Когда снимать опалубку с армопояса: После заливки армопояса, через сколько дней снимается опалубка, и когда разрешается продолжить кладку СИБИТом дальше?

Содержание

Как сделать опалубку для фундамента

 

    Много людей самостоятельно строят различные объекты, заливают фундамент, но допускают ошибки при построении опалубки, что приводит к печальным последствиям и даже травмам. Опалубка своими руками это просто! Рассмотрим подробнее как правильно сделать и когда снимать опалубку, основные тонкости проведения данных работ.  

Опалубка для фундамента

Подготовка для опалубки дома.

    Опалубка представляет собой опору для будущего бетона, пока он не затвердеет. Это могут быть щиты из различных материалов, самый популярный — дерево. Ничего сложного никто здесь не видит зачастую, но зря, ведь от нее зависит дальнейшая целостность здания. При неправильно сделанной форме для фундамента, здание, может в лучшем случае дать усадку в одну сторону.

    Для работ нам понадобятся:

  1. Щиты
  2. Брус 
  3. Уровень
  4. Нить 
  5. Молоток, топор, гвозди, отвес.

    Но также следует присыпать дно будущего фундамента слоем песка 10-20 см, закрепить арматуру с помощью проволоки. Многие мастера ссылаются, что при сварке металл разогревается, затем теряет прочность. Но как показывает практика, существенно это ни на что не влияет. Для примера можно вспомнить мост Патона, который соединен только с помощью сварки, а там рабочие нагрузки куда больше, нежели на фундамент.

    Арматуру рекомендуется монтировать не слишком часто, чтоб бетон хорошо проходил сквозь нее и фундамент получился без дефектов. Расстояние это составляет около 25–30 см между прутьями. Она должна быть строго по центру, не должна прикасаться к щиту. Какое бы напряжение ни возникало в скелете, нагрузка распределяется равномерно благодаря четкой установке армопояса.


Щиты (щитовая опалубка)

    Изготовление щитов из досок является самым распространенным и популярным. Из досок делается щит, доски максимально плотно прибиваются между собой, чтоб не было щелей. Затем из больших брусков либо столбов делается контур будущего фундамента, они забиваются по периметру, затем к ним прибиваются щиты. Изготовление щитов намного упрощают OSB плиты, это специальные прессованные плиты, которые не боятся влаги и по прочности являются выше старых досок. Выпускаются больших размеров, что очень удобно при монтаже. Плюсы налицо — ускоряется установка, нет такого количества щелей, сколько получается при монтаже досок, но слишком высокая цена является препятствием для массового употребления.

    Металлическая опалубка пользуется большой популярностью, потому что многие остались из старых времен, ее к тому же можно быстро сделать самому. Они отличаются большой долговечностью, в отличие от OSB плит. Их не используют из-за недоверия, ведь дерево в любом случае хуже металла. Недостатком является высокая стоимость и большой вес конструкции. Недавно появившиеся пенополистирольные опалубки пользуются наименьшей популярностью, из-за высокой цены, вредности и уже имеющихся на рынке опалубок массового производства. Отличаются большой практичностью, потому что нет необходимости самостоятельно изготавливать щиты, но установка их довольно сложная, благодаря чему без специалиста можно допустить ошибки. К тому же при изготовлении круглых конструкций идеальный результат можно получить только в таких либо пластиковых опалубках.

    Металлическая, может с ней конкурировать, но стыки из пластика практически незаметны, благодаря чему получается идеально круглая форма бетона, без дополнительной поправки и штукатурки.

    Последняя выполняется в основном как не снимаемая опалубка. То есть, она обладает хорошими показателями прочности, чтоб выдержать давление бетона. После застывания бетона выполняет функцию защиты фундамента от влаги, сохраняет тепло, придает хороший внешний вид зданию, если ее использовать и для заливки цоколя здания.

 Монтаж опалубки

    Монтаж опалубки своими руками сделать можно и обойдется Вам дешевле. Для начала нужно натянуть по контуру будущего фундамента нить, для выравнивания опорных столбов, к нити нужно привязать отвес. Смотреть, чтоб вертикальность столбов была в четком положении. По ним далее будут выставляться щиты, крайне важно, чтоб они стояли строго вертикально.

    Часто за неимением материала опалубку можно сделать из подручных материалов, старых дверей, различных щитов, досок, бортов автомобиля. Старый плоский шифер можно использовать только в самом крайнем случае, с частым применением опорных столбов. Но фундамент будет соответствующий — неровный, неспособный к серьезным нагрузкам. В таком случае нужно сделать так, чтоб как минимум материалы были одной толщины, иначе опалубка будет неравномерной, через некоторое время, возможно, появление трещин в основании.

    И также для надежности есть частая необходимость в использовании столбов по диагонали (от верха щита до земли снаружи) для дополнительной опоры в щитах. Чтоб диагональные столбы не поехали – в земле забиваем дополнительные колышки также можно сделать и посередине щитов — для надежности. Сверху между собой щиты нужно закрепить небольшими перемычками, чтоб опалубка не разошлась в стороны под давлением бетона.

    Армопояс желательно сделать и закрепить до того, как завершена установка щитов опалубки. Сначала монтируются основные, опорные балки, затем арматура скрепляется между собой. После того как армопояса закреплены, монтируются щиты и укрепляются дополнительно диагональными балками.

    Для армопоясов также натягивается нить, нужно смотреть, чтоб арматура стояла ровно, не было перекосов, и армопояса находились в одной плоскости по всей длине, был минимальный запас пространства 5 см с каждой стороны от опалубки. При нарушении правильной технологии монтажа армопояса не будут выполнять свою функцию. Это чревато неравномерной нагрузкой на фундамент, и его разрушением. Это как скелет у человека, при нарушениях человеку сложно работать, вот также и армопояса должны размещаться симметрично и четко.


    В опалубку сначала нужно заливать более плотный раствор, после чего сверху — более жидкий. В связи с этим слишком гибкая опалубка является недопустимым фактором. При осмотре досок и материалов желательно не использовать даже подозрительные, вызывающие сомнения. Гибкая опалубка может стать причиной дальнейшего разрушения фундамента.

    Для опалубки не желательно использовать и слишком хрупкие материалы, такие как шифер. Но также дерево, должно быть, не слишком тонким, а прочным, не гнилым, без трещин и дефектов. Для опорных столбов также нужно использовать только качественный материал, будь то металл или дерево. При закреплении столбов важно проявить внимание, ведь если пойдет дождь, то ничто не убережет нас от перекоса столбов.

    А также за несколько дней до заливки фундамента опалубку нужно хорошо смачивать водой, чтоб бетон был прочнее, поскольку для продолжительной реакции цемента требуется влага, которую будет впитывать сухое дерево.

    После заливки в течение нескольких дней нужно укрыть верхнюю часть опалубки мокрой мешковиной, а также смачивать ее время от времени чтоб бетон не высыхал и был качественным.

 Когда снимать опалубку

    Разборка опалубки производится зачастую через сутки - двое, когда бетон схватился, он держит форму. Но так делать нельзя. Он должен постоять, так еще минимум 2 недели, до окончательного затвердевания (чтоб при разборке не допустить дефектов в виде сколов).

    Важно! Многие не задумываются, когда можно снимать опалубку, через сколько дней. Разбирают ее с одинаковым интервалом времени и летом, и осенью, через 2—3 суток. Недостаточно затвердевший бетон при снятии с него опалубки может быть с порами, раковинами, которые нужно заблаговременно заделать раствором. Во многих справочниках указано, через, сколько дней необходимо разбирать опалубку. При среднестатистической температуре 35 градусов опалубку можно разбирать через 2 дня, 25 - через 3 дня, 15 - через 5 дней, 5 - через 10 дней, около 0 градусов — через 15 дней.


    Соблюдая общеизвестные и вышеописанные правила, вполне возможно, сделать опалубку своими руками. Не следует спешить и небрежно строить опалубку и заливать фундамент, ведь это основа здания!

Когда снимать опалубку после заливки бетона

Когда снимать опалубку после заливки бетона

В большинстве случаев строительство дома начинается с возведения фундамента. Эта часть строения отвечает за прочность и надежность всего здания. Но чтобы сделать качественное основание, важно точно выполнять все этапы этого процесса. Сооружение опалубки является важным технологическим этапом, так как служит своеобразным каркасом, в который заливают бетон или железобетон. Конструкция остается в собранном виде до полного формирования изделия. В связи с этим может возникнуть вопрос, через какое время нужно снимать опалубочную конструкцию.

Марочная прочность бетона

Одной из основных характеристик бетона, которые оказывают влияние на длительность эксплуатационного срока без возможных изменений структуры, является марочная или проектная прочность. Эта характеристика показывает, какую сопротивляемость имеет бетон к механическому воздействию на сжатие, то есть его устойчивость к нагрузке определенного типа. В соответствии с этой характеристикой проводится маркировка бетона, где наименьшую прочность имеет бетон марки М15, а наибольшую – М800. Зная маркировку бетона можно подобрать материал в соответствии с предполагаемыми нагрузками.

Через какое время можно снимать опалубку

Для получения качественного основания под строением важно не только правильно установить опалубку, но и более точно определить время проведения ее демонтажа. Идеальным считается срок, позволяющий бетону набрать полную прочность, многие придерживаются срока в 28 дней. Но иногда ждать такое время нецелесообразно, а нарушать строительные нормы не рекомендуется. Следовательно, нужно знать, от чего зависит степень созревания бетона.

Основными факторами, влияющими на это свойство, являются погодные условия, марочная прочность, предполагаемая нагрузка на бетонную конструкцию, а также количество жидкости в бетоне.

Когда снимать опалубку

Кроме того на время застывания бетона влияют компоненты, входящие в его состав. Например, добавление в смесь для фундамента щебня или керамзита в несколько раз сокращает время схватывания бетона.

Ускорить сроки созревания бетона помогает периодическое смачивание поверхности водой или накрывание полиэтиленовой пленкой.

Самым важным критерием считается погода, так как именно среднесуточная температура воздуха оказывает влияние на выдержку бетона. Для примера можно привести следующие показатели:

  • Если среднесуточная температура отмечалась на уровне от -3 до 0 0 С, то через две недели прочность бетона достигнет 20%, а через 28 дней – всего 25%.
  • При 0 0 С распространенные марки бетона М200-М500 через 5 дней набирают прочность 28%, через две недели – 50%, а через месяц – 65%.
  • При среднесуточных показателях температуры +10 0 С в течение 5 суток бетон застынет на 50%, через две недели этот показатель будет равен 72%, а через месяц – 85%.
  • При температуре +20 0 С аналогичный бетон уже через 3 дня наберет прочность 50%, а через 28 дней – 100%.
  • При среднесуточных показателях температуры выше +30 0 С уже через 2 дня бетон застывает на 55%, а полная прочность будет достигнута через 14 дней.

По мнению специалистов, снимать опалубку можно после того, как прочность бетона достигает 50-70%. Это наиболее безопасно для конструкции.

Исходя из указанных данных, определяется примерное время снятия опалубки:

  • При среднесуточных показателях температуры 30-35 0 С снимать опалубку можно через 2 дня.
  • Температура воздуха 20-25 0 С позволяет проводить демонтаж через 3-4 дня.
  • Среднесуточная температура 10-15 0 С дает возможность разбирать опалубочную конструкцию уже на 5-7 день.
  • Затвердевание бетона при+5 0 С проходит в течение 10 дней, после этого снимают опалубку.
  • Температура от 0 до +1 0 С продлевает застывание бетона до 15 дней, следовательно, проводить демонтаж опалубочной конструкции не рекомендуется.

Помимо температуры на время застывания бетона сильно влияет влажность воздуха. Поэтому опытные строители рекомендуют заливать фундамент в сухое время года. Большинство строителей начинают заливку фундамента ранней сухой осенью и оставляют конструкцию на зиму.

Однако при этом следует помнить, что опалубка снимается в любом случае. Во-первых, неснятая конструкция оказывает разрушительное воздействие на бетон. Во-вторых, демонтаж опалубки до наступления морозов позволяет выполнить дополнительную гидроизоляцию фундамента, защищая его от впитывания осенней влаги и дальнейшего разрушения.

Как правильно снять опалубку с ленточного фундамента

Основание ленточного типа относится к конструкциям, у которых опалубочную систему можно начинать при наборе 50% прочности. К процессу разбора следует подходить с большой осторожностью. Во-первых, бетон еще не обладает хорошей устойчивостью к механическим повреждениям, то есть высока вероятность образования сколов на поверхности фундамента. Во-вторых, очень часто опалубочную конструкцию используют повторно, следовательно, при разборе не стоит применять силовые методы, чтобы не повредить материал.

Снимаем опалубку с ленточного фундамента

Разбор опалубки начинают с менее нагруженных мест, к которым относятся угловые соединения и незамкнутые края. В этих местах бетон схватывается быстрее.

Далее работу продолжают в направлении сверху вниз, снимая упоры, подкосы и аналогичные поддерживающие детали.

Затем переходят к элементам, которыми были стянуты противоположные щиты. В частности речь идет о шпильках или металлических скобах. Эти детали нужно срезать или открутить. Если щиты опалубки были обработаны масляным составом или застелены полиэтиленовой пленкой, то конструкция легко разбирается после снятия креплений.

Если для соединения щитов использовались продольные соединительные брусья, то вначале демонтируют эти элементы. Это во многом облегчит демонтаж длинной конструкции.

Особую осторожность следует проявлять в местах, где в бетонных плитах проложены каналы для коммуникационных систем.

Когда снимать опалубку с горизонтального перекрытия

Литые горизонтальные конструкции встречаются довольно редко, в большинстве случаев их отливают на земле, а затем выполняют монтаж на высоте.

Для изготовления горизонтального перекрытия нужна аккуратная работа и мощная опалубочная система с жесткими опорами. Санитарные Нормы и Правила параллельно с другими нормативными документами рекомендуют выполнять демонтаж опалубки для горизонтальной конструкции при достижении прочности бетона не менее 70%. В соответствии с этим стоит учитывать следующие сроки:

  • Если среднесуточная температура была на уровне 30-35 0 С, то опалубку можно снимать через 4-5 дней.
  • При средней температуре 20-25 0 С бетон достигает необходимой прочности через 6-7 дней.
  • При температуре 10 0 С опалубка разбирается на 15 день.
  • Если температура не поднималась выше 1 0 С, то опалубку снимают только через 1 месяц.

Определяя время снятия опалубки, следует всегда помнить пословицу «Поспешишь – людей насмешишь». Преждевременный демонтаж может привести к разрушению бетонной конструкции и повлечь тяжелые травмы.

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, время демонтажа опалубки не имеет конкретных значений. Однако к общепринятым 28 дням лучше добавить лишних два-три дня, чем не дождаться указанного срока, особенно при перепадах температуры и влажности.

Когда снимать опалубку после заливки бетона: рекомендации

Застывание бетона зависит от типа марки, которая была использована в процессе. При стандартном застывании процесс занимает около 4 недель. В течение месяца монолитная основа набирает около 90−95% общей прочности при нормальных температурных условиях и минимальном количестве осадков. Что касается того, когда производить снятие опалубки после заливки фундамента, специалисты регламентируют демонтаж при достижении 70% от общей прочности.

Строительные нормы

Если процесс производится в домашних условиях, то измерить этот фактор нереально, поэтому ориентируются на время, которое выделено на процесс застывания и температуру воздуха. После снятия можно продолжать работы и нагружать бетонную основу. Начинать работу желательно в тёплый период, когда количество осадков небольшое.

Чаще всего это ранняя осень, весна, лето, в это время погода и температура окружающей среды максимально подходят для качественной укладки и быстрого высыхания основы. В строительстве существует термин распалубочной прочности, который указывает на время снятия защиты с бетона и дальнейшего продолжения процесса.

Это значение зависит от типа конструкции. Для армированных ленточных и плиточных оснований, отмостки и армопояса он составляет 50% от марочной проектной прочности. В таком случае можно быстро продолжить работу и возвести здание. При затвердевании столбов, колонн и вертикальных изделий распалубочная прочность составляет около 30% от общей прочности. Для монолитных перекрытий и бетонных лестниц показатель должен составлять около 70%, поскольку на основу будет произведено сильное давление. Это может повлиять на поверхность и при недостаточном затвердении приведёт к разрушению.

Все перекрытия, занимающие длину около 6 м и более, должны ставиться на основу, затвердевание которой достигла до 90%. В случае частного домостроения демонтаж опалубки производится приблизительно после достижения 50 процентов от общего застывания основы.

Исключением являются железобетонные лестничные пролёты, которые устанавливаются на основу, застывшую до 70%. Для того чтобы основа была качественной и хорошо выдерживала механические нагрузки, надо точно определить время, по истечении которого нужно разбирать опалубку.

Важный вопрос

Хотя химическая реакция кристаллизации частиц материала и связка их между собой происходит в стандартном режиме, все же окружающие факторы имеют влияние на этот процесс. Процедура протекает в два этапа. Сначала происходит схватывание в оптимальных условиях, которое занимает несколько часов.

Первичное затвердевание не может быть основой для продолжения работы, но является показателем качества бетона, уровня размешивания смеси и возможности принятия формы, которую даёт опалубка. Это важный элемент, поскольку можно увидеть, достаточно ли плотный фундамент, и добавить густоты с помощью цемента.

Второй фактор — это набор марочной прочности. Он происходит после 90% получения ожидаемой твёрдости, остальные проценты зависят от того, как влияют окружающие условия. Этот процесс может завершиться уже через несколько лет после строительства. Поэтому снятие опалубки не является стандартным процессом для всех типов работы, зависит от следующего:

  • типа материала;
  • факторов окружающей среды;
  • количества влаги;
  • температурного режима.

Для того чтобы замедлить процесс высыхания, используется метод «шевеления». Он актуальный при транспортировке бетона специальными смесителями. Если говорить о стандартных условиях, при достаточном уровне влажности в воздухе бетонная смесь может достичь нужной прочности приблизительно за трое суток, а затвердеть на 75−80% за неделю.

Если температура воздуха отличается, в нем много влаги, то время отвердевания может увеличиваться или уменьшаться. Строители советуют пользоваться таблицей, которая считывает температуру воздуха и указывает на прочность бетона. За основу берётся среднесуточная температура воздуха. Благодаря вычислениям можно узнать, через сколько дней можно снимать опалубку с ленточного фундамента или другого типа основы.

Факторы, влияющие на прочность

Нельзя упускать из виду влияние окружающей среды. Большую роль в наборе прочности основой играет режим влажности. В жаркое время открытый твердеющий монолит поддаётся влиянию окружающей среды. Первое солнце сильно пригревает поверхность бетона и быстро испаряет влагу. Поверхность застывает быстрее, влага в основе сосредотачивается, в результате чего на поверхности возникает трещина.

  1. Поэтому в процессе высыхания строители советуют увлажнять поверхность.
  2. Химическая реакция ускоряется, но из-за этого отвердевания происходит неравномерно. Бетон покрывается трещинами и неровностями, верхняя часть начинает рассыпаться и крошиться. Мастера советуют для исключения разрушительных процессов добавлять воду на поверхность с помощью распылителей.
  3. После этого надо укрывать поверхность для создания парникового эффекта, чтобы влага равномерно испарялась изнутри, но при этом не пересыхала поверхность.

Нельзя также допускать переохлаждения бетона из-за ночных морозов, поскольку это также чревато разрушением основы. Для этого существуют специальные обогреватели и технологии, укрывающие поверхность при низких температурах.

Ускорение застывания

Когда работа выполняется в зимнее время или период, влажность воздуха высокая, нужно максимально быстро завершить процесс кладки и ускорить затвердевание. На практике сделать это можно с помощью применения нескольких методов. Утепление и подогрев позволяют быстрее затвердеть основе, при этом не разрушая поверхность.

Могут использоваться как электрические обогреватели и специальные арматурные технологии, так и мешковина и ткани, которыми закрывается основа. Добавление суперпластификаторов позволяет элементам бетона быстрее вступить в химическую реакцию между собой и затвердеть.

Недостаток метода заключается в невозможности быстрого выведения влаги изнутри, что потом может привести к разрушению. Использование химических присадок и добавок также предполагается в процессе, но здесь надо соблюдать пропорцию и использовать те элементы, которые сочетаются с маркой бетона.

Приготовление смеси на быстротвердеющий цемент является одним из наиболее эффективных и недорогих вариантов. Купить готовый цемент можно у фирмы-производителя, или же можно сделать его самостоятельно с использованием дополнительных компонентов. Если говорить о химических добавках, то они не только ускоряют кристаллизацию, но и защищают бетон от действия низких температур, не давая воде замёрзнуть.

Наиболее простым и эффективным методом является приготовление смеси на горячей воде, заливка в форму и тщательное утепление. Также для того, чтобы реакция не замедлялась, делают внутренний подогрев с помощью электрического кабеля. Использование плёнки не будет эффективным при низких температурах, поскольку вода внутри начнёт кристаллизоваться, и это приведёт к растрескиванию основы.

Желательно совмещать плёнку и тепловую пушку, за счёт которой будет происходить обогрев поверхности. Если говорить о том, когда снимать опалубку после заливки бетона летом, то учитывается уровень высыхания основы и затвердевания фундамента, он должен составлять не менее 50% от общего показателя.

Этап распалубки

В процессе снятия нужно быть осторожным, чтобы не повредить основание. Хотя фундамент и прошёл 50% от затвердевания, его текстура недостаточно плотная, чтобы выдержать механическую нагрузку или остаться однородной после повреждений. Поэтому нужно придерживаться нескольких рекомендаций. Начинать снимать опалубку надо с мест, что хорошо затвердели.

Как показывает практика, это углы. При отделке первого щита нужно удостовериться в том, что бетон достаточно застыл, чтобы сохранить свою форму, и не будет рассыпаться. Работать желательно вручную, нельзя применять тяжёлые механические инструменты или металлические механизмы, которые могут повредить поверхность. Также надо отказаться от острых предметов, которыми иногда любят снимать опалубку.

Это повредит цемент. Щиты, что пристали к поверхности бетона, снимаются с помощью деревянных клиньев, которые аккуратно вбиваются между конструкцией и опалубкой. Выполняется процесс ближе к опалубке, чтобы не повредить цемент.

Нельзя бить по опорным элементам и деревянным ограждениям. При недостаточном остывании могут образовываться трещины, если это произошло, нужно прекратить демонтаж и перенести срок снятия опалубки на несколько дней.

Поэтому ответ на вопрос, через сколько дней снимать опалубку с фундамента, не может быть однозначным. Здесь учитывается ряд факторов, ключевой из которых — температурные условия и отсутствие осадков.

Советы специалистов

Проводить бетонирование основы лучше в тёплое время, когда не ожидается осадков. В процессе лучше пользоваться методом двойной заливки:

  • оптимальным периодом для начала работ будет ранняя весна;
  • если заливка производится осенью, то оставлять основу не накрытой в зимнее время не рекомендуется, поскольку фундамент будет втягивать влагу из осадков. Это же касается и опалубки, древесина может быстро испортиться, элементы металла заржавеют;
  • Поэтому желательно выдержать до 20 дней, после чего снять щиты, провести обмазочную гидроизоляцию и снова закрыть основания до тёплого времени.

Ответ на вопрос, через сколько снимать опалубку с фундамента, могут дать только строители-профессионалы. Также это зависит от типа цемента и окружающей среды.

Через сколько можно снимать опалубку после заливки бетона?

