Каркас дома бетонный: Бетонный каркас частного дома

Содержание

плюсы и минусы, как построить своими руками?

Дата: 26 июня 2017

Коментариев: 0

Строительство частных домов на базе монолитного каркаса постепенно приобретает популярность. Прогрессивная строительная технология позволяет за ограниченное время возводить здания различной архитектурной сложности и этажности. Длительный ресурс эксплуатации строений обеспечивается благодаря несущим колоннам, изготовленным из армированного бетона, обеспечивающим равномерное распределение действующих нагрузок.

Что такое монолитный каркас частного дома

Железобетонный каркас частного дома представляет собой монолитную пространственную конструкцию.

Использование в строительстве бетонного каркаса весьма популярно

Достоинства:

сокращенные сроки возведения здания;
увеличенная прочность и надежность возводимой конструкции;
возможность изменения внутренней планировки помещения;
долговечность строения;
повышенная устойчивость к сейсмическим факторам;
отсутствие необходимости использования грузоподъемной техники;
равномерная усадка постройки, исключающая вероятность образования трещин;
пожарная безопасность бетонной конструкции;
пониженная сметная стоимость строительства;
возможность возведения на любом типе фундамента;
реализация оригинальных архитектурных решений;
минимальная потребность в рабочей силе;
отсутствие швов, что позволяет снизить потери тепла;
возможность использования различных материалов для отделки стен;
надежная защита от проникновения посторонних шумов.

Несмотря на множество плюсов, здания с монолитным каркасом не лишены недостатков.

Благодаря бетонным несущим колонам, нагрузка на конструкцию распределяется равномерно, потому такие здания долговечны

Минусы монолитных строений:

обязательно выполнение надежной гидроизоляции в зоне стыка фундамента и несущих колонн. Влага из почвы не должна разрушать железобетонный каркас;
необходимость выполнения расчетов, а также разработки грамотного проекта. Выполнение работ профессионалами гарантирует безопасность и устойчивость коттеджа;
зависимость качества заливаемой бетонной смеси от температурных условий. Применение специальных добавок позволяет снизить в зимнее время температуру схватывания бетона;
необходимость использования бетононасоса для подачи раствора. Бетонирование значительных объемов с ручной подачей бетона к зоне работ проблематично.

Важно! Особенностью монолитной каркасной конструкции является то, что стены коттеджа не воспринимают нагрузок, а усилия распределяются по несущим колоннам и поперечным балкам.

Этот конструктивный нюанс позволяет использовать при строительстве стен различные материалы, обеспечивающие экологическую безопасность, комфортный тепловой режим и звукоизоляцию постройки. Формирование несущих колонн силового контура здания осуществляется одним из следующих методов:

собирают опалубку, устанавливают арматурный каркас колонн, производят бетонирование. Возведение стен осуществляется внутри готового каркаса после достижения прочности и демонтажа опалубочной конструкции;
строят стены здания согласно требованиям проекта. Затем в простенках производят армирование, устанавливают двухстороннюю опалубку, заливают бетонный раствор. Использование стен в качестве стационарной опалубки облегчает рабочий процесс.

Внешние стены между этими колонами закладываются из специальных теплосберегающих материалов

При изготовлении монолитного каркаса применяются следующие виды опалубки:

стационарная. Является частью конструкции здания, не демонтируется после твердения бетона. Обеспечивает дополнительную теплоизоляцию строения, затрудняет проникновение посторонних шумов;
демонтируемая. Разбирается после приобретения бетоном эксплуатационной прочности. Изготавливается из древесины, влагостойкой фанеры, металла или пластика и может использоваться повторно.

Внимание! Прочностные характеристики монолитного каркаса частного дома обеспечивают колонны квадратного сечения со стороной, равной 200–400 мм. Расчет сечения конструктивных элементов целесообразно поручить специалистам.

[testimonial_view id=»18″]

Как построить монолитный каркас частного дома своими руками

Самостоятельное строительство железобетонного каркаса для возведения частного строения производите, руководствуясь следующим алгоритмом:

Подготовьте территорию строительной площадки. Удалите растительность, мусор, произведите разметку.
Извлеките грунт для возведения фундамента на необходимую глубину, руководствуясь требованиями проекта.

Дом по монолитно-каркасной технологии можно строить практически на любом из типов фундамента

Спланируйте почву, заполните приямок подушкой на основе песка и гравия.
Тщательно утрамбуйте подсыпку, установите щитовую опалубку фундамента.
Залейте бетонное основание постройки в виде монолитной плиты или ленточного фундамента, усиленного стальной арматурой.
Обеспечьте полное твердение бетона на протяжении месяца.
Смонтируйте пространственный каркас, соответствующий форме возводимой постройки, используя стальную арматуру.
Соберите щитовую опалубку с внутренним размером, который соответствует габаритам колонн монолитного каркаса.
Заливайте непрерывно бетонный раствор в опалубочную конструкцию, производите его вибрационное уплотнение.
Обеспечьте неподвижность железобетонного каркаса на протяжении четырех недель и демонтируйте опалубку.
Произведите кладку стен, используя блоки из ячеистого бетона, кирпич и другие материалы.
Установите на внешние части монолитных элементов теплоизоляционную защиту, используя экструдированный пенополистирол или минеральную вату.
Осуществите мероприятия по установке кровли и произведите внешнюю отделку строения.

Важно! Обеспечение повышенных прочностных характеристик достигается путем непрерывной заливки бетона марки М300 с показателем подвижности П3 и выше.

В представленном материале изложена общая информация об особенностях и нюансах возведения монолитного каркаса частного дома. Учитывая ответственность каркасной конструкции, целесообразно доверить разработку проекта монолитного дома и выполнение работ профессиональным строителям, опыт которых позволит избежать ошибок.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Бетонный каркас частного дома — TagilMaster.ru

Выезд замерщика, консультации, составление сметы — бесплатно

Наши расценки на строительство монолитно-каркасных домов и коттеджей в Москве — одни из самых доступных, а высокое качество выполнения работ мы подтверждаем длительной гарантией.

Строительство монолитного ж/б каркаса дома

Монолитный каркас возводят на свайном, ленточном или плитном фундаменте в зависимости от особенностей грунтов. Технология позволяет реализовывать самые сложные проекты — с нестандартной конфигурацией и планировкой, обилием криволинейных поверхностей и т.п. Каркас представляет собой единую конструкцию большой прочности, где несущими элементами являются балки, колонны и перекрытия. Стены в таких домах несущими не являются, поэтому материал для них выбирают с учетом требуемых эксплуатационных характеристик. Очень важно создать качественную гидроизоляцию в плоскости примыкания каркаса к фундаменту и обеспечить надежной гидроизоляцией сам фундамент.

Основные элементы ж/б каркаса коттеджа — колонны и перекрытия. Колонны обычно имеют сечение 400 х 400 мм, стандартная толщина перекрытий 200 мм. Возможны два варианта строительства:

Начинают с колонн — армируют, выставляют опалубку, заливают бетон и после его застывания переходят к возведению стен, сняв опалубку;
Начинают со стен — стены строят по кладочным планам, колонны возводят между ними в простенках (армируют, монтируют с двух открытых сторон опалубку и заливают бетон).

Перекрытия также отливают из железобетона, обязательно выполняя армирование. Заливка бетона производится горизонтальными слоями в одном направлении. Трамбовку (уплотнение раствора, удаление пузырьков воздуха) выполняют с помощью специальных вибраторов. Учитывая предстоящие нагрузки, для колонн используется бетон с индексом П4. Для прочих элементов каркаса можно применять бетон с индексом П2-П3. Опалубку для перекрытий желательно использовать промышленную. Она универсальна и способна выдерживать слой бетона толщиной до одного метра. Особый подход необходим к укладке бетона на застывшую поверхность. Для более качественного сцепления слоев применяют битумные, грунтовочные и клеевые составы — это повышает надежность каркаса и безопасность строения в целом.

Внешние стены между этими колонами закладываются из специальных теплосберегающих материалов. Часто используют газобетон и бетонный каркас. Строят здания любых размеров и сложности. Поэтому такие каркасы используются в наше время.

Что собой представляет?

Каркасный дом — здание, которое быстро строится. Основной вид строительства — строительство малоэтажных сооружения. В таких зданиях можно изменить планировку. В основе таких зданий лежат деревянные или металлические каркасы с использованием сэндвич-панелей с покрытием из древесных волокон. Утепляют такие конструкции минеральной ватой, эковатой и другими утеплителями.

Такие здания легкие в планировке, если нужно внести изменения в конструкцию бетонных стен, это делают без разрушения конструкции. Сооружения, которые построены на основе каркаса из железобетона, имеют стены без сквозных монтажных швов.

Постепенно строят с использованием такой технологии (с каркасами) и малоэтажные дома. Такие сооружения строят на любой поверхности и в неблагоприятных территориальных условиях. Бетонная конструкция удобная и доступная. Одним из дешевых и практичных материалов является бетон. Его используют для строительства как частного дома, так и многоэтажки.

Плюсы и минусы

Строительство монолитного сооружения расширяется. Этому способствует его универсальность, невысокая стоимость, небольшие сроки сооружения. Используя бетонную конструкцию и бетонные блоки, можно возводить здания любой сложности, независимо от их формы, размеров. Бетон практичный материал, особенно для монолитного строительства.

Такие здания можно легко планировать, изменять планировку комнат. Построить их можно в любом подходящем для этого месте. Сооружения ни капли не уступают кирпичным или бетонным. Плюсы каркасного строительства:

Скорость постройки и невысокая цена.
Невозможность повреждения сооружения от конструктивных ошибок или свойств земли.
Строить можно в любое время года.
Легкая в конструировании — не нужно делать большой фундамент.
Нагреваются до необходимой температуры.
Можно создавать здания разной архитектуры.
Безопасны при пожаре.

Недостатки такого строительства:

Некоторые материалы вредят здоровью человека.
Тепловая масса бетона невысокая.
Пожароопасность – нужно с осторожностью подойти к выбору материалов.
Небольшая прочность в эксплуатации. Каркас здания может не выдержать порывов ветра, большого количества снега.
Плохая защита от воров, так как стену можно проломить.

Вернуться к оглавлению

Сравнение каркасов

Работа по созданию монолитной бетонной конструкции объемная и зависит от погоды. На строительных предприятиях такие каркасы, конечно, создаются быстрее и отличаются повышенным качеством. Однако стоимость этого изделия в разы больше. Еще понадобится его доставить на место строительства и найти необходимую технику.

Сборные каркасы менее материалоемкие, чем монолитные. Монолитный каркас затрачивает меньше материала и арматуры. Эти каркасы устанавливают сразу на месте строительства, тем самым сокращая энергозатраты, исключают стыки колонн, уменьшают затраты на технологическое оснащение, ознакомление с новинками строительства.

Сборному каркасу требуется больше материалов для изготовления, таких как сталь, инвентарные палубы, устройства для поддержки. Но каркасы не нужно доставлять, а можно собрать сразу на месте, а не на производстве. Меньше энергии затрачивается на возведение и при этом не нужна сварка. На сегодняшний день эти каркасы стали доступны.

Строительство каркаса своими руками

Чтобы построить бетонный фундамент для здания, нужно:

тщательно осмотреть местность на наличие ненужных материалов, которые мешают строительству;
разметить, где будет сооружение;
провести земляные работы;
создать надежную опалубку;
четко расставить арматурные прутья;
залить бетонную смесь.

Перед началом строительства обследуют грунт, затем обозначают размеры сооружения указателями и натягивают нитку. Потом копают траншеи. При этом понадобится лопата, молот, кувалда. Размеры траншеи 60 на 70 см. На это влияет качество грунта, где возводится сооружение.

Когда работы с траншеей завершены, ее утрамбовывают и укладывают слоями щебня и песка. Затем начинают собирать опалубку. Для этого нужны деревянные плахи, молоток, гвозди, пилка, дрель. Сложив опалубку, готовится арматура. Понадобится болгарка и сварка. Арматура укладывается решетчато размером 20-40 см.

После установки арматурного каркаса начинают подготовку бетонной смеси. Бетон выбирают по размеру здания, которое строится. Для создания бетонного раствора используют цемент, песок, воду, щебень. Марка цемента, который используют, выше марки смеси. Чтобы приготовить смесь, пользуются бетономешалкой. Готовую смесь для бетона нужно залить постепенно и равномерно. Не надо заливать частями, так как образуются стыки и сооружение стает непрочным.

Возведение каркаса дома

Если возводить несущие стены из монолитного железобетона для создания каркаса здания, устанавливают арматуру вверху фундамента после заливки. Создавая стенную и колонную опалубку — закладные — место для стыков между фундаментом и каркасом. Где выводятся закладные, указывают в строительном проекте. Это углы, стыки между плитами, места где происходит нагрузки.

Чтобы выставить опалубку под несущие опоры, убедитесь, что фундамент прочный (15 дней). Затем собрать арматурный каркас и поставить опалубку. Опалубку усиливают подпорками. Для работы потребуется несколько человек. Нужно некоторое время, чтобы конструкция из бетона окрепла. После этого можно приступать к установке бетонных плит, после которых устанавливается перекрытие и крыша. Во время этой работы происходит высокая нагрузка на опалубку. Потому нужно хорошо ее укрепить и дать время для застывания (25 дней).

Заключение

Возведение бетонного сооружения — тяжелая работа, которая требует навыков и опыта работы. В результате несоблюдения правил может понадобиться дополнительная работа по исправлению ошибок.

Что такое монолитный каркас частного дома

Железобетонный каркас частного дома представляет собой монолитную пространственную конструкцию.

Использование в строительстве бетонного каркаса весьма популярно

сокращенные сроки возведения здания;
увеличенная прочность и надежность возводимой конструкции;
возможность изменения внутренней планировки помещения;
долговечность строения;
повышенная устойчивость к сейсмическим факторам;
отсутствие необходимости использования грузоподъемной техники;
равномерная усадка постройки, исключающая вероятность образования трещин;
пожарная безопасность бетонной конструкции;
пониженная сметная стоимость строительства;
возможность возведения на любом типе фундамента;
реализация оригинальных архитектурных решений;
минимальная потребность в рабочей силе;
отсутствие швов, что позволяет снизить потери тепла;
возможность использования различных материалов для отделки стен;
надежная защита от проникновения посторонних шумов.

Несмотря на множество плюсов, здания с монолитным каркасом не лишены недостатков.

Минусы монолитных строений:

обязательно выполнение надежной гидроизоляции в зоне стыка фундамента и несущих колонн. Влага из почвы не должна разрушать железобетонный каркас;
необходимость выполнения расчетов, а также разработки грамотного проекта. Выполнение работ профессионалами гарантирует безопасность и устойчивость коттеджа;
зависимость качества заливаемой бетонной смеси от температурных условий. Применение специальных добавок позволяет снизить в зимнее время температуру схватывания бетона;
необходимость использования бетононасоса для подачи раствора. Бетонирование значительных объемов с ручной подачей бетона к зоне работ проблематично.

Важно! Особенностью монолитной каркасной конструкции является то, что стены коттеджа не воспринимают нагрузок, а усилия распределяются по несущим колоннам и поперечным балкам.

собирают опалубку, устанавливают арматурный каркас колонн, производят бетонирование. Возведение стен осуществляется внутри готового каркаса после достижения прочности и демонтажа опалубочной конструкции;
строят стены здания согласно требованиям проекта. Затем в простенках производят армирование, устанавливают двухстороннюю опалубку, заливают бетонный раствор. Использование стен в качестве стационарной опалубки облегчает рабочий процесс.

Внешние стены между этими колонами закладываются из специальных теплосберегающих материалов

При изготовлении монолитного каркаса применяются следующие виды опалубки:

стационарная. Является частью конструкции здания, не демонтируется после твердения бетона. Обеспечивает дополнительную теплоизоляцию строения, затрудняет проникновение посторонних шумов;
демонтируемая. Разбирается после приобретения бетоном эксплуатационной прочности. Изготавливается из древесины, влагостойкой фанеры, металла или пластика и может использоваться повторно.

Внимание! Прочностные характеристики монолитного каркаса частного дома обеспечивают колонны квадратного сечения со стороной, равной 200–400 мм. Расчет сечения конструктивных элементов целесообразно поручить специалистам.

Мнение эксперта: Монолитный каркас частного дома

Железобетонный монолитный каркас можно использовать под любой тип фундамента. Он является надежным и долговечным, если его изготовить по всем правилам и стандартам. При желании самостоятельно возвести монолитный каркас будущего дома советуем обратиться к специалистам для разработки качественного проекта, ведь именно от него зависит долговечность и качество всего дома.

Как построить монолитный каркас частного дома своими руками

Подготовьте территорию строительной площадки. Удалите растительность, мусор, произведите разметку.
Извлеките грунт для возведения фундамента на необходимую глубину, руководствуясь требованиями проекта.

Дом по монолитно-каркасной технологии можно строить практически на любом из типов фундамента

Спланируйте почву, заполните приямок подушкой на основе песка и гравия.
Тщательно утрамбуйте подсыпку, установите щитовую опалубку фундамента.
Залейте бетонное основание постройки в виде монолитной плиты или ленточного фундамента, усиленного стальной арматурой.
Обеспечьте полное твердение бетона на протяжении месяца.
Смонтируйте пространственный каркас, соответствующий форме возводимой постройки, используя стальную арматуру.
Соберите щитовую опалубку с внутренним размером, который соответствует габаритам колонн монолитного каркаса.
Заливайте непрерывно бетонный раствор в опалубочную конструкцию, производите его вибрационное уплотнение.
Обеспечьте неподвижность железобетонного каркаса на протяжении четырех недель и демонтируйте опалубку.
Произведите кладку стен, используя блоки из ячеистого бетона, кирпич и другие материалы.
Установите на внешние части монолитных элементов теплоизоляционную защиту, используя экструдированный пенополистирол или минеральную вату.
Осуществите мероприятия по установке кровли и произведите внешнюю отделку строения.

