Кладка кирпича на фундамент

Как выполняется кладка цоколя из кирпича на фундамент: особенности и виды кирпичных цоколей, подготовка поверхности, выведение на ноль, подготовка материалов и поэтапный процесс кладки.

Цоколь – это верхняя (надземная) часть фундамента или нижняя часть стены, которая укладывается непосредственно на основание. Этот элемент строения чаще всего изготавливается из бетона, натурального камня или кирпича. В наше время кладка кирпича на фундамент для обустройства цоколя выполняется в основном в малоэтажном строительстве и нередко силами самих застройщиков.

 

Особенности цоколя из кирпича

Тип цоколя зависит от вида фундамента. Так, цоколь ленточного основания – это его верхняя часть, расположенная над землей. У столбчатого фундамента между столбами возводится стена – забирка, которая одновременно исполняет роль цоколя и служит перемычкой между опорами.

Устройство цоколя из кирпича – очень ответственный процесс, поскольку неправильный выбор материала, неграмотная кладка и несоблюдение технологии могут привести к его деформации и последующему разрушению других конструкций.

Эта часть здания, расположенная между грунтом (отмосткой) и наружными стенами, подвергается механическим и атмосферным воздействиям больше остальных элементов конструкции, поэтому кладка цоколя из кирпича обязательно должна выполняться с соблюдением строительных норм.

Также необходимо грамотно подходить к выбору материалов. В данном случае наилучшим вариантом будет тщательно обожженный красный кирпич. Он должен иметь однородную фактуру и ровную форму внешней поверхности. Силикатный кирпич тоже может использоваться, но только для устройства участка над слоем гидроизоляции, при этом снаружи его необходимо облицовывать атмосферостойкими материалами.

В любом случае для кладки цоколя может использоваться только полнотелый кирпич, поскольку при наличии пустот в них будет скапливаться конденсат, от которого со временем начнется разрушение самого кирпича и деформация всей конструкции.

 

Подготовительные работы

 

Материалы и инструменты

Для выполнения работы потребуются соответствующие материалы и инструменты, которые обеспечат качественную и быструю кладку.

Перечень строительных материалов:

• кирпич
• раствор:
  • цемент
  • песок
  • пластификатор (можно известь или средство Fairy)
  • вода
• кладочная сетка.

Необходимые инструменты:

• кельма (мастерок)
• молоток-кирочка
• совковая лопата
• порядовка
• шнур-причалка
• расшивка
• строительный уровень
• гидроуровень
• отвес
• шаблоны (металлический прут)
• бетономешалка (корыто).

 

Проверка и выравнивание поверхности

Подготовка фундамента перед началом кладки включает в себя проверку его горизонтальности и диагоналей, а также их выравнивание в случае необходимости. Горизонтальность фундамента проверяется при помощи гидроуровня. Проверка начинается с углов, а затем исследуется весь периметр фундамента.

О том, как на фундаменте вывести ноль, рекомендуется думать непосредственно при его заливке. Но если перепад обнаруживается, когда основание уже готово, то его поверхность обязательно должна быть выровнена.

Выведение «под ноль» готового фундамента выполняется в следующей последовательности:

• Гидроуровнем проверяется положение всех углов по высоте, при этом на каждом из них ставятся цифровые отметки, указывающие его отклонение относительно исходного угла. (Например, «+40» будет означать, что угол на 40 мм выше).
• На фундамент устанавливается опалубка, охватывающая его верхнюю часть с обеих сторон.
• С внутренней стороны опалубки на всех углах отмечаются нулевые точки, до которых надо будет заливать раствор. Толщина дозаливаемого слоя фундамента не должна быть менее 30 мм, поскольку тонкий слой бетона не будет обладать достаточной прочностью.
• В опалубке делаются пропилы, нижняя кромка которых должна совпадать с нулевыми отметками.
• Устанавливается арматура.
• Готовится бетонный раствор в соотношении песка и цемента 1:4.
• Поверхность фундамента смачивается водой и в опалубку загружается раствор.
• Проверка соответствия поверхности нулевому уровню выполняется при помощи веревки, протянутой через пропилы.

Помимо проверки горизонтальности необходимо проверить диагонали фундамента. В прямоугольном основании они должны совпадать, поскольку равенство диагоналей является подтверждением того, что все 4 угла имеют 90 градусов, а параллельные стороны – одинаковую длину. Эти условия необходимо соблюдать, чтобы стены получились ровными. Расхождение в диагоналях компенсируется во время кладки путем уменьшения длинной стороны и увеличения короткой.

 

Гидроизоляция фундамента

На правильно гидроизолированном фундаменте цоколь будет надежно защищен от влаги, появляющейся из-за дождей, талых вод и капиллярного подсоса воды из почвы. Если цоколь и стены выкладываются из кирпича, то гидроизоляция выполняется дважды:

• на фундаменте под цоколем
• на цоколе под стеной.

Гидроизоляционный слой может состоять из цементного раствора или рубероида на мастике. Иногда по периметру цоколя устанавливается защитный экран из тонких асбоцементных листов или железобетонных плит.

 

Инструкция по выполнению кладки

Перед непосредственным выполнением кладки первый ряд кирпича раскладывается без применения раствора – насухо. Это требуется для того, чтобы «спланировать» ряд и использовать для кладки преимущественно целые кирпичи (за исключением забутки и углов, где для перевязки используются их части). После укладки «сухого» ряда, выполняются отметки на фундаменте, где будут располагаться вертикальные швы.

 

Подготовка кирпича

Для кладки цоколя рекомендуется брать красный полнотелый кирпич, который перед укладкой нужно смачивать, погрузив на несколько секунд в воду. Чтобы во время работы не бегать за каждым кирпичом, рекомендуется предварительно разложить его по периметру фундамента небольшими партиями.

 

Приготовление раствора

Для приготовления раствора рекомендуется следующее соотношение:

• 1 часть цемента (кг, лопата, ведро)
• 4 части песка (кг, лопата, ведро)
• пластификатор (известь, Fairy)
• вода.

Эти пропорции могут изменяться в зависимости от требуемых характеристик раствора. В целом на 1 часть цемента можно брать 3-6 частей песка. Пластификаторы придают раствору пластичность, которая обеспечивает комфортную кладку. Воды нужно добавлять столько, чтобы раствор напоминал густой мед.

 

Процесс кладки

При выполнении кладки необходимо следовать некоторым рекомендациям:

• Кладка всегда начинается с углов – они будут служить ориентирами при последующей кладке стен, для чего между соседними рядами, составляющими угол, натягивается шнур-причалка.
• При выполнении кладки следует учитывать, что толщина горизонтального шва, установленная строительными нормами, составляет 12 мм (погрешность: +3 мм или -2 мм). При армировании толщина шва ограничивается 16 мм, а разрешенное отклонение от горизонтали (которое устраняется следующим рядом) составляет 15 мм на 10 метров кладки.
• Чтобы получить шов в 12 мм, рекомендуется использовать в качестве шаблона металлический прут 12х12, который укладывается по краю фундамента на том месте, где будет находиться кирпич.
  Шаблоном нужно пользоваться до устройства порядовки. Затем толщина горизонтального шва соблюдается по делениям на ней.

Сам процесс кладки выполняется следующим образом:

• раствор кладется кельмой;
• кирпич ставится на раствор и слегка придавливается;
• по уровню проверяется горизонт и вертикаль;
• при наличии расхождений кирпич слегка подбивается ручкой мастерка или молотком-кирочкой.

Этапы кладки стены

• Для получения ровного ряда между противоположными рядами, выведенными в одной горизонтали, натягивается шнур-причалка. Для причалки используется леска или прочная нить. Ее прикрепляют либо к порядовке, либо при помощи гвоздей.
• По натянутой причалке выставляется первый ряд кирпичей одной стены (между двумя углами). Толщина вертикальных швов и место укладки кирпичей первого ряда определяется по отметкам на фундаменте, сделанным при раскладке «насухо».
• Остальные ряды укладываются по такому же принципу с перевязкой швов (можно в полкирпича).
• Во время кладки необходимо следить за чистотой наружной стороны и расшивать швы до застывания раствора.

Если требуется армирование кладки, то рекомендуется выполнять его через каждые 5 рядов.

 

Утепление конструкции

Оптимальным вариантом для утепления кирпичного цоколя является твердый теплоизолятор, в качестве которого обычно используется плитный пенополистирол. Он легко укладывается, хорошо держит форму и не пропускает влагу.

Такое утепление выполняется с использованием специального клея без сольвента и ацетона. При укладке плит нельзя допускать зазоров, а при их появлении заделывать монтажной пеной либо минеральной ватой. После укладки утеплителя поверхность цоколя обычно оштукатуривается, но возможно применение и других видов отделки.

 

Отделочные работы

Для облицовки кирпичного цоколя используются прочные и долговечные стройматериалы, обладающие хорошими гидроизоляционными свойствами, морозостойкостью и устойчивостью к различным атмосферным воздействиям.

К таким материалам относится керамическая плитка, штукатурка, натуральный и искусственный камень. Но специалисты рекомендуют при устройстве кирпичного цоколя использовать лицевую кладку – это намного быстрее и выгоднее.

Цоколь из кирпича – надежное и практичное решение, устройство которого не предполагает наличия особых навыков, но требует аккуратности в работе и соблюдения всех требований технологии. Поэтому, изучив все рекомендации и приложив некоторые старания, можно самостоятельно выполнить кладку цоколя из кирпича и получить отличные результаты.

Читайте также:

Кладка кирпича на ребро: допустимое применение

Кирпич является традиционным строительным материалом, прочно удерживающим свои позиции на протяжении вот уже долгого времени. Подобные блоки могут быть как полнотелыми, так и полыми. Кроме того, кирпич выпускают керамический и усиленный силикатный. Все виды блоков можно успешно использовать в строительстве жилых домов и хозяйственных объектов, используя стандартную кладку на постель (самую широкую и большую плоскость блока). А вот кладка кирпича на ребро (узкую длинную часть блока) допустима не во всех случаях.

О том, чем чревата такая кладка и как правильно провести её устройство, в нашем материале ниже.

Допустимое применение кладки блоков на ребро и возможные риски

Кладка кирпича на ребро (узкую длинную часть блока) допустима не во всех случаях

Важно: кладку кирпича на ребро профессионалы могут называть еще кладкой в четверть кирпича. Таким образом, стена, выложенная на ребро, называется стеной в четверть кирпича.

Ясно, что монтаж кирпичных блоков на ребро существенно экономит расход материалов и времени на выполнение работ. Однако подобное устройство стены делает её плоскость слишком тонкой, что влияет и на вертикальную ровность, а также на несущую способность стены (перегородки). Именно поэтому кладку на ребро допустимо использовать лишь в таких случаях:

• Устройство внутренних перегородок в доме или квартире при перепланировке. В этом случае необходимо обязательное армирование и дополнительное крепление перегородки к несущей стене анкерами. Их монтируют в каждый 2-3 ряд кирпичной кладки. Кроме того, подобные перегородки выстраивают до заливки стяжки, которая впоследствии сыграет роль своеобразного фиксатора для основания стены.
• Возведение декоративных низких перегородок под облицовку плиткой в ванной, кухне, душевой и пр.
• Монтаж многослойных стен, если предусмотрена кладка двух-трех слоёв кирпича. Обязательное армирование вперевязку в этом случае должно быть.
• При облицовке стен дома, печи, камина и пр.

Важно: при укладке кирпичного блока на ребро следует строго контролировать вертикальную ровность стены. Допустимое отклонение по высоте относительно основания может составлять 1 см.

Принципы кладки кирпича на ребро

Выкладывать первый ряд стены из блоков на ребро нужно с использованием только целых (неколотых и нещербленных) кирпичей

Важно: перед тем как приступать к кладке внутренних перегородок из кирпича на ребро, следует получить разрешение на это в соответствующих контролирующих органах. Поскольку несущая способность таких стен слишком низка, не всегда допустим монтаж подобных конструкций. Это может сказаться на безопасности и здоровье домочадцев и жильцов всего дома. Разрешение должно быть документальным.

Принцип кладки кирпича в четверть выглядит таким образом:

• Устройство первого ряда блоков, выкладывать которые нужно строго на ложок (ребро).
• Монтаж анкерных крепежей внутрь несущей стены и стыкования его с первым рядом кладки. При этом анкер должен иметь сечение 6-8 мм и уходить в несущую стену на 10 см, а в выстраиваемую — на 50 см.
• Нанесение раствора.
• Натяжение шнура-причалки и последующая кладка блоков по той же схеме.

Важно: параметры стен, возведенных по подобной технологии, не должны превышать 2,5-3 метра по высоте и 3,5-5 — по длине.

Выкладывать первый ряд стены из блоков на ребро нужно с использованием только целых (неколотых и нещербленных) кирпичей. При этом начинать кладку нужно строго по гидроизоляции.

Совет: чтобы крепость стены была большей, в раствор для кладки можно добавить известь. Это сделает его более пластичным и улучшит качество кладки.

Подготовительные работы и инструмент

Кладку блоков на ребро лучше проводить с использованием цемента марки не ниже М-400

Кладку блоков на ребро лучше проводить с использованием цемента марки не ниже М-400. Это усилит низкую несущую способность готовой стены.

Рекомендуем к прочтению:

Помимо цемента и песка следует подготовить такие инструменты:

• Кельму или мастерок для нанесения раствора;
• Киянку для подгонки блоков по горизонтали и вертикали;
• Расшивку доя формирования декоративного шва кладки;
• Строительный уровень;
• Рулетку, отвес и правило;
• Порядовки и причальный шнур;
• Шаблон угловой, сделанный из двух сбитых под углом 90 градусов досок.
• Маяки промежуточные и причальные скобы.

Удобнее всего вести контроль над ровностью стен при помощи шнура-причалки. Если же навыков кладки нет совсем, то лучше использовать причальную доску.

Важно: кладку вчетверть проводят только способом вперевязку, то есть, со смешением верхнего кирпича относительно вертикального шва между двумя нижними блоками.

Совет: перед выполнением работ лучше чертилкой отметить места крепления анкеров и параметры перегородки. А доя более качественного сцепления блоков лучше всего полностью заполнять швы, не экономя раствор.

Приготовление раствора

Для того чтобы кладка в четверть была надежной, следует приготовить раствор правильной консистенции

Для того чтобы кладка в четверть была надежной, следует приготовить раствор правильной консистенции. Для этого понадобятся такие компоненты:

• Цемент марки М-400;
• Чистый речной песок (его желательно просеять, иначе примеси мусора будут ухудшать качество раствора;
• Суперпластификатор;
• Гидратная известь.

С учётом того, что шов кладки при монтаже стены в четверть должен быть тонким, то раствор следует замешивать с особой тщательностью. Поскольку если смесь будет жёсткой, она будет с трудом распределяться по поверхности блока. И наоборот, если раствор будет чересчур жидким, стена может «потечь» и обвалиться в результате чрезмерного количества воды.

Итак, для приготовления раствора необходимо смешать песок, цемент и известь в соотношении 9:2:1. Предварительно все сыпучие перемешиваются миксером.

Теперь пластификатор необходимо развести водой, количество которой будет равно 1% от общей массы цемента. Готовую суспензию вливают малыми порциями к сыпучим и вымешивают раствор в течение 7-8 минут до однородности.

Рекомендуем к прочтению:

Важно: наличие в растворе пластификатора снижает процент содержания в смеси воды, а это в свою очередь улучшает качества цементной смеси для кладки.

Совет: если есть возможность, можно купить готовую сухую кладочную смесь, которую просто разводят водой. При этом стоит помнить, что нежелательно замешивать сразу большой объем раствора. Порцию готовой смеси нужно израсходовать за 2,5-3 часа работы.

Для справки: на 1 м2 кладки в четверть кирпича приходится около 5 литров готового раствора.

Подготовка блоков

Известно, что кирпич имеет среднюю плотность и уровень водопоглощения 14%. Это значит, что сухие блоки в момент кладки будут впитывать воду из раствора, что ухудшит качество схватывания кладки. Чтобы этого не происходило, рекомендуется замачивать блоки перед кладкой на 1-2 часа. В свою очередь чрезмерно мокрый кирпич может «поплыть». Поэтому желательно вытаскивать блоки из воды за 40 минут до укладки. То есть их поверхность уже сухой, а внутренние поры — напитанными влагой.

Кладка по шаблону

Этот способ пригодится особенно новичкам, которые никогда ранее не имели дела с кладкой стен

Этот способ пригодится особенно новичкам, которые никогда ранее не имели дела с кладкой стен. Поэтому начинать нужно с установки вертикальных брусьев в количестве двух штук вдоль будущей перегородки с обеих сторон. При этом важно, чтобы поверхность брусьев была идеально ровной. На поверхность брусьев укладывают идеально ровную доску, что представляет собой правило. Именно по этому шаблону и ведут монтаж блоков, постепенно сдвигая его по ходу кладки.

Первый ряд кирпичей укладывают на раствор с толщиной вертикального шва не более 10 мм. Наносят раствор на тычок кирпича кельмой или мастерком, подбирая излишки. При необходимости боковые крайние блоки модно резать на нужные отрезки при помощи болгарки или круга по камню 230 мм.

Блоки укладывают методом «в прижим», тщательно подгоняя кирпичи киянкой или ручкой кельмы. При этом при укладке нужно наносить раствор как на поверхность уже уложенных блоков, так и на тычок укладываемого камня. Толщина горизонтального шва не должна превышать 5-6 мм.

Важно: за один раз не рекомендуется укладывать более 4 рядов. После каждого этапа стоит делать перерыв на три-четыре часа для качественного схватывания раствора и усиления несущей способности стены.

• Перед началом кладки нужно предварительно насверлить в несущей стене отверстия для вгона в них анкеров на уровне каждого четвертого ряда кладки.
• Слой раствора поверх конца анкера должен быть немного толще, чтобы следующий (верхний) кирпич ложился на раствор, а не на анкер или арматуру.

Важно: анкер и армировку связывают проволокой для большей надёжности.

• Последний ряд кладки расклинивают боем кирпича с предварительной укладкой раствора. Но если толщина свободного пространства больше 3 см, то нужно заполнить его резаным кирпичом.
• Запрещено расклинивать стену деревянными клиньями. Дерево со временем сгниет, и стена останется со свободным пространством.

Соблюдение всех этих рекомендаций позволяет выполнять монтаж стены в четверть кирпича качественно и просто.

Кладка цоколя из кирпича своими руками

После того, как залили фундамент, и он отстоялся положенный срок (не менее 1 месяца), начинаем делать цоколь. Обычно его делают из красного кирпича, но можно использовать и белый силикатный. Кладется по всему периметру дома, и по перегородкам.

По цоколю передается вес стен на фундамент, он обеспечивает подпол теплоизоляцией, улучшает внешний вид всего здания. От его качества будет зависеть долговечность всей постройки. Поэтому, материал для кладки нужно подбирать качественный.

Варианты цоколя

1. Выпирающий — выступает за стену. Используется как элемент дизайна или для усиления теплоизоляционных характеристик. Обязательно нужно оборудовать отлив или канавки для стека воды.
2. Стоящий на одном уровне со стенами — не самый популярный вариант.
3. Утопленный — стена выступает над цоколем на несколько сантиметров.

Видео: Разметка цоколя.

Высота и ширина

На вопрос какой высоты должен быть цоколь, нельзя ответить однозначно. Самый распространенный вариант высоты – 40 — 50 см. Расчет оптимальной высоты можно произвести исходя из максимального количества выпавшего снега за последние несколько лет.

Но в основном высоту определяет сам домовладелец, и соответствует уровню пола первого этажа. Многие дизайнеры рекомендуют делать высокий цоколь, что придает дому более изящный и легкий вид.

Ширина зависит от материала из которого будут стены. Так например для кирпичного дома, стены которого будут класться в 2 кирпича понадобиться цоколь шириной минимум 50 см.

Для дома из газосиликатных блоков, размер которых 200 ×  300 × 600 мм, ширина составит 30 см. Если стены затем будут отделываться кирпичом, то ширина цоколя должна быть минимум 30 + 12 = 42 см.

Гидроизоляция

Что бы кирпич на цоколе не отсырел от влаги ему необходима гидроизоляция. В качестве гидроизолятора чаще всего используют проверенный временем рубероид. Укладывать рубероид желательно в два слоя с использованием мастики или разогретого битума.

Сейчас есть и множество современных материалов для гидроизоляции: рубемаст, стеклоизол, еврорубероид и т.д. Выбор огромен и зависит от финансовых возможностей. Если не хотите переплачивать используйте рубероид.

Кладка кирпичного цоколя

Для того, чтобы цоколь получился ровным необходимо правильно выставить углы. Если их сразу неправильно выставить, то в дальнейшем будет трудно исправлять. Допускается небольшое отклонение, которое можно исправить в процессе кладки стен, но лучше этого не допускать.

Выставление углов

На каждый угол фундамента по уровню выкладывают кирпич. Затем замеряют длину каждой стороны дома. Все размеры должны быть одинаковыми. Затем промеряют диагонали, которые так же должны совпадать.

Если размер диагоналей не одинаков, исправляем сдвигая кирпич на углах по одной стороне. Находим оптимальной расположение при котором диагонали совпадут. Допустимо отклонение на 1 — 2 см, это можно исправить на этапе кладки стен.

Кладка кирпича на раствор

После того, как выставили углы можно приступать к кладке на раствор. Кирпич кладется на цементно-песчаный раствор. В первую очередь кладут углы, которые затем еще раз перепроверяют по диагоналям. После того, как на углу будет сложено 3 — 4 ряда отвесом проверяют вертикаль.

Если углы ровные можно натягивать капроновый шнур или толстую леску и класть стены. Важно не забыть про вентиляционные отверстия, для того,чтобы полы в будущем не сгнили. Вентиляционные отверстия следует оставлять в середине стенок цоколя, но не напротив друг-друга.

Также отдушина делается и в центральной перегородке, для того чтобы была циркуляция воздуха. Размер отдушины обычно делают 10 × 15 или 15 × 15 см, можно так же вставить простую асбестовую трубу.

Для более надежной защиты стен от негативного воздействия влаги, можно сделать дополнительный слой гидроизоляции. Этот слой будет расположен уже между цоколем и стеной. Для этих целей так же используется рубероид.

 

Посмотрите видео: Кладка цоколя.

Кладка кирпича в один кирпич видео

Кирпичная кладка углов дачного дома

Рассмотрим кирпичную кладку углов. Поскольку первый ряд кирпичей укладывается непосредственно на гидроизоляцию цоколя, имеет смысл очертить или отбить шнуром внешние контуры стены (особенно углов) с обязательной корректировкой диагоналей. При этом учитываем размеры плит перекрытия. Чтобы не сбиться, рекомендую первый ряд сначала просто выложить на цоколь без раствора с сантиметровыми промежутками под швы.

