Какую доску использовать для опалубки фундамента: толщина, какую доску лучше использовать, какие нужны.

Содержание

толщина, какую доску лучше использовать, какие нужны.

Существуют несъёмные опалубки, которые наряду с основным материалом являются частью конструкции. Но в малоэтажном строительстве чаще применяют одноразовые конструкции, собираемые из древесного пиломатериала. Рассмотрим, какую доску использовать для опалубки фундамента лучше, и как правильно произвести сборку такой конструкции.

Опалубкой в строительстве называют вспомогательную коробчатую конструкцию, состоящую из формообразующих щитов, поддерживающих элементов и крепежа. С её помощью бетонному монолиту придаётся требуемая форма, фиксируется пространственное положение. Кроме стабильности геометрических размеров, качество опалубки влияет и на качество поверхности монолита, поэтому доска на опалубку фундамента должна выбираться тщательно.

С помощью опалубки на готовой плите формируются монолитные цокольные стенки

Когда строительством фундамента занимается подрядная организация, её рабочие обычно пользуются многоразовой разборной (инвентарной) опалубкой. Это не значит, что у заказчика появляется шанс сэкономить, так как за аренду опалубки, а так же её сборку и демонтаж, в смету фундамента включается соответствующий пункт.

Частные бригады и застройщики, производящие работы самостоятельно, собирают опалубку из обрезного пиломатериала. Толщина доски для опалубки фундамента должна быть такой, чтобы исключить чрезмерное прогибание под тяжестью бетона. Варьируется она в диапазоне 25-50 мм, конкретный размер зависит от габаритов заливаемой конструкции.
Незащищённые доски, использованные для устройства опалубки – материал расходный. Использовать их вторично для этой же цели невозможно, так как дерево напитывается цементным молоком и нередко коробится. Сорта древесины для этой цели выбираются самые недорогие: из хвойных – сосна, ель и пихта; из лиственных – осина, липа или ольха.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Если конструкция массивная, ей требуется обеспечить большую жёсткость и гладкость поверхности, для формирования опалубки может применяться и древесина более плотных пород: рябины, ясеня, клёна. Такую доску можно использовать и несколько раз, но для этого её следует застелить перед заливкой гидроизоляционным материалом.

Если для строительства выбирается хорошо высушенная древесина, то для опалубки лучше брать доску с минимальной влажностью 25%. Такое дерево не разбухает — а соответственно, имеет устойчивость к растрескиванию. Если же доски слишком сухие, они будут активно впитывать влагу (например, если пойдёт дождь), и опалубка покоробится.

Решая, какую доску лучше использовать для опалубки фундамента, следует обратить внимание и на сортность. Для одноразового использования сойдёт и третий сорт пиломатериала, но собрать из него геометрически точную опалубку будет труднее из-за кривизны досок. С четвёртым сортом лучше не связываться вообще: у такой доски много механических дефектов, червоточин, гнили.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Сэкономив на качестве древесины, вы потом море времени потратите на подгонку деталей опалубки, получится много щелей. Сорт пиломатериала лучше выбирать не ниже второго.

Продают пиломатериал в кубометрах, поэтому застройщику требуется определить в кубах, сколько и какой доски нужно для опалубки фундамента. Так как из неё будут собираться щиты, необходимо посчитать, какой будет их длина. У ленточных фундаментов она соответствует суммарной длине всех стен, умноженной на 2 (так как щиты выставляются под каждую стенку параллельно), а у плитных – периметру плиты.

К примеру, общая длина щитов получилась 110 м, высота составляет 90 см. Толщину доски берём 50 мм и высчитываем кубатуру:

110*0,9*0,05=4,95 м³

Кроме доски нужны бруски для фиксации обшивки в щитах и установке подпорок. Обычно их количество составляет порядка 40% от количества досок – в нашем случае получается 1,98 м³.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На каждое количество следует добавлять 10% запаса на отходы при раскрое.

Чтобы посчитать, сколько штук доски в кубометре, следует вычислить кубатуру одной доски, а потом произвести деление. Тут всё зависит, из каких досок делают опалубку для фундамента. Допустим, берём размер 100*50*6000 мм — это 0,03 м³. Делим 4,95 м³ на 0,03, получаем 165 штук досок.

Собрать сначала щиты проще всего, особенно когда монтируется опалубка для незаглубляемой плиты, или же если работа ведётся в котловане, где есть ровная подготовленная уплотнённым песком площадка. Щит собирается путём укладки встык определённого количества досок, позволяющего набрать нужную высоту борта опалубки, и скрепления их поперечно отрезками такой же доски или брусками сечением 50*50 мм. По краям и в нескольких местах и в середине поперечины делают более длинными и заострёнными, чтобы устанавливая щиты, их можно было забивать в грунт, как колышки.

Бывают ситуации, когда сборка осуществляется по другому алгоритму. Если на участке хороший прочный грунт, при устройстве ленточных фундаментов в качестве опалубки в заглубляемой части используют стенки траншеи. В этом случае щиты выставляют только над землёй, на высоту цокольной стенки — если не хотят формировать её кладочным способом, из кирпича или блоков.

Расскажем в картинках, как делают такую опалубку мастера:

Фото для наглядности	Комментарий
Установка брусков крепления	В данной ситуации щиты опалубки не собираются как полуфабрикат, а формируются на месте, вдоль бровки траншеи. Начинается работа с установки горизонтальных отрезков доски, посредством которых борта будущей опалубки будут надёжно крепиться к грунту. О том, какие нужны доски, можно не задумываться – берите как на опалубку – 100*50 мм. Нарезаете их длиной по 50 см, сверлите с одного конца отверстия, и забиваете 40-сантиметровые куски арматуры диаметром 12 мм. Свободные концы досок должны выступать над бровкой траншеи чётко по линии разметочного шнура. Чтобы арматура не выскакивала из гнезда при случайном движении досок, её забивают не до конца, а оставляют 2-3 см над уровнем доски.
Монтаж направляющих опалубки	По торцам поперечин параллельно укладываются продольные доски, которые послужат основанием для сборки бортов опалубки. Расстояние между ними контролируется с помощью шаблона, после чего длинные и короткие доски скрепляются между собой саморезами.
Обеспечение статичности направляющих забивкой арматуры	Чтобы придать этому основанию статичность, в тех местах, где под ним есть выемки, устанавливаются подкладки различной толщины из кусочков досок, ОСБ, фанеры. После того, как оно выведено в единую горизонталь, по углам и в середине через 2-3 метра в дно траншеи забивается арматура с таким расчётом, чтобы верхний торец послужил подпоркой. В заданном положении металлический стержень фиксируют двумя саморезами, вкрученными по обе стороны в торец короткого деревянного упора, и соединёнными между собой проволокой.
Каркас бортов опалубки	Когда направляющие выставлены по уровню и хорошо закреплены к грунту, можно приступать к формированию бортов опалубки. Их высота зависит от высоты цокольной части фундамента и делается на 50-70 мм выше, с нанесением уровня верха фундамента на борт. Вдоль направляющих на расстоянии 80-100 мм устанавливаются вертикальные стойки, к которым и будет крепиться обшивка борта.
Сплошная обшивка бортов доской	Ширина доски для формирования фундамента выбирается в пределах 100-150 мм, чтобы удобно было набрать нужную высоту щита. Более широкую доску не используют, потому что она: во-первых сильнее деформируется (больше щелей), а во-вторых, дороже стоит. Обрезной пиломатериал лучше подгоняется, поэтому предпочтение следует отдавать именно ему.
Гидроизоляция стенок опалубки рубероидом	Чтобы стенки цоколя получились более гладкими, а цементное молочко из бетона не утекало, борта опалубки с нахлёстом обшиваются рубероидом. Такой подход позволит так же уберечь доски от пропитывания цементом, что даст возможность использовать их вторично не только для хозяйственных целей, но и в строительстве. Крепление полос рубероида к доскам осуществляется строительным степлером.
Прижимная планка из OSB	Чтобы рубероид не задирался, а доски не подмокали, по низу обшитых бортов монтируется планка, вырезанная из тонкого листа OSB. К грунту она фиксируется так же с помощью обрезков арматуры. А чтобы бетон при заливке в опалубку мог плавно стекать по стенкам, прижимную планку – а вернее, её верхний стык с бортом опалубки, оббивают любым скользким материалом (например, полиэтиленом).
Упоры	Борта опалубки готовы, теперь требуется установить подкосы. В нашем случае они представляют собой треугольник, две стороны которого – это горизонтальный упор и вертикальная стойка. Остаётся добавить только третью, наклонную сторону, закрепив её дополнительным колышком.

Точность опалубки во многом зависит от качества применяемого пиломатериала, и обидно бывает, когда его после демонтажа приходится просто выбросить. И практикующие мастера, и теоретики утверждают, что распалубленную доску можно использовать в хозяйственных целях или вспомогательных работах. Однако древесину, напитавшуюся цементным молоком, практически невозможно пилить, да и зачистить путём шлифования не получится. Именно поэтому лицевую сторону щитов укрывают гидроизоляционным материалом: времени и сил это занимает немного, а экономия налицо – не говоря уже об идеально гладкой поверхности бетонного монолита.

выбор толщины и расчет количества

Доски для опалубки

Основой любого строения является фундамент, от качества которого зависит прочность и надежность всей конструкции. Практически все типы фундаментов заливаются с помощью опалубки, для ее изготовления могут использоваться любые материалы. Застройщики, имеющие неограниченный бюджет строительства и профессиональные навыки, используют для этой цели пластик, металл и другие дорогостоящие материалы. Бюджетным вариантом можно назвать деревянную опалубку, которая является самой доступной и простой в изготовлении.

Какая доска нужна для опалубки

Чтобы получить качественную основу, которая станет гарантией безупречной эксплуатации дома, необходимо правильно выбрать элементы опалубочной конструкции, в том числе и доски.

Правильно сооруженная опалубка позволяет в результате получить надежное основание с точными размерами, соответствующим расположением и хорошим качеством застывшей поверхности. Все это во многом зависит от качества досок, выбранных для строительства опалубочной конструкции:

Для работы можно использовать обрезную и не обрезную доску, главное условие, чтобы сторона, прилегающая к бетону, была идеально гладкой. Для этой цели материал обстругивают и шлифуют. Гладкая поверхность доски для опалубки позволит получить ровную поверхность фундамента, что существенно упрощает дальнейшие работы с основанием.
Толщина досок определяется объемом заливаемого бетонного раствора, с увеличением бетонной массы возрастает толщина древесного материала. Следует помнить, что слишком тонкая доска может деформироваться, что станет причиной образования волнистой поверхности, исправить которую будет достаточно сложно. Доски для всей опалубки нужно выбирать одной толщины, чтобы получить необходимую точность конструкции. Если некоторые элементы не соответствуют определенным параметрам, то их следует подтесать.
Что касается длины досок, то лучше всего брать материал, длина которого превышает глубину траншеи на 2,5-3 см.
Ширина досок определяется конкретными условиями работы. Однако чаще всего используют пиломатериал, ширина которого составляет 15-20 см. Такие доски проще монтировать, и стоимость их немного меньше, кроме того широкая доска может деформироваться под воздействием бетона. Более узкие доски можно использовать при условии соответствия нормам длины и толщины.

к оглавлению ↑

Выбор материала

Деревянная опалубка является разборной конструкцией, которая при правильном уходе может использоваться несколько раз. Тем не менее, выбирая доски, следует обратить внимание на следующее:

Выбираем материал досок

Материал должен быть устойчив к растрескиванию, поэтому не следует останавливать выбор на мягкой древесине, включая березу и другие лиственные породы деревьев.
Не стоит использовать для строительства опалубки дубовые доски, так как этот материал имеет повышенную кислотность, а бетон под воздействием такой среды плохо схватывается.
Не рационально приобретать доски из ценной древесины, так как опалубка разбирается и очень редко используется в разумных целях.
По этой же причине не стоит возводить опалубку из первосортного материала.

Анализируя перечисленные факторы, можно сказать, что лучше всего для строительства опалубки подходит сосновая доска 3-4 сорта.

Большое значение имеет влажность используемого материала, в большинстве случаев этот параметр должен равняться 25%. Такое значение дает следующие результаты:

Сухой материал впитывает очень большое количество влаги из бетонного раствора, что приводит к снижению прочности фундамента.
Влажная доска меньше впитывает цементное молочко, следовательно, материал не потеряет своих качественных характеристик, и его можно будет использовать повторно.

к оглавлению ↑

Факторы, определяющие оптимальную толщину пиломатериала

Выбирая толщину досок для опалубки, многие стараются брать более толстый материал, объясняя это большей надежностью конструкции. Тем не менее, чтобы избежать перерасхода строительных материалов, важно знать, какие факторы влияют на толщину доски для опалубки.

Высота опалубки и шаг между стойками

Как уже говорилось выше, основную нагрузку дает бетонная масса и чем ее больше, тем большее давление испытывает опалубка. Количество бетона прямо пропорционально высоте основания, следовательно, чем выше фундамент, тем прочнее должна быть опалубка. Однако для большей прочности конструкции не обязательно брать толстые доски, достаточно уменьшить шаг между вертикальными стойками, которые устанавливаются для поддержки опалубочной системы.

Для наглядности можно рассмотреть несколько примеров, показывающих зависимость толщины досок от высоты опалубки и расстояния между стойками:

Характеристики опалубки

При высоте опалубки 0,5-0,7 м и шаге между стойками 0,3 м толщина доски может составлять 19 мм. При аналогичной высоте, но шаге, увеличенном до 0,7 м, необходим материал толщиной 40 мм.
Если подошва фундамента лежит на глубине 1-1,4 метра, а расстояние между стойками составляет 0,5-0,6 метра, то оптимальной считается толщина доски 40 мм. Увеличивая шаг до 1 метра на такой же глубине, толщина доски возрастает до 60 мм.
Фундамент высотой 1,5-1,9 метра заливается в опалубку из досок в 50 мм при условии, что стойки расположены с шагом 0,6-0,7 метра.

к оглавлению ↑

Нагрузка от бетона

Не меньшее значение при выборе толщины пиломатериала имеет динамическая нагрузка, возникающая при заливке бетонного раствора.

Бетон считается довольно плотной и тяжелой массой, которая, находясь внутри опалубочной конструкции, давит на стенки с силой около 2500 кгс/м². Однако этим нагрузка на деревянную опалубку не ограничивается, к этому значению прибавляется динамическая нагрузка, имеющая следующее значение:

Масса, спускающаяся по лотку из бетонного миксера, оказывает давление 400 кгс/м².
Если бетон подается из бетононасоса, то давление увеличивается до 800 кгс/м².
Одноразовая подача бетона из бетономешалки объемом меньше 0,8 м³ дает нагрузку 400 кгс/м².
При увеличении указанного объема давление повышается до 600кгс/м².

к оглавлению ↑

Как рассчитать количество досок для опалубки

Для точного определения необходимого количества пиломатериалов можно воспользоваться услугами строительной компании. Но также расчеты можно выполнить самостоятельно, зная длину и высоту опалубки, а также примерную толщину материала.

Рассчитываем количество досок для опалубки

Например, общая длина опалубки составляет 100 метров, ее высота равна 0,7 метра. Для такой высоты рекомендуется брать доски толщиной 0,04 метра. Зная все параметры, несложно высчитать необходимый объем пиломатериала:

100*0,7*0,04=2,8 м³

Учитывая, что любой материал следует брать с небольшим запасом, необходимо приобрести 3-3,5 м³ материала.

к оглавлению ↑

Где лучше приобрести пиломатериал для опалубки

Продажу пиломатериала осуществляют практически все строительные магазины. Но при ограниченном бюджете лучше обратиться к производителю. На пилорамах приобретают уже готовые доски по более низкой цене, а также можно заказать материал по определенным параметрам. Здесь же вполне возможно заказать доставку продукции на строительный объект.

Качество основания для дома во многом зависит от подготовительных работ, включая сборку опалубочной конструкции. Правильный выбор материала для этой цели гарантирует прочность и надежность всей конструкции.

Какую доску использовать для опалубки фундамента

Главная » Блог » Какую доску использовать для опалубки фундамента

Какую доску использовать для опалубки ленточного фундамента под миксер?

Опалубка из досок

Опалубка – это конструкция, предназначенная под заливку различными растворами. Ее используют при строительстве фундаментов разных типов, колон и целых зданий. Она состоит из щитов и крепежных элементов, изготавливаемых из пластика, картона, металла или дерева. Последний вариант из-за своей доступности получил широкое распространение как в частном, так и в промышленном строительстве. Доска для опалубки должна соответствовать определенным стандартам и быть такой толщины, чтобы выдерживать действующие нагрузки без деформации. Качественно изготовленные деревянные щиты применяются в работе неоднократно, их несложно собирать и разбирать.

Требования к пиломатериалу для создания опалубки

Опалубка – это непостоянная конструкция, используемая только в течение времени проведения заливки и периода набора прочности бетоном. В большинстве случаев между щитами монтируют арматурный каркас. С помощью опалубки придают возводимым конструкциям различную форму. Материалом для ее создания служат доски, полученные из самых разных пород дерева. Но они должны отвечать следующим, предъявляемым к ним требованиям, представленным в таблице далее.

1	влажность	от 25%
2	толщина	20–50 мм
3	ширина	100–250 мм
4	подверженность растрескиванию	доски из мягких пород деревьев легко трескаются при приложении нагрузки, поэтому избегают использовать березу, тополь и некоторые другие

Использовать для опалубки рекомендуется прочные и жесткие доски, потому что, кроме самого бетона, на них действует нагрузка от трамбующего инструмента.

Сухие пиломатериалы всасывают воду из залитого раствора. Из-за этого, прилегающие к щитам слои бетона, не набирают требуемую прочность. В итоге будут происходить их обламывание и отслаивание. Перед заливкой опалубку дополнительно увлажняют. В жаркую, сухую погоду эту процедуру проделывают периодически до момента снятия щитов.

Бетон под влиянием кислой среды плохо схватывается. Из-за чего применяют доски с нейтральной или со щелочной реакцией.

Опалубочные пиломатериалы можно использовать обрезные или не обрезные. Желательно предпочтение отдавать первым, имеющим ровные боковые грани, при проведении ответственных работ. Это позволит без особого труда качественно сбить щит без перекосов и щелей между досками. Бетон после высыхания в такой форме имеет ровную, гладкую поверхность.

Обрезной пиломатериал

Для фундаментов под забор, уличный туалет, небольшие хозяйственные постройки подойдет и не обрезной материал, отличающийся более низкой стоимостью. При его использовании щиты сбивают, располагая доски лицевой (ровной) стороной внутрь.

Толщина доски для опалубки является важнейшей характеристикой, определяющей прочность создаваемой конструкции. Оптимальным считается значение данного параметра равное 25 мм. На его выбор влияют следующие факторы:

предполагаемая нагрузка;
размеры щитов;
конструктивные особенности опалубки, такие как, например, расстояние между опорными стойками.

Широкие доски в процессе заливки нередко выгибаются. В результате после высыхания монолита его поверхность получается волнистой. Оптимальным значением ширины считается 150 мм.

Длина пиломатериала выбирается так, чтобы было удобно монтировать и демонтировать щиты. Для экономии следует применять пиломатериал из недорогих пород дерева, а если не предъявляются высокие требования к итоговой поверхности монолита, то и необрезной.

Расчет необходимого количества материала

Прежде чем изготавливать опалубку из досок, нужно рассчитать требуемое их количество, чтобы не увеличивать расходы и не докупать материал в процессе строительства. Считают необходимый объем следующим способом:

определяются с общей длиной периметра конструкции под заливку и ее высотой;
выбирают из имеющейся в продаже продукции, какие доски подходят по размерам;
разделив периметр на длину единицы пиломатериала, получают требуемое его количество в одном ряду;
делением высоты конструкции на ширину одной доски, определяют необходимое их число по вертикали;
умножив полученное количество по длине и высоте, находят требуемый результат.

Материал продается по кубометрам. Чтобы узнать, сколько досок в кубе, поступают так:

находят объем одной: для этого перемножают ее длину, ширину и толщину;
разделив 1 м3 на полученное число, получают искомый результат.

Зная, сколько единиц материала в кубе, рассчитывают требуемый его объем для создания щитов: делят необходимое число досок на их количество в 1 м3.

Материал для изготовления щитов

Для изготовления опалубки также понадобятся следующие материалы:

деревянные бруски;
фанеру;
полиэтиленовую пленку;
гвозди или саморезы.

Размеры брусков должны быть не мене 5*5 см, а их число составляет примерно 35–40% от количества досок.

Правильный подсчет необходимого для работы материала способствует оптимизации расходов. При этом время на проведение дополнительных закупок не тратится.

Изготовление опалубки

Изготавливая и устанавливая щиты, необходимо учитывать массу бетонного раствора. При большом ее значении непрочная конструкция может не выдержать и развалиться, что чревато возрастанием денежных и трудовых затрат. Монтаж опалубки (на примере возведении ленточного фундамента) выполняют в следующей последовательности действий:

проводят подготовительные мероприятия: убирают из вырытой выемки мусор и осыпавшуюся лишнюю почву;
по углам траншеи вбивают опорные бруски;
определяют требуемый размер щитов и нарезают доски для опалубки фундамента необходимой длины;
подготавливают соединяющие бруски;
собирают щиты, вбивая гвозди со стороны бетона и загибая их концы;
монтируют опалубку, размещая распорки через нужное расстояние, которое зависит от будущей нагрузки: при большом ее значении шаг расстановки опор составляет, в среднем, 0,7–0,9 м;
проверяют качество установки щитовой конструкции с помощью уровня, поправляя ее элементы при необходимости.

Установленная опалубка

Для получения качественной (ровной, гладкой) поверхности монолита с внутренней стороны щитов гвоздями можно прибить нарезанную на подходящие фрагменты фанеру. Чтобы избежать протечек, сохранить влагу и продлить срок эксплуатации опалубки, ее внутреннюю поверхность покрывают полиэтиленовой пленкой, которую закрепляют скобами с помощью степлера.

Практические рекомендации

При необходимости повторного использования опалубки необходимо выбирать доски, изготовленные из подходящих сортов древесины. Деревья хвойных пород – это древесина подходящего качества, поэтому часто отдают предпочтение строительному материалу из сосны, пихты, ели, отличающемуся доступной ценой.

Сборку и установку опалубки рекомендуется выполнять с учетом таких рекомендаций:

щиты под массивные сооружения необходимо сбивать гвоздями, потому что саморезы могут быть выдавлены массой бетона;
чтобы увеличить влажность древесины, опалубку перед заливкой раствора поливают водой;
установка наружных распорок предотвратит выпирание щитов;
демонтировать опалубку следует только после набора требуемого уровня прочности бетоном;
сэкономит на пиломатериале проведение послойной заливки (по участкам): вертикальной или горизонтальной.

Для возведения небольших оснований, к которым не предъявляются серьезные требования, часто используют для создания опалубки подручный пиломатериал.

Пример изготовления опалубки и рекомендации по выбору материала для ее изготовления содержатся в видеороликах далее.Выгодный вариант по цене и своим эксплуатационным характеристикам – это применять доски на создание опалубки фундамента из хвойных пород деревьев, например, сосны. При правильном и аккуратном обращении с ними их можно использовать неоднократно. Главными критериями выбора являются толщина, ширина и влажность пиломатериала. От них зависит качество полученного результата. Длину щитов делают, ориентируясь на удобство работы с ними в конкретных строительных условиях.

Статьи по теме:

Для заливки монолитного фундамента – плитного или ленточного – часто используется деревянная опалубка. Она недорогая, кроме того, пиломатериалы позволяют сооружать конструкцию любой конфигурации, даже самой сложной.

Деревянные щиты весят не лишком много (максимальный вес одного из них не превышает 60 кг), они достаточно прочны.

Однако частным застройщикам, которые осуществляют строительство самостоятельно, следует знать: все положительные качества зависят от того, насколько правильно будет выбрана доска для опалубки фундамента.

Сорт и порода

Доска для опалубки фундамента (устройство опалубки для фундамента своими руками) должна обладать определенной твердостью: мягкое дерево при заливке может растрескаться. По этой причине лиственные породы стараются не применять. Щиты изготавливают из ели, сосны или пихты.

Особенно важно выбрать правильную породу, если вы в дальнейшем собираетесь использовать опалубку повторно . Для изготовления мелкощитовой опалубки одноразового использования допускается применение древесины любой породы (устройство несъемной опалубки для фундамента).

Что касается сорта, то для многоразовой опалубки обычно используют не ниже второго. В прочих случаях допускается применение третьего и даже четвертого сортов.

Габаритные размеры

Для опалубки фундамента толщина доски играет важнейшую роль. От данного показателя зависит прочность конструкции, а, следовательно, и качество поверхности заливки.

Для изготовления мелкощитовой опалубки подойдет доска 19 мм. Но эта величина является минимально допустимой, оптимальной же считается толщина, равная 25 мм.

Крупнощитовую опалубку сооружают из более толстого пиломатериала – от 40 до 50 мм. На выбор доски по толщине влияет и конструкция опалубки, в частности, расстояние между раскосами – вертикальными опорами. Чем больше шаг между стойками, тем толще должна быть доска.

Максимально допустимая ширина доски – 250 мм. Чем больше этот параметр, тем выше вероятность получить в результате заливки волнистую поверхность монолита.

Многие специалисты уверенно заявляют, что ширину следует ограничить 150-ю мм. В этом случае получится гарантированно ровные стенки монолита.

Технологические требования к пиломатериалу

Чтобы понять, какие доски нужны для опалубки фундамента, следует ознакомиться с основными требованиями, которые им предъявляются:

Жесткость и прочность: доски должна выдержать давление бетона, которое, кстати, увеличивается в случае применение виброинструмента. Инженеры-строители в этом случае при выполнении расчетов применяют коэффициент 1,2. Следовательно, нагрузка на опалубку увеличивается на 20%.
Устойчивость к растрескиванию: древесина мягких пород подвержена растрескиванию в момент приложения к ней нагрузки. По этой причине строители избегают березу и другие лиственные породы дерева.
Влажность: излишне высушенное дерево активно поглощает влагу, забирая ее у бетона. По этой причине слои монолита, прилегающие к пиломатериалу, не в состоянии набрать нужную прочность. В результате будут наблюдаться обламывание кромок фундамента, его расслоение. Влажность доски должна быть не ниже 25%. Перед бетонированием щиты обильно увлажняются, а в жаркую погоду данная процедура проводится периодически вплоть до снятия опалубки.
Щелочная или нейтральная реакция: Бетон не любит кислую среду – под ее влиянием он плохо схватывается. Именно поэтому никогда не изготавливают опалубку из дубовых досок – древесина того дерева характеризуется повышенной кислотностью.