Важно! Обеспечение повышенных прочностных характеристик достигается путем непрерывной заливки бетона марки М300 с показателем подвижности П3 и выше.

Бетонный дом или дом на бетонном каркасе

Строительство частных домов с использованием бетонного каркаса в качестве основы — строительная технология с большими перспективами. Её конкурентное преимущество заключается в возможности оперативного возведения здания независимо от количества этажей и архитектурной формы.

Технология строительства на бетонной каркасной основе

Основанием для бетонного дома может служить свайно-винтовой, плитный или ленточный фундамент. Предпочтение тому или иному варианту отдаётся в соответствии с:

рельефными особенностями строительного участка;
структурой почвы;
несущей способностью грунта;
массой и расчётными нагрузками здания;
уровнем прохождения подземных вод;
техническими и конструктивными особенностями архитектурного проекта.

Каркас бетонного частного дома является прочной единой конструкцией. В данном случае роль несущих опор возлагается не на стены здания, а на колонны, перекрытия и балки. Это позволяет при проектировании выбирать из нескольких материалов, сравнивая показатели теплопроводности, звукоизоляции, прочности, экологической характеристики и т.д.

Колонны бетонного дома могут встраиваться в монолитный каркас одним из двух методов:

Сначала армируются колонны, устанавливается опалубка и заливается бетон. По завершении срока, в который бетон упрочняется, проводится разопалубка и начинается возведение стен.
Сначала возводятся стены в соответствии с кладочными планами (с оставлением простенков). После этого в простенках армируются колонны, проводится монтаж опалубки и заливка бетона. В данном случае роль несъёмной опалубки для колонн служат части стен, что несколько упрощает монтаж.

При проектировании бетонных частных домов чаще всего рассматривают использование колонн с габаритами 250×250 мм и перекрытий на 180 мм.

Заливка бетона

Заливка бетона имеет специфические особенности. Ключевым параметром смеси служит подвижность, то есть способность раствора растекаться под собственным весом. В стандартных условиях при проектировании частных домов планируется применение смеси с индексом подвижности П2-П3, а для коттеджей с повышенной нагрузкой – П4.

Заливку ведут горизонтально одинаковыми слоями, которые укладываются в одну сторону. Для трамбовки бетонного раствора применяются глубинные вибраторы. Заливая раствор надо обращать внимание на арматурный каркас. Важно, чтобы он соответствовал вертикальности колонн и размещался по центру. При строительстве монолитных перекрытий в бетонных частных домах также применяется железобетон.

Опалубка

Во время заливки бетонных перекрытий и колонн применяется опалубка разных видов. В последнее время всё более востребованным становится промышленный вариант – надёжная универсальная инвентарная опалубка, соответствующая современным строительным принципам и технологиям. При использовании промышленной опалубки процесс строительства бетонного дома ускоряется и упрощается, и при этом гарантируется безопасность и надёжность возводимых конструкций.

Из кладочных материалов для строительства бетонных частных домов, как правило, выбирают кирпич, пено- и газоблок.

Рабочие (холодные) швы бетона

Ввиду того, что на возведение монолитной конструкции необходимо потратить несколько дней, большое значение при заливке следует уделять работе с холодными швами. Это та сторона залитого бетонного раствора, которая затвердевает до такого уровня, что не обеспечивает прочного соединения со свежим слоем. По понятным причинам, данное место является слабой частью бетонной конструкции, которое нужно обрабатывать особыми методами. Для скрепления заливаемых слоёв бетона применяются битумные, грунтовочные и клеевые смеси.

Расположение холодных швов должно быть заранее с точностью просчитано при проектировании бетонного дома. Тщательный подход к данным вопросам является гарантией безопасности и надёжности итоговой конструкции.

Теплоизоляция

Устройство теплоизоляции – отдельная категория строительных работ, связанных с возведением дома или коттеджа на бетонном каркасе. Торцам этажных перекрытий, колоннам и поясам каркаса необходима основательная защита, без которой строение будет иметь много «мостиков холода». Для решения этой проблемы лучше применять экструдированный пенополистирол или минераловатный утепляющий материал.

Наружная отделка бетонного дома или коттеджа не предъявляет специальных требований, поэтому может проводиться с применением любых материалов.

Преимущества строительства монолитных домов и коттеджей.

конструкция надёжна и долговечна;
здание устойчиво к сейсмической нагрузке;
из-за отсутствия несущих стен владелец дома получает большую свободу в планировке и разработке дизайна помещений;
бетонный каркас дома совместим с оригинальными и смелыми архитектурными идеями;
быстро выполняются строительные работы.

Недостатки каркасных бетонных домов.

Монолитные бетонные дома предъявляют к проектированию и строительству повышенные требования. Особое внимание необходимо уделять месту стыка фундамента и колонн первого этажа.
Работа по монтажу монолитного каркаса требует профессионального подхода и наличия практического опыта. За работу мастеров, хорошо разбирающихся в нюансах и тонкостях процесса, готовых гарантировать безопасность конструкции, приходится хорошо платить. Более того, проект может потребовать сверхурочных затрат на аренду специализированного оборудования и техники.

Обратитесь к нашим специалистам для уточнения особенностей проекта бетонного дома и стоимости постройки частного дома по конкретному проекту. Мы строим дома на бетонном каркасе под ключ в соответствии с государственными и отраслевыми стандартами. Мы отвечаем за качество своей работы, используем лучшие материалы и технологии, поэтому гарантируем безопасность и надёжность возводимых зданий.

Что такое монолитный каркас частного дома?

Для возведения зданий используются различные технологические приемы. Приобретает популярность монолитно-каркасная технология, обеспечивающая повышенную долговечность строительных объектов при уменьшенной стоимости монтажных мероприятий.

Монолитный каркас частного дома и промышленного здания обеспечивает повышенную прочность возводимых конструкций за счет равномерного распределения нагрузок бетонными колоннами, усиленными стальной арматурой.
Рассмотрим особенности технологии, оценим ее достоинства и проанализируем недостатки.

Что представляет собой монолитный каркас частного дома

Технология постройки зданий монолитно-каркасного типа первоначально применялась для возведения объектов коммерческого и производственного назначения. Однако благодаря повышенной нагрузочной способности строительных объектов и долговечности сооружаемых конструкций получила широкое распространение в области жилищного и дачного строительства.

Технология монолитного строительства широко известна во всем мире

Сооружаемый по прогрессивной технологии, бетонный каркас дома представляет собой прочную конструкцию, состоящую из:

арматурного каркаса, изготовленного из стальных прутков. Установка каркаса производится до заливки бетона и позволяет сформировать цельный силовой контур, повышающий нагрузочную способность строительных инструкций;
марочного бетонного раствора. В состав заливаемой бетонной смеси входит портландцемент с маркировкой не ниже М400. Раствором наполняют предварительно установленную опалубку, которую разбирают после застывания колонны.

Несущие нагрузку железобетонные колонны, благодаря которым каркасные дома приобретают повышенную прочность, сооружаются различными способами:

первый метод предусматривает сборку опалубочной конструкции, монтаж арматурной решетки будущих колонн и заливку бетонной смеси;
технология позволяет после твердения бетона и разборки опалубки легко делать наружную стену внутри бетонного каркаса, используя кирпич или различные виды строительных блоков;
согласно второму способу возможно строительство стен здания в соответствии с проектными требованиями.

При этом простенки усиливают арматурной решеткой, размещенной внутри двусторонней опалубочной конструкции. Опалубку после сборки заполняют бетонной смесью. Функцию торцевых частей выполняют стены, что облегчает процесс работы.

Заполнение межплитного пространства стен может быть выполнено из любого прочного материала

Профессиональные строители рекомендуют монолитный каркас частного дома своими руками сооружать только после детального изучения требований технологии. Следует заранее подготовить стеновой комплект, состоящий из газобетонных блоков или других стройматериалов, стальной арматуры и рабочего раствора.

Важно также тщательно разобраться с особенностями возведения зданий монолитно-каркасного типа и продумать, как обеспечить жесткую связь между фундаментом и каркасом.

Особенности сооружения каркасно-монолитного здания

Бетонный каркас частного дома является главной особенностью монолитно-каркасного строения. Железобетонные колонны, обладающие высокой жесткостью, размещаются в максимально нагруженных участках. Колонны связывают элементы перекрытия, монолитное фундаментное основание и стены в общий силовой контур.

Монолитно-каркасное здание состоит из следующих элементов:

фундаментной основы, выполненной в виде мощной железобетонной плиты или армированной бетонной ленты;
бетонных колонн, соединяющих между собой фундаментную базу и плиты перекрытия;
пространственного арматурного каркаса, изготовленного из прочной стальной арматуры.

Стены в зданиях монолитного типа значительно тоньше, чем в кирпичных и блочных строениях. Это позволяет увеличить площадь жилого пространства. При необходимости обеспечить дополнительную теплоизоляцию, допускается выполнять стены и элементы перекрытия многослойными. При этом внутренний слой несложно утеплить теплой керамикой или другими материалами.

Армокаркас монолитного дома изготавливают из стальных прутьев различного диаметра

От места строительства каркасно-монолитного здания зависит выбор типа основания. Применяются следующие виды фундаментов:

ленточный, выполненный из готовых железобетонных блоков или залитый из монолитного бетона. Ленточная основа обеспечивает устойчивость зданий на непучинистых почвах, а также грунтах с близким расположением водоносных слоев;
плавающий, изготовленный в виде цельной плиты. Железобетонный каркас частного дома, смонтированный на усиленной бетонной плите, обеспечивает устойчивость различных видов зданий. Плитная основа положительно зарекомендовала себя на проблемных грунтах.

Технология не предусматривает использование стен в качестве силовых элементов. По железобетонным колоннам нагрузка от элементов строения равномерно распределяется и передается на фундаментную основу. Это позволяет обеспечить повышенный запас прочности железобетонных конструкций и увеличенный ресурс их эксплуатации.

Сооружение железобетонного каркаса выполняется с помощью следующих типов опалубки:

стационарной

Монолитная опалубка туннельного типа состоит из готовых элементов, не подлежащих демонтажу после твердения бетона. Стационарная опалубка применяется для частных строений малой этажности;

Для данного способа застройки используют как съемную, так и несъемную опалубку

щитовой

Конструкция щитового типа разбирается после набора бетоном рабочей прочности. Для изготовления щитов используется влагостойкая фанера, металлические листы, пластик или древесина.

Полученный после бетонирования каркас строения, состоящий из железобетонных колонн и бетонного перекрытия, не создает ощущение громоздкости. Здание воспринимается как легкая пространственная конструкция. Расстояние между несущими колоннами составляет до 10 м. Готовый железобетонный каркас подлежит теплоизоляции и декоративной облицовке.

Главные преимущества технологии

Благодаря оригинальной конструкции и современной технологии возведения, монолитный каркас дома обладает комплексом преимуществ.

Главные достоинства монолитно-каркасного строения:

значительное сокращение сроков строительства. Быстрые темпы возведения связаны с отсутствием усадки строения и позволяют ускоренными темпами выполнить отделочные работы;
повышенный запас прочности и высокая надежность железобетонной конструкции. Отсутствие швов и ограниченное количество стыковых участков способствуют повышению прочностных характеристик;
уменьшенная масса каркасного строения. Благодаря небольшому весу, каркасные дома из монолитного бетона допускается сооружать на проблемных грунтах, склонных к морозному пучению;
отсутствие локальных нагрузок на фундаментную основу. Масса железобетонной конструкции равномерно передается через связующие колонны и арматурные каркасы на фундамент;
уменьшенный уровень расходов на строительство монолитного строения.

Сразу после заливки бетонной смеси в опалубку проводят ее уплотнение

Технология возведения каркасного дома менее затратная, в отличие от строений из кирпича и блоков:

возможно сооружения здание с различным количеством этажей и нестандартной планировкой. В возведенном строении несложно выполнить перепланировку внутренних помещений;
уменьшенная толщина наружных стен без потери прочностных свойств строения. За счет малой толщины стен жилая площадь увеличивается на 8-10 процентов;
продолжительные ресурс эксплуатации здания. Повышенный запас прочности обеспечивает долговечность строений, эксплуатация которых без ремонта возможна на протяжении столетия;
повышенная сейсмическая стойкость. Каркас монолитного здания, усиленный арматурной решеткой, способен воспринимать сейсмические толчки силой до 8 баллов;
увеличенная устойчивость строения к воздействию повышенной влажности и грунтовых вод. Монолитные конструкции представляют надежную преграду для влаги, обеспечивая повышенный уровень гидроизоляции;
возможность возведения зданий без применения грузоподъемного оборудования.

Указанная особенность технологии позволяет значительно снизить сметную стоимость строительства;
пожаробезопасность железобетонной конструкции. Прочностные характеристики и эксплуатационные свойства железобетонного каркаса сохраняются при воздействии открытого огня и повышенной температуры.

Кроме указанных достоинств следует отметить экологичность конструкции, возможность выполнения строительных работ в любое время года, минимальный объем тепловых потерь, а также расширенные архитектурные возможности.

Множество достоинств и положительных моментов имеют монолитные дома, отзывы о которых всегда были хорошими

Слабые стороны монолитно-каркасного метода строительства

Несмотря на комплекс преимуществ, строения на основе цельного железобетонного каркаса имеют и слабые стороны.

Недостатки каркасных зданий:

обязательное применение специальных добавок, обеспечивающих возможность использования бетонной смеси при пониженной температуре. Использование присадок позволяет снизить температуру застывания бетонной смеси в зимнее время;
необходимость применения специального оборудования, предназначенного для подачи к участку работ бетонной смеси. Использование мощного бетононасоса позволяет обеспечить непрерывную заливку бетонного раствора и уменьшить потребность в рабочей силе;
необходимость привлечения профессионалов для выполнения прочностных расчетов здания и разработки проектной документации. Выполнение проектных и расчетных работ обеспечивает безопасную эксплуатацию и устойчивость строения;
недостаточно высокие звукоизоляционные характеристики монолитно-каркасных строений. Стены и перекрытия требуют дополнительной звукоизоляционной защиты;
увеличенная потребность в использовании опалубки и необходимость тщательной трамбовки залитого бетона с помощью глубинных вибраторов. Применяются стандартные опалубочные конструкции, а также специальные виброуплотнители, улучшающие качество бетона.

Приняв решение сооружать монолитный каркас частного дома, тщательно проанализируйте его достоинства и недостатки.

В зависимости от объема монолитного строительства бетонную смесь могут изготавливать непосредственно на стройплощадке бетономешалкой либо на специализированных заводах ЖБИ

Как своими силами возвести бетонный каркас дома

Сооружайте бетонный каркас дома, придерживаясь указанной последовательности операций:

Подготовьте строительную площадку для возведения каркасного строения. Произведите удаление растительности, вывезите мусор и разметьте территорию.

Выполните земляные мероприятия, направленные на сооружение фундаментной основы. Извлеките почву для будущего фундамента до отметки, предусмотренной проектной документацией.

Разровняйте грунт и засыпьте в подготовленный приямок демпфирующую подушку на базе щебеночно-песчаной смеси. Произведите тщательное уплотнение подсыпки и смонтируйте опалубочную конструкцию.

Нарежьте стальную арматуру на заготовки требуемых размеров и свяжите с помощью отожженной проволоки элементы арматурной решетки. Соберите и зафиксируйте каркас внутри щитовой опалубки.

Произведите заливку предварительно подготовленной бетонной смеси в установленную опалубку. Утрамбуйте раствор и обеспечьте твердение монолита в течение четырех недель.

Соберите из стальной арматуры пространственную решетку, соответствующую конструкции возводимого здания. Произведите сборку опалубки для заливки колон.

Произведите непрерывную заливку бетонной смеси в опалубку. Утрамбуйте бетон вибраторами и не подвергайте его нагрузкам в течение месяца.

Разберите опалубку и выполните возведение стен, используя различные виды строительных материалов. Утеплите, при необходимости, стены с помощью теплоизоляторов.

После монтажа кровельной конструкции и завершения внешних отделочных мероприятий приступайте к внутренним работам.

Заключение

Цельный железобетонный каркас дома – ответственная строительная конструкция, обеспечивающая долговечность и устойчивость здания.

Несмотря на кажущуюся простоту его сооружения, целесообразно доверить выполнение работ профессиональным строителям, в совершенстве владеющим технологией возведения.

Оценка статьи:

Загрузка… Сохранить себе в: Бетонный каркас частного дома Ссылка на основную публикацию Adblock
detector

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция сборки с фото

Нашу пошаговую инструкцию строительства каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, в добавок ко всему, если описывать все возможные варианты фундаментов, крыш и т.д., то может получиться целая книга. В связи с этим, для улучшения читабельности, некоторые шаги в строительстве подробно описаны в отдельных статьях, а здесь – только то, что касается особенностей именно каркасного дома.

Подготовительные работы для постройки любого дома одинаковы и включают в себя:

Подготовку участка
Разметку дома

Подготовка участка

Для начала необходимо очистить участок от растительности, если не весь, то хотя бы то место, где будет строиться дом. Это в значительной степени облегчит разметку и позволит сделать ее более точно.

Если строительный участок имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, его можно предварительно выровнять по горизонту, используя спецтехнику.

Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив 1-2 часа на расчистку, в будущем вы значительно облегчите себе труд, да и замеры в траве могут быть с большой погрешностью.

Разметка дома

Разметка – очень ответственный этап, потому что от него зависит планировка и ровность углов стен. При неточной разметке, на следующих этапах будет очень сложно исправить эту ошибку.