Если снять опалубку, пока бетон не набрал нужной прочности, то это может привести к деформации строительных конструкций. Именно поэтому для многих частных застройщиков актуальна дилемма, через сколько можно снимать опалубку после заливки бетона. Согласно СН это делается, когда бетон наберёт семьдесят процентов прочности, но измерять этот параметр частному застройщику невозможно. Именно поэтому ориентируются на температуру воздуха и время.

Нормативы на снятие опалубки

То, когда снимать опалубку после заливки бетона, чётко оговорено в СП и СНиП:

  1. Так, в СНиП по строительным конструкциям сказано, то сроки снятия опалубки зависят от протяжённости пролёта. При пролёте протяжённостью менее 6 м демонтаж опалубки производится при достижении раствором 70-ти % от нормативной прочности. При пролёте более 6 м этот показатель должен составить 80 % от марочного значения.
  2. Решая, когда можно снимать опалубку, не учитывают предназначение и категорию здания или сооружения.
  3. При заливке раствора на буте или керамзитовой основе сроки снятия опалубки при бетонировании определяются по достижению раствором не менее половины прочности от нормируемого показателя. При этом предельная нагрузка на основание не более 3,5 МПа.
  4. В строительных нормативах Германии снятие опалубки с перекрытия и других несущих конструкций разрешается через трое суток после трамбовки раствора.

Факторы, влияющие на показатель прочности

  • Время застывания бетона в опалубке зависит от состава раствора. Так, силикат кальция и алюминат кальция в составе бетона ускоряют процесс его застывания.
  • При определённых температурных условиях срок снятия опалубки с фундамента и других конструкций может меняться. Чем выше температурные показатели воздуха, тем скорее созревает бетонный раствор. Так, при температуре внешней среды +30°С бетонная масса наберёт 80 % от нормируемой прочности за 5 дней. А при показателях не выше +3°С опалубочные щиты можно демонтировать через 28 дней. Решая, когда можно снимать опалубку при бетонировании, учитывают среднесуточные температурные показатели, а не её наибольшее значение.
  • Соблюдение технологического процесса выдержки бетонной смеси. Чтобы ускорить сроки созревания бетона, необходимо периодически смачивать бетонную поверхность водой. Также бетон накрывают плёнкой из полиэтилена. Проведение любых монтажных работ на несозревшем бетоне запрещено. В принципе, демонтаж опалубки ленточного фундамента можно производить при достижении раствором половины нормируемой прочности, но монтажные работы разрешено вести только с момента достижения раствором не менее 80 % от нормируемого показателя прочности.
  • То, через сколько снимать опалубку с бетона, во многом зависит от состава наполнителя. Так, время схватывания бетона может в разы сократиться при использовании в смеси для фундамента следующих наполнителей: щебень, бут, керамзит.

Влияние внешних условий

Основным критерием, через сколько можно снять опалубку с фундамента или когда снимать опалубку с плиты перекрытия, является влажность и температура окружающего воздуха, марка прочности бетонной смеси и концентрация жидкости в растворе.

Определить, когда можно снимать опалубку с фундамента, можно по таблице:

Когда снимать опалубку с перекрытия, во многом зависит от сезона. Так, оптимальное время года для изготовления бетонных конструкций – засушливая осень. Но за несколько недель очень сложно выполнить фундаментные работы и подготовить основание для стеновых конструкций, поэтому целесообразно залить основу дома осенью и оставить её на всю зиму, чтобы устоялась. Тогда летом вы можете быстро завершить строительство коробки дома.

При этом стоит помнить, что опалубочные конструкции не стоит оставлять на всю зиму, поскольку деревянные щиты могут разбухнуть от влаги и повредить бетонные конструкции, а металлические или пластиковые опалубочные системы могут украсть.

Правила снятия опалубки

Демонтаж опалубки фундамента нужно начинать после того, как раствор наберёт необходимый процент от нормируемого показателя. Многие строители снятие опалубки с фундамента производят поэтапно, то есть в обратном порядке. Однако важно не забывать, что применять для демонтажа строительную технику строго запрещено, поскольку велика вероятность повреждения бетонной поверхности. Поскольку точно определить набор прочности бетоном невозможно, строители выжидают несколько дополнительных дней перед тем, как снять опалубку с фундамента.

Снятие опалубки после бетонирования выполняют с соблюдением следующих правил:

  1. Демонтаж туров, вышек, а также опорных балок лучше отложить на завершающий этап.
  2. Чтобы не пришлось говорить, не могу снять опалубку, все элементы необходимо смазать специальным составом для уменьшения схватывания с бетоном. Демонтаж щитов и стоечных элементов выполняют аккуратно, чтобы не повредить поверхность бетона и иметь возможность применять опалубочное оборудование повторно.
  3. Решив, когда снимать опалубку, работу ведут сверху вниз и в горизонтальном направлении. При этом стоит помнить, что на углах сооружения бетонная смесь схватывается быстрее, поэтому крепёжные детали демонтируют сначала тут.
  4. Если вы будете точно знать, когда снимать опалубку с фундамента, то одновременно с процессом снятия опалубочных конструкций разрешено начинать вести монтаж других строительных элементов.

Запомните: если вы сомневаетесь или не знаете точно, через какое время можно снимать опалубку после заливки бетона, то соблюдайте интервал в 28 дней. Это стандартное время, за которое любой бетон набирает полную марочную прочность.

Если вы не знаете, через сколько снимать опалубку с фундамента или когда снимать опалубку перекрытия, то вы можете проконсультироваться у специалиста нашей компании. Для этого вам достаточно позвонить нам по указанному телефону.

Когда следует снимать опалубку с ленточного фундамента

Перед обустройством основания дома, по периметру строящегося фундамента выставляется опалубка, представляющая собой каркас для последующей заливки бетона. Эта конструкция поддерживает жидкий бетонный раствор до тех пор, пока он не схватится, после чего деревянный короб демонтируют. В связи с этим у многих начинающих строителей возникает вопрос, когда можно снимать опалубку с ленточного фундамента. Чтобы на него ответить, сначала рассмотрим официальные требования, предъявляемые к конструкциям этого типа.

Требования и нормативы

Согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» распалубка вертикальных щитов производится, когда бетонное основание наберет 70% прочности, или 50% если на это будут соответствующие основания. Точно такие же требования озвучены и в СП 70.13330.2012.

Также существует европейский регламент ENV 13670-1:20000, согласно которому демонтировать опалубку можно при наборе 50% прочности, если температура воздуха составляла не менее 0 градусов. В американском нормативе ACI 318-08 прописаны другие требования – удалять деревянный каркас рекомендуется через 7 дней, если влажность и температура воздуха соответствуют нормам.

Как видите, почти все нормативы ссылаются на температуру, влажность и прочие условия «созревания» бетонного основания. Соответственно, если температура окружающей среды будет отличаться на несколько градусов, то набор прочности будет происходить быстрее или медленнее. Отсюда делаем вывод, что, для того, чтобы определить, когда можно снимать деревянную опалубку с ленточного фундамента, достаточно узнать, когда именно бетонная масса наберет прочность.

Через сколько бетон набирает прочность

Считается, что максимальную прочность (более 70%) бетон набирает спустя 4 недели после его заливки. Однако, в этом случае, предусмотрена температура воздуха +5 градусов. Исходя из этого, при температурном режиме в +10 градусов, снять опалубку можно уже через 2 недели. Поэтому если опираться на температурные показатели можно составить примерный график затвердевания бетона, с учетом того, что по европейским и американским нормативам 50% затвердевания вполне достаточно.

Исходя из этой таблицы, делаем вывод, что снимать опалубку можно и через 2 дня, если стоит жаркая погода.

Полезно! Интенсивнее всего бетон набирает прочность в течение первой недели, после этого основание продолжает твердеть на протяжении 2 лет (за это время оно набирает до 250% прочности).

Однако, если вы использовали горизонтальные литые конструкции для опалубки, то эти сроки увеличиваются:

Среднесуточная температура, 0 С Через сколько суток можно снять опалубку
1 28
5 21
10 15
15 9
20 7
25 6
30 5

Также стоит обратить внимание на следующие рекомендации, которые позволят вам более точно определить, когда снимать опалубку:

  • Если длина конструкции составляет более 6 м, то необходимо дождаться, пока основание не затвердеет на 80%.
  • Горизонтальные наклонные элементы можно снимать по достижении 50-70% прочности.
  • Вертикальные элементы рекомендуется снимать при прочностных показателях 0,2-0,3 МПа.

Однако, как было сказано ранее, на прочность бетона влияет множество факторов, поэтому учитывать нужно также и влажность воздуха, а также соответствующую обработку монолитной поверхности. Именно поэтому первые 2-3 дня свежий фундамент накрывают пленкой и по 2 раза в сутки смачивают водой. Если влага будет слишком быстро испаряться, то гидратация бетона будет происходить неправильно, вследствие чего понизится несущая способность монолита.

Помимо этого стоит учитывать такое «явление», как кристаллизация бетона. Этот химический процесс также оказывает влияние на затвердевание бетонной массы.

Кристаллизация бетона

Для того, чтобы определить срок, который потребуется на схватывание бетона, необходимо учесть несколько фаз, в которых находятся компоненты фундамента:

  • 1 фаза – сразу после заливки раствора. В этот период раствор считается перенасыщенным и в нем происходит процесс затворения водой. Длится он всего 1-2 минуты, но за это время в бетонной массе образуется «союз» эттригинта и кальция гидроксида.
  • 2 фаза – через 1 час после замешивания цементно-бетонной смеси. В течение индукционного периода (3-6 часов) цементно-песчаная смесь превращается в цементное тесто, характеризующееся подвижностью и непроницаемостью для воды.
  • 3 фаза длится от 12 до 36 часов, после образования цементного теста. В этот период происходит цементация камня, благодаря чему из «чешуек» цемента формируется так называемая пространственная решетка.

Если демонтировать опалубку до завершения 3 фазы, то физико-химические свойства бетона могут измениться, поэтому снимать каркас не рекомендуется раннее, чем через 2 дня.

Еще один нюанс – это соотношение воды и цемента в смеси, так как от этого тоже зависит скорость набора прочности фундамента.

Прочность
Через 1 день Через 3 дня Через неделю
0,4 24% 48% 70%
0,5 17% 43% 66%
0,6 11% 37% 64%
0,7 8% 33% 63%

Также следует учитывать последовательность и технологию снятия опалубки.

Как производится демонтаж опалубки

Начинать разбирать деревянный каркас необходимо с углов, а также выступающих частей фундаментального основания. Именно в этих областях бетон твердеет интенсивнее всего. Кроме этого, пока вы снимаете части опалубки с углов, средняя часть фундамента будет продолжать набор прочности.

Щиты нужно демонтировать предельно аккуратно, чтобы не нарушить целостность всей конструкции. Поэтому резко срывать или выламывать доски с помощью инструментов не стоит.

Снимать опалубку необходимо сверху вниз, соблюдая следующую последовательность действий:

  1. Раскрутите болты и снимите верхние металлические стяжки.
  2. Снимите болты нижних стяжек (стяжки при этом нужно оставить в бетонной массе).
  3. Аккуратно отодвиньте щиты от стоек.
  4. Уберите подпорки.
  5. Снимите деревянный каркас.

При какой прочности бетона можно снимать опалубку?

Через какое время снимать опалубку с перекрытия?

Монолитное строительство предполагает работу с большим количеством бетонного раствора. При этом на качество, прочность и долговечность готовой конструкции влияет много факторов – состав смеси, соблюдении технологии заливки, правильность устройства опалубки, а также срок ее демонтажа после заливки. Выясним, когда снимать опалубку перекрытия, чтобы бетон полностью застыл, набрал прочности и не утратил своей формы.

Но перед этим рассмотрим, как происходит созревание бетона и сколько дней для этого необходимо.

Итак, процесс застывания – сложный и необратимый, который можно условно разделить на два основных этапа:

  • Схватывание. При благоприятном температурном режиме он может длиться от нескольких часов до суток. В этом время раствор становится неподвижным и приобретает конфигурацию, которую ему придали. Свежий раствор даже после заливки поддается корректировке, в этом время еще можно исправить недостатки. Когда схватывание завершилось, последующие манипуляции уже не будут иметь эффекта.
  • Набор прочности. Этот этап длится дольше, чем схватывание. Верхнюю границу определить в таком случае практически невозможно. Например, в течение месяца раствор приобретает марку прочности в пределах до 98,0%. В это время бетон приобретает необходимую форму и далее происходят химические реакции, в которых вода играет важную роль. Ее недостаток может привести к тому, что бетон получится рыхлым, с крупными порами и трещинами.

Также важным фактором для кристаллизации является температура. При создании оптимальных условий можно значительно сократить ее срок, что часто практикуется на заводах по производству ЖБИ. В результате этого изделия становятся прочными уже через 6 — 10 часов, после чего их можно извлекать из формы.

Через какое время можно снимать опалубку с перекрытия?

Рассмотрим, когда можно снимать опалубку с монолитной плиты в условиях обычной стройплощадки.

Конкретные сроки зависят от нескольких факторов:

  • марки бетона;
  • погодных условий и времени года;
  • размера плиты перекрытия.

Если совершить заливку летом, то демонтировать опалубку можно через 72 часа, но выполнять последующие работы можно только через три недели. В зимнее время эти сроки увеличиваются в связи с низкой температурой и влажным воздухом. Для ускорения процесса применяют различные способы прогрева смеси.

На практике строители пользуются специальным справочным материалом, в котором приведены сроки кристаллизации в зависимости от температуры окружающей среды.

Например, при использовании самой востребованной марки М 200 – 300, горизонтальное перекрытие набирает прочности в пределах 80% в течение такого времени:

  • при температуре +1,0 С – в течение 28 суток;
  • при + 10,0 С – в течение 15 сут.;
  • при + 25,0 С – в течение 6 сут.

Демонтировать опалубку следует вручную, начиная с углов, где смесь застывает быстрее. Опоры и стойки извлекают в последнюю очередь. Работы следует проводить, когда бетон набрал не менее 50,0% прочности.

Когда снимать опалубку после заливки бетона: узнаем через какое время можно снимать опалубку

Вполне понятно желание хозяев загородного участка максимально ускорить процесс строительства их собственного дома. Однако, технологии работы со стройматериалами – это «штука» серьезная, не терпящая «вольных трактовок» и пренебрежения в стиле – «и так сойдет»…

Когда снимать опалубку после заливки бетона?

Практически ни одна стройка не обходится без работ по бетонированию. Это могут быть возведение ленточного или монолитного фундаментов под дом или ограждения, заливка плит перекрытия, полов со смотровыми ямами в гаражах, открытых площадок и отмостков вокруг зданий, строительство подсобных сооружений, в том числе гидротехнических – септиков, бассейнов, колодцев и многое другое. За активный строительный сезон всегда хочется успеть сделать как можно больше, поэтому крайне актуальным для самодеятельных строителей становится вопросы: когда снимать опалубку после заливки бетона и, соответственно, когда можно переходить к дальнейшим работам над созданной бетонной конструкции?

Хитрость в том, что однозначного ответа на эти вопросы нет – сроки распалубки и возобновления работ зависят сразу от нескольких важных факторов. Вот с этим и постараемся разобраться в данной публикации.

Как происходит созревание бетона

Созревание строительных растворов на базе цемента нельзя рассматривать с точки зрения простого выпаривания воды. Это вовсе не то, что происходит, к примеру, в комке глины – происходит испарение излишней влаги, и сформованная масса обретает определенную механическую прочность. Необожженная глина не теряет своих свойств и может использоваться неоднократно.

Созревание же бетона – это сложный и абсолютно не обратимый физико-химический процесс, вода в котором играет роль не только и не столько растворителя, сколько одного из главных реагентов. Именно затворение водой приводит в действие химические реакции, происходящими с главными минеральными компонентами цементного порошка.

  • Трехкальциевый силикат – наверное, главное звено в процессе набора бетоном своей прочности. Именно он при соединении с водой дает ощутимое поднятие температуры в растворе в стадии схватывания. Действие этого минерала будет играть важнейшую роль в созревании цементного камня в течение первого, самого решающего месяца.
  • Двухкальциевый силикат, наоборот, «вступит в дело», словно переняв эстафету у трехкальциевого. Зато его действие ощутимо годами – бетонные конструкции постоянно наращивают свою прочность.
  • Трехкальциевый алюминат – именно этот компонент дает скорость первоначальному схватыванию и набору прочности в первые часы и дни после приготовления раствора и его заливки.
  • Четырехкальциевый алюмоферрит – его действие не столь явно выражено на первых порах, но он необходим для набора прочности на завершающих стадиях созревания бетона.

В процессе образования каменной структуры бетонный раствор проходит две основные стадии:

А. Первым всегда идет схватывание раствора. Этот процесс может занимать всего от нескольких часов, особенно в оптимальных температурных условиях (порядка 20 ÷ 25 °С), и до суток. В это время бетон теряет свою подвижность, приобретает придаваемую ему форму.

Существует понятие тиксотропии – пока на жидкий бетон оказывается «шевелящее» воздействие, процесс схватывания не начинается (естественно, до определенных временных пределов). Именно это и позволяет доставить готовый раствор от производственной линии по его изготовлению к месту заливки (которое порой располагается на значительном расстоянии) в медленно вращающихся емкостях бетоновозов.

Свойство тиксотропии бетонного раствора позволяет перевозить его на значительные расстояния

Даже на залитый уже в форму бетонный раствор в этот период еще есть возможность оказать какое-либо корректирующее воздействие – например, подправить просевшую опалубку. После окончания схватывания все манипуляции становятся бесполезными. Раствор переходит в стадию созревания — набора прочности.

Б. Процесс набора прочности – намного более длительный. Сказать точнее – верхнюю его границу вообще подвести практически невозможно. Когда говорят, что бетон в течение месяца полностью созрел, то чаще всего имеется в виду набор марочной прочности на уровне примерно 95 – 98 %. А оставшиеся проценты будут «не спеша» добираться годами.

Раствор уже принял предварительно заданные формы, и на первый план выходят химические реакции. Вода, послужившая растворителем, активно входит в контакт с составляющими цемента, связывается с ними, что приводит к быстрому росту кристаллической структуры цементного камня. Межкристаллические связи обволакивают наполнители – песок, гравий, фиброволокно и т.п., постепенно переводя сырую рыхлую массу в твёрдое состояние.

Процесс кристаллизации бетона мод мощным микроскопом

Еще раз можно подчеркнуть важность воды, которая в данном случае выполняет роль активного участника физико-химического перехода одного состояния вещества в другое. Недостаточность воды — это прямая предпосылка для недобора бетоном прочности – он получается пористым, покрытым трещинами, рыхлым и т.п. Поэтому так важно поддерживать влажное состояние застывающего раствора.

Вторым важнейшим параметром для созревания бетонного камня является температура, при которой проходит реакция кристаллизации. При создании определенных условий (высокой температуры, влажности и соответствующего давления, сроки первичного схватывания бетона и первоначального набора прочности можно сократить до минимума. Это используется на заводах железобетонных изделий, где залитые в формы заготовки повергаются высокотемпературному пропариванию в специально созданных условиях.

Промышленные вибростенды с автоматическим высокотемпературным пропариванием

Совместное воздействие на таких стендах высокой влажности, температуры и нужной вибрации приводят к тому, что готовые детали можно вынимать из форм уже через 6 ÷ 10 часов – они к этому времени набрали достаточную прочность для складирования и перевозки, и в опалубке уже не нуждаются.

Для чего все это так подробно рассказывается? Исключительно для того, чтобы у читателя сложилось прочное представление о взаимосвязи внешних параметров и сроков созревания бетона. Понятно, что в условиях строительства частного дома никаких особых условий мы создать просто не в силах. Значит, будем ориентироваться на реальные возможности.

Сроки созревания бетона в условиях обычной стройки

Итак, скорость набора бетоном прочности, как мы уточнили, зависит от марки бетона, от температуры окружающей среды и от достаточности влаги в растворе. Заметьте, что нет никакого упоминания о количестве залитого раствора – созревание при остальных равных условиях будет идти совершенно одинаково что в огромной монолитной плите, что в отдельно взятом маленьком блоке. (Это позволяет применять экспериментальный метод проверки прочности конструкций, когда одновременно с большими сооружениями отливаются из того же раствора кубики бетона, которые будут служить испытательными образцами).

Кубики — испытательные образцы партий бетона

Если прокопаться в старых руководящих документах по строительству, то можно отыскать нормативы зрелости бетона, при которых было официально разрешено проводить распалубку залитых конструкций (СНиП 3.03.01—87). Несмотря на то что действие этого СНИП официально не продлено, вполне можно ориентироваться на указанные параметры – они проверены многолетней практикой и в промышленном, и в жилом строительстве.

Виды монолитных ненагруженных залитых конструкций Минимальная прочность, набранная бетоном, позволяющая снять опалубку
Вертикальные поверхности Прочность бетона не менее 0,2 ÷ 0,3 мПа
Армированные бетонные поверхности на пористых наполнителях, ленты фундамента Прочность бетона не менее 3,5 мПа, и при этом — не менее 50% от общей марочной прочности
Горизонтальные перекрытия и наклонные конструкции (лестницы) с общей длиной пролета до 6 м Не менее 70% общей марочной прочности бетона
Горизонтальные перекрытия и наклонные конструкции (лестницы) с общей длиной пролета свыше 6 м Не менее 80% общей марочной прочности бетона

В условиях частного строительства чаще всего приходится прибегать в заливке ленточного или монолитного фундамента, устройству полов. И в том, и в другом случае рекомендовано, чтобы бетон набрал не менее 50% от заложенной марочной прочности.

Для распалубки фундамента необходим набор не менее 50% марочной прочности

Реже, но все же прибегают к заливке перекрытий или наклонных конструкций – лестниц. Здесь придется подождать подольше – пока бетон не наберет от 70 до 80% прочности, в зависимости от длины пролета.

Лестничный пролет — всегда нагруженная конструкция. Для распалубки необходимо 70 — 80% прочности.

Считается, что при такой набранной прочности ненагруженная отлитая конструкция уже без риска может находиться без опалубки – случайные ударные воздействия ей не страшны. Нужную прочность она будет добирать уже по месту, а материал снятой опалубки может быть использован для дальнейших работ.

А вот через какой срок после заливки бетон должен достичь требуемых прочностных значений?

Результаты проведённых исследований и наблюдений по итогам практических строительных работ позволяют свести в единую таблицу параметры созревания бетона марочной прочности М-200 ÷ М-300, замешенного на базе портландцемента М-400 или М-500. (Рассматривается именно такой бетон, как самый употребляемый в масштабах частного строительства, в частности – для заливки фундаментов):

Количество суток со дня заливки бетона Температура окружающей среды и процент зрелости бетона
-3° С 0° С +5° С +10° С +20° С +30° С
1 0.03 0.05 0.09 0.12 0.23 0.35
2 0.06 0.12 0.19 0.25 0.4 55%٭
3 0.08 0.18 0.27 0.37 50%٭ 0.65
5 0.12 0.28 0.38 50%٭ 0.65 80%٭٭
7 0.15 0.35 48%٭ 0.58 75%٭٭ 0.9
14 0.2 50%٭ 0.62 72%٭٭ 0.9 около 1
28 0.25 0.65 77%٭٭ 0.85 около 1

Несколько пояснений к таблице:

  • За единицу (то есть за 100 %) зрелости берется условный показатель прочности, которого достигает бетон данной марки в «идеальных» температурных условиях (+20°С) за 28 суток. Как уже говорилось, процесс созревания на этом не заканчивается – он может длиться годами, хотя и с очень незначительными приростами прочности.
  • Знаком «звёздочки» (٭) выделены значения набранной прочности, которые позволяют безбоязненно снимать опалубку с залитой конструкции.
  • «Двойная звездочка» (٭٭) – при таких показателях созревания можно переходить к дальнейшим строительным работам, например, к кладке стен. Предела прочности еще не достигнуто, но заложенный в конструкцию того же, к примеру, фундамента, резерв прочности позволит выдерживать плавно возрастающую нагрузку. А прочность с течением времени – догонит.
  • Под температурой окружающей среды имеется в виду ее среднесуточное значение в течение срока созревания.