Как класть кирпич: правильное выполнение кирпичной кладки своими руками

Человеку, не знакомому с правильностью и технологией кладки кирпича, кажется, что существует только один единственный вариант – ровно класть кирпич, что других вариантов просто нет, что невозможно положить кирпич иначе, чем ровно.

Финишная отделка цоколя

Многие отказываются от облицовки цоколя, считая этот этап необязательным. На самом деле, облицовка служит очередным слоем гидроизоляции, поэтому не стоит недооценивать её важность. Кирпичная кладка подвержена постоянному влиянию агрессивной внешней среды и плохо сопротивляется влаге, поэтому ей не повредит дополнительный защитный слой.

Кирпичная кладка своими руками

Если вы планируете перестройку дома или строительство нового, то нелишне будет вспомнить свои навыки в области строительства. Разумеется, можно составить эскиз-проект дома, составить развернутую смету, выделить на все это дело определенную сумму денег и искать подрядчика. А можно попробовать начать строительство своими руками – тем более, что на работе можно сэкономить некоторый процент общего бюджета.

Виды кирпичной кладки, перевязки и расшивки швов

Без знания основных терминов, обозначающих элементы кладки, понять различные инструкции и правильно возводить кирпичные стены непросто. Потому ознакомимся с базовыми обозначениями, представленными на изображении ниже.

Kладем с умом (Технология кирпичной кладки)

Трудно представить себе загородное строительство без такого материала, как кирпич. Из него можно возводить практически любые сооружения, он подходит для фундаментов, наружных и внутренних стен, дымоходных труб и многого другого. В этой статье мы расскажем о правилах и тонкостях кирпичной кладки

основы кладки и приготовления раствора

Ленточное основание для кирпичной кладки сохранилось в отличном состоянии и не теряло своих функциональных особенностей десятками лет. На улицах можно встретить множество подвальных помещений и цокольных этажей без всякого намека на бетонный фундамент.

Схема подпорного фундамента из кирпича.

Строители зачастую выкладывают основу из кирпича, используя все его преимущества. Планируя возведение кирпичного фундаментного основания для строительства дома, следует разобраться в технологии выполнения работ.

Достоинства кирпичного фундамента

Фундамент из кирпича на бетонной ленточной основе.

При наличии знаний в области строительства из такого качественного материала, как кирпич, можно строить различные виды оснований для дома. Они будут отличаться особыми свойствами, которые обусловлены такими характеристиками кирпича, как:

1. Прочность.
2. Стойкость к влажности.
3. Морозостойкость.

Прочность основы кирпичной кладки не подлежит обсуждению. Фундамент следует возводить из кирпича марки 150 и выше. Изделие должно быть полнотелым.

Как можно заметить по фундаменту, представляющему собой любое кирпичное основание, оно всегда выложено из красного кирпича, имеющего низкий уровень влагопоглощаемости. Если грунт зимой промерзает на 1,5 м, то этот процесс, как и оттаивание, будет оказывать постоянное давление на фундамент из кирпича.

Варианты столбчатого фундамента.

Все перечисленные свойства материала очень важны для кладки кирпича. Ими обладает именно красный кирпич. Баланс высокой прочности и низкой влагопоглощаемости позволяет использовать данный материал в процессе кладки кирпича для возведения любого дома.

Чтобы поднять фундамент своими руками, необходимо затратить много сил. Процесс кладки основания осложнен расчетным этапом и выбором ее вариантов. Для строительства тяжелого дома потребуется кладка достаточно массивного базиса, что будет возвращать процесс возведения основания к первоначальному этапу.

Без проведения гидроизоляционных работ материал основания будет очень быстро набирать влажность. Это не зависит от того, что кирпич обладает низкой влагопоглощаемостью.

Как рассчитать количество кирпича для кладки

Схема кирпичного столбчатого фундамента.

Приступая к расчету основания, необходимо иметь в виду, что оно должно выполнять ряд следующих функций:

• принимать на себя нагрузку от стен дома;
• предохранять стены дома от атмосферных осадков;
• принимать на себя механические воздействия, оказываемые засыпанной внутри дома землей.

Для расчета необходимого количества кирпича на основание можно воспользоваться следующими исходными данными:

1. Высота кладки.
2. Габариты кирпича.
3. Длина основания.
4. Толщина фундамента.

Кирпичная кладка по деревянной балке.

Чтобы рассчитать высоту кладки, потребуется определить количество материала, которое должно уйти на 1 м2. С этой целью можно воспользоваться специальным калькулятором.

К примеру, если кирпич имеет стандартные размеры, то можно сделать расчет квадратуры фундамента. Взяв стандартный кирпич в количестве 153 шт. на 1 м2, можно умножить количество кв. м площади на число кирпичей. Они должны быть одинарными и полнотелыми.

Кирпич всегда рекомендуется покупать с запасом, который необходим даже при проведении черновых работ. Всегда можно найти применение остаткам кирпича, поэтому не следует допускать прерывания кладки по причине нехватки материала.

Габариты обычного кирпича составляют 250х120х65 мм. Вес изделия не больше 4,3 кг. Он очень важен, так как потребуется сделать расчет нагрузки. Она зависит от степени давления кирпича на грунт.

Схема киричной кладки с использованием раствора.

Используя двойной кирпич, можно не только увеличить скорость кладки, но и добавить основанию теплоизоляционных свойств, а также прочности. Стандартные размеры двойного кирпича составляют 250х120х138 мм.

Если кладку планируется осуществить без швов, то понадобится 189 шт. кирпичей. После расчет квадратуры фундамента необходимо умножить количество кирпичей на число квадратных метров. Полученное число должно быть увеличено на 10%.

Рассчитывая толщину фундамента из кирпичей, следует определить необходимую площадь опоры для дома, где должны учитываться все параметры, начиная от веса дома и заканчивая параметрами грунта на строительном участке.

Чем шире монолитная лента, тем прочнее основание и тем больше у нее должна быть опора на грунт. Работы по устройству более широкого основания будут строить дороже, а материалов потребуется больше.

Если высоту цокольного этажа дома сделать больше, то более высокое основание будет смотреться изящнее, чем низкое.

Горизонтальный способ гидроизоляции основания

Схема кладки углов.

Обязательным этапом работы является проведение гидроизоляции кирпичной кладки. Этот процесс необходимо начинать при строительстве цоколя. Многим владельцам домов свойственно считать, что толстым кирпичным стенам не требуется дополнительная изоляция от проникновения влаги. Если ее не устраивать, то эксплуатационные характеристики данного материала снизятся, вызвав преждевременное разрушение основания дома и его стен.

Ухудшение свойств связано с тем, что проникновение в теплое время в структуру кирпича и самого раствора приводит к тому, что вода зимой после замерзания расширяется с образованием льда. По этой причине наблюдается эффект расширения стройматериала изнутри.

В первую очередь необходимо изолировать цокольную часть дома от самого основания. Это необходимо сделать, чтобы большая часть влаги не попадала в цоколь из кирпича и стены дома от кирпичного основания, расположенного в грунте. Для данного вида изоляции, которая носит название горизонтальной, подходит рулонный материал, уложенный сверху на фундамент.

Схема гидроизоляции кирпичного цоколя.

Проводить работы следует с применением качественных материалов для изоляции. Это могут быть битумные мастики с добавлением полимеров. Одновременно с ними можно использовать листы полимерно-битумного материала. Их настилают на материал основания внахлест, учитывая заход на стену.

Далее каждое соединение прижимают с использованием валика, который предварительно пропитывается битумной мастикой. После проведения манипуляций можно получить очень эффективный слой гидроизоляции высокого качества. Его располагают между фундаментом и кладкой (цоколем).

Работы данного вида проводятся только на стадии строительства здания. Для большинства застройщиков данный вид изоляции имеет слишком высокую цену. Используемые ими дешевые материалы являются некачественными, а поэтому неподходящими. Составы, используемые для проникающей изоляции от влаги кирпичного цоколя, позволяют сводить к минимуму вероятность проникновения влаги в структуру основания и в кладочный раствор. Применение высококачественных материалов по высокой цене оправдано получением достойного результата.

Пошаговое руководство по созданию основания из кирпича

Схема выступающего цоколя.

Строительство фундамента начинают с проведения подготовительных работ. При этом следует учесть некоторые основные моменты:

1. Подведение к месту строительного участка воды, электричества и коммуникаций.
2. Обеспечение свободного подъезда к участку строительства фундамента.
3. Подготовка и проведение дренажной системы для отвода воды.
4. Расчистка места строительства для складирования строительных материалов.

Перед возведением основания следует подобрать материал согласно проведенным расчетам. Далее утрамбовывают траншеи или котлован, устраивают черновую стяжку. Для придания дополнительной прочности рядам кладки можно использовать эластичный металлический прут или арматуру.

В процессе кладки можно воспользоваться следующими советами:

Схема западающего цоколя.

• осуществление кладки можно совмещать с проведением работ по гидроизоляции основания;
• прочность фундамента из красного кирпича может быть уменьшена дополнительными «ребрами жесткости» после заливки по углам фундамента железобетонных колонн (25х25 см).

После кладки нескольких рядов необходимо затереть швы и нанести первый слой мастики. Затем можно будет нанести еще ряд слоев данного материала.

Возведение кирпичных столбов для основания

Строительство качественного основания из кирпича требует не только устройства гидроизоляции, которая прокладывается несколько раз. Обязательно потребуется создать отмостку и экран для отвода талой и ливневой воды. Производить гидроизоляцию необходимо двумя путями:

• при работе с фундаментом;
• при обустройстве пространства перед ним.

Выполнять возведение столбов требуется не только для ворот и веранд, еще можно с помощью них выстроить кирпичное основание для дома.

Оно позволит осуществить строительство очень простого, дешевого и рационального варианта фундамента, который подходит под легкие конструкции домов.

Схема установки данного вида основания осуществляется следующим образом:

1. Необходимо выкопать яму размером 100х100 мм и соответствующей глубиной, которая зависит от состояния грунта.
2. Дно следует засыпать песчаной подушкой и плотно утрамбовать.
3. Установить рубероид.
4. Использовать кирпич для возведения столбика.

При строительстве можно воспользоваться вариантом, предполагающим использование стальной трубы в центре столба. Выбор варианта кладки основания полностью зависит от нагрузки, которая должна производиться домом на основание.

как выложить самостоятельно, технология изготовления, плюсы и минусы, какие инструменты потребуются, выбор ширины и глубины

И не зря, ведь лента — это базовый тип, наиболее удачная и надежная опорная конструкция.

Ни один вид фундамента не может продемонстрировать такое сочетание качеств, экономичности и простоты, как ленточный.

Он имеет несколько вариантов конструкции, расширяющих возможности основания и позволяющих получить оптимальный вариант для данных условий.

Рассмотрим один из специфических рабочих моментов, возникающих при строительстве ленты — создание кирпичного цоколя.

Плюсы и минусы цоколя из кирпича на ленточном фундаменте

Кирпичный цоколь имеет следующие достоинства:

• Сборка из штучных материалов медленнее, но не требует времени на выдержку материала, поэтому в конечном счете происходит гораздо быстрее, чем бетонная отливка.
• Кирпичный цоколь позволяет исправить недочеты, допущенные в процессе отливки ленты. В частности, можно исправить форму, выровнять углы и т.п.
• Появляется промежуточный слой между стенами и лентой, позволяющий перераспределить нагрузку и более равномерно передать ее на ленту.
• Кирпич обладает определенными теплоизоляционными способностями, позволяющими улучшить микроклимат нулевого уровня или первого этажа.

К недостаткам следует отнести:

• Кирпич способен впитывать влагу, что создает проблемы для конструкции всего дома и требует принятия соответствующих мер.
• Кирпичная кладка — трудоемкий процесс, требующий навыков и опыта.
• Несущие способности кирпича ниже, чем у бетонной отливки.
• Большое количество соединительных швов существенно ослабляет кладку, делая цоколь уязвимым к механическим нагрузкам и воздействию влаги.

И достоинства, и недостатки напрямую вытекают из свойств кирпича, поэтому их следует считать типичными особенностями строительного материала.

Виды кирпичей и какой из них наиболее оптимален

1. Существует немало разновидностей кирпичных блоков, но для кладки цоколя годятся далеко не все.
2. Например, силикатный кирпич, при внешней привлекательности, не может быть использован для строительства цоколя из-за низкой несущей способности и высокой гигроскопичности.
3. Эти два качества недопустимы для цоколя, так как этот элемент принимает на себя практически полный вес дома и дождевые стоки с поверхности стен.

Оптимальным вариантом материала станет полнотелый керамический кирпич.

Он имеет наиболее удачное сочетание качества, цены и эксплуатационных показателей.

Некоторые источники в качестве подходящего варианта указывают клинкерный кирпич. Это — весьма спорный вариант.

Дело в том, что клинкер практически не впитывает воду.

Это является как достоинством, так и недостатком материала, поскольку для качественного сцепления с кладочным раствором необходимо, чтобы материал мог впитывать влагу. Иначе прочность соединения исчезает, а швы начинают оказывать неблагоприятное воздействие.

Они впитывают влагу, которая замерзает и расширяется, разрушая кладку.

Как рассчитать количество кирпича

Расчет количества материала производится исходя из параметров цоколя.

Его высота всегда кратна целому числу рядов, а ширина соответствует обычным типам кладки:

• В полкирпича (120 мм). На 1 м2 кладки (с учетом швов) уходит 51 штука стандартного одинарного кирпича.
• В кирпич (250 мм). 102 кирпича на 1 м2.
• В полтора кирпича (380 мм). 153 шт/м2.
• В два кирпича (510 мм) 204 шт/м2 и т.д.

Необходимое количество кирпича можно рассчитать по площади ленты, руководствуясь приведенными нормативами.

Можно подойти к решению вопроса иначе и сосчитать количество брикетов поштучно, разделив длину ленты на длину одной штуки и умножив на количество кирпичей в толщину кладки и затем умножив на число рядов.

Для тех, у кого нет времени или желания заниматься подсчетами, моет быть полезен онлайн-калькулятор.

Их много, все они действуют по единому принципу — в соответствующие окошечки вводятся собственные данные — длина ленты, ширина, прочие исходные данные.

В результате получается нужное значение с учетом величины и других особенностей выбранного типа кирпича.

Выбор ширины и высоты

Ширина цоколя — параметр, связанный с толщиной ленты и стен дома.

Существует три варианта:

• Выступающий. Он толще, чем стены, поэтому дождевая влага стекает прямо на него. Это способствует разрушению цоколя и требует установки защитного козырька и обшивки.
• Выстроенный вровень с плоскостью стен. Представляет собой продолжение внешних стен, но при установке обшивки толщина увеличивается и делает его выступающим.
• Западающий тип цоколя. Его толщина меньше, что позволяет при монтаже обшивки выровнять плоскость стены и цоколя, образовав гармонично сочетающиеся поверхности.

Выбор наиболее подходящего варианта производится при сопоставлении несущих способностей материала и толщины основания, на сколько оно позволяет делать кладку той или иной толщины.

Высота цоколя — предмет постоянных споров и дискуссий.

Основными критериями выбора высоты являются:

• Максимальная высота снегового покрова за последние годы.
• Уровень пола первого этажа (нулевой уровень).

Для регионов со снежными зимами высота снежного покрова является существенным фактором, так как при начале таяния низкий цоколь может стать причиной намокания стен.

Уровень пола первого этажа является технологически оправданным ориентиром, позволяющим упростить строительные работы и обойтись без лишних мероприятий.

Виды кладок

Существует много видов кладки, имеющих декоративное или чисто практическое значение.

Выбор наиболее подходящего варианта в первую очередь обусловлен толщиной цоколя.

Поскольку цоколей в полкирпича не бывает, минимальный вариант — кладка в кирпич. Основным элементом кладки является перевязка, т.е. размещение кирпичей таким образом, чтобы все швы пересекались цельными брикетами.

Самым известным способом перевязки является обычная ложковая кладка, но она не позволяет перевязывать внешние и внутренние ряды между собой.

Поэтому чаще всего используют цепную кладку, когда один ряд кирпичей укладывается обычным ложковым способом, а другой ряд — тычковый, т.е. состоящий из кирпичей, уложенных поперек оси стены.

Общая схема возведения

Порядок действий при укладке кирпичного цоколя:

• Подготовка поверхности ленты, гидроизоляция, установка шнура-причалки.
• Укладка первого ряда кирпичей.
• Подъем угловых участков.
• Заполнение промежутков между углами.
• Укладка верхнего ряда, гидроизоляция поверхности цоколя.

В зависимости от конструктивных особенностей дома могут потребоваться некоторые дополнительные действия, например, выкладка криволинейных участков цоколя и т.п.

Выполнение таких работ производится по специальной методике, принятой для подобных элементов.

Заготовка раствора

Прежде всего надо выбрать марку раствора. Она должна быть в 2 раза ниже марки кирпича, это позволит предотвратить появление трещин.

Если используется полнотелый керамический кирпич марки М200, то раствор нужен марки М100.

Если он будет изготавливаться самостоятельно на площадке, то необходимо выдерживать пропорции:

• 1 часть цемента.
• 4-5 частей песка.

Пропорции указаны для цемента марок М400-500. Если раствор будет приобретаться в готовом виде, то необходимо организовать доставку и подготовить все к моменту появления раствора, так как срок жизнеспособности у него ограничен и не терпит длительных задержек.

Подготовка основания

Поверхность ленты должна быть тщательно подготовлена к укладке кирпича. При наличии неровностей, перепадов или иных изъянов, на нее наносится выравнивающий слой цементного раствор.

Необходимо проследить, чтобы он образовал максимально ровную и горизонтальную площадку.

Это позволит создать ровную и прочную кирпичную кладку, имеющую швы одинаковой толщины, что важно для равномерного распределения нагрузок и получения максимальной несущей способности цоколя.

Гидроизоляция

• Поверхность ленты, подготовленная и выровненная, подлежит качественной гидроизоляции.
• Эта процедура призвана исключить возможность впитывания влаги из бетона в кирпич, что опасно и грозит быстрым разрушением цоколя.
• В качестве гидроизоляции традиционно используется двойной слой качественного рубероида, с промежуточным нанесением битумной мастики.
• Существует много других вариантов, но рубероид является наиболее дешевым, долговечным и простым в работе материалом, поэтому предпочтение обычно отдается ему.

Кладка первого ряда

Первый ряд кирпича устанавливают в тычковом (поперечном) положении по длине цоколя.

Нередко встречаются рекомендации укладывать его без раствора, мотивированные тем, что к поверхности рубероида раствор не пристанет.

Это является неправильным предложением. Раствор имеет достаточную адгезию к рубероиду.

Кроме того, слой раствора позволит подровнять ряд кирпичей, которые не всегда имеют идеальные размеры.

Вертикальные швы также нуждаются в связке, которую сложно создать без использования раствора. Слой раствора максимально плотно ляжет на поверхность, что позволит распределить нагрузку оптимальным способом и избежать появления слабых «висящих» участков.

Наконец, наличие раствора позволит закрыть армирующую сетку, создающую прочную и ровную основу для кирпичной кладки.

Облицовка

Порядок действий:

• Кирпич равномерно раскладывают стопками по всей длине ленты, чтобы сократить время на доставку материала при выполнении кладки.
• Подготовленный раствор помещают в емкость, удобную для перемещения вместе с каменщиком.
• Подготавливаются (или приобретаются) все необходимые инструменты — кельма, мастерок, кирочка, порядовка и т.д.
• Производится кладка кирпича по намеченной схеме.

Как обойти углы

Кладка кирпича начинается с выкладки углов. Обычно их поднимают на несколько рядов (4-6), после чего выкладывают промежутки.

Сначала углы укладывают без раствора, чтобы проверить точность прямых углов, определить горизонталь и прочие параметры (примерочная выкладка). После этого устанавливаются контрольные шнуры и производится выкладка углов уже с использованием раствора.

1. Все кирпичи по углам должны быть перевязаны друг с другом, наличие двух вертикальных швов друг над другом не допускается.
2. Важно проверять одинаковость диагоналей цоколя, которая свидетельствует о точности прямых углов строения.

Обустройство отмостки

Отмостка — это бетонная отливка, залитая по грунту, примыкающая к наружной стене ленты или цоколя.

Она имеет ширину до 60 см (или немного больше выступа свеса крыши). Обычно устанавливают опалубку, представляющую собой ряд вертикально установленных досок.

• Между стеной и опалубкой укладывается армирующая сетка, укрепляющая опалубку и предохраняющая ее от образования трещин.
• Для исключения осушения бетона на грунт рекомендуется уложить слой геотекстиля.
• Правильно изготовленная отмостка защищает пазухи засыпанной траншеи от проникновения стоков дождевой или талой воды, исключая контакт ленты с влагой.

Завершающие этапы

После укладки верхнего ряда цоколя поверхность покрывают завершающим слоем раствора и тщательно выравнивают.

Когда он засохнет, на поверхность укладывается слой гидроизоляции, такой же, как и на поверхности ленты перед укладкой кирпича.

Кроме этого, выполняются процедуры утепления, монтажа защитной обшивки цоколя. Везде, где необходимо, обустраиваются продухи, технологические отверстия для подвода коммуникаций, козырьки для стока влаги и т.д.

Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/fundament/lentochnyj-f/tsokol.html

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цоколь является «переходом» от фундамента непосредственно к зданию, поэтому при его возведении очень важно соблюдать все правила и стандарты, и ни в коем случае не отступать от проекта (если таковой имеется).

Цоколь из кирпича можно выложить на фундаменте из любого материала, будь то железобетон или бутовая кладка. Важно только учитывать вес будущих стен здания, чтобы они своей тяжестью не создали излишней нагрузки, которая будет выше несущей способности цоколя. Обычно цоколь из кирпича выкладывают для деревянных или щитовых домов.

Возведение цоколя из кирпича

Чаще всего фундамент выступает от земли на расстоянии от 30 до 90 см. Высота цоколя не должна быть меньше 50 см. конечно, если здание возводится на склоне, то высота цоколя может и увеличиться. В зданиях с цокольным этажом его величина может достигать двух метров.

Возведение кирпичного цоколя имеет свои особенности, поскольку он не в полной мере противостоит влаге, что сказывается на его долговечности. Устройство кирпичного цоколя на ленточном фундаменте – один из самых удобных, а потому и распространенных способов, поскольку цоколь как бы является продолжением фундамента.

Какой выбрать кирпич

Лучше всего использовать полнотелый кирпич. Преимущество полнотелого кирпича в том, что он в отличие от пустотелого, будет меньше пропускать влагу.

Ведь пустотелый кирпич рано или поздно накопит внутри себя конденсат, который проникнет в материал и постепенно разрушит кирпич. Для этого понадобится всего несколько лет.

Как итог – разрушение кирпичной кладки и деформация всего сооружения.