Доски, предназначенные для сборки опалубочных щитов, должны иметь ровные грани, перпендикулярные пластям. Только в этом случае можно сбить качественный щит без щелей и перекосов.

Для ответственных фундаментов опалубку изготавливают из обрезной доски. Для малоответственных (например, для фундамента забора (устройство ленточного фундамента для забора) или септика) можно ограничиться и необрезной доской – она дешевле.

Но и в том и другом случае лицевая сторона изделия должна быть гладко оструганной (под лицевой подразумевается поверхность, которая будет впоследствии обращена к бетону).

Информация о столбчатых фундаментах находится тут. Информация о свайных фундаментах находится здесь.

Видео об ошибках при монтаже опалубки.

Какие выбрать доски для строительства опалубки?

При заливке фундаментов зданий, сооружений и других монолитных бетонных конструкций, часто используется съемная опалубка из деревянных досок. Она способна придать раствору правильную форму, не позволит ему полностью занять объем выкопанной траншеи. Отличается простотой монтажа, ремонтоспособностью, небольшой стоимостью. Потому доски являются оптимальным вариантом для разового использования в частной застройке. В дальнейшем они могут понадобиться для черновых полов, временных строений или других подобных нужд. При планировании многократного применения лучше заказать фанеру для. Ее цена выше, однако она способна выдерживать до 1000 заливок.

Требования к материалу

Доски отличаются относительно небольшим весом, прочны, надежны, хорошо поддаются обработке, просто и быстро монтируются, легко подрезаются. Они доступны, предложены разными размерами в магазинах и у производителей. Однако не слишком удобны, если возникает необходимость в получении опалубки округлых траекторий. При их выборе учитывают нагрузку, создаваемую раствором, иначе есть риск искривления или разрушения.

Решая, из чего делать опалубку для заливки фундамента, важно помнить, что это временная конструкция, часто разового использования. Потому значительного качества от нее не требуют, главными являются прочностные характеристики и относительная ровность. Чаще применяется древесина 3 или 4 класса, стоимость которой не слишком высокая.

Подходят полуобрезные или обработанные доски. Последние предпочтительнее, так как они имеют конкретные размеры, и уменьшается время на подготовительные работы. Особые требования предъявляются к длине и толщине. Первая определяется исходя из протяженности траншеи и запаса в 2–3 см. Вторая не должна быть менее 20 мм, иначе под давлением бетона возможно образование прогибов и фундамент получится неровным. Многие специалисты на вопрос: какой толщины изделия использовать для опалубки, отвечают, что 30–50 мм. Ширина выбирается покупателем произвольно, оптимальным вариантом считается 20–25 см. В этом случае экономится время на сбивание щита.

Очень важно выбрать древесину правильной влажности. Данный показатель должен быть не менее 25 %. Соблюдение этого требования обязательно, потому что такие доски:

не будут впитывать влагу из раствора и не повлияют на качество готового фундамента;
не пропитаются бетоном, за счет чего подойдут для повторного использования после разборки.

Какие доски лучше всего использовать для опалубки

Основные требования к материалу для опалубки
Сколько нужно материала для деревянной опалубки?
Строительство опалубки и ее разборка после заливки бетона
Советы профессионалов

При проведении любых строительных работ всегда возникает необходимость создавать железобетонные конструкции, поэтому без опалубки обойтись нельзя. В качестве исходного материала для опалубки применяется металл, пластик, дерево или их сочетание. Использование металлических и пластиковых моделей не всегда целесообразно, так как они имеют большую стоимость. Поэтому для создания фундамента частного дома вполне подходит деревянный вид опалубки. Какие доски лучше всего использовать для опалубки и сколько их понадобится?

Схема сборно-разборной опалубки.

Основные требования к материалу для опалубки

Опалубка из деревянной доски является временной конструкцией, с помощью которой можно придать правильную форму основанию здания, и не позволить бетонной смеси заполнить весь объем траншеи. Для ее создания применяются доски любой породы дерева.

Лучше всего использовать недорогие породы, так как после разборки опалубки дальнейшее применение данного материала ограничено.

Для данной конструкции используют как обрезной, так и не обрезной тип досок. Однако при монтаже опалубки щиты необходимо сбивать лицевой стороной доски внутрь, с расположением ее к бетонному раствору. Обрезная доска является наиболее популярным материалом, потому что она имеет конкретные размеры, что позволяет намного уменьшить трудозатратность работ по отделке фундамента, так как в таком случае его поверхность будет ровной.

Схема опалубки для траншей и откосов.

Основные требования к материалу для создания опалубки предъявляются к толщине и длине материала. Длина должна выбираться с учетом размера траншеи, так как при конструировании щитов доски должны немного выступать за границы бетонного основания.

Бетонная смесь обладает очень большой плотностью, поэтому стены щитов будут находиться под сильным давлением. Это значит, что доски необходимо выбирать соответствующей толщины, которая способна будет выдержать данное давление. Минимальная толщина материала должна быть 20 мм. Оптимальным вариантом будет использование обрезной доски толщиной 30-50 мм. В большинстве случаев ширина материала выбирается из того, что имеется в наличии, но хорошим вариантом можно считать деревянную доску шириной 200-250 мм.

Во избежание впитывания деревом воды из бетонного раствора следует использовать такой материал, влажность которого будет больше 25%. Данного значения следует придерживаться по таким причинам:

при соблюдении такой влажности не пострадает качество бетона. При впитывании деревом воды из смеси полезные свойства бетона могут несколько ухудшиться;
соблюдение данного условия позволит после разборки щитов использовать доски в других целях, так как они не будут пропитаны бетоном и сохранят свои свойства.

Сколько нужно материала для деревянной опалубки?

Перед тем как покупать или заготавливать материал для опалубки, необходимо посчитать, сколько его нужно. Доски можно приобрести в строительных магазинах, которые занимаются продажей пиломатериалов.

Схема опалубки для столбчатых фундаментов.

Чтобы немного сэкономить, можно купить обрезной материал на ближайшей пилораме, так как там они будут стоить намного дешевле.

Общепринятым показателем подсчета объема досок считается их количество на 1 м 3 . Например, если доска имеет толщину 25 мм, ширину 150 мм и длину 6 м, то в 1 м 3 будет приблизительно 43 шт. Чтобы посчитать общее количество необходимого материала, следует длину периметра фундамента поделить на длину доски, высоту щитов поделить на ее ширину, а полученный результат перемножить между собой. В конечном итоге можно получить общее количество досок. Имея данное значение, можно посчитать, сколько надо потратить денег на приобретение данного материала.

Строительство опалубки и ее разборка после заливки бетона

Соединяя доски в щиты, не стоит забывать, что бетонная смесь, имея большую массу, может разрушить всю конструкцию опалубки. Поэтому при ее сборке следует придерживаться таких правил:

для соединения досок лучше всего использовать гвозди, концы которых нужно загибать. Это дает возможность сохранить им свое положение при большом давлении;
для соединения не рекомендуется использовать саморезы, потому что они под давлением могут выдавливаться, что приведет к разрушению щитов;
собранную опалубку можно устелить изнутри полиэтиленом, чтобы исключить возможность протечки бетонной смеси наружу;
для увеличения влажности перед заливкой бетона щиты можно смочить водой;
снаружи деревянных щитов можно установить распорки, которые будут противодействовать выпиранию досок наружу.

Советы профессионалов

Гладкость поверхности. Чтобы бетонная конструкция получилась ровной, необходимо ту сторону досок, которая соприкасается с бетоном, обстругать и отшлифовать.
Сборка щитов с помощью перпендикулярных брусков и длинных гвоздей. Гвозди забиваются со стороны поверхности, которая прилегает к бетону. Они должны насквозь пробить щит и выйти из крепежных брусков на длину в 3-5 см. Этот излишек следует загнуть и забить молотком.
Бруски перекрытий нужно размещать на расстоянии 30-40 см друг от друга и обязательно захватывать ими края щита. В этом случае стыковку нескольких элементов сделать будет проще.
Запас прочности по толщине. Толщина в 20 мм является минимально допустимой. Лучше выбирать материал толщиной 30-50 мм.
Бетон должен затвердеть. Убирать опалубку можно только после полного затвердения бетона. В таком случае лучше перестраховаться и переждать несколько дней, чем ремонтировать результат капитальных трудов стазу после завершения работ.
Для особо гладкой заливки сторону щитов, которая примыкает к бетону, можно обить натуральной фанерой. Ее крепят гвоздями с широкими шляпками длиной 40 мм. Каждый гвоздь должен быть максимально утоплен в дерево без малейшего зазора. Плотность забивки гвоздей составляет 15-25 шт на 1 м 2 .

При правильной сборке опалубки и аккуратной заливке бетонной смеси доски почти не пострадают, поэтому они могут быть использованы при дальнейших строительных работах. Конечно, для постройки забора или чистовой отделки они не подойдут, но при конструировании, например, чернового пола, данный материал вполне сгодится.

Какие доски использовать для опалубки: основные требования, подсчет материала

Какие доски использовать для опалубки, чтобы добиться максимально ровной поверхности бетонного основания? Основные требования к материалу для создания опалубки и подсчет его количества.

Источник: moifundament.ru

Выбор доски для опалубки фундамента

Сорт и порода

Габаритные размеры

Технологические требования к пиломатериалу

Жесткость и прочность: доски должна выдержать давление бетона, которое, кстати, увеличивается в случае применение виброинструмента. Инженеры-строители в этом случае при выполнении расчетов применяют коэффициент 1,2. Следовательно, нагрузка на опалубку увеличивается на 20%.
Устойчивость к растрескиванию: древесина мягких пород подвержена растрескиванию в момент приложения к ней нагрузки. По этой причине строители избегают березу и другие лиственные породы дерева.
Влажность: излишне высушенное дерево активно поглощает влагу, забирая ее у бетона. По этой причине слои монолита, прилегающие к пиломатериалу, не в состоянии набрать нужную прочность. В результате будут наблюдаться обламывание кромок фундамента, его расслоение. Влажность доски должна быть не ниже 25%. Перед бетонированием щиты обильно увлажняются, а в жаркую погоду данная процедура проводится периодически вплоть до снятия опалубки.
Щелочная или нейтральная реакция: Бетон не любит кислую среду – под ее влиянием он плохо схватывается. Именно поэтому никогда не изготавливают опалубку из дубовых досок – древесина того дерева характеризуется повышенной кислотностью.

Доска для опалубки фундамента, толщина, какие доски нужны

Доска для опалубки фундамента — основные характеристики, влияющие на качество монолита. Породы дерева, применяемые для изготовления опалубки.

Источник: ks5.ru

Выбор доски для опалубки фундамента

Для заливки ленточного фундамента необходимо подготовить опалубку.

Сейчас существуют металлические разборные модели, однако их стоимость не всегда позволяет их применение. К тому же такие конструкции удобны при многократном использовании.

А для обустройства фундамента частного дома вполне подойдет испытанный годами метод устройства

Материалы для деревянной опалубки

Опалубка из деревянных досок является съемной временной конструкцией, позволяющей придать форму фундаментной основе и не позволяющая бетону заполнять весь объем траншеи. Она имеет вид деревянных щитов, сбитых из досок.

Для ее изготовления используются доски любой породы дерева. Наиболее часто применяются для этих целей недорогие породы, так как дальнейшее использование материала очень ограничено, и более дорогостоящие материалы использовать не рационально.

Для изготовления опалубки применяются как обрезные, так и не обрезные доски. Однако при монтаже опалубки следует иметь в виду, что щиты сбиваются лицевой стороной доски внутрь, с расположением к массе бетона.

Поэтому эта поверхность должна быть ровной.

Технологические требования: размеры и влажность

Основные требования при выборе доски предъявляются к длине и толщине. Длина доски должна учитывать размер траншеи и при монтаже щитов для опалубки доски должны немного выступать за предполагаемые границы фундамента.

Так как бетон обладает высокой плотностью и может создавать высокое давление на стенки деревянных щитов, то доски необходимо выбирать соответствующей толщины, способной выдержать создаваемое бетонной смесью давление. Оптимальным выбором толщины досок принято считать 25-50 миллиметров.

Можно использовать материалы с большей толщиной, однако не следует применять слишком тонкие доски.

Толщина доски для опалубки в большинстве случаев используется произвольная, но идеальным вариантом можно считать доску шириной в пределах 200 мм.

Во избежание запитывания досками бетонной смеси необходимо выбирать материал с влажностью не менее 25 процентов. Этого условия необходимо придерживаться по двум причинам.

Во-первых, это позволит в дальнейшем использовать доски со щитов для опалубки, так как они не будут пропитаны цементным молоком и сохранят свои технологические свойства.
Во-вторых, при соблюдении этого требования не пострадает качество бетона. При впитывании его в поверхность доски скрепляющие компоненты впитываются прежде всего.

Как использовать доски?

Соединение досок желательно производить таким образом, чтобы они могли быть использованы в дальнейшей эксплуатации. Для этого необходимо, прежде всего, обеспечить

Их целостность при скреплении. С этой целью рекомендуется для соединения досок использовать гвозди. Концы гвоздей необходимо загнуть, что даст возможность им сохранить свое положение при давлении бетонной смеси.
Не рекомендуется использовать для скрепления шурупы, так как они могут выдавливаться бетоном и в результате этого доска может получить дефекты. Кроме того, снаружи деревянных щитов следует установить распорки, которые будут ограничивать выпячивание доски под давлением изнутри конструкции.
Сохранение их качеств при заливке. Основной проблемой сохранения досок и их свойств является предотвращение попадания бетона при впитывании.Для этого достаточно соблюсти всего два условия – использовать доски с высокой влажностью, о чем уже упоминалось выше, и применить изолирующие материалы.
Чтобы увеличить влажность доски, перед заливкой бетона рекомендуется смачивать ее водой. В качестве изоляторов отлично подходит рубероид, полиэтилен, пергамин, которые можно закрепить на доске степлером.

Дальнейшее использование досок после разборки щитов при сохранении их свойств и целостности мало ограничена. Конечно, для изготовления лицевых поверхностей в строительстве или для сооружения ограды они уже вряд ли подойдут. Но при устройстве, например, чернового пола эти доски окажутся незаменимыми.

Если доски сохранили свою поверхность чистой, без наплывов бетона, то их можно повторно использовать для других бетонных работ, где требуется устройство опалубки.

Кроме того, такие доски, даже получившие определенные загрязнения, могут применяться для изготовления временных конструкций, необходимых при строительстве здания. Часто именно этот материал впоследствии используют для сооружения строительных лесов, лестниц и временных ограждений.

Где выгоднее покупать — рассмотрим варианты

Покупку можно осуществлять в строительных магазинах, которые занимаются продажей пиломатериалов. Немного сэкономить можно при покупке материала у непосредственного изготовителя. В каждом городе имеются пилорамы, где можно купить готовые доски или заказать их изготовление по заданным параметрам.

Там же можно договориться о цене доски для опалубки и ее доставке. Если в пределах города находятся производственные мощности расположенного в городе лесничества, то можно еще удачнее приобрести материал и там.

В некоторых случаях, когда длина не играет особой роли, можно обратиться за помощью на мебельное производство, где иногда остаются остатки досок, подходящие для устройства опалубки.

Расчет стоимости затрат и количества досок можно вести по следующей формуле. Общепринятым показателем расчета объема досок считается их количество в одном кубическом метре.

При размерах доски 25*150 мм их количество будет примерно 42-43 штуки длиной шесть метров.

Далее длину периметра фундамента надо разделить на длину доски – в данном случае на 6. Высоту опалубки делим на ширину доски. После этого полученные результаты надо перемножить и так получается количество досок.

Имея эти данные, несложно рассчитать общие затраты на их приобретение с учетом стоимости доски в организациях, где планируется осуществлять приобретение материала.

Какая доска подойдет для опалубки фундамента

Для заливки ленточного фундамента необходимо подготовить опалубку. Какие доски для этого лучше подойдут?

Источник: evrostroy-spb.ru

Какая доска нужна для опалубки фундамента? Сравниваем, даем оценку и делаем правильные выводы

От того, насколько правильно вы соорудите опалубку, зависят многие параметры будущего фундамента: точность его размеров (а значит, и соответствие возводимой конструкции), расположение, фактура застывшей поверхности. Во многом грамотность конструкции определяется качеством пошедших на нее досок.

Доска может быть взята как обрезная, так и не обрезная. Но та сторона, которой она будет прилегать к бетону, должна быть ровной. Для этого закупленный материал, как минимум, обстругивается, а в некоторых случаях и шлифуется. Гладкость внутренней поверхности опалубки обеспечит ровную стену фундамента, что значительно облегчит последующие работы.

При соблюдении этих условий опалубка получится качественной и крепкой, а доска после может быть пущена на решение других задач.

Помимо правильной доски качество опалубного места определяется и грамотно сбитыми его составляющими.

Доски сбиваются поперечными брусками, укладываемыми на ребро, или же обрезками таких же досок, положенными плашмя.

Напоследок – пара слов об уже сбитых щитах. Они не должны быть чрезмерно велики или тяжелы. 2 человека должны иметь возможность без труда установить и демонтировать опалубку. Максимальная длина для щита – 6 метров, наибольший вес – 70 кг. Если доски берутся более толстые, естественно, щит делается более узким, потому что в первую очередь внимание обращается как раз на его массу. А уяснив, какая доска нужна для опалубки фундамента, вы без труда определитесь с ее выбором и сумеете сделать качественный и прочный деревянный короб для основания своего дома.

Какая доска нужна для опалубки фундамента? Сравниваем, даем оценку и делаем правильные выводы — Легкий ремонт квартир и домов

Источник: remtra.ru

Какая нужна доска для опалубки?

Опалубкой называют систему, которая применяется в строительстве и необходима для того, чтобы придать нужную форму разнообразным конструкциям из железобетона и бетона. Состоит опалубка из палубы и крепежных элементов. Палуба соприкасается непосредственно с бетонной смесью и оказывает влияние на ее качество. Леса и крепеж обеспечивают устойчивость всей системы. Для создания данной конструкции необходима доска для опалубки.

Чтобы залить ленточный фундамент, вам обязательно потребуется опалубка. В настоящее время можно приобрести металлические разборные модели опалубки, но они обладают довольно высокой стоимостью, что ограничивает возможность их использования. Такие конструкции лучше всего использовать для многократного применения. Если же вам требуется сделать опалубку для фундамента при строительстве частного дома, то лучшим вариантом в этом случае будет проверенная годами деревянная опалубка.

Материалы для опалубки

Опалубка, которая изготовляется из деревянных досок, представляет собой съемную временную конструкцию, которая поможет вам придать форму вашему фундаменту, и ко всему прочему она не позволит бетону растечься и заполнить собой всю траншею. Такая опалубка представляет собой деревянные щиты, которые сбиваются из досок.

Для изготовления данного вида опалубки можно использовать доски любой породы. Чаще всего для этой цели применяют доски из недорогих пород дерева, так как в дальнейшем они практически не будут использоваться и поэтому нерационально использовать более дорогие материалы. Оптимальным вариантом считаются сосновые доски для опалубки 3-4 сорта.

При изготовлении опалубки можно использовать как необрезные, так и обрезные доски. Однако не стоит забывать, что при монтаже опалубки щиты будут сбиваться таким образом, чтобы к массе бетона была обращена лицевая сторона досок, которая обязательно должна быть ровной. От этого будет зависеть качество поверхности вашего фундамента.

Технологические требования: влажность и размеры

При выборе досок основные требования предъявляются к их толщине и длине. Длину доски нужно подбирать с учетом размеров траншеи, а во время установки щитов опалубки нужно делать так, чтобы доски немного выступали за границы предполагемого фундамента.

Не секрет, что бетон имеет очень высокую плотность и оказывает достаточно большое давление на стенки опалубки, поэтому доски, из которых будут сбиваться щиты, должны иметь такую толщину, которая позволит им выдержать давление, которое будет создаваться бетонной смесью. Рекомендуется использовать для опалубки доски толщиной 25-50 мм. Конечно, при желании можно использовать и более толстые доски, но более тонкие применять не следует, так как это чревато последствиями.

Ширина досок, используемых для опалубки, не так важна, можно использовать те, которые есть в наличии. Но идеальным вариантом является доска, чья ширина составляет 15 см.

Для того, чтобы избежать запитывания бетонной смеси досками, нужно обязательно выбирать такой материал для опалубки, влажность которого составляет не менее 25%.

Данный параметр очень важен по двум причинам:

В дальнейшем вы сможете снова использовать доски, из которых были сделаны щиты, так как они не пропитаются цементным молоком и, соответственно, сохранят в полном объеме все свои технологические свойства.
Также, это позволит сохранить качество бетона на должном уровне, так как если бетон будет впитываться в поверхность досок, то прежде всего будут впитываться скрепляющие элементы.

Использование досок

Доски необходимо соединять таким образом, чтобы в дальнейшем их можно было использовать снова.

Для этого следует при скреплении щитов опалубки обеспечить:

Целостность досок. Чтобы этого добиться рекомендуется использовать гвозди для соединения досок. При этом желательно загнуть концы гвоздей, чтобы они могли остаться в своем положении, когда на опалубку будет оказывать давление бетон. Специалисты не рекомендуют использовать шурупы для скрепления щитов, так как бетон их может выдавить, что приведет к нарушению целостности досок. Помимо этого необходимо устанавливать распорки с наружней стороны щитов, которые смогут ограничить выпячивание досок при большом давлении с внутренней стороны конструкции.
Сохранность всех их качеств во время заливки. Для того, чтобы сохранить все свойства досок, необходимо предотвратить при впитывании попадание бетона в них. Чтобы этого избежать, нужно соблюсти два условия — использовать изолирующие материалы и применять в конструкции доски, имеющие высокую влажность.

Для того, чтобы влажность досок повысилась, необходимо перед заливкой бетона смочить их водой. В качестве изолятора очень хорошо подойдет пергамин, полиэтилен и рубероид, которые легко могут быть закреплены на доске при помощи степлера.

Если вы сможете сохранить целостность досок и все их свойства, то в дальнейшем, после разборки щитов, вы сможете использовать доски для других потребностей. Для сооружения ограды или для сооружения лицевых поверхностей они уже не подойдут, но их них можно будет сделать, к примеру, черной пол, стропила.

Если же у досок для опалубки поверхность останется чистой и на ней не будет наплывов бетона, то можно будет использовать их повторно для устройства фундамента.

Если же доски получили некоторые загрязнения их можно использовать для сооружения временных конструкций, которые нужны при строительстве здания. Данный материал затем часто используется для временных ограждений, лестниц и строительных лесов.

Где покупать?

Безусловно, можно осуществить покупку в строительном магазине, занимающемся продажей пиломатериалов, но если вы хотите немного сэкономить, то стоит приобретать материалы непосредственно у производителя. Пилорамы есть в каждом городе и там можно или приобрести уже готовые доски, или по заданным параметрам заказать их изготовление. Помимо этого там же можно решить вопрос о стоимости досок для опалубки и об их доставке на объект. Если в вашем городе расположены производственные мощности какого-нибудь лесничества, то там можно приобрести материал еще удачнее.

Также, если вам не важна длина досок, можно обратиться на мебельное производство, где часто можно найти остатки досок, вполне пригодных для сооружения опалубки.

Как рассчитать доску для опалубки?

Продается доска в кубах, значит нам нужно знать сколько кубических метров доски пойдет на устройство опалубки. Расчет сделать достаточно просто. Высчитываем погонные метры щитов опалубки — это их длинна. Полученное число умножаем на высоту щитов — это будет площадь. Теперь осталось этот результат умножить на толщину доски и мы будим знать сколько кубов досок для опалубки нам нужно.

Пример расчета

Допустив, у нас длинна щитов получилась 180 м. Высота щитов равна высоте цоколя и составляет 0,45 м. При такой высоте цоколя можно применять доску толщиной 30 мм.

Умножаем полученные данные:

180х0,45х0,03 = 2,43 м3

Кроме самой доски нужно приобрести брусок для скрепления досок в щиты и устройства подпорок. В среднем их количество равно 30-40% от количества досок. И не забываем, что материал нужно брать с запасом 5-10%.

На основании этих данных нужно рассчитать общие затраты на опалубку, учитывая стоимость досок.

Какая доска нужна для опалубки фундамента? Сравниваем, даем оценку и делаем правильные выводы

Перед оборудованием ленточного основания под дом важно точно знать, какая доска нужна для опалубки фундамента. Эти деревянные направляющие, применяемые с давних пор, чрезвычайно необходимы для получения качественной основы, которая станет гарантией длительной эксплуатации жилища. Опалубку применяют и для придания нужной формы ленточному фундаменту, и для предотвращения заполнения бетоном всей траншеи. Затем конструкция довольно легко демонтируется и остается готовый фундамент, который используется в качестве основы для постройки. Сейчас современная промышленность предлагает разборные опалубки, сделанные из металла, хорошо просчитанные и достаточно легкие в применении. Однако они моментально сделают обустройство вашего фундамента чуть ли не вдвое дороже. Поэтому обычно металлическая опалубка закупается строительными организациями для многоразового применения. Правда, есть и несъемные варианты, которые после застывания бетона становятся частью фундамента.

Такой вариант можно рассматривать, если дом возводится на зыбких грунтах, и фундамент нуждается в армировании. Хотя более традиционные способы его укрепления (железными штырями, связанными проволокой) все равно оказываются более экономичными. Единичное же строительство личного дома на нормальном грунте вполне может обойтись традиционной деревянной конструкцией.

Какая доска нужна для опалубки фундамента, как формируется опалубка, и какие технологические особенности нужно учитывать, и объясняет нижеприведенный материал.