Это важно — учитываются не пиковые дневные значения, а усредненные в течение суток. Например, в таблице есть столбец с температурой +30°. Казалось бы, согласно значений в таблице летом уже через 2 дня можно проводить распалубку, а через 2 недели – бетонный элемент достигает полной зрелости! Однако, говорить о такой среднесуточной температуре в российских условиях даже в разгар лета – очень сложно. Пусть даже днем столбик термометра поднимается до 30 – 32 градусов – ночью он падает до 15 – 20. Таким образом, среднесуточная будет лежать в пределах 23 – 25 градусов.

Интересный факт – в мире до сих пор нет единства мнений насчет оценочного критерия по допустимости снятия опалубки. Например, европейские рекомендации весьма схожи с российскими – исходя из 50% прочности при ненагруженных конструкциях. А вот в американских стандартах поступают несколько проще – там принято правило снимать опалубку через 7 дней после заливки при условии температуры воздуха выше + 10°С.

Вообще, если речь при строительстве собственного дома будет идти о разнице в 2 ÷ 3 дня, то лучше не проявлять никому ни нужной торопливости. Лучше сосредоточиться на том, чтобы создать для бетона наиболее оптимальные условия для созревания – его качество от этого только выиграет.

Видео: снятие опалубки с ленточного фундамента

Создание оптимальных условий для созревания бетона

Наивно полагать, что достаточно будет залить бетон в опалубку, выровнять поверхность – и останется лишь только дожидаться схватывания и набора прочности, чтобы можно было снимать опалубку и двигаться дальше. Свежезалитая бетонная конструкция с первых же часов требует определенного ухода. И основными задачами здесь будут являться:

  • Не допустить деформации опалубки под тяжестью раствора, минимизировать усадку.
  • Постараться, максимально сгладить возможные температурные перепады (суточные).
  • Исключить пересыхание поверхности залитой детали, ее быстрое обезвоживание, которое приведет к растрескиванию застывающего бетона. Создать оптимальный влажностной режим.
  • Оградить залитую бетонную конструкцию от случайных механических повреждений.

После заливки следует немедленно проверить прочность всей опалубки и, при необходимости, провести ее укрепления в слабых местах. До схватывания все еще можно поправить.

В ряде случаев целесообразно прикрыть свежезалитый раствор от возможного дождя

Летний внезапный дождь — дело обычное, но вот для свежезалитого раствора он может оказаться фатальным. Через день ÷ два осадки уже будут не страшны, но если нет 100%—й уверенности в том, что в первые сутки не будет дождя, то придется соорудить какой-то тент, например, из пленки, брезента и т.п.

Самый большой бич – это быстрое испарение влаги. А недостаточность воды не даст полноценно пройти нужным химических реакциям, и бетон останется рыхлым и крошащимся. Значит, в период созревания целесообразно поддерживать залитую конструкцию в постоянно влажном состоянии.

Первые дни созревания поверхность периодически обильно увлажняют

В закрытом помещении может помочь регулярное опрыскивание водой, а вот на ветру и на солнце, наверное, не обойтись без укрывания пленкой или слоем постоянно увлажняемых опилок или грубой ткани (типа мешковины). Это будет и поддерживать влажность, и препятствовать активному испарению воды с поверхности под действием высокой температуры, прямых солнечных лучей или ветра.

На открытых ветру и солнцу участках — целесообразно «укутать» пленкой

Чтобы легче было разобраться в вопросах ухода за залитым бетоном, вниманию читателя предлагается таблица с некоторыми полезными рекомендациями:

Необходимые меры для оптимизации условий созревания бетона меньше — 3 ° С от — 3° до + 5° С от + 5° до + 10° С от + 10° до + 15° С от + 15° до + 25° С свыше + 25° С
Прикрытие полиэтиленовой пленкой, регулярное увлажнение залитой бетонной поверхности и опалубки, укрытие бетона влагосберегающим материалом (опилками, мешковиной и т.п.) нет нет нет нет при ветренной погоде всегда
Прикрытие полиэтиленовой пленкой, регулярное увлажнение залитой бетонной поверхности нет нет да да да этого мало
Прикрытие полиэтиленовой пленкой и термоизоляционным материалом нет да нет нет нет нет
Прикрытие полиэтиленовой пленкой и термоизоляционным матриалом, создание парника с поддержанием температуры внутри +10° С в течение не менее 3 суток да нет нет нет нет нет
Постоянное поддержание тонкого слоя влаги на поверхности бетона нет нет да да да да

Несколько рекомендаций по процессу снятия опалубки

У хорошего хозяина опалубка должна прослужить не один цикл заливки. Поэтому торопиться с ее «силовым» съемом, например, с помощью каких-то механических транспортных средств или с приложением усилий домкратов и лебедок – не стоит. Мало того что можно поломать ценный опалубочный материал – не исключено, что деформируется еще не до конца набравшая прочность бетонная конструкция.

Если доски или щиты опалубки были качественно обработаны перед установкой, например, промазаны специальными масляными составами или же были покрыты полиэтиленовой пленкой, то особых проблем возникнуть не должно. Разборку обычно начинают с мест, наименее нагруженных и тех, где связывание и застывание раствора происходит быстрее всего – углы и открытые, незамкнутые края.

Работу всегда ведут сверху вниз. Снимаю внешние подпорки, упоры, подкосы и другие стабилизирующие конструкцию детали. Если противоположные щиты были стянуты проволокой или иными металлическими деталями (шпильками, пропущенными насквозь скобами и т.п.), то вначале освобождаются от них – они срезаются или откручиваются. В ряде случаев этого бывает достаточно для снятия щитов.

Проволочные стяжки срезаны — и щиты отошли от ленты фундамента

Если щиты собраны в одну длинную конструкцию с помощью продольных соединительных брусьев, то имеет смысл сначала демонтировать эти соединения – поодиночке будет вытащить легче.

Щиты, сращенные брусками

При демонтаже не забываем, что через бетонные плиты могут проходить закладные элементы, которые были ранее нами установлены для создания каналов для коммуникаций. В этих местах опалубка снимается с особой осторожностью.

Опалубка с закладными пластиковыми элементами для создания сквозных каналов

Если щит сразу не поддается, то можно потихоньку оторвать его от поверхности, забивая аккуратно сверху деревянный клин.

Аккуратное отклинивание опалубки

Снятые деревянные детали опалубки рекомендуется убрать по сухое вентилируемое место – например, под навес. Там они будут в сохранности, и еще не раз смогут выручить хозяина.

Видео: пример снятия деревянной опалубки с фундамента

Ни в коем случае нельзя оставлять деревянную опалубку на готовой, набравшей прочность конструкции, надолго, тем более – на зиму. Ничего хорошего из этого не получится – дерево под воздействием повышенной влажности и перепадов температур может оказать деструктивное воздействие на бетон. Да и логичность такой операции – весьма сомнительна – после предварительного набора прочности опалубка просто уже не играет особой роли.

Кстати, это ответ и тем, кто рекомендует оставить на зиму на залитом фундаменте металлическую опалубку – с точки зрения технологии смысла в этом нет абсолютно никакого. А вот украсть дорогостоящий по нынешним временам материал – смогут запросто.

Кстати, существует современный подход к проблеме опалубки – специальные сборные конструкции из экструдированного пенополистирола. Они собираются наподобие кубиков конструктора «LEGO», затем в них устанавливаются армирующие элементы и заливается бетонный раствор.

«Кубики» несъемной опалубки

Очень удобно – и проблем со снятием опалубки попросту не существует, и стены или фундамент сразу получают неплохую термоизоляцию.

И скорость в работе — и, сразу, термоизоляция бетонной конструкции

Все работы по заливке бетонных конструкций при строительстве дома лучше планировать на теплый сезон года. Так что все мероприятия, которые упоминались в этой статье свойственны, в основном, положительным температурам воздуха. Но если уж обстоятельства вынуждают прибегнуть к зимнему бетонированию, здесь и подходы, и сроки выполнения работ будут несколько иными. Подробно об особенностях бетонирования зимой – в отдельной публикации нашего портала.

Перед обустройством основания дома, по периметру строящегося фундамента выставляется опалубка, представляющая собой каркас для последующей заливки бетона. Эта конструкция поддерживает жидкий бетонный раствор до тех пор, пока он не схватится, после чего деревянный короб демонтируют. В связи с этим у многих начинающих строителей возникает вопрос, когда можно снимать опалубку с ленточного фундамента. Чтобы на него ответить, сначала рассмотрим официальные требования, предъявляемые к конструкциям этого типа.

Требования и нормативы

Согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» распалубка вертикальных щитов производится, когда бетонное основание наберет 70% прочности, или 50% если на это будут соответствующие основания. Точно такие же требования озвучены и в СП 70.13330.2012.

Также существует европейский регламент ENV 13670-1:20000, согласно которому демонтировать опалубку можно при наборе 50% прочности, если температура воздуха составляла не менее 0 градусов. В американском нормативе ACI 318-08 прописаны другие требования – удалять деревянный каркас рекомендуется через 7 дней, если влажность и температура воздуха соответствуют нормам.

Как видите, почти все нормативы ссылаются на температуру, влажность и прочие условия «созревания» бетонного основания. Соответственно, если температура окружающей среды будет отличаться на несколько градусов, то набор прочности будет происходить быстрее или медленнее. Отсюда делаем вывод, что, для того, чтобы определить, когда можно снимать деревянную опалубку с ленточного фундамента, достаточно узнать, когда именно бетонная масса наберет прочность.

Через сколько бетон набирает прочность

Считается, что максимальную прочность (более 70%) бетон набирает спустя 4 недели после его заливки. Однако, в этом случае, предусмотрена температура воздуха +5 градусов. Исходя из этого, при температурном режиме в +10 градусов, снять опалубку можно уже через 2 недели. Поэтому если опираться на температурные показатели можно составить примерный график затвердевания бетона, с учетом того, что по европейским и американским нормативам 50% затвердевания вполне достаточно.

Исходя из этой таблицы, делаем вывод, что снимать опалубку можно и через 2 дня, если стоит жаркая погода.

Полезно! Интенсивнее всего бетон набирает прочность в течение первой недели, после этого основание продолжает твердеть на протяжении 2 лет (за это время оно набирает до 250% прочности).

Однако, если вы использовали горизонтальные литые конструкции для опалубки, то эти сроки увеличиваются:

Среднесуточная температура, 0С Через сколько суток можно снять опалубку
1 28
5 21
10 15
15 9
20 7
25 6
30 5

Также стоит обратить внимание на следующие рекомендации, которые позволят вам более точно определить, когда снимать опалубку:

  • Если длина конструкции составляет более 6 м, то необходимо дождаться, пока основание не затвердеет на 80%.
  • Горизонтальные наклонные элементы можно снимать по достижении 50-70% прочности.
  • Вертикальные элементы рекомендуется снимать при прочностных показателях 0,2-0,3 МПа.

Однако, как было сказано ранее, на прочность бетона влияет множество факторов, поэтому учитывать нужно также и влажность воздуха, а также соответствующую обработку монолитной поверхности. Именно поэтому первые 2-3 дня свежий фундамент накрывают пленкой и по 2 раза в сутки смачивают водой. Если влага будет слишком быстро испаряться, то гидратация бетона будет происходить неправильно, вследствие чего понизится несущая способность монолита.

Помимо этого стоит учитывать такое «явление», как кристаллизация бетона. Этот химический процесс также оказывает влияние на затвердевание бетонной массы.

Кристаллизация бетона

Для того, чтобы определить срок, который потребуется на схватывание бетона, необходимо учесть несколько фаз, в которых находятся компоненты фундамента:

  • 1 фаза – сразу после заливки раствора. В этот период раствор считается перенасыщенным и в нем происходит процесс затворения водой. Длится он всего 1-2 минуты, но за это время в бетонной массе образуется «союз» эттригинта и кальция гидроксида.
  • 2 фаза – через 1 час после замешивания цементно-бетонной смеси. В течение индукционного периода (3-6 часов) цементно-песчаная смесь превращается в цементное тесто, характеризующееся подвижностью и непроницаемостью для воды.
  • 3 фаза длится от 12 до 36 часов, после образования цементного теста. В этот период происходит цементация камня, благодаря чему из «чешуек» цемента формируется так называемая пространственная решетка.

Если демонтировать опалубку до завершения 3 фазы, то физико-химические свойства бетона могут измениться, поэтому снимать каркас не рекомендуется раннее, чем через 2 дня.

Еще один нюанс – это соотношение воды и цемента в смеси, так как от этого тоже зависит скорость набора прочности фундамента.

Объем воды по отношению к цементу Прочность
Через 1 день Через 3 дня Через неделю
0,4 24% 48% 70%
0,5 17% 43% 66%
0,6 11% 37% 64%
0,7 8% 33% 63%

Также следует учитывать последовательность и технологию снятия опалубки.

Как производится демонтаж опалубки

Начинать разбирать деревянный каркас необходимо с углов, а также выступающих частей фундаментального основания. Именно в этих областях бетон твердеет интенсивнее всего. Кроме этого, пока вы снимаете части опалубки с углов, средняя часть фундамента будет продолжать набор прочности.

Щиты нужно демонтировать предельно аккуратно, чтобы не нарушить целостность всей конструкции. Поэтому резко срывать или выламывать доски с помощью инструментов не стоит.

Снимать опалубку необходимо сверху вниз, соблюдая следующую последовательность действий:

  1. Раскрутите болты и снимите верхние металлические стяжки.
  2. Снимите болты нижних стяжек (стяжки при этом нужно оставить в бетонной массе).
  3. Аккуратно отодвиньте щиты от стоек.
  4. Уберите подпорки.
  5. Снимите деревянный каркас.

Опалубка обязательно снимается, даже в том случае, если вы временно «заморозили» стройку до следующего лета. На это есть несколько причин:

  • Если оставить конструкцию из дерева под дождем и снегом, то древесина быстро впитает влагу.
  • Лучше демонтировать опалубку и произвести гидроизоляцию фундамента до того, как деревянный каркас лопнет, когда осенью вся впитавшаяся в него влага растает.

Оставлять сам фундамент на зиму также не стоит, несмотря на утверждения «горе-советчиков», которые уверены в том, что перезимовавший фундамент станет от этого только прочнее. Если вы оставите на зиму ненагруженное бетонное основание, то конструкцию может просто-напросто вытолкнуть из земли (особенно если грунт пучинистый). Кроме этого, фундамент перенесший зимовку без гидроизоляции будет очень сложно оценить – определить нанесен ли ему ущерб от расширения воды внутри массы.

В свою очередь нагружать фундамент раньше срока тоже не стоит. Оптимальный вариант – это рассчитать работы таким образом, чтобы бетонное основание успело набрать необходимую прочность (через 4 недели) и у вас осталось время на то, чтобы нагрузить основу.

В заключении

Если у вас есть возможность выждать требуемые 28 дней, то рекомендуем дождаться, пока фундамент наберет не менее 70% прочности. Фундаментальное основание – это не стандартная несущая конструкция, а монолит, на котором ваш дом будет держаться долгие годы, поэтому не стоит пренебрегать нормативами и стандартными требованиями.

Уход за бетоном за­ключается в создании необходимых условий для его нормаль­ного твердения: повышенной влажности, положительной температуры, а также предохранения его от ударов и сотрясений.

Для защиты от высыхания, что приводит к появлению тре­щин, свежеуложенный бетон покрывают слоем песка, шлака и периодически их увлажняют. Чем выше температура воздуха и сильнее ветер, чем чаще (до 3-4 раз в сутки) надо увлажнять покрытие, особенно в первые дни после бетонирования конст­рукции. Иногда бетон покрывают специальной эмульсией, кото­рая образует паронепроницаемую пленку, препятствующую испарению воды.

Для сохранения влаги в свежеуложенном бетоне последний закрывают также полимерными пленками из полиэтилена, поливинилхлорида и др.

При температуре бетона ниже +10° его твердение замедля­ется, а ниже 0° — полностью прекращается, так как вода за­мерзает и не взаимодействует с цементом. Замерзший бетон при повышении температуры оттаивает, и процессы твердение во­зобновляются, однако его прочность будет ниже прочности бе­тона, твердеющего в нормальных условиях, и эта разница бу­дет тем больше, чем раньше он начнет подвергаться заморажи­ванию.

Поэтому бетонные и железобетонные конструкции, возводи­мые в зимних условиях, нужно защищать от замерзания до тех пор, пока бетон не достигнет 50% марочной прочности, доста­точной для распалубки. Существуют различные способы для предохранения бетона от замерзания и поддержания положи­тельной температуры при его твердении. Основные из них: тер­мос, паропрогрев, электропрогрев и способ «холодного бетона».

Применяя первые три способа, составляющие бетонную смесь материалы (кроме цемента) подогревают. Воду для затворения можно греть до 80°, а заполнители — до 40°. Темпе­ратура укладываемой бетонной смеси должна быть не ниже + 10°.

При способе термоса положительная температура в процессе твердения бетона поддерживается за счет экзотермии цемента и утепленной опалубки. Для этого применяют алитовый порт­ландцемент или глиноземистый цемент, а деревянную опалубку покрывают теплоизоляционными материалами (опилками, шла­ком, шевелином и др.).

При паропрогреве бетона опалубку делают двухслойной и в пространство между слоями пускают пар.

При способе электропрогрева через свежеуложенный бетон, который во влажном состоянии является хорошим электропро­водником, пропускают переменный ток низкого напряжения (50-110 в). Одним электродом служит арматура железобетон­ной конструкции, а второй состоит из стальных пластинок, ук­ладываемых на поверхность сооружения.

Существует еще метод обогрева бетона с помощью тепляков. Их устраивают из фанеры или брезента и обогревают в них воздух печами. Этот способ зимнего бетонирования применяется при низких температурах и малых объемах работ.

В настоящее время разработан способ «холодного бетона», который твердеет при температуре до -20°. Это достигается добавлением в бетонную смесь повышенного количества (от веса цемента до 7%) химических добавок хлористого кальция или хлористого натрия, которые понижают температуру замер­зания воды, продлевая тем самым процесс взаимодействия последней с цементом. Способ «холодного бетона» не рекомен­дуется для бетонирования ответственных железобетонных кон­струкций (пролетных строений мостов, перекрытий больших пролетов), а также для конструкций, работающих в условиях попеременного увлажнения и высыхания, замораживания и от­таивания.

Через какое время можно снимать опалубку

Для получения качественного основания под строением важно не только правильно установить опалубку, но и более точно определить время проведения ее демонтажа. Идеальным считается срок, позволяющий бетону набрать полную прочность, многие придерживаются срока в 28 дней. Но иногда ждать такое время нецелесообразно, а нарушать строительные нормы не рекомендуется. Следовательно, нужно знать, от чего зависит степень созревания бетона.

Основными факторами, влияющими на это свойство, являются погодные условия, марочная прочность, предполагаемая нагрузка на бетонную конструкцию, а также количество жидкости в бетоне.

Когда снимать опалубку

Кроме того на время застывания бетона влияют компоненты, входящие в его состав. Например, добавление в смесь для фундамента щебня или керамзита в несколько раз сокращает время схватывания бетона.

Ускорить сроки созревания бетона помогает периодическое смачивание поверхности водой или накрывание полиэтиленовой пленкой.

Самым важным критерием считается погода, так как именно среднесуточная температура воздуха оказывает влияние на выдержку бетона. Для примера можно привести следующие показатели:

  • Если среднесуточная температура отмечалась на уровне от -3 до 00С, то через две недели прочность бетона достигнет 20%, а через 28 дней – всего 25%.
  • При 00С распространенные марки бетона М200-М500 через 5 дней набирают прочность 28%, через две недели – 50%, а через месяц – 65%.
  • При среднесуточных показателях температуры +100С в течение 5 суток бетон застынет на 50%, через две недели этот показатель будет равен 72%, а через месяц – 85%.
  • При температуре +200С аналогичный бетон уже через 3 дня наберет прочность 50%, а через 28 дней – 100%.
  • При среднесуточных показателях температуры выше +300С уже через 2 дня бетон застывает на 55%, а полная прочность будет достигнута через 14 дней.

По мнению специалистов, снимать опалубку можно после того, как прочность бетона достигает 50-70%. Это наиболее безопасно для конструкции.

Исходя из указанных данных, определяется примерное время снятия опалубки:

  • При среднесуточных показателях температуры 30-350С снимать опалубку можно через 2 дня.
  • Температура воздуха 20-250С позволяет проводить демонтаж через 3-4 дня.
  • Среднесуточная температура 10-150С дает возможность разбирать опалубочную конструкцию уже на 5-7 день.
  • Затвердевание бетона при+50С проходит в течение 10 дней, после этого снимают опалубку.
  • Температура от 0 до +10С продлевает застывание бетона до 15 дней, следовательно, проводить демонтаж опалубочной конструкции не рекомендуется.

Помимо температуры на время застывания бетона сильно влияет влажность воздуха. Поэтому опытные строители рекомендуют заливать фундамент в сухое время года. Большинство строителей начинают заливку фундамента ранней сухой осенью и оставляют конструкцию на зиму.

Однако при этом следует помнить, что опалубка снимается в любом случае. Во-первых, неснятая конструкция оказывает разрушительное воздействие на бетон. Во-вторых, демонтаж опалубки до наступления морозов позволяет выполнить дополнительную гидроизоляцию фундамента, защищая его от впитывания осенней влаги и дальнейшего разрушения.

Как правильно снять опалубку с ленточного фундамента

Основание ленточного типа относится к конструкциям, у которых опалубочную систему можно начинать при наборе 50% прочности. К процессу разбора следует подходить с большой осторожностью. Во-первых, бетон еще не обладает хорошей устойчивостью к механическим повреждениям, то есть высока вероятность образования сколов на поверхности фундамента. Во-вторых, очень часто опалубочную конструкцию используют повторно, следовательно, при разборе не стоит применять силовые методы, чтобы не повредить материал.

Снимаем опалубку с ленточного фундамента

Разбор опалубки начинают с менее нагруженных мест, к которым относятся угловые соединения и незамкнутые края. В этих местах бетон схватывается быстрее.

Далее работу продолжают в направлении сверху вниз, снимая упоры, подкосы и аналогичные поддерживающие детали.

Затем переходят к элементам, которыми были стянуты противоположные щиты. В частности речь идет о шпильках или металлических скобах. Эти детали нужно срезать или открутить. Если щиты опалубки были обработаны масляным составом или застелены полиэтиленовой пленкой, то конструкция легко разбирается после снятия креплений.

Если для соединения щитов использовались продольные соединительные брусья, то вначале демонтируют эти элементы. Это во многом облегчит демонтаж длинной конструкции.

Особую осторожность следует проявлять в местах, где в бетонных плитах проложены каналы для коммуникационных систем.