Если говорить конкретно о марке кирпича, то стоит обратить внимание на полнотелый обожженный кирпич, технические показатели которого по устойчивости и противостоянию сжатию будут отвечать показателю М-200 и выше, а уровень морозоустойчивости – не ниже F 50.

Кроме этого, чтобы кирпичная кладка цоколя прослужила подольше, нужно ответственно отнестись к обеспечению ее изоляцией от влаги и перепада температур.

Защита от влаги

Прежде, чем приступить к укладыванию первого ряда кирпичей, на фундамент следует уложить слой гидроизоляции.

Для этого могут послужить два слоя рубероида, склеенные между собой битумной смазкой (это самый дешевый вариант), мастика или битумная смазка (ею обрабатываются все поверхности) или смесь кварцевого песка, цемента и активных добавок.

Закончив укладывать кирпичи цоколя, следует уложить второй слой гидроизоляции на высоте нижнего уровня перекрытия цоколя.

Нередко для того, чтобы обеспечить более надежную защиту цоколя от влаги, вокруг него возводят цоколь-экран из железобетонных плит или тонких листов асбоцемента.

Теплоизоляция цоколя

С целью предохранения цокольной кладки от перепадов температуры самым лучшим материалом послужит пенополистирол. Его закрепляют по внешней стороне готового цоколя. Важно при этом правильно подобрать клеящий материал – мастику или клей – они не должны содержать в своем составе ацетон, сольвент или какие-либо другие растворяющие вещества. Мастику лучше выбирать холодную.

Но если есть ограничения в финансах, то для утепления подойдет простое оштукатуривание поверхности цоколя, при этом приклеивать утеплитель не нужно.

Начало кладки

Самым лучшим раствором для кладки цоколя из кирпича признан раствор марки М-75.

Раствор следует выложить и хорошо разровнять. Толщина слоя – не меньше двух сантиметров. В этот слой раствора помещается сетка из арматуры, для которой используется проволока ВР-1 сечением 4 мм. Размер ячейки – 50 на 50 мм.

После выполнения этих «процедур» можно приступать к укладке.

Кладка цоколя из кирпича

Выложив четыре ряда цоколя, снова нужно выложить армированную сетку. Соблюдение этого условия обеспечит кирпичному цоколю прочность и пространственное укрепление.

Правила монтажа

Выкладывать кирпичную кладку цоколя следует горизонтальными рядами. Самостоятельно можно построить кирпичный цоколь однорядной укладкой, чередуя слои поперек стен (тычковые) и вдоль стен (ложковые).

1.  непременно нужно обеспечивать обвязку швов соседних рядов, то есть они не должны совпадать;
2.  угол между границами кирпичей в соседних рядах нужно строго контролировать – он должен быть прямым;
3.  необходимо создать вентиляционные проемы по периметру цоколя, размер которых может быть от 15 до 25 см через каждые три метра по периметру цоколя на расстоянии около 15 см от грунта.
4. Следует еще на этапе завершения строительства ленточного фундамента учесть необходимость соответствия толщины укладки кирпичного цоколя заявленной по схеме — она должна быть кратна размеру кирпича: для одного – 25 см, для двух – 51 см, для полутора – 38. Высота при этом не должна быть ниже 35 см.
   Процесс укладки кирпича на фундамент

Устройство отмостки

При возведении цоколя создание отмостки – обязательный этап, поскольку она защищает цоколь от поверхностных вод. Максимальная ширина ее – не более 60 см. Но стоит также учесть и вынос крыши здания – ширина отмостки должна быть на 20 см больше.

Устройство отмостки для частного дома

Материалом для нее служат асфальт, бетон, камень. Начинать ее установку нужно с угла, обработав предварительно герметиком все стыки.

Облицовка цоколя

Монтаж облицовки – это еще один этап гидроизоляции. Поскольку кирпичный цоколь подвержен влиянию атмосферы, плохо противостоит влаге, в качестве отделочных материалов, как правило, выбирают материалы с большим сроком службы и высоким уровнем влагостойкости.

К ним относятся керамическая плитка, камень – как натуральный, так и искусственный. Не исключено также использование штукатурки.

Устройство цоколя на ленточном фундаменте – дело кропотливое, но наверняка трата сил и времени будет оправдана, ведь цоколь – это защита здания от воздействия внешних факторов, к тому же, он придает зданию завершенный и неповторимый вид.

Источник: https://fundamentt.com/cokol-iz-kirpicha-na-lentochnyj-fundament/

Кирпичный цоколь для ленточного фундамента

Официальные нормативы на цоколь из кирпича существовали исключительно в царской России. В настоящее время строительство этого конструкционного элемента здания оправданно при наличии подземного уровня (подвал, техподполье либо целый этаж), необходимости выравнивания фундамента, использовании его в качестве декоративного элемента фасадов, если фундамент залит вровень с землей.

Виды кирпичного цоколя

По терминологии нормативов СНиП от 1980 года за номером I-2 цоколем называется нижняя часть стены, которая может западать/выступать относительно ее плоскости (обычно ¼ кирпича) либо находиться заподлицо с ней. Чтобы понять, для чего нужен кирпичный цоколь, необходимо учесть варианты используемых для возведения здания технологий:

• на плитном основании цоколь необходим для изготовления техподполья;
• если используется ленточный фундамент (сборный из ж/б блоков или монолитный), кладкой выравнивают горизонтальный уровень для укладки перекрытий;
• при выборе технологии сруба, «каркасника», коттеджа из СИП панелей, цоколь из кирпича необходим для равномерного распределения конструкционных, эксплуатационных нагрузок на основание дома;
• фундамент залит по нулевой отметке (уровень грунта), цоколь обеспечивает необходимый уровень пола первого этажа.

В зависимости от типа конструкции цоколь имеет, как достоинства, так и минусы:

• выступающий – украшает фасад, подчеркивает оригинальную архитектуру, однако быстро разрушается без облицовки, защитного козырька-отливазападающий – практически не подвержен влиянию осадков, вода стекает со стен сразу на отмостку, повышается ресурс гидроизоляции, снижается бюджет;
• строительства, при облицовке толщина выравнивается со стенами;
• заподлицо – по сути, является продолжением стен, при отделке становится выступающим.

Выбор конструкции этого элемента производится при проектировании, в зависимости от предпочтений владельца.

Технология изготовления кирпичного цоколя

Определившись, для чего нужен цоколь из кирпича, можно приступать к строительству. Для кладки подножья здания не требуется высокой квалификации, специального оборудования.

Выбор материала

Специалисты не рекомендуют использовать силикатный кирпич, бетонные блоки ввиду максимальной гигроскопичности этих материалов. Помимо разрушения от впитываемой ими из воздуха, земли влаги, они передают ее в стены либо в фундамент. Кроме того, на их поверхности плохо держится декоративная штукатурка, которой чаще всего отделывают кладку. оптимальным выбором являются:

• клинкер – самый прочный из существующих аналогов, обладает высоким ресурсом, отделки не требует, абсолютно водонепроницаем, но излишне дорог, поэтому применяется редко;
• глиняный – чаще называется рядовым, имеет минимальную эстетику восприятия, необходимо декорирование, материал выбирают по морозостойкости (М 150 – М 250 для 50 – 100 сезонов, соответственно), это бюджетный кирпич, позволяющий снизить бюджет строительства;
• керамика – средняя цена, отличные декоративные свойства, имеются полнотелые, пустотные модификации;
• поризованный – минимально нагружает конструкцию фундамента, не нуждается в облицовке, является улучшенным аналогом керамики, поэтому стоит дороже, существуют крупноформатные модификации с нестандартными размерами;
• сухого, полусухого прессования – внешне напоминает керамику, но не обжигается, имеет меньшую морозостойкость, стоит недорого, кладка не нуждается в облицовке;

Полнотелый глиняный кирпич — наиболее подходящий материал для цоколя.

При выборе кирпича, отличного от стен, цоколь по умолчанию становится самостоятельным элементом дизайна фасадов.

Какие инструменты потребуются

Чтобы возвести цоколь из кирпича, потребуется стандартная кельма, уровень, причалка, отвес, шнур, кирочка.

При использовании облицовочного кирпича резку лучше производить УШМ (болгарка) с алмазным диском или оснасткой по камню. Для раствора потребуется бадья с лопатой либо ведро с дрелью, миксером.

Профессионалы способны обойтись куском рубероида либо листом железа, домашнему мастеру лучше не рисковать качеством замесов.

Для облицовочной кладки выпускаются специальные приспособления, облегчающие разравнивание пастели в каждом ряду. Единственным недостатком приспособления Bricky является адаптация под иностранный кирпич, размеры которого несколько отличаются от отечественных аналогов.

Выбор ширины цоколя

Цоколь из кирпича имеет ширину в зависимости от выбранного типа (заподлицо, выступающий, заступающий), толщины стен. Например, для кладки 51 см это значение находится в пределах 45-57 см.

Существуют варианты, когда подножие шире фундамента – в этом случае выпуск кирпича на любую сторону ограничивается ¼ его длины (6 см).

Если для толщины стен аналогичного напуска кладки первого ряда по цоколю недостаточно, фундамент придется долить с удобной стороны, увеличив его ширину.

Какой высоты сделать цоколь

Ввиду отсутствия нормативной документации на устройство подножья дома цоколь из кирпича может быть произвольной высоты. Специалисты не рекомендуют строить его выше половины первого этажа – это нарушит архитектуру здания, экстерьер фасадов.

Без проекта могут строиться исключительно садовые дома, во всех остальных случаях необходимые отметки всех конструкций заложены в документации. Самостройщики решают проблему высоты подножья следующим образом:

• если фундамент залит по уровню земли, выбирают высоту кладки 0,7-1 м;
• если цоколь необходим для техподполья, ориентируются на размеры инженерных систем (обычно насосное оборудование, задвижки), которые должны в нем поместиться;
• если подножие необходимо для завершения подвального этажа, выбирают комфортную высоту потолков в нижнем уровне.

В последних двух вариантах в конструкцию цоколя часто закладывают утеплитель (если кирпич облицовочный) или выполняют наружное утепление, учитывая его толщину.

Гидроизоляция фундамента

В отличие от наружного грунта, находящаяся под домом земля не замерзает в любые морозы. В ней присутствует влага, впитываемая бетоном, передаваемая в верхние конструкции. Поэтому фундамент в обязательном порядке отсекают от них гидроизоляционным слоем.

Для того, чтобы гидроизолировать фундамент качественно, достаточно уложить по его периметру два слоя рулонного материала, мембрану либо пленку. Боковые поверхности бетонной ленты так же необходимо обработать для защиты от паводковых, грунтовых, талых вод. В этом случае гораздо эффективнее праймеры глубокого проникновения, меняющие структуру материала.

Верхняя гидроизоляция укладывается внахлест в месте стыков, выступает на 2-3 см за периметр, обрезается по окончании кладки.

Разметка

Перед выполнением кладки по гидроизоляционному слою не помешает проверить диагонали, соответствие габаритов фундамента проектным размерам. Для этого проще всего установить по углам колышки (0,5-0,7 м от основания жилища), протянуть шнуры. Это позволит измерить длину стен, диагонали с точностью до 1 см.

Вентиляционные продухи

Ленточный цоколь будет не эффективен, если в нем не оставить вентиляционные отверстия-продухи. При использовании кирпича их не обязательно делать круглыми, можно изготовить прямоугольные, квадратные окна небольшого размера, использовав в качестве перемычек листовую сталь, арматуру.

Они должны находиться на всех стенах, включая внутренние перегородки. Закрывать их на зиму утеплителем, заглушками нельзя – влажность присутствует в этом пространстве круглый год. Поэтому, разумнее заложить в кладку декоративные решетки либо предусмотреть их размеры при строительстве.

Пропорции для раствора

При укладке на ленточный фундамент кирпича необходим пластичный раствор. В стандартном варианте для изготовления разных марок используются разные пропорции песка, цемента, соответственно:

• М75 – 3/1
• М50 – 4/1
• М25 – 5/1

Цоколь будет крепче, если использовать два первых варианта. При этом необходимо проверять качество песка доступными способами:

1. Сжать горсть нерудного материала в руке с некоторым усилием;
2. Ослабить хват для проверки результата;
3. Если песок просыпался на землю полностью, частично, примесей глины в нем минимальное количество, в случае сформировавшегося комка (больше 2/3), глины в песке слишком много для нормального раствора.

Избыток глины опасен возникающими в ней силами морозного пучения – в зимний период кладка может растрескаться. Пластичность раствору можно придать обычным мылом либо моющими средствами, добавив пару колпачков Фейри при замешивании.

Изготовление углов

Для увеличения темпов каменных работ углы обычно выкладываются на ленточный фундамент   по отвесу/уровню, после чего, протягиваются шнуры, стены периодически контролируются правилом.

Кладка углов традиционно требует высокой квалификации мастера либо использования порядовок. Основным условием максимального ресурса цоколя является перевязка вертикальных, горизонтальных швов.

В зависимости от высоты цоколя может использоваться порядная либо многорядная перевязка:

Для кладки в полтора кирпича она имеет вид

Схема однорядной перевязки углов кирпичного цоколя ленточного фундамента, стена 1,5 кирпича.

Для многорядной перевязки применяется другая схема

Схема многорядной перевязки углов кирпичного цоколя ленточного фундамента, стена 1,5 кирпича

При выборе цоколя в два кирпича конструкция перевязки углов изменяется следующим образом

Схема однорядной перевязки углов кирпичного цоколя ленточного фундамента, стена 2 кирпича.

Количество подколов здесь выше, чем в предыдущем случае. Для многорядной перевязки схема сложнее

Схема многорядной перевязки углов кирпичного цоколя ленточного фундамента, стена 2 кирпича.

Декорирование цоколя

На заключительном этапе ленточный цоколь из рядового кирпича необходимо облицевать. Для этого используются фасадные штукатурки либо специальные облицовки:

• цокольный сайдинг – имитация каменной, кирпичной кладки;
• камень – искусственный, натуральный;
• керамогранит – крупноформатный материал с высокой морозостойкостью.

Подробнее: Варианты облицовки цоколя: какой материал лучше.

Облицовку обычно производят после строительства коробки здания, проведения кровельных работ. Используя порядовки, рекомендации специалистов, домашний мастер сможет избежать ошибок, получить максимальный ресурс конструкции, обеспечить снижение бюджета строительства.

Источник: https://GidFundament.ru/lentochnyj/cokol-iz-kirpicha.html

Строим самостоятельно цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цоколь занимает промежуточное положение между фундаментом и стенами. Он должен защищать их от влаги и выдерживать нагрузку всей конструкции, мебели и оборудования, установленных в здании. В прошлом году мы сделали с другом необходимые земляные работы, заклали основу будущего дома. Теперь он в свободное время выкладывает цоколь из кирпича на фундамент.

Кирпичи для кладки второго ряда

Вадик, хозяин будущего коттеджа, экономист. Его интересуют все способы сокращения затрат. При покупке участка и проектировании, он решил на практике проверить профессиональные знания. Услышав, что дешевле всего делать своими руками, решил осваивать специальность чернорабочего и тренировки в спортзале заменить полезным физическим трудом.

Кирпичный цоколь на ленточном фундаменте

Лучше выбирать обожженный кирпич. У него технические показатели по различным свойствам и, в частности, по устойчивости, намного выше

На ленточный фундамент делается опорный слой под стены из разных материалов, от заливного железобетонного до каменного. Красный кирпич для цоколя соединяет в себе:

• необходимую прочность;
• простоту кирпичной кладки;
• низкую теплопроводность;
• бюджетную стоимость.

Имея небольшие навыки и терпение, можно выложить цоколь своими руками за несколько дней. Для защиты стен от влаги делают при строительстве цоколя гидроизоляцию. Можно поверхность фундамента смазать разогретым битумом в несколько слоев. По времени это долго, поскольку необходимо ждать застывания нанесенного материала и только потом намазывать на поверхность следующий.

Лучше использовать рубероид в 2 слоя. Полосы режутся по ширине цоколя, плюс 4-5 сантиметров. Они скрепляются битумным клеем и фиксируются на поверхности фундамента. Сделать смесь можно своими руками или использовать готовую, купив в магазине. В разогретый битум, я добавил промытый речной песок. Мой друг хорошо все перемешал.

Проверка размеров и геометрии фундамента под цоколь

Цоколь из фагота

Перед началом работ решил проверить ленточный фундамент. После его заливки прошло время. Он мог дать усадку, подмытый дождевыми водами. Неровность плоскости основания повлечет за собой перекос всего дома и постоянный ремонт стен и перекрытий. Измерения проводятся с помощью линеечного уровня, рулетки и шнура.

1. Я замерял ленточный фундамент с помощью реечного уровня вдоль и поперек в нескольких местах. Это лучше делать по углам и через каждые 2 метра длины. Положив длинное устройство, легко определить наличие уклона. Если у вас только угловой уровень с короткими сторонами, подложите доску.
2. На фундамент по углам положил сухой кирпич по наружной кромке. Затем с помощью Вадика проверил диагональ. У правильного прямоугольника размер шнура от угла до угла одинаковый. Если длина разная, то углы не прямые. Для кирпичного цоколя жилого здания допустима разница в длине диагоналей до 2 сантиметров.
3. Найти перекос, и проверить размеры лучше рулеткой. Промеряли по углам. Фундамент заливался без опалубки. Наружные стенки неровные. Кирпич упрощает замеры.

Откорректировав размеры смещением углов, еще раз проверили шнуром диагонали. Затем я пометил положение кирпичного основания. Теперь, натянув шнур и закрепив его к колышкам, обозначил наружную сторону стен. Осталось выложить цоколь из кирпича. В правильности геометрии каркаса дома я был уверен.

Мой друг своими руками смазал клеем ленточный фундамент сверху, уложил слои подготовленного рубероида, соединенные вместе битумной смесью. Нижняя гидроизоляция готова. Стены не будут сыреть от влаги из почвы.

Под кирпич, на гидроизоляцию, выложил слой цементного раствора толщиной 2 см. Он послужит подушкой и компенсирует неровности.

Для прочности утопил в нем металлическую сетку с ячейкой 50 мм, обрезав ее по ширине немного уже, чем цоколь.

Схема укладки кирпича и ширина цоколя

Готовить канаву под ленточный фундамент мы начали после завершения проекта дома. Тогда я точно представлял, какой должна быть ширина кирпичного цоколя, исходя из расчетных нагрузок.

Вес двухэтажного кирпичного здания большой. Если кладка будет узкой – 250 мм, то кирпич для цоколя может не выдержать. Будут образовываться трещины на стенах.

Ремонт и укрепление дома обойдется дороже строительства.

Какой ширины делать фундамент, определяют по кладке цоколя. Стандартные размеры кирпича 250х120х50 мм. Минимальный размер можно выложить, чередуя ряды с поперечной укладкой в один ряд и продольной в два. Такой фундамент делают под легкие дома из дерева, пенобетона, ракушечника.

Под стены из дерева и легкого материала для коттеджей в 2 этажа, подойдет кладку в полтора кирпича(380 мм). Вадик планирует 2 уровня, жилой чердак с утеплением. Лучше использовать широкую кладку для кирпичного цоколя в два ряда (520 мм).

Ремонт дома понадобится делать при таком основании лет через 15.

Статья по теме:  Дизайн ванной комнаты в марокканском стиле

Определить, какой размер готового цоколя по ширине просто. К габаритам кирпича добавляется по 10 мм на каждый шов. Я делал чередование рядов:

• два ряда кирпичи поперек фундамента;
• наружный и внутренний ряд вдоль, середина заполнена уложенными поперечно искусственными камнями.

Такой цоколь гарантировал устойчивость для многоэтажного дома из тяжелого строительного материала. Ремонт наружной отделки цоколя может потребоваться через несколько лет.

Выбор материалов для цоколя из керамического кирпича

Силикатные блоки можно использовать только в сухом климате

Покупая кирпич, Вадик спросил у меня, какой брать и почему. Я посоветовал ему сплошной. При перепаде температур, особенно зимой, в отверстиях выступает конденсат – роса. Влага скапливается, впитывается в материал и разрушает цоколь. Уже через несколько лет понадобится ремонт.

Практикующего экономиста – Вадика, интересовал более дешевый способ построить цоколь из кирпича. Я рассказал ему о возможности использовать бывший в употреблении материал. При демонтаже зданий и сносе перегородок, если делают капитальный ремонт, ломают стены.

Кирпич очищают от старого раствора и плотно укладывают в цоколь, выбирая для наружных рядов менее поврежденный. По прочности, такой верх фундамент уступает выложенному из нового камня, с правильной геометрией. Нагрузки на него делаются меньше. Укладка своими руками для новичка сложная.

Надо постоянно проверять по уровню и подбирать куски кирпича нужных размеров.

В качестве связующего материала я использовал цементный раствор марки М-75. Делал его мой друг в бетономешалке. Загружал в нее:

• цемент;
• песок;
• известковое молочко;
• после перемешивания добавлял воду.

Пропорции зависят от марки цемента. Например: на одно ведро портландцемента М500 добавляется 0,8 литра извести, разведенной в воде до состояния молока. Песка 7 ведер. Вода первый раз доливается частями и определяется ее пропорция в смеси. Раствор должен держаться на мастерке горкой и не соскальзывать с наклонной плоскости.

Совет: Известь не должна превышать в сухой смеси 10% от объема. Вводить ее лучше уже гашеной и растворенной в воде – известковое молочко. Строителям без опыта, работающим медленно, лучше покупать готовую смесь с пластификаторами и добавками, замедляющими застывание раствора.

Перевязка кирпича в цоколе и гидроизоляция

Кладка цоколя из кирпича своими руками

Статья по теме:  Современное строительство с применением ЖБИ структур

На слой гидроизоляции мой друг выложил слой бетона и вдавил в него сетку. Теперь я делал кладку цоколя. Мне нужен подручный для подготовки раствора. Но Вадик хотел попробовать все делать своими руками. Попросил выбрать участок попроще, по ровной линии без углов.

Он старательно равнял наружный ряд по протянутому шнуру и затем укладывал плотно остальной кирпич. Через пару часов приловчился делать все сам. Я закрепил на каждом углу по 2 доски вплотную к кладке. Теперь оставалось укладывать кирпич, прижимая к ним. В дерево легко забивались гвоздики для шнура наружной линии.

Такое приспособление выручает, когда надо делать ремонт углов и фасада дома.

Через каждые 4 ряда теперь уже я в качестве подручного, укладывал сетку для прочности. Пока работала бетономешалка, разметил проемы для отдушин – отверстий для вентиляции подпольного пространства дома. Подготовил верхний слой гидроизоляции, который дополнительно уложили под кладку стены.

Я посоветовал Вадику выбрать кладку с перевязкой на полширины кирпича. Наружный слой у нас чередовался поперечными и продольными рядами. Теперь при укладке, стыки не совпадали. Это делало цоколь прочным, и исключало ремонт в ближайшее время.