Доска может быть взята как обрезная, так и не обрезная. Но та сторона, которой она будет прилегать к бетону, должна быть ровной. Для этого закупленный материал, как минимум, обстругивается, а в некоторых случаях и шлифуется. Гладкость внутренней поверхности опалубки обеспечит ровную стену фундамента, что значительно облегчит последующие работы.
Толщина используемых досок в значительной мере зависит от объема заливаемого бетона. Чем он больше – тем толще древесный материал. Однако минимальное значение – 20 миллиметров. Более тонкая доска прогнется под весом даже неглубокого фундамента, и вместо ровного и строгого основания вы получите нечто волнистое, впоследствии практически не поддающееся коррекции. Обычно останавливаются на досках в 40-50 мм. Все доски должны иметь одинаковую толщину. Разнобой не даст необходимой точности при сооружении опалубки. Если элемент выбивается из общего ряда, он подтесывается.
Длина опалубной доски должна превышать глубину траншеи на 25-30 миллиметров.
Ширина досок не имеет настолько принципиального значения. Однако обычно на щиты пускается пиломатериал 15-20 см шириной: с ним удобнее работать, а по стоимости он немного дешевле. Более широкие элементы будут под воздействием бетона сильно коробится. А вот если среди досок попадется более узкая, игнорировать ее не стоит, если нормам соответствуют длина и толщина.
Порода дерева и вовсе не важна. Напротив, под щиты опалубки стараются брать наиболее дешевую древесину.
С влажностью дело обстоит с точностью наоборот, чем при строительстве дома или укладке полов: дерево должно быть сырым. Как минимум – естественной влажности, а лучше даже больше, процентов 25. Во-первых, на такие доски бетон налипать не будет, и их можно будет использовать в дальнейших работах, к примеру, для создания чернового пола или строительных лесов. Во-вторых, древесина не сможет вытянуть воду из бетона, а значит, его характеристики не изменятся, и он останется по-прежнему качественным. Если щиты пересохли, строители их перед установкой обильно смачивают и оставляют минут на 10 для впитывания влаги.
Закупать доску выгоднее непосредственно на пилораме – они существуют практически в каждом городе, если только он не расположен в пустыне или степи. Такой же необработанный материал со склада обойдется процентов на 20 дороже, а купленный в строительном магазине взлетит в цене почти вдвое.

При соблюдении этих условий опалубка получится качественной и крепкой, а доска после может быть пущена на решение других задач.Помимо правильной доски качество опалубного места определяется и грамотно сбитыми его составляющими.

Доски сбиваются поперечными брусками, укладываемыми на ребро, или же обрезками таких же досок, положенными плашмя.
Шаг между крепящим пиломатериалом – 30-40 см.
Сбивается конструкция со стороны, которая будет обращена к бетону.
Гвозди, что скрепляют составляющие, берутся в 2-3 раза длиннее толщины досок, из которых состоит щит.
Вышедший с другой стороны гвоздь загибается, чтобы он не вышел под давлением залитой бетонной смеси.
Категорически нельзя пользоваться шурупами, саморезами и болтами. Их бетон просто выдавит наружу, а рифленая головка болта может повредить будущее основание. Это повлечет за собой необходимость восстановления только заложенного фундамента.
Установленная опалубка подпирается дополнительными опорами для обеспечения лучшей сопротивляемости давлению раствора. В качестве таковых может использоваться толстый брус.
Для увеличения гладкости внутренней стороны опалубки нередко на нее набивают фанеру. Для этого применяются гвозди с широкими шляпками, которые утапливаются в материал заподлицо. Расход крепежа – 15-25 штук на квадратный метр.
Если вы намерены в дальнейшем активно использовать доски или щиты опалубки, они еще пригодятся в другом предназначении.
Бетонная сторона изолируется от контакта с раствором. В качестве прокладочного материала применяются рубероид, пергамин, полиэтилен, закрепленные строительным степлером.

Какая доска нужна для сборки опалубки

Опалубка – это полая форма, применяется для заливки цементного фундамента. Она состоит из плоских вертикальных щитов (палуб), расположенных по периметру будущего здания. Между двумя палубами заливается строительный раствор, который постепенно застывает. После того, как бетон наберет требуемую прочность, конструкция демонтируется.

Оглавление:

Критерии выбора
Методика расчета
Расценки

Как выбрать материал?

Самая популярная – натуральная древесина. Она способна выдерживать сильные нагрузки без деформации. Стоимость деревянных значительно ниже, чем цена щитов, изготовленных из металла и пластика.

Вначале следует определиться, какой будет конструкция: одно- или многоразовой. От этого зависит, из каких досок лучше строить опалубку. Если ее планируется утилизировать после демонтажа, можно сэкономить. При возведении многоразовой системы нужно тщательно выбирать сорт и вид древесины, размеры и толщину досок.

1. Толщина.

Определяет надежность, выбирается в зависимости от промежутка между вертикальными опорами. Чем длиннее это расстояние, тем прочнее она должна быть.

Минимально допустимая толщина – 19 мм. Тонкие лучше не покупать.
25-50 мм считается оптимальной для фундамента.
Чем массивнее опалубка, тем больше вероятность, что цемент застынет волнами. Максимально допустимый показатель составляет 250 мм.

Строители не рекомендуют использовать толстые виды. Если на будет поступать большая нагрузка, лучше усилить конструкцию за счет установки дополнительных креплений и вертикальных опор.

2. Длина и ширина.

Размеры доски не регламентированы. По мнению строителей, оптимальной является ширина 150-200 мм. Длина может быть любой, но слишком короткие покупать не рекомендуется. Иначе для сборки опалубки по периметру здания понадобится много времени.

Габариты не имеют большого значения, на площадке крупные доски можно нарезать на мелкие, а небольшие прибить друг к другу. Каркас нужной длины и ширины собирается из материалов с любыми габаритами. На практике часто используются щиты с размерами 1 на 1 метр. Шаг между вертикальными опорами составляет 70-90 см.

3. Сорт и разновидность.

Лучше выбрать изделие первого сорта. Для экономии бюджета можно купить и второй. Он не отличается по прочности, но древесина будет более неровной и сучковатой. Углошлифовальной машинкой можно отполировать поверхность до идеального состояния.

На практике часто используется опалубка из обрезной доски. Она отличается наличием подзола – дефекта, полученного при распиливании дерева. У первого сорта его размер небольшой, а прочность наравне с необрезной. Поэтому можно выбрать более экономичный вариант.

4. Порода.

Лучше покупать хвойную древесину. Самой крепкой является сосна, на втором месте – ель и пихта. Мягкие лиственные породы при заливке фундамента могут растрескаться. Из такой доски делать опалубку не рекомендуется, если планируется использовать ее повторно. Одноразовые конструкции можно строить из лиственных деревьев. Под строгим запретом находится только дуб. Он обладает повышенной кислотностью, которая мешает бетону затвердевать.

5. Влажность.

Сухое дерево впитывает влагу из цементной смеси, что ухудшает технические характеристики бетона. Влажность должна быть не менее 25 %. При монтаже опалубки в жаркий день строители увлажняют поверхность. Чтобы предотвратить потерю влаги, можно пропитать древесину специальным составом, окрасить или залакировать.

6. Гладкость.

Поверхность, обращенная к цементному раствору, должна быть идеально ровной. Конструкция с щелями и перекосами повлияет на форму фундамента и его технические характеристики. Для устранения дефектов следует хорошо отполировать материал перед началом работ.

Как рассчитать количество досок?

Размер и высота зависят от конструкции фундамента, расчетных нагрузок на деревянный каркас. Расчет лучше поручить профессиональному инженеру. Зная размеры будущей опалубки, число можно определить самостоятельно.

Понадобятся следующие показатели:

Длина периметра будущего дома.
Высота фундамента (с учетом припусков).
Толщина досок.

Разберем расчет на конкретном примере. Допустим, нужно построить дом с шириной 10 и длиной 20 метров. Рассчитанная высота фундамента составляет 50 см. Заложенные припуски – 20 см, в качестве пиломатериала хозяин решил выбрать доски с толщиной 25 мм.

Как выполняется расчет:

В первую очередь рассчитывается периметр здания: 2х(20+10) = 60 метров.
Полученное значение следует удвоить, так как опалубка устанавливается с внутренней и внешней стороны фундамента: 60х2 = 120 метров.
Определяем общую высоту с учетом припусков: 50+20 = 70 см.
Умножаем двойной периметр на высоту и толщину в метрах: 120х0,7х0,025 = 2,1 куб. м.

Материалы следует покупать с запасом 20-30 % от расчетного количества. В расчете не учитывается древесина для строительства брусков-подпорок. В партиях иногда встречается заводской брак, а во время монтажа возникают потери.

Как собрать деревянную опалубку?

Для скрепления щитов следует использовать гвозди. Саморезы и шурупы выпадают под давлением бетона, конструкция частично разрушается. Гвозди вбиваются в дерево с той стороны, которая будет обращена к цементному раствору. Торчащие концы нужно загнуть в целях безопасности.

Опытная бригада из 3-4 человек способна собрать ее менее, чем за 1 час. Опалубка из деревянных досок строится так:

Выкапывается траншея по периметру здания.
Из ямы удаляется мусор: корни, камни.
Дерево нарезается на части необходимых размеров.
Сколачиваются щиты (палубы) и опоры.
Отдельные части конструкции собираются в единое целое.

Монтаж начинается с установки внешних углов. Они соединяются между собой стенами, состоящими из щитов. Высокая опалубка собирается в несколько ярусов. Далее идут внутренние углы и стены, потом соединяются два ряда.

После завершения строительства необходимо проверить геометрию опалубки. Для этого используется уровень или современная лазерная рулетка. При обнаружении дефектов нужно хорошо выровнять все грани, чтобы конструкция была прочной.

Для стягивания параллельных щитов подходят болты с гайками, которые фиксируются при помощи ручных ключей. Прочные крепления не дадут стенам «разойтись в стороны» при заполнении формы бетоном. После заливки раствора болты удаляются с помощью пластиковых трубок.

Стоимость досок в Москве

Наименование	Толщина, мм	Ширина, мм	Породы древесины	Цена, рубли за м3
Обрезная 1 сорта	25-50	100 – 200	Ель, сосна	8500
Обрезная 2 сорта	25-50	100 – 200	Ель, сосна	5500 – 6500
Обрезная ТУ	22-45	90 – 140	Осина	80 – 300

В таблице указаны средние цены по Москве. Стоимость у поставщиков может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону от приведенных значений.

Когда цементный раствор наберет прочность, опалубка для фундамента демонтируется. Если разобрать конструкцию аккуратно, деревянные щиты можно использовать повторно. Материал не пропитывается цементом и сохраняет технологические свойства. Чем выше сорт древесины, тем дольше ее можно применять.

При демонтаже в первую очередь удаляются винты, стягивающие два ряда щитов. Затем частично или полностью разбираются деревянные стены. В застывшем бетоне остаются отверстия, через которые проходили пластиковые трубки. Полости следует заполнить специальным раствором. Только после этого можно приступать к гидроизоляции и продолжать строительство здания.

Доска для опалубки фундамента: выбор древесины и размера

В частном строительстве для возведения фундаментов часто используется монолитная технология, а это означает, что без монтажа опалубки не обойтись. Чтобы не покупать дорогостоящие комплекты, многие частные застройщики берутся за постройку опалубочных форм из досок.

Это вариант недорогой и позволяет собрать опалубку любой конфигурации. Разберемся, какая доска для опалубки подойдет для строительства.

Какая доска нужна для опалубки

Опалубка должна быть прочной, ведь ей придется выдержать немалые нагрузки, оказываемые бетонной смесью. Поэтому вопрос, какая доска нужна для опалубки фундамента, далеко не праздный.

Так, если использовать слишком мягкую древесину, то форма в процессе эксплуатации может потрескаться. Кроме того, важно выбрать на опалубку пиломатериалы подходящей толщины и определенного уровня влажности.

Чаще всего используется обрезной пиломатериал, так как он имеет конкретные размеры и при сборке не придется ничего подгонять. Стоит учесть и финансовый вопрос, использовать для сооружения опалубочных форм дорогостоящую древесину нерационально.

Конечно, после демонтажа форм доски можно будет использовать повторно, однако, возможности их применения ограничены. Таким образом, доска, которая нужна для опалубки, должна быть:

прочной, способной выдержать оказываемые нагрузки;
имеющей определённые размеры;
недорогой.

Характеристики

Выбирая доски для опалубки, следует помнить, что смесь обладает большой плотностью, вследствие чего давление, оказываемое на щиты, значительное. Поэтому материал нужно выбирать особенно внимательно.

Сорт древесины

Прежде всего, определимся с породой древесины. Как уже сообщалось, мягкие породы использовать рискованно, так как они могут растрескаться. Поэтому для досок для опалубки лиственные породы применять не рекомендуют. Наиболее удачным выбором станет пиломатериал из:

пихты;
ели;
сосны.

Особенно важно выбрать древесину твердых пород, если вы планируете использовать опалубку несколько раз. Если форма нужна однократно, допускается применение древесины любой породы.

Совет! Бетон плохо переносит контакт с кислой средой, он плохо схватывается. Поэтому нельзя применять древесину, которая отличается повышенной кислотностью. К числу таких пород относят, к примеру, дуб.

Содержание влаги

Еще одним важным критерием выбор является влажность древесины. Для сооружения различных конструкций, обычно, рекомендуют использовать хорошо высушенный материал.

Однако опалубка является исключением. Доска для этой конструкции должна быть достаточно влажной, минимальный допустимый показатель – 25%. Причины этого выбора:

дерево после высыхания активно впитывает влагу. Поэтому при сборке форм из сухой древесины опалубка будет активно впитывать воду из бетонной смеси, нарушая процессы естественного высыхания. Это может привести к тому, что качество бетона будет снижено;

сухие доски пропитаются бетонным молочком, поэтому они будут непригодными для дальнейшего использования. При применении древесины с высоким уровнем влажности, пиломатериал не пострадает и может быть применен для других целей.

Обработка

При покупке обратите внимание на сортность пиломатериала. Нужно найти разумный компромисс между ценой сырья и его сортностью. Так, если вы хотите построить формы многоразового использования, то выбирайте материал не ниже второго сорта. Для однократного применения вполне подойдет третьесортное сырье.

Выбор доски для опалубки для фундамента должен снижать трудозатраты на сборку форм. В принципе, можно использовать обрезные и необрезные доски. Однако первый вариант является предпочтительным, поскольку не потребуется дополнительной подгонки досок по размеру.

Доски, предназначенные для сборки опалубочных форм, должны иметь ровные края, иначе крайне сложно будет обеспечить плотную стыковку соседних элементов. А это означает, что придется потратить дополнительные усилия на заделку щелей.

Следует обратить внимание и на качество поверхности. Если она неровная, с множеством зазубрин, то при демонтаже возникнут немалые сложности. К гладким поверхностям бетон пристает не настолько крепко, чтобы возникали существенные трудности при разборке.

Совет! При выборе пиломатериала стоит учитывать и то, для каких целей строится опалубка. Так, если не требуется особенная точность, например, при строительстве основания забора, то можно выбрать и более дешевый вариант досок. Для сооружения форм для заливки фундамента дома следует приобрести более качественное сырье.

Расчет количества досок

Чтобы сделать опалубку для фундамента, потребуется приобретение необходимого количества пиломатериалов. Количество зависит от размеров форм – периметра и высоты. Разделив значение периметра на длину материала, получаем его требуемое количество по горизонтали.

Для определения числа по вертикали необходимо разделить высоту формы на её ширину. Подкупить доски необходимо обязательно с запасом, поскольку часть материала обязательно уйдет в отходы.

Итак, выбор доски, которая будет использоваться для сооружения опалубки – это важный момент. Неудачный выбор может привести к ухудшению качества сооружаемой конструкции, а это крайне нежелательно, особенно в том случае, если планируется постройка такой ответственной конструкции, как фундамент дома.

как выбрать древесину, схема сборки, размеры, цена

При выборе материала для разовой опалубки для заливки бетонных конструкций оптимальным вариантом является древесина – доски стоят дешевле влагостойкой фанеры, алюминия или пластика, но не уступают им в прочности и качестве поддержки. Также к их преимуществам относят легкость, возможность использования в дальнейших этапах строительства, простоту обработки и крепления. Максимальные требования выдвигаются к элементам, удерживающим фундамент.

Оглавление:

Как выбрать доски?
Технология сборки каркаса
Стоимость стройматериала

Какие доски нужны для опалубки?

С учетом разового назначения в применении дорогостоящих лиственных пород древесины нет необходимости, многие из них не обладают нужными характеристиками. Березовые доски не выдерживают расширения бетона в ходе гидратации и растрескиваются, дубовые – оказывают влияние на щелочной баланс смеси. Оптимальными по цене, влагостойкости и прочности являются хвойные породы, пиломатериалы из сосны и ели покупают при возведении оснований и стен частных домов и небольших построек. Осину и дешевые лиственные сорта используют для массивных систем, они не прогибаются под весом тяжелого раствора.

Предпочтение отдается обрезной доске (как минимум с одной стороны) с естественной влажностью и стандартными размерами. При длине в 6 м их рекомендуемая ширина составляет 15 см, толщина – от 20 до 50 мм. При применении необрезных материалов в разы увеличивается время на подготовку их поверхности и возрастает риск повреждения при снятии с бетонных конструкций, это же относится к чересчур сухой древесине. Минимум в 20 мм по толщине объясняется прогибом палубы при сборке из тонких элементов, максимум в 50 – соображениями экономической окупаемости, многие застройщики при возведении фундамента выбирают изделия в 25-30. Длина подбирается исходя из размеров ленты или стен и обязательного запаса в 3 см, ширина ограничена лишь бюджетом и временем.

При покупке обращается внимание на пористость: чем она будет меньше, тем лучше. Рекомендуется провести визуальный осмотр – при высоком проценте распила с кривыми краями, сколами или трещинами возрастает риск протекания раствора или прогиба опорных щитов. С целью экономии средств древесину лучше купить непосредственно на лесопилке, многие из них предлагают услуги их изготовления по заданным параметрам. Это сокращает трудозатраты, элементы просто сбиваются гладкой стороной внутрь.

Нюансы сборки опалубочных конструкций

Работы по заливке начинаются с расчета параметров и количества используемых стройматериалов. Непосредственно к сборке приступают после раскопки траншеи, очистки ее от строительного мусора, разметки и трамбовки основания. Доски осматривают на предмет искривлений и расколов и подбирают по размерам. На неответственных системах разрешается применять обрезки и куски старых пиломатериалов, но при бетонировании фундамента или вертикальных стен домов лучше приобрести новую прочную древесину. Этап подготовки завершается оценкой влажности, при ее значении ниже 25 % опалубка смачивается водой. Игнорирование этого требования приводит к ускоренному выводу влаги из раствора и проникновению цементного молочка внутрь дерева.

Используются гвозди длиной от 15 см, забиваемые с внутренней стороны и загибаемые с наружной. К обязательным условиям относят их прохождение через щит насквозь, включая прямоугольные бруски палубы. Концы гвоздей должны выходить из дерева на 5 см как минимум, в целях безопасности их загибают с помощью молотка. Шурупы для крепежа опалубки для заливки фундамента применять не рекомендуется, они выдавливаются под массой бетона. В процессе сборки доски плотно подвигают друг к другу, избегая появления крупных щелей или стыков полос с разной шириной.

Следующим этапом идет выстилание внутренних стен полиэтиленовой пленкой или закрытие отверстий герметиком. Эти меры принимаются с целью защиты конструкций от протекания смесей сквозь щели или потери ими влаги, приводящей к ухудшению прочности основания или стен. Пленка обеспечивает оптимальный влажностной режим и используется не только для закрытия торцов и дна, но и верхней стороны после выравнивания и уплотнения раствора. Собранный каркас слегка погружают в землю и после проверки уровня подпирают по бокам деревянными упорами с шагом не более 1 м.

Следом идет бетонирование – смесь заливается внутрь опалубки равномерно, без ее смещения. При уплотнении свежезалитого фундамента (проводится через каждые 15-20 см) исключается риск сдвига, штырь или глубинный вибратор опускаются строго вертикально, избегают ударов по бокам даже при условии хорошего упора. Приступать к демонтажу щитов разрешается только после просыхания раствора, рекомендуемый выдерживаемый минимум составляет 5-7 дней (в холодное время года – больше). Гладкие и ровные доски, не пропитанные цементным молочком, могут использоваться в опорных конструкциях повторно, остальные расходуются при сборки строительных лесов или настиле черновых полов.

В процессе установки, заливки и демонтаже соблюдается ряд правил:

Монтаж проводится строго по разметке как по внутренним, так и внешним углам, в ходе закрепления и подпирания несколько раз проверяется отклонение от уровня по горизонтали и вертикали. Во избежание перекосов устанавливаемые напротив друг друга доски сбиваются в щиты одинакового размера.
Гвозди забиваются исключительно с внутренней стороны и проходят бруски насквозь. Шурупы и болты не используются.
При высокой нагрузке и риске прогибания опалубку для фундамента из обрезной доски фиксируют дополнительными или более толстыми упорами.
Чересчур сухие элементы обязательно смачивают водой даже при закрытии пленкой.
Количество материала закладывается с запасом не менее 5 %, при расчете важно помнить, что щиты на 2-3 см превышают размеры заливаемой конструкции, как по длине, так и по высоте.
Бруски перекрытий при сборке обязательно захватывают края палубы, по сути они являются прочной и цельной рамой с хорошо выверенными углами.
К разборке щитов приступают только после проверки затвердевания бетона, в идеале предусматривается 1-2 дня запаса. Но передерживать слишком долго тоже нельзя, они могут присохнуть и повредить поверхность монолита при отрыве.

Стоимость материала

Вид древесины	Размеры, мм	Цена за 1 м³, рубли
Сосна, 2 сорт, обрезанная, естественной влажности	25×150×6000	4200
	40×150×6000	5300
	50×150×6000
	50×200×6000
То же, осина	50×150×6000

Помимо щитов часть древесины уходит на их соединение и создание опор, при бетонировании фундамента закладывается не менее 30 % от общего объема досок для опалубки. Для этих целей используются бруски с сечением от 5×5 см и выше, рекомендуемый шаг их размещения составляет 0,5 м.

При повышенных требованиях к гладкости поверхности на отдельных участках доски заменяют влагостойкой фанерой, при расчете общей величины затрат также учитывается потребность в гвоздях.

Какую доску использовать для опалубки фундамента

Какие доски нужны для опалубки фундамента

Опалубка – каркас из досок, элементов металлопрофиля или пластмассы, использующийся при заливке бетонным раствором ленточного фундамента. Её функциональное назначение– сохранение формы бетона до его полного затвердевания. В данной статье мы расскажем, как сделать опалубку из досок и определим оптимальные размеры доски для опалубки фундамента.

Из чего состоит опалубка?

В состав конструкции входят следующие элементы:

Щиты из досок;
Подкосы;
Крепежи;
Кронштейны;
Балки.

В зависимости от конструкции, в монтаже которой задействована опалубка, щиты могут выпускаться в одном из трёх типов исполнений:

Вертикальный – подходит для строительства стен. Имеют симметричное строение, благодаря которому их можно устанавливать в любом положении. Обычно собираются в длинную секцию при помощи клиновых замков;
Угловой – располагаются по углам сооружения, соединяются с вертикальными щитами при помощи замков. Могут укрепляться балками для большей устойчивости;
Универсальный – используется для монтажа любого элемента конструкции здания. Похож на вертикальный, но оснащается специальными отверстиями для соединения с другими щитами.

Какие доски используют?

На изготовление опалубки чаще всего идёт пиломатериал из сортов древесины низкой стоимости; обуславливается это тем, что деревянные конструкции более прочих подвержены вредным климатическим воздействиям и не всегда могут быть использованы повторно.

Собрать опалубку можно из обрезных и необрезных досок, но одна из сторон (та, что примыкает к бетона) должна быть ошкурена, по возможности не иметь сучков и повреждений.

Основные параметры материала для опалубки:

Длина зависит от протяжённости траншеи с таким расчётом, чтобы край доски выступал за неё на 10-20 см;
Средняя ширина составляет 15 см (в зависимости от высоты фундамента она может быть выше, но не ниже). Максимальная ширина 25 см. При превышении этого размера, возникает большая вероятность выпячивание доски и фундамент будет волной;
Толщина доски определяет максимально допустимый уровень нагрузки на неё; чем шире плита фундамента, тем больше будет нагрузка. Обеспечить устойчивость конструкции смогут щиты сбитые досками толщиной 25-50 мм;
Для более серьёзных конструкций (заглубленного фундамента) могут использоваться доски толщиной до 80 мм.

Также важно учесть и уровень влажности материала – он должен составлять не менее 25%. Такое соотношение не позволит древесине пропитаться цементным раствором. В противном случае её гарантированно нельзя будет использовать повторно

Видео: Доска для опалубки

Сборка опалубки

Одна из важнейших проблем при сборке – давление бетона, которые способно деформировать и даже сломать конструкцию. Во избежание этого щиты крепятся друг к другу при помощи длинных гвоздей, концы которых загибаются для дополнительной жёсткости каркаса. Не рекомендуется использовать шурупы, так как оказываемая нагрузка может попросту выдавить их из материала.

Сборка начинается со сбивания щитов. Для этого укладывают доски на ровной поверхности и брусками сбивают. Расстояние между шивными брусками составляют 80-120 см., но могут устанавливаться чаще, если используется 25-30 мм. доски. Расстояние шивной доски от края щита должно быть 150-250 мм.

Вдоль секции с наружной стороны устанавливаются распорки, поддерживающие опалубку и препятствующие выпадению гвоздей из конструкции. Распорки приобретаются и отдельно и могут быть как деревянными, так и металлическими.
Для того, чтобы бетон не впитывался в древесину, доски покрывают специальными изолирующими составами или покрывают защитной плёнкой из полиэтилена или рубероида. Также перед монтажом фундамента их смачивают водой.

Расчёт количества досок

Определить, сколько досок нужно для монтажа опалубки, легко сделать своими силами, не прибегая к помощи специалистов. Сначала необходимо определить три основных параметра:

Общая длина – сумма периметра возводимого здания, всех внутренних перегородок и других конструкций, входящих в проект;
Высота – в зависимости от заглубления фундамента может располагаться выше уровня грунта, либо по всей глубине траншеи;
Ширина – определяется типом фундамента.

Далее получившиеся числа перемножаются, после чего их произведение делят на один из стандартных размеров досок – 100, 125 и 150 мм. Длина доски влияет не только на её функциональные свойства, но и на её стоимость, о чём следует помнить при составлении сметы.

Помните, что помимо полученного объёма будет дополнительно задействовано некоторое количество древесины – в качестве материала для распорок, опор, соединительных брусков и пр. – составляющее примерно 5-10% от полученного числа.