Когда снимать опалубку с горизонтального перекрытия

Литые горизонтальные конструкции встречаются довольно редко, в большинстве случаев их отливают на земле, а затем выполняют монтаж на высоте.

Для изготовления горизонтального перекрытия нужна аккуратная работа и мощная опалубочная система с жесткими опорами. Санитарные Нормы и Правила параллельно с другими нормативными документами рекомендуют выполнять демонтаж опалубки для горизонтальной конструкции при достижении прочности бетона не менее 70%. В соответствии с этим стоит учитывать следующие сроки:

  • Если среднесуточная температура была на уровне 30-350С, то опалубку можно снимать через 4-5 дней.
  • При средней температуре 20-250С бетон достигает необходимой прочности через 6-7 дней.
  • При температуре 100С опалубка разбирается на 15 день.
  • Если температура не поднималась выше 10С, то опалубку снимают только через 1 месяц.

Определяя время снятия опалубки, следует всегда помнить пословицу «Поспешишь – людей насмешишь». Преждевременный демонтаж может привести к разрушению бетонной конструкции и повлечь тяжелые травмы.

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, время демонтажа опалубки не имеет конкретных значений. Однако к общепринятым 28 дням лучше добавить лишних два-три дня, чем не дождаться указанного срока, особенно при перепадах температуры и влажности.

Требования строительных норм

Как правило, частный застройщик начинает работы исходя из финансовых возможностей. Выбирается теплый период – ранняя осень, весна, лето. Но погода и температура окружающей среды меняется в течение года и редко соответствуют оптимальным условиям созревания бетона.

Отсюда предварительный вывод: нельзя однозначно ответить на вопрос, какое время должен простоять фундамент или другая конструкция после заливки. Ведь набор монолитом прочности ускоряется либо замедляется с изменением температуры воздуха.

Справка. Оптимальный период для бетонирования – ранняя или поздняя осень (в зависимости от региона проживания). Температура держится в районе 15—20 °С, влажность приближается к идеальной, солнце слабее нагревает поверхности либо скрывается за облаками.

В монолитном строительстве существует понятие распалубочной прочности – величины, достаточной для снятия защиты с бетона и продолжения работ. Вопрос регламентируется документом СП 70.13330.2012 (п. 5.4) и устаревшим СНиП 3.03.01–87 «Нагрузки и воздействия». Значение распалубочной прочности зависит от типа конструкции:

  • армированные ленточные и плитные фундаменты, отмостки, армопояса – 50% от марочной (проектной) прочности;
  • столбы, колоны и прочие вертикальные изделия – 0.2 МПа;
  • монолитные перекрытия, бетонные лестницы протяженностью до 6 м – 70%
  • то же, длиной свыше 6 метров – 80%.

Вывод второй: в частном домостроении, где обычно используются ленточные фундаменты и другие малоответственные конструкции, демонтаж опалубки производится по достижении 50% от прочностного потенциала бетона.

Опалубки несущих и ответственных конструкций разбираются по достижении 70—80% твердости монолита

Исключение – железобетонные лестничные пролеты, отливаемые по месту, которые требуется выдержать до 70%. Остается выяснить, за какое время монолит наберет половину либо 70% проектной твердости.

Через сколько дней снимать опалубку

Отвердевание бетона – это химическая реакция кристаллизации частиц цементного порошка после контакта с водой. Процесс протекает в 2 этапа:

  1. Первичное схватывание в оптимальных условиях занимает несколько часов. Бетонная смесь теряет подвижность и принимает форму, заданную опалубкой.
  2. Набор марочной прочности. Монолит застывает до 97—98% теоретической твердости, оставшиеся 2—3% могут добавляться в течение десятилетий (если благоприятствуют внешние условия).

Примечание. Этап схватывания можно приостановить или замедлить путем шевеления смеси. Данное свойство, именуемое тиксотропией, используется при транспортировке бетона автомобильными смесителями – «миксерами».

Любая химическая реакция укладывается в рамки закона Вант-Гоффа: при нагреве вещества на 10 градусов процесс ускоряется в 2—4 раза. И наоборот, охлаждение замедляет реакцию аналогичным образом. То есть, время застывания бетона в опалубке для набора 50% прочности сильно зависит от окружающей температуры.

При нормальных условиях (t = +20 °C) бетонная смесь, сделанная из распространенных марок портландцемента М400 и М500, достигает распалубочной прочности 50% за 3 суток, 75% — за неделю. Если температура воздуха отличается от оптимальной, время отвердевания увеличивается либо уменьшается. Длительность застывания при различных температурах представлена в таблице.

Внимание! Указанная в таблице температура окружающего воздуха – среднесуточная, а не максимальная. Красным цветом выделен минимальный порог распалубочной твердости для малоответственных конструкций, зеленым – бетонных перекрытий.

Пример пользования таблицей. С фундамента либо отмостки опалубку снимают через 5 дней, если среднесуточная температура не превышает 10 градусов. С перекрытия и лестницы, застывающей в аналогичных условиях, демонтируют щиты спустя 2 недели.

Большую роль в наборе прочности бетоном играет влажностный режим. Что происходит с открытым твердеющим монолитом в разгар лета:

  1. Солнце сильно прогревает поверхность бетона, испаряя влагу из толщи конструкции.
  2. Химическая реакция ускоряется, но отвердевание протекает неравномерно, особенно, в поверхностных слоях.
  3. Массив идет трещинами, верхняя часть крошится и рассыпается.

Чтобы исключить разрушительные процессы, проявляющиеся в жаркий период, бетонную поверхность следует обильно увлажнять из распылителей, а затем укрывать мешковиной и другими подобными материалами, не пропускающими солнечные лучи. Когда ткань и поверхность просохнет, ее опять нужно увлажнить.

Переохлаждение застывающего бетона ночными морозами столь же губительно. Предлагаем ознакомиться с отдельной инструкцией, как правильно делать бетонирование зимой.

Как ускорить застывание бетона

Вопрос актуален для частных застройщиков, ведущих работы осенью, когда средняя температура опускается до нуля, сроки выполнения сильно сжаты. На практике применяется несколько методов ускорения отвердевания монолитов:

  1. Утепление и подогрев.
  2. Добавление суперпластификаторов.
  3. Использование химических присадок и добавок.
  4. Приготовление смеси на специальном быстротвердеющем цементе.

Примечание. Химические добавки выполняют 2 функции: ускоряют кристаллизацию цемента и защищают бетон от воздействия отрицательной температуры, не давая воде замерзнуть.

Последний вариант считается дорогостоящим и недоступным для рядовых домовладельцев – быстротвердеющие марки цементов найти непросто. Добавление химических присадок более уместно при зимнем бетонировании.

Изоляция и электрический подогрев способствуют улучшению теплового и влажностного режима бетона

Самый простой и доступный способ — приготовить смесь на горячей воде, залить в форму и тщательно утеплить. Чтобы реакция не замедлялась, можно организовать внутренний подогрев массива резистивным электрическим кабелем.

Другой вариант – укрытие застывающего монолита пленкой и подогрев с помощью тепловой пушки. Судите сами: если удастся нагреть бетон до +30 °С, то снять опалубку можно на сутки раньше (смотри таблицу выше). Главное, не забывать об увлажнении.

Добавление пластификаторов ускоряет отвердевание за счет снижения объема воды, используемого для затворения бетонной смеси. Недорогие химикаты позволяют уменьшить количество воды на 15—20%, благодаря чему застывание происходит гораздо быстрее. Подробнее о способах ускорения смотрите на видео:

Ведение распалубочных работ

Поскольку на момент снятия опалубки монолит успевает набрать примерно половину проектной твердости, выполняйте демонтаж с соблюдением мер предосторожности:

  1. Работы производите в порядке, обратном устройству опалубки.
  2. Разборку начинайте с углов, где смесь отвердевает быстрее.
  3. Отделяя первый щит, удостоверьтесь, что бетон застыл и не собирается рассыпаться.
  4. Работайте вручную, не применяя тяжелых инструментов и механизмов.
  5. Приставшие щиты аккуратно отделяются с помощью деревянных клиньев, забиваемых между конструкцией и опалубкой.
  6. Не бейте по опорным элементам и деревянным ограждениям.

Вначале опалубочные щиты отделяются по углам

Совет. При образовании трещин немедленно прекратите демонтаж и обождите 1—2 суток, спешить здесь нельзя. Если бетон фундамента не затвердеет, придется обращаться к специалистам и проверять прочность неразрушающими методами.

Нередко застройщики бетонируют основание осенью, давая фундаменту выстояться до весны. Оставлять опалубку на зиму неразумно – древесина быстро испортится, металл – заржавеет. Выдержите 14—28 дней и снимите щиты, вдобавок появится возможность сделать обмазочную гидроизоляцию.

Частному домостроителю не стоит спешить в вопросах бетонирования. Цена ошибки – повторная заливка фундамента – слишком высока. Второй нюанс – потеря драгоценного времени. Поэтому начинайте разборку опалубки с небольшой задержкой 1—2 суток с момента достижения бетоном 50-процентной прочности.

Простая опалубка из деревянного материала

Опалубка – это один из ключевых элементов любого фундамента. Без нее не получится грамотно и правильно построить основание для жилого дома или хозяйственной постройки, забора или гаража. Она служит для укрепления конструкции, обеспечения ровной поверхности и сохранения геометрических форм, при этом удерживает раствор и не дает ему растекаться.

Многие строители считают, что опалубку можно снимать уже через несколько дней после заливки траншеи, а мнение других – не раньше чем через месяц. Поэтому, ответить четко на вопрос, когда снимать опалубку с фундамента сложно, ведь на сроки засыхания бетона влияет большое количество факторов, а также габариты фундамента и сколько бетона было расходовано.

Что такое опалубка?

схема съемной опалубки для оснований

Эта специальная фабричная или сделанная индивидуально конструкция, состоит с нескольких соединенных между собой щитов и блоков. Все элементы фиксируются строго в указанном порядке и положении, чтобы получить максимальную герметичность поверхности и не допустить вытекания бетонного раствора.

Снимать опалубку нужно через строго определенное время, причем в некоторых строительных нормах указано, через сколько времени допустим демонтаж. В зависимости от типа фундамента, его габаритных размеров и глубины залегания подошвы, будут существенно отличаться правила проведения демонтажа опалубки.

Также на сроки демонтажа влияет и назначение каркаса, ведь она может использоваться:

  • непосредственно для фундамента;
  • при создании межэтажных перекрытий;
  • для устройства несущих стен и перегородок;
  • при обустройстве туннелей, шахт и канализационных коллекторов большого диаметра.

При возведении опалубки можно использовать металлические крепежные элементы, дерево или пенополистирол. Также иногда встречаются пластиковые и стеклопластиковые конструкции. Сколько пойдет строительных материалов для возведения таких элементов фундамента зависит от типа основания, его конструкции, глубины залегания и размеров.

Какие факторы влияют на набор прочности бетона?

Таблица набора прочности бетона в зависимости от его марки

На прочность бетона и его созревание оказывает влияние множество факторов, некоторые из которых:

  • состав раствора. Учитывая, что бетон – это практически на 100% минеральная смесь, каждый элемент там играет свою роль. Например, силикат кальция отвечает за набор прочности, причем этот процесс длится годами. При растворении и концентрации, он начинает выполнять свои функции уже в первые часы после заливки. Человек ощущает резко возрастающую температуру бетона, которая через несколько дней идет на убыль. Алюминат кальция – это катализатор физико-химических реакций;
  • температура внешней среды. Чем она выше, тем быстрее происходит созревание бетона. Например, при температуре до 30 градусов тепла, фундамент наберет марочную прочность 80% уже через 5 суток, а при температуре до 3 градусов тепла – только через 28 дней. Причем, снятие опалубки можно проводить уже при наборе марочной прочности от 50%, но строительные работы можно начинать, только при наборе от 80%. При расчете длительности созревания бетона учитывается среднесуточная температура, а не самая высокая;
  • технология выдержки фундамента. Строители должны помнить, что для увеличения скорости созревания бетона нужно регулярно смачивать поверхность водой, накрывать ее полиэтиленовой пленкой и не проводить никаких строительных работ на поверхности основания;

Состав наполнителя тоже играет немаловажную роль. Некоторые фундаменты делают из бутового камня и щебня, пустоты заполняют керамзитом и все это заливают бетонным раствором. Такие фундаменты набирают марочную прочность быстрее в несколько раз.

Как лучше демонтировать опалубку

Аккуратно снятые щиты можно использовать повторно

После набора бетоном необходимой марочной прочности, можно начинать демонтаж опалубки. Большинство строителей убирают ее поэтапно, делая абсолютно противоположные действия, как при ее монтаже. Но и здесь нужно помнить, что использование любой строительной техники запрещено, как и использование большого механического воздействия. Ведь нельзя повреждать конструкцию основания, поэтому в таких случаях лучше медленно, но качественно опалубку демонтировать независимо от того, сколько времени на это потратится.

Убирать опалубку нужно только после достижения марочной прочности бетона, хотя некоторые строители длительность высыхания раствора специально увеличивают. Поэтому лучшим вариантом будет − немного выждать, чтобы прочность фундамента была выше, чем потом ремонтировать основание.

Правила демонтажа опалубки:

  1. При выполнении распалубки, рекомендуется оставить снятие вышек, туров и опорных балок на заключительную часть. На них лежит основная нагрузка от фундамента.
  2. Щиты и стойки демонтируются легко и быстро, но и тут нужно все делать аккуратно, чтобы можно было опалубку использовать повторно.
  3. Демонтаж всегда начинают сверху и равномерно по горизонтали. Сначала убирают элементы крепежей на краях и углах фундамента, там бетон застывает быстрее.
  4. В некоторых случаях, демонтаж может затянуться на несколько недель, но при этом можно возводить иные строительные конструкции, ведь бетон уже набрал марочную прочность.

Снятую опалубку можно использовать повторно, предварительно очистив ее от налипшего бетона после демонтажа. Хранить ее нужно в проветриваемых сухих помещениях, поддерживать оптимальный температурный режим. В некоторых случаях рекомендуется покрыть опалубку специальными защитными лаками или антибактериальной грунтовкой.

Через сколько можно снимать опалубку с армопояса

Когда следует снимать опалубку с ленточного фундамента

Большинство строителей убирают ее поэтапно, делая абсолютно противоположные действия, как при ее монтаже. Но и здесь нужно помнить, что использование любой строительной техники запрещено, как и использование большого механического воздействия.

Ведь нельзя повреждать конструкцию основания, поэтому в таких случаях лучше медленно, но качественно опалубку демонтировать независимо от того, сколько времени на это потратится. Убирать опалубку нужно только после достижения марочной прочности бетона, хотя некоторые строители длительность высыхания раствора специально увеличивают.

Снятую опалубку можно использовать повторно, предварительно очистив ее от налипшего бетона после демонтажа. Хранить ее нужно в проветриваемых сухих помещениях, поддерживать оптимальный температурный режим.

Когда убирать опалубку – немного теории

В некоторых случаях рекомендуется покрыть опалубку специальными защитными лаками или антибактериальной грунтовкой. Обычно, если опалубку делали без спешки и хотя бы с приблизительным соблюдением технологии, то распалубка проходит легко и не занимает много времени.

Иначе, это создает целую проблему. Сохранить данные полей.

Через какое время снимать опалубку с перекрытия?

Все о фундаментах. Главная Опалубка для фундамента Через сколько можно снимать опалубку после заливки фундамента: нужен ли демонтаж? Опалубка для фундамента. В связи с этим у многих начинающих строителей возникает вопрос, когда можно снимать опалубку с ленточного фундамента. Чтобы на него ответить, сначала рассмотрим официальные требования, предъявляемые к конструкциям этого типа.

Согласно СНиП 3. Точно такие же требования озвучены и в СП В американском нормативе ACI прописаны другие требования — удалять деревянный каркас рекомендуется через 7 дней, если влажность и температура воздуха соответствуют нормам.

Соответственно, если температура окружающей среды будет отличаться на несколько градусов, то набор прочности будет происходить быстрее или медленнее.

Отсюда делаем вывод, что, для того, чтобы определить, когда можно снимать деревянную опалубку с ленточного фундамента , достаточно узнать, когда именно бетонная масса наберет прочность.

Как залить армированный пояс?

Исходя из этой таблицы, делаем вывод, что снимать опалубку можно и через 2 дня, если стоит жаркая погода. Обеспечить требуемую прочность можно, соблюдая следующие рекомендации:. Демонтировать каркас опалубки следует через неделю после отстаивания бетона. К этому времени он достигнет прочностных характеристик. После затвердевания бетонной стяжки сразу приступайте к укладке плит для будущего перекрытия или монтажу крыши. Обязательно используйте рулонные гидроизоляционные материалы перед монтажом кровли или установкой плит перекрытия.

Опалубка — это один из ключевых элементов любого фундамента. Без нее не получится грамотно и правильно построить основание для жилого дома или хозяйственной постройки, забора или гаража. Она служит для укрепления конструкции, обеспечения ровной поверхности и сохранения геометрических форм, при этом удерживает раствор и не дает ему растекаться.

В местах крепления системы кровли, при необходимости, выполняются отверстия для анкеров. Нецелесообразно экономить на строительных материалах.

Требования и нормативы

Если армированный пояс залит с учетом технологических требований, то гарантируется долговечность эксплуатации здания и прочность конструкции. Армопояс под крышу, соблюдая указанные рекомендации, сделать несложно! Вы сможете выполнить это самостоятельно! Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.

Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных. Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Как залить армированный пояс? Главная Армирование Как залить армированный пояс? Дата: 23 сентября Coming Soon Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Однозначно квартира! Комфорт, уют и тепло, вокруг люди и инфраструктура. Только частный дом! Вокруг тишина, покой, много места и мало людей!

Зачем выбирать что-то одно? В стену газобетонного дома должно быть встроено минимум 2 армопояса — перед первым вертикальным рядом, на верхнем периметре фундамента, и над последним вертикальным рядом, на котором возводится перекрытие. Однако если в качестве фундамента дома используется монолитная железобетонная плита, то можно обойтись без нижнего армопояса. Кроме того, армированные пояса рекомендуется устраивать под каждым межэтажным перекрытием.

Вертикальный габарит армопояса зависит от характеристик грунта, в котором сделан фундамент, и от конструктивных особенностей дома.

Перейти к новому. В проекте предусмотрены монолитные перемычки над проемами, понимаю, что выдерживать нужно 14 дней.

На практике чаще всего используется коробчатая конструкция, т. Армированный пояс изготавливается из качественного бетона марка не ниже М и металлических прутов с площадью поперечного сечения не менее 12 мм. Из прутов собирают каркас, который в поперечном направлении вяжется арматурой с площадью сечения мм.

Каркас формируется из 2 рядов стержней, которые разнесены по высоте на см. Прутья расположены в одной плоскости на расстоянии порядка 10 см друг от друга. Они соединяются между собой в длину металлической проволокой и укладываются при этом с напуском порядка 15 см.

Этой же проволокой прутья связываются с поперечной арматурой.

расчет прочности бетона, когда можно снять опалубку

Первый способ: «Имеет погрешности до 20%»
 
Самый простой способ определение пора ли снимать опалубку или нет, это с помощью таблиц представленных ниже. Но у данного метода есть большие минусы:
1 Нужно быть уверенным в качестве бетонной смеси ( если смесь не соответствует ГОСТу то будут проблемы)
Данный метод определения имеет погрешности, в связи, с чем рекомендуем перед снятием перепроверить температурные показатели, а также проверить правильность ухода за бетоном после его заливки.
— Пролет до 6 метров распалубить можно при наборе прочности бетона более 70% от проектной.
— Пролет более 6 метров распалубить можно при наборе прочности бетона более 80% от проектной.

 


 

Второй способ: «Самый правильный»
 
Самый надежный способ определение, когда снимать опалубку после заливки бетона, это с помощью измерительного прибора пос-50 мг4, данный прибор определит на 100% прочность бетона, а также проверит, соответствует ли он заявленном требованиям. Наша компания после заливки межэтажных перекрытий, всегда проверяет прочность бетона данным способом.
Данный метод заключается в измерении прочности бетона с помощью отрыва со скалыванием. Для этого просверливаем отверстие, вставляем анкер, подключаем прибор и начинаем измерение. В зависимости от площади поверхности проводится до 12 измерений. Самое измерение заключается в том, что данный прибор вырывает из бетона анкер и производит анализ результатов.

 


 

 
Подведем итог:
 
Самый надежный и проверенный способ проверить бетон после заливки межэтажных перекрытий, это с помощью измерительных приборов, все остальное имеет субъективные показатели.
 

Часто задаваемые вопросы

 
Вопрос: Скажите если прошло 7 дней и прочность по таблице 65%, можно ли снять я понимаю что это ниже нормы.

Ответ: Снимать опалубку нельзя, так как Вы пользуетесь данной таблицей желательно, чтобы показатель был больше рекомендованных на 10%

 
 
Вопрос: У меня опалубка стоит более 14 дней и по таблице это более 80%, получается можно снимать с уверенностью?

Ответ: Если бетон отвечает заявленным характеристикам, то можно, если нет то нельзя. Тут больше вопросы к заводу, который поставлял сам бетон.

 
 
Вопрос: Скажите у меня бетон сырой, хотя прошло уже 9 дней и он по таблице должен набрать больше 70%, можно ли распалубить опалубку.

Ответ: Не желательно, рекомендуем его проверить на прочность, так как Вы говорите, что он выглеидт как сырой, у бетона, который набрал прочность, он выглядит определенно, но не как сырой, это сложно описать.

Какой марки бетон нужен для армопояса и как его заливать

Армирующий пояс – это железобетонный элемент, который служит основой для укладки межэтажных перекрытий или монтажа кровельной системы. Конструкция также повышает жесткость и устойчивость дома к усадке, воздействию ветра. Такой каркас обеспечивает перераспределение точечных нагрузок (вертикального и распирающего характера) по всей несущей поверхности, предотвращает деформацию стен. Применяются для армопояса кирпич или бетон, но второй вариант является наиболее надежным, долговечным и эффективным.

Особенности процесса заливки

Ширина армопояса должна быть максимально приближена к толщине стен. Способ формирования контура заливки зависит от материала, из которого возводились несущие элементы дома. Например, при строительстве из газобетона в продаже можно найти блоки с U-образным профилем. Если стены сложены из кирпича, внешним ограничителем выступает установленный на ребро штучный элемент, а внутренним – деревянная опалубка.

Температура, при которой заливают армопояс бетоном, должна быть плюсовой. В этом случае конструкция гарантированно наберет максимальную прочность. Заливая опорный каркас в холодную погоду, необходимо помнить о правилах работы с бетоном зимой. Входящие в состав такого раствора пластификаторы и присадки ускорят застывание цемента, предотвратят кристаллизацию воды.

Для дополнительной прочности пояса необходимо подобрать рифленую арматуру диаметром более 12 мм. В знойный день важно регулярно увлажнять конструкцию, чтобы предотвратить образование трещин. Процесс заливки обычно не вызывает сложностей, но результат во многом зависит от соблюдения некоторых правил.