Защитная и декоративная отделка наружной стороны цоколя и отмостка

Кладка цоколя из кирпича

Закончив кладку цоколя, мы прокопали по периметру канаву и насыпали подушку под отмостку. Ее ширина определялась размером нависания крыши, плюс полоса для гарантированного стекания дождевой воды на бетонную дорожку. Наклон от здания сделали 1,5 – 2 градуса. Иначе вода будет подтекать под цоколь, разрушать фундамент и придется делать ремонт, удаляя плесень в углу стен.

Окончательную наружную отделку я сделал декоративным камнем на бетонный раствор после возведения стен.

Источник: http://DekorMyHome.ru/remont-i-oformlenie/stroim-samostoiatelno-cokol-iz-kirpicha-na-lentochnyi-fyndament.html

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цо́коль — нижняя часть внешней стены дома, построенная на фундаменте и предназначенная для сохранения стен от разрушительного воздействия влажности. Дом без цоколя подвергается опасности заражения плесенью и гниения , может потерять способность сопротивляться холодам и увеличить теплообмен между внутренними помещениями и улицей.

Одним из непререкаемых условий считается прочность цоколя, ведь на него ложится весь вес стен дома. Именно поэтому используемые материалы должны быть качественные, отличающиеся морозоустойчивостью, низкой влагонепроницаемостью и прочностью на давление.

Применяемых в строительстве вариантов цоколя — три:

• Выходящий — выходит за пределы стены. Подобный вариант оправдан в двух случаях — это часть дизайна здания ( эстетически он более выигрышный) или же существует необходимость усиленного утепления цокольного этажа. Обязательно снабжается откосом или канавкой для стока воды.
• Стоящий встык со стеной — непопулярный нынче вариант ввиду отсутствия полезных качеств.
• Утопленный на 6-см в стену дома- наиболее оптимальный при возведении дома. Обладает целым рядом достоинств: экономия при возведении, защищенность стыка цоколя и стены, что обеспечивает безопасность гидроизоляционного слоя, отсутствие непременного условия обеспечения сброса воды.

Ширина цоколя

Для выбора общей ширины цоколя стоит обратиться к чертежу проекта здания для определения материала, который пойдет на постройку стен.

Например, для газосиликатных кирпичей (общеизвестных как пенобетон) с размером сторон 600 Х 300 Х 200, толщина кладки должна составлять 30 см, а если в будущем планируется дополнительное утепление стен — то ширина 38 см. — то что нужно.

Но при использовании кирпича как декоративного элемента поверх пенобетонных блоков толщина увеличивается до 60 см.

Высота цоколя

Вопрос о том, где заканчивается цоколь, остается спорным до сих пор. Наиболее надежным считается вариант определения высоты исходя из максимального количества выпавшего снега за несколько десятилетий. Цоколь , высчитанный при помощи этой нехитрой техники, предохранит стены от воздействия капиллярной влаги, тем самым увеличив надежность и долговечность построенного дома.

Но в основном высота соответствует уровню, на котором расположен пол первого этажа здания. Это правило работает и в отношении домов с цокольным этажом.

Дизайнеры обычно предпочитают высокий, так как он придает дому легкость и изящество.

Возведение утопленного кирпичного цоколя на ленточный фундамент из железобетона

Дальнейшая инструкция предназначена для строительства на уже готовом основании.

Выставление углов при возведении цоколя

Одно из важнейших правил закладки цоколя — правильное выставление углов, потому как неверно выставленные углы приведут к дальнейшей кривизне стен и , соответственно, браку в постройке здания.

По всем углам на сухую положить ряд кирпичей, определив ширину планируемого цоколя. Углы выставляются по уровню.

Рулеткой или шпагатом замеряют длины всех сторон и обе диагонали — размеры обязаны совпадать до сантиметров и быть соответственно равны.

Стоит так же проверить будущие стены на возможную кривизну, воспользовавшись тем же шпагатом по внутренней стороне линии от угла до угла.

Гидроизоляция верхней поверхности фундамента

Изоляция необходима для дополнительной защиты цоколя от грунтовых вод.

Два слоя рубероида настилают на фундамент следующими способами:

1. на битумную мастику либо разогретый битум;
2. присоединение горелкой, обрабатывая поверхности рубероида.

Можно использовать рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид.

Кладка цоколя из кирпича

После выставления углов пора приниматься за укладку цоколя. Для его создания обычно используется кирпич, скрепленный цементно-песчаным раствором. Для строительства используется только полнотелый красный кирпич.

Кладку желательно начать с углов, ряды затем выкладываем друг напротив друга на одной стороне при толщине наносимого раствора где-то 20-25мм.

Отвесом проверяется точность укладки вертикальной поверхности после 3-4 ряда кирпичей.

После окончательной проверки углов начинается кладка стены. Чтобы ряд был ровный — натягивается толстая леска между двумя углами.

Минимальная высота составляет не менее 4 уложенных рядов, допускается отделка в виде природного камня, отделочный плитки или сайдинга.

Если у дома присутствуют подвальные помещения — в каждой из сторон цоколя оставляют отверстия для вентиляции на высоте 10-15 см от почвы размером от 7 х 25 до 15 х 25 см. В случае превышения длиной здания 3 метров отдушины идут с шагом в 2.5 метра и закрываются сетками или мелкими решетками.

Гидроизоляция цоколя

Для защиты от проникновения влаги нужно уложить гидроизоляционные материалы, проведя разграничение между цоколем и стеной из кирпича, для дешевого строительства можно использовать например, рубероид, сложенный вдвое.

Конечно же, не обязательно обходиться только им, выбор материалов для изоляции сейчас достаточно обширен.

Двойная гидроизоляция необходима, для того чтобы защитить дом не только от внешнего воздействия стихий, но и от влияния грунтовых вод на фундамент.

Источник: https://StroyVopros.net/fundament/tsokol-iz-kirpicha-na-lentochnyiy-fundament.html

Кирпичный цоколь на ленточный фундамент

Чтобы исключить развитие плесени и грибка, вследствие пагубного воздействия влаги, нужно класть цоколь из кирпича на ленточный фундамент. Эта часть должна быть максимально крепкой и устойчивой по причине того, что именно на цоколе располагается основная конструкция.

Не рекомендуется скупиться на качественные материалы, так как они должны соответствовать всем параметрам: повышенная стойкость к морозу и влаге. При работе важны все моменты, которые включают технику закладки, состав раствора для работы, дополнительная тепло и гидроизоляция.

Какой кирпич используется и сколько?

Перед тем как начать делать устройство, необходимо позаботиться о закупке материалов для работы. Важно правильно рассчитать количество красного кирпича.

Для этого ширина и высота раскладки умножается на периметр фундамента, таким образом, рассчитывается объем. Средние показатели расхода материала — 400 кирпичей на 1 м³ полученного объема.

Однако это приблизительные показатели, точное число зависит от параметров и типа использованного материала.

При покупке кирпичей важно учитывать процент боя, поэтому рекомендуется приобретать на 10—15% больше рассчитанного количества.

Чтобы заложить кирпичный цоколь своими руками не рекомендуется использовать в работе силикатный материал или бетонный блок.

Использование опасно тем, что такой кирпич максимально впитывает влагу и впоследствии влияет на разрушение фундамента и несущих стен. Плюс ко всему страдает поверхность кладки, плохо ложится и держится штукатурка.

Оптимальными вариантами вместо использования силикатного в строительном процессе является применение таких видов кирпичей:

Для работы может быть использован глиняный кирпич.

• клинкерный;
• сухого или полусухого прессования;
• поризованный;
• керамический;
• глиняный.

Источник: https://EtoKirpichi.ru/zdania/metodika/tsokol-iz-kirpicha-na-lentochnyj-fundament.html

почему нужен и как выполнить

Если возникли проблемы с цоколем, то, чтобы исправить положение и выполнить элементарные строительные работы, человеку не нужно обладать какими-либо навыками высококлассного специалиста по отделочным работам. Достаточно общего понимания того, как происходил монтаж облицовочных материалов и какие при этом использовались составы для закрепления. Поскольку ремонт цоколя может понадобиться в любой момент, к этому желательно подготовиться заранее.

Если ранее хозяин дома вовсе не вникал в такие нюансы, он должен, в первую очередь, понимать, что цоколем называют расстояние от земли до стены сооружения. Он может иногда занимать целый этаж или только фундамент, который выступает над землей на полметра.

Для чего нужен цоколь и отмостка

Цоколь является одной из важных частей построенного здания, выполняет он важную функцию – теплоограждающую. А так как он находится с наружной стороны здания, то на него постоянно влияет окружающая среда, перепады температур, влага, и он более всего подвержен деформации и разрушению. А если возникает деформация цоколя и отмостки, то начинает рушиться все здание. Как отремонтировать отмостку? Лучше всего на ремонт цоколя приглашать профессиональных строителей, тогда есть вероятность, что ремонт будет сделан вовремя и качественно. Но можно попробовать сделать все самому, с помощью полезных советов.

Немаловажную функцию исполняет отмостка. Она располагается по всему периметру здания, является дорожкой, которая устроена под определенным углом уклона. Сделано это для того, чтобы вода не затекала в фундамент. Часто зимние морозы могут разрушать и отмостку.

Вернуться к оглавлению

Причины разрушения цоколя и отмостки

Так как цоколь находится на внешней стороне, то есть на улице, то он подвергается постоянным осадкам, от которых и начинает разрушаться. То же самое касается и отмостки, которая тоже имеет свойство трескаться и отходить от фундамента. К причинам разрушения относятся:

• перепады температуры;
• постоянная влага в дождливую погоду;
• морозы;
• вес дома;
• несоблюдение технологических норм при .

На бетонную отмостку, которая была установлена вокруг многоквартирного дома, тоже влияют природные факторы. В возникновении трещин немаловажную роль играет сам многоквартирный дом, его вес. Если отмостка залита слабым бетоном, то большие нагрузки тоже влияют.

Вернуться к оглавлению

Как строить

Размечаем направляющие для укладки первого ряда пеноблоков так же, как это делается для кирпича. На фото выше видно леску, натянутую на 10 см выше фундамента. Делается это для того, чтоб стена фундамента была как можно ровнее. Вооружившись цементно-песчаным раствором, кельмой и уровнем выкладываем первый ряд. Обязательно проверяем уровень уложенных блоков, и, если необходимо, подправляем резиновым молотком.

Первый ряд пенобетонных блоков цоколя нашего дома.

Заполняем межблочные пробелы так же раствором. Ждем, пока цемент затвердеет, и приступаем к следующему этапу – армопояс. Чтобы наш цоколь как можно меньше подвергался деформации вследствие разнообразных природных явлений, его нужно армировать, то есть, проложить по периметру арматуру.

Для этого врезаем борозду шириной и глубиной 4-5 см и укладываем, предварительно согнутую в нужных местах, арматуру.

Вырезанная борозда с арматурой внутри. Для вырезания мы использовали ручную циркулярную пилу.

Борозда по периметру основной части дома.

Заливаем нашу арматуру цементом и ждем, когда затвердеет.

Борозда с арматурой и цементом.

Дальше – проще. Выкладываем второй и третий ряды пеноблоков, не забывая сдвигать их в сторону, минимум на 10-15 см по отношению к предыдущему ряду. Так же не забываем про ровности стен. Чем ровнее построить – тем меньше потом проблем с отделкой.

Второй и начало третьего ряда.

Третий ряд.

Ремонт цоколя – как сделать своими руками

Ремонт цоколя подразумевает в первую очередь удаление сырости, грибка и плесени. Для того чтобы избавиться от всего этого, нужно вскрыть цоколь, то есть отбить от него старую штукатурку, очистить полностью, по всему периметру. Просушить нужно обязательно. После сушки обработать сухую поверхность цоколя специальным антисептическим составом либо обшить досками, которые были перед установкой пропитаны антисептиком. Нужно также принять меры для , чтобы он не промерзал и в него не проникала влага.

Весь ремонт человек способен, конечно, выполнить сам, особенно если он имеет опыт в строительных делах. А вот причины разрушения цоколя должны устанавливать специалисты, они же дадут консультацию о возникших проблемах и их решении.

Для ремонта цоколя лучше дождаться теплой и сухой погоды, но чтобы не было сильной жары. В жару или дождь бетон плохо, неравномерно сохнет и некачественно сцепляется со стеной.

Для ремонта цоколя нужно иметь следующие инструменты:

• бетономешалка;
• лопата;
• молоток каменщика;
• мастерок.

Из материалов будут нужны:

• песок;
• цемент;
• металлическая сетка.

Когда поврежденный участок отбит от старой штукатурки, удалена грязь, цоколь пропитан антисептиком, можно закрепить металлическую сетку. Она сильно повысит прочность раствора, который будет наноситься на стену. Устанавливать ее нужно ровно, сетка закрепляется при помощи дюбелей. Потом поверхность цоколя следует обработать грунтовкой. Состав грунтовки должен попасть и на сетку, это повысит восприимчивость к раствору. Этот этап можно пропустить, но тогда вместо грунтовки цоколь следует смочить водой.

Теперь нужно нанести раствор на сетку. Бетонный раствор должен быть более жидким, чем для обычной штукатурки. Раствор через сетку должен попасть на стену и очень плотно забить все трещины и пустоты. Для получения качественного покрытия раствор необходимо вдавливать. Из нанесенного раствора должна проглядываться только сетка. Следующим этапом будет нанесение финишного раствора на цоколь, вместо него можно использовать декоративную штукатурку. Штукатурные работы при ремонте цоколя отличаются сложностью, поэтому при выполнении этих работ нужно быть аккуратным и внимательным.

После того как раствор на цоколе дома подсохнет, следует приступить к отделке цоколя дома. Для отделки следует выбирать качественные и долговечные материалы, которые смогут обеспечить защиту поверхности, и следующий ремонт придется делать нескоро.

Вернуться к оглавлению

Ремонтные работы

1. Раствор бетона м300 (цемент, песок, гравий, вода).
2. Раствор цемента м300 (цемент, песок, вода).
3. Армирующая сетка.
4. Грунтовка.
5. Дюбеля с шурупами.
6. Песок.
7. Вода.
8. Доска обрезная.
9. Штукатурка.
10. Отделочные материалы.

Схемы ремонта цоколя.

Уже очищенное место углубляется на 5 см, выравнивается и утрамбовывается до ровного состояния. Обычно опалубка отводится от дома на 20-30 см по желанию хозяина. Высота опалубки не более 1 обрезной доски.

После чего на дно засыпается песчаная подушка толщиной в 5 см, которая утрамбовывается либо поливается водой. При поливке водой нужно прождать 2-3 дня для полного высыхания.

Заливать лучше всего раствор бетона м300, т.к. он обеспечит идеальное соотношение затрат и долговечности. При заливке нужно обеспечить уклон в 8-10°С от дома, чтобы вода сбегала по отмостке, а не застаивалась у фундамента.

Время на затвердевание отмостки составляет 18-20 дней в сухом климате и температуре 20-25°С.

После этого идет самая интересная часть работы – восстановление цоколя дома. Процесс достаточно трудоемкий, но интересный.

При местном ремонте достаточно просто нанести раствор и заменить интересующую часть цоколя, но это исключительные случаи, т.к. ремонт почти всегда общий.

Первым делом натягивается армирующая сетка с мелкой ячейкой. При фиксации нужно придать ей максимально высокие показатели устойчивости, для чего благополучно используются шурупы с дюбелями.

Вторым шагом станет грунтовка поверхности

Процесс проходит прямо поверх армирующей сетки, чтобы раствор попал не только на основание, но и на саму сеть, что немаловажно

Далее наносится тонкий слой цементного раствора. При нанесении его придется продавливать сквозь сетку, а после окончания нанесения армирующая составляющая будет лишь слегка просматриваться. Дальнейшие работы продолжатся после того, как раствор подсохнет, на что требуется 3-5 дней.

Потом наносится слой штукатурки. На штукатурку сверху наносится еще 1 слой раствора цемента либо декоративная штукатурка, в зависимости от предпочтений хозяина.

Недорогой отделочный материал изготавливается в домашних условиях – на небольшом огне в ведре из хорошей стали смешивается смола и дизельное топливо. Неспешно помешивая, нужно довести содержимое ведра до состояния киселя, после чего ее можно круглой кистью наносить на цоколь равномерным толстым слоем. Такая защита будет держаться не хуже любых современных материалов, но дизайн немного слабоват.

При более дорогом подходе почти всегда используется натуральный или искусственный камень, который сажается на специальный клей. Иногда можно встретить плитку и декоративную штукатурку, но самым надежным из таких вариантов, несомненно, будет натуральный камень.

Если 1 раз в год проводить ревизию по всему зданию, попутно устраняя неполадки, тогда дом простоит не одну сотню лет без особых прихотей.

Ремонт отмостки своими силами

При можно исправить дефекты, которые возникли в отмостке. происходит таким образом.

Отмостка устанавливается на высоту 4-7 см. Она должна быть выше уровня земли. Потом поврежденный участок следует залить цементным раствором. Для того чтобы отмостка обладала прочностью, она армируется сеткой. Можно даже укладывать несколько слоев сетки. Еще добиться увеличения прочности можно, добавив в раствор щебень мелкой фракции. Отмостка должна иметь угол наклона от дома. Это нужно обязательно учесть при заливке, тогда вода не будет попадать под фундамент.

Ремонтировать отмостку нужно тогда, когда появляются мелкие трещины на поверхности отмостки. Для заделки таких трещин используют цементный раствор. Заделываются трещины следующим образом. Поверхность отмостки зачищается, можно даже помыть ее. Затем готовится жидкий цементный раствор, которым и заливается отмостка, жидкий раствор затекает в трещины и заполняет их. Консистенция раствора должна быть 1:1 или 1:2.

Если трещины среднего раствора, то их заделывать можно так. Перфоратором увеличивают трещины, чтобы качественно их заделать. Затем нужно обработать трещины грунтовкой. После подсыхания их следует заполнить составом битума с добавлением асбеста и измельченного шлака. После застывания смеси отмостку заливают тонким слоем цементного раствора.

Если трещины большие, то производить ремонт нужно так. Трещины очищают от грязи и загрунтовывают. Нужно дать грунтовке подсохнуть. Потом трещины заливают бетоном. Запомните, именно бетоном, а не цементным раствором. Залитые бетоном места следует накрыть пленкой приблизительно на сутки.

Бывает и такое, что отслоилась от дома отмостка – как отремонтировать ее в этом случае? Место отслоения следует тщательно очистить и прогрунтовать, трещину нужно увеличить. Делается это для того, чтобы заделка была прочной и качественной. Можно также покрыть цоколь битумной мастикой. Большой проем между отмосткой и домом заливают бетоном, а если промежуток маленький, то можно залить редким раствором цемента.

На вопрос об отмостке, как ремонтировать и когда, можно ответить, что ремонт лучше всего осуществлять весной, пока еще нет высокой температуры, либо в начале лета, когда еще прохладно. Делать это нужно потому, что из-за жары трещины могут уменьшаться, а это приведет к невозможности качественно их заделать.

Когда однажды вы заметили на фундаменте некоторые разрушения, вам необходимо срочно начать проводить работы по его ремонту и укреплению.

Для этого следует определить необходимые материалы, последовательность работ и их объем.

У владельца кирпичного дома ремонт цоколя ставит следующие задачи:

• как сделать более прочным несущую способность фундамента;
• каким образом не допустить потом различных деформаций почвы рядом с ним.

Прежде всего, возьмите под контроль трещины, появившиеся не только в цоколе, но и в фундаменте строения. Установить поперек них несколько маркеров, например, с внутренней стороны основания – маячки из алебастра или гипса, с внешней – из ЦПС (цементно-песчаной смеси) .

Наблюдайте за ними около 20 дней. Если маркеры будут целыми, просто заделайте трещины. В том же случае, когда они разрушились, необходимо понять причины их появлений.

Только тогда можно принимать меры, которые касаются ремонтных работ по остановке будущего разрушения. Работы можно провести своими руками или пригласить строителей с необходимым оборудованием.

Если вы заметили, что на доме появились перекосы в дверных и оконных проемах или по периметру появилась грунтовая деформация, нужно обратить на это внимание, так как данные процессы говорят об опасном состоянии основания.

Когда фундамент скрыт от визуального осмотра, и трудно определить причины увеличения трещин, необходимо пробурить контрольные шурфы. Они помогут понять состояние цоколя кирпичного дома и выяснить причины деформации.

Их можно разделить на «рукотворные», появившиеся из-за действий человека, или природные.

Также деформации и трещины могут возникнут в связи с:

• неправильным выбором места под строительство, например, не были учтены уровни грунтовых вод;
• плохого проектирования – забыли про дренаж, не поставили отмостки, не защитили основание от влаги;
• проблемами, возникшими при закладке , например, связанными с некачественными стройматериалами;
• посаженными близко к дому деревьями с мощной корневой системой;
• неучтенными вибрационными силовыми внутренними и внешними воздействиями при эксплуатации дома;
• искусственным переувлажнением грунта по периметру строения.

Совет: используйте для возведения дома только строительный кирпич, никогда не используйте для фундамента пустотелый кирпич или силикатный. Рекомендуется для этого использовать полнотелый керамический.

Материалы

Цель ремонта цоколя – установка ограждения снаружи подпольного пространства. Он должен быть достаточно прочным и устойчивым, чтобы противостоять грунтовым водами атмосферным осадкам. Поэтому так необходимо правильно подобрать строительные материалы.

Природные:

• песчаник;
• ракушечник;
• известняк;
• базальт;
• гранит;
• силикатный или красный кирпич.

Можно также использовать сборный или монолитный бетон, а также растворы на основе цемента с:

• песком;
• песком и известью;
• песком и глиной.

Для изготовления бетонного раствора подготовьте цемент, гравий или щебень, песок и воду (1:3:5:1). Их количество зависит от объема работ.

Есть также прямая зависимость толщины цоколя от материала:

• кирпич – 120 мм;
• бутовый камень – 200 мм;
• армированный бетон – 100-120 мм.

Усиление фундамента

Инструкция для ремонта цоколя напоминает создание внешнего укрепляющего фундамента.

1. Начните работу с контрольного шурфа, когда по периметру старого фундамента необходимо вырыть траншею до его подошвы.

Совет: для улучшения качества и безопасности процесса вскройте старое основание и подведите новое небольшими участками, примерно по 1,5 м с шагом до 4 м, при этом страхуйте стены деревянными подкосами.

1. Соедините его с арматурой из цоколя сваркой или вязальной проволокой. Ячейка каркаса – 200х200х200 мм.
2. Установите в траншее опалубку, например, из ламинированной фанеры.
3. Произведите заливку каркаса бетоном.

Совет: если не успеваете сделать работу одновременно по всему периметру фундамента, делайте ее частями, т.е. пока на одном участке бетон застывает, собирайте арматурный каркас в другом.

Винтовые сваи для ремонта

Цена таких работ будет значительной, поэтому очень редко их применяют для старых фундаментов.