Какую доску использовать для опалубки

Какие выбрать доски для строительства опалубки?

Требования к материалу

не будут впитывать влагу из раствора и не повлияют на качество готового фундамента;
не пропитаются бетоном, за счет чего подойдут для повторного использования после разборки.

Доска для опалубки — какую использовать

С помощью опалубочных конструкций выполняются заливки бетонными растворами. Их применяют при возведении фундаментных оснований различных типов, сооружений и колонн. Состоят конструкции из щитов и креплений, изготовленных из пластикового картонного, металлического материалов или из древесины. Последний вариант пользуется доступностью не только в частном строительстве, но и при обустройстве объектов промышленного назначения. Доска для опалубки полностью должна отвечать установленным стандартам и иметь достаточную толщину, способную выдерживать нагрузочные усилия, не подвергаясь деформированию. Удачно подготовленные щиты из древесины используются для бетонирования многократно, легко собираются и разбираются.

Выбор породы дерева для опалубки

Итак, какую доску использовать для опалубки?

Доски обрезные, из которых планируется устройство опалубочных щитов, должны отличаться определенной степенью твердости – мягкая древесина во время заливания смеси способна растрескаться.

Лиственные породы использовать не рекомендуется. Для подготовки щитов подходят елка, сосна или пихта. Немаловажно подобрать подходящую породу, когда в планах есть неоднократное применение опалубочных щитов.

Под изготовление мелкощитовых опалубочных систем разрешается использовать древесный материал любой породы. В отношении сорта, то под многоразовые комплекты необходимо отбирать второсортный материал, не ниже. В остальных случаях на опалубку разрешается использовать все, что имеется в наличии.

Оптимальные размеры и влажность доски

При выборе доски для опалубки фундамента особое внимание уделяется ее толщине. Длина выбирается с учетом протяженности фундаментной канавы, необходимо также предусмотреть, чтобы во время установки щитов они несколько выступали за предполагаемые границы заливаемой фундаментной основы.

Размеры доски по толщине должны быть оптимальными для эффективного противостояния нагрузке, создаваемой залитым бетонным раствором. Строители советуют применять доски, толщина которых составляет 2.5 – 5.0 см. Разрешается применять и более толстые доски, так как вероятность их разрушений ничтожно мала.

В отношении оптимального размера ширины доски для опалубки фундамента выбирают пятнадцатисантиметровый параметр.

Отметим, что опускается применять и более широкие материалы. В соответствии с ГОСТом по показателю влажности выбирают доску, уровень содержания воды в которой достигает двадцати пяти процентов и более. Такое решение объясняется определенными факторами:

с таким содержанием влажности доска опалубки ленточного фундамента цементным молочком не пропитывается, к повторному применению остается вполне пригодной;
бетонный состав полностью сохраняет свой показатель прочности, так как в первую очередь древесина впитывает именно скрепляющие компоненты.

Установка опалубки из доски

Какая доска нужна, мы определились. Теперь разберемся с порядком расчетов и выполнением монтажных работ.

Чтобы начать изготовление опалубочных щитов из доски своими руками, необходимо выполнить предварительные подсчеты на потребность в материале, чтоб не расходовать лишние финансовые средства и не докупать дополнительно недостающее количество во время выполнения работ.

Потребность определяется следующим образом:

сначала определяют общую длину фундаментной ленты, высоту основания;
изучают ассортимент реализуемой доски, определяют подходящие размеры для опалубки фундамента;
делят имеющуюся длину периметра на аналогичный параметр единицы материала, получая его потребность для одного ряда;
по такой же схеме определяют количество досок по вертикали, разделив высоту основания на ширину;
имеющиеся по расчетам данные по длине и высоте умножают, чтобы определить необходимое количество пиломатериала.

Чтобы определить их количество в штуках, необходимо выполнить следующие действия:

сначала определяют объем одной доски, умножив ее параметры по длине, ширине и толщине;
поделив кубометр на подученный результат, получаем количество в штуках.

Узнав, сколько материала в кубометре, определяем его потребность для изготовления одного опалубочного щита.

Под устройство опалубки из доски потребуются дополнительные материалы:

бруски размером 50 на 50 мм, в количестве тридцати пяти – сорока процентов от объема пиломатериала;
листы фанерные;
полиэтилен;
саморезы либо гвозди.

Правильно выполненные расчеты способствуют оптимизации предстоящих затрат. Кроме того, экономится время, необходимое для дополнительных закупок.

Готовя под опалубку щиты, следует принимать во внимание вес бетонного раствора. От большого его значения слабая конструкция способна не сдержать давление и разрушиться, что повлечет за собой увеличение трудовых и финансовых затрат.

Работы по установке опалубки из доски в 25 мм и более проводятся в несколько этапов:

выполняется подготовка участка, отведенного под строительство. Убирается мусор, из канавы извлекается осыпавшийся грунт;
на угловых участках канавы вбиваются колышки, выполняющие функции опорных элементов;
зная параметры щитов для ленточного фундамента, готовим доски требуемой длины;
готовим соединительные бруски для щитовых элементов;
выполняем сборку, во время которой гвозди в доски, подобранные для опалубки щитовой, вбивают со стороны бетонной заливки и загибая кончики;
монтируется опалубка. На необходимом расстоянии устанавливаются распорные элементы, чтобы компенсировать будущие нагрузочные воздействия. Шаг их установки – семьдесят – девяносто сантиметров;
качество расстановки опалубочных щитов проверяется с помощью строительного уровня.

Чтобы поверхность фундаментной ленты получилась ровной, внутренние поверхности щитов рекомендуется укрыть фанерными листами, прибив их с помощью гвоздей. Кроме того, все внутренние поверхности укрываются полиэтиленовым материалом, чтобы минимизировать потери воды из заливаемого бетонного раствора.

Какая доска нужна для опалубки фундамента? Сравниваем, даем оценку и делаем правильные выводы

Качественный и быстрый монтаж систем:

Сейчас современная промышленность предлагает разборные опалубки, сделанные из металла, хорошо просчитанные и достаточно легкие в применении. Однако они моментально сделают обустройство вашего фундамента чуть ли не вдвое дороже. Поэтому обычно металлическая опалубка закупается строительными организациями для многоразового применения. Правда, есть и несъемные варианты, которые после застывания бетона становятся частью фундамента.

Требования к доскам

Доска может быть взята как обрезная, так и не обрезная. Но та сторона, которой она будет прилегать к бетону, должна быть ровной. Для этого закупленный материал, как минимум, обстругивается, а в некоторых случаях и шлифуется. Гладкость внутренней поверхности опалубки обеспечит ровную стену фундамента, что значительно облегчит последующие работы.
Толщина используемых досок в значительной мере зависит от объема заливаемого бетона. Чем он больше – тем толще древесный материал. Однако минимальное значение – 20 миллиметров. Более тонкая доска прогнется под весом даже неглубокого фундамента, и вместо ровного и строгого основания вы получите нечто волнистое, впоследствии практически не поддающееся коррекции. Обычно останавливаются на досках в 40-50 мм. Все доски должны иметь одинаковую толщину. Разнобой не даст необходимой точности при сооружении опалубки. Если элемент выбивается из общего ряда, он подтесывается.
Длина опалубной доски должна превышать глубину траншеи на 25-30 миллиметров.
Ширина досок не имеет настолько принципиального значения. Однако обычно на щиты пускается пиломатериал 15-20 см шириной: с ним удобнее работать, а по стоимости он немного дешевле. Более широкие элементы будут под воздействием бетона сильно коробится. А вот если среди досок попадется более узкая, игнорировать ее не стоит, если нормам соответствуют длина и толщина.
Порода дерева и вовсе не важна. Напротив, под щиты опалубки стараются брать наиболее дешевую древесину.
С влажностью дело обстоит с точностью наоборот, чем при строительстве дома или укладке полов: дерево должно быть сырым. Как минимум – естественной влажности, а лучше даже больше, процентов 25. Во-первых, на такие доски бетон налипать не будет, и их можно будет использовать в дальнейших работах, к примеру, для создания чернового пола или строительных лесов. Во-вторых, древесина не сможет вытянуть воду из бетона, а значит, его характеристики не изменятся, и он останется по-прежнему качественным. Если щиты пересохли, строители их перед установкой обильно смачивают и оставляют минут на 10 для впитывания влаги.
Закупать доску выгоднее непосредственно на пилораме – они существуют практически в каждом городе, если только он не расположен в пустыне или степи. Такой же необработанный материал со склада обойдется процентов на 20 дороже, а купленный в строительном магазине взлетит в цене почти вдвое.

Что нужно знать о щитах

Помимо правильной доски качество опалубного места определяется и грамотно сбитыми его составляющими.

Доски сбиваются поперечными брусками, укладываемыми на ребро, или же обрезками таких же досок, положенными плашмя.
Шаг между крепящим пиломатериалом – 30-40 см.
Сбивается конструкция со стороны, которая будет обращена к бетону.
Гвозди, что скрепляют составляющие, берутся в 2-3 раза длиннее толщины досок, из которых состоит щит.
Вышедший с другой стороны гвоздь загибается, чтобы он не вышел под давлением залитой бетонной смеси.
Категорически нельзя пользоваться шурупами, саморезами и болтами. Их бетон просто выдавит наружу, а рифленая головка болта может повредить будущее основание. Это повлечет за собой необходимость восстановления только заложенного фундамента.
Установленная опалубка подпирается дополнительными опорами для обеспечения лучшей сопротивляемости давлению раствора. В качестве таковых может использоваться толстый брус.
Для увеличения гладкости внутренней стороны опалубки нередко на нее набивают фанеру. Для этого применяются гвозди с широкими шляпками, которые утапливаются в материал заподлицо. Расход крепежа – 15-25 штук на квадратный метр.
Если вы намерены в дальнейшем активно использовать доски или щиты опалубки, они еще пригодятся в другом предназначении.
Бетонная сторона изолируется от контакта с раствором. В качестве прокладочного материала применяются рубероид, пергамин, полиэтилен, закрепленные строительным степлером.

Выбор доски для опалубки фундамента

Сорт и порода

Габаритные размеры

Технологические требования к пиломатериалу

Жесткость и прочность: доски должна выдержать давление бетона, которое, кстати, увеличивается в случае применение виброинструмента. Инженеры-строители в этом случае при выполнении расчетов применяют коэффициент 1,2. Следовательно, нагрузка на опалубку увеличивается на 20%.
Устойчивость к растрескиванию: древесина мягких пород подвержена растрескиванию в момент приложения к ней нагрузки. По этой причине строители избегают березу и другие лиственные породы дерева.
Влажность: излишне высушенное дерево активно поглощает влагу, забирая ее у бетона. По этой причине слои монолита, прилегающие к пиломатериалу, не в состоянии набрать нужную прочность. В результате будут наблюдаться обламывание кромок фундамента, его расслоение. Влажность доски должна быть не ниже 25%. Перед бетонированием щиты обильно увлажняются, а в жаркую погоду данная процедура проводится периодически вплоть до снятия опалубки.
Щелочная или нейтральная реакция: Бетон не любит кислую среду – под ее влиянием он плохо схватывается. Именно поэтому никогда не изготавливают опалубку из дубовых досок – древесина того дерева характеризуется повышенной кислотностью.

Информация о столбчатых фундаментах находится тут.
Информация о свайных фундаментах находится здесь.

Видео об ошибках при монтаже опалубки.

Доска для опалубки фундамента: толщина, какую доску лучше использовать, какие нужны

Что такое опалубка фундамента

С помощью опалубки на готовой плите формируются монолитные цокольные стенки.

Какая доска нужна для опалубки

Для работы можно использовать обрезную и не обрезную доску, главное условие, чтобы сторона, прилегающая к бетону, была идеально гладкой. Для этой цели материал обстругивают и шлифуют. Гладкая поверхность доски для опалубки позволит получить ровную поверхность фундамента, что существенно упрощает дальнейшие работы с основанием.
Толщина досок определяется объемом заливаемого бетонного раствора, с увеличением бетонной массы возрастает толщина древесного материала. Следует помнить, что слишком тонкая доска может деформироваться, что станет причиной образования волнистой поверхности, исправить которую будет достаточно сложно. Доски для всей опалубки нужно выбирать одной толщины, чтобы получить необходимую точность конструкции. Если некоторые элементы не соответствуют определенным параметрам, то их следует подтесать.
Что касается длины досок, то лучше всего брать материал, длина которого превышает глубину траншеи на 2,5-3 см.
Ширина досок определяется конкретными условиями работы. Однако чаще всего используют пиломатериал, ширина которого составляет 15-20 см. Такие доски проще монтировать, и стоимость их немного меньше, кроме того широкая доска может деформироваться под воздействием бетона. Более узкие доски можно использовать при условии соответствия нормам длины и толщины.

Как выбрать доски для опалубки? Основные критерии:

Применяются твердые породы дерева – сосна, ель. Мягкий материал может растрескаться. Лиственные породы для опалубки не используют.
Сорт дерева. Для организации многоразовой опалубки применяется сорт дерева не ниже второго. Одноразовую конструкцию создают даже из третьего-четвертого сортов.
Толщина. Для создания мелкощитовой опалубки может быть использована 15-миллиметровая доска. Оптимальной считают материал, толщиной 25 мм и более. Максимальная ширина доски для опалубки фундамента – 200 мм.

Требования к пиломатериалу для создания опалубки

№	Характеристики материала	Описание и значение параметров
1	влажность	от 25%
2	толщина	20–50 мм
3	ширина	100–250 мм
4	подверженность растрескиванию	доски из мягких пород деревьев легко трескаются при приложении нагрузки, поэтому избегают использовать березу, тополь и некоторые другие

Использовать для опалубки рекомендуется прочные и жесткие доски, потому что, кроме самого бетона, на них действует нагрузка от трамбующего инструмента. Сухие пиломатериалы всасывают воду из залитого раствора. Из-за этого, прилегающие к щитам слои бетона, не набирают требуемую прочность. В итоге будут происходить их обламывание и отслаивание. Перед заливкой опалубку дополнительно увлажняют. В жаркую, сухую погоду эту процедуру проделывают периодически до момента снятия щитов.

Обрезной пиломатериал

предполагаемая нагрузка;
размеры щитов;
конструктивные особенности опалубки, такие как, например, расстояние между опорными стойками.

Длина пиломатериала выбирается так, чтобы было удобно монтировать и демонтировать щиты. Для экономии следует применять пиломатериал из недорогих пород дерева, а если не предъявляются высокие требования к итоговой поверхности монолита, то и необрезной.

Материалы для опалубки

Опалубка – это заранее подготовленный каркас для заливки фундамента. Основная задача опалубки – удерживать фундамента в нужном месте заявленной формы до его застывания. Установка опалубки является обязательным этапом монтажа фундамента дома или любой другой постройки, требующей наличие фундамента. Перед тем, как приступить к изучению технологии установки опалубки, рассмотрим виды материалов, используемых для возведения каркаса. Наиболее распространены следующие материалы для опалубки:

Опалубка из металла.
Металлическая опалубка монтируется из листов стали толщиной до 2 мм. Преимущество металлической опалубки в простоте работы с ней, а также в гибкости и пластичности. Стальной лист легко гнется, что позволяет получить опалубку (а, следовательно, и фундамент) нужной формы. Особенно важна эта особенность при желании закруглить углы фундамента. Недостаток металлической опалубки в цене, при общей экономии бюджета строительства опалубка из металла вам не подойдет.

Опалубка из железобетона.
Железобетонная опалубка удобная, практичная и пользующаяся популярностью. Но, помимо высокой цены, обладает одним существенным недостатком: большой вес плит обязывает хозяина постройки нанимать бригаду работник со специальной подъемной техникой. Однако, использование железобетона в качестве опалубки экономит количество бетона, который потребуется на этапе заливки фундамента. Получается, что на одном этапе финансовые потери больше, на другом – меньше.
Опалубка из пенополистирола.
Пенополистирольные блоки для опалубки производятся промышленным способом, и в этом заключается их главное отличие и преимущество. Собрать опалубку из пенополистирола – просто и быстро, блоки крепятся друг с другом посредством специального паза-замка. Единственный минус блочной опалубки в высокой стоимости материалов.

Расчет необходимого количества материала

определяются с общей длиной периметра конструкции под заливку и ее высотой;
выбирают из имеющейся в продаже продукции, какие доски подходят по размерам;
разделив периметр на длину единицы пиломатериала, получают требуемое его количество в одном ряду;
делением высоты конструкции на ширину одной доски, определяют необходимое их число по вертикали;
умножив полученное количество по длине и высоте, находят требуемый результат.

Рекомендуем: Дачный туалет из бочки: из бака на 200 литров, устройство выгребной ямы своими руками на даче, торфяной туалет из пластиковой бочки

Материал продается по кубометрам. Чтобы узнать, сколько досок в кубе, поступают так:

находят объем одной: для этого перемножают ее длину, ширину и толщину;
разделив 1 м3 на полученное число, получают искомый результат.

Материал для изготовления щитов

Для изготовления опалубки также понадобятся следующие материалы:

деревянные бруски;
фанеру;
полиэтиленовую пленку;
гвозди или саморезы.

Размеры брусков должны быть не мене 5*5 см, а их число составляет примерно 35–40% от количества досок.

Правильный подсчет необходимого для работы материала способствует оптимизации расходов. При этом время на проведение дополнительных закупок не тратится.

О применении досок на опалубку

Опалубка – то, что следует подготовить в самом начале строительных работ. Это необходимая основа под возведение стен/колонн с нуля, установки перекрытий и заливки фундамента. Кроме съемной опалубки, о которой упоминалось ранее, существует несъемная опалубка – часто применяется в монолитном строительстве и не убирается после застывания бетоном. Выступает в качестве так называемого «скелета» здания. Устройство несъемной опалубки бывает:

рамочным – состоящим из щитов и крепежных элементов, с высоким показателем жесткости;
балочным – строится из балок, подмостков, опалубочных плит и крепежных элементов. Хотя подобная система обходится дешевле, но является не такой жесткой.

Первый вариант более предпочтителен в частном строительстве, изготовить подобную опалубку из досок можно самостоятельно. Понадобятся доски размером 10х4 см, а также бруски 4х4 см. Предварительно следует очистить площадку от строительного мусора и разровнять ее, при необходимости – снять верхний слой почвы.

Применение досок для опалубки

Далее необходимо:

сбить щиты из досок с использованием брусков, гвоздей и саморезов или строительного степлера. Шляпки гвоздей должны размещаться с лицевой стороны щитов;
разместить (вбить в землю) щиты по периметру предварительно подготовленной траншеи;
в местах соединения досок в качестве опоры установить подкосы, закрепить их колышками, вбитыми в землю;
изготовить деревянные хомуты для придания конструкции дополнительной жесткости, закрепить их на средине отрезков между подкосами.

Какую роль играет конструкция?

Это специальная конструкция, установленная по периметру траншеи, которая служит формой для бетонной подошвы и помогает добиться точных размеров фундамента.

При заливке раствора ее стенки подвергаются значительным нагрузкам, поэтому к их прочности предъявляют особые требования. Геометрическая форма опалубки должна полностью соответствовать габаритам монолитного основания и иметь точные углы.

Строителю важно предусмотреть, чтобы в воздвигаемых стенках отсутствовали щели и зазоры. Даже маленькие отверстия под действием интенсивной нагрузки будут расширяться и смесь начнет вытекать наружу. Таким образом в массе фундамента образуются пустоты, которые снижают его эксплуатационные характеристики.

Влажность материала и его размеры

Выбирая доски, в первую очередь обращают внимание на их размер и толщину. Длину подбирают исходя из протяжённости траншеи, следя за тем, чтобы в процессе монтажа щитов они немного выходили за предполагаемую границу формируемого фундамента.

Толщина же должна быть достаточной для эффективного противостояния той нагрузке, которая будет поступать от залитой бетонной смеси. Специалисты рекомендуют использовать материал толщиной 25-50 мм. Возможен вариант и с большей толщиной, а вот более тонкую доску применять не стоит, поскольку в таком случае будет велика вероятность её разрушения.

Что касается оптимальной ширины, то она равняется 15 см. Впрочем, и более широкие заготовки можно использовать практически без ограничений. Что же касается влажности, то предпочтительнее выбрать такую доску, показатель влажности у которой составляет от 25% и более. Подобный выбор обусловлен следующими факторами:

При такой влажности дерево не пропитается цементным молоком и будет пригодно к повторному использованию;
Бетон в полной мере сохранит свои прочностные показатели, поскольку первоочерёдно при впитывании деревом поглощаются именно скрепляющие компоненты.

Установка опалубки из доски

Какая доска нужна, мы определились. Теперь разберемся с порядком расчетов и выполнением монтажных работ.

Чтобы начать изготовление опалубочных щитов из доски своими руками, необходимо выполнить предварительные подсчеты на потребность в материале, чтоб не расходовать лишние финансовые средства и не докупать дополнительно недостающее количество во время выполнения работ.

Потребность определяется следующим образом:

сначала определяют общую длину фундаментной ленты, высоту основания;
изучают ассортимент реализуемой доски, определяют подходящие размеры для опалубки фундамента;
делят имеющуюся длину периметра на аналогичный параметр единицы материала, получая его потребность для одного ряда;
по такой же схеме определяют количество досок по вертикали, разделив высоту основания на ширину;
имеющиеся по расчетам данные по длине и высоте умножают, чтобы определить необходимое количество пиломатериала.

Чтобы определить их количество в штуках, необходимо выполнить следующие действия:

сначала определяют объем одной доски, умножив ее параметры по длине, ширине и толщине;
поделив кубометр на подученный результат, получаем количество в штуках.

Узнав, сколько материала в кубометре, определяем его потребность для изготовления одного опалубочного щита.

Под устройство опалубки из доски потребуются дополнительные материалы:

бруски размером 50 на 50 мм, в количестве тридцати пяти – сорока процентов от объема пиломатериала;
листы фанерные;
полиэтилен;
саморезы либо гвозди.

Правильно выполненные расчеты способствуют оптимизации предстоящих затрат. Кроме того, экономится время, необходимое для дополнительных закупок.

Работы по установке опалубки из доски в 25 мм и более проводятся в несколько этапов:

выполняется подготовка участка, отведенного под строительство. Убирается мусор, из канавы извлекается осыпавшийся грунт;
на угловых участках канавы вбиваются колышки, выполняющие функции опорных элементов;
зная параметры щитов для ленточного фундамента, готовим доски требуемой длины;
готовим соединительные бруски для щитовых элементов;
выполняем сборку, во время которой гвозди в доски, подобранные для опалубки щитовой, вбивают со стороны бетонной заливки и загибая кончики;
монтируется опалубка. На необходимом расстоянии устанавливаются распорные элементы, чтобы компенсировать будущие нагрузочные воздействия. Шаг их установки – семьдесят – девяносто сантиметров;
качество расстановки опалубочных щитов проверяется с помощью строительного уровня.

Виды

Традиционно используют два типа конструкции – неразборные и разборные. В первом случае, опалубка остается вместе с фундаментом после застывания раствора.
Строители экономят время и трудовые ресурсы за счет отсутствия необходимости демонтажа.

Разборная опалубка экономически выгоднее. Ее конструкция состоит из отдельных элементов, которые после затвердевания бетона могут быть использованы повторно.

Такой вариант строительства занимает больше времени и требует особого внимания от мастера к герметичности швов. Разборные устройства удобны при работе со сложными фундаментами, а также при возведении отдельных элементов сооружений.

Рекомендуем: Искусственный камень для цоколя — виды, пошаговые инструкции по монтажу

Выбор доски для опалубки фундамента

Выбираем доски для опалубки

Опалубка – важнейший элемент фундамента. Именно от того, насколько правильно она будет возведена, зависит прочность и эксплуатационный срок всего здания. Состоит из палубы, лесов и элементов крепления – все должно быть прочным и долговечным. Доска для опалубки также имеет большое значение, существует целый ряд требований к данному строительному материалу, его сечению и характеристикам. Чтобы правильно подобрать доску на опалубку – воспользуйтесь информацией, предоставленной в нашей статье.

Сорт и порода

Особенности опалубки и доски на опалубку

Опалубка – съемная временная конструкция, состоящая из деревянных досок. С ее помощью строители придают форму фундаменту. Выполняется из деревянных щитов из сбитых досок и используется для сохранения формы бетонного раствора во время застывания.

Как показывает практика, порода доски на опалубку не имеет значения. Опалубка для фундамента обладает временным характером, и не рационально использовать ценные породы. Оптимальное решение – сосновые доски 3-4 сорта.

Доски бывают обрезными и необрезными. Главный критерий в их выборе – ровная поверхность лицевой стороны доски, обращенной к бетонной массе. Это залог прочной конструкции будущего фундамента. Также обратите внимание на другие критерии подбора материала:

слишком мягкие древесные (преимущественно лиственные) породы не подходят строительству, ведь могут треснуть под нагрузкой. Помимо сосновых досок, могут использоваться материалы из пихты либо ели;
несмотря на распространенное мнение о том, что дуб отлично подходит для опалубки, эта порода создает щелочную среду, противопоказанную застыванию бетона;
в строительной практике встречается многократное использование одной и той же опалубки. Если предстоит применять ее повторно – выбирайте более качественную древесину не ниже второго сорта.

Габаритные размеры

Свойства пиломатериалов для фиксирования опалубки

Многие профессиональные строители и новички стараются удешевить процесс строительства собственного дома/бани либо хозяйственного сооружения, поэтому многие предпочитают использовать многоразовые металлические элементы. Их достаточно трудно подогнать под определенные габариты, применение металлической опалубки является не таким практичным. И с точки зрения экономии, многоразовые деревянные щиты обходятся дешевле. К тому же менять их конструкцию не составляет труда.

Обрезная доска для опалубки

Деревянная опалубка уже на протяжении нескольких поколений считается лучшим решением строительства, так как обладает следующими достоинствами:

надежность и прочность;
высокая скорость монтажа по сравнению с металлическим каркасом;
доски толщиной в 2.5 – 5 см справляются даже с высоким давлением бетона;
небольшой вес;
благодаря влажности древесных материалов около 25% бетонный раствор не пристает к опалубке.

Единственный недостаток пиломатериалов для опалубки – невозможность соорудить конструкцию округлой формы своими руками. Но и эту проблему можно решить, заказав изделие нужной формы в специализированной точке продаж.