Рекомендации по заливке армопояса от профессионалов

Один из основных вопросов: какой марки бетон нужен для армопояса под ФБС и другие стеновые материалы? Рекомендуется заказать бетон М200 или марку с более высоким уровнем прочности. Подобрать оптимальное решение в конкретном случае поможет специалист при оформлении заказа. При выполнении работ важно соблюдать такие нюансы:

  • заливайте армопояс в один заход – бетон не должен успеть схватиться, если опалубка заполнена не везде;
  • используйте бетононасос – такая подача материала позволяет быстро и качественно заполнить форму по всему периметру;
  • соблюдайте глубину посадки арматуры – каркас не должен быть к поверхности бетона ближе, чем в 5 см;
  • уплотняйте – используйте вибрационное оборудование, устраняющее воздушные полости;
  • ждите полного застывания – снять опалубку можно через 3-4 дня, но конструкция должна выстояться не менее 3 недель;
  • соблюдайте параметры – высота пояса должна составлять не менее 20 см, с помощью уровня необходимо контролировать горизонталь поверхности.

Время схватывания бетона при монтаже армопояса зависит от погодных условий, температуры воздуха и марки раствора. Чем легче застывает конструкция, тем быстрее необходимо работать – образование обрывов недопустимо. Рекомендуется начинать бетонирование рано утром.

Армопояс для газобетона своими руками, заливка армопояса

При строительстве дома из газобетонных блоков обязательным условием является строительство армопояса – железобетонного пояса по всему периметру дома, служащего для его укрепления и улучшения устойчивости к различным внешним и внутренним нагрузкам.  К таким нагрузкам можно отнести следующие: неравномерная усадка грунта, ветровые нагрузки, сейсмическая активность, внутренняя отделка с использованием различных шпилек и дюбелей, нагрузка от веса крыши и ее крепления к газобетонным блокам, в результате которых стены могут легко треснуть.

Армопояс обычно устраивают между этажами (на него опираются перекрытия) и непосредственно под крышей (соответственно опирается и крепится крыша).

Опалубка под армопояс

Опалубка может выполняться как из досок, так и из доборных блоков пенобетона толщиной 10 см.  В первом случае, поверх выстроенной стены устанавливается конструкция опалубки из досок высотой около 30 см. Через каждые 60-100 см опалубка стягивается деревянными брусками для повышения прочности, а снизу крепится к стене саморезами.

 

В случае с газобетоновой опалубкой, с внешней и внутренней стороны стены на ее края укладываются узкие блоки и приклеиваются к ней.

Затем внутрь конструкции устанавливается арматура (обычно толщиной от 8 до 12 мм) и связывается (связка в этом случае более предпочтительна, нежели сварка). Полученный каркас необходимо выровнять по уровню, укладывая на специальные звездочки. Затем, если армопояс монтируется под крышей, необходимо установить шпильки, на которые потом будет «посажен» мауэрлат и можно приступить к заливке бетона.

Заливка армопояса бетонной смесью

Для заливки применяется бетон марки М200. Можно использовать как готовую смесь, так и приготовить его самостоятельно. В любом случае весь армопояс лучше всего залить за один раз, это не позволит появиться лишним центрам локализации трещин. В противном случае, необходимо устроить перемычки из досок или газобетона. При последующей заливке эти перемычки убираются, а окончание обильно поливается водой, только после этого можно заливать бетон заново. Затем необходимо удалить возможные пустоты залитой смеси с помощью вибраторов или используя арматуру, протыкивая ее бетон.

Через 4-5 дней при хорошей погоде можно снимать опалубку (если она выполнена из досок) и продолжить строительство.

Армирование

Армопояс при строительстве дома из пеноблоков. Армопояс высокого качества для газобетона

В этой статье мы разберемся, зачем мне Армопояс на газобетоне. Подробно будут рассмотрены основные требования к этому элементу конструкции, также вы узнаете, как сделать Армопояс для газобетона.

Армопояс для газобетона - это ленточная конструкция из монолитного бетона, повторяющая все контуры стены здания. В домах из газоблока этот пояс - необходимый элемент, значительно улучшающий прочностные характеристики всей постройки.

Для того, чтобы армирующий пояс не являлся слабым уровнем дома с точки зрения теплоизоляции, технология предусматривает создание поясов не на всю ширину стены, а с отступом с ее внутренней стороны.

При этом минимальная ширина пояса должна составлять 25 сантиметров для кирпича и 20 сантиметров для бетона. Свободное пространство, образовавшееся после заливки Армопояса, заполняется утеплителем, и закрывается подогнанным пеноблоком.

Также мы даем отзывы строителей, специализирующихся на строительстве домов из пенобетона, которые помогут составить полное представление о необходимости армирования каркаса арматуры под керамзитобетонные блоки:

Игорь, 49 лет, Москва:

Вот уже семь лет моя бригада использует пенобетон в качестве основного строительного материала, отзывы о нашей работе я слышал только положительные.

Количество поклонников этого материала с момента его появления на отечественном рынке выросло в разы. Армопояса на газобетоне устанавливают в каждом возведенном доме.

Считаю, что Армокаркас обязательно нужен для пенобетона, а заявления производителей, что прочности блока и так достаточно для устройства любых перекрытий, не соответствуют действительности. Как по мне, лучше еще раз усилить и закрепить работу, чем потом локти грызть.
Олег, 45 лет, Ростов:

Строим дома из газоблоков.Армокаркасы устанавливают в обязательном порядке, особенно для подвешивания стропил и для закрепления перекрытий из бетонных плит. Недавно на даче построили птичник, в качестве стройматериалов использован шлакоблок.

Был оборудован кирпичный Армокаркас, потому что уверен, что «врач прописал» его для консолидации всех построек из стройматериалов на основе пенобетона.

2.3 Устройство армопояша своими руками (видео)

В промышленном и жилищном строительстве используются различные типы материалов, в том числе пористый бетон.Популярная разновидность ячеистого бетона - газобетон, обладающий комплексом преимуществ. Однако без особого прироста он подвержен растрескиванию, что связано с пониженной прочностью. Для решения проблемы строится армопояс на газобетоне. Такая конструкция позволяет повысить устойчивость несущих элементов здания к нагрузкам, а также увеличить прочность конструкции. Рассмотрим особенности ремня усиления, разберемся технологией.

Какие свойства имеет газобетон

Выбирая газонаполненный бетон, необходимо тщательно проанализировать его свойства и изучить спецификации.Особенности материала связаны с технологией изготовления. При производстве газобетона в глубине массива воздушные поры имеют равномерную форму. Такая особенность распределения воздушных полостей положительно сказывается на теплоизоляционных свойствах материала. Стены из древесины не требуют специальной теплоизоляции и позволяют снизить затраты на поддержание комфортной температуры.

Преимущества использования при строительстве зданий из газонаполненного бетона по достоинству оценят профессиональные строители.

Дом, возведенный из газобетонных блоков, чаще всего подвержен влиянию природных элементов.

Материал другой:

  • повышенные теплоизоляционные свойства. Они позволяют значительно снизить общий уровень затрат на отопление помещения зимой;
  • стойкость к перепадам температур. Строительный материал не трескается при глубоком замораживании и дальнейшем оттаивании;
  • повышенный коэффициент звукоизоляции. Ячеистая структура создает надежный звуковой барьер;
  • экология.В процессе изготовления применяется экологически чистое сырье, не влияющее на здоровье окружающих;
  • хорошая технологичность. Отсутствие специального инструмента и оборудования для придания блокам необходимых форм;
  • уменьшенный вес. Легкие стены из газобетона не несут повышенной нагрузки на фундамент построенного здания;
  • устойчив к развитию грибковых колоний и плесени. В толще газобетона и на его поверхности болезнетворные организмы не образуются.

Главный минус пористого стройматериала - это второстепенный запас прочности, для увеличения которого оборудован армированный газобетон. Проблемные зоны усилены силовым каркасом, который заливается бетонной смесью.


Армопояс для защиты создается на газобетоне, сглаживая воздействие климатических факторов.

Особенности устройства Армопояс для газобетона

В лексиконе профессиональных строителей термин «Армопояс» употребляется довольно часто.Не всегда частные застройщики имеют представление о том, как выполняется Армопояс для газобетона и что он собой представляет. Это мощная конструкция замкнутой формы, повторяющая контур конструкции.

Формируется на базе имеющихся строительных материалов:

  • Арматурная решетка. Стальные стержни сечением 0,8–1,2 см привязаны к вязальной проволоке в каркас, повышающий прочность бетона при деформации.Силовая конструкция включает продольно расположенные штанги увеличенного диаметра. Они образуют пространственную конструкцию при соединении с квадратными или прямоугольными перемычками, расположенными перпендикулярно. Не допускается использование сварки, ослабляющей прочность конструкции;
  • Бетонный раствор
  • повышенной прочности марки М350 и выше. Приготовлен на основе затирочно-песчаной смеси и портландцемента, смешанных в стандартном соотношении - 1: 3,5. Готовый состав заполняется опалубочной конструкцией, в которой жестко устанавливается арматурный каркас.В результате непрерывного заполнения и тщательной утрамбовки образуется армированная лента. Он предотвращает разрушение постройки и укрепляет конструкцию.

Для обеспечения необходимого запаса прочности необходимо соблюдать высоту Армопоя. Конструкция опалубки позволяет бетонной ленте придать необходимую форму и обеспечить соответствие ее размеру.


Аропояс для газобетона не только увеличивает сопротивление стен дома нагрузкам от внутренней и внешней среды, но и имеет соединительное назначение

Для опалубки применяют:

  • Доска строганная.Их вбивают в элементы экрана, которые фиксируются перемычками и проводом;
  • пенополистирольных плит. Свойства материала, образующего неразборную опалубку, позволяют улучшить теплоизоляцию;
  • Газоблоки в виде каркаса
  • р. Использование готовых изделий значительно облегчает сборку опалубки.

Принимая решение о конструкции опалубки, важно обеспечить герметичность, а также повышенную жесткость. Это создаст прочный армопояш под балками перекрытия и укрепит другие нагруженные зоны.При выполнении работ указываются ширина и высота Армопоя, соблюдается технология изготовления. Правильно выполненный усилительный пояс укрепляет капитальные стены здания и обеспечивает их целостность, компенсируя значительные нагрузки.

Для чего рассчитан армопояс по газобетону

Обладая повышенной хрупкостью, газобетон нуждается в дополнительном усилении. На различных этапах возведения стен из газобетона формируется силовое сооружение с широким функциональным назначением.


Возможность деформирования стен и разрушения здания сводится к минимуму при использовании этого несущего элемента

Позволяет:

  • создают прочную основу для выполнения кладки газобетонных блоков;
  • компенсирует усилия, передаваемые быстрыми лучами;
  • предотвращает появление трещин, вызванных локальными деформациями;
  • обеспечивают равномерное распределение нагрузок на несущие стены;
  • минимизировать возможность деформации капитальных стен под нагрузкой;
  • снижает воздействие ветровой нагрузки на несущие стены;
  • увеличивают прочность зданий, возводимых в условиях наклонного рельефа;
  • предотвращает нарушение целостности зданий в сейсмических зонах;
  • увеличивает прочность зданий, на которые влияет реакция почвы.

Конструкция армирующего пояса положительно влияет на прочностные характеристики и целостность конструкций из газобетона. Важно при построении армирующего контура собственными силами внимательно изучить технологию выполнения работ и при необходимости проконсультироваться с профессиональными строителями.

Нужен ли Армопояс для газобетонных блоков

Необходимость сооружения армирующего пояса на стенах из газобетона обусловлена ​​определенными факторами, снижающими прочность:

  • Стропильные балки крепятся специальными анкерами к верхней плоскости капитальных стен.В местах крепления они передают локальные усилия, вызывающие появление трещин в газобетонных стенах;

Особенно необходимо в доме из газобетона, построенном на наклонном грунте.
  • кровельная конструкция в виде навесного стропила создает нагрузки, действующие в горизонтальной плоскости. Усиленный пояс воспринимает распорные усилия и демпфирует их;
  • капитальных стен здания подвержены неравномерной усадке. Это связано с наличием проема разного размера.Бетонный пояс, армированный стальной арматурой, сдерживает деформационные процессы.

Проанализировав эти факторы, делаем вывод, что армирующий контур необходим для усиления стен, возведенных из газобетонных блоков. Целесообразность усиления несущих конструкций по контуру конструкции связана с характеристиками газобетона. Его нужно укреплять и только с помощью аропояса можно обеспечить устойчивость постройки, повысив прочностные характеристики.

На каких участках необходимо усиление газобетоном

Блоки из газобетона отличаются пониженной прочностью и требуют специального упрочнения разгрузочной лентой. Выполняется на разной высоте.

Следующие секции нуждаются в усиленном ремне для дополнительного усиления усиленного ремня:

  • опорная поверхность фундамента здания. Силовая окантовка, расположенная на нижнем уровне, в профессиональном термине называется «Руральск».Он формируется на этапе возведения фундамента и повторяет контур постройки. Силовая окантовка обеспечивает равномерную передачу нагрузок от веса здания, а также воспринимает реакцию грунта;

Для усиления конструкции высота Армопояса приравнивается к его толщине
  • кладки из газобетона. Демпфирующий пояс проложен между газобетонными блоками через каждые четыре ряда. Установка стальных прутков или прокладка специальной металлической сетки увеличивает устойчивость кладки к воздействию деформационных процессов.Силовая кромка строится заливкой вяжущего раствора стальной арматуры;
  • опорная поверхность несущих стен. Этот усиленный ярус воспринимает нагрузку от перекрывающих друг друга панелей, которые соприкасаются с верхней плоскостью стен. Плотный контур железобетона увеличивает сопротивление конструкции из газобетона, предотвращая растрескивание. Ремень сглаживает нагрузку от плит перекрытия;
  • оконных и дверных проемов. Им необходимо дополнительное усиление стальными стержнями сечением 1-1.2 см. В специальных пазах выполняют специальные пазы для размещения штанг в газобетонном массиве. Затем стальные стержни, расположенные в пазу, заливаются раствором. Это позволяет повысить прочностные характеристики проемов, над которыми располагаются блоки.

Повысить долговечность конструкции за счет усиления проблемных мест можно с помощью специального армированного ремня. Зная, как сделать Армопояс, вы сможете самостоятельно выполнить всю необходимую работу.

Подготовка к сборке монолитного пояса: что необходимо для работы

Для необходимо подготовить следующие строительные материалы:

  • арматура стальная сечение 1-1.2 см. Использование стержней увеличенного диаметра позволяет воспринимать значительные нагрузки, обеспечивая целостность газобетона. Стержни помещают в пазы и заливают раствором;

Аропоис в строительной сфере применяется для увеличения сопротивления несущих стен дома за счет внешнего и внутреннего воздействия.
  • Сетка металлическая квадратного сечения 50х50 мм. Усиление осуществляется путем укладки сетки на поверхность блоков с последующим нанесением небольшого слоя связующего раствора;
  • бетонный раствор.Применяется для формирования опорного контура на уровне фундамента здания, а также для заливки силового пояса под элементами перекрытия. Раствор готовится с использованием портландцемента марки М400.

При выполнении работ потребуется отожженная проволока для вязания арматурных стержней, используемых для сборки силовых каркасов, а также цементный раствор. Применяется для заполнения арматурной сетки при усилении кладки.

Для выполнения работ вам потребуется следующее оборудование и инструменты:

  • бетономешалка;
  • болгарский;
  • строборез;
  • приспособление для гибки прутков;
  • вязаный крючком.

После подготовки инструментов и материалов можно приступать к работе.

Как сделать Армопояс

Рассмотрим технологию укладки:

  1. Выполните проточки канавки с помощью ходовых отверстий.
  2. Размер гардинной фурнитуры с помощью болгарки.
  3. Удалить строительный мусор из полученных пазов.
  4. Соберите усиливающую рамку и поместите в пазы.
  5. Заполнить полость цементным раствором, выровнять поверхность.

Технология работы достаточно проста. Важно использовать качественные стройматериалы и соблюдать последовательность операций. Это даст возможность самостоятельно укрепить вентилируемые стены.

Газобетон - отличная альтернатива кирпичу. Однако, к сожалению, величина прочности газобетонных блоков значительно ниже. Материал не удерживает застежки на своей поверхности.

Кладка из газобетонных блоков имеет свои особенности:

  1. Возведение стен должно производиться на надежном фундаменте.
  2. В процессе работы необходимо регулярно проверять плавность конструкции.
  3. По всему периметру конструкции стены должны быть усилены армированным поясом из железобетона.

При ведении строительных работ с нарушением технологических правил может произойти блокировка блоков под действием давления кровли.

Значение Армопояса

Армированный пояс - это монолитная конструкция, расположенная по периметру здания.Армопойс защищает стены дома от разрушения и деформации под действием нагрузок. Технология усиления стеновой поверхности объекта предполагает прокладку отводной ленты между перекрытиями каждого этажа и в месте укладки кровли.

Для обеспечения работоспособности Армопояса его структура должна быть:

  1. Непрерывный.
  2. В кольцевом стиле.
  3. Закрыто.

Основные компоненты Армопояса:

  • Рама арматуры.
  • Бетонная смесь.
  • Опалубка или блоки.

Оформление конструкции:

  • При распределении несущей нагрузки с дополнительных этажей или крыш на стены для придания им прочности.
  • В защите фундамента и стен от трещин.
  • В увеличении пространственной жесткости здания.

Конструкция обеспечивает прочность и надежность несущих стен, повышает устойчивость конструкции к ветру, перепадам температур, сейсмическим колебаниям, усадке грунта и самого строительного объекта.

Размеры Армопояса

Размеры Армопоя зависят от конструктивной особенности строительного материала, к которому его необходимо прикрепить. Стена может быть внутренней или внешней. Для каждой категории строители рассматривают свои особые требования к размеру конструкции.

  1. Внутренняя конструкция усилена Армопояном с указателем значения ширины при соответствующей толщине стенки.
  2. При усилении дома снаружи ширина защитного пояса должна соответствовать ширине стены без учета утеплителя и опалубки.
  3. Минимальная высота конструкции соответствует ста пятидесяти миллиметрам. Этот показатель не может быть больше ширины стены.

Варианты создания armooois

Установить разгрузочную ленту для стен из газоблоков можно несколькими способами:

  1. С деревянной опалубкой.
  2. Использование хороших блоков.

При сравнении этих двух методов можно отметить, что оборудование стен Армоплеомаса деревянной опалубкой технологически сложнее.Второй способ, с помощью хороших блоков, намного проще, но в него придется вложить больше средств из-за использования дорогостоящего стройматериала.


Разгрузочная лента не проложена:

  • Под монолитной железобетонной конструкцией.
  • Под деревянные полы из блоков.

В том случае, достаточно под балками заполнить площадки из бетона толщиной пять сантиметров, которые играют вспомогательную роль, надежно защищая строительные блоки от юрисдикции.

В железобетонных конструкциях нет смысла в дополнительной защите ввиду равномерного распределения нагрузки на стену

Создание Армопояса с опалубкой

Опалубка разгрузочной ленты представляет собой деревянный каркас. Изготавливается из обрезных досок, скрепленных между собой снаружи.

После проведения полной сборки опалубки ее нижнюю часть крепят к стене самозатяжными протяжками, а верхнюю - поперечной нарезкой стяжек с интервалом от восьмидесяти до ста сантиметров.Стяжка необходима для придания надежности конструкции, иначе при заливке бетона она может деформироваться или раздавиться.

Предварительно перед строительством конструкции следует побеспокоиться о приобретении необходимых стройматериалов:

  1. Доска обрезная толщиной не менее трех сантиметров и брус 40x40 для изготовления опалубки.
  2. Гвозди для крепления вырезанной конструкции к стене.
  3. Гибкая проволока для придания жесткости конструкции.
  4. Арматурные стержни диаметром двенадцать миллиметров.
  5. Пенополистирол для изоляции.


Подержанный строительный инструмент:

  1. Сверло.
  2. Ножовка по металлу.

Технологии опалубки

Технологический процесс предполагает выполнение работ в несколько этапов:

  1. Изготовление деревянных щитов.
  2. Прокладка из слоя полистирола между стеной дома и деревянным щитом для изоляционных целей.
  3. Крепление конструкции к стене при помощи самозатяжек или длинных гвоздей.
  4. Дополнительное крепление элементов деревянной конструкции саморезами и проволокой.
  5. Монтаж арматурного каркаса. Первоначально следует закладывать стержни усиления внутри деревянных щитов. Гибкая проволока используется для соединения с каркасом арматуры. Крепить арматуру между собой методом сварки не рекомендуется из-за ржавчины материала внутри бетона.
  6. Заливка цементного раствора.

Арматура

Арматура изготавливается из стержней арматуры диаметром от восьми до двенадцати миллиметров.

Принцип процесса:

  1. При горизонтальной укладке штанг.
  2. В креплении их колбы гибкая вязальная проволока по всему периметру стены.
  3. В подвеске стыков колец из проволоки диаметром шесть миллиметров.

Стыковку стержней арматуры следует производить непосредственно в опалубке. В готовом виде каркас арматуры тяжелый. При раздельной сборке конструкции поднять и разместить ее будет сложно. Между газобетонными блоками и каркасом разгрузочной ленты рекомендуется прослойка из камней или кирпича.

1. Заливка бетона

При покупке сухой бетонной смеси необходимо использовать маркировку материала не ниже М200.

При отсутствии товаров требуемые характеристики в магазине можно приготовить самостоятельно, соблюдая следующие пропорции в соотношении компонентов:

  • Щебень - 4,8 части.
  • Цемент - 1 часть.
  • Песок - 2,8 части.

Для увеличения плотности состава щебень можно заменить гравийным. После перемешивания в сухие предметы следует небольшими порциями доливать воду, количество которой должно соответствовать двадцати процентам от общего количества смеси.

Технология заливки бетоном предусматривает правила работы, которую необходимо выполнять для получения желаемого функционального результата:

  1. Заливку следует проводить за один цикл без перерывов, не допуская частичного высыхания бетонного слоя.
  2. Следует избегать в растворе для выливания пузырей с пустотами, которые при дальнейшем высыхании смеси снизят прочностные характеристики конструкции.
  3. После заливки рекомендуется выполнить герметизацию бетона с помощью перфоратора со специальной насадкой.Также струйная установка применяется для устранения пустот в растворе, а в случае ее отсутствия придется удалять пузырьки воздуха, ступенчато с армированием.

2. Построение разгрузочной ленты из блоков

Опалубкой могут служить не деревянные конструкции, а блоки из газобетона П-образной формы. Обязательным условием для такого строительного материала является наличие внутренней полости, которая необходима для укладки каркаса арматуры и заливки бетона.

Блоки подноса уложены по ширине, как стены. Такой пояс удобно крепить к наружным стенам, так как выполняет дополнительную изолирующую функцию, исключая образование «мостиков» холода.

3. Что понадобится

Метод прост и требует предварительного приобретения строительного материала - хороших блоков толщиной десять сантиметров. Перед покупкой следует произвести расчет необходимого количества материала исходя из планируемой высоты конструкции и периметра объекта.

Процесс изготовления конструкции Армопоя из хороших блоков

  1. Установка хороших блоков на стену в обычном порядке.
  2. Армирование центральной части стройматериалом.
  3. Заливка полученной конструкции цементным раствором.

Армопояс кирпичный

Погрузочная лента может быть построена из кирпичной кладки, усиленной арматурной сеткой. Он менее надежен, чем бетон, и применим только для небольших хозяйственных построек.Для повышения прочности кирпичной конструкции рекомендуется использование арматуры или металлической сварной сетки.


Особенности строения:

  1. При использовании арматурной сетки с диаметром поперечного сечения пять миллиметров рекомендуется укладывать ее через четыре ряда кирпичей.
  2. Ширина конструкции должна соответствовать толщине стены обрабатываемого здания.
  3. Высота конструкции зависит от типа строительного материала стен дома и от типа кровли.Среднее расчетное значение для стены из газоблоков - сорок сантиметров.