Чтоб выполнить ремонт цоколя своими руками, не нужно обладать специальными навыками. Эта строительная процедура является не очень сложной и сделать ее можно, зная некоторые нюансы данного дела.

Простым языком, цоколь — это расстояние от земли до стен дома. Он может быть большим (цокольный этаж), либо состоять из фундамента, выступающего над землей на определенную высоту. При деформации цокольной части дома, стены помещения также начинают разрушаться.

Материал и монтаж

Цоколь для установки на него стен дома из кирпича нужно делать из бетонных блоков, монолитного железобетона или полнотелого красного кирпича (он более устойчив к влаге, чем силикатный собрат).

В зависимости от геологических условий и принимаемой нагрузки, в большинстве случаев требуется монтаж армирующего пояса. При большой высоте этой части здания, арматуру укладывают через каждые 4 ряда кирпичной кладки по высоте.

Как делать на столбах

В жилом доме, стоящем на колоннах, будет сложно установить комфортный температурный режим, если не закрыть пространство между свайными колоннами от внешнего воздействия. Внешний вид здания также только выиграет от такого оформления.

Цоколь — забирку делают из кирпича, бетона, древесины, природного камня. Эта конструкция углубляется в грунт на 0,3 – 0,5 м. Высота должна быть не меньше, чем 4 ряда.

Когда строительство ведут на пучинистых грунтах, под забиркой нужно обязательно сделать песчаную подушку шириной15 — 20 см. Лучше ее насыпать шире на 20 см, чем сама забирка. В этом цокольном ограждении обязательно нужно предусматривать наличие вентиляционных отверстий.

Толщина стенки у цоколя — забирки минимально составляет:

• кирпичная кладка 12 см;
• армированный бетон 10-12 см.

Готовую конструкцию оштукатуривают поверх цементным раствором. Необходимо выдержать плоскость цокольного пояса здания одинаково по всему периметру.

Пример штукатурных цокольных работ показан на фото:

У кирпичного здания, обычно, цоколь тоже делают из кирпича. Для деревянного каркасного дома или сруба берут доску, брус, бревна.

Деревянная забирка исполняется в вертикальном или горизонтальном направлении:

1. Горизонтальную конструкцию набирают из доски шириной 4 см — 6 см и длиной порядка 3 м. На боковой плоскости сбитых досок должен быть скос, гребень.
2. Вертикальную наборку заводят в вырытую траншею глубиной 0,4 м – 0,6 м, на дне которой отсыпан песок и поверх уложен горизонтальный опорный брусок. Такой же брус установлен сверху на здании.

Все деревянные элементы забирок, остающиеся в почве, нужно хорошо просмолить, чтобы предотвратить гниение.

В зданиях, установленных на высоких (более 0,7 м) сваях, обшивка цокольного пространства происходит таким методом:

• на опоры крепят каркас (раму) из металлического профиля;
• внутреннюю сторону каркаса закрывают листовым утеплителем;
• наружную сторону покрывают профнастилом или сайдингом, собираемыми в пояс последовательно на саморезы;

Исполнение цоколя из сайдинга является и экономически выгодным вариантом оформления. Заводское покрытие позволяет выбрать желаемый цвет отделки низа фасада и рисунок панелей.

Основные причины разрушения цоколя дома

Если на цоколе вашего дома появились трещины или образовался грибок -это говорит о неправильно выполненных работах при конструкции здания и о несоблюдении необходимых норм проектирования.

Основными причинами разрушения цоколя дома являются:

1. Усадка строения. Такой процесс в основном зависит от грунта, на котором расположено здание и от веса постройки. Очень выраженный процесс усадки может быть у кирпичного многоквартирного строения.
2. Протекание грунтовых вод. Если при проектировании не учесть глубину протекания грунтовых вод и не выполнить все необходимые меры по гидроизоляции, то происходит подмывание фундамента дома. Если вы решили делать фундамент своими руками, то обязательно обратитесь к профессионалам, чтоб они вам подсказали, на какой глубине текут грунтовые воды.
3. Некачественная отмостка. Несоблюдение технологии изготовления отмостки приводит к подмыванию фундамента.
4. Нарушение норм проектирования. Очень часто строители забывают об утеплении фундамента и о его гидроизоляции, в основном такая ошибка допускается, когда ремонт делается не профессиональными бригадами, а своими руками. Такие оплошности приводят к образованию грибка и промерзанию строительных конструкций, что в последствии приводит к разрушению цоколя.

Отпадение штукатурки цоколя

происходит от неисправности горизонтальной водоизоляции и попадания на него брызг дождя. Вода проникает сквозь штукатурку, замерзает и разрушает ее. Конструктивно правильным решением является выполнение несколько утопленных цоколей (рис.97). Цоколи нельзя оштукатуривать мягкими известковыми растворами; для этой цели следует применять цементный раствор (искусственный камень и т.д.) или облицовочные плитки.

Вынесенные карнизы и железобетонные карнизные плиты должны быть устроены так, чтобы вода с них быстро стекала. Сливы должны оканчиваться выше предполагаемого уровня снега. Окапники следует располагать так, чтобы вода с них не стекала на фасад (98).

Отпадение штукатурки на фасаде вызывается неправильным проведением штукатурных работ или неточным соотношением компонентов раствора. Поврежденный участок нужно расчистить и вновь оштукатурить. Пустые полости под штукатуркой возникают при плохом сцеплении ее с основанием, неправильном обрызге или неверном составе раствора, в котором слишком мало или слишком много вяжущего вещества. Полости образуются также в тех местах, на которые был нанесен сразу очень толстый слой раствора, который под собственным весом отделился от основания. Выветривание штукатурки на наружной поверхности стен бывает вызвано долговременным воздействием внешней среды. В большей степени выветривание происходит на западной стороне, где вследствие частых дождей вода постепенно вымывает вяжущее вещество и песчинки освобождаются и выпадают. Выветренную штукатурку укрепляют покраской либо нанесением накрывочного слоя из жидкого раствора. Высыпание песка с поверхности новой штукатурки происходит или прч недостатке вяжущего вещества в :тукатурке, или вследствие нанесения штукатурного раствора на сухое или слишком нагревшееся на солнце основание. Волосные трещины на поверхности штукатурки, которые особенно заметны после дождя, образуются оттого, что в растворе было слишком много вяжущего, т. е. он был слишком жирным. Если эти трещинки вовремя не заделать, покрыв поверхность, например, известковым молоком, то они могут расшириться со временем под действием замерзающей в них воды и стать причиной более серьезных повреждений штукатурки. Выстреливание штукатурки происходит при использовании в растворе недостаточно погашенной (или некачественной) извести, непогашенные частички которой гасятся затем в готовой штукатурке и, расширяясь в объеме, выталкивают ее. Поврежденные места нужно отскоблить и оштукатурить вновь;

Налеты. Их цвет от белого до грязно-белого особенно заметен на темном основании. Под действием проникшей влаги в кирпиче растворяются соли,которые по капиллярам проникают к внешней поверхности, где затвердевают и создают налеты в виде мелких кристаллов (рис.99). Степень вызванного ими повреждения зависит от типа налета. Налеты можно предупредить применением качественного материала, правильной технологией и защитой поверхности кладки от намокания.

Ремонт и реконструкция домов и квартир

Как отремонтировать цоколь собственными руками?

Целостность цоколя является очень важной характеристикой для любого дома (одноэтажного или многоэтажного, кирпичного или деревянного), так как цоколь защищает фундамент от агрессивного влияния внешних природных факторов. Посмотрите видео, как укрепить цоколь своими руками.

Чтоб выполнить ремонт цоколя своими руками, необходимо придерживаться следующей последовательности:

Уклон отмостки в сторону противоположную от дома должен составлять не менее 2%, чтоб вода стекала и не застаивалась.

• Когда работы по реконструкции будут закончены, установите по всей площади цоколя дома мелкую армировочную сетку. Она должна в точности повторять конструкции фундамента и плотно прилегать к нему. Чтоб ее зафиксировать используйте дюбель гвозди, сетку располагайте вертикально.
• Покройте цоколь и сетку грунтовкой, затем подождите, пока она окончательно высохнет.
• Нанесите на цоколь и сетку слой жидкого цементного раствора. Сделайте это таким образом, чтоб после проделанной работы было видно контуры ячеек сетки. Выровняйте нанесенный слой при помощи терки. Обязательно дождитесь, пока этот слой окончательно высохнет.
• Оштукатурьте цоколь дома.

Как защитить цоколь дома от разрушения?

Проделав все вышеуказанные шаги, хочется защитить фундамент и цоколь дома от разрушения. Сделать это можно несколькими способами:

• Бюджетный вариант, делается своими руками. Его используют уже несколько десятков лет. Заключается он в том, что на фундамент дома снаружи наносят смолу, для защиты его от внешних факторов. Такая смесь готовится следующим образом: дизельное топливо смешивают со смолой и медленно нагревают на огне до образования однородной смеси, похожей на кисель. При этом нужно следить, чтоб она не попала на вашу кожу и вы не обожглись. Такой раствор при застывании образует защитную пленку, которая препятствует попаданию на фундамент влаги.
• Современный вариант. Этот способ защиты фундаментов дома более затратный, но он обеспечивает лучшее сохранение строительных конструкций. Такой метод предполагает облицовку цоколя декоративной плиткой или камнем. Используя данный способ нужно лишь правильно подобрать смесь для поклейки необходимого материала.

Облицовывать цоколь необходимо во всех типах построек, особенно построенных из кирпичного материала.

Время чтения ≈ 3 минут

Цокольная часть здания подвергается агрессивному воздействию многих факторов. Она чаще других зон нуждается в ремонте. Затягивать с ней нельзя. Ведь разрушение цоколя снижает долговечность всего сооружения.

Чтобы повреждение штукатурки не привело к разрастанию плесени и не позволило влаге разрушить стену, нужно исправить ситуацию и своевременно провести ремонт цоколя здания. Как правило, он заключается в реставрации швов, новом оштукатуривании отельных участков. Иногда при ремонте цоколя кирпичного дома приходится менять отдельные кирпичи.

Современная отделка цоколя

Если вы имеете возможность потратить больше денег, создать более интересный вид и эффективную защиту от влияния влажности, ветра, мороза и солнечных лучей, используйте современную отделку. Зачастую, это просто декоративная штукатурка с защитными свойствами или дальнейшей покраской, но часто мастера делают каменный цоколь или цоколь из искусственного камня, который ничем не уступает природной отделке.

Для укладки отделочного материала вам необходимо будет правильно подобрать клеевую смесь и изучить инструкцию по применению материалов, ведь многим из них потребуется грунтовка, сетка, а может и подготовка специального слоя.

Пошаговая инструкция

Сначала освобождают нижнюю часть стены от контакта с землей. Для этого используют лопату.

Затем удаляют все фрагменты штукатурки, которые держатся плохо, надо стараться не пропускать пустоты, их можно выявить простукиванием. Всю отошедшую штукатурку отбивают молотком или зубилом.

Потом очищают поверхность от грязи, пыли. Чтобы тщательно удалить все остатки штукатурки, используют проволочную щетку. Как выполнять данную работу, можно посмотреть на фото или видео.

Все поверхности, которые нужно уберечь от штукатурки, например, рамы окон, необходимо оклеить малярным скотчем. Он защитит важные участки от загрязнений.

Обнаруженные дефекты в кладке перед ремонтом облицовки цоколя из кирпича увлажняются. Это необходимо для обеспечения лучшего контакта штукатурной смеси с поверхностью.

Чтобы заполнить имеющиеся пустоты следует подобрать кирпичи соответствующего размера. Можно вырезать из газобетонных блоков фрагменты нужного размера.

Следующий этап ремонта цоколя своими руками заключается в заполнении пустот подготовленными кирпичиками и закреплении их с помощью кладочного раствора.

Перед оштукатуриванием поверхности ее надо хорошенько смочить. Для этого можно взять ведро и щетку, но проще и быстрее смочить стену водой из шланга.

Затем готовят раствор (гидроизоляционный шлам) для гидроизоляции. Смесь разводят чистой водой.

Раствор наносится на отреставрированные зоны в 2 захода. Сначала тонкий слой в 1 — 2 мм, когда первый слой начнет схватываться, наносят второй слой 3 мм. При этом можно пользоваться кисточкой либо широким шпателем.

Нанесенные слои должны выстояться в течение суток. Продолжать работу можно будет на следующий день.

Затем приготавливается раствор для штукатурки.

Снова выполняют 2-слойное нанесение. Сначала накладывают слой в 10 мм. Штукатурку с силой растирают по поверхности, двигая шпатель по полукругу.

Чтобы стены в итоге были гладкими, целесообразно воспользоваться штукатурными планками, при установке которых следует применить уровень. Такие планки имеют несколько разновидностей. В данном случае они сделаны из древесины.

Следующий слой штукатурки наносят толщиной 15 — 20 мм.

Штукатурку аккуратно наносят по всей поверхности, желательно ею заполнить всю поверхность вплоть до фундамента. Тогда можно будет говорить о полном и качественном ремонте штукатурки цоколя.

Точкой основания для удаления лишнего раствора будут не только штукатурные планки, но и неповрежденный слой облицовки, как на фото.

Когда поверхность подсохнет, ее выравнивают с помощью штукатурной терки.

Чтобы красиво оформить угол, используются штукатурные планки. Прикрепив планку к соответствующему углу, можно выровнять окончание стены. Затем планка удаляется.

Нет ничего вечного, особенно если сделано это руками человека. Не обошло это правило и жилище человека, поэтому время от времени приходится делать небольшие ремонты различной сложности. Ремонт цоколя здания считается одним из самых сложных ремонтов, хотя данное утверждение смело можно назвать мифом, который придумали те, кто не ремонтировал печь зимой или дренажную систему после дождя.

Схема увлажнения стен с последующим промерзанием: а – от разрушения защитного покрытия цоколя; б – от разрушения гидроизоляции.

При первых же признаках повреждения необходимо начинать ремонт цоколя, чтобы это ни в коем случае не отразилось на фундаменте постройки, а потом и на самом доме. При разрушении этой части строения открывается прямая дорога к фундаменту, а вместе с ним и к самому дому (кирпичная кладка, монолит, ракушечник и т.п.), что ведет на первых порах к сильному повышению влажности в помещении, затем разрушение стен и фундамента, а после этого к тотальному ремонту либо постройке нового дома. Процесс разрушения занимает много лет, но не стоит их ожидать и, как только обнаруживаются первые признаки скорого ремонта, так сразу надо к нему приступать.

Визуально такая необходимость определяется по трещинам и сколам.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к реставрации цоколя дома

1. Молоток.
2. Перфоратор.
3. Метла.
4. Щетка-сметка.

Ремонт нужно начинать в теплое сухое время года, а ветреная погода будет особенно благосклонно сказываться. Причина в такой лояльности к ветру простая – даже небольшой сквозняк позволяет быстрее осушить место будущего ведения работ. Нужно не просто, чтобы на улице было сухо, но и воздух не должен быть влажным, тогда работы с цементом пройдут ровно так, как было запланировано. При очень низких или, наоборот, высоких температурах работа также невозможна, потому что они будут негативно сказываться на физических свойствах раствора цемента при застывании (оптимально + 20-25°С в тени).

Начинается процесс с разрушений – все места, где были замечены трещины и сколы отбиваются молотком, но при этом не нужно стараться залезть глубже, чем планируется – просто очищается место и тщательнейшим образом убирается мусор (лучше в конце пройтись сметкой, чтобы окончательно избавиться от пыли). Иногда возникают ситуации, когда нужно убирать более 60% цоколя, поэтому есть смысл снять все и обновить экстерьер дома.

После этого можно переходить к отмостке вокруг дома, т.к. они взаимосвязаны. Если отмостка не требует серьезного ремонта, то достаточно небольшого косметического вмешательства. Если же ремонт нужен серьезный хоть в 1 месте, то придется разбивать весь участок (перфоратор и лом – идеальные спутники для этого). Далее идет полная очистка площадки от мусора.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция подвала | Как сделать подвал гидроизоляцией

Перед тем, как начать свой готовый проект подвала, вам нужно решить самый первый вопрос:

«Мой подвал мокрый ?» , «Мой подвал сыро ?» , или Мой подвал «сухой до костей»? Если ваш ответ — «сухие кости, поздравляю, можете сразу приступить к строительству!»

Но… если вы ответили утвердительно на любой из двух других вопросов, у вас есть проблема с водой, которую необходимо исправить до начала ЛЮБОЙ отделки подвала. Wet и Damp представляют собой две совершенно разные проблемы, которые необходимо исправить, используя совершенно разные методы.

Так что, если вы читаете это прямо сейчас и говорите: «Вот дерьмо, это я», не волнуйтесь… У меня есть несколько простых решений для большинства «проблем с водой», подробно описанных на этой странице, большинство из которых вы можете сделать самостоятельно, и они не будут вам стоить. «рука и нога»!

Исправления в сырых подвалах:

«Влажный подвал» — это обычно подвал, стены которого построены из блоков каменной кладки (не из бетона).Стены каменной кладки очень пористые и, к сожалению, подвержены «проблемам с сыростью», потому что вода может легко «просачиваться» через блоки, вызывая пятна сырости в разных местах по всему подвалу.

Эту «проблему сырости» легко решить для большинства подвалов. Если проблема не настолько серьезна, что из-за нее вода выливается на пол (что делает его «мокрым» подвалом, а не «влажным» подвалом), вы можете решить эту проблему с сыростью с помощью следующей стены для защиты от влаги. решение.

Решение для гидроизоляции стен Drylok

Drylok — своего рода чудо-продукт! При правильном применении к стенам подвала кирпичной кладки вы никогда больше не испытаете сырости на стенах подвала. Это продукт НЕ для бетонных стен, поскольку бетонные стены являются «твердым» бетоном и совсем не пористыми, наносить его на бетон — пустая трата времени и денег.

Бетонные стены не «отсыревают», бетонные стены «пропускают» воду в местах, где в бетоне есть трещины, выходящие за пределы стены, или в местах, где в стене проделаны «дыры» для прокладки коммуникаций через стену. в подвал (водопровод, электропровод и т. д.).

Бетонные стены также могут страдать от попадания воды в подвал «поверх» стены, что обычно вызвано плохой планировкой. У нас есть совершенно разные методы устранения проблем с водой в бетонной стене фундамента.

Пересортировка желобов, желобов вниз

Стены подвала из кирпичных блоков терпеть не могут чрезмерное скопление грунтовых вод! Это увеличивает так называемое «гидростатическое давление грунтовых вод» вокруг стен вашего фундамента, что вызывает повышение уровня грунтовых вод вокруг вашего дома!… Что является виновником и причиной всех проблем с влажностью стен из кирпичных блоков.

Одной из основных причин проблем с избытком грунтовых вод является неправильная градуировка желобов, спускающихся вниз. Еще один быстрый и недорогой способ остановить сырой подвал — просто расширить водосток от стен фундамента таким образом, чтобы дождевая вода стекала с фундамента, а не заполняла его вокруг!

Исправления влажного подвала:

Мокрый подвал классифицируется по любому подвалу, который имеет постоянно повторяющийся поток «стоячей воды» на цокольном этаже.Независимо от того, является ли ваш фундамент кирпичными каменными блоками или бетонными стенами, если у вас были лужи воды или несколько дюймов воды в вашем подвале и вы уже перестроили водостоки подальше от дома, у вас есть влажный подвал, а НЕ влажный подвал!

Если это ты… не волнуйся! Существует 100% надежная система «гидроизоляции» (НЕ система гидроизоляции), которую вы можете установить и которая решит вашу проблему «стоячей воды».

Это называется … (барабанная дробь) … Система водонепроницаемости периметра … (chisssssh).А это водонепроницаемая система Bad Boy на блоке. С одной из этих систем вы будете спать, как младенец, каждую ночь, зная на 100%, что ваш подвал НИКОГДА больше не промокнет… промокнуть в нем практически невозможно!

Система водонепроницаемости периметра работает следующим образом:

1. Впускает воду! Что вы скажете? Да, вы правильно расслышали, он пропускает воду в автономную водопроводную систему.
2. Эта система ПЕРЕНАПРАВИТ эту воду туда, куда вы хотите… НЕ туда, куда вода хочет… Вот и все.

По сути, водонепроницаемая система периметра подобна сооружению «рва» вокруг основания вашего дома, сохраняя ваш замок в центре рва «сухим до костей» 100% времени навсегда и навсегда… Аминь!

Ее также называют системой сброса давления , , потому что, впуская воду в систему, она понижает уровень грунтовых вод вокруг стен вашего подвала, тем самым снижая давление воды до

накапливается вокруг стены подвала, снижая давление воды до абсолютного нуля! Результат… БОЛЬШЕ ПРОБЛЕМ С ВОДОЙ… НИКОГДА!

Это система, которую вы можете установить самостоятельно, но это очень трудоемкий и чрезвычайно грязный проект.Я поручаю эту работу профессиональному подрядчику по гидроизоляции, который не только выполняет фантастическую работу, но также гарантирует, что гарантирует отсутствие утечек в системе на всю ЖИЗНЬ!

Итак, у вас есть … решение для любого типа проблемы с водой в подвале доступно. Так что теперь у вас нет причин НЕ достроить подвал. Вода больше не является проблемой в погоне за вашей мечтой Готовые подвальные помещения!

Удачи в проектах по водным ресурсам. Я всегда здесь, если у вас есть вопросы по поводу вашего подвального помещения! оставьте мне отзыв или свои вопросы ниже, и я обычно свяжусь с вами в тот же день.

Посмотрите видео ниже, в котором обсуждается водонепроницаемая система «сброса давления» в подвале, которую многие считают ЛУЧШИМ решением проблем с водой в подвале.

Все, что вам нужно знать о Tuckpointing

Фото: wikipedia.org через David Hawgood

Кирпичи обеспечивают прочную облицовку внутренних и внешних стен, дымоходов и каминов. Но раствор, используемый для заполнения швов, со временем портится, даже если сами кирпичи все еще в хорошем состоянии.Вот где в игру вступает тукпойнт.

Используется для косметического улучшения внешнего вида кладки и включает удаление части испорченного раствора, заполнение швов новым раствором (который максимально соответствует цвету кирпича), а затем нанесение тонкой полоски шпатлевки контрастного цвета. по центру сустава. Это создает иллюзию ухоженных и узких швов. Хотя туппойнт может применяться к любому типу кирпичной конструкции, он чаще всего встречается в исторических кирпичных домах, где владельцы хотят воссоздать внешний вид первоначальных тонких швов дома.

Вы заинтересованы в защите изношенных кирпичей от разрушения строительного раствора, придавая им новый вид? Продолжайте читать, чтобы узнать все, что вам нужно знать о tuckpointing, включая советы по правильной установке.

Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

MORTAR LINGO

Чтобы лучше понять процесс укладки, вам помогут выучить следующие термины кладки:

• Указывая: Процесс заполнения швов раствором во время нового строительство.Указание также относится к фактическим швам раствора — или промежуткам между кирпичами — в готовой стене.
• Повторное нанесение: Процесс удаления старого раствора из швов и замены его новым раствором.
• Tuckpointing: Процесс удаления старого раствора из швов, его замены на раствор, который максимально соответствует цвету кирпича, а затем нанесение узких линий шпатлевки контрастного цвета (так называемых «галтели») по центрам стыков. новые швы раствора.

Хотя термины «tuckpointing» и «repointing» часто используются как синонимы, конечные продукты эстетически различаются. Оба включают удаление и замену испорченного раствора свежим раствором, но повторное нанесение не включает дополнительного этапа нанесения контрастных линий в центрах швов.

Некоторые домовладельцы выбирают наклонную точку, потому что она создает более четкую визуальную иллюзию. Это потому, что раствор соответствует цвету кирпичей; если вы внимательно не осмотрите стену, вы не заметите, где заканчивается раствор и начинается кирпич.Скругления еще больше вводят в заблуждение, заставляя думать, что идеально прямые линии — это фактические стыки раствора, из-за чего вся стена выглядит так, как будто она построена из новой свежей кирпичной кладки.

С другой стороны, перенаправление приводит к появлению мягких и волнистых поверхностей на стыках нового раствора. Края кирпичей не будут идеально квадратными, и повторно нанесенный раствор подчеркивает эти несоответствия.

Фото: istockphoto.com

ПРИ ОТКАЗЕ РАСТВОРА

Перед тем, как приступить к ремонту раствора, необходимо понять, почему швы раствора выходят из строя.Ухудшение может быть вызвано множеством различных причин, в том числе дефектом изготовления, эрозией из-за экстремальных температур и влажности или давлением из-за верхнего веса кирпичей. Хотя кирпичи часто служат столетием, срок службы раствора обычно составляет от 25 до 30 лет, что означает, что он обычно требует замены или переналадки более одного раза в течение срока службы кирпичного здания.

Поскольку швы из раствора являются самыми слабыми частями кирпичной стены, часто можно увидеть трещины, проходящие через швы, даже если сами кирпичи остаются целыми.Несколько микротрещин не означают необходимости переточки или подгибки, но когда раствор начинает крошиться и выпадать из трещин, домовладельцы должны отремонтировать его до того, как любой дополнительно потерянный раствор повлияет на структуру стены. Более того, если не отремонтировать разрушающийся строительный раствор, это может в конечном итоге привести к обрушению стены или дымохода.

СОЗДАЕТ ЛИ TUCKPOINTING ПРОЕКТ СДЕЛАНО?

В то время как домовладельцы могут заниматься поиском ловушек как самостоятельным проектом, им следует подумать о том, чтобы доверить это профессионалам.Этот трудоемкий метод требует предельной точности, чтобы создать иллюзию ровных стыков раствора. Если скругления, использованные для создания готового эффекта соединения, даже немного неаккуратные, весь проект будет выглядеть неаккуратно.

Профессиональный тукпоинтинг обычно стоит от 9 до 15 долларов за квадратный фут, в зависимости от высоты стены и стандартной ставки на услуги каменщика в вашем районе. Напротив, если вы решите пойти по пути «сделай сам», материалы, необходимые для закрепления (строительный раствор и известковая замазка), будут стоить менее 1 доллара за квадратный фут, а вы можете арендовать необходимые инструменты примерно за 45 долларов в день.

В любом случае, если необходимо заменить целые кирпичи, переориентацию и сгибание нужно оставить на усмотрение профессионалов, особенно когда речь идет о внешних кирпичных стенах, которые часто являются несущими. Установка или перестановка новых кирпичей — более сложный процесс, чем переориентация или перестановка структурно прочной стены или дымохода.

ПРОЦЕСС ТАКПОЙТИНГА

Независимо от того, решите ли вы запачкать руки или нанять профессионала, вот шаги, которые необходимо выполнить для этого.

ШАГ 1

Для начала удалите существующие швы раствора примерно на один дюйм. Каменщики часто используют угловую шлифовальную машину для удаления раствора, что является грязной работой, требующей респираторной маски. В качестве альтернативы вы можете положиться на устаревшие, но эффективные молоток и долото, но этот метод требует больше времени.

STEP 2

Удалите пыль и мусор с зачищенных швов строительного раствора с помощью каменной щетки или воздушного сопла высокого давления.

flickr.com via Les Chatfield

STEP 3

Смешайте новый раствор, чтобы он соответствовал цвету существующего кирпича. Это влечет за собой смешивание с пигментом строительного раствора, и часто требуется немного поэкспериментировать, чтобы получить точное соответствие. Обязательно запишите точное соотношение пигмента к раствору, чтобы смешивать последующие партии того же оттенка.

STEP 4

Заполните швы новым раствором, сначала работая с горизонтальными швами. Хорошая идея — понаблюдать за работой каменщика, прежде чем пытаться выполнить эту работу самостоятельно, поскольку они используют профессиональные приемы, чтобы не допустить попадания раствора на кирпичи.

STEP 5

После нанесения влажного раствора на швы разгладьте его, чтобы он напоминал ровную поверхность или слегка изогнутую кривую (в зависимости от желаемого вида).

STEP 6

Когда новый раствор начинает затвердевать, но все еще остается полупластичным, используйте линейку и инструмент для подгибания, чтобы соскрести прямые линии в центрах недавно заполненных швов. Постарайтесь сделать линии как можно более прямыми.

STEP 7

Осторожно нанесите известковую замазку на очищенные линии, чтобы сформировать контрастные галтели, затем срежьте излишки.Каменщик обычно использует линейку и небольшой нож для этой задачи, что приводит к однородным контрастным линиям в центрах более широких стыков раствора.

Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Вопросы и ответы: Гидроизоляция вашего подвала с помощью DRYLOK® Waterproofer

В. Почему я должен гидроизолировать подвал?

A. Есть два типа подвалов: те, которые уже закончены, и те, которые — с небольшим количеством смазки для локтей и небольшим количеством DRYLOK® — могут быть преобразованы в идеально пригодное для использования жилое пространство.В любом случае проникновение воды (независимо от того, чувствуете ли вы немного сырости или видите настоящую воду и ее последствия) может подорвать структурную целостность вашего дома, испортить ваши вещи и способствовать появлению плесени или грибка, которые могут привести к проблемам со здоровьем.

В. Как узнать, нужна ли гидроизоляция подвала?

A. Некоторые из наиболее очевидных признаков включают водяные капли на стенах, лужи, фактическое наводнение или стойкий затхлый запах. Поскольку вода, протекающая через кладку, движется по пути наименьшего сопротивления, следите за трещинами в стенах или полу.Однако иногда признаки вторжения воды едва различимы. Если вы присмотритесь, вы можете увидеть пятна на полу или стенах, которые выглядят как темные пятна или полосы обесцвечивания, где просочилась вода. Когда вода испаряется, она также может оставлять неприглядное белое порошкообразное вещество, называемое высолами. Выцветание происходит, когда вода мигрирует через бетон, кирпич и другую кладку, растворяя в процессе естественные соли и откладывая их на поверхности. Этот остаток — верный признак присутствия влаги.Если позволить этому продолжаться в течение длительного периода времени, высолы могут даже ослабить структурную прочность материала.

В. Могу ли я пропустить другие признаки влажности?

A. Иногда возникают проблемы, которые большинство домовладельцев не сразу связывают с проблемой влажности: небольшое коробление деревянных дверных косяков, заедание дверей и окон, которые трудно открывать и закрывать, появление ржавчины на гвоздях или других металлических предметах — как петли, или даже внезапный наплыв насекомых, таких как многоножки или чешуйницы.

В. Что еще я могу сделать, чтобы уменьшить вероятность попадания влаги в подвал?

A. Да, внутренняя гидроизоляция подвала — это только часть головоломки. Также важно не допускать попадания воды на фундамент. Примите меры, чтобы уменьшить количество воды в земле вокруг вашего дома, поддерживая чистоту желобов и следя за тем, чтобы водосточные трубы отводили воду подальше от дома. Проверьте, засыпан ли почвенный покров, чтобы увидеть, подкрался ли он к фундаменту — вы же не хотите, чтобы он задерживал влагу в доме.Точно так же удалите все осенние листья, которые скопились у основания — они также будут удерживать влагу и могут способствовать возникновению потенциальных проблем. Наконец, следите за тем, как вода течет вокруг вашей собственности, помня, что она может меняться со временем из-за эрозии, созревания ландшафта и ухудшения ландшафта.

В. Как узнать, возникла ли влага из-за просачивания воды или конденсации?

A. Воздух в наших домах постоянно содержит определенный уровень влажности или влажности.Если в воздухе слишком много влаги, он достигнет точки насыщения и начнет оседать капли на различных поверхностях — это называется конденсацией. Если у вас возникла проблема конденсации, лучшим решением будет использование осушителя. Другое дело, если у вас есть проблема с проникновением воды. Чтобы выяснить, с каким типом проблемы влажности вы имеете дело, выполните этот простой тест. Приклейте к полу или стене кусок алюминиевой фольги размером 12 x 12 дюймов. Через 24 часа снимите фольгу с поверхности.Если открытая сторона фольги мокрая, это конденсат. Если сторона стены мокрая, у вас просачивание воды. Если кажется, что оба условия возникают одновременно, запустите осушитель и продолжайте выполнять свои планы гидроизоляции.

В. Почему я должен использовать DRYLOK® Waterproofer вместо герметика?

A. Проницаемые по своей природе герметики предотвращают попадание воды на поверхности кирпичной кладки, в то же время позволяя внутренним парам влаги выходить. Хороший пример — когда вы закрываете кирпичный дымоход, чтобы защитить его от дождя и снега.Гидроизоляционные материалы DRYLOK® работают иначе. Они фактически проникают в поры и точечные отверстия на поверхности, соединяясь с кладкой, создавая непроницаемый барьер, который защищает вас, ваше имущество и ваш дом от любых водяных паров, которые могут пройти через кладку.

В. Могу ли я использовать один и тот же гидроизоляционный раствор DRYLOK® для стен и пола?

A. Нет. Хотя DRYLOK® доступен в нескольких составах, которые прекрасно работают на вертикальных поверхностях (Latex Base DRYLOK® Masonry Waterproofer, DRYLOK® Extreme Masonry Waterproofer, Oil Base DRYLOK® Masonry Waterproofer и DRYLOK® Powdered Masonry Waterproofer), только DRYLOK ® Clear Masonry Waterproofer одобрен для использования на стенах и полах.Если вы предпочитаете цвет, а не вид голого бетона, просто покройте DRYLOK® Clear качественной латексной краской для пола. Если вы планируете укладывать винил, плитку, древесину или ковер, вы можете использовать DRYLOK® Clear в качестве гидроизоляционной грунтовки.

В. Какой DRYLOK® Waterproofer мне следует использовать?

A. Существует пять различных составов DRYLOK®, каждый со своими уникальными свойствами, цветами и отделкой: Latex Base DRYLOK® Masonry Waterproofer (10-летняя гарантия), DRYLOK® Extreme Masonry Waterproofer (15-летняя гарантия), Oil Base DRYLOK® Гидроизоляция каменной кладки (гарантия 10 лет), порошковая гидроизоляция каменной кладки DRYLOK® и прозрачная гидроизоляция каменной кладки DRYLOK®.Для получения гладкой, ярко-белой поверхности выберите Экстремальную сертификацию Green Wise®. Если вы предпочитаете песочно-белый оттенок, выбирайте оригинальный латекс. Сделайте домашнее задание и обязательно выберите формулу, которая лучше всего соответствует вашим индивидуальным потребностям. Если вам нужны рекомендации, позвоните по телефону 1-800-272-3235, чтобы поговорить со службой поддержки клиентов. Мы будем рады ответить на ваши вопросы и указать правильное направление.

В. Как правильно подготовить поверхность кладки?

А.Для наилучшего сцепления поверхность должна быть чистой и сухой. Обязательно следуйте инструкциям по подготовке поверхности на баллончике. Выцветание тоже нужно лечить, но чтобы убрать его со стены, вам понадобится нечто большее, чем мыло и вода. Поскольку высолы представляют собой щелочную соль, удалите их жидкостью или порошком DRYLOK® Etch или соляной кислотой, уделяя особое внимание правилам использования и безопасности.

В. Что делать, если кладка повреждена?

A. Ремонт! После подготовки поверхности используйте быстросхватывающийся цемент, такой как DRYLOK® Fast Plug®, чтобы заделать видимые трещины или отверстия (высыхает всего за 3-5 минут).Чтобы быстро и легко обнаружить крошечные трещинки и изломы, слегка смочите поверхность водой, и недостатки станут более заметными. Кроме того, внимательно осмотрите все стыки — там, где стены соприкасаются с полом, потолком или другими стенами — так как именно там возникает наибольшая нагрузка и с большей вероятностью образуются трещины.

В. Есть ли у вас какие-нибудь полезные советы по нанесению DRYLOK® Waterproofer?

A. Используйте высококачественную щетку с синтетической щетиной, желательно такую, как наша DRYLOK® Brush, которая специально разработана для нанесения покрытий с тяжелым телом.И помните, поскольку гидроизоляция должна проникать во все поры и мелкие отверстия, вам нужно заполнить щетку большим количеством продукта и по-настоящему нанести его на эти укромные уголки и трещины. После того, как вы нанесли первый слой, дайте ему высохнуть, а затем сделайте это снова. Для второго слоя вы можете использовать кисть или распылитель, но если вы хотите получить более гладкий и ровный вид, возьмите валик. Помните, всегда следуйте инструкциям по нанесению на банке. Чтобы претендовать на гарантийную защиту, вы должны нанести не менее двух слоев.После высыхания, если вы окажетесь в режиме декоратора, вы всегда можете покрыть поверхность латексной краской хорошего качества или придать ей характерный вид, используя краситель на масляной основе ZAR® Multi-Surface Oil Based Stain и текстурированный валик.

Отделочные работы на бетонных стенах фундамента

Если вы добавите законченную поверхность к стене подвала, она будет больше похожа на «настоящую» комнату. Изучите инструкции здесь и узнайте, какой материал лучше всего подойдет вам.

Незавершенный подвал может быть темным и влажным местом, которое редко используется для чего-либо, кроме хранения. Хотя подвал обычно остается незавершенным, когда строится дом, в какой-то момент в течение жизненного цикла дома жильцам обычно требуется дополнительное жилое пространство; квадратные метры подвала обычно предоставляют достаточно места для семейной комнаты, домашнего офиса или даже игровой комнаты. Ключевым компонентом отделки подвала является нанесение отделки на внешние стены фундамента.Понимание того, какие типы отделки доступны, поможет вам создать полностью пригодное для проживания, комфортное и здоровое жилое пространство.

Подвальное помещение с лучшей ценой

Лучшее в выборе ремонта недостроенного подвала — это ваши сбережения и окупаемость инвестиций (ROI). Отделка подвала — это наименее затратный метод добавления полезной площади в квадратных футах к вашему существующему дому, потому что конструкция уже установлена. Согласно данным «Реконструкция 2010–2011 гг. Стоимость vs.Согласно отчету о стоимости, средние показатели по стране предполагают, что при перепродаже вы можете рассчитывать окупить 70% общей стоимости работ по профессиональному ремонту подвала. Хотя этот процент окупаемости затрат не так высок, как в прошлые годы (90% в 2005 г.), он дает более высокую текущую рентабельность инвестиций (ROI), чем добавление более дорогих семейных номеров (возмещение затрат составляет 62,5%). .

Герметичность для защиты от влаги и воздуха

Перво-наперво: большинство домов построено на одном из двух типов фундамента: кирпичной кладке или заливном бетоне.Проблема номер один, влияющая на готовый подвал, — это влажность; Таким образом, наиболее важным шагом в отделке подвала является контроль влажности. В идеале средства контроля влажности, такие как наружная гидроизоляция фундамента, дренаж по периметру и водоотливной насос, конструктивно включаются при строительстве дома. Однако, поскольку не все мы живем в недавно построенных домах, домовладелец часто и, к сожалению, живет без одного или всех этих методов контроля влажности. Согласно исследованию жилищного строительства в США в 2009 году, проведенному U.S. Департамента жилищного строительства и городского развития (HUD) средний возраст американского дома составляет 36 лет. Дома, построенные в 1970-х годах, обычно имеют неэффективную внешнюю гидроизоляцию фундамента и не имеют дренажной системы по периметру или дренажного насоса.

Перед отделкой подвала следует провести осмотр фундамента, желательно во время или после сильных дождей в течение года. Так вы лучше поймете возможные проблемы с влажностью. Если ваш подвал останется сухим в течение года, вы можете чувствовать себя относительно уверенно в отделке подвала.Если вы обнаружите какие-либо признаки незначительной конденсации во время осмотра, вы должны убедиться, что внешние регуляторы воды должным образом отводят воду от фундамента. Внешний уклон вокруг вашего дома должен иметь уклон в сторону от фундамента, желоба должны правильно собирать дождевую воду с крыши, а водосточные трубы должны быть расширены как минимум на 6 футов от фундамента. В трубопроводах с холодной водой также может образовываться конденсат. Чтобы влага не стала причиной проблем в будущем, полностью оберните трубопровод пенопластом в виде трубчатой ​​муфты.

Признаки незначительной утечки, как правило, можно устранить, применив вышеупомянутый контроль внешней влажности, и любые видимые трещины должны быть заполнены и загерметизированы. Существенная протечка является признаком гораздо более серьезной проблемы и потребует более серьезных мер, чтобы ваш подвал оставался сухим. Такие меры потребуют земляных работ для установки дренажа по периметру и водоотливного насоса и / или нанесения гидроизоляции на внешнюю поверхность фундамента.

В дополнение к контролю влажности следует также герметизировать и изолировать полость балки обода, чтобы предотвратить утечку воздуха и повысить энергоэффективность. Полость краевой балки расположена наверху стены фундамента и под черновым черным полом первого этажа; это зона, уязвимая для прохождения холодного воздуха извне и наоборот. Согласно Агентству по охране окружающей среды США (EPA), силиконовый или акриловый латексный герметик следует использовать для герметизации зазора между подоконной пластиной и верхней частью фундаментной стены, а также вдоль нижней и верхней части балки обода.Для герметизации всех проходов через балку обода следует использовать расширяющуюся аэрозольную пену. Жесткий пенопласт, войлок из стекловолокна без облицовки или изоляция из распыляемой пены высокой плотности с закрытыми порами являются подходящими материалами для изоляции полости обода балки. Воздушное уплотнение / изоляция полости обода балки и решение любых потенциальных проблем, связанных с влажностью, до того, как скрыть фундамент внутренней отделкой, значительно повысит вероятность того, что ваши усилия и ваши расходы на отделку вашего подвала не будут потрачены впустую.Кроме того, вы гарантируете, что добавленное жилое пространство будет здоровым, энергоэффективным и свободным от плесени или грибка.

Отделки

Для отделки внутренней поверхности фундаментных стен доступны самые разные материалы.

Система отделки подвала

На рынке представлено множество запатентованных систем для отделки внутренней поверхности ваших фундаментных стен. Системы отделки подвала часто проектируются для условий ниже уровня земли; они прочные, съемные для облегчения доступа к фундаменту и обеспечивают теплоизоляцию.Эти системы обычно устанавливает лицензированный установщик (а не домовладелец, работающий самостоятельно).

Краска

Хотя практически любая поверхность фундамента может быть окрашена, окраска заливного бетонного фундамента, который был сформирован с использованием текстурированных облицовочных панелей, может обеспечить простую и недорогую отделку подвала, улучшающую эстетику темного, грязного подвала. Вы захотите использовать грунтовку и краску для наружных работ, предварительно убедившись, что бетонные или кирпичные поверхности фундамента чистые. Если не очистить поверхности, краска будет отслаиваться и отслаиваться.

Штукатурка

Подобно краске, штукатурку можно использовать в качестве отделки большинства строительных оснований. Хотя это более трудоемко, чем краска, штукатурка обеспечивает богатую текстуру поверхности. Традиционно применяемая на внешней стороне здания штукатурка может использоваться для внутренних поверхностей из гладкого литого бетона и кирпичных фундаментов. Поверхности следует загрунтовать и загрунтовать. Затем штукатурка растирается, обтачивается или наносится на поверхность таким образом, чтобы добиться желаемого внешнего вида.

Кладка

Тонкий кирпичный шпон можно наносить на поверхность внутренних гладких бетонных и кирпичных оснований.Текстура и ощущение кирпича превратят недостроенный подвал в пространство с богатым характером. Тонкий затвердевший кирпич обычно имеет толщину 1/2 дюйма и весит намного меньше, чем традиционный кирпич. Перед нанесением тонкого затвердевшего кирпича на фундаментные стены убедитесь, что поверхность очищена от мусора, герметиков и / или покрытий. Тонкий кирпич можно наносить на фундаментные стены тонким слоем клея с заделкой швов.

Культивированный камень

Культивированный камень также является подходящим вариантом отделки внутренних гладких бетонных и кирпичных оснований.Внешний вид этого искусственного камня придает недостроенному подвалу атмосферу Старого Света. Подобно условиям для установки тонкого кирпича, условия для установки культивированного камня включают очистку стен фундамента от мусора, герметиков и / или покрытий. Культивированный камень наносится на поверхность фундаментных стен с помощью раствора, а швы обычно заделываются.

Гипсокартон или деревянные панели

Наиболее распространенные подходы к отделке подвала — это построить внутреннюю перегородку с деревянными каркасами 2 дюйма на 4 дюйма или прикрепить к фундаменту деревянные планки обшивки размером 2 дюйма на 2 дюйма.Какой метод использовать, зависит от состояния стен фундамента. Полосы для меховых изделий можно использовать на фундаменте, который является как истинным, так и вертикальным. Перегородка из дерева поможет скрыть волнистую или непосещаемую фундаментную стену. Любой метод позволяет наносить готовую поверхность, такую ​​как гипсокартон или деревянные панели. Из-за различных требований к зданию вы должны проконсультироваться со своим местным должностным лицом по нормам и правилам, чтобы определить, что требуется для вашего климатического местоположения, прежде чем строить перегородки и добавлять изоляцию.

В подвалах обычно прохладнее летом и теплее зимой. В отличие от краски или штукатурки, перегородки и планки обрешетки позволяют добавить изоляцию к внутренней стороне фундаментной стены для повышения комфорта в течение всего года. Калькулятор рекомендаций Министерства энергетики США по R-значению — это полезный веб-инструмент, который определяет рекомендуемое R-значение для определенного места в вашем новом или существующем доме. Рекомендации, подготовленные Национальной лабораторией Ок-Ридж для Министерства энергетики, основаны на анализе экономической эффективности с использованием средних местных цен на энергию, средних региональных затрат на изоляцию, эффективности оборудования, климатических факторов и экономии энергии в периоды отопления и охлаждения. .