Технологические требования к пиломатериалу

Жесткость и прочность: доски должна выдержать давление бетона, которое, кстати, увеличивается в случае применение виброинструмента. Инженеры-строители в этом случае при выполнении расчетов применяют коэффициент 1,2. Следовательно, нагрузка на опалубку увеличивается на 20%.
Устойчивость к растрескиванию: древесина мягких пород подвержена растрескиванию в момент приложения к ней нагрузки. По этой причине строители избегают березу и другие лиственные породы дерева.
Влажность: излишне высушенное дерево активно поглощает влагу, забирая ее у бетона. По этой причине слои монолита, прилегающие к пиломатериалу, не в состоянии набрать нужную прочность. В результате будут наблюдаться обламывание кромок фундамента, его расслоение. Влажность доски должна быть не ниже 25%. Перед бетонированием щиты обильно увлажняются, а в жаркую погоду данная процедура проводится периодически вплоть до снятия опалубки.
Щелочная или нейтральная реакция: Бетон не любит кислую среду – под ее влиянием он плохо схватывается. Именно поэтому никогда не изготавливают опалубку из дубовых досок – древесина того дерева характеризуется повышенной кислотностью.

Рекомендуем: Отделка крыльца: варианты облицовки ступеней в частном доме

Доска для опалубки фундамента, толщина, какие доски нужны Доска для опалубки фундамента – основные характеристики, влияющие на качество монолита. Породы дерева, применяемые для изготовления опалубки.

Какой материал используют

Опалубка может быть создана из различных материалов:

Деревянная.
Фанерная.
Из пенополистирола.
Металлическая.

Кроме того, имеются варианты из синтетических тканей или резины. Преобладают деревянные конструкции, поскольку они дешевы, могут быть использованы неоднократно и в разных размерах.

Многоразовые формы предназначены для массового производства отливок одинакового размера и конфигурации, поэтому их делают из более прочных и долговечных материалов.

Преимуществом деревянных конструкций является низкая стоимость и универсальность, но время сборки у них намного больше, чем у фанерных или металлических готовых щитов.

Технологические требования к опалубке и доскам на опалубку

В связи с тем, что возведение жилых сооружений требует повышенного качества фундамента, существует ряд характеристик, которыми должна обладать опалубка. Лучше всего использовать ровные пиломатериалы – неровности и нарушения геометрических размеров способствуют образованию раковин и воздушных пузырьков в бетоне. Соединения должны быстро сниматься, не трескаться на протяжении всего времени застывания бетона, и не пропускать влагу. Относительно поверхности, соприкасающейся с бетоном, опалубка не должна испортить текстуру основания. Опытными строителями рекомендуется:

наносить на опалубку специальную смазку;
обрабатывать дерево поглощающими облицовками;
использовать твердые древесноволокнистые плиты.

Относительно требований к доскам – их геометрические размеры должны быть точными. Ведь от того, какие доски используют для опалубки, зависит текстура, форма и даже цвет фундамента после застывания. Имеет значение и прочность к нагрузкам на изгиб – слишком тонкие и слабые щиты порой не выдерживают нагрузку бетонной смеси.

Технологические требования к опалубке

Прежде чем приступать к сооружению опалубки, обратите внимание на:

отвесность щитов, их параллельность, горизонтальность и перпендикулярность. Как показывает практика, именно этим простым требованием мастера пренебрегают чаще всего;
статичность и надежное скрепление щитов относительно грунта и других конструкций. Опалубка не должна расходиться на стыках при заливке и вибрировании смеси;
герметичность и толщину досок для опалубки, влага не должна уходить из свежего бетона через щели в щитах;
устойчивость к воздействию влаги, правильно собранный щит должен выдержать минимум 1 цикл заливки;
возможность демонтажа конструкции с целью повторного использования;
легкость сборки/разборки, выставления системы, модульность.

Порядок монтажа

Создание опалубки производится поэтапно:

Нарезаются вертикальные поперечные планки. Их длина на 40-50 см превышает расчетную ширину щитов, так как их предстоит забивать в грунт. Для этого один конец заостряется для лучшего вхождения.
Подготовка досок. Их нарезают по длине (при необходимости) и складируют на ровной поверхности. Оптимально — поблизости от траншеи, чтобы не пришлось носить готовые щиты на большие расстояния.
Раскладывают поперечины с шагом 0,8-1,2 м. Верхний срез выравнивают по линии.
Производят сборку щитов. Сначала прикрепляют верхнюю доску, затем максимально плотно прикрепляют остальные. Используются гвозди или саморезы.
Щиты опускаются в траншею, выравниваются по осям и размерам. Заостренные концы вертикальных планок забивают в грунт до появления контакта горизонтальных досок с дном траншеи.
Параллельно установленные щиты соединяются между собой поперечинами, определяющими толщину ленты. Их роль иногда выполняют П-образные хомуты, собранные из деревянных брусков.
С внешней стороны устанавливаются дополнительные наклонные распорки, исключающие выдавливание щитов при заливке бетона.

ВАЖНО! Внутреннюю поверхность опалубки следует застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы обеспечить герметичность и предотвратить вытекание бетона. Как бы аккуратно и плотно ни собиралась опалубка, нагрузки при заливке очень велики и возникают резко. Щиты немного расходятся, что приводит к появлению щелей. Пленка позволяет сохранить материал и предотвращает непроизводительные потери.

Оптимальные размеры и влажность доски

В отношении оптимального размера ширины доски для опалубки фундамента выбирают пятнадцатисантиметровый параметр.

с таким содержанием влажности доска опалубки ленточного фундамента цементным молочком не пропитывается, к повторному применению остается вполне пригодной;
бетонный состав полностью сохраняет свой показатель прочности, так как в первую очередь древесина впитывает именно скрепляющие компоненты.

Установка съемной опалубки с утеплением

Монтаж такого типа опалубки своими руками производится по собственной методике:

Траншея имеет ширину, равную толщине ленты плюс двойной слой утеплителя. Обычно используют экструдированный пенополистирол. Листы изолятора устанавливаются на ребро вертикально и крепятся гвоздями длиной 20 см прямо к стенкам траншеи.
Перед установкой теплоизолятора с обратной стороны по всей площади устанавливаются фасадные дюбеля. Их концы проходят сквозь материал и выступают внутрь траншеи, чтобы после заливки обеспечить качественное соединение бетона и утеплителя.
Деревянная опалубка устанавливается по краю траншеи, образуя продолжение вверх ее стенок. Теплоизолятор крепится к ней так же, как и к грунту — гвоздями, только меньшей длины. Техника создания щитов обычная, отличием является только установка не внутри траншеи, а по ее краям.
Заливка бетона обеспечивает плотный контакт ленты с утеплителем, отсутствие зазоров и герметичность слоя утепления. После застывания бетона деревянная опалубка демонтируется, а теплоизолятор остается на поверхности бетона. Учитывая специфику материала, необходимо установить защитный слой обшивки цоколя для исключения механических воздействий на изолятор.

Производить демонтаж деревянных щитов надо аккуратно, чтобы не разрушить плиты пенополистирола.

Установка несъемной опалубки

Помимо пенополистирола, для изготовления несъемной опалубки используется бетон. Из него производят пустотелые блоки, которые собираются наподобие деталей конструктора, образуя полую стену нужного размера.

После этого внутрь заливается бетон, заполняя пустоты и образуя монолитную прочную стену. Эта технология появилась раньше, чем полимерная несъемная опалубка, но, в силу разных причин, широкого распространения не получила.

Создание такого внешнего каркаса позволяет решить ряд проблем с жесткостью, плотностью соединения с бетонным заполнением и завершающими работами. Утепление и гидроизоляцию можно производить, не дожидаясь окончательного затвердения бетона.

Появляется экономия строительных материалов, поскольку нужды в обычной опалубке нет.

Методика сборки опалубки проста и не вызывает вопросов. В подготовленную траншею на слой гидроизоляции устанавливаются блоки, наносится слой гидроизоляции на боковые поверхности, после чего устанавливается армпояс и заливается бетон.

Процедура проста и позволяет существенно ускорить создание прочного фундамента.

Формирование бетонных стен фундамента

Формованные бетонные стены возводятся в качестве фундамента или подпорных элементов в строительстве. Бетонные стены обычно изготавливаются из фанеры, алюминия или стали. Многие считают системы формовки стен из алюминия и стали более производительными, эффективными и даже экономичными, чем формовочные системы из дерева.

Фанерные формы обычно используются там, где есть стены уникальной формы, размеров и характеристик заделки. Деревянные стеновые опалубки также могут использоваться, когда аренда сборных стальных или алюминиевых опалубок нецелесообразна или нежелательна.Деревянные формы обычно используются только один раз, но при правильном уходе и использовании их можно использовать несколько раз, прежде чем потребуется их утилизация. Ниже приведен общий список наиболее распространенных сборочных элементов из формованных бетонных стен, которые типичны для деревянных стеновых опалубочных систем:

Панель — Фанера, прикрепленная к поверхности формовочной конструкции и обеспечивающая поверхность, на которую ложится бетон

Фанерные панели и стойки

Стержень — Вертикальный элемент, который прикреплен к панелям и обеспечивает поддержку и сопротивление изгибу панели и гидравлическому давлению бетона

Waler — Горизонтальный элемент, прикрепленный к задней части шпилек и усиливающий их от изгиба и осевого перемещения

Горизонтальные ригели

Strongback — Вертикальный элемент, прикрепленный к задней части ригелей и усиливающий их

Вертикальные упоры, параллельные стойкам

T , т.е. — металлические элементы, проходящие через внутреннюю часть стены, которые прикрепляются к опалубке и удерживают ее на месте, сопротивляясь давлению жидкости в бетоне

Распорка — Бревенчатые опоры (также называемые кикерами), которые подпирают и поддерживают полностью собранную стену от гидравлического давления бетона

Распорки — опора для стены от горизонтального гидростатического давления свежего бетона

Распорка — Деревянные элементы, обрезанные до нужного размера, периодически помещаются внутри стены для равномерного разделения двух стен

Распорки на верхней части стены для зазора

Алюминиевые стеновые опалубки обычно используются на рынке фундаментов жилых домов для формирования подвалов, подвалов и бетонных стен фундаментов гаражей.Алюминиевые формы, хотя и реже, могут использоваться в коммерческом строительстве. Алюминиевые формы обычно легче стали, и во многих случаях их можно транспортировать, разгружать и размещать более эффективно, чем стальные. Как показано ниже, они часто перевозятся в связках.

Несмотря на меньший вес и повышенную эффективность по сравнению с большинством стальных форм, алюминиевые формы не всегда так долговечны, как стальные, особенно при использовании в более тяжелых конструкциях. Ниже приведен общий список наиболее распространенных характеристик формованных алюминиевых стеновых панелей и сопутствующего оборудования:

— Шляпа — Горизонтальный элемент жесткости, встроенный в панель (несколько похожий на ригели на стальной или деревянной стеновой системе), часто с интервалом между 5.От 5 ″ до 10 ″ друг от друга по вертикали

— Backbone — Вертикальный элемент жесткости, встроенный в панель (несколько похожий на стойку), часто размещаемый в центре вертикальной панели.

— Лицевая панель — Алюминиевый лист, прикрепленный к лицевой стороне конструкции, обеспечивающий формовочную поверхность для бетона внутри стены

— Боковые ограждения — Армирование периметра с такими же элементами распорки / усиления, как у каркаса (или стойки)

Верхние и нижние направляющие — Усиление периметра с такими же характеристиками распорки / усиления, как у шляп (или ригелей)

Ручки — Ручки, прикрепленные к позвоночнику (или шпилькам), которые позволяют эффективно поднимать и перемещать формы

Штифты / клиновые болты — Свяжите панели вместе на боковых направляющих, надежно скрепив и зафиксировав панели вместе

Угловые косынки — Усиливающие элементы, встроенные в панель по углам

Стяжки для плоских стен — Свяжите собранные внутренние и внешние стеновые панели друг с другом через определенные интервалы по горизонтали и вертикали

Внутренний угол — Металл под углом 90 градусов, расположенный вертикально, который связывает две перпендикулярные стены вместе по углам

Внешний угол — Металл под углом 90 градусов, расположенный вертикально, который связывает две перпендикулярные стены вместе по углам

Переборка — Плоский кусок алюминиевой или деревянной опалубки, предназначенный для торцов или окончаний стены

Перегородка для оконных проемов — Плоский кусок алюминиевой формы, предназначенный для формирования оконных проемов

Перегородка дверного проема — Плоский кусок алюминиевой формы, предназначенный для формирования дверных проемов

Формы для деревянных полостей — Деревянные формы для конкретных проектов, установленные на месте, с соответствующими крепежами внутри стен для формирования оконных и дверных проемов

Регулируемый ригельный кронштейн — Кронштейны, которые крепятся к формам и обеспечивают поддержку ригельных досок для дополнительного выравнивания стены

Кронштейны Waler

Регулируемые настенные распорки — Готовые распорки, предназначенные для крепления к верхней части спинки под углом 45 градусов к земле, обеспечивая дополнительную опору для стены

Фиксированные раскосы — Регулируемые сборные элементы, обеспечивающие связь между двумя параллельными стенами

Адаптеры для заполнения фанерных панелей — Алюминиевый уголок, который прикрепляется к периметру проема в формованной стене, чтобы можно было использовать фанеру (в основном используется, когда коммунальному предприятию необходимо проткнуть стену

Кронштейны для строительных лесов — Если стена будет выше примерно 6 футов, часто требуются кронштейны для строительных лесов, которые прикрепляются к опалубкам и принимают пиломатериалы для строительных лесов для того, чтобы стоять на стене и работать выше.Кронштейны лесов также обеспечивают дополнительное выравнивание стены выше по стене.

Стеновые опалубки из бетона обычно используются в коммерческих зданиях, а также в тяжелом строительстве, например, в дорогах, мостах, глубоких фундаментах и подпорных стенах. Стальные формы обычно имеют многоразовый деревянный, композитный или пластиковый лист на лицевой стороне рамы форм, который требует периодической замены при чрезмерном использовании и расслоении. Стандартным отраслевым продуктом, используемым для облицовочного листа, является оверлейная фанера высокой плотности.

Стальные формы, как правило, предварительно спроектированы, изготавливаются на заводе, многоразовые и могут быть сформированы в ручном или групповом исполнении. Большинство стальных форм выпускаются преимущественно в виде кусков шириной 2 фута и длиной от 3 до 10 футов с шагом в 1 фут. Обычно есть вставки, размер которых составляет от 2 до 22 дюймов с шагом 2 дюйма. Также широко доступны наполнители размером 1, 1-1 / 2 и 2 дюйма. Клиновые болты соединяют панели, заполнители и стяжки между собой. Ниже приведен общий список наиболее распространенных характеристик стеновых панелей из формованного бетона со стальным каркасом и сопутствующего оборудования:

Сборная стальная стеновая опалубка «Симонс»

Панель — Сборные стальные панели с фанерными или композитными лицевыми слоями.Используется в качестве основной формовочной конструкции для стальных стеновых опалубок.

Клиновые болты — Плоские, треугольные или клиновидные болты, которые — 2 вместе функционируют как набор стопорных болтов, один как соединительный болт, другой как зажимной клин. Для большинства стандартных стен клиновые болты требуются только при соединениях стяжек / панелей. Они также могут потребоваться на кронштейнах ригелей, кронштейнах лесов и других принадлежностях.

Длинные болты — Клиновой болт, увеличенный для соединений на вставках.В длинном болте обычно делают 2 отверстия для укорочения болта и размещения заполнителей разного размера.

Регулируемый длинный болт — Еще более длинный клиновой болт, предназначенный для использования в областях, где два стальных наполнителя используются бок о бок.

Проволочная стяжка — Проволочная стяжка прикрепляет внутренние и внешние стеновые панели друг к другу между боковыми направляющими и фиксируется клиновым болтом. Стяжка напоминает проволоку и часто имеет петлю на обоих концах для установки клинового болта.Они сделаны так, что концы петель могут быть оборваны после того, как стена будет установлена, и их можно купить практически любой длины, в зависимости от толщины стены.

Плоские стяжки — Плоские стяжки крепят внутренние и внешние стеновые панели друг к другу между боковыми направляющими и фиксируются клиновым болтом. Плоские стяжки являются обычным явлением в жилых помещениях, где не требуется утопленный в стене «отрыв» после снятия панелей.

Откидные углы — Эти углы имеют петли, позволяющие им изгибаться и создавать уникальные углы стен

Кронштейн ригеля — Кронштейн ригеля представляет собой стальную деталь, предназначенную для крепления к боковым направляющим панели, на которую устанавливаются двойные бруски ригеля 2 × 4 или 2 × 6, которые в конечном итоге выпрямляют и укрепляют собранную стену.Ригель — это только инструмент для выравнивания и не предназначен для усиления стены или противодействия боковому давлению влажного бетона.

Кронштейны ригеля

Strongback — Крепежный лист — это выравнивающий и усиливающий элемент по вертикали, расположенный под углом 90 градусов к ригелям (перпендикулярно шпилькам), чтобы помочь выровнять ригельную систему. Крепежная стенка — это только инструмент для выравнивания и не предназначена для усиления стены или противодействия боковому давлению влажного бетона. 2 × 4 или аналогичные пиломатериалы часто используются с зажимом или кронштейном.

Зажим Strongback

Brace Kicker — Сборные регулируемые стальные распорки крепятся к формам в месте стыковки боковых ограждений панелей, а также прикрепляются к грунту или дорожному покрытию ниже.

Регулируемые ножницы

Кронштейн лесов — Используется, когда для удобства и безопасности требуется один или несколько уровней рабочей платформы.

Кронштейны для строительных лесов

Приставной уголок — Металлический уголок, используемый в основном, когда требуется проход в стену и нежелательно врезаться в облицовочный материал слоя.Приставной уголок позволяет использовать и прикреплять профили из фанеры промышленного изготовления.

Изготовленная по заказу присадочная деталь с угловым железом

Стальные наполнители — Обычно U-образные стальные присадочные детали холодной штамповки, которые пробиваются с соединительными пазами и допускают нестандартные, более специализированные размеры стен.

Кронштейн выступа для кирпича — Стальная деталь, предназначенная для крепления форм кирпичной кладки к формам / опорам.

Формы шпоночных пазов — Шпоночные пазы предназначены для использования в основном на концах бетонных секций в стене, которые образуют утопленную прорезь.Когда заливка стены продолжается, шпоночный паз позволяет новой секции стены заливать ее в углубленную прорезь, создавая конструкционный шов, эффективный для укрепления стены из-за дифференциального бокового перемещения залитых секций стены. Форма шпоночного паза представляет собой сборную перегородку, которая крепится к боковым поручням панелей с помощью клиновых болтов и горизонтально расположенных перемычек.

Форма кармана для балки — Сборная стальная коробчатая форма, которая бывает нескольких разных размеров для размещения будущих опор стальных или деревянных балок, утопленных в верхней части бетонной стены.

Как это:

Нравится Загрузка …

Советы по строительству из бетонных плит — Boothe Concrete

Советы по строительству из бетонных плит

Щелкните здесь, чтобы просмотреть PDF-версию этой статьи.

На работе

ОТ МЭТТА РИЗИНГЕРА

Советы по строительству из плитного бетона

Архитекторы пускают слюни на это, и клиентам это нравится, но, честно говоря, плиточный бетон может быть немного устрашающим для бетона суб или строитель.В этой статье я собираюсь обсудить несколько советов, которые я узнал за долгие годы работы над рядом домов, спроектированных архитектором, с бетонными стенами в форме досок.

THINK «ART FORM»

Большинство монолитных бетонных стен в жилом строительстве предназначены для подвалов, поверхности стен которых находятся либо под землей, либо, если они видны изнутри, считаются частью незавершенного помещения. То, о чем мы здесь говорим, — это все же несущая стена, но это также и законченная поверхность для надземных стен.

Это действительно вид искусства или скульптурный процесс, который подчеркивает поверхность и намеренно подчеркивает узор и текстуру формовых досок. Формование досок во многих отношениях — старая техника; Так делали все бетонные стены до того, как появились алюминиевые и фанерные бетонные формы. Но это было возрождено архитекторами, которые искали эффектную текстурированную отделку стен.

НЕ ВАШ СРЕДНИЙ ЭКИПАЖ

Хорошая бетонная бригада очень важна. Это не пустяковая работа, и вам нужна команда, которая выслушает и предложит решения.Специалисты по бетону прекрасно знают, как бетон ведет себя и как заставить его делать то, что вы хотите. Мне повезло, что я могу работать с Крисом Уолхером и командой Boothe Concrete здесь, в Остине. Помогает то, что конечный продукт — это форма искусства, в которой представлены их работы. Если работа идет по плану, они хорошо выглядят, а проект становится их формой искусства, которой мы хвастаемся.

MOCK-UPS

Когда вы в конечном итоге идете заливать стены, у вас есть только один шанс сделать их правильно, поэтому всегда полезно убедиться, что архитектор и заказчик полностью осведомлены о том, что готовая поверхность будет выглядеть.Они ожидают от рисунка доски того, что они ожидают? Обеспечивает ли поверхность детали и общий вид, который они себе представляют?

Лучший способ ответить на эти вопросы и получить полную поддержку от всех участников — это создать макет. В этом макете мы использовали обе стороны, моделируя доски разной ширины и ориентации на каждой из них, прежде чем остановиться на горизонтальной схеме для этого проекта.

При создании небольшой отдельно стоящей конструкции для макета вы должны построить суперплотную конструкцию, добавив намного больше кикеров, чтобы удерживать дно, и меньшее расстояние между ними, чем вы могли бы использовать в противном случае.Это также относилось к стенам, которые мы строили для этого проекта с прерывистыми, отдельно стоящими секциями. Для каждого из них опалубку нужно было построить как небольшую крепость. Последнее, что вам нужно, это выдувание формы для изменения положения при укладке бетона.

ОПАЛУБКА

Когда мы строим эти стены, нам нужно, чтобы все притормозили. На возведение этих форм уходит в два, а иногда и в три раза больше времени, чем при использовании обычной бетонной опалубки.

Скручиваем опалубку, чтобы зафиксировать все на месте.Гвозди имеют тенденцию немного расшатываться, и мы не хотим, чтобы опалубка скользила под весом бетона. Использование шурупов также упрощает последующее хирургическое удаление наших форм.

Мы также производим скос внутренних углов и дважды и трижды проверяем, что все ровно и ровно. При строительстве опалубки всегда нужно думать о том, что внутри этих досок телеграфирует в бетон. Небрежная работа будет увековечена в бетоне, и все увидят ее навсегда.

Из всех видов пиломатериалов, которые мы опробовали, мы обнаружили, что пихта Дуга оставляет самый красивый рисунок текстуры, и архитекторы и клиенты, похоже, реагируют на это без пескоструйной обработки или другой обработки каждой доски, чтобы подчеркнуть зерно.

Когда мы кладем доски рядом, мы соединяем края валиком силикона. Это помогает удерживать воду в смеси и предотвращает просачивание бетона между отдельными досками.

При укладке стен на несущую плиту, которая будет использоваться в качестве готовой поверхности пола, как мы это делали в доме, показанном в этой статье, мы стараемся приклеивать ленту вдоль нижней части стены.Мы хотим, чтобы бетон стены не растекался по плите, и мы также не хотим, чтобы силикон попадал на плиту, так как это может нарушить отделку плиты. Вы почти должны думать, как плотники, что является настоящим отходом от обычного процесса формования и укладки бетона.

Формовочные стяжки имеют решающее значение. Обычно мы используем стенные стяжки из бергласса, хотя более распространенным выбором является стальной стержень. Однако, когда они разрезаются, сталь выделяется на поверхности бетона и со временем начинает ржаветь.Галстуки из бергласса, которые мы используем (Super Ties от RJD Industries), серого цвета и переходят в одно целое, становясь почти невидимыми, когда они защелкиваются заподлицо с поверхностью.

БЕТОННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Мы предлагаем смесь из 5 мешков, давление 3500 фунтов на кв. Дюйм. Это прочный бетон с высоким содержанием цемента. Вы хотите, чтобы эта густая цементная паста использовалась для создания рисунка на дереве. С помощью этой смеси мы можем создать 5-дюймовую просадку вместо обычной 4-дюймовой просадки, так что она будет хорошо течь и уменьшит вероятность образования сот.

Обычно мы достигаем большей осадки, используя пластификаторы в качестве добавки к смеси.Пластификатор позволяет поддерживать низкое содержание воды, поэтому вы получаете прочную смесь без ущерба для удобоукладываемости.

В день заливки мы прокачиваем бетон через стальную стеновую трубу. Вы должны иметь возможность дотянуться до нижней части формы и укладывать бетон на подъемники, прежде чем поднимать трубу и заливать еще один подъемник. Наша бригада укладывает бетон на 2-футовые лифты, прорабатывая всю стену, прежде чем перейти к следующему лифту.

Вибрация бетона, вероятно, является наиболее важным шагом.Мы используем двух оттяжек с длинными вибраторами, которые доходят до самого низа опалубки. Хитрость заключается в том, чтобы быть последовательным, но вы не хотите чрезмерно вибрировать, так как это приведет к всплыванию заполнителя на поверхность. Чтобы получить детализацию древесины, вам действительно нужен высокий процент цементного теста на поверхности, а не крошки. Нет никакой гарантии, что вы избежите образования сот, но мы делаем все возможное, и по большей части нам повезло.

Бетонные стены в форме доски хорошо сочетаются со стеклом и металлом в современных домах, таких как этот проект Райзингер, построенный совместно с архитектурой Alterstudio в Остине, штат Техас (1).Зернистость и текстура отдельных досок формы телеграфируют в обратном направлении на поверхность бетона (2). Поскольку у вас есть только один шанс на финальную заливку, Risinger обычно создает макет на месте (3), позволяя архитектору экспериментировать и позволяя Risinger получить полную поддержку от архитектора и клиента.

В этом проекте отдельно стоящие секции стены из досок требовали большого количества опор и упоров, чтобы надежно удерживать опалубку (4). Создателям форм приходилось думать как плотники, используя синюю ленту для защиты готовой плиты (5) и сглаживая внутренние углы (6).

На макете этого проекта Райзингер экспериментировал с различными формами стяжек (7).После отлома стальная стяжка (8) становится заметной по сравнению с стальной стяжкой (9). Разрезание креплений стекловолокна к поверхности осуществляется быстро с минимальным повреждением окружающей поверхности.

