыми.

Выберите свой новый скважинный насос »

---

Перекачка скважинной воды: погружной насос

Погружной насос отличается длинной цилиндрической формой, которая помещается внутри обсадной трубы. Нижняя половина состоит из герметичного двигателя насоса, который подключен к наземному источнику питания и управляется проводами.Фактическая половина насоса состоит из ряда установленных друг на друга рабочих колес, каждая из которых разделена диффузором, который направляет воду вверх по трубе в водопроводную систему. В отличие от струйного насоса, нагнетающего воду под давлением сверху, погружной насос создает давление снизу, чтобы подтолкнуть воду вверх! Это также устраняет необходимость наличия грунтовочной воды, в отличие от насосов для струйной воды. Этот тип насоса полезен для более глубоких скважин и приложений с постоянным давлением.

В современных установках обсадная труба колодца за пределами дома соединяется с водопроводной системой трубой, идущей под землей в подвал.Эта горизонтальная труба присоединяется к трубе скважины с помощью соединителя, называемого безамбарным адаптером. Функция адаптера заключается в обеспечении доступа к насосу и трубопроводу скважины через верхнюю часть обсадной трубы, одновременно направляя воду из насоса в водопроводную систему.

Хотя погружные насосы более эффективны, чем струйные насосы, в доставке большего количества воды для двигателя того же размера, проблемы с насосом или двигателем потребуют вытаскивания агрегата из обсадной трубы — эту работу лучше доверить профессионалам. Однако подводные аппараты известны своей надежностью и часто без обслуживания выполняют свою роль от 20 до 25 лет.Погружные насосы также могут использоваться в мелководных скважинах. Однако ил, песок, водоросли и другие загрязнения могут сократить срок службы насоса.

Выберите свой новый скважинный насос »

---

Применения для перекачивания скважинной воды:

• Бытовое водоснабжение и откачка воды из домашних скважин
• Перекачивание хозяйственной воды
• Добыча воды
• Водоотведение горнодобывающих и промышленных предприятий

Выберите свой новый скважинный насос » .