Традиционно внутренняя перегородка с деревянными каркасами размером 2 дюйма на 4 дюйма должна устанавливаться непосредственно рядом с фундаментной стеной. Сегодня мы лучше понимаем, как влага проходит через строительные материалы и влияет на них. Предпочтительно, чтобы между фундаментной стеной и внутренней перегородкой с деревянными стойками размером 2х4 дюйма было обеспечено не менее 1/2 дюйма воздушного пространства или 1 дюйм необработанной жесткой изоляции. Деревянные стойки два на четыре должны быть установлены на 16 дюймов по центру (OC) над обработанной давлением подоконной пластиной и под единственной верхней пластиной.Полости могут быть заполнены изоляцией из стекловолокна без облицовки, а затем покрыты водостойкой гипсовой плитой из стекломата с покрытием, гипсокартоном или деревянными панелями.

Аналогичным образом, полосы облицовки 2 «x 2» могут быть установлены на 1 дюйм жесткой неизолированной изоляции. Полосы облицовки 2 на 2 должны быть установлены на 16 «OC над обработанной под давлением пластиной порога 2» x 4 «, повернутой по краю и под единственной верхней пластиной размером 2 x 2 дюйма. Полости можно заполнить 1 1/2 дюйма жесткой изоляцией, а затем покрыть водостойкой гипсовой панелью из стекломата, гипсокартоном или деревянными панелями.Некоторые производители также производят жесткие изоляционные материалы, которые блокируются в вертикальных стыках, где они прорезаны для полос обшивки. Эти типы продуктов сокращают количество необходимых материалов и упрощают установку для такого типа отделанной поверхности стены.

Раньше пароизоляция обычно использовалась в обоих деревянных каркасных конструкциях. Исследования, проведенные Building Science Corporation, показывают, что нет веских причин для пароизоляции и / или влагозащиты в готовых стеновых конструкциях вдоль внешней стены фундамента ниже уровня земли.Фундаментные стены рассчитаны на высыхание по направлению к внутренней стороне фундаментной стены. Пароизоляция или гидроизоляция не позволят правильно высохнуть внутренней перегородке. Ни при каких обстоятельствах не допускается установка пароизоляции под готовой поверхностью стены и , а также гидроизоляции вдоль фундаментной стены в одном и том же узле. Если между ними попадет влага, сборка не сможет высохнуть.

После завершения ремонта подвала вы должны контролировать влажность в подвале с помощью гигрометра, цифрового или аналогового прибора, который используется для измерения относительной влажности.В идеале в вашем доме должна поддерживаться относительная влажность 25–45% в пределах 68–72 градусов. Если после завершения ремонта в подвале будет высокая относительная влажность, следует использовать осушитель, чтобы подвал оставался сухим.

Как отремонтировать и покрасить поверхности кладки в домашних условиях

Поверхности кладки часто покрываются герметиком для защиты от влаги или краской для улучшения внешнего вида. Помимо нанесения этих защитных покрытий, кладка также может потребовать ремонта, если она трескается и крошится, или очистки, если на ней есть поверхностные пятна и высолы (на фото).На этой странице описаны процедуры подготовки, ремонта и окраски бетонных, кирпичных и других кладочных поверхностей.

Проблемы с каменной кладкой

Кладка вокруг дома в первую очередь подвержена двум проблемам: физическому повреждению в результате растрескивания и крошения и деградации поверхности из-за высолов.

Выцветание — это белое порошкообразное вещество, которое пузырится на поверхностях кладки, таких как стены подвала. Это происходит, когда влага проникает в бетон, в результате чего соли щелочных металлов в кладочной извести выщелачиваются и откладываются на поверхности.Это нормальный процесс отверждения с новой кладкой, однако, когда кладка старая и ранее окрашенная, этот процесс приведет к отслаиванию и отслаиванию поверхностного покрытия.

Если влажность является постоянной проблемой в каменной кладке, эту проблему необходимо решить перед использованием любого процесса для устранения проблемы высолов. Проверьте водосточные трубы и стоки на предмет источника воды и устраните проблему. Если земля наклонена к стене, насыпьте ее насыпью, чтобы во время дождя вода сбегала от здания.Эти меры должны устранить проблемы, связанные с водой в кирпичных конструкциях.

Удаление высолов

Выцветание необходимо удалить и нейтрализовать, прежде чем какое-либо покрытие прилипнет к поверхности кладки. Для лечения высолов обычно рекомендуется соляная кислота, но, поскольку она очень едкая, это не лучший выбор для домашнего использования. Кроме того, поскольку это повредит существующие покрытия краски, этого следует избегать, если вы обрабатываете высолы на окрашенной кладке.

Для удаления высолов на кирпичных поверхностях в домашних условиях лучше всего подходит белый уксус или средство для очистки бетона, специально разработанное для этой цели.

Если вы собираетесь бороться с высолами на ранее окрашенном бетоне, лучшим выбором будет крепкий раствор уксуса, поскольку он растворяет отложения щелочи, оставляя лакокрасочный слой неповрежденным. Уменьшение количества уксуса наполовину за счет кипячения удвоит нормальное содержание кислоты 5% и сделает эффективное средство от твердых высолов.В самых тяжелых случаях может потребоваться более одного приложения.

Сначала удалите весь рыхлый материал с поверхности кладки, используя шпатель и щетку с жесткой щетиной. Промойте пятна водой, а затем нанесите уксус из пульверизатора. Потрите щеткой, чтобы удалить частицы с поверхности, и снова сбрызните уксусом. Промойте пятна чистой водой и дайте полностью высохнуть перед нанесением краски.

Использование соляной кислоты

Соляная кислота содержит около 30% соляной кислоты, что делает ее исключительно опасным химическим веществом для дома.Он должен использоваться типичным мастером по дому только в крайнем случае и только на улице. Если вы должны использовать его для удаления высолов, нанесите только самый слабый раствор на голую кладку, чтобы она была готова принять новый слой краски. Не используйте соляную кислоту для окрашенных поверхностей, используйте вместо нее уксус.

Будьте очень осторожны при использовании этого раствора кислоты, он чрезвычайно агрессивен и сожжет все, к чему прикасается, включая вашу одежду, кожу и глаза. Даже незначительное попадание раствора кислоты может нанести непоправимый ущерб, поэтому надевайте длинные рукава, резиновые перчатки, защитные очки и респиратор, чтобы пары не обжигали нос и легкие.Не снимайте защитное снаряжение, пока не закончите кислотную обработку и последующую очистку.

Прочтите инструкции на этикетке используемого вами продукта. Как правило, разбавляют кислоту примерно до 10% для травления и обработки высолов. Используйте пластиковые емкости и инструменты для смешивания и нанесения раствора. Разбавьте, осторожно добавив кислоту в воду в пластиковом ведре. НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ ВОДУ В БАССЕЙН С МУРИАТНОЙ КИСЛОТОЙ, это может вызвать образование пузырьков и выделение ядовитых паров.

Держите источник воды наготове, чтобы разбавить любой кислотный раствор, который проливается или распространяется на окружающие поверхности и растительность.Перед нанесением раствора кислоты смочите кладку струей из шланга. Нанесите кислотный раствор кистью или пульверизатором. Избегайте опрыскивания в ветреную погоду, это может повредить окружающие поверхности и растительность. Дайте раствору постоять около 1 минуты, а затем потрите жесткой щеткой, если высолы не растворились полностью. Промойте поверхность большим количеством чистой воды и примените 1 стакан нашатырного спирта и 1 галлон воды, чтобы нейтрализовать остатки кислоты. Снова промойте водой и дайте поверхности полностью высохнуть перед нанесением краски.

Когда вы закончите кислотную обработку, вам нужно будет утилизировать все остатки раствора и нейтрализовать любые кислотные стоки. Чтобы нейтрализовать сток, посыпьте пораженные участки садовой известью. Вы также можете использовать известь, чтобы нейтрализовать остатки раствора кислоты. В ведро, достаточно большое, чтобы не было брызг, налейте 4 стакана извести в 1 галлон воды и хорошо перемешайте. Медленно вылейте оставшийся раствор кислоты в ведро, добавляя еще извести, пока вся реакция (шипение) не прекратится. Затем содержимое ведра можно вылить в канализацию или в унитаз, если у вас есть городская канализация.Однако, если у вас есть септик, вам придется найти другое решение для утилизации, например, сбор токсичных химикатов.

Ремонт трещин в бетоне

Чтобы отремонтировать трещины в фундаменте, стенах, перекрытиях и проходах, сначала убедитесь, что движение, вызвавшее трещину, стабилизировано. Если движение, вызывающее трещину, минимально, можно заполнить его бетонным герметиком, который будет двигаться вместе с трещиной для прочного уплотнения. Если движение более серьезное, может потребоваться усиление нижнего колонтитула или основания, чтобы остановить движение.Множественные трещины указывают на серьезные проблемы со стабильностью конструкции, которые следует устранить перед попыткой ремонта.

Тонкие трещины в бетоне можно отремонтировать, используя кладочный герметик. Сначала удалите рыхлый бетон, пропуская его шпателем один или два раза. Пропылесосьте весь незакрепленный мусор и заполните трещину большим количеством герметика. Сразу же разгладьте бусину шпателем и растушуйте края в окружающую поверхность. С помощью влажной тряпки сотрите излишки герметика и дайте ему схватиться.Можно закрасить герметик, когда он высохнет.

Чтобы отремонтировать большие трещины размером до 1-1 / 2 дюйма или около того, используйте для их заполнения армированный винилом бетон для ремонта. Сначала используйте долото и молоток, чтобы подрезать трещину с обеих сторон, создав выступ, на котором будет удерживаться ремонтный состав. Удалите весь мусор с помощью распылителя воды и нанесите клей для бетона, который поможет склеить старую кладку с новой заплатой.

Когда клей станет липким, нанесите виниловый герметизирующий состав, чтобы заполнить трещину и растушевать края до окружающей поверхности.Некоторые производители могут рекомендовать наращивать тонкие слои наполнителя в глубоких трещинах, давая каждому застыть перед нанесением другого. Всегда проверяйте этикетку и следуйте инструкциям производителя.

Для ремонта трещин шириной более 1-1 / 2 дюйма используйте для их заполнения бетонную или песчаную смесь. Подготовьте трещину, как указано выше, и примените бетонную заплату, чтобы заполнить повреждение и растушевать края на окружающей поверхности. Накройте такой толстый участок полиэтиленовой пленкой на несколько дней, чтобы сохранить влагу, пока оно застынет.

Подготовка к покраске

Новая кладка за короткое время затвердеет и станет полностью твердой. Производители бетона рекомендуют от 5 до 7 дней для отверждения в зависимости от погодных условий. Пройдет от 30 дней до 6 месяцев, в зависимости от типа краски, прежде чем можно будет нанести покрытие на новую кладку. Это дополнительное время необходимо для того, чтобы влага растворилась в достаточной степени, чтобы слой краски полностью высох и сцепился с поверхностью.

Испытание на содержание влаги в новом бетоне, приклеив клейкую ленту из пластика размером 4х4 фута к поверхности и определив время образования влаги под листом.Если это время больше, чем время отверждения краски, она приклеится к поверхности до того, как влага станет проблемой.

Старые каменные поверхности следует подготовить к покраске или герметизации, удалив любые отслаивающиеся повреждения, очистив, а затем отремонтировав перед нанесением краски. Соскребите отслоения кельмой или шпателем. Выкопайте трещины и другие поврежденные участки и вокруг них, чтобы удалить все, что выйдет наружу. Если кладка была окрашена ранее, соскоблите всю отслаивающуюся краску шпателем.Используйте жесткую проволочную или нейлоновую щетку, чтобы пройти по всей поверхности, чтобы удалить все мелкие частицы, которые выйдут наружу.

Затем промойте всю поверхность сильной струей воды из садового шланга, чтобы смыть пыль и очистить трещины и отверстия от мусора. Если поверхность покрыта масляными пятнами или другими загрязнениями, используйте моющее средство или средство для очистки бетона, доступные в домашних магазинах, чтобы очистить проблемные участки перед тем, как ополоснуть. Удалите из бетона всю стоячую воду и приступайте к ремонту и покраске.

Нанесение краски на бетон

Окрашивание любой поверхности кладки затруднено, если нужно получить хорошее покрытие. Голая бетонная поверхность — самая прочная, потому что она настолько пористая, что почти мгновенно впитывает все частицы влаги, с которыми соприкасается, и будет впитывать влагу до тех пор, пока полностью не пропитается. Это может означать, что полный валик краски не уйдет слишком далеко, и потребуется много заправок валика, чтобы покрыть несколько футов. Чтобы облегчить покрытие голой бетонной поверхности, попробуйте следующие несколько приемов:

1. Убедитесь, что у вас очень толстый валиковый ворс.Чтобы распределить краску по всем маленьким ямкам и щелям и переносить большое количество краски на поверхность за один раз, вам понадобится ворс в дюйм и, возможно, 1-1 / 2 дюйма для очень грубых текстур.
2. По возможности используйте акриловую латексную краску и слегка опрыскайте поверхность водой непосредственно перед нанесением, чтобы облегчить распространение.
3. Планируйте нанести два или три тонких слоя на голую кладку, чтобы поймать все пропущенные места, вместо того, чтобы пытаться покрыть каждый дюйм одним слоем.
4. Разбавьте краску небольшим количеством воды для первых двух слоев, а последний слой нанесите на полную толщину для долговечной отделки и равномерного покрытия.

Ремонтная штукатурка

Для ремонта большинства трещин в штукатурке можно использовать кладочный герметик в качестве наполнителя. Заполните трещину герметиком и с помощью шпателя разгладьте ее и растушуйте по краям. Чтобы добиться хорошего сочетания штукатурки, нужно немного потренироваться. Метла-венчик или аналогичная щетка с жесткой щетиной можно использовать для легкого нанесения штрихов на поверхность и достижения разумного соответствия штукатурке.

Для ремонта рыхлой и крошащейся штукатурки удалите весь поврежденный материал с участка с помощью шпателя или аналогичного инструмента.С помощью металлической щетки удалите всю оставшуюся штукатурку с поверхности и пропылесосьте или выдуйте пыль. Проверьте находящуюся под ней металлическую пластину на предмет повреждений и загрунтуйте ржавчину грунтовкой для металла. Если металл разрушился и сломался, замените его, вырезав и заменив поврежденную планку.

Рыхлая и крошащаяся штукатурка может быть отремонтирована с помощью предварительно смешанной штукатурки, или смесь может быть сделана из 1 части портландцемента, 1/2 части гашеной извести и от 4½ до 6 частей очень мелкого песка. Смешайте все сухие ингредиенты, а затем добавьте воды, чтобы получилась густая паста, которая прилипнет к вертикальной поверхности.Если вы ошиблись и смешали пасту слишком тонко, смешайте больше портландцемента, извести и песка необходимыми порциями, а затем добавьте смесь в пасту, чтобы она загустела. После смешивания паста будет работать около часа.

Используйте шпатель, чтобы нанести герметизирующий состав на участок. Сначала опрыскайте участок водой из пульверизатора и нанесите штукатурную пасту, пока поверхность влажная. Вдавите состав в область и выровняйте его с окружающей поверхностью. Используйте кисть или шпатель, чтобы сопоставить текстуру существующей отделки.

По мере того, как новый пластырь схватывается и застывает, держите его влажным в тумане воды несколько раз в день в течение двух или трех дней. Если пластырь находится на солнце, повесьте на него толстый пластик, чтобы он оставался влажным. Это предотвратит образование трещин по мере высыхания и поможет нормализовать pH штукатурки, чтобы ее можно было красить. Перед окраской подождите 30 дней или более, чтобы покрытие полностью затвердело.

Ремонт рыхлого кирпича

Замените кирпичи, отслоившиеся на ступенях и других мелких каменных конструкциях, предварительно замешанным раствором.Если у вас нет оригинального кирпича, который нужно заменить, вам следует попытаться найти тот, который точно соответствует, иначе разница может отвлекать. Если строение, которое вы хотите отремонтировать, было построено до конца 1800-х годов, не используйте для его ремонта современный раствор и кирпич. Поскольку современная кладка намного сложнее, чем старая версия, заплатка разрушит окружающую старую структуру, поскольку она естественным образом движется с течением времени. Кроме того, не ремонтируйте старые конструкции, если низкие температуры, вероятно, в течение нескольких дней препятствуют образованию кристаллов льда.

Препарат

Замочите новые кирпичи в ведре с водой на пару часов, прежде чем заменять их. Это будет способствовать прочному и постоянному сцеплению с новым строительным раствором. Это самая важная вещь, которую вы можете сделать, чтобы заменить кирпичи на место. Если вы ремонтируете старую конструкцию, особенно из заметно мягких кирпичей, не замачивайте их надолго, иначе они могут впитать лишнюю воду.

Также пропитайте стену, где вы работаете, с помощью пульверизатора или шланга, чтобы неоднократно пропитать поверхность.Чем больше воды вы получите, тем больше шансов, что ремонт будет успешным. Если на заменяемом кирпиче есть старый раствор, отколите его холодным зубилом. Также удалите строительный раствор со стены, на которой вы работаете. Замачивание кирпича в воде на ночь может помочь ослабить раствор и облегчить его удаление. Используйте молоток и стамеску или нож для соединения стамески, чтобы удалить как можно больше старого раствора. Чем больше вы удалите, тем лучше будут результаты ремонта.

Для закрепления кирпичей насыпьте смешанный раствор на все соприкасающиеся стороны кирпича и немного распределите по стене.Вдавите новый кирпич в раствор и перемещайте его вперед и назад, пока он не встанет в исходное положение. Соскребите излишки раствора, когда он сочится. Используйте плоскую деревянную палку или инструмент для заострения раствора, чтобы выровнять шов раствора чуть ниже поверхности кирпича. Вытрите раствор с лица влажной тряпкой губки, прежде чем он схватится. Будьте осторожны, не повредите тряпкой раствор между кирпичами.

Положите все недостающие кирпичи таким образом и дайте раствору застыть примерно на 24 часа, прежде чем касаться его.Если замененный кирпич находится на наклоне и может прогнуться, поддержите его доской или чем-то еще, что будет удерживать его на месте, пока раствор не схватится. Будьте осторожны, чтобы при этом не повредить размещение.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Почему стены вашего подвала должны дышать (и почему мы НЕ танкуем) — Кеззабет

Начались ремонтные работы в нашем старом подвале в викторианском стиле, и, хотя это идет очень медленно, я очень рад развить этот проект! Пока что мы удалили стены, открыли камин и даже добавили окно.

Мы добились больших успехов, но нам еще многое предстоит сделать, прежде чем он станет хоть сколько-нибудь пригодным для использования там, внизу. Один вопрос, который мне задавали несколько раз за последние несколько месяцев, — это как мы будем проводить цистерну / гидроизоляцию подвала.

Ответ: нет. Итак, я подумал, что напишу пост и объясню , почему .

Прежде чем я начну, я просто хотел сказать, что я определенно НЕ эксперт, когда речь идет о зданиях или строительных работах в целом.Тем не менее, в Интернете есть МНОГО бесплатных советов (не все из них хорошие, я могу добавить !!) и множество различных платформ, на которых вы можете учиться.

Примерно 7-8 лет назад, когда мы продавали наш предыдущий дом, мне открылись глаза на сомнительную работу в индустрии гидроизоляции. Я часами читал информацию от экспертов и смотрел видеоролики на YouTube, в которых рассказывались о методах защиты от влаги, которые просто не работают в старинных домах.

Я знаю, что все это может звучать как теория заговора против влагозащиты, но я собираюсь поделиться тем, что я узнал за эти годы, и, надеюсь, это заставит вас по крайней мере дважды подумать над определенными методами и взвесьте разные мнения перед тем, как прыгнуть по маршруту «нам нужна защита от влаги XYZ».

Я также связал несколько отличных источников в конце этого поста, где вы можете найти дополнительную информацию о сырости / воздухопроницаемости в старых домах.

Дома эпохи изготавливаются из различных материалов

Не все здания построены одинаково. Вы ведь видели коттеджи, построенные из местных камней разного размера? И вы можете отличить старинный кирпич от современного? Все эти материалы немного разные. Немного похоже на карту, бумагу и кухонный рулон, так сказать.То же самое, но другое.

Некоторые кирпичи мягче других, и аналогично, некоторые строительные растворы мягче других. Да, это все строительный раствор, и все это скрепляет ваш дом, но точные ингредиенты и пропорции могут отличаться.

В старинных зданиях, когда они строились традиционно, раствор изготавливали из извести . Как и штукатурка, любая внешняя штукатурка и даже краска. Все продукты на основе извести! А что делает лайм особенным? Он пористый, что делает его воздухопроницаемым.

Воздухопроницаемость в старинных постройках

Когда строили викторианские дома, они были спроектированы для той эпохи. У них были дымоходы для разведения угля, чтобы поддерживать тепло в доме, прохладные подвалы для хранения продуктов, и даже единственные застекленные сквозные окна обеспечивали вентиляцию, в которой нуждался дом. То, что кажется плохим выбором в мире современных технологий, вероятно, когда-то было умной дизайнерской идеей.

А тот воздухопроницаемый лайм, о котором я говорил? Это позволяло влаге входить и выходить из конструкции здания.Будь то в жидкой форме или в виде газа, это означало, что существует баланс между потреблением и испарением. Естественное равновесие и способность зданий «дышать».

Чтобы представить это в контексте для вас, это будет означать, что любая внутренняя влага от сушки одежды или приготовления пищи, например, проникает через известковую штукатурку, а затем просто испаряется обратно. Внешняя влажность, например, от дождя, сделает то же самое. Он попадет в известковый раствор (или штукатурку), а затем снова испарится.

Эти сквозняки и теплые угольные камины способствовали естественному циклу сушки, и благодаря этим воздухопроницаемым материалам вода никогда не задерживалась внутри здания. Это означало, что в этих старых зданиях обычно не было проблем с влажностью.

У любой влаги внутри здания был выход.

Проблема современных цементных, гипсовых и гидроизоляционных красок на старинных зданиях

Современные дома построены совсем не так, как старые.Они построены из гораздо более прочного кирпича, они водонепроницаемы, хорошо изолированы и не имеют сквозняков. В принципе, с точностью до наоборот!

Материалы, из которых они сделаны, например цемент, предотвращают попадание и выход влаги и НЕ пропускают воздух. Теоретически это может звучать великолепно, НО в сочетании со старинными материалами или в старинном доме это просто не работает, а вместо этого удерживает влагу внутри здания.

Помните, я сказал, что одни кирпичи мягче других? Если вы замените известковый раствор цементным раствором, вы не только задержите эту влагу внутри самого здания (поскольку у него больше нет пути для эвакуации), но также вызовете порчу более мягких кирпичей.Вы часто будете видеть это там, где поверхность кирпича рассыпается (это называется отслаиванием).