Укрепление стен кирпичом со встроенной арматурной сеткой не может полностью заменить надежность конструктивных элементов с использованием железобетонного аналога.

Утеплитель Армопояш

Важнейшая особенность газобетона - низкая теплотворная способность, обеспечивающая отсутствие морозостойкости построенного из него даже при самых низких температурах окружающей среды. Поэтому при возведении усиливающей конструкции важно, чтобы она не нарушала теплоизоляционные свойства дома.

В холодное время года, а также в периоды резких перепадов температур на армированной ленте может образовываться конденсат. Во избежание этого явления рекомендуется проводить работы по утеплению конструкций.

В качестве теплоизоляционных элементов можно использовать пенополистирол, пенопласт и минеральную вату. В некоторых случаях используются газобетонные блоки с перегородками. При использовании минеральной ваты оставлять небольшой вентиляционный зазор между утеплителем и облицовочной поверхностью.

Консультация по организации работ по утеплению объекта:

  1. При возведении конструкции с целью последующего утепления ее следует выполнять с отступом от внешнего края стены, а не по всей ее ширине.
  2. Минимальная ширина разгрузочной ленты должна составлять двадцать сантиметров при использовании монолитного бетона и двадцать пять сантиметров в случае кирпича.
  3. Образовавшееся свободное пространство после заливки Армопояса следует залить утеплителем и закрыть пеноблоком, предварительно вырезав по нужным размерам.
  1. При заливке цемента необходимо следить за тем, чтобы элементы армированной сетки не касались стенок опалубки.
  2. Для увеличения функциональности Армопояса каркас из арматуры устанавливается на поверхность с помощью уровня.
  3. Прочность бетона после его заливки способствует периодическому увлажнению, особенно в жаркую погоду. Рекомендуется увлажнять дизайн ежедневно в течение пяти дней. Наилучший эффект достигается при покрытии смоченной поверхности полиэтиленовой пленкой.
  4. Снять опалубку можно за неделю, однако она будет работать для этой цели только через две недели, когда придет цементная смесь.
  5. Если разгрузочный пояс планируется, то нет необходимости делать его заподлицо со стеной. Специалисты рекомендуют переложить опалубку для дальнейшего заполнения образовавшейся ниши утеплителем теплоизоляционным материалом.
  6. Не нужно тратиться на армированный пояс, если фундамент расположен прочный, не пропитанный водой грунт, стены кирпичные, а также при возведении одноэтажного дома с деревянными балками, а не железобетонными панелями.

Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошная железобетонная лента. Однако некоторые строители-любители видимо из соображений времени и материалов пытаются найти способы закрепить Маурилалат на газобетоне без Армопояса. Посмотрим, насколько это возможно, и стоит ли прибегать к такому решению.

Несколько слов о важности мауэрлата

Что такое мауэрлат и для чего он нужен? Человек, которого настаивали в вопросах строительства, это мудрое слово часто ничего не говорит.Между тем, речь идет об одной из самых важных опорных деталей здания.

Что такое фундамент - знаете, наверное, все. Так что по функциональности Маурилалат можно сравнить с фундаментным поясом. Правда, он отвечает за нагрузки, передаваемые от всего здания в целом, а мауэрлат - только за те, которые образуются в процессе эксплуатации всей конструкции кровли - стропильной системы, кровли, изоляционного «пирога», внутренней обшивки кровли. кататься на коньках (если есть) и Т.С.


А нагрузки здесь могут быть немалые, и что самое опасное - иметь прогон, перпендикулярный поверхностям стен стен, то есть работать над их разрушением. Все дело в углах кровельных стержней - именно это и дает такое расширение векторов приложения сил, как от тяжести самой конструкции крыши, так и от внешних нагрузок - снега и ветра.

Особо опасные аналогичные точечные нагрузки, передаваемые от стропильных ног для стен, выложенных из кусков - кирпича или каменных блоков (в том числе газобетона).Значит, необходимо максимально распределить падающую нагрузку по всей длине стены. И, опять же, по аналогии с фундаментной лентой, с этим справится мощный деревянный брус, который плотно упирается в всю стену в торце стены.


Второе замечательное качество Maurolalat - это значительное облегчение монтажных работ при установке прочной системы. Согласитесь, крепить каждую стропильную ногу к капитальной стене гораздо сложнее, чем, как говорится, «дерево к дереву».«При наличии Maurolalat очень широкие возможности применения различных сложных схем, от« глухих »до мобильных, с использованием разнообразных креплений.


В качестве мауэрлата обычно применяется деревянный брус сечением от 100 × 100 мм и выше (как правило, в зависимости от массивности конструкции крыши выбирают 100 × 150 × 200 мм, 150 × 200 мм. ). Очень часто в принципе полагаются на клетку, но действенное правило - толщина мауэрлалата должна быть не меньше двух толщин стропильных ног.

Ширина - в зависимости от толщины стены, на которую устанавливается. При этом брус старается расположить так, чтобы его не приходилось лететь вместе с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри. Так проще защитить древесину от негативного воздействия внешней среды, утеплить это довольно сложно с точки зрения обеспечения нормальной теплоизоляции узла. Это правило не является обязательным, но если вы читаете советы мастеров, то все они практически в один голос советуют оставлять от края не менее 50 мм с каждой стороны.


Можно сделать мауэрилалат и бревна, но такое решение не рассматривается как оптимальное - операция крепления к стене, а затем врезка стропильных ног значительно усложнится и, соответственно, потребует повышенных навыков в столярные изделия.

Понятно, что в связи с высокой ответственностью этого элемента конструкции кровли, для таких целей стараются выбирать наклонную древесину первого сорта, не имеющую кривизны, тяжелой замесы, трещин, признаков биологического разложения. , и другие дефекты.


Для мауэрлата рекомендуется отборная древесина твердых пород. Но найти такой материал непросто, поэтому чаще всего используют качественную сосну, но лишь подвергая ее очень придирчивому выбору: экономия на качестве в этом случае категорически не допускается.

Кстати, Маурилалат не может быть деревянным. Например, если стропильную систему планируется создать из сборных или сварных металлических ферм, стальная балка будет применяться как мауэрлалат - обычно швеллер или двухсторонний.Однако в практике частного строительства такие решения нечасты - «классикой» остается дерево.

Мауэрлат нельзя наносить на стены из бруса или бревна (его роль будет выполнять последний ряд - верхняя обвязка), а на каркасные дома - по той же причине. Иногда отказываются от мауэрлата, когда стены возводятся из прочных, стойких точечных и распиловочных нагрузок материала (например, бетона), а при этом конструкция кровли предполагает крепление стропила к внешнему концу балки перекрытия.Для стен, сложенных из штучных материалов, без мауэрлата обойтись ни в коем случае не удастся.

Понятно, что для того, чтобы мауэрлат полностью выполнял свои функции, надежность его крепления на стене не должна вызывать никаких опасений. С бетонными, каменными, кирпичными стенами - проще, так как есть много способов надежно закрепить брус на торце стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича делают закладки из деревянных брусков. Это позволяет использовать обычные стальные кронштейны для крепления Maurolalate.Но выполнять такие закладки из газобетона - занятие абсолютно бесперспективное, можно даже не пробовать, так как никакой надежности обеспечено не будет. Необходимо поискать другие пути, о которых пойдет речь далее в статье.


На стенах из газобетона мауэрлат рекомендуется выполнять по «замкнутой схеме», то есть в виде каркаса, полностью охватывающего весь периметр здания - достигается максимальная надежность конструкции .Однако это не всегда возможно - например, когда Fronton показывает из тех же пеноблоков. Следовательно, тем надежнее нужно выполнять крепление планки к торцу стены.

Как рассчитывается балочная стропильная система?

В ходе презентации мы уже отправили читателю размер стропильной ноги - от этого в определенной степени зависит сечение мауэрлата. Но с учетом углов крутизны и всех выпадающих нагрузок - читайте в специальной публикации нашего портала.

Как без рукавов прикрепить мауэрлат к стене из газовой смеси?

Прежде всего, строителю, перед которым у нее возникла аналогичная проблема, следует четко ответить на вопрос - «Неужели у меня нет возможности заливать железобетонный пояс, чтобы не было проблем в принципе?» Почему? - Да, потому что ни один из предложенных ниже вариантов не лишен определенных недостатков. К тому же возможность установки мауэрлата без Армопояса довольно сомнительна и принимается с большим количеством оговорок.


Сколько не ищите, вряд ли удастся найти четкие критерии, когда специалисты внятно говорят - да, на этой газосиликатной стене можно обойтись без армированного бетона. Есть только много всяких «если», в которых вроде бы можно надеяться на успех такой установки.

Цены на газобетон

газовая кнопка

  • Если дом или хозяйственная постройка небольшого размера (критериев оценки, увы, нет).
  • Если крыша имеет не слишком сложную и тяжелую конструкцию (допустим, речь идет о простых из, например, профнастила или металлочерепицы - все остальные кровельные материалы вместе с их обрешеткой будут тяжелее).
  • Если климатические условия района строительства не предполагают большой снеговой нагрузки и ветрового давления (а где гарантия, что погодной аномалии не произойдет?).
  • Если конструкция стропильной системы позволит минимизировать распиловочную нагрузку. Это может быть предоставлено:

- Применение подвесных подушек, жестко натянутых горизонтальных сказок.

- с использованием утилизирующих стропил, с обязательной опорой в точке соединения конька, если в месте соединения стропильных ног между собой предусмотрено шарнирное соединение, а монтажный узел к мауэрлату подразумевает использование подвижных, скользящие составы.


Короче говоря, список условий для того, чтобы попытаться обойтись без Армопояса (и без полной уверенности в успехе), достаточно велик. И, наверное, нужно десять раз подумать, прежде чем выбрать этот путь.

Однако в Интернете есть несколько способов установить Maurolala Brusa прямо на газосиликатную стену без заливной брони. Попробуем в них разобраться.

Крепление мауэрлата на проволоку

Один из самых простых способов, который часто применяется при строительстве кирпичных стен.При этом примерно за 4 ÷ 5 рядов до окончания кладки между рядами укладываются балки из стальной проволоки диаметром около 3 мм (3 ÷ 4 жилы в балке) так, чтобы они смотрели наружу снаружи и с внутренней стороны стены. Длина выпуска этих «болванок» обеспечивает покрытие мауролалата, установленного на конце кладки, и позволяет без проблем очистить и затянуть проволочную петлю. Шаг перемещения таких выходных закладок обычно выбирается равным шагу рафалинга, чтобы узлы крепления мауэрлата учитывались между соседними быстрыми парами.


По готовности стены на ее торцевую подгонку. Затем брус устанавливается сверху, выравнивается, а затем создается и затягивается проволочная петля. Герметичность обычно осуществляется с помощью ломика (крепления), добиваясь максимально плотного прижатия бруса к стене.


Казалось бы - вот оно, простейшее решение. Однако посмотрите: Все показанные примеры относятся только к кирпичной стене. Написано, что этот способ полностью работает с газосиликатными блоками, только прокладку проволоки «болванками» проводят примерно в два ряда до конца кладки.

Написано написать, но ни одного достоверного доказательства надежности такого способа с газосиликатными стенами найти в интернете не удалось.

По личным ощущениям - не будет провода при больших нагрузках, а тем более - при возможной вибрации, например при сильном ветре, работать «ножовкой», постепенно взламывая газосиликатный блок (который может резать ручной ножовкой)? Ведь это нарушение целостности кладки и ослабление фиксации мауэрлата на стене со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Короче не все так просто ...

Крепление стержня анкерами или дюбелями

Казалось бы - самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем. Все так, но только если речь не идет о газосиликате. Повышенная хрупкость этого материала вполне может преподнести сюрприз, когда при затяжке анкера или завинчивания дюбеля образуется трещина или даже озноб.

Конечно, в продаже в наше время можно найти немалый ассортимент крепежа, рассчитанный именно на газобетонные стены.Но, согласитесь, одно дело смонтировать мебель, предметы интерьера или даже каркас для утепления стен - и совсем другое мощное, которое становится основой всей конструкции крыши.


Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата невысокие, придется приобретать анкеры максимальной длины - около 300 ÷ 500 мм, чтобы с учетом толщины мавролалата можно было «прилипнуть» " через стену. Но стоимость таких длинных мощных анкеров немалая, поэтому об этом тоже нужно помнить.

Работы по установке мауэрлата на анкеры ведутся примерно в такой последовательности:

Иллюстрация
Прежде всего, необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию между газосиликатным и штабелированным брусом. В противном случае очаг сырости неминуемо появится в месте контакта древесины с другим строительным материалом в результате биологического разложения.
Для гидроизоляционного барьера вполне подойдет шаг из качественного раннероида - его ставят так, чтобы он полностью перекрывал весь торец стены.
Если немного уйдет в стороны - не страшно, так как эта простая потом обрезается.
Укладывать полосу можно сухим способом, то есть без использования битумной мастики.
После этого Маурилалат кладется на стену стены.
В данном примере используется качественная плита 50х150 мм, что, кстати, смотрится заглядыванием в толщину. Но принцип крепления от этого не меняется.
Брус укладывается ровно на свое место, как предусмотрено проектом, выравнивается.
Требуемая разметка выполнена.
В принципе, в данном случае все сводится к наметке участков установки стропильной стопы - тогда между ними могут располагаться анкеры крепления мауэрлата - и взаимного натяжения не будет.
Место крепления стропильных ног намечено. Анкеры
можно располагать произвольно, повторяя шаг стропила.
Вот он анкерный болт.
Сразу, в этом примере, поверх газиликатной стены Armopois все еще затоплен, поэтому мастер использует относительно небольшие анкеры, диаметром 12 мм и длиной 150 мм. В зрелом бетоне такое крепление обеспечит требуемую надежность.
Но если Армопояса нет, придется ставить самую длинную застежку - аж до полуметра.
Далее сверлом устанавливают сверло в форме страха на дереве (в данном случае диаметром 12 мм), и просверливают сквозные отверстия в БРУСе Мауэрлала, до конца стены.
Рекомендуется сразу укладывать опилки, чтобы они не упали обратно в канал.
После этого идет перфоратор со сверлом на 12. Прямо через отверстие в дереве сверлит канал для анкера в материале стены.
После того, как отверстие будет готово, в него вставляется анкер.
Далее якорь молоток забивается обязательно на всю длину, пока шайба под гайку под гайку в дереве.
И последнее действие остается с помощью соответствующего ключа затянуть все анкеры, плотно прижимая брус мауэрлата к торцу стены.

Будет ли это соединение надежным? С бетоном - однозначно да. С газосиликатом напрямую - вопрос сложный даже с большой длиной анкера. В любом случае ни одного исследования или результатов изучения опыта по этому вопросу в Интернете найти не удалось - ни положительного, ни отрицательного.

Я сосредотачиваюсь на другом моменте. Часто длины бруса для того, чтобы выложить мауэрлат на стене одним сегментом, не хватает, и приходится прибегать к сращиванию. Опытные плотники умеют выполнить очень интересные и надежные замковые соединения, а непрофессионалу достаточно будет сделать соединительный узел «в Полтереве». Обязательное условие: на этом месте тогда нужно будет предусмотреть - анкер или шпильку для затяжки места соединения.

Цены на профнастил

профессор


Аналогичный подход и в углах стыковки брусьев соседних стен - замковое соединение с последующей затяжкой выбранного крепежа.

Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата с максимально жестким каркасом, отрабатывают соединение по углам с помощью стальных скоб. На одной из схем выше это хорошо показано.

Еще один совет - если на стене две секции перекладины, то следует стремиться к тому, чтобы они были примерно одинаковой длины. Например, по стене длиной 8,5 Метр лучше использовать штанги не 6 + 2,5 , например, 4,2 + 4,3 г.

Технологические новинки - Химические анкеры

Десяток лет назад об этих инновационных методах крепления деталей из различных материалов мало кто слышал. Сегодня химические анкеры широко представлены в продаже, однако назвать их общедоступными по цене - пока невозможно.

Кстати, такие технологии крепления у многих домашних мастеров осуществлялись без специальных химических анкеров - речь идет о тех случаях, когда в отверстие заливалась смесь отвердителя эпоксидной смолы, а затем вставлялась деталь - надежный подключение было проведено.


Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, придает им высочайшее качество прочности. Правда, претензии потребителей уже можно встретить, хотя, возможно, они связаны с тем, что очень много некачественных подделок такой химии. А если говорить об авторитетных производителях подобных материалов, то вам следует ориентироваться в «Сормат», «Hilti», «Nobex», «Fischer», «Tox», «TecSeal», «Tecfix», «Technox», «Kew». "и некоторые другие.

Сами химические анкеры могут различаться по принципу использования.

  • Итак, один вид имеет капсульное (ампульное) расположение.

В анкер вставляется ампула, содержащая одно- или двухкомпонентный состав, который начинает быстро затвердевать после смешивания и контакта с воздухом.

После закладки ампулы в отверстие вставляется сам якорь (шпилька) и забивается на нужную глубину. При движении якорь разрушает ампулу, колбаса заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и витками ниток шпилек.При нормальной температуре воздуха через 25 ÷ 45 минут состав полностью полимеризуется, застывает, обеспечивает надежное удержание и неподвижность анкера даже при значительной нагрузке.

  • Другой вид химических анкеров предполагает использование картриджей (туб) с полимерным составом (чаще - двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет похож по конструкции на тот, который мы обычно наносим с силиконовыми герметиками или «жидкими гвоздями». А некоторые виды химических якорей рассчитаны прямо на простейшие пистолеты.

Дополнительно могут применяться дополнительные устройства в зависимости от материала стены. Например, давайте посмотрим, как устанавливается химический анкер, разработанный специально для пористого бетона.

Рисунок Краткое описание работы
На иллюстрации показаны возможные компоненты комплекта химических анкеров «Фишер» - это сами патроны с разной скоростью застывания составов, пистолеты-дозаторы.
Канал под любой химический анкер всегда нужно беречь от пыли - для этого есть специальный насос для продувки и откачки, щетки разного диаметра.
Сверло со специальной насадкой позволяет делать конические отверстия (именно то, что нужно для пористого бетона).
Ну и, наконец, различные переходники, переходные направляющие, сетчатые гильзы под изнашивающиеся стенки, а сами анкеры разной длины.
В данном случае интересует тема статьи именно газосиликатная стена - пористый бетон.
Начинается бурение канала под анкер.
Для этого используйте специальную дрель с круглым упором-ограничителем и сферической насадкой.
Сначала просверливается прямое отверстие - до упора в ограничитель.
Ограничитель упирался в стенку, и из-за сферической формы сопла отверстие начинает иметь коническую форму - как показано на рисунке.
По готовности канала Метла ставится ровно и аккуратно, чтобы случайно не сорвать шишку, вынимаемую из лунки.
После этого возьмите ручной насос - необходимо тщательно очистить канал от пыли. Продувка начинается с полного погружения зонда насоса в отверстие.
Затем проходной зонд постепенно удаляется из канала, не останавливая продувку.
При необходимости отпустить перемычку соответствующего диаметра.
Такую операцию продувки следует повторить не менее четырех раз - наличие пыли резко снижает надежность химического анкера.
В идеале нужно стремиться к тому, чтобы канал был абсолютно чистым.
После очистки в отверстие вставляется пластиковая муфта.
Он «улучшит» край отверстия и, самое главное, обеспечит положение вставленного анкера (шпилек) перпендикулярно поверхности стены.
Подготовка к работе «Химия».
Патрон вставлен в пистолет, носик-миксер прикручен.
Небольшой тираж состава наносится на любую поверхность - необходимо убедиться, что все компоненты полностью перемешаны - это покажет ровный цвет уходящей смеси.
После этого запускается излив в муфту, ограничивающую отверстие, и начинается заполнение полости композитным составом.
Обычно полость заполняется примерно на ее объема.
Далее анкер-шпилька берется на необходимую длину и аккуратно ввинчивается (в прямом смысле слова) в пластиковую массу, заполняя коническую полость - для этого на данном этапе имеется достаточное усилие пальцев.
Важно следить за тем, чтобы штифт занимал перпендикулярное положение стенки - направляющая муфта помогает, но все равно не мешает.
Стойка прикручивается до упора в стену.
Осталось подождать всего 45 минут - и при нормальной температуре (около +20 ° С) анкер будет готов к испытанию нагрузки.

Что еще говорит о преимуществах химических анкеров:

  • Крепление считается высокопрочным, долговечным - срок службы оценивается в 50 лет.
  • Используемый полимерный композит полностью инертен к атмосферному, биологическому и химическому воздействию.
  • При установке такого анкера внутри пористого бетона отсутствуют распиливающие нагрузки, то есть практически исключен риск появления трещин или скола.
  • В то же время проникновение композита в газобетонный канал, примыкающий к ведущему каналу, обеспечивает максимальную степень химического сцепления дюбелей со стеновым материалом.

Ну а теперь - о недостатках.Их немного, но судите сами:

  • Стоимость химических дюбелей высока, да и крепление мауэрлата обойдется в весьма внушительную сумму. Более того, для нашей задачи нужны очень глубокие каналы с их полным заполнением композитом - так что картриджей потребуется изрядное количество.
  • Химические анкеры не отличаются высокими температурами. Понятно, что при температуре мауэрлата выше 100 градусов в принципе брать негде, но тем не менее ...
  • Никаких достоверных данных о сроках и результатах эксплуатации химических анкеров для крепления Мауролалата к газобетону без Армопоя - не выявлено.То есть есть предположения, что вроде бы неплохо - но результатов тестов пока нет. Может ты хочешь быть первым?
Видео: Демонстрация работы с химическим анкером фирмы «HILTI»

Крепление Maurolalat на шпильке

Если еще до монтажа мауэрлата с торца стены выступают на нужное расстояние друг от друга - процесс монтажа упрощается до предела.


  • Маркеры укладки переносятся на брус - для этого достаточно поставить мауэрлат сверху и немного потянуть - от шпилек останутся следы, которые станут центрами сверления отверстий.
  • Далее гидроизоляционная лента «накачивает» эти шпильки.
  • Затем прокатывают пруток с просверленными отверстиями.
  • На шпильки надеваются широкие шайбы, гайки голые - и есть вполне понятная процедура лазания мауэрлата до торцевой части стены.

Все очень просто, но кроме одного - а как в газобетонной стене, ударные шпильки. Здесь начинаются трудности.

Есть такие насадки - глубокие, около 500 мм, в пенобетонной кладке будет заброшено отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше диаметра шпильки.Затем канал заливается кладочным клеем или цементным молочком. После этого его вводят в него до упора стилета - и в таком виде оставляют до полного схватывания раствора.

Это было легко, казалось бы, но некоторые мастера, опробовавшие такой метод, явно не в восторге от него - растворы могут давать усадку, сложно избежать пустотных участков, да и качество такого узла все же не самое высокое. Некоторые крепежи можно разделить от динамической нагрузки или вибрации, и это чревато обычным ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках - со всеми вытекающими печальными последствиями.

Другой вариант - инсультная установка. В этом случае их приваривают перпендикулярно металлическим пластинам, которые будут устроены в шве кладки перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма тарелок большой роли не играет - например, они могут быть такими, как показано на рисунке.