Установка опалубки для ленточных фундаментов. Как сделать съемную опалубку для фундамента дома Как правильно сделать опалубку для дома

Правильно оборудованная опалубка позволит качественно залить фундамент дома без лишних затрат и потерь строительных материалов.Соорудить опалубку для фундамента своими руками несложно, требуется учесть некоторые нюансы и строительные нормы.

Основные виды опалубки для фундамента дома

Опалубкой называется панельная форма для заливки бетона в фундамент, пол или стены дома. По функциональному назначению бывает двух видов опалубки: разборная (съемная) и стационарная — несъемная.

Съемная опалубка состоит из:

водостойкие листы фанеры, OSB, ДСП;
лист из оцинкованного металла или профнастила;
пластмассовые сборно-разборные конструкции — промышленное производство;
самая недорогая и популярная из подручных досок и материалов.

Съемная опалубка из влагостойкой фанеры (слева) и пластиковых многоразовых панелей (справа)

Сборная металлическая опалубка фундамента

Съемная опалубка из деревянных панелей

Выбор разборной (съемной) или несъемной опалубки зависит от целесообразности ее устройства и возложенных на нее функциональных задач.

Опалубка — это форма для укладки бетона. При его установке используется система опорных и формирующих конструкций, которая должна обеспечивать характеристики бетонной конструкции, согласно проектной документации.Устройство опалубки для заливки ленточного фундамента предполагает соблюдение специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования по герметичности, прочности, жесткости и соблюдение расчетной геометрической формы. Существует ряд стандартных технологических приемов, позволяющих обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать затраты на ее возведение.

Выбор конструкции опалубки зависит от формы и конструктивных параметров ленточного фундамента, характеристик грунта, характеристик используемого материала и факторов окружающей среды.Согласно терминологии и определениям для ленточного фундамента могут применяться следующие виды опалубки:

Опалубка съемная, конструкция которой предусматривает возможность ее разборки на составные элементы после затвердевания бетона.
Несъемная опалубка, элементы которой являются неотъемлемой частью ленточного фундамента и могут выполнять дополнительные функции теплоизоляции, гидроизоляции, декоративного и защитного назначения. Набор модульных элементов сокращает время монтажа и не требует снятия после затвердевания бетона.

Если грунт не рассыпается и имеет достаточную твердость и вязкость, то допускается устройство опалубки, предусматривающее заливку бетона непосредственно в траншею ленточного фундамента, что позволяет снизить расход материала на устройство опорных и опорных конструкций. .

Пенополистирол, пеноблоки и пеноблоки могут применяться как несъемные элементы и учитываться при определении расчетного сечения ленточного фундамента. Пластиковые или металлические экраны используются для получения гладкой или фактурной поверхности стен цоколя, что позволяет снизить затраты на отделку.Самый доступный материал для опалубки — дерево.

Опалубка деревянная

Древесина, фанера водостойких сортов, ДВП и ДСП являются наиболее доступными и наименее дорогими материалами для изготовления опалубки. Малогабаритная опалубка из досок выдерживает до 15 циклов при соблюдении требований технологии. Толщина досок, из которых изготавливаются доски для фундамента (настила), должна составлять 4-5 см, а их ширина — не менее 15 см. Наиболее подходящими породами древесины для этих целей являются хвойные породы с влажностью не менее 22%.Зазоры между досками настила не должны превышать 2 мм. Перед заливкой бетона допускается обработать установленные доски водой для разбухания древесины и уменьшения щелевых щелей. Панели из фанеры, ДСП или ДВП выдерживают до 30 циклов литья.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента с использованием стен траншеи в качестве формы для заливки бетона.

Мелкопанельная сборно-разборная конструкция из досок или фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, является простейшим видом деревянной опалубки, которую можно сделать своими руками.Бетон заливается прямо в вырытую в глинистом грунте траншею. В зависимости от материала и наличия несъемных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:

Опалубка фанерная

Палуба фанерная. На краю траншеи устанавливаются фанерные щитки (3), которые укрепляются распорками (8) к стойкам (4), расположенным на расстоянии не менее 1 м от края траншеи. Шаг раскосов должен быть не более 1м. Верхние пропилы досок скрепляются деревянными перемычками (6) с шагом 0.5-1 мес. Допустимые отклонения геометрии фанерных плит не должны превышать 2 мм на 1 м длины опалубки. Крайние полосы отливки (7) устанавливаются по верхнему краю бетонной засыпки (5). Гидроизоляционный материал из ПВХ или EPDM (2) укладывается на песчаную подушку (1), утрамбованную на дне траншеи. Его края должны полностью закрывать отшлифованные стены и щитки, с загибом по их верхнему краю и надежной фиксацией мебельным степлером.

Опалубка для досок

Настил из досок (3) закреплен на краю траншеи.Для его усиления используются раскосы (8) и стойки (4) по схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм. Монтаж этой конструкции аналогичен монтажу настила из фанерных панелей.

Опалубка полностью изолированная

Применение фиксированных блоков пенополистирола на всю глубину опалубки ленточного фундамента и настила из фанерных панелей. В блоках из пенополистирола (12) перед установкой в траншею выполняется установка фасадных дюбелей (10).После затвердевания бетона дюбеля надежно крепят панели ВПСП к стенам фундамента. Фанерные панели (3) устанавливаются на край траншеи и закрепляются откосами (8) и кольями (4). Верхние края досок скрепляют деревянными перемычками (6), установленными на расстоянии 0,5-1 м друг от друга.

Блоки

EPS соединяются между собой с помощью специальных замков, обеспечивающих герметичность. Правильная высота заливки ленточного фундамента определяется краевыми полосами отливки (7).Высота фанерных досок должна быть на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5). Гидроизоляционная пленка (2) укладывается по всей глубине траншеи с небольшим нахлестом и фиксируется с загибом к верхнему краю панелей с помощью мебельного степлера. На дно траншеи утрамбовывается песчаная подушка (1) высотой 20 см и более. Блоки EPS крепятся к фанерным доскам и грунтовым стенкам траншеи гвоздями длиной 20 см (9). Верхние концы блоков пенополистирола крепятся к поперечным перемычкам с помощью саморезов (11), которые можно легко демонтировать, когда придет время снимать опалубку.

Опалубка с утеплением в подземной части

Использование блоков EPS в качестве элементов постоянной подземной опалубки и гладких (текстурированных) металлических или пластиковых листов для обеспечения требуемых качеств поверхности подвала. Листы EPPS (12) устанавливаются под прорезью траншеи, а настил (3) покрывается противными листами (11), чтобы придать поверхности стен подвала желаемую текстуру.
При использовании несъемных блоков EPPS (URSA, Penoplex, Dow, BASF) толщиной 5 см и более допускается более легкий вариант решетчатого настила, позволяющий экономить строительные материалы.

Устройство деревянной опалубки для траншей с откосом или ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон прямо в траншею, или требуется подготовка бетона для установки фундамента, то на всю глубину траншеи устанавливается деревянная опалубка, ширина которой увеличивается в 2 раза над проемом фундамента, а стены траншеи выполнены в виде откосов.

В качестве материала для настила лучше всего устанавливать влагостойкие сорта фанеры (9), но также допускается использование досок толщиной 4-5 см и шириной 15 см.Листы фанеры крепятся к каркасу из деревянных балок (10). Для затяжки экранов используется специальное приспособление, состоящее из металлической трубки (5), установленной между щитками. В трубку вставляется стержень с резьбой, на концах которого установлены стержни для опоры, гайки или резьбовые пластины (4), с помощью которых стягиваются экраны. Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. При установке щитков (7) крайние струны используются в качестве направляющих. С помощью распорок (3) и распорок (11) обеспечивается вертикальная устойчивость конструкции.Стойки (12) для поддержки раскосов вбиваются на расстоянии не менее 1 м от краев траншеи.

Опалубку можно устанавливать как на песчаную подушку (1), так и на бетонную подготовку, в которой установлены анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки () вертикальная погрешность конструкции не должна превышать 5 мм на каждый метр высоты. Неровности на метр длины не должны превышать 3 мм для настила из досок и 2 мм для настила из фанерных панелей.Снимать опорные и формовочные деревянные конструкции необходимо без применения ударных нагрузок.

Ошибки, возникающие при установке опалубки

Если перед застройщиком стоит задача сделать ленточный фундамент правильно, то необходимо учесть типичные ошибки, которые допускают строители без соответствующего опыта:

Отсутствие достаточного расстояния между опорными кольями и краями траншеи может привести к обрушению ее стен при заливке бетона в опалубку и потере конструкционной целостности.
Использование незакрепленных клиньев для выравнивания боковых щитов с помощью распорок и упоров создает угрозу их обрушения при выполнении работ по вибрационному воздействию на бетон, залитый в опалубку.
Использование материалов, прочностные и упругие характеристики которых недостаточны, чтобы противостоять давлению залитого бетона, либо ошибки в конструкции опорных элементов могут привести к недопустимому смещению осей фундамента относительно проектного положения.

Снижение затрат на изготовление опалубки

Для уменьшения количества материала, необходимого для установки опалубки, можно использовать метод поэтапной заливки фундамента. Опалубка собирается в отдельный участок ленты и повторно используется при заливке в следующем участке. При положительной температуре и средней влажности воздуха допускается перерыв между этапами заливки сроком на 3-4 дня, что необходимо для частичного твердения бетона.

В зависимости от наличия материала процесс заливки можно разделить как по длине ленты, так и по высоте. Чтобы обеспечить достаточный уровень сцепления между участками фундамента, расположенными одна над другой, перед началом следующего цикла заливки необходимо удалить слой цементного молока, который скапливается на верхнем крае нижнего яруса. Для обеспечения возможности повторного использования материала фанерные панели или поверхность настила, собранную из отдельных досок, можно обернуть полиэтиленовой пленкой или предварительно обработать прилегающие к бетону деревянные элементы известковым молоком.

Чтобы правильно сделать хорошую опалубку для заливки ленточного фундамента, необходимо строго соблюдать строительные нормы и правила и правильно использовать проверенные технологии.

Практически все существующие типы ленточных фундаментов можно заливать только опалубкой — вспомогательной конструкцией, которая часто изготавливается из подручных материалов. Он служит не только для обеспечения неизменных размеров основания, но и придает фундаменту ровные формы и снижает расход бетонного раствора.Кроме того, его можно снять, переместить на другую строительную площадку и использовать более одного раза.

Виды строений

Устройство вспомогательной конструкции из дерева, металла или других материалов подразумевает использование жестких конструкций, связанных между собой и способных выдерживать массу бетона, но некоторые ее виды также обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома. Для устройства опалубки используются различные виды материалов, остановимся и для начала разберем виды опалубки для ленточного фундамента:

Съемный (разборный).Это деревянные, реже пластиковые и металлические щитки, которые собраны в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев расчет количества требуемых материалов производится на месте при необходимости. Можно удалить и нанести повторно после использования. Его можно сделать своими руками из дерева.
Несъемный. Одноразовая конструкция изготовлена из пенополистирола и служит основным теплоизоляционным слоем.Необходим, когда площадь застройки ограничена. Благодаря армированию специальными опорами и распорками пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка своими руками производится как конструктор из заводских элементов. Его нельзя снимать, необходимо рассчитывать щиты для каждой конкретной конструкции. Могут использоваться различные материалы, но чаще всего полимерные изделия.
Комбинированный. Здесь одновременно дерево используется в качестве внешнего слоя опалубки, а пенополистирол — в качестве утеплителя.После заливки фундамента внешнюю часть конструкции можно снимать, при этом утеплитель остается заделанным в бетон.

Несколько лет назад строители предпочли использовать съемную опалубку для ленточных фундаментов, так как она многоразовая и ее можно арендовать по доступной цене. Более того, многие компании и небольшие фирмы изготавливают такую опалубку своими руками, а затем сдают ее в аренду по доступной цене. Стоит отметить, что правильно построить опалубку по всем нормам, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости, сложно.

Конструкционные элементы и материалы

Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

Деревянные доски прямоугольной или квадратной формы любых размеров.
Зажимы для вертикального расположения щитов.
Горизонтальные внутренние втулки, они используются для обеспечения необходимой внутренней ширины ремня и предотвращения расширения щитов
Гидроизоляция. Он предотвращает вытекание жидкости из опалубки, а также обеспечивает высокую скорость высыхания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента может быть деревянной. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас своими руками с помощью подручных средств может любой желающий. Для изготовления опалубки в частных условиях используется фанера толщиной до 15 мм или обрезная доска толщиной 40 мм. В этом случае проще не только провести возведение ленточного фундамента, но и правильно рассчитать необходимое количество материалов.

Металлические заводские конструкции долговечны и надежны.Они отличаются прочностью и возможностью многоразового использования, но из-за большой массы их сложно транспортировать. Правильно установить такие щиты смогут только опытные строители. Расширение ленты не допускается.

Опалубка из пластика или полипропилена — легкая, компактная, дорогая и универсальная. Отлично подходит для устройства несущих стен и полов, а также для заливки ленточных фундаментов. Пластик и пенополистирол — это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно вырезать по размеру.Также на такой готовой ровной поверхности несложно произвести обустройство цоколя.

Устройство деревянной опалубки

Для изготовления деревянной опалубки лучше использовать обрезную доску или широкую фанеру. Из этих материалов изготавливают готовые щиты фиксированных размеров, затем на внешних контурах устраивают пазы для соединения щитов между собой. Все стыки обрабатываются водостойким герметиком или пенополиуританом. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина зазоров до 2 мм.Высота досок не должна превышать 5-7 см над уровнем фундаментной ленты. Установка опалубки достаточно проста, можно сделать своими руками:

Сначала подготавливается строительная площадка.
Произведен расчет размеров опалубки, подобраны соответствующие материалы и собраны конструкции.
Затем снаружи устанавливаются щиты и укрепляются распорками, где грунт или армированные столбы будут служить основным фиксатором.Раскосы прибивают к доскам и устанавливают с интервалом не менее 1 м друг от друга, минимально допустимое расстояние от 30 см для толстых оснований.
Перемычки фиксированной длины крепятся гвоздями или уголками — это максимально допустимая ширина фундаментной ленты.
Аналогичным образом устанавливается и закрепляется внутренняя часть опалубки с помощью хомутов, гвоздей или других крепежных элементов.
Проверяется расположение всех панелей по вертикали и горизонтали, допустимый угол наклона не более 3 градусов, они не должны иметь прогибов или изгибов.Состояние поверхности досок должно регулироваться рейками, уровнем или строительным гидроуровнем. Местные отклонения для фанеры не должны составлять 2 мм, а для досок — до 3 мм.
После заливки бетонного раствора опалубку можно снять и использовать повторно, а подвал можно расположить на ровной внешней поверхности.

Правильное расположение панелей опалубки также можно контролировать с помощью ниток и тряпок, а также фиксаторов.В случае использования несъемной опалубки целесообразно закрепить с внутренней стороны пенополистирола деревянные планки, установить в них прочные крючки и гибко соединить арматуру. Затем крюки стянут обе поверхности опалубки и зафиксируют их по заданным параметрам.

После установки внутреннюю часть опалубки необходимо покрыть рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не протекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты.Укладывать гидроизоляцию следует с углов наклона, ближе к песчаной подушке, чтобы не нарушить слой при бетонировании. Верхнюю часть шара рубероида лучше загнуть над верхним краем опалубки, зафиксировать струбцинами или шурупами, зафиксировать степлером. Тогда лист выдержит нагрузку, возникающую при заливке бетона из автобетоносмесителя.

Как установить ленточную опалубку на неустойчивый грунт

Даже одна рытье траншеи или котлована в рыхлом грунте чревато некоторой опасностью из-за его возможного смещения.Поэтому сначала делают внешнюю опалубку траншеи, чтобы предотвратить движение грунта, и только потом обустраивают внутреннюю часть траншеи.

Для защиты работы рабочих траншея выкапывается под определенным уклоном стен и достаточной ширины для удобной установки щитов. Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточная зона — это упоры внешнего края от земли и внутреннего края от зоны бетонного раствора.

Для того, чтобы опалубка стояла надежно, на песчано-гравийную смесь можно залить слой бетона средней плотности, чтобы он зафиксировал щиты изнутри. При установке опалубки на бетонное основание лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они скрепляют плиты между собой, не дают им сползать под массой бетона, а внутри опалубки предусмотрены стальные втулки.

Как оборудовать сборную опалубку для ленточного фундамента

Комбинированная опалубка оправдывает себя при необходимости возведения многоэтажного дома и устройства теплоизоляции на ограниченном участке строительной площадки.Конструкция подразумевает совмещение съемной и несъемной опалубки, которую вы можете сделать своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым. Снаружи — это обычные съемные пластиковые или деревянные щитки, а внутри — слой пенополистирола.

Эта конструкция имеет преимущества и недостатки двух типов опалубки. Некоторые застройщики тратят деньги и время на теплоизоляцию, особенно когда необходимо в короткие сроки построить фундамент без расчета. Недостатком такой опалубки является то, что при необходимости гидроизоляции ее можно ставить только на внешнюю поверхность, а внутреннюю часть утеплителя удалить невозможно.

Если ленточное основание возводится на твердых грунтах, не склонных к пучению, то траншею выкапывают с учетом толщины утеплителя, а также панели съемной опалубки. В подземной части утеплитель крепится к стенкам траншеи, а в наземной — с помощью саморезов. Также можно использовать специальные монтажные дюбеля и зонтики, но тогда снимать утеплитель при реставрации или ремонте проблематично. Если лента устанавливается в рыхлых грунтах, то утеплитель монтируется полностью погруженным в землю при условии, что уровень морозного пучения в регионе незначительный.

Роль несъемной опалубки ленточного фундамента

Это щиты из пенополистирола, соединенные между собой пазами в виде конструктора, поэтому часто изготавливаются своими руками по готовым чертежам. Внутри устанавливается арматурный каркас, затем он заливается бетоном. Благодаря наличию пенополистирола на поверхностях ленты одновременно формируются теплоизоляционные и гидроизоляционные слои. Этот тип используется, когда площадь застройки ограничена или имеется высокий уровень залегания грунтовых вод.Преимущества очевидны:

быстро собирается прямо на стройплощадке, не занимает много места;
поставляется в заводской комплектации, нет необходимости рассчитывать параметры панелей, достаточно их просто обрезать, что невозможно сделать деревянной опалубкой;
все внешние и внутренние поверхности ленты остаются изолированными;
получается гладкая внешняя поверхность, готовая к укладке и устойчивая к морозному пучению.

Ключевым недостатком является стоимость несъемной опалубки, так как она изготавливается на заводе из дорогих материалов и не снимается. Для каждой отдельной конструкции необходимо заново рассчитывать размеры плит.

Форма будущего фундамента определяется опалубкой. Установка опалубки под ленточный фундамент будет основной темой данной статьи. Из него вы узнаете:

как построить фундамент своими руками;
как устроена опалубка;
как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента в том, что он не требует использования тяжелой строительной техники при его установке. Замкнутый контур ленточного фундамента, усиленный металлической конструкцией, должен будет выдерживать вес непростого материала, из которого будет построен ваш будущий дом. Заядлый хозяин по достоинству оценит соотношение цены и качества.

Перед установкой опалубки ленточного фундамента необходимо провести инженерно-геологические изыскания.Для этого нужно обратиться в местный отдел капитального строительства, они помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Обращаем ваше внимание, что будущий фундамент

не может располагаться ниже верхнего уровня грунтовых вод;
должен проходить на 0,3 м ниже уровня замерзания.

Несмотря на то, что сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками довольно просто, не рискуйте спроектировать фундамент своими руками.В случае непрофессиональных действий можно обнаружить трещины на возведенных стенах, торцевую деформацию основания и другие неприятности.

При проектировании ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей.

габариты будущего здания;
количество внутренних перегородок;
количество несущих стен и их размеры.

Учтите, что чем толще стены, тем больше они весят, следовательно, фундамент будет более внушительным.

Строительство можно начинать уже тогда, когда будет решен вопрос о размерах и геометрии фундамента. Первое, что нужно сделать, это нанести разметку в том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как приступить к разметке, необходимо удалить растительность по всему периметру территории, отведенной под будущую застройку. После этого обозначаем внешние края одной из внешних стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящими из двух вбитых вертикально в землю колышков и одной планки, прибитой к колышкам.Протяните веревку между этими конструкциями.

Остальные внешние стороны фундамента обозначаются аналогично.

Периметр размечен, пора заняться внутренними перегородками. Веревки следует натягивать параллельно нитям, обозначающим край фундамента. Соблюдайте углы, все они должны быть 90 градусов. Расстояние между нитками должно быть равно ширине стен будущего фундамента.

А теперь пора браться за лопату — будем рыть траншеи по размеченным веревками линиям.Ширина вырытых траншей должна превышать ширину стен будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Глубина траншеи должна проходить на расстояние, состоящее из уплотненных слоев песка и щебня по 15 см каждый и на глубину фундамента.

Строим опалубку

Опалубка для ленточного фундамента строится после процедуры уплотнения с помощью виброплиты из вышеупомянутых слоев.Рекомендуется смочить песок водой — тогда можно будет добиться более плотной усадки.

Стандартные строганные доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно такая толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдавайте предпочтение доскам из хвойных пород деревьев — они отличаются природной прочностью и упругостью.

Нам также понадобится:

деревянные бруски 50 * 50 мм — будем использовать их для распорок;
для крепления щитков — колышки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят избежать лишних щелей. Ширина досок должна быть 15 см. Перед началом работы выберите необработанную древесину. Сухие доски впитывают влагу из бетона, тем самым нарушая процесс твердения и снижая прочность.

Проверьте доски на наличие зазоров — зазор более 3 мм может позволить раствору пройти сквозь них. Небольшие трещины не нанесут значительного ущерба — они исчезнут сами по себе после пропитывания древесины влагой.

собрать щиты из деревянных досок, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и основания фундамента;
привод с вертикальными клиньями с шагом 1 м;
прикрутите заранее подготовленные щиты к клиньям саморезами;
укрепить получившуюся конструкцию распорками и перекладинами;
убедитесь, что щиты строго выровнены;
измерьте диагонали — результаты измерений должны совпадать.

Если между досками есть зазоры более 3 мм, заполните их рейками или заделайте паклей. Уделите должное внимание креплению опалубки, если вы не уделите этому должное внимание, теперь в будущем вы столкнетесь с деформацией фундамента, которая может привести к неспособности выдерживать расчетные нагрузки.

Не поленитесь установить дополнительные опоры, помните, что стены фундамента должны быть идеально ровными.

Если вы планируете использовать экраны несколько раз, обратите внимание на их чистоту.В противном случае их придется долго чистить перед последующим использованием.

Если вы используете гвозди вместо саморезов, убедитесь, что шляпки находятся внутри опалубки, а острия смотрят наружу, которые впоследствии необходимо загнуть.

После завершения установки опалубки ленточного фундамента приступаем к укладке рубероида на дно траншеи. Таким образом вы предотвратите последующее поглощение влаги из бетона.Для поддержания должного влажностного режима закрепите на поваленных досках прочную пленку или по возможности рубероид.

Арматурный каркас

Теперь пришло время арматурных каркасов, они нужны для надежности фундамента. Их следует собирать из арматуры диаметра, указанного в проекте фундамента. Категорически запрещается использовать сварку для установки каркаса арматуры. Все соединения необходимо производить непосредственно в опалубке с помощью вязальной проволоки.

Убедитесь, что с каждой стороны от каркаса до стен опалубки осталось примерно 5 см. Таким образом, вы сможете защитить арматуру от контакта с лишней влагой, которая могла просочиться сквозь землю. Уложите в продольном направлении не менее трех стержней арматуры, шаг укладки пола не более 250 мм.

Необходимо проложить проемы, по которым будут проходить вентиляция и коммуникации. Между щитами проложите асбестоцементные трубы, они дадут возможность сформировать сквозные отверстия в будущем фундаменте.Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать завершенным, пора заливать бетон в нашу конструкцию.

Залить смесь в опалубку

Заливается смесь сразу по всему периметру фундамента. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Конечно, оптимальным будет заказать смесь в производстве — вам доставят необходимое количество бетона, приготовленного с соблюдением требуемых пропорций.

Если по каким-то причинам это сделать не получается, придется делать это самостоятельно и с помощью бетономешалки.

Все компоненты не должны содержать глины и других посторонних элементов. Конечно, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем прочнее будет бетон. К тому же время его застывания намного короче.

Обратите внимание, что полученная смесь должна быть пластичной.Для ориентировки — на кубик бетона нужно потратить пять мешков с цементом, десять мешков с песком, тридцать мешков с щебнем. Далее залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать глубинный вибратор у строительной компании.

Не снимайте доски до полного высыхания смеси. После заливки фундамента должно пройти около двух недель, после этого можно будет снимать щитки. Бетон набирает необходимую прочность через календарный месяц.

В жаркую погоду бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять — это поможет избежать образования корки, препятствующей затвердеванию более глубоких слоев фундамента. Если погода дождливая, накройте фундамент пленкой, иначе он может намокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента — довольно трудоемкий процесс, с ним можно справиться.

Приняв решение что-то построить, мы задаемся вопросом, как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками? Ведь именно фундамент деревянного дома станет основой будущего строения.Итак, какие виды опалубки существуют и как выбрать правильный и более подходящий для нас вариант.

Типы опалубочных конструкций

Основная цель опалубки — придать будущей конструкции прочность и ее структурный вид. Задачи, с которыми должна справляться опалубка, довольно простые:

Он должен выдерживать давление бетонного раствора на фундамент.
Не изменять заданную форму при формировании фундамента под сруб.
Легко и доступно возводить и герметично изолировать от земли (для предотвращения утечки бетонной смеси).

Материал, из которого возводится опалубка, разный, это может быть многоразовый деревянный или стальной каркас или одноразовая конструкция, повышающая общую прочность фундамента и являющаяся его непосредственной основой (ярким примером несъемной опалубки является столбчатый фундамент из металлических труб).

Этот вид опалубки выгоден простотой монтажа и быстротой строительства, а после заливки бетоном остается неотъемлемой частью фундамента.Для несъемной опалубки обычно используется подручный материал, причем в зависимости от варианта возводимого фундамента это может быть ДВП, ДСП, металлический каркас или пенополистирол. Другой вариант — столбчатый фундамент из труб, в котором опалубкой выступают трубы (асбестовые, металлические) диаметром 150-200 мм.