Точно так же, если вы покрываете кирпичи с известковым раствором гипсовой штукатуркой или некоторыми современными красками (например, атмосферостойкой краской для каменной кладки, которая не пропускает воздух), вы нарушаете тот же естественный баланс и снова задерживаете влагу.

Эти материалы просто не предназначены для старых зданий и не подходят для использования с традиционными материалами.

Посмотрите это видео, чтобы увидеть реальный пример воздействия цемента на старинные кирпичи.

К чему ведет захваченная влага?

Итак, я уже привел вам пару примеров, но давайте разберем их подробнее:

Влажные заплатки

Там, где влага не может выйти, вы найдете влажные пятна. Это может быть из-за конденсации внутри дома или скопления воды снаружи дома. Там, где когда-то он просто испарился, теперь он застрял в самой ткани здания.

Отшелушивающие краски

Многие современные краски также не пропускают воздух.Вы когда-нибудь видели викторианский дом, покрытый отслаивающейся краской? Когда влага хочет выйти наружу, она найдет любой способ выйти. Со временем краска отслаивается и отслаивается от поверхности. Это особая проблема с краской для каменной кладки.

Отслаивание кирпичной кладки

Один из худших эффектов захваченной влаги — это растрескивание кирпича. Как я уже упоминал ранее, это когда кирпич портится. Обычно поверхность кирпича лопается, и в конечном итоге весь кирпич рассыпается.

Это часто случается, когда влага внутри кирпича замерзает (и при этом расширяется), тем самым разрушая кирпич. Со временем отслаивающиеся кирпичи позволяют большему количеству влаги проникать в кирпич, создавая больше проблем. В конце концов, эти кирпичи необходимо заменить, и многие из них на большом пролете могут даже стать структурной проблемой.

А как насчет гидроизоляционных средств?

Существует огромное количество различных средств защиты от влаги, каждая из которых работает по-своему, но, по сути, они препятствуют проникновению влаги в здание.Однако, если вы читали вышесказанное, вы знаете, что это имеет тот же эффект, что и цемент, и не решает проблему, он просто задерживает воду или маскирует ее до тех пор, пока влага не найдет новый путь для выхода.

Многие считают, что индустрия гидроизоляции — это мошенничество, и я читал некоторые дискуссии о том, что в некоторых странах мира такой индустрии нет. В частности, поднимающаяся сырость — это очень обсуждаемая тема.

Я мог бы написать на эту тему целый пост в блоге, но есть свидетельства того, что многие средства защиты от влаги просто не работают в старинных домах и что они вообще не нужны!

Есть много причин для сырости, в том числе слишком высокий внешний грунт, протекающие желоба или стоки и, конечно же, такие вещи, как цемент, используемый в старинных домах.Эти вопросы часто упускаются из виду, когда рекомендуется гидроизоляция.

Важность воздухопроницаемости в подвалах и подвалах

Если в вашем доме было одно место, которое ГАРАНТИРУЕТСЯ на наличие влаги — это, вероятно, подвал или подвал. В конце концов, это под землей.

Так естественно, что влага снаружи до некоторой степени проникает внутрь. Ваша первая мысль может быть такой: «Как мы можем ОСТАНОВИТЬ попадание этой влаги внутрь?» и, скорее всего, в вашем погребе или подвале будут доказательства предыдущих попыток его остановить.

Может быть, у вас на стенах нанесен битум или другая гидроизоляционная краска? Или, может быть, это был бетон? Может быть, эти сквозняки и первоначальная яма для угля были заблокированы?

К сожалению, эти методы, вероятно, очень мало помогли в улучшении ситуации, а если уж на то пошло, они только усугубили ситуацию, просто улавливает этой влаги и насыщает кирпич, вместо того, чтобы позволить ей уйти.

Большая проблема с подвалом, в стенах которого застряла влага, если подвал является самой основой вашего дома, а сырость в подвале также может привести к гниению балок пола в комнатах выше.

Проблема с танкованием

Цистерна — это форма гидроизоляции, которая имеет множество различных форм. Список можно продолжать от жидкого цементного раствора, который действует почти как штукатурка, до пластиковых мембран, образующих барьер вокруг стены.

Проблема со всеми этими методами? Он по-прежнему задерживает влагу в стенах. А проблема под землей в том, что это почти как создание бассейна вокруг дома.

Конечно, это может препятствовать проявлению влаги в вашем подвале в течение некоторого времени, но проблема в том, что теперь ваш дом находится в этой влажности.В конце концов, кирпичи пропитаются влагой, с годами портятся, растрескиваются и крошатся. Вы можете начать находить влажные пятна в комнатах выше, поскольку влага борется с выходом, разрушая балки, деревянные полы и другие деревянные изделия на своем пути. И что еще хуже, более высокий уровень влажности со временем просто сделает ваш подвал более влажным.

Итак, что мы делаем, чтобы предотвратить сырость в нашем погребе?

Наш план довольно прост. Вместо того, чтобы сосредоточиться на том, чтобы не допускать попадания влаги, мы планируем работать с ней, так же как и наш дом изначально был построен для этого.По сути, это означает возвращение погреба к тому состоянию, в котором он был построен.

Удалить ВСЕ воздухонепроницаемые материалы

Вы знаете, что мы уже удалили как можно больше водонепроницаемого покрытия со стен нашего подвала. Сюда входит цементный раствор, битумная краска, краска для кирпичной кладки и т. Д. Это позволит стенам снова дышать, а влаге уйти.

Улучшение вентиляции и циркуляции воздуха

Вентиляция и хороший воздушный поток — ключ к поддержанию сухости подвала.Вы знаете, что в нашем подвале НУЛЕВАЯ вентиляция, и мы уже пытались немного улучшить ее, снова открыв замурованное кирпичом окно и снова открыв камин. Это позволит свежему воздуху проникать в подвал, и в некоторой степени открытый камин позволит воздуху выходить из подвала.

Это определенно небезопасно, и в идеальном мире для улучшения кровообращения мы бы добавили систему механической вентиляции, чтобы гарантировать хорошее движение воздуха. В настоящее время мы этого не делаем, но помним, что это вариант, если мы столкнемся с проблемами влажности.

Стоит отметить, что добавление большого количества внешних вентиляционных отверстий очень мало снижает влажность, просто пропускает холодный воздух. Проветривание подвала и последующая циркуляция этого воздуха — две отдельные проблемы.

Мы также могли бы добавить вентиляционные отверстия в половицах комнат выше (конечно, красивые декоративные!), Но опять же, это то, что мы рассмотрим в дальнейшем, если нам это понадобится.

Установка осушителя и радиаторов

Помимо вентиляции и циркуляции, мы также добавим осушитель для сбора избыточной влаги (опять же, это позволит нам управлять влажностью, а не предотвращать ее), а также некоторые радиаторы.Это заменит холодный воздух теплым, что также является ключевым элементом для поддержания сухости подвала или погреба.

Вы можете приобрести системы механической вентиляции, которые будут нагревать холодный воздух, одновременно удаляя влагу и обеспечивая приток воздуха, однако эти системы довольно дороги, поэтому пока мы будем использовать только радиаторы и осушитель.

Используйте ТОЛЬКО дышащие материалы

Наконец, мы будем использовать традиционные воздухопроницаемые материалы, такие как известковый раствор, известковая паста, карьерная плитка (сделанная из глины и дышащая), известковая краска и / или глиняная краска.Все это позволит влаге входить / выходить.

Осушит ли наш подвал? Надеюсь, да — все это немного методом проб и ошибок, но мы обязательно узнаем об этом, и я буду держать вас в курсе!

Я знаю, что в некоторых домах, у которых есть серьезные проблемы с влажностью в подвальных помещениях, часто используются дополнительные насосы / дренажные системы для управления влажностью, но, как спорят многие эксперты, цистерна должна когда-либо требоваться очень редко.

Предупреждение вокруг слова «дышащий»

Последнее, что я хотел упомянуть в этом посте, это то, что я настоятельно рекомендую тщательно изучить все найденные вами продукты, которые заявляют, что они «дышащие».

Проблема в том, что по мере того, как все больше людей понимают необходимость обеспечения воздухопроницаемости в старинных домах, все больше компаний выпускают «дышащие» продукты. Вы бы подумали, здорово! Кроме того, СКОЛЬКО воздухопроницаемость продукта может сильно различаться.

Представьте, что вы покупаете «свиную» колбасу, которая на 5% состоит из свинины. Если бы продажа мяса была нерегулируемой, она могла бы претендовать на звание свинины даже с 5%. Но по сравнению со свиной колбасой на 95% это не совсем то, не так ли?

Некоторые «дышащие» изделия именно такие.По мнению экспертов, термин «воздухопроницаемый» в настоящее время не регулируется, и НАСКОЛЬКО продукт действительно дышащий может сильно отличаться. Продукт, который утверждает, что он «дышащий», может быть недостаточно воздухопроницаемым.

Мой совет — хорошо исследовать, находить обзоры и инвестировать в уже давно известные бренды, известные своими традиционными материалами.

Для получения дополнительной информации прочтите эту подробную статью.

Прочтите, что говорят эксперты…

Итак, вот оно.Все, что я узнал о старинных зданиях и воздухопроницаемости за эти годы. Не верьте мне на слово, ознакомьтесь с некоторыми из этих источников для получения дополнительной информации / советов по влажным и традиционным продуктам из лайма:

• Канал Питера Уорда на YouTube (Это ФАНТАСТИЧЕСКОЕ место для начала с обучающих видеороликов и множества научных исследований, касающихся «сырости» в старых зданиях) В этом видео, в частности, рассказывается о подвалах и о том, как сохранить их сухими.

• Heritage House — Если вы хотите нанять Питера (как упоминалось выше) для исследования своих проблем с влажностью, вам стоит перейти на этот веб-сайт.Там также есть много письменных статей и советов по поводу всех видов строительных работ в старых домах.

• GreenSpec — Еще один отличный веб-сайт с советами по изоляции, вентиляции, влажности и обслуживанию старых зданий.

• Майк Уай — Множество отличных видео для домашних мастеров, если вы хотите узнать, как использовать продукты на основе извести!

• Лаймовый зеленый — Больше статей, видео и информации обо всем, что касается лайма.

• Корнуоллский лайм — рекомендованный мне подписчиком в Instagram (спасибо @house_on_the_border!), Эта компания продает продукты из лайма, имеет отличные онлайн-статьи и даже предлагает учебные дни, если вы хотите научиться делать из лайма своими руками.

• Земляные глиняные краски — Глиняная краска воздухопроницаема и настоятельно рекомендуется для использования с продуктами на основе извести. Загляните в их блог для получения дополнительной информации!

• Краска из льняного семени — Краска из льняного семени рекомендуется для предотвращения попадания влаги в деревянные изделия, которая может способствовать гниению. В частности, это рекомендуется для наружной древесины, для которой многие использовали бы «водонепроницаемые» покрытия.

Небольшая сводка новостей

Ну это же оказался ДЛИННЫЙ пост, не так ли ?! Надеюсь, я не слишком много болтала, и вы можете понять мои плохие письменные навыки.Если у вас есть какая-либо информация, советы, статьи, эксперты, которыми вы хотели бы поделиться — пожалуйста, оставляйте их в комментариях ниже, чтобы другие могли их увидеть / прочитать.

Как я уже сказал в начале, мои мнения и знания по этой теме основаны на исследованиях и обучении через других (а именно, упомянутых выше!) — Я, конечно, не претендую на звание эксперта, но я хочу использовать это небольшое место в сети, чтобы поговорить на эту тему о воздухопроницаемости и, надеюсь, помочь вам найти информацию для советов по собственному ремонту.

Итак, я надеюсь, что это было полезно, и, пожалуйста, поделитесь чем-нибудь еще, что вы можете добавить ниже!

Пошаговое руководство по инкапсуляции пространства обхода своими руками

Устали от неприятного запаха, доносящегося с ваших полов? Скрежет снизу незваных четвероногих гостей? Ощущение, что что бы вы ни делали, кажется, что вы просто не можете обогреть или охладить свой дом до желаемой температуры?

Инкапсуляция пространства для обхода контента — простой способ справиться со многими из этих проблем.Чистое, герметичное пространство для ползания с высокоэффективной пароизоляцией может устранить запахи, препятствуя росту плесени и улучшая качество воздуха в помещении, блокируя проникновение грызунов и насекомых и помогая снизить скрытую нагрузку на вашу систему HVAC, повышая ее эффективность. Полученное пространство также может обеспечить дополнительное место для хранения вещей под вашим домом.

🔧TOOL: полное руководство по общепринятым терминам в отношении пространства и гидроизоляции

В этом пошаговом руководстве по инкапсуляции пространства для обхода своими руками будут указаны материалы, методы и ярлыки, позволяющие правильно герметизировать пространство для обхода.

Общий обзор проекта

НАЧАЛО ЗАВЕРШЕНИЯ: 8-10 часов для двух человек для завершения 1000 квадратных футов

ТРУДНОСТЬ: от умеренной до высокой (сложность частично зависит от количества свободного пространства, которое имеет ваше пространство для ползания. Чем теснее рабочая зона, тем сложнее)

ЗАНИМАЕТСЯ: Резка, сверление, наклеивание лент, работа в ограниченном пространстве

Что вам нужно

ИНСТРУМЕНТЫ:

• Обильное освещение: фонарик, фары и / или вспомогательные лампы
• Универсальный нож
• Сверло с коронкой
• Рулетка
• Рабочие перчатки
• Защитные очки
• Мешки для мусора
• Маска дыхательная одноразовая
• Наколенники
• Маркер
• Резиновый малярный валик (опция — см. * Совет ниже)

МАТЕРИАЛЫ:

• Пароизоляция или замедлитель схватывания ползуна
• Пароизоляционная шовная лента
• Двусторонняя строительная лента
• Концевые планки или другие механические крепежные детали
• Саморезы по бетону

Посмотрите наше видео с пошаговым руководством

о том, как инкапсулировать пространство для обхода контента с помощью продуктов StegoCrawl.

Методы установки, описанные в этом видео, не предназначены для замены полных инструкций по установке, доступных здесь .

Шаг № 1: Подготовка пространства для обхода

Это может быть самая сложная часть работы, в зависимости от возраста вашего дома и его предыдущих владельцев: очистка подвесного пространства, чтобы подготовить его к инкапсуляции.

Скорее всего, ваше пространство для обхода не является той частью вашего дома, где вы проводите много времени — по крайней мере, мы надеемся, что нет.Однако вы можете обнаружить, что многие другие живые существа сочли пространство под вашим домом идеальным для хранения желудей, размножения или вечного отдыха. Мы также не можем помочь вам найти новый дом для очень старого, проржавевшего оборудования, брошенного здесь в течение последних нескольких десятилетий предыдущим владельцем. Но не стоит слишком торопиться с этим хламом; иногда места для ползания полны сокровищ.

Хотя иногда это утомительно, уборка и расчистка пространства для ползания обеспечат хорошее «состояние здоровья» вашего дома.

🔧TOOL: 10 полезных советов, которые помогут вам подготовиться к вашему проекту Crawl Space

Подготовительный этап №1: Избегайте стоячей воды

Первое, на что вам нужно обратить внимание, это стоячая вода — вы не хотите рисковать поражением электрическим током, когда подключаете электричество и / или освещение к месту для выполнения работы. Если у вас стоячая вода, вам следует проконсультироваться со специалистом, прежде чем входить в пространство для обхода.

Шаг подготовки № 2: очистка и очистка подвесного пространства

Когда вход станет безопасным, очистите это пространство для лазания от старого полиэтилена, старой / мокрой изоляции, острых камней или другого мусора.Большинство строительных норм и правил требуют, чтобы пароизоляция пространства для ползания использовалась на земле. Это касается даже тех случаев, когда вы планируете использовать жесткий утеплитель — сначала установите пароизоляцию на землю. Для вашей безопасности и комфорта во время работы сделайте эту поверхность как можно более гладкой.

Подготовительный этап № 3: Проверка здоровья в обходном пространстве

Вы почти готовы начать, но лучше закончить эту «проверку здоровья», прежде чем двигаться дальше. Это включает в себя такие вещи, как неплотная проводка — вам нужно вызвать электрика, чтобы что-то проверить? Как трубы — сантехник нужен? А как насчет гнили древесины и / или повреждения термитами? Всегда лучше сначала привлечь профессионалов, поскольку вы указали им четкий путь к любым проблемным местам.

Подготовительный этап №4: Кондиционированный воздух

Последний шаг перед началом работы: вам нужно определить, как будет кондиционироваться воздух в вашем пространстве для обхода. Нужны ли вам такие предметы, как осушитель воздуха, может определить, как и где вы разместите изоляцию и дренаж.

Имея чистое и ясное пространство для обхода, вы готовы начать свой проект по инкапсуляции пространства для обхода своими руками!

Шаг № 2: Сначала приступим к работе со стенами!

Чтобы максимально эффективно использовать материал, сначала нужно решить проблему с вертикальными поверхностями.Стеновая облицовка, которая будет в фиксированном положении, в конечном итоге приклеится к горизонтальному почвенному покрову. Таким образом, фундаментные стены — лучшее место для начала, чтобы гарантировать, что избыток материала из облицовки стены, который поворачивается на горизонтальную плоскость, перекрывается пароизоляцией земли на 6 дюймов (дальнейшее объяснение ниже).

Обратите внимание: важно оставить небольшой зазор в верхней части каменных стен, чтобы соответствовать местным строительным нормам. Если в ваших местных строительных нормах и правилах не указан размер щели, которую следует оставить в верхней части каменных стен, оставьте три дюйма незащищенными, чтобы инспектор по термитам выполнял свою работу.

Начните с приклеивания двусторонней строительной ленты к кирпичной стене. Эта сверхлипкая двусторонняя лента надежно закрепит вашу установку на месте до тех пор, пока вы не сможете закрепить ее с помощью механического фиксатора, такого как соединительный стержень. Поочередно снимайте одну сторону съемной пленки — медленно двигайтесь по стене, плотно прижимая клей, чтобы обеспечить движение по прямой линии и избежать липкого беспорядка.

* Pro Tip : Перед тем, как снимать вторую защитную пленку, чтобы убедиться, что двусторонняя лента действительно прижата к стене, проведите по двусторонней ленте вперед и назад с помощью резинового малярного валика.

После того, как вы приклеили двустороннюю строительную ленту к кирпичной стене, удалите открытую антиадгезионную пленку, чтобы подготовиться к установке пароизоляции.

Pro Совет: Найдите легкий пароизоляционный рулон, предназначенный для нанесения на вертикальные поверхности. При поиске производителя пароизоляции лучше всего выбирать продукт, который предлагается в рулонах различных размеров и размеров для простоты установки.

Разверните пароизоляцию вдоль вертикальной стены и приклейте ее на открытый двусторонний скотч.Помните, что эта лента защищает ваше пространство от вредной влаги и запахов, поэтому плотно и равномерно нанесите ее на каменные стены.

Убедитесь, что пароизоляция выступает выше двусторонней ленты. После того, как пароизоляция приклеена к стенам, вы захотите прикрепить ее к бетону с помощью механического крепежа, такого как концевые стержни. Большинство шурупов для кирпичной кладки требуют предварительного просверливания отверстия в бетонной стене. Если на вашей оконечной планке есть определенные отверстия, которые нужно ударить, удерживайте термическую планку на месте в качестве шаблона, чтобы пометить отверстия маркером.

Pro Tip: Просверливание кирпичной кладки может быть трудным и трудоемким, поэтому рассмотрите возможность аренды порошкового пистолета в местном прокате инструментов или магазине товаров для дома, чтобы ускорить ваш проект!

Шаг № 3: Трубы и проходки — не усложняйте работу

Эту пароизоляцию еще не выкатывать! Опять же, самый эффективный способ инкапсулировать ваше пространство для обхода — сначала обратиться ко всем фиксированным позиционным областям, так что это справедливо для любых труб или других инженерных коммуникаций, идущих из земли в ваш дом.

Лучше всего обойти эти сложные участки с помощью небольших участков материала. Подбирая пароизоляцию для каждого проникновения и прорезая прорези в материале, чтобы они подходили к узким местам, вы сэкономите много времени и усилий, пытаясь раскатать материал в этих областях.

Затем заклейте все заклейочной лентой. Помните, что ваша завершенная установка создаст монолитную изоляцию вашего подполья от пара и почвенных газов. Это относится к вашим трубам и другим проходам, поэтому плотно закройте пароизоляцию вокруг каждой трубы или прохода с помощью шовной ленты.

Шаг № 4: Столбцы — вы получили это

Если в вашем пространстве для обхода есть колонны — обычно каменная кладка — вам нужно подготовить их в следующий раз.

Хорошие новости: вы уже знаете, как это сделать. Подготовьте колонны так же, как вы подготовили фундаментные стены, используя сначала двухстороннюю строительную ленту, такую ​​же легкую / меньшую пароизоляцию, которая используется на вертикальных стенах, и концевые стержни.

Совет от профессионала: В то время как фундаментные стены, вероятно, содержат достаточно пароизоляционного материала, чтобы ровно лежать на земле, этот избыток материала может сделать колонны немного сложнее.В каждом углу колонны прорежьте рельефный разрез в материале, чтобы он лежал ровно. Это обеспечит плотную четырехстороннюю инкапсуляцию колонны, а также предоставит вам хорошую мишень для склейки, которую можно использовать при раскатывании материала на земле.

Шаг № 5: Почти готово — время разворачиваться

Если вы выполнили эти шаги, теперь пора развернуть пароизоляцию, чтобы полностью покрыть поверхность вашего пространства для лазания.

Pro Совет: Некоторые производители предоставляют рулоны различных размеров, и более широкий размер рулона для покрытия земли может сэкономить ваше время, силы и материалы, такие как лента для сшивания.

Независимо от того, перекрываете ли вы два шва материала, наталкиваетесь на стены или выполняете другие детали, обязательно перекрывайте каждый шов как минимум на шесть дюймов.

Заклейте все швы соединительной лентой — готово!

---

На всякий случай: некоторые другие переменные, которые следует учитывать

Это пошаговое руководство по инкапсуляции охватывает большинство пробелов, с которыми мы сталкивались. Однако есть и другие сценарии, с которыми вы можете столкнуться, например, отверстия для ползания. Не отчаивайтесь, для этого у нас тоже есть руководство!

🔧TOOL: Контрольный список из 10 пунктов для общих строительных норм и правил

Поздравляем! Вы на пути к превращению промозглого пространства для ползания, изобилующего запахами, хламом и тварями, в более здоровую среду, которая принесет пользу всему дому над ним.Инкапсулированное пространство для ползания может творить чудеса с качеством воздуха в помещении, борьбой с вредителями и энергоэффективностью. Пока вы все еще не будете там болтаться (мы надеемся), наслаждайтесь!

.