Разметка фундамента каркасного дома, как, впрочем, и любого другого, как правило, включает в себя предварительную расстановку колышков (размечаются все внешние стены), а также разметку всех внутренних стен.

Если Вы хотите узнать, как правильно произвести разметку фундамента под дом своими руками, да и так, чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту – советую прочитать мою статью об этом. Учитывая большой объем информации, пришлось ее вынести отдельно.

Огромное достоинство каркасного дома в том, что для его строительства подойдет практически любой тип фундамента. Единственным ограничением является тип грунта на участке и Ваши возможности.

Стоит сказать, что заложение фундамента для каркасного дома своими руками заслуживает отдельных тем обсуждения и вынесено в отдельные статьи. Тем более что типов подходящих фундаментов несколько, а какой выбрать – решать только Вам.

Здесь же я расскажу в двух словах о подходящих фундаментах для каркасного дома, и о том, в каких случаях применяется каждый из них, а также дам ссылки на подробное их описание.

Свайно-винтовой фундамент для каркасного дома

Самым распространенным типом фундамента для каркасного дома является свайно-винтовой. Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более, что произвести монтаж свайно-винтового фундамента не сложно и своими руками.

Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме скалистых. Особенно хорошо подходит для болотистых грунтов, где плотные породы грунта располагаются глубоко и другие типы требуют огромных затрат.

Вообще, все плюсы и минусы свайно-винтовых фундаментов, рассмотрены в другой теме, которая поможет Вам определиться с выбором опоры для Вашего дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент, так же используется для строительства каркасного дома своими руками довольно часто. Это обусловлено относительно небольшими затратами на его заложения, а также возможностью использования бетонных полов в доме.

Такой фундамент, в связи с его относительной хрупкостью, требует точного соблюдения технологии заложения.

Как правило, мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в хороших грунтах, и категорически противопоказан на почве с очень высоким уровнем грунтовых вод и болотистых грунтах.

Плитный фундамент для каркасного дома

В последнее время, все большую популярность для строительства каркасного дома своими руками набирает плитный фундамент. Не смотря на его не малую стоимость, у него присутствуют очевидные плюсы, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме и не тратиться на него отдельно.

Частенько, вместо классической монолитной плиты используют плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на заложении, а также усиливает всю конструкцию в целом.

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными, либо бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.

В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только лишь деревянный пол, бетонный – в двух словах, так как он используется реже, а все уместить в одной статье не представляется возможным.

Устройство бетонного пола

Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивается, в случаях плитного фундамента, либо ленточного. С плитным все понятно — сама плита и будет являться полом первого этажа.

А вот в случае, если фундамент ленточный — бетонный пол устраивается из легких бетонов, таких как керамзитобетон, например.

Устройство деревянного пола

Давайте рассмотрим устройство деревянного пола на примере свайно-винтового фундамента. Для ленточного, в принципе, все делается точно так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса. Но обо всем по порядку.

Обвязка фундамента каркасного дома

Устройство деревянного пола начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка делается из бруса 150х150 или 150х200, в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должен быть брус, чтобы избежать провисания.

Обвязка необходима, во-первых, для того, чтобы придать фундаменту жесткость, во-вторых – для равномерного распределения нагрузки на фундамент, ну и в-третьих – она будет служить опорой для будущего пола каркасного дома.

Для того, чтобы с легкостью осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:

Брус раскладывается по периметру фундамента, проверяются длина стен и диагонали. На этом этапе проводится окончательная и точная разметка стен, согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую в виде рубероида подкладываем под обвязку.
Следующий шаг – намечаем места стыковки бруса, они должны быть расположены на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «висеть». Это касается домов, длина стен которых больше длины приобретенных брусьев.
Брус стыкуется с напуском в 20-30см, как показано на фото. Для этого с торца вырезаются, так называемые «замки».
Углы стыкуются практически точно так же. На фото это отчетливо видно.
Брус к фундаменту крепится с помощью болтов или шпилек. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в оголовке фундамента, так и в самом брусе. Для удобства дальнейшего монтажа, выпирающие части – головки болтов или гайки со шпильками, необходимо углубить. Стыки дополнительно пробиваются гвоздями размером 150 мм или 200 мм, в зависимости от размеров бруса.

Как только периметр готов, переходим к заключительному шагу – обвязка фундамента под внутренними стенами каркасного дома. Этот брус, к уже установленному наружному, крепится таким же образом. Для усиления, можно дополнительно применить крепежные металлические уголки.

Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, приступаем к следующему этапу нашей инструкции – сооружению каркаса пола.

Каркас пола в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно подвести и потом, но, если заранее все предусмотреть — будет гораздо меньше проблем после.

Следующим шагом будет установка лаг, поверх обвязки. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше будет использовать брус размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшивая их по две.

Если расстояние менее 3 метров, можно использовать доску размером 50х150мм или лучше 50х200мм.

Монтаж лаг — несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые в данной инструкции необходимо предусмотреть:

Расстояние между лагами, как правило, определяется размером утеплителя, которым будут утепляться полы. Если утепление будет минеральной ватой, с размерами листов 100х60см, например, то для того, чтобы утеплитель плотно влез, расстояние между лагами делается на пару сантиметров меньше чем ширина утеплителя, т.е. 57-58см.
Крепятся лаги с помощью гвоздей и крепежных уголков. Монтируются они не вровень с обвязкой, а на 5см меньше, для того, чтобы вдоль обвязки, перпендикулярно установленным брусьям, поместилась еще одна доска 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от размеров используемого бруса, на фото это отчетливо видно. Таким образом мы закроем все дыры по периметру.

Для увеличения жесткости пола каркасного дома, между лагами пробивается доска, как правило, 50х150 или 50х200, в зависимости от высоты лаг.

Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками

Снизу, перпендикулярно лагам пола, закрепляется доска размером 100х25, 150х25 или подобная им, как правило, в стык, но иногда, если лаги закреплены жестко, будет достаточно каждые 40-60см. Доску лучше прикрутить саморезами.
Сверху на лаги и закрепленную доску набивается гидроизоляционная мембрана, как показано на фото.
Утеплитель укладывается поверх гидроизоляции, между лагами. Толщина слоя зависит от климатического пояса, и обычно составляет 15-20см.
Укладывать утеплитель необходимо так, чтобы все стыки были перекрыты следующим слоем.
Поверх утеплителя, как правило, натягивается сначала пароизоляция, а затем — фанера, OSB плита или просто плотно сшивается доска, это уже зависит от Ваших желаний, предпочтений и возможностей.

Стоит отметить, что гидроизоляция, так же как и пароизоляция, должны монтироваться с напуском, согласно инструкции к материалу, исключив при этом попадание влаги в утеплитель, как снаружи, так и изнутри. А сам утеплитель укладывается плотно, без щелей.

Вот мы и рассмотрели инструкцию по устройству пола каркасного дома, теперь пора приступать к стенам.

Следующим шагом нашей инструкции будет монтаж стен своими руками. Так же, как и с полом, скреплять все доски и брусья будем гвоздями и (или) монтажными металлическими уголками, некоторые крепления можно делать шпильками.

Стоит отметить, что практически весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от необходимой толщины стены и необходимой толщины утеплителя.

Некоторые считают, что по углам каркасного дома лучше будет установить брус, но это не совсем правильно, а почему – чуть позже, в процессе монтажа, я обо всем расскажу.

Итак, начнем собирать каркас стен будущего дома.

Для лучшего понимания и усваивания, нашу инструкцию устройства стен каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

Сборка стен каркасного дома. Окна и двери
Установка и крепеж стен вертикально на местах
Верхняя обвязка и усиление конструкции

Сборка стен каркасного дома своими руками. Окна и двери

Стены будем собирать на уже готовом полу каркасного дома, это самый удобный вариант. Но надо учесть, что в этом случае, необходимо чтобы все размеры были точными, чтобы стены не получились длиннее или короче уже устроенного пола.

Для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, сначала посмотрите на стену каркасного дома в разрезе, а затем я расскажу обо всем по порядку.

Теперь разберем пошагово, как собрать все стены каркасного дома своими руками:

В первую очередь, нам необходимо определиться с высотой потолка в доме. Допустим, что высота чернового потолка будет 280см. Значит вертикальные стойки каркасных стен должны быть 280-15=265см. На схеме видно, откуда взялись 15 см.
Расстояние между стойками, как правило, выбирается исходя из ширины листа утеплителя, как правило, его ширина 60 см. Если утеплитель на ватной основе, то расстояние делается меньше на 2 см, для более плотного соприкосновения.
Верхняя и нижняя доска стены раскладывается на полу и размечаются места, где будут прибиваться вертикальные стойки. Затем раскладываются сами стойки и пробиваются гвоздями 120-150мм. Можно дополнительно скрепить их уголками.
Стоит отметить, что каждая стена, будет меньше на толщину стены, чем длина пола. На схеме это хорошо видно.
Если длина стены больше чем длина доски, то стена собирается из нескольких частей. Так же это делается в тех случаях, когда мало помощников, потому что целая собранная стена будет иметь большой вес.
Как правило, для придания жесткости всей конструкции, между стойками монтируются перемычки. Жестких правил по количеству и частоте установки нет, все зависит от длины и высоты стен, но обычно они пробиваются по одной или две на один промежуток между стойками. Второй вариант лучше и виден на фото, в случае, когда пробиваются по одной — они монтируются в шахматном порядке (одна внизу, следующая наверху). Это можно сделать и потом, когда стены будут установлены. Чаще всего, перемычки пробиваются с расчетом, что они будут служить стыком фанеры или osb-плит, в зависимости от дальнейших работ.
Оконные и дверные проемы в стене каркасного дома устраиваются как показано на схеме.
Вот так это выглядит «в живую».

Самая распространенная ошибка, при сборке стен каркасного дома – это то, что многие забывают учитывать толщину доски при расчетах, тем самым стена получается не такой длины, как хотелось бы.

Установка стен на места

Следующим шагом будет установка и окончательная сборка всех стен. Здесь все просто — выставляется одна стена каркасного дома, крепится к полу и делаются временные подпорки.
Затем по очереди поднимаются и выставляются все остальные стены и скрепляются между собой гвоздями и (или) шпильками. Если стена состоит из нескольких частей, следите за тем, чтобы низ и верх стен были одинаковой длины.
Ниже на фото видно, что угол, получившийся у нас, можно заполнить утеплителем, а это гораздо лучше, чем сплошной угол из бруса.
На этом этапе, стены будут «гулять», и их необходимо временно закрепить. Делается это с помощью любой тонкой доски, прибитой «по диагонали» (укосины) на каждую из стен.
В процессе даже временного усиления конструкции, следите, за вертикальностью углов, лучше использовать отвес, потому что доска частенько бывает не очень ровной, что приведет к неточным замерам обычным уровнем. Как вариант — можно использовать длинный уровень, так будет более точно.

Стоит отметить, что при сборке стен, необходимо использовать шнур, натягивая его от одного угла к другому, иначе, углы будут ровные, а стены — нет.

Верхняя обвязка и усиление конструкции

Итак, каркас стен собран, теперь необходимо сделать верхнюю обвязку из такой же доски, как и стены.

Верхняя обвязка необходима, в первую очередь, для более крепкого сцепления углов, а также придаст единство всем частям каркасных стен и распределит между ними нагрузку.

Для этого необходимо поверх стен, по всему периметру, включая внутренние несущие, пробить доску гвоздями 120-150мм так, чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см. За исключением углов, где напуск будет равен толщине стены.

Следующим этапом нашей инструкции будет усиление всей конструкции в целом. Существует несколько вариантов, самый распространенный – усиление с помощью фанеры или OSB-плиты.

Как правило, пробив листами OSB-плиты одну сторону по всему периметру (внутреннюю или наружную), каркас дома уже становиться очень жестким.

Внутренние перегородки каркасного дома

Устройство внутренних перегородок почти ничем не отличается от устройства внешних стен, за исключением того, что к ним более мягкие требования в плане толщины и утеплению.

Внутренние перегородки, в отличие от внешних стен, можно делать меньшей толщиной. Тут все будет зависеть от предпочтений и комфорта по звукоизоляции.
Утеплитель, внутри перегородок, будет служить, в первую очередь, звукопоглощающим материалом, нежели теплоизоляцией.
Внутренние перегородки допускается утеплять без гидроизолирующих и пароизолирующих материалов.

Это все основные отличия внутренних стен от наружных, в остальном они устраиваются точно так же.

Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от крыши для других домов, будь то бетонные, кирпичные или какие-нибудь другие. Даже больше скажу, монтаж крыши для каркасного дома будет менее трудоемкий, чем, например, для блочного или кирпичного, потому что ее крепеж к стенам будет значительно проще.

Стоит отметить, что строительство крыши – процесс очень ответственный, но если у Вас не сложная планировка дома, то его можно с легкостью осуществить своими руками.

Построение крыши любого дома, в том числе каркасного – очень большая тема, где присутствуют множество нюансов. Во-первых, существует множество видов крыш, и описать подробно все – не представляется возможным в одной статье. Ну а во-вторых, чтобы не запутывать Вас, я, пожалуй, перенесу эту тему в отдельную статью.

Вот мы и подобрались к завершающему этапу строительства каркасного дома – его утеплению. Утеплять необходимо все – пол, стены и потолок.

Более подробно об утеплении каркасного дома своими руками, Вы сможете прочитать в другой пошаговой инструкции, здесь обсудим только общие моменты.

Выбирая утеплитель для стен каркасного дома, необходимо учитывать не только характеристики самого утеплителя, но и особенности дерева, с которым не все виды утеплителя будут хорошо взаимодействовать.

Вот небольшая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками:

Снаружи, поверх листов OSB, натягивается специальная гидроизолирующая мембрана. Какой стороной – должно быть в инструкции к ней.
Изнутри дома, между стоек, укладывается утеплитель, в несколько слоев, в зависимости от требований к дому и толщины стены. Каждый слой укладывается с напуском на стык предыдущего, чтобы избежать мостиков холода.
Утепление пола происходит таким же образом.
Потолок лучше утеплять с чердака, предварительно набив пароизоляционную пленку снизу на потолочные балки и подшив их доской или фанерой.
После укладки утеплителя, необходимо поверх него набить пароизоляционную пленку, она защитит утеплитель от влаги изнутри.
В зависимости от нужд и дальнейших отделочных работ, поверх пленки на стены набивается обшивочный материал – доска или рейки, но чаще всего – листы OSB, поверх которых, в будущем, ведется чистовая отделка.

Как Вы уже увидели, текста получилось очень много. Но, я считаю, здесь подробно были описаны все этапы строительства каркасного дома своими руками, несмотря на то, что некоторые моменты были вынесены в отдельные темы, но это только лишь для Вашего удобства.

Я надеюсь на то, что придерживаясь данной пошаговой инструкции, Вы сможете без особого труда и с минимальными затратами обзавестись теплым, уютным и надежным домом.

Последовательность укладки каркасной стены монолитного дома

Гусевский Андрей Анатольевич

Строительство каркасной стены

Строительство бетонных каркасных стен – это не очень сложный процесс возведения частного дома или коттеджа. Главное – чтобы все элементы были хорошо закреплены, а деревянные детали защищены от влаги. При хорошем уходе каркасный дом может эксплуатироваться более 50 лет. Статья подскажет, как возводятся стены каркасных панельных зданий.

Содержание статьи

Особенности каркасных домов

Несмотря на сравнительно недавнее появление технологии, по которой возводятся такие дома, она получила достаточно большую популярность у застройщиков, успешно конкурируя с остальными технологиями возведения зданий. Основа монолитно-каркасного дома – каркас, изготовленный без использования сварки.

Его основные элементы:

Вертикальные колонны.
Связи.

Это единая, жесткая система, служащая опорой для сооружения всей конструкции. Ее стены не являются несущими, а служит ограждением, что позволяет для их изготовления использовать не очень плотный и прочный материал с улучшенными свойствами по теплоизоляции.

Особенностями такого метода строительства дома своими руками являются:

Возможность сделать любую планировку – нет ограничений в расположении стен.
Любую стену после строительства можно убрать без нарушения прочности строения.
Стена-перегородка может устанавливаться в любом месте.
Безопасность эксплуатации таких строений. Даже при разрушении стен от взрыва монолитный каркас остается неповрежденным.

Совет: Монолитно-каркасное строительство своего дома стоит сооружать в сейсмоопасных зонах и в местах с угрозой затопления.

В стенах монолитных зданий нет стыковых швов, что способствует уменьшению потерь тепла при эксплуатации конструкций.
Усадка основания каркасного дома происходит равномерно по всему периметру.
Элементы каркаса очень часто изготавливаются на заводе, а требуемое количество материалов и всех комплектующих поступает непосредственно к месту сборки здания, и строительство выполняется без отходов.
Большая скорость возведения. Сборку каркаса можно сделать примерно за три недели.
Довольно быстро каркас заполняется стенами и сооружается перекрытие.
Небольшой вес строения.

Недостатки монолитно-каркасных домов:

Сложность проектирования. Еще при проектировании необходимо предусмотреть устройство всех коммуникаций в доме. Если это не сделать, прокладка их может вызвать некоторые сложности.
Сложно проводить бетонные работы. Для установки опалубки и проведения заливки бетона понадобится приложить значительные усилия и много времени.
Стены из бетона имеют низкую тепло- и звукоизоляцию, что требует дополнительное устройство теплоизоляции дома (см. Как правильно утеплять стены своими руками).

Совет: Для решения проблемы с теплоизоляцией необходимо устроить несъемную опалубку. Это позволит потери тепла сделать ниже, и качественно сделать отделку и облицовку дома.