Очевидным преимуществом такой опалубки является возможность укрепить фундамент с помощью используемого материала (особенно для столбчатого фундамента и в случае использования железобетонных плит).

Такая опалубка проще в установке и требует меньше земляных работ (позже ее не нужно снимать). При сборке опалубки не потребуются дополнительные опоры и распорки.

Виды и особенности устройства несъемной опалубки:

Металл

Самый дорогой, но достаточно универсальный вид — опалубка из стальных листов толщиной от 1 до 2 мм. Плюсы:

Такая опалубка легко принимает желаемую форму фундамента за счет возможности изгибать стальной лист под нужным вам углом.
Хорошая гидроизоляция фундамента.
3. Для металлической опалубки идеально подойдет монолитный фундамент и ленточный фундамент (арматурный каркас можно приварить непосредственно к опалубке).
Если фундамент будет сильно выступать над уровнем земли, обработать снаружи несложно.

Обратной стороной является стоимость и снова стоимость.

Железобетон

Относительно дорогой вариант. Плюсы: в зависимости от толщины бетонных плит позволяет значительно снизить расход бетона без потери прочности.

Оборотная сторона: вес плит, и если плиты не монолитные и высота одной плиты недостаточна, то потребуются дополнительные распорки.

Рисунок № 1

Пенополистирол

Нижний вариант — один из самых практичных. Опалубка собирается из отдельных блоков (рис. 1), которые четко закреплены между собой. Плюсы:

Простота установки
Возможность придания необходимой формы (закругление, угол)
Гидроизоляция и изоляция

К недостаткам можно отнести сложность подбора некоторых элементов (те самые углы и закругления) и не самую низкую цену.

Деревянный

Рисунок № 2

Это может быть доска или фанерные листы. Плюсы: цена и доступность материала, простота монтажа и отсутствие необходимости приобретать дополнительное оборудование для монтажа. Минусы: возможно, из-за разных размеров используемого материала придется использовать дополнительные средства соединения и усиления опалубки (рис. 2).

Из подручных материалов

Это может быть шифер, профнастил, трубы (для столбчатого фундамента) или любой подходящий материал, способный придать желаемую форму и предотвратить вытекание цемента из опалубки.Плюсы: Главный и, наверное, единственный плюс — невысокая стоимость строительства. Минусы: сложность сборки, особенно при использовании разных материалов. Бетонные утечки. Слабая несущая способность, вы вряд ли сможете построить достаточно высокий и прочный корпус для опалубки, а потому стоит ограничиться только небольшими постройками. Также могут потребоваться дополнительные опоры и клинья.

Как правильно сделать опалубку для фундамента? Несъемная опалубка своими руками возводится в несколько этапов.

Первый этап. Земельные работы.

Рассчитав (подробно этот этап будет описан ниже) необходимую вместимость будущей опалубки, выкапывают траншеи (не забываем учитывать толщину опалубки). Совет: между опалубкой и землей можно оставить запас в 1-2,5 см (это упростит установку и после того, как опалубка будет разложена, это пространство будет заполнено грунтом).

Рисунок №4

Далее дно траншеи засыпается щебнем или песком (Рисунок 3) и выполняется утрамбованная или бетонная подготовка (стяжка фундамента).Это сделано для уменьшения потерь бетона при заливке фундамента. Если основания фундамента армированы армированными прутьями, то на этом этапе их необходимо вбить в землю.

Вторая фаза. Монтаж элементов опалубки

Для несъемной опалубки все сводится к подгонке ее элементов и возведению конструкции в соответствии с выбранным материалом. На этом этапе формируется арматурный каркас (если он предусмотрен).

После завершения всех подготовительных работ опалубка заливается бетоном и, если ваши расчеты оказались верными, то через 25-30 дней можно приступать к дальнейшему строительству.

Съемная деревянная опалубка

Рассмотрим один из доступных и практичных видов опалубки (рисунок 4). Съемная деревянная опалубка имеет ряд преимуществ, и, хотя появились более современные материалы, большинство людей извлекают выгоду из древесины.

Причины, по которым вы должны выбрать именно его:

Хотя стоимость материала иногда может быть высокой, повторное использование опалубки, а также возможность использовать доску, например, для укладки пола и строительства других деревянных конструкций, полностью окупаются.Такую опалубку в целях экономии можно просто взять напрокат и вернуть обратно.

Если для возведения опалубки используется однотипный деревянный материал (только доска, фанера и т. Д.), Его легко отрегулировать (всегда можно отрезать лишнее).
Легкость сборки (у вас или ваших соседей наверняка есть все необходимые инструменты). На самом деле, в простейшем виде это можно сделать только с помощью молотка и пилы.

Минусы:

Сложность построения галтели.
При большом количестве заливаемого раствора опалубку необходимо укрепить распорками.
Могут возникнуть трудности при придании опалубке строго вертикального положения (например, если доска была прибита не совсем прямо).

Итак, как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками, не допустив ошибок и просчетов.

После разметки и подготовки строительной площадки. Деревянные блоки вбиваются в углы будущей опалубки (к ним будет крепиться конструкция), чтобы при возведении опалубки они остались на ее внешней стороне.Далее по замерам подготавливаются деревянные щиты и постепенно при помощи шурупов или гвоздей соединяются с брусками, образуя каркас.

Если объем заливаемого раствора большой, то для усиления конструкции стоит вбивать с внешней стороны дополнительные распорки на расстоянии 70-90 см друг от друга. Другой способ — стянуть стены опалубки шпильками (но стоит помнить, что тогда после разборки конструкции в ней останутся дыры, что может ограничить ее дальнейшее использование).

При установке опалубку следует держать строго вертикально! Не допускайте в конструкции больших щелей и при необходимости заделайте их подручными средствами (если расстояние между сегментами опалубки составляет 4 мм и более, это уже утечка раствора в будущем).

Совет: для того, чтобы внутренняя сторона опалубки была гладкой, а также для исключения небольших протечек раствора, можно при помощи шпильки прибить к ней строительную клеенку или целлофан.

Относительно новый тип опалубки, очень универсальный и простой в использовании.

Из-за непродолжительного использования и немалой цены в частном строительстве до сих пор не получил широкого распространения.

Преимущества:

Материал хорошо сохраняет тепло и не пропускает влагу (сырых углов у вас не будет)
Возможность заказать блоки любой формы позволяет дать волю своей фантазии при возведении фундамента.

Фото № 5

Очень простая сборка. Блоки крепятся к арматуре (устанавливается в основных блоках будущего здания, рис. 5) и соединяются между собой металлическими скобами (рис. 6). Иногда допустимо стыковать специальной пеной.

С помощью такой опалубки можно полностью возвести все здание, постепенно перекрывая существующие блоки, новые и заливая их бетоном.
Благодаря конструктивным особенностям утечки бетона отсутствуют, а опалубка получается идеально ровной (при правильной сборке, конечно).

Недостатки:

Опалубка несъемная и одному человеку (из-за дороговизны времени и отсутствия опыта) следует ограничиться только заливкой фундамента на ее основе.

Наверняка этот вопрос мучает многих энтузиастов и экспериментаторов — как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками, при этом придав ей круглую форму?

Основные подготовительные работы для фундамента будут такими же, как и для других видов опалубки, но к выбору материала следует отнестись серьезно.

Если конструкция не впечатляет, и вы решили построить, например, беседку, то пластик вполне подойдет. Она обладает достаточной гибкостью и при необходимости ее можно гнуть с небольшим нагревом, но прочность такой опалубки невысока.

Рисунок №7

Такая опалубка собирается по бочкообразному принципу (рис. 7) и при необходимости может быть усилена с двух сторон колышками, вбитыми на небольшом расстоянии друг от друга (10-20 см).Если это несъемная опалубка, то ее можно формировать постепенно — сделать небольшую часть опалубки и закрепить небольшой стяжкой и т. Д. (Совет: можно просто закопать доски ниже уровня «подушки фундамента» «, это займет больше времени, но сделает опалубку более гладкой). А после сборки, если есть щель между нижней внешней частью опалубки и землей, засыпьте ее щебнем или песком. Этот вид выдерживает большие нагрузки.

Как и пластик, это очень непрочный материал, к тому же фанере не всегда можно придать нужную форму.

Вы можете заказать нужные вам параметры блока, так вы сэкономите деньги и силы, но это дорого обойдется вашему кошельку.

Стальные листы толщиной 1 мм также можно использовать для такой опалубки. Но без помощи дополнительных инструментов вы в одиночку вряд ли сможете придать ему желаемую форму.

Совет: вы можете поискать готовые рамы для съемной круглой опалубки и, если повезет, найти нужный диаметр.

Ленточный фундамент до сих пор остается одним из самых распространенных способов заливки фундамента под будущую конструкцию.Принцип довольно простой, на песчаную подушку заливается стяжка, после чего формируется арматурный каркас и заливается бетонной смесью. Но какую опалубку для него выбрать предпочтительнее?

Как ни странно, но если грунт достаточно крепкий, а фундамент утоплен в землю, можно вообще обойтись без опалубки, просто вырыть траншею — это, конечно, большая редкость.

В остальных случаях подойдет любой из представленных выше способов опалубки, все зависит от вашей фантазии, имеющихся материалов и имеющихся средств, а главное — «правильных рук».

И все же при строительстве опалубки большинство людей предпочитают деревянный каркас. Возможно, дело в цене и простоте постройки, у каждого свои достоинства, но факт остается фактом (наверное, не зря). Возможно, эта статья позволит более точно определить, что вам нравится.

Видео:

Расчет опалубки фундамента

Все в первую очередь зависит от выбранного материала.

Итак, приведем пример «классической» деревянной опалубки.Нормой длины покупной доски считается 6 метров, ширина подстилки должна быть 100-150 мм, толщина не менее 25 мм. Теперь делим периметр фундамента на длину доски (6), а высоту делим на ширину доски (0,10-0,15), полученный результат умножаем и узнаем необходимое количество досок. Для справки, в среднем 1 кубический метр может содержать от 42 (шириной 100 мм) до 64 (при 150 мм) досок. Цена за 1 куб.м 5300-6500 руб.К цене самой опалубки стоит добавить стоимость бруса для ее крепления и распорок для армирования, которая в разных случаях может составлять дополнительно 3000-4000 рублей.

Металлик. Рассчитывается по тому же принципу, что и древесина, исходя из параметров листа 1 * 1500 * 2500 мм. Реализуется развесом по цене 36-38 000 руб. / Т.
Опалубка из пенополистирола рассчитывается специалистом на основании плана фундамента.Со сложными узлами цена будет не намного ниже металлической. А если проект очень сложный, то в процессе установки вам может потребоваться помощь профессионала.
Не забывайте, что к любому типу опалубки следует добавить стоимость расходных материалов: гвоздей и скоб, фурнитуры и распорок. Также нужно подумать об использовании дополнительных инструментов, которые, возможно, придется покупать.

Совет: Самый экономичный (вопреки расхожему мнению и если позволяет строительство фундамента) не гадать, как сделать опалубку для фундамента своими руками, а просто взять ее в аренду на ближайшей стройке. .Это сэкономит вам время и силы и поможет избежать некоторых ошибок.

Correx Sheet Temporary Protection Board — Подлинный Correx от Cordek

Correx — это прочная, долговечная и ударопрочная защитная плита, доступная в различных вариантах для соответствия требованиям конкретного проекта. Конструкция плит Correx из полипропилена с двойными стенками делает их пригодными как для внутренних, так и для наружных применений, где они обычно используются для защиты полов, стен, дверей, потолков и окон, а также используются в качестве несъемной опалубочной системы для бетонных конструкций.

Характеристики

Легкий
Прочный
Ударопрочный
Водонепроницаемый
Устойчивый к химическим веществам
Доступен аккредитованный вариант LPS1207
Гибкий (2 мм / 3 мм)
Высокая ударопрочность (4 мм / 5 мм)
Легко режется
Диапазон толщины, цвета и размеров
Многоразового использования
Ведущий бренд

Обратите внимание, что минимальное количество 50 листов применяется ко всем заказам Correx.

Приложения

Плиты

Correx могут использоваться для различных внутренних и внешних применений, включая временную защиту полов, стен, дверей, окон и потолков.

Пригодность

Доступны плиты Correx различной толщины от 2 мм до 5 мм, при этом прочность на раздавливание и ударопрочность плит увеличивается с толщиной плиты.

В дополнение к стандартному ассортименту по запросу доступны антистатические и огнестойкие версии.

Стандарт — используется в общих приложениях

Огнестойкость — все марки огнестойких материалов имеют полную аккредитацию LPCB (дополнительную информацию можно получить в отделе продаж Cordek).

Anti-Static — высокоэффективная антистатическая плата для использования в особо чувствительных местах, таких как атомные электростанции.

Вес г / м2 (толщина мм)	Пригодность	Размер (мм)	полупрозрачный	Черный
270 (2 мм)	Гибкий, обычно используется как легкая защита	2440 х 1220	Стандарт	Стандарт
270 (2 мм)		2440 х 1220	Огнестойкий	Огнестойкий
350 (3 мм)		2440 х 1220	Стандарт	Стандарт
350 (3 мм)		2440 х 1220	Огнестойкий	Огнестойкий
700 (4 мм)	Повышенная ударопрочность	2440 х 1220	Стандарт	Стандарт
		2440 х 1220	Огнестойкий
		2440 х 1220	Антистатический
1050 (5 мм)		2440 х 1220		Стандарт

какой состав лучше.Установка опалубки для разных типов оснований Установка деревянной опалубки

Достоинства и недостатки конструкции. Виды опалубки. Несъемная опалубка для фундаментов, стен и потолков.

Многие специалисты советуют использовать именно этот вид фанеры при сборке опалубки своими руками. Для стен используется немного другая технология, но для фундамента этот вариант наиболее приемлем. Еще одно преимущество FSF в том, что его можно использовать несколько раз.Обшивать такой фанерой интерьер комнаты не рекомендуется.

Перед началом монтажных работ требуются стандартные расчеты. Сюда входит определение количества необходимого материала и его окончательная стоимость. Важно учитывать вид сырья, из которого будет изготовлена опалубка. Плиты OSB, фанера, ДСП, плиты — все эти материалы имеют разную стоимость.

Опалубку OSB

чаще всего используют в частном строительстве, так как этот материал не подходит для крупных проектов из-за плохой влагостойкости.Подсчитать количество досок очень просто. Для этого в первую очередь необходимо периметр планируемого фундамента разделить на длину деревянной части. Далее нужно разделить высоту основания на ширину деревянной доски.

Опалубочные блоки из пенополистирола устанавливаются очень быстро

Последнее, что нужно сделать, — это умножить два полученных ранее значения. Результат будет соответствовать количеству досок, которое необходимо приобрести.Специалисты рекомендуют добавить к расчетным данным небольшую маржу (около 10%).

Примечание! В одном кубометре досок в среднем помещается от 40 до 65 изделий.

Для определения стоимости необходимо значение цены умножить на количество кубометров пиломатериалов, необходимых для установки опалубки фундамента.

К этой цифре следует добавить другие расходы. Например, для сборки формирующей конструкции потребуется определенное количество бруса.А также деревянные распорки используются для усиления опалубки. Стоимость приобретения дополнительных материалов в отдельных случаях может составлять 40-50% от общей стоимости фанерных листов и плит. Окончательная смета также включает стоимость приобретения инструментов и элементов, которые будут использоваться для фиксации отдельных компонентов опалубки.

Перед тем, как приступить к сборке съемной формообразующей конструкции, необходимо приобрести соответствующие инструменты и материалы, а также стоит подготовить территорию, которая была определена для установки фундамента.Самым распространенным является ленточное основание. Для изготовления съемной опалубки вам потребуются следующие материалы:

Перед началом строительства опалубки необходимо приобрести соответствующие инструменты и материалы.

Расчет материалов для организации опалубки ленточного фундамента проводится исходя из габаритов будущего фундамента. Необходимо учитывать несколько требований, позволяющих грамотно выполнить формирующую конструкцию.Высота собранной из фанеры опалубки должна превышать уровень плинтуса на 50 мм. Прокладки устанавливаются на строго определенном расстоянии друг от друга (700-1000 мм).

Важно помнить, что стоек должно быть столько, сколько боковых опор. Щитки по углам крепятся друг к другу. Для этого используются боковые перемычки. При организации опалубки используется плотная пленка из полиэтиленового материала. Он должен покрывать всю внутреннюю часть забора.Перед началом работы рекомендуется посмотреть обучающие видеоролики, как правильно сделать фундамент.

Подготовка места отливки фундамента включает в себя несколько видов работ. В первую очередь нужно выкопать в земле канаву. Траншея должна соответствовать проектной глубине. В этом случае требуется, чтобы ширина канавы имела запас на 10 см выше, чем у будущего ленточного основания.

Далее необходимо выровнять и утрамбовать землю на дне траншеи.Затем выравниваются его стены. Одно из важнейших условий при заливке фундамента — организовать на дне котлована специальную подушку из щебня и песка. Стандартная ширина этого слоя 10-15 см.

Чаще всего для опалубки используются доски

Примечание! Не все здания требуют устройства фундамента с использованием формирующей конструкции. В некоторых случаях фундамент можно заливать без опалубки. Такой фундамент подходит для любых временных построек.Технология такого строительства учитывает рытье траншей, укладку полиэтилена и арматуры.

В грунте, имеющем высокий коэффициент плотности, делается траншея, соответствующая ширине бетонной ленты. Причем опалубка в этом случае должна располагаться выше уровня почвы.

При установке съемной конструкции чаще всего учитывается ее повторное использование. Если в этом нет необходимости, то можно приобрести неразборную пенополистирольную форму.Самостоятельно проделать эту работу довольно сложно. Для этого нужно составить грамотный проект и четко следовать инструкции по организации опалубки фундамента. Рассмотрим подробнее каждый этап работы.

Прежде всего, необходимо изготовить щиты, которые являются основными формирующими элементами. Для крепления используются гвозди. Высота досок должна быть немного выше, чем у основания (примерно на 10 см). Для того, чтобы разобраться в особенностях сборки формирующей конструкции, рекомендуется изучить соответствующие фото и видео.Опалубка фундамента своими руками укрепляется деревянными кольями. Как уже было сказано выше, их шаг составляет примерно 70-100 см. Расстояние от фундамента до кольев должно быть примерно равным 1 метру.

Далее необходимо разместить щитки по краям канавы и привязать их к кольям с помощью специальных перемычек. Затем выравнивается забор в вертикальной плоскости, для чего понадобится строительный уровень. После этого конструкция крепится к покосу.

В некоторых случаях фундамент можно заливать без опалубки

На следующем этапе внутренняя полость опалубки закрывается плотной полиэтиленовой пленкой. Края полотна фиксируются строительным степлером. Далее в промежуточном пространстве нужно разместить армирующую сетку. При установке опалубки для ленточного фундамента своими руками может потребоваться добавление деревянных опор под арматуру, высота которых составляет 5 см.

Примечание! Перед началом заливки необходимо организовать проходы для коммуникаций. Для этого используются круглые рукава.

После укладки арматурной решетки фанерные экраны стянуть проволокой. Стоит отметить, что если у фундамента есть закругленные зоны, то в этом случае фанеру придется согнуть, чтобы добиться желаемой формы.

При сборке формообразующей конструкции необходимо соблюдать определенные требования, которые предъявляются к габаритам.Следует учитывать все возможные отклонения от норм. В противном случае может получиться нестабильная форма, что впоследствии негативно скажется на технических характеристиках основания. Итак, к изготовлению опалубки предъявляются особые требования.

Как правильно сделать фундамент? Важно помнить, что отклонение конструкции панелей в вертикальной плоскости не должно превышать 5 мм на 1 метр высоты. Довольно часто неопытные мастера допускают ошибку, связанную с расположением досок на участках с естественным уклоном земли.При этом верхняя опалубочная доска должна располагаться строго горизонтально. Повторение наклона категорически не допускается.

Опалубка стен в строительстве пока не получила широкого применения

Также существуют четкие ограничения на смещение формирующей конструкции из исходного положения. Максимально допустимое смещение — 15 мм. При установке досок нужно учитывать, что различия между ними не должны превышать 3 мм.

Как установить опалубку на участке с рыхлым грунтом? В этом случае необходимо сделать более широкую канаву, по бокам которой нужно устроить дополнительные распорки.

При желании еще на этапе сборки опалубки можно утеплить будущее основание. Для этого используйте любой подходящий недорогой материал (например, поролон). При этом желоб расширяется в соответствии с показателем толщины изоляционного материала.

В случае организации фундамента без опалубки в земле подбирается подходящая арматура, из которой сооружается решетка. Не рекомендуется использовать эту технологию, если почва на участке не имеет достаточной плотности.

При установке несъемной опалубки необходимо помнить, что важнейшим критерием является ее герметичность. Если этим пренебречь, то теплоизоляционные качества неразборной конструкции сильно снизятся.

Формирующая конструкция применяется не только для заливки фундамента жилых и хозяйственных построек. Необходимость в опалубке присутствует и при установке некоторых защитных конструкций. Прочный фундамент забора гарантирует защиту участка от проникновения посторонних лиц.

Строительство забора не завершено без заливки фундамента

В этом случае перед началом установки опалубки вам также потребуется провести некоторую подготовку. Первым делом нужно разметить периметр будущей конструкции. Затем проводится подготовка почвы, которая предполагает удаление растительности, камней, мусора и других препятствий, которые могут помешать установке опалубки под забором.
Далее вы можете начать рыть траншею.В этом случае стоит учесть несколько правил. В точках, соответствующих установке опорных элементов (столбов), глубина должна достигать 80 см. Такой же показатель для пролетов — 50 см.

Примечание! После организации траншеи необходимо засыпать ее песком и гравием, чтобы приготовить специальную подушку. .

Как самому построить опалубку для фундамента забора? Сделать это приспособление в домашних условиях не так уж и сложно.С такой работой справится даже человек без соответствующего опыта. Для организации формирующей конструкции под основание забора следует соблюдать поэтапный алгоритм действий.

Первым делом необходимо усилить гидроизоляционные свойства древесины, из которой будет сделана опалубка. Для этого чаще всего используют отработанное машинное масло. Далее устанавливаются вертикальные колья. Расстояние между ними должно быть не менее 50 см, но не более 1 метра.

Фундамент нужен даже под забор из профнастила

Затем выполняется установка опорных стоек из бруса и к ним крепятся щиты.Для крепления в этом случае используйте обычные гвозди или саморезы. На следующем этапе необходимо перетянуть щит проволокой и установить армирующую сетку.

После установки арматуры фиксируется верхняя часть каркаса. Для этого используются деревянные бруски. По углам расположены кронштейны, выполняющие функцию крепления. На завершающем этапе необходимо будет заделать трещины в конструкции. На этом установка опалубки основания забора завершена.

Самостоятельный монтаж опалубки под фундамент жилого или хозяйственного дома требует серьезной подготовки. Помимо составления плана следует рассчитать количество необходимых материалов. Перед сборкой данной конструкции рекомендуется изучить все возможные видеоматериалы по данной теме.

Любое строительство зданий предусматривает обязательную установку плит перекрытия, которые можно приобрести как готовыми, так и изготовить непосредственно на строительной площадке.Причем последний вариант очень популярен, так как считается менее дорогим. Чтобы самостоятельно изготовить монолитные плиты, нужно создать специальную конструкцию — опалубку перекрытий.

Устройство

Монолитный пол — один из основных элементов конструкции, повышающий эксплуатационные характеристики здания и делающий его долговечным. Его установка начинается со сборки опалубки, которая позволяет бетону сохранять форму и неподвижность до затвердевания.Опалубка перекрытий считается сложной строительной конструкцией, которая обычно состоит из таких элементов.

Опорные узлы. Это деревянные балки, похожие на телескопические стойки. Чтобы равномерно и правильно распределить динамическую нагрузку на этот элемент, следует точно рассчитать расстояние между ними. С помощью таких опор собирается опалубка для заливки монолитных плит высотой не более 4 м. Часто при возведении конструкций используются дополнительные или стартовые стойки.Они изготавливаются из металлического профиля и крепятся друг к другу с помощью специальных креплений (чашка или клин). Благодаря таким опорам можно возводить опалубку высотой до 18 м.

Стойки, которые обычно используются для установки опалубки в многоэтажных зданиях, состоят из трех элементов: вилки, вертикальной опоры и треноги. Вилка является верхней частью и служит, как правило, для фиксации рабочей поверхности. Его также часто называют «опорной вилкой».Этот элемент изготавливается из четырех сваренных по углам труб квадратного сечения и металлических пластин толщиной не менее 5 мм. Штатив (юбка) предназначен для стабилизации стойки и позволяет надежно удерживать ее в горизонтальном положении. Кроме того, тренога принимает на себя часть основной нагрузки при заливке бетона.

Согласно нормативам при строительстве обычных жилых домов для устройства подсобного сооружения допускается использование стоек следующих размеров: 170-310 см, 200-370 см.Если вы планируете строить частный дом за городом, то можно обойтись опорами типового размера 170-310 см, их ставят с шагом 150 см.

База. Изготавливается из листового материала, в качестве которого чаще всего используются листы фанеры, металлические профили и доски из досок. Для увеличения прочности конструкции рекомендуется использовать материал с повышенной влагостойкостью.

Металлические или деревянные балки. Эти элементы расположены перпендикулярно друг другу. Для возведения опалубки нужно выбирать балки с повышенной жесткостью, так как от этого зависит удержание бетонной массы и прочность самой опалубки.

Опалубка перекрытий бывает разных видов, все зависит от типа опоры, толщины бетонной заливки и высоты конструкции.

Достоинства и недостатки

Опалубка перекрытий считается незаменимым строительным элементом.Однако у них есть как достоинства, так и недостатки. Поэтому перед их постройкой важно учесть все характеристики. К основным достоинствам опалубки можно отнести такие моменты.

Обеспечение высокой прочности монолитных плит. В отличие от обычных сборных конструкций в них нет зон стыка и швов.
Возможность реализации нестандартных проектов, так как такая опалубка позволяет изготавливать перекрытия различной формы.
Устранение смещения полов в поперечном и продольном направлении. Монолитные плиты приобретают дополнительную жесткость.
Простая установка. Опалубку можно создать своими руками без использования специального оборудования, что значительно экономит затраты на строительство.
Многоразовый. Обратимая опалубка используется для отливки сотен и более монолитных плит. Это выгодно с финансовой точки зрения.