Главное, чтобы пластины создавали опору для шпильки и одновременно работали против тянущей нагрузки. При таком подходе в блоках верхнего ряда заранее, перед установкой их в кладку просверливаются отверстия, затем там запрягаются шпильки, при необходимости «ритмичные» края блока, чтобы он не попал в пластина из толщины пластины.После этого выполняется кладка - и по готовности стены сразу идет серия закладных шпилек для крепления мауролалата.


Плиты скрываются в швах кладки, а шпильки становятся удобными помощниками для надежной фиксации мауэрлата.

Тем не менее, максимально надежный монтаж закладных обеспечивается только при заливке армированного пояса.

Разумно ли отказываться от заливки Армопоя?

А теперь, наоборот, прямой вопрос читателю - а насколько серьезны ваши устои, чтобы отказаться от этой простой, но очень надежной, проверенной, гарантирующей прочность созданной конструкции кровли операции по Заливке Армопояса? Давайте еще раз посмотрим, насколько это просто и понятно, прежде чем принимать окончательное решение.

Процесс набивки армированного ремня - ничего сложного!
Рисунок Краткое описание работы
Если посмотреть всевозможные инструкции и руководства, посвященные строительству домов из газобетонных блоков, то вопрос крепления бруса мауэрлата торцом стен без железобетонного пояса даже не рассматривается.
И только где-то в тексте может быть скромное упоминание: в виде исключения, например, для небольших хозяйственных построек, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают сильных снеговых и ветровых нагрузок, и т.п.
Одним словом, практически на ваш страх и риск.
Неужели так сложно набить Армопуа, чтобы однажды уйти от этой зависимости - «если»?
Кстати, ничего особо сложного в этом нет, то есть такого, что не смог бы сделать даже начинающий строитель, нет.
Производители строительных материалов из газобетона представили в своем ассортименте особый вид блоков, предназначенный для последнего ряда кладки. Они имеют характерную форму, для которой название U-образное (для сходства с этой буквой латинского алфавита).
По сути, из газобетона в заводских условиях изготовлена ​​некоординированная опалубка под заливку армированного пояса.
Посмотрите на иллюстрацию - на ней показаны П-образные блоки из пенобетона различных размеров.
Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, у всех остальных одна стенка толще другой. Эта утолщенная стена должна смотреть в сторону улицы - она ​​выполняется шире из соображений максимального сохранения теплоизоляционных качеств.
Размер «канала» под сам армированный пояс не такой уж и большой, то есть бетона много не понадобится, да и дачному домику средней стоимости будет легко самостоятельно прямо на место работы. Причем заливать его все равно придется вручную, так как автобетононасос в этом случае не будет помощником - слишком узкая и маленькая «лента».
Количество бетона для этой операции будет описано ниже.
Казалось бы, зачем вообще думать о способах, как можно без Армопоя - не лучше ли сразу начать заливать его в заливку?
Однако многих останавливает то, что П-образные блоки, на которых меньше материала при производстве, в то же время значительно дороже, так как обычно продаются поштучно.Но оказывается, что такие блоки можно делать и самостоятельно, используя стандартные стены, или вообще без них, применяя другие технические решения.
Итак, П-образные блоки можно вырезать из стандартных стен.
Для начала, естественно, проводится разметка - ширина вырезанного фрагмента ...
... и его глубины.
Проведенные линии, по которым будут выполнены разрезы.
В данном случае мастер решил вырезать «швеллер» шириной 120 и глубиной 160 мм. Этого для армированного ремня будет достаточно.
Если возводились стены из газосиликатных блоков, то наверняка у мастеров есть инструмент для их резки.
Это обычно мощная ручная ножовка с большим зубом.
Начинает выполнять прорези по очерченным линиям - до глубины «канала».
Чтобы добиться ровности паза по глубине, блок попеременно опускают, добиваясь необходимого пикирования пил сначала одной...
... а потом с другой стороны.
Кстати, рисунка у нас нет, но, судя по заверениям мастеров, такую ​​ровную и такую ​​же по глубине прорезь можно провести циркулярной пилой.
Правда выпуск пил может быть недостаточным (нужна глубина пропила не менее 100 мм) - Здесь, наконец, можно поработать ручной ножовкой. Что не вариант?
Блок с проделанными пазами надевается «на зад».
Далее перфоратор. В его патрон вставляется машина - диаметр не так важен (обычно скорее 8 ÷ 12 мм), но длину лучше взять побольше, около 400 мм, чтобы просверленное отверстие доходило примерно до середины блока.
Линия, определяющая дно «созданного канала», просверливается рядом отверстий с расстоянием между их центрами около 15 мм.
Затем блок переворачивается, и аналогичная операция выполняется с противоположной стороны.
После этого обычно происходит достаточно легкий удар молотка - и осколок выпадает из блока с трех сторон.
Кстати, эти фрагменты, если они не раскололись, выбрасывать не следует - они еще могут пригодиться в процессе строительства.
А для заполнения армированного ремня есть вот такой самодельный U-образный.
При необходимости оставшиеся неровности можно прорезать долотом...
... Жилье Крошево и Пыль ...
... и отправьте готовый блок на место их хранения до начала кладки.
После того, как подготовлено достаточное количество самодельных П-образных блоков, переходите к кладке последнего ряда стены.
Работа обычно начинается с угла.
Клей для газобетона готовится из сухой смеси.
Выполняется последовательное отображение блоков.
Все как при обычной укладке - сначала наносим клеевой слой нужной толщины ...
... Затем этот слой разглаживается и распределяется зубчатым шпателем ...
... и затем устанавливается еще один газосиликатный U-образный блок.
Работа продолжается аналогичным образом, пока не будет выложен весь диапазон - пока не образуется «Канал» под заливкой Армопояса.
Особое внимание на углах и в местах примыкания к стенам - здесь придется подумать, как послушать U-блоки, чтобы «канал» для Армопояса не прерывался.
На иллюстрации показан один вариант, но возможны и другие решения.
Кому-то такой подход может показаться излишне трудоемким и к тому же сопровождаться большим количеством отходов.
Что ж, в какой-то мере правильно, и для создания опалубки для Армопоя вполне возможно применить другие приемы. Вот один из них.
Для создания стен из этой своеобразной несъемной опалубки в данном случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины - их часто называют хорошими.
Например, можно применить блоки толщиной 100 мм - для создания внешней стены.
Ряд этих блоков умещается на клей по внешнему контуру стены (на рисунке показан только пример установки).
Любой арматур в силу специфических теплотехнических качеств бетона всегда превращается в мощный «мост холода».
Чтобы уменьшить этот недостаток, желательно сразу предусмотреть слой утеплителя - уложить вдоль внешней стены несъемную опалубку (если это позволяет ширина стенового блока) экструдированный пенополистирол толщиной около 50 мм.
На противоположной стороне стенка нашей «опалубки» образует тонкий блок толщиной 50 или 75 мм.
Эта серия также устанавливается на газосиликатный клей.
В итоге получается вот такая картина - канал для дальнейшего заполнения армированного ремня (на иллюстрации показан с уже уложенным арматурным каркасом).
Кстати, можно немного уменьшить глубину «Канала», если он окажется слишком большим.На дно, также на клей, можно положить вырезанные из хороших блоков фрагменты, с таким расчетом, чтобы глубина получилась в районе 150 ÷ ​​180 мм - этого вполне достаточно.
Также есть варианты.
Например, с одной стороны, тот же газосиликатный блок 100 мм и слой утеплителя, а с другой - это просто деревянная (или OSP) опалубка, прижатая к поверхности или выставленная ровно до конца. со стены.
Но вариант и вообще без использования газосиликатных блоков. Деревянная опалубка устанавливается с двух сторон.
Но снаружи по опалубочным доскам уложена полоса пенополистирола толщиной 100 мм и шириной, соответствующей высоте созданного для Армопоя «канала».
Этот вариант, так сказать, живой - с уложенным утеплителем по внешнему периметру опалубки.
Хотя изоляция в данном случае не является обязательной, пренебрегать ею не стоит - об этом уже говорилось выше.
А вот на межкомнатных стенах он не нужен - если еще планируется заливка армированного пояса, то с двух сторон будет только деревянная опалубка.
После того, как опалубка (в любом ее варианте) выставлена, переходим к стыковке арматурного каркаса.
Как правило, для Аропояса под Маурилалат не требуется слишком сильное армирование - достаточно четырех стержней периодического профиля (класс A-III) диаметром 10 мм.
Пространственное положение арматурных стержней может быть обеспечено различными способами.
«Классик», конечно же, это хомуты из гладкой или гофрированной арматуры сечением 6 или 8 мм. - примерно как на ленточном фундаменте.
Но часто эту схему упрощают - она ​​все равно «тяжелая» наверху стены. Если посмотреть на представленные примеры, то многие мастера используют весьма нестандартные решения.
Это, например, нарезанные квадраты из готовой арматурной сетки сварного шва для стяжки - и их использование в качестве своеобразных схем зажима.
Тяга производится в обычном порядке - с помощью стальной вязальной проволоки.
И эта картина получается после увязки аккуратной пространственной конструкции из четырех продольных стержней арматуры.
А вот еще оригинальное решение.
Судя по всему, у собственника есть возможность недорого (или даже задача) получить отходы производства металлических изделий. Такому творчеству можно только позавидовать!
Как бы то ни было, правила стыковки арматуры, особенно в участках усиления (продольное соединение стержней, витков, прилегающих участков), никто не отменяет.Поэтому делаются соответствующие загибы, соенбиты, зажимы и т. Д. - Все по правилам ленточного фундамента.
Кстати, обратите внимание на чрезвычайно важный нюанс. Наличие армированного ремня практически не оставляет трудностей для последующего монтажа Мауролалата - спелый бетон отлично удержит даже обычные распорные анкеры. И все же перед заливкой бетона можно проделать еще одну операцию - заранее установить шпильки, прикатав их Армокаркасом.
После того, как ремень замерзнет, ​​мастера сразу изготовят готовый надежный крепеж для бруса.
Вариантов установки шпилек тоже несколько.
Например, в нижней части канала просверливается направляющее отверстие, а сама пяточка соединяется с усиливающей конструкцией перемычки (как показано на рисунке).
Шпилька может располагаться и смещаться от осевой линии Армопояса - все зависит от ее ширины и планируемого места укладки Мауролата.
На рисунке показано, как закладываются стержни продольной арматуры.
Здесь показано, как для экономии сегментов резьбовых шпилек их просто приваривают к зажимам поперечной арматуры. Правда, владеть навыками электросварки уже очень хорошо.
Если внизу шпильки прикрутить гайку и надеть широкую шайбу, надежность полученного крепежа значительно повысится.
После полного созревания прикрученной бетонной ленты вытащить такую ​​шпильку будет практически невозможно.
Шаг рулевого управления принято принимать как шаг будущего монтажа стропильных ног.
При этом желательно, чтобы эти сборки Мауролалата были стропильными - чтобы они не мешали дальнейшим монтажным операциям.
После установки и соединения шпилек, а верхнюю резьбовую часть вместе с гайкой с газом рекомендуется закрыть стрейч-пленкой - чтобы резьба не задевала при заливке бетона.
Необходимо проследить стержни арматуры для определенного снятия со стен самодельной «опалубки» - для создания защитного слоя бетона.
Для этих целей можно применить специальные лайнеры - они обеспечат необходимый просвет и снизу, и сбоку.
Готовится бетонный раствор.
Как правило, для такого аропоя достаточно марки бетона М200 (но не ниже).
В доме среднего размера большого количества бетона для этих целей не нужно - можно обойтись самостоятельным производством в бетономешалке.
Затем готовый раствор подается наверх (ведра), и постепенно они заполняются «Каналом» Армопоя.
Очень важно добиться того, чтобы при заливке не оставалась пустая пустота.
Для этого залитый бетон тщательно «выщипывают», то есть протыкают по всей длине залитый участок арматуры или остроконечной деревянной рейки - это позволит пузырькам воздуха.
После «пробки» раствор максимально уплотняют кельмой или шпателем, выравнивая при этом поверхность использованной ленты.
Так последовательно продолжайте по всей длине создаваемого ремня.
Ремень затоплен и выровнен.
На этом рисунке показан вариант без шпилек - владелец предполагает использование обычных распорных анкерных креплений для крепления мауэрлата.
Но возможен вариант со связанной ипотекой.
После набивки пояса и его окончательного созревания для мастеров, которые займутся стропильной системой - уже готовый крепеж.
В любом случае аропоясе нужно дать время для качественного созревания - желательно, чтобы дальше роботы были чем через месяц после заливки.

Как и было обещано выше - несколько вспомогательных материалов:

Армирование ленточного фундамента - как правильно?

В таблице уже упоминалось, что принципы пространственного армирования пояса осени аналогичны фундаментному поясу - особенно в вопросах армирования в местах пересечения, регулировки и углов.Подробности приведены в специальной публикации нашего портала. И в другой статье дается. Плюс в обеих статьях есть удобные калькуляторы для расчета материалов.

И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки арматуры и количество компонентов для его изготовления.

Использование в строительстве новых технологий способствует долговечности, устойчивости и прочности любого здания.Зачем нужен Армопояс на газобетоне? Каждый, кто хочет построить дом, должен больше узнать о свойствах этой конструкции, ее разновидностях и тонкостях приема.

Применение Армопояс для газобетона

Армопояс - это арматурный брус из бетона, которым покрывается все здание. Он предназначен для усиления стен из газобетона, что способствует их устойчивости к разным нагрузкам и предотвращает деформацию. Армирование собирает вместе все части конструкции и создает особые ребра жесткости.Это значительно увеличивает устойчивость стен к любым нагрузкам и является отличным способом укрепить несущую конструкцию.

Применение Армопояса необходимо для газобетона, так как он выполняет важные функции:

    Защищает стеновые конструкции от деформаций в результате подвижек грунта, которые могут возникнуть при смене времен года и усадке здания.

    Придает стенам повышенную прочность.

    Придает жесткость конструкции и усиливает ее.

    Равномерно распределяет нагрузку.

    Снимает точечную нагрузку при креплении балки анкерными болтами.

Какие еще причины для строительства армирующего пояса? Maurylalat - это специальная опора, которая поддерживает систему кровли для рафтинга. Помогает совмещение стен здания с крышей. Помогает равномерно распределить нагрузку на все поверхности. Если кровля крепится болтами, могут возникнуть трещины. Если есть висячие стропила, большая часть нагрузки испытывается бетонными блоками, в результате чего может произойти их расширение.Для распределения нагрузки изготавливаются монолитные ремни.

Совет! Этот разгрузочный пояс должен быть неразрывным. Его основное предназначение - повышение устойчивости стен конструкций к нагрузкам и предотвращение появления трещин.

Виды Армопоясов

Существует несколько видов армирующих ремней:

    Подфундант Армопояс, еще что-то называется Руральск. Стены ленточного фундамента основаны на этой конструкции. Также такой пояс связывает столбы в конструкциях свайного и столбчатого фундаментов.Он отличается от аналогов тем, что укладывается под все существующие несущие стены конструкции. Для конструкции арматура 14 мм с обвязкой 10 мм. При этом шаг обвязки должен быть не более 20 см. Исходя из дома не следует экономить на материалах, поворот прочности натяжителя должен составлять около 20-30%.

    Фундамент, выполненный между стенами и фундаментом. Этот пояс монтируется после возведения фундамента. Эту конструкцию необходимо возвышать вне зависимости от того, стоят ли стены фундамента над землей или уходят в нее вместе с ней.Делать это нужно под всеми вагонами, особенно если полы плиточные.

    Для усиления стен и распределения нагрузки от плит по всей коробке дома монтируется усиленный пояс. Этот пояс еще называют разгрузочным. Еще одна особенность в том, что он не допускает стен. Количество межэтажных армированных поясов зависит от этажности.

    Пьяный пояс, к которому прикреплен Маурилалат, очень важен. Распределяет нагрузку с крыши и всей стропильной системы.Позволяет выровнять коробку и хорошо закрепить Маурилалат.

Важно! Обязательно нужны металлоконструкции межэтажные и межэтажные. Если фундамент на плите, то в армировании часов нет необходимости.

Этапы Montaja Armimais


Чтобы конструкция прослужила вам долго и была максимально прочной, армированный пояс нужно делать, статно соблюдая все важные правила. Создание этого продукта происходит в три этапа.

Этап 1: Опалубка

Для установки Армопояса понадобится специальная опалубка.Его делают из досок, а также из кирпича и блоков.

Примечание! Внутри опалубки помещается арматура для изготовления арматуры и заливного бетона. Этот раствор можно выполнить своими руками или воспользоваться бетономешалкой. Раствора потребуется много.

Самой простой опалубкой можно считать каркас из досок. Эти доски должны быть толщиной от 2 см. Их нужно расчесать, используя кусочки дерева. Сверху такую ​​конструкцию следует закрепить специальными стяжками, вся нижняя сторона прикручивается при помощи саморезов.

Этап 2: Каркас арматуры для Армопоя

Как связать фурнитуру в Армопоясе? Следующий этап отвечает за создание Армопоя.

Сначала четыре стержня арматуры делают квадратными. Стержни крепятся перемычками. Для такого каркаса берется ребристая фурнитура. После этого монтируется основная фурнитура. Для застежек нужно взять мягкую проволоку. С его помощью фиксируется продольная арматура на высоте 40 мм от края стены. Затем две штанги соединяются короткими перемычками.При этом шаг их установки должен составлять около 250 мм. Далее аналогичным образом монтируются вертикальные элементы. Затем к вертикальным деталям прикручивается продольная арматура.

Важно! При создании Армопояса для газобетона его делают с минимальным количеством соединительных швов. Это обеспечивает однородность материала.

Этап 2: заливка бетона

Завершающий этап - заливка бетона. Эту процедуру можно проделать с помощью готовых смесей или сделать смесь самостоятельно.Для этого на 1 часть цемента берется 3 песчинки и 5 щебня. Постепенно добавляя воду, необходимо перемешать раствор.

Помимо смеси внутри смеси образуется пустота, раствор необходимо несколько раз засеять с помощью штуцера. Через 4-5 дней опалубку можно будет демонтировать.

Как правильно сделать армированный пояс: тонкость мастерства

Процесс создания Армопояса для газобетона имеет и некоторые нюансы.Также немаловажен армированный пояс.

    В регионах с холодным климатом особое внимание следует уделять теплоизоляции ремня снаружи. В этом случае блоки снаружи укладываются, а внутри - опалубкой.

    Если перекрытия деревянные, балки могут опираться непосредственно на кладку.

    Опалубку необходимо заливать за один цикл. Если есть необходимость, то можно проложить отрезки проволоки или шпильки.

    Для уплотнения раствора необходимо несколько раз проткнуть пруток.

    Чтобы смесь не растрескивалась в жаркую погоду, нужно обильно оформить.

Если делать Армопояс, тщательно выполняя все рекомендации, это будет залогом прочности и долговечности любой конструкции. Для этого не торопитесь и экономьте на материалах.

Правильный монолитный армопояс в доме из газобетона. Самостоятельное изготовление опалубки для Армопояс Армопояс на дом из шлакоблока

.

Устройство Армопояс увеличивает прочность несущих стен и устойчивость всей конструкции к различным нагрузкам: неравномерной усадке грунта и объекта, ветровому воздействию, сейсмическим колебаниям и перепадам температур.

Фотоаппарат Армопояса

Опалубка для Армопояса. Виды и методы устройства

Армопуа - монолитная железобетонная конструкция. Пояс имеет кольцевую схему, расположен на стенках, не имеет разрывов (щелей) в вашем теле. Решение вопроса: как сделать Армопояс начать с опалубки с устройства. Самый доступный опалубочный материал - доска. Опалубка для Армопояса выполняется либо из отдельных досок, либо из готовых деревянных щитов, соединенных между собой внешней деревянной обшивкой.Нижняя часть доски прикрепляется к стене самозатяжными элементами. Сверху противоположные стены опалубки соединяются деревянными стяжками (на гвоздях). Стяжка ступенчатая - 80 см, но не более 100 см.

Армопуа своими руками

Выполняя Армопояс своими руками, можно использовать еще один вариант его создания, в котором опалубкой являются не деревянные конструкции, а П-образные блоки из газобетона. Блоки лотков уложены по ширине, равной ширине стены, и имеют вход для бронирования вязанного арматурного каркаса и бетона.Пояс с такой «опалубкой» особенно выгодно организовать на наружных стенах, поскольку боковые стенки из П-образных блоков выполняют функции утеплителя и исключают образование «мостиков» холода. Отсутствие блоков лотков - высокая цена.

Как сделать Армопояс качественно

Геометрические и технические характеристики монолитной конструкции определяются расчетом. Обычно ширина пояса равна ширине стены, 30-50см. Поскольку непрозрачность бригады или монолитного перекрытия на стенах составляет всего 120 см (на практике - 150-200см), то исходя из этого ширину пояса можно принять меньшей.Рекомендуемая высота Армопояса - 30см.

В коттеджах, где планируется создание светлых полов, допускается установка в поясе плоского каркаса. Прогон-лестница готовится прямо на стене, прямо в опалубке. Это 2 стержня (на широкую стенку из 3 стержней) периодического профиля (диаметр по расчету), соединенные между собой поперечными стержнями. Пух 50 см. Армопояс под плитой перекрытия пола несет повышенные нагрузки. Поэтому каркас изготавливается объемом 4 или 6 продольных стержней арматуры и связывается поперечными зажимами из проволоки.

Армопояс для газобетона

Каркас со всех сторон должен иметь защитный слой бетона 4-5см. Его кладут снизу на подпорки из кирпичной или бетонной крошки. Стоит отметить, что Армопояса устраивает пенобетон не только на наружных стенах, но и на несущих внутренних стенах. И если по длине стены поперечные стержни и хомуты можно соединить вязальной проволокой, то в углах конструкции и в местах разветвления каркаса на внутренних несущих стенах соединение продольной арматуры а поперечные элементы выполняются на сварку.Рамка в уровне ставится строго горизонтально.

Armopois под Maurylalat

При устройстве быстрого возведения кровли нижний ее ряд - мауэрлат, прикрепляемый к несущей стене специальными анкерами и шпильками. Сама система соло создает движущую нагрузку, которая может привести к деформации стен. Армопояс под кровлей обеспечивает прочность стены, стабильную жесткость кровельной системы. Выполняется аналогично процедуре устройства монолитного ремня внахлест.Аропояс для мауэрлалата служит для распределения нагрузки по всей поверхности стены, а для укладки в ней крепежа самого мауэрлата.

Как залить армооозаи

Задача: Заливка арматуры решается на завершающем этапе устройства монолитной конструкции. Для заливки можно использовать готовую покупную бетонную смесь марки М200 (В15). Другой вариант - изготовление бетона на стройплощадке. Цемент М400, песок и щебень, взятые в соотношении 1: 3: 5.Все компоненты загружаются в бетономешалку, доливается вода до нужной консистенции и перемешивается. Важно, чтобы бетон в опалубке заливался непрерывно, а не частями. Чтобы удалить пузырьки воздуха из смеси, после заливки бетонной смесью следует набить или интенсивно проталкивать бетон по всей длине пояса арматуры.

Аропояс для газобетонного кирпича

На практике, как вариант усиления стеновых конструкций, иногда выполняют армопуа для газобетона из кирпича.Это обычная кладка из натурального кирпича, усиленная армированием. Армирование производится проволочной москитной сеткой: 4-5 мм через каждый ряд кладки по высоте. Раствор используется цементно-песчаный в соотношении 1: 4. Высота кирпичного пояса принимается от 20 см до 40 см. Ширина пояса может соответствовать ширине стены, а может быть уже. Конечно, армопояс из кирпича нельзя назвать равноценным по прочностным характеристикам ж / б пояса. Однако он надежен при строительстве домов в районах с низкой сейсмической активностью или при строительстве вспомогательных сооружений и войсковых войск.