Какие материалы используются для устройства каркаса

При сооружении каркаса используются:

Армированный бетон. В этом случае:

понадобится использовать спецтехнику при монтаже конструкции;
увеличиваются транспортные расходы;
больше затрат понадобится при возведении фундамента.

Но зато срок эксплуатации таких построек достигает 100 лет, с каждым годом набирая большую прочность.

При использовании двух последних материалов цена каркасно-монолитного дома будет меньше. В большинстве случаев для обшивки каркаса используются цементно-стружечные плиты и другие плитные материалы.

Между плитами пространство заполняется легким бетоном, которым может быть:

Пенобетон.
Пенофибробетон.

Стены каркасных монолитных зданий могут быть:

Кирпичными.
Из блоков.
Из плит, которым многие отдают предпочтение. В этом случае улучшается термоизоляция и звукоизоляция стен здания. Помимо этого плиты служат отличным основанием для последующей отделки.

Каркасная стена в разрезе

Технология возведения монолитно-каркасного дома

Современная технология сооружения монолитно-каркасного дома позволяет возводить здания разной площади и высоты. Для качественного строительства необходимо правильно выполнить сооружение опалубки и приготовление бетона.

Эти составляющие – основа монолитно-каркасного строения. Плохое качество опалубки и бетона снижают прочность и эксплуатационный срок строения.

Возведение опалубки для каркасного дома

Инструкция сооружения монолитного дома предлагает такие этапы проведения работ:

Устройство фундамента.
Монтаж каркаса из арматуры.
Монтаж опалубки для основания.
Заливка бетона.
Удаление опалубки.
Отделочные работы.

Большое значение при возведении стен играет правильное их армирование.

Для этого можно использовать:

Арматуру.
Армирующую сетку.

При использовании арматуры диаметром 6 – 8 и более миллиметров, конструкция получает высокую прочность.

Арматура устанавливается:

Горизонтально.
Вертикально.

Особое внимание при армировании стен должно уделяться угловым конструкциям.

Совет: Арматуру необходимо надежно закреплять, чтобы предотвратить выпучивание конструкции после заливки бетона.

Устройство арматуры для заливки стен

Дополнительными каркасными конструкциями должны оснащаться проемы в монолитных стенах, чтобы равномерно распределить нагрузку.

Преимущества, которые имеет технология изготовления каркасной стены из ОСП плит:

ОСП представляет собой древесину с улучшенными характеристиками по прочности и степени гибкости. Материал легко подвергается обработке, что позволяет создать достаточно сложные архитектурные строения.
Однородность структуры таких плит является гарантией отсутствия в панелях каркасного дома пустот.
Плита ОСП по всему периметру имеет однородную структуру и плотность, которая выше этого показателя у плиты ДСП в 2,5 раза.
Влагостойкость материала. При погружении плиты на 24 часа в воду, она разбухнет на 17%, прочностные характеристики при этом практически не изменяются.
Крепление плит ОСП можно производить любыми крепежными элементами.
Плиты ОСП не требуют дополнительной звукоизоляции.
Стоимость таких плит самая низкая.

Как утеплять железобетонные фасады

Совет: Теплоизоляцию бетонных строений следует производить лишь с внешней стороны. При утеплении дома изнутри, между поверхностями стены и утеплителя станет образовываться конденсат, способствующий образованию плесени.

Прежде, чем отделать каркасную стену снаружи дома, выбирается технология ее теплоизоляции.

Процесс можно производить:

При проведении «мокрого фасада» можно использовать:

Пенопласт.
Плотную минеральную вату.

Оба эти материала значительно увеличивают теплоизоляцию дома.

Однако между ними существуют некоторые отличия:

Разная стоимость. Пенопласт обойдется значительно дешевле.
Паропроницаемость пенополистирола ниже.
Монтаж пенопласта осуществляется проще из-за большой плотности его легче фиксировать на стену и выполнять последующую обработку поверхности, как на фото.

Нанесение покрытия на пенопласт

Технология «мокрого фасада», используемая для железобетонных строений, имеет неоспоримые преимущества над другими методами теплоизоляции.

К ним относятся:

Низкая стоимость с хорошим эффектом по утеплению дома.
Уникальные дизайнерские решения позволяют создавать практически любой вариант без больших вложений денежных средств.
Без особого труда можно изменить декорацию стены, покрасив ее другим цветом или используя декоративную штукатурку.
Монтаж материала производится без использования металлических крепежных деталей, что позволяет избежать образования «мостиков холода».

При напылении пенополиуретана понадобится приобрести специальное оборудование. Утепление производится смешиванием двух химических компонентов, наносимых на стену с помощью компрессора, по принципу работы он напоминает обычный краскопульт. Достаточно нескольких секунд, чтобы материал затвердел и создал однородный слой, который не будет пропускать воздух и влагу.

Преимущество способа:

Отсутствие фиксирующих элементов.
Не боится влаги.
Быстрое приклеивание к стене.

Недостаток: Под воздействием лучей солнца, пенополиуретан станет очень быстро разрушаться, что требует использования облицовочного материала.

Для нанесения фасадной штукатурки понадобятся больше усилий при отделке железобетонной стены.

Это связано с отсутствием большой шероховатости на поверхности, которую создают монтажные швы на кирпичной кладке.

Устройство каркасной стены

Поэтому схема сборки каркасной стены из железобетона нанесением декоративной штукатурки отличается от остальных. В этом случае понадобится использование армирующей сетки 40х40.

Помимо этого требуется приобрести:

Антисептическую жидкость.
Валик или распылитель.
Разных размеров шпатели.
Грунтовку.
Перфоратор.
Дюбеля 6х40.
Штукатурку с эффектом теплоизоляции.

Порядок проведения работ:

Предварительно подготавливается стена.
На поверхность дюбелями крепится абразивная сетка.
Разводится смесь до однородной консистенции.
Раствор шпателем наносится на стену и равномерно снизу вверх распределяется по поверхности толщиной одного слоя до 8 миллиметров.
Общее количество слоев не менее трех. Каждый последующий наносится после высыхания предыдущего.

Совет: Чтобы рассчитать, какая толщина каркасной стены должна быть, следует у читывать коэффициент сопротивляемости ее теплопотерям или коэффициент теплопроводности.

Соблюдение правильной технологии проведения работ при возведении каркасного строения позволит получить красивое и комфортное здание с длительным сроком эксплуатации. А как это лучше сделать подскажет видео в этой статье.

Фундамент под каркасный дом. Сооружение своими руками фундамента

Чаще всего под каркасный дом используется мелкозаглубленный ленточный фундамент, поэтому в первую очередь поговорим о нем. Тем не менее, это не единственный вариант — также основание может быть плитным, столбчатым или на винтовых сваях.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент под каркасный дом

Для частного строительства обычно используется мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его сооружение не слишком дорого, а конструкция получается достаточно прочной. Также расчет фундамента под каркасный дом в таком случае не требует больших усилий.

Поэтому такой фундамент используется для строительства самых разных домов. Каркасных, из кирпича, шлакоблока и других материалов. Будет интересно узнать, как возводится мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Выбор места и планировка участка

Сначала выбирается место для постройки дома. Площадка разравнивается и размечается. Разметка обязательно нужна для того, чтобы фундамент получился ровным. В частном строительстве размечают при помощи веревки с колышками. Именно по разметке выкапываются траншеи, в которые будет заливаться бетон. Они должны находиться под каждой стеной будущего дома.

Рытье траншеи, песчаная подушка и монтаж опалубки

Ленточным, такой фундамент называется потому, что он представляет собой бетонную ленту, проходящую под стенами дома. Ширина траншеи должна быть такова, чтобы лента фундамента получилась чуть шире стены дома. Обычно 60-70 см. Нужно учитывать, что в траншеях будет устанавливаться опалубка. Глубина траншеи – от полуметра до метра. Ее стены рекомендуется выложить полиэтиленом или другим гидроизоляционным материалом.

Гидроизоляция предотвращает:
Обезвоживание бетона
Заиливание песчаной подушки

В выкопанную траншею устанавливается опалубка. Ее можно изготовить из любого подходящего материала. Досок, фанеры и т. д. На дно траншеи насыпается подушка из среднезернистого или крупнозернистого песка. Толщина подушки 20-40 см. Ее необходимо утрамбовать при помощи специальной трамбовки. В ее роли выступает деревянный чурбак с поперечной рукояткой. Под подушку можно насыпать слой щебня.

Армирование фундамента

Армирование фундамента придает ему дополнительную прочность. Оно должно выполняться обязательно. После установки опалубки. Для этого берется металлический прут диаметром 10-12 мм. Прут вяжется между собой. Как сетка с ячеей 20-30 см. Арматура соединяется при помощи вязальной проволоки. Использование сварки не рекомендуется. Это негативно сказывается на прочности.

Приготовление и заливка бетонной смеси

Бетонный раствор готовится из следующих компонентов:
Цемент марки не ниже М250
Среднезернистый или крупнозернистый промытый песок
Щебень среднего размера

Эти три компонента смешивают в пропорции 1/3/5 и, заливая водой, готовят бетонную смесь. Фундамент нужно заливать сразу весь. Потому что швы значительно снижают его прочность. Учитывая тот факт, что фундамент должен быть изготовлен за один раз, рационально использовать небольшую бетономешалку. После завивки бетона нужно применять вибратор, чтобы смесь равномерно разошлась между прутьями арматуры. Если вибратора нет, используют обычную штыковую лопату, проходя с ней вдоль ленты фундамента.

Высушивание фундамента

От того, насколько правильно высушен фундамент зависит его прочность, поэтому пренебрегать этим этапом не стоит. Фундамент должен сохнуть равномерно и достаточно долго. До полутора месяцев. Если есть возможность обождать с возведением стен более длительное время – нужно это сделать.

Если во время высыхания ленты фундамента пойдет дождь – нужно накрыть ее полиэтиленовой пленкой. Если погода слишком жаркая – рекомендуется покрывать бетон тряпками, смоченными водой.

Если мелкозаглубленный ленточный фундамент сделан по всем правилам, он будет служить надежным основанием для дома. Не будет требовать никаких реставраций и дополнительных работ.

Столбчатый фундамент под каркасный дом

Каркасные дома имеют небольшой вес, поэтому их можно возводить их на простых фундаментах, не требующих значительных финансовых и затрат.

Одним из видов оснований для каркасных домов являются столбчатые фундаменты.

Они применяются при строительстве одноэтажных домов, бывают заглубленными и мелкозаглубленными.

Столбчатые основания применяются под легкие здания при низком уровне грунтовых вод. Они представляют ряд столбов, расположенных:

Под углами здания
В местах сопряжения наружных стен с внутренними
Под стенами на расстоянии 1-3 метра друг от друга

В некоторых случаях для увеличения несущей способности и уменьшения давления на грунт основание столбов выполняют шире основной части.

Для повышения устойчивости, столбы в верхней части соединяют балкой (ростверком).

Заглубленные и мелкозаглубленные фундаменты

Заглубленные фундаменты применяют на глинистых почвах.

Высота подземной части столбов должна превосходить глубину промерзания грунта. Это обеспечивает неподвижность конструкции при оттаивании/замерзании почвы.

Мелкозаглубленные фундаменты применяют:

На скальных и песчаных грунтах
На почвах, подверженных силам морозного пучения
При глубине промерзания грунта от двух метров и более

Их выполняют на глубину 40-80 см.

Благодаря малой площади соприкосновения с грунтом на мелкозаглубленные фундаменты воздействуют меньшие силы морозного пучения.

Система столбов двигается вместе с почвой, то есть конструкция получается плавающей.

Материалы для столбчатых фундаментов

Балка изготавливается из деревянного бруса, железобетона, металлического двутавра или швеллера и крепится к столбам шпильками.

Столбы могут быть изготовлены из следующих материалов:

Дерево
Бутовый камень
Красный кирпич
Монолитный железобетон
Бетонит
Асбоцементные трубы
Металлические трубы

Деревянные столбы должны быть обработаны составами против гнили, металлические — окрашены антикоррозионными покрытиями.

Для увеличения несущей способности трубы заливают бетоном.

Диаметр круглых столбов выбирают в пределах 200 — 400 мм, сечение квадратных — 400х400 — 500х500 мм.

Строительство столбчатого фундамента для каркасного дома

Строительство фундамента выполняют в следующем порядке:

Под квадратные столбы копают, под трубы бурят ямы
Дно засыпают слоями песка и щебня, трамбуют
Трубы и деревянные столбы покрывают слоем битумной гидроизоляции опускают в траншеи и выполняют обратную засыпку
Под железобетонные столбы и бутовый камень делают опалубку
Бутовый камень укладывают и заливают раствором
При устройстве железобетонного фундамента увязывают арматуру, заливку бетона производят слоями, последующий слой укладывают после трамбовки предыдущего
Столбы из кирпича и бетонита выкладывают на цементно-песчаном растворе
После застывания столбы покрывают слоем гидроизоляции и выполняют обратную засыпку

При бетонировке/кладке столбов в них вставляют шпильки для крепления балки.

Между столбами и ростверком укладывают 2 слоя гидроизоляции из рубероида. Высоту надземной части столбов выбирают в пределах 50-80 см.

Каркасный дом на винтовых сваях

Если грунт слабый, если место заболочено, или грунтовые воды расположены высоко, можно соорудить фундамент на сваях. Лучше всего – винтовых. Их не нужно забивать, так как такие сваи вкручиваются в грунт, как шуруп в дерево. Это – очень хороший вариант. Ведь такой фундамент послужит надежной опорой на любых грунтах.

Такое строительство было предложено еще в середине IXX века, и с тех пор активно используется.

Большим плюсом винтовых свай является то, что в грунт они могут устанавливаться как при помощи механизмов, так и вручную. Это делает их очень удобным материалом для индивидуального строительства.

Что такое винтовая свая?

Такая свая представляет собой металлическую трубу, изготовленную из прочного металла. Тот конец, который будет вкручиваться в землю, заострен и снабжен приваренными лопастями. У разных свай, лопасти имеют разную конструкцию. Свая покрыта специальной грунтовкой, которая защищает ее от коррозии. Обычно, это грунтовка на основе цинка. Чтобы установить сваи, нет необходимости выравнивать участок. Дом на таком фундаменте может стоять и на склоне. Расстояние между опорами может быть разным, и рассчитывается исходя из диаметра труб и тяжести строения. Для большей прочности, после установки сваю заполняют бетонным раствором.

Когда все сваи вкручены, они обрезаются на нужную длину и соединяются ростверком. Он может быть металлическим или железобетонным. При вкручивании опоры нужно следить за тем, чтобы нижний конец сваи находился в прочном грунте.

Применение фундамента на винтовых сваях дает следующие преимущества:

Дом можно построить на любом грунте
Не требуется выравнивание участка под фундамент
Исключает проведение земляных работ
Для монтажа опор необязательно использование спецтехники

Правильно установленный свайный фундамент служит достаточно долго. Он является замечательной альтернативой любому другому фундаменту для постройки каркасного дома. Или любого другого дома, не обладающего большой массой.

Плитный фундамент

Альтернатива при строительстве дома на неустойчивом грунте – это плитный фундамент. Он представляет собой монолитную бетонную плиту. Возведенный, например, на пучинистом грунте, такой фундамент как бы «плавает» на грунте сохраняя целостность постройки.

Как же сооружается такая конструкция?

Земляные работы при сооружении такого фундамента не требуют большого объема и не представляют сложности.

Просто выкапывается котлован глубиной в 20-30 см. В него насыпается песок. Песок – это песчаная подушка под монолитную бетонную плиту. Его поливают водой и тщательно утрамбовывают до такого состояния, чтобы не оставались отпечатки ног. Чтобы подушку не повредить при дальнейших работах, на ней делают цементную стяжку толщиной в 100 мм.

Теперь необходима гидроизоляция, чтобы бетонная плита не впитывала влагу из почвы. Для этого, поверх стяжки стелют листы рубероида внахлест. Швы запаиваются паяльной лампой. Рубероид нужно стелить с таким расчетом, чтобы его можно было загнуть с боков плиты.

Затем изготавливается опалубка, в которую будет заливаться бетон. Обычно, она изготавливается из досок, толщиной 25 мм. Что касается толщины бетонной плиты, то она может быть 200-250 мм. Увеличение толщины нерационально. По краям загибается рубероид и устанавливается утеплитель. Пенопласт или другой подходящий материал.

Необходимо использовать армирование будущей бетонной плиты. Оно выполняется при помощи металлической арматуры толщиной 10-12 мм. Вяжутся две сетки с ячеей в 30-40 см. Они располагаются внутри опалубки параллельно друг другу.

Заливка плиты фундамента

Для приготовления бетонной смеси берется:
Цемент марки не ниже М250 – 1 часть
Песок крупнозернистый или среднезернистый, промытый – 3 части
Щебень среднего размера – 5 частей

Все это заливается водой и приготавливается бетонная смесь в количестве, достаточно для заливки всей плиты. Заливать кусками нельзя, это значительно снизит прочность фундамента. Залитому фундаменту нужно выстоять минимум полтора месяца. За это время бетон наберет необходимую прочность. Если есть возможность, время можно увеличить

После того как фундамент застынет, нужно сверху положить слой гидроизоляции. Это может быть рубероид, или же какой-либо напыляемый материал.

При строительстве дома обязательно предусматривается утепление снизу. Это делается во время монтажа полов.

Все три рассмотренных вида фундаментов хорошо подходят для строительства каркасных домов и служат надежной опорой, которая будет держать строение на протяжении всего срока службы дома.

Фундамент каркасного дома своими руками

Каркасные дома удобны тем, что могут возводиться практически на любой местности. Тем не менее, этот факт не снижает уровня требований к основанию дома. Фундамент для каркасного здания все так же должен возводиться с определенными параметрами. И если профессиональному застройщику не составит труда подобрать тип фундамента и сделать его заливку, то при самостоятельном сооружении здания нужно научиться обращать внимание на правила постройки основания дома.

Расчет при закладке фундамента

Просто взять и построить фундамент – не получится. Еще в процессе возведения могут дать знать о себе местные климатические условия, если они не были учтены. Поэтому закладку основания следует начинать с предварительной подготовки. Сюда включается исследование особенностей местности и в частности – самого строительного участка.

Выбор типа фундамента зависит от следующих условий:
Глубина промерзания грунта на участке
Уровень залегания грунтовых вод
Структура и несущая способность почвы на участке застройки

От этих параметров зависит тип основания, глубина его закладки и даже выбор места расположения будущего здания. При исследовании этих данных важно учесть, чтобы несущая способность позволяла выдерживать нагрузку всего каркаса здания, а уровень промерзания находился выше уровня грунтовых вод. В противном случае процесс устройства фундамента будет более трудоемким и затратным.

Какой фундамент выбрать

Самый первый вопрос при закладке основания дома, – какой тип фундамента более всего подойдет на данном участке.

Если не обращать внимания на советы многочисленных друзей и родственников, то будет несложно выбрать подходящий вариант из распространенных типов оснований:

Ленточный фундамент
Столбчатое основание с ростверком
Столбчатый тип фундамента
Плитный фундамент
Свайное фундаментное основание

Это основные распространенные типы оснований. Кроме них существуют еще смешанные виды, например – ленточно-столбчатый фундамент.

Чтобы сделать верный выбор, можно вкратце ознакомиться с основными признаками и характеристиками каждой группы фундаментов.

Ленточное фундаментное основание

Ленточный тип оснований для каркасного дома обычно применяется при закладке здания сложной конфигурации. Это один из самых распространенных типов оснований, используемых практически в любой климатической зоне. Однако не рекомендуется закладывать ленточный фундамент на слишком вспучивающихся грунтах и на участках с большим слоем промерзания почвы.

Чаще всего этот тип фундамента рассчитан на массивные сооружения. А при возведении каркасных легких зданий он может применяться в том случае, если планируется сооружение цокольного этажа, подвала или подземного гаража.

Технология изготовления достаточно проста – в подготовленную траншею устанавливается опалубка из досок. Противоположные ее стороны скрепляются между собой, чтобы бетон приобретал заданную форму при схватывании. После чего производится заливка бетоном. По завершению этапа застывания бетона опалубка снимается.

Столбчатый фундамент каркасного здания

Этот тип основания тоже достаточно популярен, учитывая тот факт, что в сравнении с ленточным он дешевле в полтора-два раза. К тому же для каркасных строений с легкими стенами он подходит идеально, в то время как ленточный более рассчитан на массивные конструкции.

Применяется устройство столбчатого фундамента при закладке домов из бруса, каркасно-щитовых конструкций. Столбы для такого основания могут быть из дерева, камня, бетона. Возводятся столбы во всех местах максимальных нагрузок, а именно – в точках пересечения стен, обязательно – на всех углах, а также – под простенками и опорами с тяжелой нагрузкой. Для обеспечения распределения нагрузки на фундамент в равномерных пропорциях по верхним концам столбов устраиваются обвязочные балки. Расстояние между отдельно стоящими столбами – от 1,5 м до 3,0 м.

Применение таких фундаментов целесообразно в любой климатической зоне страны. Они могут быть устроены даже на пучинистых грунтах.

Под каждый столб необходимо подготовить скважину, внизу которой устраивается песчаная подушка. Далее устанавливается готовый столб и утрамбовывается. При заливке необходимо установить трубу необходимого диаметра, в полость которой заливается бетон. По мере схватывания труба поднимается вверх, а место вокруг образованного столба утрамбовывается.

Плитный тип фундамента

Такие основания применяются реже других и используются в основном на сильно подвижных почвах и сильно сжимаемых грунтах. Они носят название «плавающие фундаменты», так как способны двигаться вместе с колебаниями грунта.

Этот вид основания считается одним из самых прочных и надежных. В то же время он является и самым дорогостоящим. Для его изготовления используются готовые бетонные плиты, или делается самостоятельная заливка бетоном по всему периметру будущего здания.

Свайно-винтовой тип фундамента

Еще один распространенный тип основания, при котором используется винтовые сваи. Удобен этот вид основания простой своего устройства и доступностью по бюджетным соображениям. К тому же этот фундамент не занимает много времени при устройстве.

Утепление фундаментной основы каркасного дома

После того, как сооружен фундамент, необходимо принять меры по его утеплению и обеспечению гидроизоляции.

Основания ленточного типа утепляются внутри и снаружи при помощи плитных материалов – пенопласта, пенополистирола, которые крепятся на конструкцию фундамента. Также широко используются рулонные утеплители – минвата и другие, которые также крепятся к стенке основания. Изнутри стенки фундамента можно присыпать песком или керамзитом.

Свайные и столбчатые фундаменты утепляются путем засыпания пустого пространства тем же песком или керамзитом.

При возведении каркасного здания его фундамент необходимо обеспечить вертикальной и горизонтальной гидроизоляцией. С той целью используется один из изоляционных материалов, чаще всего это рубероид.

Что еще надо учитывать при закладке основания

Каркасные сооружения обычно имеют небольшую массу, и потому не имеет смысла закладывать дорогостоящие массивные фундаменты, за исключением тех случаев, когда этого требуют геодезические условия на участке.

Для домов с одним этажом подойдет любой тип основания, но чтобы удешевить величину затрат, такой фундамент надо делать мелкозаглубленным. Обычно на устройство фундаментного основания затрачивается треть всех бюджетных расходов. А учитывая простоту и легкость конструкции каркасных домов, затраты на основание тоже будут небольшими.

При возведении каркасных зданий в два этажа рекомендуется использовать ленточный фундамент с большей глубиной заглубления. Отлично для этих целей подходит буронабивной фундамент и основание на винтовых сваях.

Монолитно-каркасный дом: плюсы и минусы

Применение монолитного бетона в частной застройке не является непривычным. Отливка фундаментов и перекрытий считается чуть ли не единственным разумным и экономически выгодным решением. Однако полноценный монолитно-каркасный дом и сейчас не является распространённым.

Технологические особенности

Железобетонный каркас состоит из объединённых в одно целое вертикальных колонн, горизонтальных ригелей и дисков перекрытия. Все элементы соединяются между собой при помощи выпусков стержней, которые связывают их в общую структуру. Определяющую роль в надёжности и долговечности Монолитно-каркасного дома играет качество армирования и бетонирования.

Монолитный каркас частного дома.

Правильное выполнение мероприятий этого цикла может составить непреодолимое препятствие для частного застройщика. Самое первое требование заключается в наличии проектных материалов с разработанными чертежами армирования всех узлов и элементов конструкции. Строя монолитно-каркасный дом по индивидуальному проекту, заказчику придётся оплатить выполнение всей этой документации, так как никакие типовые решения без проверочных расчётов применять нельзя.

Работа по чертежам подразумевает достаточно квалифицированных исполнителей и ответственное руководство, так как армирование выполняется в соответствии с жёсткими требованиями, касающимися выдерживания габарита защитного слоя бетона и правильности вязки арматуры. Помимо стальных каркасов, требуется огромное количество опалубок, являющихся сложными изделиями, к изготовлению которых приходится относиться со всей серьёзностью.

Монолитное перекрытие в разрезе.

Они должны обеспечить проектное положение элемента с размещённой в нём согласно чертежам и с учётом допусков арматурой, после того, как внутрь будет залита и уплотнена бетонная смесь. Нагрузки, которые воздействую при этом на стенки ограждения, очень значительны. Они могут сдвинуть и деформировать конструкцию, повлиять на расположение стальных элементов. Поэтому подготовительные работы перед бетонированием, заключающиеся в установке опалубок и вязки стержней, являются весьма сложными и трудоёмкими.

Заливка бетона, уход за ним в процессе твердения, стыковка массивов разных сроков формования также требует глубоких знаний технологии и организации работ. Ситуация осложняется тем, что бетонные конструкции для частного строительства имеют малые сечения при относительно больших высотах и длинах. Такие формы сложно заполнить даже при помощи бетононасоса, проблему может представлять и тщательное уплотнение смеси вибраторами.

Опалубки для отливки колонн каркаса здания.

Резюмируя сказанное, следует подчеркнуть, что строительство монолитно-каркасного дома является сложной работой, которая в большой своей части выполняется вручную и требует относительно высокой квалификации и инженерного надзора. Заливка бетона осуществляется механизировано, но для этого необходима аренда весьма дорогого оборудования и приобретения недешёвых материалов. При укладке смеси профессионализм, и ответственность бетонщиков является решающим фактором качественного результата. Дешевизна и простота не входит в список достоинств таких домов. Определённые преимущества эта технология имеет только по отношению к сооружению со стенами из полнотелого кирпича.

Теплотехнические свойства каркасно-монолитного здания

Замена дорогой и малоэффективной с точки зрения теплопроводности несущей стены на лёгкий и тёплый заполнитель, является основным аргументом для устройства сооружений такого типа. Однако, при малоэтажной застройке нагрузки на стену не настолько высоки, что позволяет в качестве несущих конструкций использовать лёгкие и достаточно прочные элементы, хотя при многоэтажном строительстве выигрыш более ощутим.

Типично южный стиль заполнения каркаса блоками.

Каркасно-монолитные здания пользуются большой популярностью в южных областях, так как позволяют заменить несущую стену тонкой перегородкой из материала с невысокой прочностью, а плиту междуэтажного перекрытия опереть на колонны. В регионах с суровым климатом, толщина стены, выполненная из лёгкого бетона, обычно обладает достаточной несущей способностью, чтобы выдерживать вес конструкций основания следующего этажа. Самонесущая стена должна быть не менее 40 сантиметров шириной, что требует применения газобетона или пенобетона таких марок, которые позволяют нести серьёзную нагрузку.

Проблемным местом оказывается утепление бетонных колонн, ригелей, торцов монолитных перекрытий. Выполнить такую задачу можно, применяя высокоэффективные полимерные материалы, позволяющие достигать хороших результатов при малой толщине изделия, что означает усложнение конструкции стены. Жёсткость основания, являющемся железобетонной трёхмерной рамой, гарантирует целостность внешних стен, выполняющих теплоизоляционную и декоративную функции.

Достоинства здания с монолитным фахверком

Монолитно-каркасный дом, построенный правильно, на хорошем фундаменте, относится к сооружениям с самыми высокими эксплуатационными перспективами. Даже здание из полнотелого кирпича может оказаться более подверженным влиянию времени, чем фахверк из железобетона. Каркас достаточно прочен, чтобы компенсировать за счёт перераспределения напряжений отсутствие неравномерных осадок и деформаций здания, что является важным свойствам, сказывающимся на эксплуатационном долголетии сооружения.

Каркасный дом гораздо легче восстанавливать, ремонтировать и обновлять, так как несущие конструкции защищены от природных факторов, а подвергаются им лёгкие для демонтажа и замены элементы. Поэтому такое здание, является надёжным капиталовложением и реальной инвестицией в недвижимость. Высокий инвестиционный потенциал дополнительно раскрывается в том, что здания каркасного типа фактически имеют открытую архитектуру.

Пример организации пространства монолитно каркасного дома.

Особенно это ощутимо в планировке интерьеров. Отсутствие тяжёлых капитальных несущих стен, ограниченных ими помещений, запроектированных под экономичный пролёт балок или лит перекрытий, открывает возможность с минимальными затратами придать неповторимость планировке каркасного здания. Монолитный бетон обладает практически неограниченной пластичностью, что позволяет реализовывать любые архитектурные и дизайнерские фантазии, придавая индивидуальный облик и выразительность зданию.

Столь же просто и относительно дёшево, помещения могут быть радикально перепланированы, полностью изменившись. Наличие только лёгких перегородок развязывает руки проектировщикам и строителям при устройстве или реконструкции внутренних инженерных коммуникаций. Нет несущих стен, поэтом нет риска нанести ущерб зданию, его конструктивной прочности, прокладывая вентиляционные или отопительные короба, выполняя разводку трубопроводов.

Выводы

Создание монолитного железобетонного каркаса требует существенного расхода трудовых и материальных ресурсов. В отличие от многих типов зданий, такое сооружение потребует привлечение инженерно-технического персонала, как на стадии проектирования, так и при возведении. На площадке выполняются важнейшие работы, от которых зависит прочность и надёжность конструкции, такие как армирование и устройство опалубок, в том числе для тонких плит большого пролёта. Это требует не просто надзора со стороны бригадира, а пооперационного контроля и приёмки под следующий этап.

Здание из монолитного бетона, выполненное по проекту архитектора.

Теплотехнические характеристики дома будут стабильными, но не выдающимися из-за наличия большого объёма железобетона, обладающего высокой теплопроводностью, который сложно абсолютно надёжно разделить на внешнюю и внутреннюю часть здания.

В то же время, такая конструкция позволяет добиться высочайшего уровня визуальной выразительности, который недостижим, применяя иные капитальные материалы. Архитектурная ценность здания и лёгкость перепланировки могут стать немаловажным инвестиционным фактором, позволяющим компенсировать увеличение некоторых граф расходов на проектирование и возведение.

Монолитный каркас дома своими руками

Одним из самых популярных способов возведения многоэтажных жилых зданий является монолитное строительство. Его особенность: несущие колонны и перекрытия сооружают из железобетона, а внешние стены возводят из теплосберегающих материалов — они силовой нагрузки не несут. А если использовать такую технологию в малоэтажном строительстве? Оказывается, это вполне возможно

главное, планировка квартир в таком доме может быть свободной (еще недавно большинство новоселов об этом даже не мечтали). Кроме того, в стенах подобных зданий нет сквозных монтажных швов, что сокращает потери тепла и уменьшает проникновение шума.

Успешно пройдя проверку при возведении высотных зданий и многоквартирных домов, монолитная технология начала постепенно завоевывать рынок малоэтажного строи- тельства. Апочему бы и нет? Ведь она позволяет сооружать здания небольшой этажности практически на любых почвах. При этом застройщики не ограничены в выборе высоты строения и количества этажей. Впредлагаемой вашему вниманию статье мы рассмотрим, как в подмосковном поселке «Западная долина» компания «АСК Олимпстрой» по заказу фирмы «Загородный проект» (обе — Россия) возводила по монолитной технологии дом общей площадью 188м².

1-5. Для создания фундаментных лент использовали штатную (инвентарную) опалубку (1, 3). Чтобы ее нижняя часть не сдвинулась при заливке бетона, на бетонную подушку уложили доски и закрепили их штырями (2). Вопалубке сделали арматурный каркас (4). Венчающие его скобы возвышаются над стенками фундамента (5) — к ним будут крепить арматуру плиты перекрытия.

6. Ленты фундамента утеплили плитами экструдированного пенополистирола толщиной 50мм, которые прикрепили к бетону тарельчатыми дюбелями.

Простота и функциональность

Перед проектировщиком было поставлено несколько условий. Первое: дом должен быть достаточно компактным, чтобы без проблем поместиться на небольшом (6-7 соток) земельном участке прямоугольной формы. Второе: его следует выполнить в современном европейском стиле, пока еще не очень распространенном в России. Третье: нужно сделать здание технологичным, быстровозводимым и, главное, экономичным — чуть дороже, чем трехкомнатная квартира в одном из городов ближайшего Подмосковья, но дешевле аналогичного жилья в Москве. При этом необходимо, чтобы дом был гораздо больше «трешки» по площади и обеспечивал не менее комфортные условия проживания.

Реализовать столь непростые требования доверили архитектурной мастерской под руководством Тотана Кузембаева. Использовав традиционные для городской многоэтажной застройки строительные технологии, архитекторы создали оригинальный проект, в соответствии с которым на первом этаже находится одно жилое помещение, объединяющее гостиную с камином, столовую и кухню, а на втором этаже — три (две детские и спальня). Во внешней отделке сочетаются дерево и штукатурка, кровля сделана плоской. Добавим, что спроектированное здание, получившее имя «Белка», на XII Международном фестивале архитектуры и дизайна интерьера «Под крышей дома…» завоевало третье место в номинации «Проект-идея загородного дома».

Основа дома

Проектом дома предусмотрен монолитный железобетонный ленточный фундамент с увеличенной площадью основания. Он должен быть заглублен ниже точки промерзания грунта, которая для данного района Подмосковья находится на глубине примерно 1,4м.

Для устройства фундамента под будущие ленты вырыли траншею глубиной 1,6м. По ее дну отсыпали песчаную подушку толщиной 200мм, которую пролили водой и тщательно утрамбовали. Затем в траншее установили деревянную опалубку, поместили в нее арматурный каркас и отлили из бетона марки М300 основание фундамента — ленты шириной 900мм и высотой 300мм.

Когда бетон затвердел, опалубку сняли и установили на бетонное основание щиты штатной (инвентарной) металлической опалубки, их скрепили между собой по длине специальными замками. Параллельные ряды щитов, размещенные на расстоянии 300мм друг от друга, соединили резьбовыми шпильками, на которые надели пластмассовые втулки (при снятии опалубки шпильку легко удалить, а втулка остается в бетоне). Внутри опалубки выполнили стальной каркас с мощными колоннами по углам и связали его с выпусками арматуры, созданными еще при устройстве основания фундамента. Чтобы основания щитов опалубки при заливке в нее бетона, когда именно в этой зоне возникает значительное давление, не сместились, по их периметру вплотную к щитам уложили толстые доски. Последние прикрепили к ленте основания фундамента вертикальными арматурными штырями. Затем из бетона марки М300 отлили ленты-«стены» шириной 300мм. Их верхний край подняли над уровнем грунта примерно на 320мм.