Утеплитель Армопояш

Для того, чтобы армированный пояс был «мостиком» холода и во избежание образования на нем конденсата, необходимо проводить утепление Армопоя. Поэтому монолитный или кирпичный пояс, чаще всего, выполняется не на всю ширину стены, а с отступом с ее внешней грани. Важно выдержать минимальную ширину армированного ремня, равную 20 см. Для бетона и 25 см для кирпича.Образовавшиеся продольные ниши заполняются теплоизоляционным материалом, которые разделяются ложками (10 см), пластинами из пенополистирола и другими материалами.

Армированный монолитный или кирпичный пояс придает конструкциям дома из газобетонных блоков повышенную прочность. А для всех домочадцев он становится гарантом безопасного, долгого и счастливого проживания в новом доме.

Необходимость создания Армопояса под мауэрлат при возведении кровли не всегда очевидна для начинающих строителей.Часто создают неверное представление об армированном усилении фундамента для строительства кровли как о чем-то ненужном и ненужном. Однако армопояс является важным посредником, распределяющим нагрузку кровли на стену здания. Рассмотрим, зачем Армопояс нужен под кровлю, какие функции он выполняет и как выполнить его обустройство своими руками.

В этой статье

Необходимость Армопояса

Начнем рассматривать усиленное основание под крышу с его основных функций.

Трансформация нагрузки

Стропильные ноги передаются мауэрлатом, основная концентрация которого находится в местах опорных стропил на стенах дома. Задача Мауэрлата и Аропояша трансформировать эту нагрузку, сделав ее однородной. На мауэрлат действуют два вида нагрузок. Это вес самой крыши, скопившейся на ней снега, воздействие на крышу порывов ветра и других природных явлений.

Другая нагрузка связана с резкой стен здания.С увеличением веса кровли он значительно увеличивается. Современные материалы для строительства зданий, такие как керамзитобетон, газобетон, по ряду положительных характеристик не способны выдерживать подобную подвесную нагрузку. Перед установкой на них Мауролалат должен создать армированный пояс.

Кирпичные стены больше подвержены точечным нагрузкам, так как для крепления на них мауэлалата достаточно использовать анкерные или закладные детали. Однако специалисты рекомендуют использовать Армопоя и для кирпичных стен, если здание строится в сейсмоопасном районе.

Крепление крыши к дому

Самая главная и главная задача мауэрлата - прочное корневое крепление к дому. Таким образом, сам Маурилалат должен быть надежно смонтирован для постройки.

Основные задачи армированного основания под кровлей можно свести к следующим пунктам:

  • Сохранение строгой геометрии здания в любых ситуациях: сезонные колебания грунта, землетрясение, усадка дома и т.д .;
  • Выравнивание стен в горизонтальной проекции, исправление неточностей и недочетов, допущенных при строительстве стен;
  • Обеспечение жесткости и устойчивости всей конструкции конструкции;
  • Равномерная и распределенная нагрузка кровельной нагрузки на стену здания;
  • Возможность прочного крепления к армированному основанию важных элементов кровли - в первую очередь мауэрлата.

Расчет армированного основания под кровлю

Процесс армирования основания под мауэрлат начинается с планирования и расчетов. Необходимо произвести расчет размеров Армопояса. По строительным нормам она должна быть шириной, равной ширине стены, и не менее 25 см. Рекомендуемая высота усиленного основания находится в районе 30 см. На него положили Армопояс и Маурилалат надо смотреть на весь дом.

Если конструкция стен из газобетона, то верхний ряд выполнен из камня в виде буквы U, которая образует опалубку. На него нужно уложить армирующие элементы и залить всю конструкцию раствором цемента.

Перед началом строительных работ также необходимо подготовить необходимые инструменты и строительные материалы. Для создания армированного основания под кровлей потребуется:

  • Бетономешалка для качественного перемешивания цементного раствора;
  • Специализированный вибратор, разгоняющий цементный раствор в опалубке, не допуская создания в конструкции пустот из воздуха;
  • Материалы для опалубки;
  • Арматура.

Монтажная техника

Монтаж Армопояса начинается после кладочных работ. Необходимо дождаться полного высыхания кладки.

Создание опалубки и укладка арматуры

Первый этап - это опалубка. В зданиях из газобетонных блоков крайний ряд кладки выполняется из блоков в форме буквы U. Если таковые отсутствуют, то внешняя часть опалубки создается из пил по 100 мм блоков, и внутренний - из досок.Монтаж производится со строгим соблюдением горизонтального уровня.

Каркас укладывается в опалубку. Его продольная часть образована 4 стержнями арматуры диаметром 12 мм. Поперечные крепления изготавливаются из прутков диаметром 8 мм, если за ними следует не более 25 см. В проекции рамка выглядит как квадрат или прямоугольник. Детали каркаса крепятся клеем до 20 см. Места подключения соединяются вязальной проволокой. В решении такой усиленный каркас существует как монолитный.

Укладка каркаса предусматривает соблюдение определенных правил:

  • Толщина бетона от каркаса до опалубки не менее 5 см;
  • Для соблюдения этого правила под каркас поставить подставки из брусьев нужной высоты.

Важной частью работ является укрепление каркаса опалубки. Если этого не сделать, то его разносят с твердостью бетона. Это может быть выполнено разными способами:


Установка крепежа для мауэрлата

После работы с опалубкой и укладкой фурнитуры можно переходить к установке крепежа для мауэрлата.Мы рекомендуем использовать шпильки с резьбой. Удобно приобретать шпильки диаметром 12 мм. Длина проливов рассчитывается с учетом того, что их низ крепится к каркасу, а верх выступает над мауэрлатом на 2-2,5 см.

Установка выполняется по:

  • Между двумя стропилами находится минимум одна шпилька;
  • Максимальный шаг настройки не более 1 метра.

Заливка цементного раствора

Главной особенностью армированного основания под мауэрлат является его прочность.Это возможно только при одновременной заливке бетонного раствора.

Для создания бетонной смеси бетон не менее М200. Лучшая смесь для воздействия на пояс готовится по следующей пропорции:

  • 1 часть цемента М400;
  • 3 штуки мытого песка и столько же щебня.

Прочности и скорости застывания смеси поможет использование пластификаторов.

Поскольку для создания Армопояса требуется много смеси, для подачи раствора желательно использовать бетономешалку и специальный насос.При отсутствии оборудования потребуется помощь нескольких человек для приготовления и непрерывной подачи готовой смеси.

После заливки бетона в опалубку важно удалить весь воздух из возможных воздушных карманов. Для этого можно использовать специальный прибор и несложную фурнитуру, которой смесь зарисовывается по всему периметру.

Монтаж мауэрлата.


Снятие опалубки с Армопояса возможно, как только бетон достаточно затвердеет, а к монтажу на конструкции Мауэрлала можно приступить не ранее, чем через 7-10 дней после наслаждения Армопоясом.

Перед укладкой деталей, Мауролалат необходимо специально подготовить:

  • Брус Мауролалат обработан антисептиками;
  • Соединения его отдельных элементов выполняются прямым замком или косым обучением;
  • Маурилалат наносится на Армопояс и отмечены места для шипов. Просверливаются отверстия для креплений.

Укладке Мауролалата предшествует укрытие армированного основания слоем рулонной гидроизоляции, как правило, для этих целей используют бегунноид.

Мауэрлат крепится на большую шайбу и гайку, контргайки используются для страховочной сетки. После затяжки всех креплений оставшиеся пряди срезаются болгаркой.

Подведем итоги

Усиленное основание для Маурилалата - это скорее необходимость, чем роскошь. Кровельная конструкция довольно сильно влияет на стены дома, которые хоть и распределяются равномерно благодаря мауэрлату, но могут негативно сказаться на прочности всего здания.

Создание армопояса необходимо в зданиях из газо- и керамзитобетона из-за хрупкости этих материалов, в зонах с повышенной сейсмической активностью.Также укрепление стен под Маурилалат актуально при создании тяжелых кровельных конструкций.

Выполнение армирования верха стен - не сложная работа, требующая привлечения специалистов. При соблюдении ряда правил и привлечении помощников он может выполняться самостоятельно.

Время чтения ≈ 3 минуты

Армированный пояс считается одним из важнейших этапов строительства блочного дома. Это делается в конце каждого этажа.Аропояс на газобетоне придает жесткость всей поверхности дома, «склеивая» всю конструкцию воедино и укрепляя весь дом.

Если сомневаетесь в собственных силах и навыках, можете пригласить для этих целей специалистов, но те, кто больше ориентирован на строительный бизнес, вполне способны заполнить Армопояс, следуя пошаговой инструкции.

Как сделать Армопояс по газобетону?

Для этого необходимо купить добровольные блоки толщиной 10 см.С наружной стороны дома блоки укладываются клеем, затем из экструдированного пенополистирола или из минеральной ваты устраивается тепловой контур. Затем изнутри дома кладут блоки толщиной 5 см или опалубку в виде фанеры. В итоге получается самодельный блок, укладывается арматура для Армопояса, от 8 до 12 диаметров.

Укладывается в виде прямоугольника, при этом каркас вяжется - сверху и снизу двумя стержнями. На любом рынке можно приобрести специальные застежки, которые используются в работе.Это делается для того, чтобы арматура не лежала на самом блоке, а находилась в воздухе - создается так называемый защитный слой бетона, с зазором по 3 см сверху и снизу.

После этого заливается бетон, тщательно вспоминается и получается готовый ароматизатор под плитой перекрытия. Более подробное описание можно посмотреть на видео, также на фото представлены чертежи, схемы и пошаговые инструкции по проектированию.

Если внимательно посмотреть по всему периметру, то видны шпильки, к которым потом будут крепиться внахлест, чтобы кровля поскорее удерживалась и не смещалась в стороны.Длина улицы зависит от толщины перекрытия. Как правило, элементы метра берут и пополам.

Как наполнить ароматы своими руками? Этот вопрос беспокоит многих, особенно начинающих мастеров. Вполне вероятно, что многие знакомые картинки, когда бетон заливается из рукава - специальный бетононасос подает материал в нужное место. Но в большинстве случаев устройство Армопояса не позволяет выполнить эту задачу, так как под давлением бетон упадет с большой высоты, а опалубка может просто лопнуть.Поэтому часто приходится прибегать к ручной работе, какой бы тяжелой она ни была.

При заливке Армопояса в доме из газобетона следует рассчитать последующую нагрузку. Если ожидается не слишком большой, можно сэкономить. Объем конструкции можно сделать меньше, но не за счет ее сужения, а за счет уменьшения толщины. Опытные мастера знают, как грамотно рассчитать размер армоплеа и удешевить его изготовление, не потеряв при этом качества всей конструкции, что очень важно.

По поводу заливки есть еще один важный совет. Этот процесс должен производиться для одной, а не для нескольких целей. Если такой возможности нет, рекомендуется установить специальные деревянные перемычки. Когда приходит время заливать новую деталь, перекрытие снимается, стыки тщательно увлажняются и только после этого можно заливать новую порцию бетона.

По окончании кладки нужно сделать бетонную смесь, чтобы исключить пустоты. Для этого возьмите кусок арматуры и загадывайте к ним бетон.Если работы производятся летом, при высоких температурах, то аропояс для маурилалата рекомендуется накрыть полиэтиленом, чтобы не испарялась влага и не образовывались трещины на поверхности.

Аропояс, это еще и арматурный пояс, армирующий железобетонный пояс, армированный разгрузочный пояс, а также сейсмопяс - это прочная железобетонная конструкция вокруг дома, повторяющая контур его стен.

Включает в себя каркас из арматуры и проволоки.Каркас погружается в смесь песка, цемента и щебня. Эта смесь называется железобетонной.

Aropois - это тот же фундамент, но он находится между этажами постройки. Правильно залитый пояс используется для придания стенам прочности за счет перераспределения нагрузки от всех элементов здания.

  • с малоплодородным фондом;
  • при строительстве здания на горном склоне или холме;
  • , если рядом есть реки или овраги;
  • , если земля под застройку;
  • в зоне сейсмической активности.

Чаще всего Армопояс заливают, когда на стену кладут последний ряд строительных камней. Это может быть газоблок, пеноблок, шлакоблок и другой хрупкий материал. Армирующий пояс увеличивает стойкость конструкции к ветру, процессу усадки дома, сезонным колебаниям температур.

Если это не обязательно для стен из со-блока армоуристов, то конструкция из пеноблоков и газоблоков должна иметь армоустойчивость.К стене из газосиликатного камня нельзя прикрепить брус, на котором будут установлены рафтинговые ножки. Поможет только усиленный пояс.

Для двухэтажного дома придется залить 2 одинаковых пояса. Первый Армопояс заливается после окончания кладки стен 1 этажа. Позже будут уложены плиты перекрытия потолка. После завершения кладки 2 этажей выполняется следующий Армопояс. К нему будут прикреплены опоры для стропильной конструкции.

Опалубка для Армопояса

Высота армированного ремня обычно 30 см. Иногда может быть чуть меньше или больше. Его ширина равна толщине стены. Для опалубочных сооружений используются доски толщиной 20 мм. Нижний край досок крепится с внешней и внутренней стороны стены самозатягиванием. Верх связан обрезными досками. Должно получиться своеобразное корыто высотой 30 см. В нескольких местах стены опалубки можно обвязать вязальной проволокой.Через каждые м можно сделать перемычки крепления. Они не дадут доскам прогнуться под тяжестью бетона.

Вернуться в категорию

Создание арматурного каркаса

Каркас собирается из уложенной горизонтально арматуры диаметром 8-12 мм. Они должны быть ребристыми. К таким стержням плотно прилегает бетонная масса. Они выложены в 2 потока. Сверху на продольные стержни накладываются поперечные перекладины в виде лестницы с шагом 70 см.Каркас приваривается или привязывается к вязальной проволоке. В углах здания арматуру можно дополнительно усилить приваренными к ней углами.

Элементы каркаса необходимо утопить в бетоне примерно на 5 см, поэтому фрагменты кирпича кладут под арматуру, чтобы она приподнялась. Если нагрузка предполагается достаточно высокой, в качестве арматуры используется не лестница, а объемная конструкция из 4-х продольных арматурных стержней, которые соединяются в виде параллелепипеда. На концах и посередине они соединяются сваркой.Остальные точки соединения правильно соединяются с проволокой, так как сварка ослабляет структуру металла.

Вернуться в категорию

Заливная опалубка

Рекомендуется перед заливкой верхнего армирования в опалубку из проволоки проволоки через 80-100 см. Он будет прикреплен к поясу из деревянных брусков, на который устанавливаются стропильные ноги. Для заливки используют обычный строительный бетон из смеси песка, цемента и щебня. Пропорции примерно такие: 1 часть цемента, 3 части песка, 4-5 частей щебня.Всю опалубку рекомендуется заливать за 1 цикл. Раствор необходимо периодически герметизировать, загадывая в нем штуку для выпуска воздуха.

В жаркое время суток конструкцию необходимо обильно полить и накрыть полиэтиленовой пленкой. Это делается для того, чтобы бетон не трескался в процессе интенсивного высыхания, а влага не испарялась слишком быстро. Так бетон быстро набирает прочность. Через 4-5 дней можно аккуратно демонтировать опалубку. Но для полного созревания бетона потребуется 2-3 недели.Рекомендуется для лучшей связки бетона со стенкой из гвоздей или кусочков своеобразного ёжика, забитых в блоки.

Дома из газобетона пользуются заслуженной популярностью благодаря достоинствам этого строительного материала. Но одно из них, значительно упрощающее строительно-монтажные работы, - большие габариты газобетонного блока - имеет обратную сторону медали. Постройки, построенные из таких крупных блоков, очень чувствительны к основанию фундамента, при этом не только разрушаются вертикальные швы, но и сами блоки могут ломаться, потому что пенобетон не любит деформаций растяжения и изгиба.

Для решения этой проблемы разработана специальная железобетонная конструкция - армированный пояс (армопояс). Он усиливает стены и сглаживает нагрузки, возникающие из-за неравномерного отложения фундамента. Если стены газобетонного дома состоят из крупных строительных элементов, которые скрепляются тонкими швами клея или раствора, то в конструкцию Армопояса входит монолитный бетон и арматурная арматура, уложенная в поперечном и продольном направлениях. При этом бетон отлично выдерживает сжатие, а составляющие арматуры великолепно противостоят растяжению, поэтому такая конструкция, абсолютно не деформируясь, выдерживает очень большие нагрузки.Поэтому стена, возведенная на армированном поясе, подвергается очень незначительным воздействиям и не разрушается, так как железобетонная конструкция принимает на себя все основные нагрузки.

Поскольку газобетонные блоки кладутся на очень тонкий крепежный слой, в нем невозможно разместить арматуру. Поэтому в данном случае армопояс выполняется как отдельная конструктивная единица, представляющая собой монолитную часть стены. При этом возникает серьезная проблема - из-за большой разницы в теплоотдаче бетона и АРМО-бетонного блока Аропояш становится температурным мостом (участком, имеющим низкое термическое сопротивление), следовательно, внешний имеет место теплоизоляция армированного ремня.Чаще всего утеплитель выполняют минеральной ватой, пенополистиролом или пенополиуританом. Для эффективных теплозащитных экранов минимальная толщина слоя утеплителя должна составлять 10 см, следовательно, армопояс уже должен быть наружной стеной для этого значения.

В стене газобетонного дома должно быть построено не менее 2-х армопоясов - перед первой вертикалью, по верхнему периметру фундамента и над последней вертикалью у перекрытия. Однако, если в качестве фундамента дома используется монолитная железобетонная плита, то нижнего армоджоя можно обойтись.Кроме того, для каждого межэтажного перекрытия рекомендуется усиленный пояс. Вертикальная укрупненность Армопояса зависит от характеристик грунта, на котором сделан фундамент, и от конструктивных особенностей дома. На практике чаще всего применяется коробчатая конструкция, т.е. ширина Армоплея принимается равной его высоте, но при этом следует учитывать, что более высокий армурам способен выдерживать большие деформирующие нагрузки.

Армированный пояс изготавливается из высококачественного бетона (марка не ниже М-200) и металлических стержней с площадью поперечного сечения не менее 12 мм.Стержни собираются из стержней, которые в поперечном направлении вяжут арматуру с площадью сечения 4-6 мм. Каркас формируется из 2-х рядов прутьев, разделенных высотой 10-15 см. Стержни расположены в одной плоскости на расстоянии около 10 см друг от друга. Их соединяют между собой по длине металлической проволоки и укладывают пантомом примерно 15 см. Такая же катанка связана с поперечной арматурой.

Арматурный каркас укладывается в опалубку, но не вплотную, а с небольшим зазором (3-5 см) между стержнями и внутренней поверхностью опалубки.Зазор нужен для создания внешней заливки стержней из бетона. Затем снаружи каркаса укладывается утеплитель, заливается бетонный раствор в опалубку. В процессе заливки бетон тщательно утрамбовывается. В Аропоясе при необходимости могут быть установлены дополнительные детали, например, для крепления крыши. После завершения заливки поверхность дизайна необходимо выровнять с мастерской.

Бетону дают постоять 3-4 дня, чтобы он набрал первоначальную прочность, после чего можно продолжить кладку стен.Через 7-10 дней опалубку можно будет демонтировать. В процессе созревания бетон следует защищать от воздействия внешних климатических факторов - зимой его утепляют утеплителем, а в жаркую погоду поливают водой и укрывают полиэтиленом.
Грамотный монтаж армированного пояса придаст стенам дополнительную прочность и в несколько раз увеличит срок службы дома.

Фотоинструкция по заливке Армопояса по газобетону

Изготавливаем опалубку.

Для опалубки делаем пирог с улицы: пеноблоки 10 см, утеплитель 3-5 см, место для армопанели, съемная опалубка из досок или фанеры. Доски и фанеры прикручиваются длинными шурупами по дереву. Шпильки диаметром 12 ставят на каждый метр с шагом. Для каркаса используем четыре ряда арматуры диаметром 10.

Для стыковки фурнитуры используем вязальную проволоку, пластиковые зажимы в труднодоступных местах и ​​квадраты из гладкой проволоки диаметром 6

.

Эти детали можно гнуть руками например на таком приспособлении из уголка и трубы

Залить армопояс ручным или бетононасосом.Штифт с армированием или вибрирующим вибратором. Перед заливкой шпильки обматываются скотчем для коренных зубов.

Покройте пленкой Aropoyas

Снимите опалубку за несколько дней

Как сделать армопояс для газобетона

Армопояс для газобетона, как и для других видов строительных материалов, предназначен для усиления здания, что повышает устойчивость последнего к повышенным нагрузкам. Также он предотвращает деформации, связанные с неравномерной усадкой самой конструкции и земли под ней, от воздействия ветра и перепадов температуры.Это монолитная конструкция из железобетона, расположенная по всему периметру здания.

Зачем делают армопояс для газобетона?

Данная процедура является обязательной, и тому есть ряд причин. Их стоит описать более подробно. В процессе возведения стропильной конструкции крыши мауэрлат крепится к стене с помощью анкеров и шпилек, создавая точечную нагрузку. Газобетон не справляется с такой нагрузкой, и из-за этого в блоках могут появиться трещины.Если речь идет об использовании подвесных конструкций в стропильной системе, на стены создается дополнительная нагрузка. Обладает разрывным эффектом. Армопояс для газобетона в этом случае нужен не только для придания каркасу жесткости, но и для распределения нагрузки на весь дом.

Если балки стропильной системы укладывать непосредственно на газобетон, это может привести к целому ряду неприятностей. При отсутствии армопояса малейшее отклонение уровня кровли вполне может привести к появлению точечной нагрузки, что приводит к образованию трещин.

При строительстве двухэтажных зданий устраивают несколько армирующих поясов, не менее двух. Их точное количество зависит от материала, выбранного для возведения стен. Между первым и вторым этажом необходимо устроить армопаузу для газобетона, которая связана с опорой перекрытий на нем. Между вторым этажом и крышей тоже необходимо. Не исключено, что вам понадобится сделать фундамент армопояса.

Надо понимать, как это сделать.Обычно опалубка для арматурного пояса выполняется в виде каркаса из досок, закрепленных снаружи. Этот способ не только самый простой, но и наиболее часто используемый. Обычно бывает высота 30 сантиметров, а ее толщина не должна превышать ширину стены. Или можно уже немножко это сделать. Нижняя часть опалубки крепится к стене с помощью саморезов, а сверху необходимо через каждые 80-100 сантиметров использовать боковые стяжки. Это позволит конструкции удерживать бетон при заливке.

Если вас интересует дальнейшее утепление стен, то армопояс для газобетона не следует делать заподлицо, лучше сдвинуть опалубку немного глубже. Затем эти ниши будут заполнены теплоизоляционным материалом.

Если в перекрытии не используются бетонные плиты, достаточно сделать каркас из пары стержней арматуры, которые соединяются перемычками. Она будет сделана в виде лестницы. При более значительных нагрузках следует изготавливать более прочный каркас, состоящий из четырех стержней, в разрезе квадрата.Если говорить о том, как делать армопояс, то важно сказать, что для этого можно использовать товарный бетон. При этом его маркировка должна быть М200 и выше.

За 4-5 дней будет готов армопояс, после чего можно будет снять опалубку.

.