Опалубку сняли через 3 дня. Прежде чем приступать к дальнейшим работам, подождали, пока бетон не набрал примерно 50 % от проектной прочности. После этого поверхность лент фундамента с обеих сторон обработали битумной мастикой, которая выполнила сразу две задачи: не позволила содержащейся в бетоне влаге слишком быстро высохнуть (стояла очень жаркая погода), а в дальнейшем послужила гидроизоляцией фундамента.

7-9. Вотверстия, созданные при отливке фундамента, вставили пластиковые трубы (7, 8) (по ним введут в дом коммуникации), после чего приступили к отсыпке грунта (9).

10-12. Засыпанный в пространство между лентами грунт тщательно разровняли и утрамбовали (10). На него уложили плиты экструдированного пенополистирола, прикрыли их слоем гидроизоляции и поверх установили двухслойный арматурный каркас плиты перекрытия (11). Вопределенных проектом местах будущую плиту усилят мощными армированными балками сечением 40×30см (12).
13,14. При отливке плиты перекрытия опалубку не использовали. Строители закрыли края возвышающихся над лентами фундамента плит пенополистирола досками, которые прижали временными распорками.

15-18. После того как отлили армированные бетонные ленты основного фундамента (15), начали возводить фундаменты крыльца (16, 17) и веранды (18). Поскольку ни тот ни другой абсолютно никакой нагрузки не несет, с основным их связывать не стали.

Далее строители приступили к утеплению лент фундамента (это необходимо, чтобы стены и цокольное перекрытие не промерзали). Клентам фундамента с наружной стороны с помощью тарельчатых дюбелей прикрепили плиты экструдированного пенополистирола толщиной 50мм, которые возвышались над уровнем лент на 200мм.

Затем строители вставили в отверстия для ввода коммуникаций в фундаментных лентах отрезки канализационных пластиковых труб и стали выполнять обратную отсыпку грунта. Вместо песка, обычно используемого в таких случаях, в пространство между лентами засыпали грунт, который ранее вынули из траншеи, что, кстати, позволило сэкономить значительную сумму. Грунт послужит лишь временной опорой для плиты цокольного перекрытия, необходимой только до тех пор, пока бетон данной конструкции не наберет проектную прочность. Затем грунт осядет, но его задача уже будет выполнена.

На утрамбованный грунт уложили плиты экструдированного пенополистирола и слой гидроизоляции и начали создавать каркас. Он состоял из двух слоев арматуры диаметром 10мм, собранных в виде решетки с ячейкой размером 150×150мм. Нижний слой арматуры приподняли над уровнем гидроизоляции с помощью пластиковых деталей — «стульчиков». Слои арматуры разделили и одновременно связали, используя специальные проволочные элементы. После этого вдоль плит экструдированного пенополистирола, возвышающихся над лентами фундамента, закрепили доски и установили временные распорки, уперев один их конец в доски, второй — в грунт. Затем из бетона марки М300 отлили плиту цокольного перекрытия толщиной 80мм. Далее все работы прекратили до тех пор, пока бетон не набрал 70 % от проектной прочности.

19-21. Используя штатную опалубку, строители отлили монолитные колонны (19), внутри каждой из которых спрятан мощный стальной каркас (20), а затем, опираясь на них, сделали перекрытие (21).
22. Как только бетон перекрытия набрал необходимую прочность, строители начали устанавливать каркас второго этажа. Далее полностью повторился весь цикл: воздвигли колонны, а затем опирающееся на них перекрытие.

23-26. Цокольное, междуэтажное и кровельное перекрытия имеют одинаковую конструкцию: это армированная монолитная плита толщиной 80мм, усиленная балками (23, 24, 25) сечением 40×30см, выступающими на 22см вниз за уровень плиты (26).

Фундаменты крыльца и террасы представляют собой армированные бетонные ленты сечением 50×20см. Их решили не связывать с основным фундаментом дома. Причина этого заключается в следующем. Само здание, построенное по монолитной технологии, довольно тяжелое и поэтому обязательно осядет, пусть даже незначительно. Крыльцо и терраса — конструкции легкие, значит, они будут оседать гораздо меньше. Следовательно, высока вероятность того, что их оторвет от фундамента. Так пусть лучше живут своей самостоятельной жизнью, не испытывая значительных дополнительных нагрузок.

Бетонный каркас

Пока бетон цокольного перекрытия набирал положенную прочность, строители занимались подготовкой каркасных конструкций для монолитных колонн и силовых балок, отливаемых заодно с перекрытием Структура и тех и других была примерно одинаковой: шесть прутков арматуры диаметром 20мм, скрепленных между собой проволочными прямоугольниками. Разница заключалась лишь в том, что каркас колонн в сечении представлял собой квадрат 40×40см, а балок — прямоугольник 40×30см.

Эти заранее подготовленные каркасы позволили сэкономить много времени. Монтаж колонны выглядит примерно так: поднимают краном готовый каркас в вертикальное положение, «привязывают» к выпускам арматуры фундамента, устанавливают вокруг каркаса штатную опалубку, закрепляют и заливают внутрь ее бетон. Двое рабочих делают это не более чем за 4ч. Через 3 дня опалубку можно снимать и использовать для изготовления следующей колонны.

27-30. Первый ряд газосиликатных блоков строители уложили на слой раствора (27, 29). При этом каждый блок тщательно выравнивали по шнурке (28) и уровню (30).

31, 32. Уложенный на бетон цокольного перекрытия первый ряд блоков стал основным (31) для выравнивания всех последующих рядов. Для их фиксации использовали специальный клей, толщина слоя которого не превышала 5мм. Чтобы в дальнейшем облегчить процесс отделки стен, блоки толщиной 30см разместили вровень с внутренними гранями колонн сечением 40×40см (32).
33-36. Чтобы обеспечить сток воды с кровли (33), строители сначала сделали с помощью цементно-песчаного раствора «маяки» (34), а затем по ним, используя тот же раствор, залили стяжку. Таким образом на крыше выполнили разуклонку (2-5), по которой вода будет стекать к устроенным в парапете водостокам (35, 36).

37, 38. Маленькие хитрости. Как создать проем в монолите? Казалось бы, ответ на этот вопрос очевиден: надо взять перфоратор помощнее и приложить небольшое усилие. Аесли об устройстве проема позаботиться заранее, перфоратор не понадобится. Перед заливкой бетона в плиту перекрытия на место будущих проемов уложили обрезки пенополистирола (37), прикрепив их к арматуре. Когда пришло время сооружать из кирпича два вентиляционных стояка (38), строители просто вынули из перекрытия пенополистирол, и проемы были созданы за считанные минуты.

Когда все колонны первого этажа были готовы и набрали необходимую прочность, строители начали монтаж опалубки междуэтажного перекрытия. Между колоннами вверху закрепили деревянные балки-ригели, а в качестве промежуточных опор для них использовали регулируемые металлические стойки. Поперек балок уложили короткие отрезки бруса, на которые настелили листы ламинированной фанеры шириной чуть более 40см. Так было устроено «дно» опалубки под силовые балки сечением 40×30см. На него сразу уложили арматурные каркасы этих конструкций. Затем в пространствах между будущими балками таким же способом и создали плоскости, ставшие «дном» опалубки монолитной плиты. Оно было расположено выше «дна» опалубки балок ровно на 220мм, что равно разнице между толщиной монолитной плиты (80мм) и толщиной силовой балки (300мм). Далее на «дно» опалубки плиты уложили ее арматурный каркас (по конструкции он аналогичен двухслойному каркасу цокольного перекрытия) и связали его с каркасом балок. После этого из досок изготовили боковые стенки опалубки будущей плиты и балок. Наконец, используя бетон марки М300, залили саму плиту вместе с силовыми балками.

Через 3-4 дня опалубку с силовых балок сняли и с помощью регулируемых металлических стоек создали под ними подпорки, которые не убирали до тех пор, пока бетон не набрал полную проектную прочность (обычно это происходит через 28 дней). Сплоскостей плиты опалубку сняли после того, как бетон набрал 70 % от предусмотренной проектом прочности. Колонны монолитного каркаса второго этажа и кровельного перекрытия были созданы точно таким же образом, поэтому описывать этот процесс мы не будем.

Кладка стен

Как только были сняты подпорки силовых балок междуэтажного перекрытия, строители начали кладку стен из газосиликатных блоков. Изготовленные из этого материала блоки отличаются очень точной геометрией (отклонения не превышают 2мм), что позволяет класть их не на цементно-песчаный раствор, а на тонкий (толщиной до 5мм) слой клея. Это повысило теплосберегающие характеристики стен дома.

Процесс самой кладки довольно прост: с двух сторон будущей стены установили так называемые маячковые блоки, прижатые к колоннам. Вребро каждого из них вбили по гвоздю, на которые натянули капроновую нить (последняя помогает ровнять блоки). Первый ряд уложили на раствор, позволяющий справиться с возможными неровностями плиты перекрытия, а все последующие — на клей. Горизонтальность установки блоков проверяли с помощью строительного уровня.

Иеще один любопытный момент: при кладке стен блоки выравнивали по внутренней грани колонн, чтобы изнутри стена была гладкой. Снаружи дома колонны выступали за плоскость стены на 100мм (ширина колонны — 400мм, газосиликатного блока — 300мм). Эти неровности сгладили за счет применения плит пенополистирола различной толщины, наклеиваемых с наружной стороны на стены и колонны при их внешнем утеплении.

Плоская кровля

Необычный дом венчает плоская кровля, причем не простая, а инверсионная. От традиционной плоской кровли она отличается тем, что теплоизоляционный слой в ней размещен не под слоем гидроизоляции, а поверх него. Кровельную конструкцию создавали так: сначала строители выложили по периметру кровли парапет из газосиликатных блоков и сделали в нем отверстия, через которые дождевая влага будет поступать в водостоки, закрепленные на наружной стене. Чтобы вода стекала в водостоки с всей площади кровли и не застаивалась, на ней устроили цементно-песчаную стяжку с уклоном в сторону выпускных отверстий в парапете (этот процесс показан на фотографиях). На стяжку, поверхность парапета и внутрь выпускных отверстий уложили кровельное покрытие — слой наплавляемой гидроизоляции. На кровлю положили плиты экструдированного пенополистирола толщиной 50мм и прикрыли их геотекстилем, на который насыпали слой гравия (фракция — 5-20мм) толщиной 150мм.

Чем такая кровля лучше обычной плоской? В инверсионной кровле верхний (пригрузочный) слой защищает кровельное покрытие и уложенный поверх него утеплитель от механических повреждений, ветра, колебаний температуры, воздействия озона и УФ-излучения ит.п., а заодно позволяет значительно повысить уровень пожарной безопасности дома. Поэтому срок службы инверсионной кровли существенно больше, чем обычной плоской. Даже если такую кровлю придется ремонтировать, сделать это, по словам специалистов, будет несложно: достаточно разгрести слой гравия, приподнять утеплитель — и перед вами слой гидроизоляции, на котором отчетливо видны возникшие повреждения. Аесли будущие хозяева дома захотят превратить инверсионную кровлю в эксплуатируемую или разбить на ней небольшой цветник либо садик, проблем с этим не возникнет: добавят еще один слой геотекстиля и насыплют на него грунт. Более привлекательна инверсионная конструкция и для строителей, ведь создавать ее проще и времени на это требуется значительно меньше.

39. Нестандартного размера лестницу из монолитного бетона изготовили строительным способом. Процесс этот был довольно длительным, поскольку пришлось вручную делать опалубку для каждой ступеньки. Зато получили именно то, что требовал проектировщик.
40, 41. Колонны и балки каркаса снаружи (40) оклеили плитами экструдированного пенополистирола (50 мм), стены из газосиликата — обычным пенополистиролом (150 мм) (41).

42-46. Стены из газосиликатных блоков оклеивали плитами пенополистирола. При необходимости плиты подрезали (42), затем наносили на них зубчатым шпателем клеящий состав (46) и устанавливали на место. Используя тот же состав, тщательно заделывали места примыкания плит к стене (44, 45). Оклеив всю стену, утеплитель прикрепили к ней тарельчатыми дюбелями и запенили швы между плитами (43).

46, 47. Пенополистирол приклеивали с помощью специального клея, который готовили из сухой смеси прямо на месте.
49-50. Чтобы уменьшать толщину плит пенополистирола (49, 51), из фанеры изготовили стол и закрепили на нем две винтовые стойки. Между ними натянули тонкую нихромовую проволоку (50), на которую подали напряжение через автотрансформатор.

52-54. Как внутренняя, так и внешняя отделка дома лаконична. Изнутри стены оштукатурили. Перегородки выполнили из гипсокартона, им же подшили потолки. Ступени лестницы облицевали мрамором (52). Снаружи комбинировали оштукатуренные и обшитые деревом поверхности (53, 24).

Внешняя отделка

По замыслу проектировщиков фасад дома должен быть в одних местах оштукатурен, а в других — обшит деревом. Соответственно технологии утепления и отделки этих участков несколько различались.

Начнем с отделки поверхностей под оштукатуривание. Железобетонные конструкции оклеили плитами экструдированного пенополистирола толщиной 50мм, а стены из газосиликатных блоков — обычным пенополистиролом толщиной около 150мм, что позволило поверхность стен сделать ровной, без уступов. Стыки плит утеплителя тщательно загерметизировали, затем все стены оштукатурили по сетке, зашпаклевали и покрыли фасадной краской.

Отделка поверхностей под обшивку деревом была несколько иной. Сначала к стенам с помощью анкерных болтов прикрепили заранее обработанные антисептиком деревянные направляющие. Между ними уложили плиты минеральной ваты, которые присоединили к стене тарельчатыми дюбелями. Затем всю конструкцию прикрыли сверху ветровлагозащитной мембраной. Последнюю прижали к направляющим контррейками, а к ним саморезами прикрепили антисептированные и окрашенные со всех сторон сосновые доски обшивки сечением 120×20см.

Подытожим

Цоколь отделали декоративным камнем. Следует признать, что проектировщики и строители успешно справились с поставленной задачей: создать дом — эквивалент городской квартиры. Идаже построен он по технологии возведения городского многоквартирного здания: сделан несущий железобетонный каркас, наружные стены сложены из газосиликатных — не рассчитанных на большую нагрузку блоков, а затем коробка дома дополнительно утеплена снаружи.

Вероятно, кто-то из читателей скажет, что у созданной несущей конструкции излишний запас прочности. Сэтим можно согласиться. Запас прочности действительно большой — примерно пятикратный. Но кто знает, какими темпами будет увеличиваться проживающая в доме семья? Если его обитателям станет тесновато и они примут решение надстроить один или даже два этажа, это удастся осуществить без каких-либо проблем.

Редакция благодарит компанию «Загородный проект» за помощь в подготовке материала

Таблицу смотрите в журнале «Идеи Вашего Дома» №7(163) с.195

Какие плюсы и минусы у деревянного каркаса по сравнению с железобетонным каркасом?

Какие плюсы и минусы у деревянных домов по сравнению с железобетонными каркасами?

21 мая 2019 г.

Дерево и железобетон — это испытание временем на прочность. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки и может обеспечить долговечный каркас вашего дома.

Используйте это руководство, чтобы помочь вам принять обоснованное решение о каркасе дома и о том, как двигаться дальше с вашим выбором.

Плюсы деревянного каркаса

Более быстрое строительство

По сравнению с железобетоном, для правильного строительства которого может потребоваться время, деревянные рамы устанавливаются быстрее. Дерево легче, поэтому его легко носить с собой. Вот почему многие строительные компании строят полноценные дома на своих заводах, а затем переносят их на строительную площадку для окончательной отделки.

Хорошая теплоизоляция

Да, древесина имеет плохую теплопроводность, но именно поэтому она обеспечивает отличную теплоизоляцию зимой и летом.Поскольку в этом материале есть заполненные воздухом ячейки, летом он остается прохладным внутри, а зимой — теплым.

Экономичный

Продукция из дерева может быть закуплена на месте, и ее много в США и Канаде. Его покупка и установка дешевле, чем железобетон.

Акустический

Хотя многие люди считают, что дерево является плохим звукоизолятором по сравнению с бетоном, на самом деле оно поглощает звуковые волны, предотвращая эхо.Вот почему многие концертные залы построены исключительно из дерева. Материал приглушает звук и создает идеальный тон в комнате.

Легче переделать

Добавление новых элементов в ваш дом после строительства может стать головной болью с бетонными каркасами. Однако с деревянными рамами вы можете легко внести изменения, не тратя целое состояние. Дерево легче переделывать, что позволяет добавлять такие вещи, как окна и двери.

Минусы деревянного каркаса

Биотическая порча

Биотические агенты — злейшие враги деревянных рам.Дерево является органическим материалом, и, как и любые другие органические материалы, оно обеспечивает питание для некоторых животных и растений. Некоторые насекомые и грибки могут переваривать ингредиенты волокна, содержащиеся в древесине, в результате чего в древесине остаются ведущие линии и дыры.

И что еще хуже, грибки могут вызывать частичное или полное разложение древесины. Некоторые из биотических (и небиотических) агентов, о которых вам следует беспокоиться, включают:

Грибки
Термиты
Жуки-порошки
Муравьи-плотники
Морские бурильные установки

Менее влагостойкий

Да, большинство деревянных рамок имеют влагостойкие материалы.К сожалению, этого недостаточно. Так или иначе влага все равно попадает внутрь, особенно когда есть небольшие отверстия. В этом случае степень повреждения древесины может быть значительно выше, чем у бетонного каркаса.

Деформация

Влажность, температура и возраст окружающей среды — вот некоторые из факторов, которые могут вызвать деформацию деревянного каркаса и придать ему уродливый вид. В зависимости от состояния древесины со временем она деформируется из-за скручивания, усадки или набухания.В зависимости от степени деформации это может привести к смещению дома.

Опасность возгорания

Древесина легко воспламеняется, поэтому относится к категории горючих элементов. Если вы живете в районе, где пожарная безопасность вызывает серьезную озабоченность, вам следует подумать о других строительных материалах, таких как железобетон.

Менее устойчивы к элементам

По сравнению с железобетоном древесина не устойчива к воздействию природных факторов, таких как торнадо и ураганы.Благодаря легкости и прочности, он не может долго держаться при сильном ветре. Если вы хотите построить устойчивую и прочную конструкцию, то бетон — ваш лучший вариант.

Плюсы ЖБИ

Энергоэффективность

По данным Министерства жилищного строительства и городского развития США, дома, построенные из бетона, могут сэкономить 20-25% затрат на охлаждение ежегодно. Однако фактическая цифра будет варьироваться в зависимости от климата в регионе, а также от типа и количества дверей и окон.

Защита от вредителей

Железобетонные каркасы защищены от вредителей. После того, как вы настроите свою конструкцию, вам не придется беспокоиться об обработке рам химическими средствами для борьбы с вредителями.

Более здоровая среда в помещении

Стены из железобетона не содержат органических материалов, что означает, что они не будут поддерживать потенциально вредные микроорганизмы, такие как плесень и плесень.

Устойчивость к торнадо, ураганам и сильным ветрам

Материал эластичен и гарантирует прочную структуру даже в местах, подверженных воздействию суровых погодных условий.Это потому, что бетон подвергается процессу, называемому пост-напряжением. Вот почему бетон остается наиболее предпочтительным материалом для строительства безопасных помещений в районах, где случаются ураганы и торнадо с ветрами, движущимися со скоростью более 250 миль в час.

Огнестойкий

Железобетонные рамы могут выдерживать длительное воздействие сильного огня и высоких температур без значительных повреждений конструкции.

Минус обслуживание и ремонт

Затраты на обслуживание бетонного каркаса довольно низкие.В отличие от древесины они не подвержены порче и гниению. Кроме того, сталь, используемая для армирования бетона, защищена от коррозии и ржавчины.

Минусы железобетона

Высокая начальная стоимость

Строительство дома из железобетона может быть дорогостоящим. Если в будущем вы захотите добавить что-то новое или переделать свой дом, стоимость будет выше.

Возможность растрескивания

Ползучесть и усадка затвердевшего или свежего бетона может вызвать трещины в вашем доме.Вот почему важно работать с высококвалифицированным специалистом, чтобы гарантировать, что все конкретные работы будут выполнены должным образом.

Для получения дополнительной информации

У этих двух вариантов есть свои плюсы и минусы, но вам не нужно принимать решение в одиночку. Свяжитесь с Razorback Concrete по телефону (870) 455-0700, чтобы узнать, почему бетонный каркас может быть вашим лучшим вариантом.

Бетонные дома против домов из стального каркаса

На прошлой неделе я работал над своим домом, ремонтировал несколько сквозняков в комнатах, в то время как канал DIY работал в фоновом режиме.Они твердили о «новой моде» строительства из стали и обсуждали устойчивость и преимущества строительства, например, из более прочных материалов (например, в домах со стальным каркасом), чем сосна 2 x 4.

Я подумал: что мы делаем, все еще строим из дерева? Почему это норма здесь, в Америке? Почему в районе, подверженном ураганам, пасху, жаркому влажному лету и холодной влажной зиме, мы строим из дерева ?! Это неэффективно, это, конечно, не устойчиво, и определенно не устойчиво!

Выставка была посвящена конкретному продавцу домов со стальным каркасом и показала, что концепция дома, сделанного из стали, является одновременно актуальной, совершенно новой идеей и вашим 100% лучшим выбором при строительстве нового дома.Обсуждение действительно было сосредоточено на устойчивости к плохой погоде, общей долговечности и на том, насколько она стоит дороже, чем обычная конструкция.

Заставил меня задуматься … Вот я чиню свой деревянный дом, трачу деньги на отопление и охлаждение дома, потому что много-много лет назад я решил сэкономить, выбрав деревянное строительство. О чем я только думал?! Конечно, я сэкономил несколько долларов в тот день, но я живу в доме с высоким энергопотреблением, который не будет стоять вечно. Это определенно не рациональный выбор.

Между прочим, так выглядит дом из стального каркаса изнутри. Похоже на крепость! А ниже — последний дом. Выглядит прекрасно!

Я продан. Где мне зарегистрироваться? Ужасно красивый дом из стального каркаса .

Итак, устойчивость, устойчивость к штормам, долговечные конструкции — очень важная черта, если вы живете в районе, разоренном торнадо, ураганами, землетрясениями или другими неблагоприятными природными явлениями.

Так можно нам пирог и съесть его? Я не мог не смотреть на это и думать: «Можем ли мы получить отказоустойчивость И дополнительные преимущества? Означает ли отказоустойчивость по умолчанию устойчивость?» Есть ли сегодня на рынке такой продукт для строительства, особенно для строительства домов в районах с плохой погодой или другими неблагоприятными природными явлениями? А как насчет бетонных домов ?

Забудьте о стали, бетонные дома — гениальная идея! Они прочные, долговечные, обладают отличными тепловыми свойствами… и если бетонный дом может противостоять урагану Катрина, он может противостоять чему угодно.

Итак, бетонный дом, возможно, сравним с домами со стальным каркасом с точки зрения устойчивости. Большой. А КАК НАСЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ?

Может ли дом со стальным каркасом — тот, который, как сообщалось, был дорогим на этой выставке — обеспечить такую энергоэффективность и экономию, которую может дать бетонный дом? Я вообще должен на это отвечать?

Бетонные дома намного более энергоэффективны, чем дома со стальным каркасом.И даже не думайте о конструкции деревянного каркаса; нет конкуренции против бетонного дома. Думаю об этом. Массивные бетонные стены лучше сохраняют тепло, поэтому меньше кондиционирования воздуха летом и меньше отопления зимой означает меньшее потребление энергии, меньшее производство энергии и меньший углеродный след от использования здания. В некотором смысле, устойчивость в этом случае равна устойчивости .

Другими словами, более бетонные дома более экологичны. И, кроме того, защищен от бедствий.Устойчивый.

Хорошо, так что с бетонным домом я могу иметь все те атрибуты, которые рекламировались в телешоу, но с огромной экономией энергии. Но будет ли это похоже на бункер времен Второй мировой войны? Взгляните на себя.

Красивый бетонный дом.

Итак, в следующий раз, когда вы услышите об урагане, торнадо или землетрясении, подумайте, какое значение может иметь бетонный дом. И в следующий раз, когда вы услышите о приближающейся жаре, холоде или увидите свои счета за газ или электричество, подумайте также о том, какое изменение конкретный дом может изменить к вашему банковскому счету.Есть ли действительно выбор, когда дело доходит до бетонного дома или дома из стального каркаса? Я знаю, что искал бы бетонный дом, если бы я покупал новый дом.

В этом суть устойчивости. Это не просто спасение планеты с помощью светодиодных ламп и вождение Prius. Речь идет о внесении изменений в наше коллективное мышление. Давайте прекратим рубить деревья ради дешевых пиломатериалов и начнем строить более долговечные бетонные дома. Хотите узнать больше об устойчивости? Щелкните здесь, чтобы связаться с нами , или позвоните нам по телефону 609-693-8301 , чтобы обсудить вопросы устойчивого развития сегодня.

Консультации по бетонному дому | Плюсы и минусы бетонных домов

Бетонные дома, в том числе построенные со стальным каркасом или отлитые на месте, считаются домами нестандартной конструкции, поскольку они не построены с использованием традиционной кирпичной или деревянной каркасной конструкции и должны быть профессионально обследованы до начала работ. покупка.

Бетон может иметь дефекты, что в дальнейшем приводит к структурным проблемам. Прочтение этого руководства, в котором описаны плюсы и минусы покупки бетонного дома, поможет вам принять взвешенное решение перед покупкой.

Потенциальным покупателям жилья относительно легко обнаружить слабость конструкции, плесень и сырость во время осмотра, однако проблемы, связанные с нестандартным строительством, часто трудно заметить.

Современные здания из бетона или сборных конструкций кажутся безупречными снаружи, но если присмотреться, их гораздо труднее заложить и застраховать.

Хотя обычные подводные камни при покупке жилья становятся все более известными, такие как просадки и сырость, опасность нестандартного строительства может быть труднее выявить.Это особая проблема для тех, кто покупает на аукционе, у которых, возможно, не было времени, чтобы изучить недвижимость должным образом, и они осознают проблемы только позже, пытаясь обеспечить финансы или нестандартное страхование жилья при строительстве.

Берегись покупателя

Старая пословица «берегись покупателя» особенно важна, когда вы делаете ставку на дом на аукционе. Если вы видите недвижимость, указанную как «нестандартную застройку» или описанную как построенную из «современных материалов», велика вероятность того, что ее будет сложно заложить и застраховать.Это может не оттолкнуть вас, если вы покупатель за наличные, но это также может означать, что у будущих покупателей также должны быть деньги наготове, если вы решите их продать. Это также означает, что вам понадобится страхование жилья при строительстве современных зданий, которое может быть труднее найти и дороже, чем «стандартное» страхование.

Современные материалы

Стандартное строительное имущество обычно включает любой дом с кирпичными или каменными стенами и черепичной или шиферной крышей. Определение нестандартного намного шире, включая все, что выходит за рамки стандартного диапазона свойств.Некоторые более конкретные примеры нестандартных свойств могут быть построены из бетона, сборных железобетонных конструкций (PRC) или домов с деревянным каркасом.

Если вы купите старый бетонный дом, то его, скорее всего, сочтут «неисправным», если он не был «отремонтирован». Ремонт в данном случае означает, что поврежденный бетон и несущая сталь должны быть заменены, а бетонная конструкция должна быть замурована в соответствии с указанным стандартом. Хотя отремонтированное бетонное имущество может потребовать нестандартного страхования строительного жилья, у него будет больше шансов быть заложенным и застрахованным.Подробнее о покупке и ремонте бетонного дома

Законодательство и ваша политика

В 1980-х годах, совпадая (очевидно случайно) с введением закона «Право на покупку», было обнаружено, что многие из послевоенных бетонных муниципальные дома были неисправны. Дефект возник из-за использования в их конструкции стальных стержней низкого качества, которые со временем подвергались коррозии и последующей усталости металла. Хотя дома в КНР, купленные до 1984 г., могли иметь право на получение государственных субсидий на ремонт, эти субсидии больше не доступны, и нынешние владельцы вынуждены нести бремя ремонта в одиночку.Даже если у вас есть подходящее современное строительное страхование жилья, такая работа вряд ли будет включена в ваш полис.

Плюсы и минусы покупки бетонного дома

Когда вы взвесите минусы покупки бетонного дома, может быть трудно сразу увидеть плюсы. Если учесть, что вы можете получить бетонный дом по цене, намного меньшей, чем рыночная стоимость сопоставимого стандартного дома в аналогичном месте (с учетом затрат на его ремонт), вы можете обнаружить, что собственный капитал, полученный в результате ремонтных работ, может позволить вам чтобы получить прибыль.Это несомненный плюс для любого покупателя за наличные, поскольку все мы знаем, что лучше иметь худший дом на лучшей улице, чем наоборот.

Однако, прежде чем ремонтировать бетонный дом, необходимо получить подходящую страховку жилья. Хотя получить страхование современного строительного жилья от основного страховщика может быть сложно, это не относится к специализированному поставщику, например HomeProtect. С помощью HomeProtect вы можете получить онлайн-расценки на страхование нестандартного строительного жилья, независимо от того, какой тип необычного дома у вас есть.

Конструкция бетонного каркаса — типы и основные компоненты

🕑 Время чтения: 1 минута

Конструкция с бетонным каркасом — это метод строительства, который включает сеть колонн и балок для успешной передачи нагрузок, приходящихся на конструкцию, на фундамент. В целом, он образует структурный каркас здания, который используется для поддержки других элементов, таких как полы, крыша, стены и облицовка.

Рис. 1: Рамочная структура.

В данной статье мы изучаем виды, основные составляющие, преимущества и недостатки бетонных каркасных конструкций.

Тип каркасной конструкции

1.

Конструкция с жесткой рамой

Эти рамы строятся на месте и могут быть или не могут быть залиты монолитно. Они обеспечивают большую устойчивость и эффективно сопротивляются вращению. Преимущество жесткого каркаса в том, что они обладают положительными и отрицательными изгибающими моментами по всей конструкции из-за взаимодействия стен, балок и плит.

2.

Связанная Каркасная конструкция

Эта конструкция рамы противостоит боковым силам за счет скрепляющего действия диагональных элементов, используемых для противодействия боковым силам.Конструкция укрепляется путем вставки диагональных конструктивных элементов в прямоугольные области несущего каркаса. Связанные структурные рамы более эффективны, чем жесткие структурные рамы.

Основные части бетонных каркасных конструкций

1. Колонны в рамной конструкции

Колонны — важный элемент конструкции каркасного дома. Это вертикальные элементы, которые несут нагрузки от балки и верхних колонн и передают их на опоры.

Рис. 2: Столбец в рамной структуре.

Нагрузки могут быть осевыми или эксцентрическими. Дизайн колонн важнее дизайна балок и перекрытий. Это потому, что если одна балка выйдет из строя, это будет локальный отказ одного этажа, но если одна колонна выйдет из строя, это может привести к обрушению всей конструкции.

2. Балки в каркасной конструкции

Балки — горизонтальные несущие элементы каркасной конструкции. Они несут нагрузки от плит, а также прямые нагрузки от кирпичных стен и их собственного веса.

Рис 3: Балки в каркасной конструкции

Балки могут поддерживаться на других балках или могут поддерживаться колоннами, составляющими неотъемлемую часть рамы. В первую очередь это изгибные элементы. Они делятся на 2 типа:

Главные балки — Передача нагрузок на перекрытия и второстепенные балки на колонны.
Вторичные балки — Передача нагрузок перекрытия на основные балки.

3. Перекрытие в каркасной конструкции

Плита — это плоское горизонтальное место, которое используется для покрытия здания сверху и обеспечения укрытия для жителей.Это пластинчатый элемент, который выдерживает нагрузки в основном за счет изгиба. Обычно они несут вертикальные нагрузки.

Рис. 4: Плиты в каркасной конструкции.

Под действием горизонтальных нагрузок из-за большого момента инерции они могут нести большие силы ветра и землетрясения, а затем передавать их на балку.

4. Фундамент в каркасной конструкции

Единственная функция фундамента — передавать нагрузку, исходящую от вышеуказанных колонн и балок, на твердый грунт.

Рис 5: Фундамент в рамной конструкции

5. Стены сдвига в каркасной конструкции

Это важные конструктивные элементы высотных зданий. Стены со сдвигом на самом деле представляют собой очень большие колонны, из-за чего они выглядят как стены, а не колонны. Они справляются с горизонтальными нагрузками, такими как ветер и землетрясения.

Рис.6: Стены сдвига в каркасной конструкции

Стены, работающие на сдвиг, также несут вертикальные нагрузки. Важно понимать, что они работают только с горизонтальными нагрузками в одном направлении, которое является осью длинной стены.

6. Шахта лифта в каркасной конструкции

Шахта лифта представляет собой вертикальный бетонный ящик, в котором лифт может перемещаться вверх и вниз. Эти валы помогают противостоять горизонтальным нагрузкам, а также несут вертикальные нагрузки.

Рис. 7. Шахта лифта в рамной конструкции.

Преимущества каркасной бетонной конструкции

Хорошее сжатие по сравнению с другими материалами, используемыми для строительства. К тому же конструкция хороша и на растяжение.
Его огнестойкость лучше, чем у стали, поэтому он способен сопротивляться огню в течение более длительного времени.
Обладает долгим сроком службы при низких затратах на техническое обслуживание.
В некоторых конструкциях, таких как опоры, плотины и опоры, это самый экономичный конструкционный материал.
Ему можно отлить любую требуемую форму, что делает его наиболее экономичным конструкционным материалом.
Получает жесткие элементы с минимальным прогибом.
Предел текучести стали примерно в 15 раз превышает прочность на сжатие конструкционного бетона и более чем в 100 раз превышает предел прочности на растяжение.
Использование стали в бетоне позволило бы уменьшить размер поперечного сечения.
Для монтажа требуется менее квалифицированный персонал по сравнению с другими конструктивными системами.

Недостатки каркасной бетонной конструкции

Он требует тщательного перемешивания, литья и отверждения, все это влияет на конечную прочность элемента.
Стоимость опалубки, используемой для заливки бетона, относительно высока.
Обладает низкой прочностью на сжатие по сравнению со сталью, что приводит к образованию больших сечений колонн / балок в многоэтажных зданиях, образованию трещин в бетоне из-за усадки и значительному приложению динамических нагрузок.
Если бетонирование не выполняется должным образом, сталь начинает корродировать, что приводит к потере прочности и, в конечном итоге, сокращается срок службы. К тому же ремонт в таком случае очень дорогой и сложный.

Коды для проектирования рамной конструкции

IS (Индийский стандарт) 456-2000
ACI (Американский институт бетона) 318-89
ICC (Международный строительный кодекс) 2009
NZS (стандарт Новой Зеландии) 3101
Euro 2

Также прочтите: Строительство фундаментов, колонн, балок и перекрытий стальных каркасных конструкций
Сравнение несущих конструкций и компонентовКаркасная структурная система

Деревянный каркасный дом по сравнению со строительством из бетонных блоков

При планировании строительства дома каждый строитель должен сделать выбор между деревянным каркасом и бетонным каркасным домом, поэтому пора выяснить основные различия между этими методами. На выбор в значительной степени влияют различные факторы, начиная от стоимости строительства и времени, необходимого для строительства дома, до энергоэффективности и звукоизоляции.

В настоящее время каркасный дом из бруса приобрел популярность благодаря быстрому процессу строительства, отличной прочности конструкции и относительно невысоким материальным затратам.Стоимость также является одной из основных причин, по которой все больше и больше людей предпочитают строить собственные дома из деревянных каркасных конструкций. Хотя в последние годы цены на древесину выросли, цена деревянного каркасного дома по-прежнему считается более экономичной по сравнению с бетонным каркасным строительством. Более того, в современном быстром темпе жизни никому не хочется тратить время на длительный процесс строительства, к тому же это одно из самых больших преимуществ каркасного дома. Благодаря развитию современных технологий и возможности купить готовые стены и стропильные фермы, каркасный дом можно построить всего за 8-10 недель, поэтому разработка и строительство каркасного дома сэкономит не только время, но и также финансовые ресурсы по сравнению с построением бетонного каркаса, блок за блоком.Деревянный каркасный дом относительно легкий, дом не проваливается в землю. Еще одним преимуществом деревянного каркасного дома является то, что деревянный каркас намного более гибкий, чем бетонный, что позволяет реализовать практически любой дизайнерский выбор. В каркасном доме все инженерные коммуникации очень легко интегрировать в стены дома, что позволяет сэкономить место и создать ощущение простора. Напротив, бетонные каркасные блоки уменьшают жилую площадь дома из-за его огромных размеров.

Каждый способ каркасного строительства имеет свои недостатки, и часто людей беспокоит, что дома с деревянным каркасом не так устойчивы и долговечны, как бетонные конструкции. Действительно, с точки зрения долговечности деревянную стену нельзя сравнивать с бетонной стеной, потому что древесина подвергается большему риску в случае наводнения или пожара, но если дом построен по всем строительным нормам и апокалипсиса не будет. , он будет служить не хуже бетонной конструкции. Ведь стоит помнить, что большая часть исторических зданий в основном построена из дерева.Также не стоит беспокоиться о мифе о том, что страхование каркасного дома дороже, чем бетонная блочная конструкция. Напротив, владельцы бетонных домов более подвержены воздействию повышенной влажности в здании. На образование плесени и влаги, а также на заражение вредителями в основном влияет выбор материалов, используемых при строительстве, поэтому важно, чтобы дом с деревянным каркасом строился из высококачественной древесины, обработанной с учетом как опасности огонь и возможные вредители.

Еще одна проблема, которая беспокоит людей, — это звукоизоляция. В этом отношении бетонные каркасные конструкции имеют небольшое преимущество, поскольку бетонная масса естественным образом поглощает звук. Но не стоит переживать, что в каркасном доме все будет слышно на улице или в соседнем помещении. Важно выбрать подходящие звукоизоляционные материалы и напольные покрытия, снижающие шум.

Глядя на все факторы, мы видим, что дома с деревянным каркасом сегодня уже не так сильно отличаются от домов с бетонным каркасом, поэтому каждый потенциальный домовладелец должен оценить свои потребности, желания и возможности.Важно помнить, что для того, чтобы деревянный каркасный дом прослужил долгие годы, необходимо выбирать компании с солидным опытом, специализирующиеся на строительстве деревянных каркасных домов и гарантирующие качество.

Стоимость, материалы, параметры и типы.

Каркас дома придает дому опору и форму, а также служит оболочкой для внешних покрытий. Основными соображениями строителя при выборе материала каркаса являются первоначальные затраты на материалы и рабочую силу проекта, а также долгосрочные расходы домовладельца.

Понятно, что из-за множества доступных вариантов каркаса дома сложно выбрать лучший вариант для строительства дома. Для строителей и домовладельцев, которые ищут наиболее прочный и экономичный продукт для каркаса, в этом руководстве представлены плюсы и минусы пяти различных вариантов каркаса. Продукция включает изолированные бетонные формы (ICF), структурные изолированные панели (SIPS), дерево, бетонные блоки и стальной каркас.

1. Структурная изоляционная панель

Структурно изолированные панели (SIP)

включают пенопласт, расположенный между двумя OSB (ориентированно-стружечными плитами) или фанерными плитами.Производители SIPS часто используют пенополистирол (EPS) для изготовления пенопласта изоляционных панелей. Конечный продукт несет на себе нагрузки конструкции.

Плюсы SIP

Подрядчики могут установить SIP быстрее и с меньшими отходами, чем некоторые другие продукты для каркаса дома, что позволяет сэкономить на трудозатратах.
Толстый слой SIP создает воздухонепроницаемые и энергоэффективные дома.
SIP производит прямые и гладкие стены для успешного применения внешней облицовки и внутренней отделки.
SIP обеспечивают хорошую прочность конструкции и устойчивость к землетрясениям и ураганам.

Минусы СИП

SIP, построенные из OSB и композитных структурных сайдинговых панелей, не имеют надлежащих показателей огнестойкости.
Прочность SIP может снизиться, если OSB намокнет.
Дизайн дома из СИП должен согласовываться с размерами панели.
SIP требуют инсектицидов для защиты от вредителей, таких как термиты.

2. Изолированные бетонные опалубки (ICF)

Строительство стен ICF включает заливку железобетона в пустотелые панели (часто сделанные из пенополистирола или экструдированного пенополистирола), разделенные армированной арматурой от шести до восьми дюймов.

Перед заливкой бетона строители складывают блокирующие элементы в сухую укладку, как кирпичи Lego. После затвердевания бетона внешние и внутренние панели из полистирола ICF образуют прочный внешний каркас.В процессе строительства эти панели позволяют прокладывать водопроводные и электрические кабели.

Плюсы МКФ

Энергоэффективные, воздухонепроницаемые дома ICF сокращают потребление энергии и сокращают расходы на коммунальные услуги.
Толстые и прочные стены ICF создают акустически приятные дома.
Легкий вес ICF обеспечивает безопасное обращение, поэтому подрядчики могут строить быстро и эффективно.
Строительство ICF может продолжаться в неблагоприятных условиях, таких как дождь, что позволяет сэкономить деньги на дорогостоящих задержках.
Долговечность и прочность ICF создают долговечные и устойчивые к стихийным бедствиям дома.
Влагостойкие устройства ICF контролируют скопление воды во внутренних стенах.

Минусы МКФ

Заливка бетона в стену ICF требует наличия квалифицированных и опытных подрядчиков. Эти профессионалы знают, сколько футов бетона нужно заливать за раз, не опасаясь выброса. Бетон, залитый слишком быстро, может прорваться через панели из полистирола (выброс), что приведет к дорогостоящей очистке и задержкам строительства.
Подрядчики должны обеспечить достаточную вибрацию бетона во время заливки, чтобы предотвратить образование сот (воздушные карманы и пустоты) — пустотелые области, которые снижают прочность и устойчивость стены ICF.
Восприимчивость панелей ICF к проникновению грунтовых вод требует, чтобы строители использовали дренажные плитки и защитное покрытие, чтобы минимизировать неблагоприятное воздействие влаги. Эти особенности увеличивают общую стоимость строительного проекта.
Термиты могут прорываться сквозь полистирольные панели ICF и крошечные трещины в бетоне, где они могут питаться балками, полом и другими деревянными элементами дома.Применение методов защиты от термитов увеличивает дополнительные затраты на процесс строительства ICF.

3. Обрамление из светлого дерева

Строители в США обычно используют каркас из светлого дерева, сделанный из древесины хвойных пород (сосна, ель и пихта), распиленной и подвергнутой машинной обработке до стандартных размеров.

Плюсы обрамления из светлого дерева

Строители могут легко переносить вручную все компоненты каркаса из легкого дерева, что позволяет быстро строить без использования тяжелых инструментов.
Адаптивность светлого дерева обеспечивает гибкость дизайна.
Наличие гвоздей машинного изготовления и обрезных пиломатериалов делает легкую древесину доступной для строителей.
Возобновляемая легкая древесина приносит пользу окружающей среде.

Минусы каркаса из светлого дерева

Уязвимость древесины к влаге может привести к появлению нездоровой плесени и дорогостоящему ремонту.
Горючесть древесины требует строительных методов, предотвращающих потенциальные пожары.Конструкция деревянного каркаса также должна ограничивать распространение пламени в случае пожара.
Термиты могут вторгаться в здания с деревянным каркасом, что может повредить долговечность дома и стоить тысячи долларов на ремонт.
Строительство дома с деревянным каркасом, обладающего прочностью и устойчивостью к штормам, наводнениям, экстремальным ветрам и даже землетрясениям, бросает вызов большинству строителей. К тому же это дорого. Строительство устойчивого к стихийным бедствиям здания с деревянным каркасом стоит на 25–30 процентов дороже, чем стандартное строительство.

4. Конструкция из бетонных блоков

В строительной отрасли бетонный блок называют каменной кладкой (ББМ). Как правило, при производстве бетонных блоков используются такие материалы, как портландцемент, различные заполнители, такие как камень или кварц, и вода. CMU бывают различных стандартных форм и могут быть полыми или сплошными, с двумя или тремя сердечниками.

Плюсы строительства бетонных блоков

Влагостойкие бетонные блоки предотвращают рост плесени.
Противопожарные бетонные блоки действуют как брандмауэр между помещениями или конструкциями.
Бетонные блоки, устойчивые к вредителям, повышают долговечность дома и снижают будущие затраты на техническое обслуживание.

Минусы строительства бетонных блоков

Современные стеновые системы требуют, чтобы конструкция из бетонных блоков включала в себя больше функций, дополнительных слоев и дополнительных ступеней, что требует больше времени и денег по сравнению с проектами, выполненными несколько десятилетий назад.
Промышленный вид бетонного блока требует облицовки, например, лепнины.
Показатели R бетонных блоков варьируются от 2 до 3, что не способствует значительному повышению энергоэффективности дома.

5. Конструкция из стального каркаса

Полосы из оцинкованной стали на станках холодной прокатки производят стальные шпильки для каркаса дома. Несущие стены требовали шпилек с металлами большей толщины, чем стальные шпильки для ненесущих стен.

Плюсы домов со стальным каркасом

Прочность конструкции стального каркаса выдерживает опасные ветровые нагрузки.
Рабочие могут легко переносить и хранить легкие полые стальные шпильки.
Поскольку влага не влияет на оцинкованные шпильки, стальная шпилька не коробится и не гниет и может оставаться прямой и прочной в течение всего срока службы.
Производство металлических шпилек из перерабатываемой стали — экологически чистый продукт.
Стальные шпильки не выделяют летучих органических соединений.
Сталь, устойчивая к термитам, устраняет необходимость в средствах борьбы с вредителями.

Минусы домов со стальным каркасом

Ограниченная доступность стальных шпилек менее распространенных размеров может замедлить строительство.
Сталь теряет прочность при высоких температурах, например, при пожаре, что делает стальной каркас склонным к короблению и даже разрушению. Кроме того, сталь активно проводит тепло, поэтому материалы возле стальных шпилек могут воспламениться, в результате чего пламя быстро распространится на другие части дома.
Строителям трудно и опасно резать стальные шпильки.
Закрепление шурупа для гипсокартона на стальной стойке требует наличия опытных плотников.
Электропроводность стального каркаса приводит к образованию тепловых мостиков.
Исследования показывают, что система стального каркаса может стоить на 15 процентов дороже, чем системы деревянного каркаса.

Сравнение начальной и долгосрочной стоимости материалов каркаса дома

Первоначальные затраты на материалы и рабочую силу для каркаса могут варьироваться в зависимости от местоположения, что затрудняет сравнение затрат. Однако для многих регионов страны дерево и бетонные блоки являются наименее дорогим материалом для каркаса, за ним следуют сталь, SIP и ICF.

Особенности материалов для каркаса, которые влияют на долгосрочные затраты дома (счета за коммунальные услуги, техническое обслуживание и ремонт), включают энергоэффективность и устойчивость к стихийным бедствиям, вредителям и влаге.

Энергоэффективность снижает счета за коммунальные услуги. Конструкция ICF и SIP создает энергоэффективные стены. Каркас из дерева, стали и бетона требует применения теплоизоляции для создания энергоэффективных стен.
Disaster-Resistance экономит на дорогостоящем ремонте. Все методы кадрирования могут обеспечить устойчивость к стихийным бедствиям; однако для обеспечения устойчивости к стихийным бедствиям дерево требует дополнительных дорогостоящих элементов.
Термостойкость экономит на дорогостоящем обслуживании и ремонте. Сталь и бетон противостоят термитам.ICF, SIP и древесина требуют лечения от термитов.
Влагостойкость защищает целостность дома и предотвращает дорогостоящий ремонт. Каркас из ICF, стали и бетонных блоков способствует созданию влагостойкого дома. SIP и дерево требуют большего количества функций для контроля накопления влаги в стеновой системе.

Стеновая система ICF: лучший выбор для каркаса дома

Стеновая система ICF обеспечивает все преимущества других рамных систем и не имеет никаких проблем.

Блоки ICF экономят на первоначальной стоимости строительства. Легкий бетонный материал стеновой системы ICF, а также встроенная изоляция и самофиксирующаяся система фиксации на месте делают ее простой и быстрый монтаж.
Несколько компонентов стеновой системы ICF сокращают долгосрочные расходы.
- Энергоэффективные блоки ICF сокращают счета за коммунальные услуги.
- Влагостойкие блоки ICF обеспечивают долговечность дома и снижают затраты на обслуживание.
- Огнестойкие, устойчивые к стихийным бедствиям и термитам блоки ICF минимизируют затраты на ремонт и обеспечивают долгий срок службы дома.

При выборе материала каркаса строители должны взвесить все «за» и «против» каждого продукта, чтобы наилучшим образом управлять начальными затратами на строительство и долгосрочными расходами домовладельца. Решение часто требует от строителей компромисса с важными характеристиками, такими как энергоэффективность и влагостойкость, чтобы сэкономить на начальных затратах на строительство.

К счастью, настенная система ICF предлагает решение всех проблем, связанных с материалами каркаса. Стеновая система ICF позволяет сэкономить на начальных затратах за счет сокращения времени и трудозатрат во время строительства.Блоки ICF позволяют дополнительно сэкономить на долгосрочных расходах за счет снижения энергопотребления и минимизации затрат на замену, ремонт и техническое обслуживание.

Бетонное или деревянное каркасное здание — что лучше?

Мы рассматриваем возможность расширения задней части нашей собственности, и строитель подталкивает нас к конструкции с деревянным каркасом, поскольку, по его словам, легче получить герметичное уплотнение для предотвращения сквозняков. Он говорит, что это большая проблема с бетонными домами.Я не уверен, какой совет мне следует последовать, поскольку мой архитектор указал конкретный бетон, но не подскажу, какой вариант выбрать. Какие недостатки / преимущества у деревянного каркаса?

Уже давно ведутся споры о том, какой метод строительства лучше — деревянный каркас или кладка. Понятно, что между этими двумя методами есть заметные различия, особенно если учесть, что деревянный каркас обычно изготавливается в контролируемой среде (завод) и доставляется на объект, в то время как кладка возводится в неконтролируемой среде (на месте) со всеми необходимыми материалы доставлены и построены.

Герметичность — это один из аспектов, который следует учитывать при выборе метода строительства, но есть и другие аспекты, такие как изоляция, вентиляция, источник энергии и т. Д. Чтобы здание было построено правильно, мы должны начать с хорошего проекта. В каждом дизайне должна быть стратегия дизайна, и конкретно для вашего вопроса должна быть четкая стратегия герметичности. Если нет, бросьте вызов дизайнерам; помните, что вы воспользовались услугами профессионала, чтобы предоставить вам проект, который должен не только соответствовать вашему заданию / требованиям, но и соответствовать строительным нормам.

Предполагая, что существует стратегия обеспечения воздухонепроницаемости, какой рейтинг (воздухопроницаемость м3 / (ч.м2) при 50 Паскалей) будет достигнута конструкция и как ваш проект будет сравниваться с деревянным каркасным зданием?

Герметичность означает просто исключение нежелательных сквозняков, создание внутренней изоляции от внешней среды.Сквозняк может быть настолько незначительным, что будет незаметным, но даже небольшой сквозняк увеличивает потери тепла и влияет на работу системы вентиляции.

Способ достижения хорошей герметичности — это создание непрерывного воздухонепроницаемого слоя по всей внутренней части здания. Это включает в себя под и вокруг первого этажа (радоновая мембрана / DPM), через внешние стены и под крышей для герметизации внутренней части снаружи.

Давайте рассмотрим это на основе элементов постройки, начиная с первого этажа. В конечном счете, это один и тот же метод строительства как из дерева, так и из кирпича. Переходя к внешней оболочке: с деревянным каркасом внутренние структурные стены возводятся за пределами строительной площадки и возводятся на месте — при условии отсутствия повреждений мембраны — внутреннее уплотнение завершено, за исключением проклейки лент по швам по периметру. Если смотреть на это на фоне строительства из блоков, то процесс занимает более длительное время, но высокий уровень герметичности может быть достигнут с помощью правильной детализации и строительных навыков.Наконец, кровельное покрытие, а оно в конечном итоге одинаково в обоих методах строительства.

Хорошая воздухонепроницаемость достигается как в кирпичной кладке, так и в деревянном каркасе. Однако современные детали конструкции и мастерство, на мой взгляд, делают ее более доступной при строительстве деревянных каркасов.

У обоих методов строительства есть свои плюсы и минусы, и дело не столько в том, какой из них лучше, сколько в том, какой лучше для вас.

Эндрю Рэмси является дипломированным инспектором по управлению зданиями и проектами и членом Общества дипломированных геодезистов Ирландии (SCSI)