… Что касается недостатков, то их не так много.

По сравнению с использованием готовых плит время больше, так как требуется дополнительно возводить и демонтировать конструкции. К тому же процесс строительства немного затягивается, так как приходится ждать, пока бетонная заливка наберет прочность.
Необходимость строгого соблюдения всей технологии изготовления и заливки бетонного раствора. Это сделать сложно, потому что бетон заливается в огромных количествах.

Просмотры

Опалубка перекрытий, предназначенная для бетонирования монолитных перекрытий, бывает нескольких типов, каждый из которых отличается технологией сборки и техническими характеристиками. Чаще всего в строительстве используются конструкции следующего типа.

Стационарная (несъемная)

Его главная особенность в том, что его нельзя удалить после застывания раствора. Стационарная опалубка состоит из листов теплоизоляции и слоев гидроизоляционного материала, поэтому они обеспечивают зданию дополнительное тепло и защиту от влаги.По окончании бетонирования несъемные конструкции трансформируются в один из элементов железобетонной конструкции. Эти конструкции обладают рядом преимуществ: упрощают монтажные работы, сокращают трудозатраты, придают конструкции декоративный вид, так как выполнены из современных материалов.

Съемный

В отличие от предыдущего типа, эти конструкции можно демонтировать после полного застывания бетона. Они пользуются большим спросом, чем стационарные, поскольку отличаются невысокой ценой и простотой установки.Многие строители берут в аренду съемную опалубку, так как это позволяет снизить затраты на сборку конструкции и быстро завершить процесс бетонирования.

Разборный

Этот вид опалубки делится на несколько классов и отличается уровнем сложности. Так, например, при возведении горизонтальных плоскостей рекомендуется простая (каркасная) опалубка, но если планируется возведение зданий сложной формы, то подойдет объемная (крупнопанельная) конструкция.Сборка таких элементов осуществляется из влагостойкой фанеры, профлиста, пенополистирола, пенополистирола и пенополистирола.

Кроме того, раздвижная опалубка иногда используется для строительства малых и больших модулей. Устанавливается вертикально. Тип конструкции выбирается при строительстве в зависимости от сложности проекта.

Технические требования

Поскольку опалубка перекрытий отвечает за дальнейшую прочность монолитных блоков, ее необходимо возводить в соответствии с установленными строительными нормами, с учетом всех технологий и правил. К этой конструкции применяются следующие требования.

Высокий запас прочности. Каждый составной элемент конструкции должен выдерживать не только арматурный каркас, но и вес жидкого и затвердевшего бетона.
Безопасность и надежность. При армировании и заливке раствора рабочие перемещаются по основанию, поэтому оно должно быть жестким и исключать любую вибрацию. В противном случае монолитные плиты могут получить дефекты, которые в будущем могут привести к аварийным ситуациям.Строительные столы также помогают исключить нарушение целостности конструкции, по которому также можно передвигаться во время строительных работ.
Длительный срок службы. В первую очередь это касается разборно-съемной опалубки, многократно применяемой в строительстве. Для создания монолитного перекрытия рекомендуется установить опалубку из прочного материала, который выдержит последующую эксплуатацию после демонтажа.
Устойчивость к нагрузкам. Поскольку бетон заливается поверхностно и с углублением, его масса создает повышенные динамические нагрузки на опалубку.Чтобы конструкция их надежно выдержала, необходимо заранее правильно выбрать материал ее изготовления и подготовить план фундаментной плиты, дополняющий чертеж опалубки и схему строповки.
Быстрая установка. Сегодня на рынке представлено множество опорных деталей и готовых секций, позволяющих быстро собрать конструкции.
Возможна разборка. После застывания раствора опалубку, состоящую из нескольких элементов, можно разобрать для дальнейшего использования.Этот процесс должен быть быстрым и легким.

Установка своими руками

Установка опалубки перекрытий считается ответственным и сложным процессом, поэтому, если вы планируете собирать ее самостоятельно, необходимо иметь определенный опыт и соблюдать все условия технологии. Многие строители предпочитают приобретать готовые монолитные плиты; для их установки потребуются только домкраты и рабочие. Единственное, строительная техника не всегда доступна для использования и в труднодоступных местах работать не сможет.Поэтому в таких случаях лучше всего делать монолитные блоки своими руками. Для этого нужно укрепить опалубку, после чего заливается бетон. Более подробно процесс строительства выглядит следующим образом.

На первом этапе работы следует произвести точные расчеты. Для этого выполняется проектирование и составляется смета. В проекте важно учесть прочность опалубки, чтобы она не растрескалась под массой бетонного раствора.Кроме того, составляется схема размещения плиты с учетом особенностей конфигурации будущего здания, марки бетона и типа арматуры. Так, например, для строительства обычного жилого дома, ширина пролетов в котором не будет превышать 7 м, потребуется сделать сплошной пол толщиной не менее 20 см.
На втором этапе осуществляется закупка всех необходимых материалов. Это фундамент под опалубку, опорные и крепежные элементы.
Следующим шагом будет сборка самой опалубки. Его монтаж следует начинать после возведения стен, когда их высота уже установлена. Для горизонтального литья можно использовать два вида опалубки: готовую (покупную или арендуемую, требуется только сборка) и несъемную. В первом случае рекомендуется выбирать конструкцию из прочного пластика или металла, после завершения работ ее можно будет использовать повторно. В комплект такой опалубки обычно входят раздвижные опоры для удержания пола на определенном уровне.Собираются они очень просто и быстро.

Во втором случае вам придется собрать опалубку своими руками из фанеры и обрезных досок. Рекомендуется брать фанеру с повышенной влагостойкостью, а обрезные доски лучше всего выбирать такого же размера, это избавит вас от корректировки их по высоте в будущем. В первую очередь готовится фундамент под монолитные плиты. В случае, если при сборке опалубки между элементами появляются зазоры, то дополнительно укладывается гидроизоляционный материал. Также можно сделать конструкцию из профнастила. С ним намного проще работать и этот материал исключает образование щелей.

Большое внимание стоит уделить выбору фанеры. Желательно приобретать ламинированные или клееные листы с повышенной влагостойкостью и толщиной от 18 до 21 мм. Этот материал состоит из нескольких слоев шпона, каждый из которых уложен поперек волокна.Поэтому такой вид фанеры отличается прочностью. Монтаж фанерных листов необходимо производить таким образом, чтобы их стыки приходились на перекладины, кроме того, после сборки опалубки не должно быть видно ни одного шва.

Процесс установки следует начинать с установки опор, которые будут поддерживать будущий монолитный блок. В качестве стоек подходят как раздвижные металлические элементы, так и самодельные из бревен (они должны быть одинаковой толщины и высоты).Опоры необходимо размещать таким образом, чтобы между ними оставалось расстояние 1 м, при этом расстояние между ближайшими опорами и стеной не должно превышать 20 см. Затем к опорам крепятся балки, которые отвечают за удержание конструкции. Дополнительно оснащены горизонтальной опалубкой.

Подтверждено многолетними наблюдениями, исследованиями и совершенствованием технологий.

Методика строительства этого типа фундаментов проработана до мелочей, что исключает вероятность ошибок.

Все возможные проблемы возникают только при самостоятельном строительстве фундамента людьми, не имеющими опыта и соответствующей подготовки.

Большинство ошибок совершается на подготовительном этапе при создании конструктивных элементов ремня.

Рассмотрим один из важных этапов строительства — сборку и установку опалубки.

Опалубка — форма для заливки бетона. Это панельная конструкция из дерева, фанеры или полимерных материалов, образующая емкость в виде бетонной полосы.Строится прямо на месте литья по размерам, указанным в проекте или рабочем чертеже.

В большинстве случаев выставка сделана из обрезной доски, но есть и более специализированные конструкции, рассчитанные на многоразовое использование. Главное требование к опалубке — прочность, способность выдерживать нагрузки, возникающие при заливке и затвердевании бетона.

Кроме того, важна герметичность формы, которая препятствует вытеканию бетона и исключает непроизводительные потери материала.

Просмотры

Есть разные виды опалубки.

Различаются по типу конструкции и монтажа :

Малая и большая панель … Самый распространенный тип.
Блочный. Используется для заполнения колодцев, колонн и т. Д.
Регулируемый по объему … Используется для параллельного литья вертикальных и горизонтальных поверхностей.
Sliding … Движется по мере схватывания бетона для дальнейшей заливки.
Горизонтально подвижная … Тип раздвижной опалубки для заливки горизонтальных конструкций.
Подъемно-регулируемый … Применяется для ярусного бетонирования вертикальных конструкций.
Несъемный … Используются бетонные или пенополистирольные блоки, из которых собирается стена, а внутренняя полость заполняется бетоном. Технология относительно новая и еще не получила широкого распространения.

Из перечисленных вариантов в основном используются панельные типы, так как остальные конструкции предназначены не столько для ленточного фундамента, сколько для общестроительных работ.

Есть разновидности по уровню теплосбережения :

Изолированный.
Отопление.
Special.
Неизолированный.

Выбор типа и материала опалубки производится на этапе проектирования и основывается на инженерных расчетах.

Большинство проектов частных домов рассматривают только деревянную опалубку из-за возможности сборки любого размера, но есть и другие решения.

Какой материал используется

Опалубка может быть изготовлена из различных материалов:

Деревянный.
Фанера.
Изготовлен из пенополистирола.
Металлик.

Кроме того, возможны варианты из синтетической ткани или резины. Преобладают деревянные конструкции, так как они дешевы, их можно использовать многократно и в разных размерах.

Многоразовые формы предназначены для массового производства отливок одинакового размера и конфигурации, поэтому они изготавливаются из более прочных и долговечных материалов.

Преимущество деревянных конструкций — невысокая стоимость и универсальность, но время их сборки намного больше, чем у панелей из фанеры или металла.

Как рассчитать количество?

Самый простой способ рассчитать — использовать онлайн-калькулятор. Вы вводите свои собственные данные в соответствующие окна — высоту ленты, общий периметр, умноженный на 2, и тип материала.

Результат — количество древесины в кубометрах. Это удобно, так как обычный расчет производится по площади, которая затем переводится в кубические метры.

Тем, кто не доверяет онлайн-калькулятору, пригодится методика расчета :

Периметр ленты рассчитывается.
Разделив на длину одной доски, получаем количество щитов.
Ширина щита подбирается по высоте ленты (обычно кратна ширине досок).
Подсчитывается количество досок на каждой доске.
Умножить на количество щитов.
Результат умножается на 2.

Кроме того, необходимо рассчитать количество досок, необходимых для создания поперечин и упоров. Определяется произведением общего количества щитов на количество полосок одного щита.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Любая методика расчета является достаточно приблизительной, поэтому рекомендуется приобретать на 10-15% больше, чем оказалось при расчете.

Какую доску лучше использовать

Для сборки опалубки обычно используется самый распространенный материал — обрезная сосновая доска. Рекомендуется распланировать рабочую поверхность досок, но это не всегда возможно, поэтому чаще всего доски собирают из не строганных досок.

Важным вопросом является влажность пиломатериалов. В этом случае использование сухой доски не обязательно, а иногда даже нежелательно. Долго сохраняет во влажном состоянии массив опалубка, который все это время периодически поливают.

Сухой пиломатериал начинает активно впитывать влагу, набухает и увеличивается в размерах, поэтому отдельные доски выдавливаются из плоскости щитом a.

Толщина досок, используемых для сборки панелей, составляет от 25 до 40 мм.Чем выше и шире лента, тем толще должны быть доски, чтобы выдерживать нагрузки при заливке и давление жидкого бетона на стены.

Порядок установки

Опалубка создается поэтапно. :

Вертикальные поперечины нарезаются … Их длина на 40-50 см больше расчетной ширины щитов, так как их приходится вбивать в землю. Для этого один конец затачивают для лучшего входа.
Подготовка досок … Их разрезают на нужную длину (при необходимости) и хранят на ровной поверхности. Оптимально — рядом с траншеей, чтобы не приходилось таскать готовые щиты на большие расстояния.
Поперечины раскладываются с шагом 0,8-1,2 м … Верхний срез совмещается с линией.
Соберите экраны … Сначала прикрепите верхнюю доску, затем прикрепите остальные как можно плотнее. Используются гвозди или саморезы.
Щиты опускаются в траншею, выровнены по осям и размерам … Заостренные концы вертикальных досок вбиваются в землю до тех пор, пока горизонтальные доски не коснутся дна траншеи.
Параллельные щиты соединены поперечинами , определяющими толщину ленты. Их роль иногда выполняют хомуты П-образной формы, собранные из деревянных брусков.
С внешней стороны установлены дополнительных наклонных распорок , исключающих выдавливание щитов при заливке бетона.

Внутренняя поверхность опалубки должна быть покрыта полиэтиленовой пленкой для обеспечения герметичности и предотвращения протечек бетона. Как бы аккуратно и плотно ни была собрана опалубка, нагрузки при заливке очень велики и возникают скачкообразно … Щиты слегка расходятся, что приводит к появлению зазоров. Пленка экономит материал и предотвращает отходы.

Монтаж съемной фанерной опалубки

Фанера

позволяет получить герметичные панели с ровной и гладкой поверхностью. Для одноразовой можно обойтись самой дешевой сосновой фанерой , но для многоразовой опалубки рекомендуется выбрать более прочную березовую фанеру, пропитать ее льняным маслом или приобрести ламинированную фанеру (лучший вариант).

Толщина листов выбирается исходя из высоты опалубки, но не менее 10-12 мм. Обычно используется фанера толщиной 14-18 мм.

Заказ на сборку :

Фанерные плиты нарезаются по размеру.
Каркас панелей изготовлен из деревянных брусков (от 50 до 50 мм). Это окантовка, расположенная на внешней (нерабочей) стороне щита. Соединять доски между собой не обязательно, но они прочно прикреплены к листу фанеры. Для крепления используются гвозди, шурупы или металлические шпильки (для больших щитов).
В траншею вбиваются колышки, предназначенные для упора в щиты.
Готовые щиты кладут в траншею, выравнивают их положение. Расстояние между параллельными щитками фиксируется поперечными распорками, которые в последствии снимаются перед заливкой.
Отдельные панели соединяются между собой, образуя сплошную опалубку стен. Стыки заделываются максимально плотно; при появлении зазоров их сразу заделывают.
устанавливаются поверх щитов с шагом около 1 м, что предохраняет щиты от выдавливания во время заливки.
Рекомендуется покрыть изнутри полиэтиленом для герметизации опалубки и улучшения режима твердения бетона. Фанера останется чистой, и ее можно будет использовать повторно или повторно.

ВНИМАНИЕ!

После покупки материала нужно его осмотреть и нанести слой олифы на всю поверхность и торцевые участки. Это поможет облегчить демонтаж опалубки и сохранить ее для повторного использования.

Как собрать из пенополистирола

В этом случае опалубка не подлежит демонтажу, являясь сначала формой для литья, а затем слоем утеплителя. Используются готовые блоки из экструдированного пенополистирола и дополнительные элементы к ним — перемычки, детали для продольного соединения и т. Д.

Все они имеются в продаже и заранее закуплены в необходимом количестве, что значительно облегчает сборку и позволяет получить прочный и герметичный внешний кокон для бетонной ленты. Технология была изобретена очень давно, но по разным причинам не использовалась, она начинает набирать популярность только в настоящее время.

Однако результаты позволяют прогнозировать хорошие перспективы.

Сборка опалубки проста. Блоки соединяются между собой по принципу конструктора, фиксация осуществляется перемычками. Процесс сборки, помимо создания формы для заливки, сочетает в себе изоляцию и звукоизоляцию, что сокращает общее время работы и упрощает работу в целом.

Чем меньше операций, тем меньше вероятность ошибок или технологических нарушений.

Основным недостатком данной техники является дороговизна пенополистирольных блоков, что увеличивает стоимость.

Это главное препятствие для распространения технологий.

Монтаж съемной опалубки с утеплителем

Установка опалубки этого типа своими руками осуществляется по собственной методике:

Траншея имеет ширину, равную толщине ленты, плюс двойной слой изоляции.Обычно используется экструдированный пенополистирол. Листы утеплителя устанавливаются вертикально по краю и крепятся гвоздями длиной 20 см непосредственно к стенкам траншеи.
Перед установкой утеплителя с обратной стороны фасадные дюбели устанавливаются по всей площади. … Их концы проходят сквозь материал и выступают в траншею, чтобы обеспечить качественное соединение бетона и утеплителя после заливки.
Деревянная опалубка устанавливается по краю траншеи, образуя продолжение ее стен вверх.Утеплитель крепится к нему так же, как к земле — гвоздями, только меньшей длины. Техника создания щитов обычная, разница только в установке не внутри траншеи, а по ее краям.
Заливка бетона обеспечивает плотный контакт ленты с изоляцией, отсутствие зазоров и герметичность изоляционного слоя. После застывания бетона деревянная опалубка демонтируется, а теплоизолятор остается на поверхности бетона.Учитывая специфику материала, необходимо установить защитный слой обшивки цоколя, чтобы исключить механическое воздействие на утеплитель.

Демонтировать деревянные доски необходимо осторожно, чтобы не повредить плиты пенополистирола.

Устройство несъемной опалубки

Помимо пенополистирола, бетон используется для изготовления несъемной опалубки. Из него делают пустотелые блоки, которые собираются как детали конструктора, образуя пустотелую стену нужного размера.

После этого внутрь заливается бетон, заполняющий пустоты и образующий сплошную прочную стену. Эта технология появилась раньше, чем полимерная несъемная опалубка, но по разным причинам не получила широкого распространения.

Создание такого внешнего каркаса позволяет решить ряд проблем с жесткостью, герметичностью соединения при заливке бетона и отделочных работах. и может производиться, не дожидаясь окончательного затвердевания бетона.

Экономия строительных материалов, так как нет необходимости в обычной опалубке.

Техника сборки опалубки проста и не вызывает вопросов. В подготовленную траншею устанавливаются блоки на слой гидроизоляции, на боковые поверхности наносится слой гидроизоляции , после чего укладывается и заливается бетон .

Процедура проста и позволяет значительно ускорить создание прочного фундамента.

Как еще усилить это устройство?

Вес бетона очень велик, и нагрузки на опалубку во время заливки могут разрушить ее или создать трещины, через которые бетон будет вытекать.Для усиления используются дополнительные элементы, которые армируют стены и принимают на себя нагрузку от веса бетона.

Обычно на расстоянии около 50 см от внешней поверхности в землю вбиваются колья, к которым крепятся наклонные упоры. Кроме того, снизу прокладываются горизонтальные упоры, плотно вставляемые между кольями и нижним краем щитов.

В результате образуется ряд дополнительных креплений, повышающих устойчивость опалубки и предохраняющих ее от разрушения.

Когда снимать опалубку с ленточного фундамента?

Демонтаж опалубки традиционно проводят через 10 дней после заливки. R Различные технологические варианты позволяют раньше или позже демонтировать в течение 5-15 дней, что обусловлено размером и толщиной ленты — чем она больше, тем дольше время выдержки в опалубке.

При более раннем демонтаже необходимо проявлять особую осторожность, так как углы или края ленты могут быть легко отбиты.

Полезное видео

Из этого видео вы узнаете, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента:

Заключение

Опалубка — важный и ответственный элемент при создании ленточного фундамента. Относиться к его сборке необходимо с максимальной тщательностью и аккуратностью, не пренебрегая никакими этапами или элементами технологии.

Качество заливки и всего фундамента во многом зависит от того, насколько надежно и прочно собрана форма.Лучше потратить немного лишнего времени и получить лучший результат, так как от этого зависит судьба всей постройки.

В контакте с

Своими руками, и установке опалубки для фундамента я посвящу несколько статей. Правильный выбор опалубки, соблюдение технологии ее установки крайне важны для получения качественного результата, ведь от прочности и качества фундамента во многом зависит срок службы всей конструкции на дачном участке.Сегодня он расскажет о видах и способах установки опалубки для фундамента.

Опалубочные материалы

Опалубка — это заранее подготовленный каркас для заливки фундамента. Основная задача опалубки — удерживать фундамент в нужном месте заявленной формы до его застывания. Установка опалубки — обязательный этап устройства фундамента дома или любого другого здания, требующего фундамента. Прежде чем приступить к изучению технологии установки опалубки, рассмотрим виды материалов, из которых изготовлен каркас.Наиболее распространенные материалы для опалубки:

Металлическая опалубка. Металлическая опалубка собирается из стальных листов толщиной до 2 мм. Преимущество металлической опалубки — простота работы с ней, а также гибкость и пластичность. Стальной лист легко гнется, что позволяет получить опалубку (а значит, и фундамент) нужной формы. Эта особенность особенно важна, если вы хотите скруглить углы фундамента. Отсутствие в цене металлической опалубки, при общей экономии строительного бюджета, металлическая опалубка вам не подойдет.

Опалубка железобетонная. Опалубка железобетонная — это удобно, практично и популярно. Но, помимо высокой цены, у него есть один существенный недостаток: большой вес плит обязывает собственника постройки нанимать бригаду рабочих со специальным подъемным оборудованием. Однако использование железобетона в качестве опалубки позволяет сэкономить количество бетона, которое требуется на этапе заливки фундамента.Получается, что на одном этапе финансовых потерь больше, на другом — меньше.
Опалубка из пенополистирола. Пенополистирольные блоки для опалубки производятся промышленным способом, и в этом их главное отличие и преимущество. Сборка опалубки из пенополистирола проста и быстра, блоки крепятся друг к другу с помощью специального паз-фиксатора. Единственный недостаток блочной опалубки — дороговизна материалов.

Деревянная опалубка. Деревянная опалубка возможна из различных пород дерева: используются листы деревянной фанеры, плиты OSB и даже обычные плиты. Преимущество деревянной опалубки — ее невысокая стоимость при сравнении этого вида материала с вышеперечисленными. К тому же установка деревянной опалубки не сложная и интуитивно понятная, с ней справится любой человек, имеющий опыт столярных работ. Однако у деревянной опалубки есть и недостаток: ее необходимо правильно укрепить, особенно в местах увеличения толщины залитого бетона.

Типы опалубки

Опалубка для фундамента, помимо используемого материала, различается по типу конструкции. Существует три основных типа опалубки с функциональными и конструктивными отличиями.

Несъемная опалубка для фундамента. Как следует из названия, несъемная опалубка устанавливается на этапе установки фундамента и остается на месте на весь срок службы здания. Чаще всего в качестве несъемной опалубки используют железобетонные блоки, но конструкции из пенополистирола нередко остаются на месте.Несъемная опалубка имеет два существенных преимущества: вы не тратите время на ее демонтаж, а кроме того, опалубка играет не только крепежную, но и дополнительную техническую, звуко- или теплоизоляционную роль.

Съемная опалубка фундамента. После полного просыхания фундамента демонтируется съемная опалубка. Преимущество съемной опалубки — возможность использовать элементы на другой строительной площадке.Съемная опалубка изготавливается из деревянных балок, пенополистирольных блоков, металлических листов. Крепление элементов осуществляется с помощью специальных замков с пазом, шпильки или гвоздей. Несмотря на необходимость демонтажа, работа со съемной опалубкой считается более простой и доступной.
Раздвижная опалубка для фундамента. Раздвижная опалубка — это фундамент, который плавно переходит в стены будущего здания. Возведение стен начинается с заливки фундамента, а слой за слоем поднимается к потолку здания.Главный недостаток раздвижной опалубки — сложность ее установки своими руками; Чтобы реализовать этот вид опалубки, вам придется обратиться за помощью к команде профессионалов.

Устройство опалубки

Независимо от выбранного материала установка опалубки начинается с теоретических и чертежных работ. Чертеж необходим для правильного расчета опалубки для фундамента. Для расчета нужно длину периметра здания, умножьте ее на два, так как опалубка устанавливается с двух сторон от фундамента.Сюда добавляем показатели длины перегородок, ширины фундамента и закладываем 5-10% на возможные ошибки и исправления в расчетах. Дальнейшие пошаговые инструкции зависят от выбранного материала опалубки.

Фанерная опалубка

Фанерная опалубка своими руками начинается с правильного выбора материала. Чем толще будущий фундамент, тем большую нагрузку должна выдерживать опалубка, поэтому листы фанеры толщиной менее 3 см лучше не выбирать.
Распилите листы до нужных размеров, после чего следует создание фанерных панелей: соедините листы вместе, чтобы получить желаемую высоту опалубки. Используйте деревянный брусок, чтобы закрепить его. Гвозди использовать в качестве аксессуаров проще и быстрее.
Установить фанерные доски в подготовленную канаву в грунт, проследить, чтобы между досками не образовывались зазоры (если они появились, удалите их перед началом заливки опалубки). Убедитесь, что гладкая сторона щитов обращена внутрь, а соединительные планки — наружу.
Установите арматуру внутри каркаса, свяжите стержни арматуры между собой.
При помощи деревянных балок установите колышки с обеих сторон опалубки, закопайте их в землю. Они необходимы для удержания давления бетона во время заливки.
Опалубка готова, можно заливать раствор. Опалубка из бруса своими руками популярна для заливки, как самая распространенная среди возможных видов.

Опалубка из пенополистирола

Опалубка из пенополистирола своими руками проще и быстрее, блоки материала уже готовы к работе на момент покупки.
Подготовьте траншею под фундамент, положите на дно песчаную подушку и уложите выбранный вами гидроизоляционный материал. Установить в траншею пенополистирольные блоки и зафиксировать специальными замками.
При установке блоков не забудьте установить заглушки для коммуникационных отверстий, а также на этом этапе укладывается арматура для усиления фундамента.
После завершения установки опалубки проверьте ровность каркаса с помощью строительного уровня.

Железобетонная опалубка

Железобетонная опалубка своими руками — понятие условное, без специальной техники установить железобетонные блоки не получится.
Выкопайте траншею, определив толщину железобетонных блоков. На дно уложите слой песка и слой мелкой гальки.
Установите блоки на место, предварительно проделав с внутренней стороны отверстия для установки фурнитуры.Положите арматуру на место, свяжите, чтобы получилась надежная посадка.
Блоки устанавливают в несколько рядов, соединяя их между собой при помощи монтажного слоя. Следите за тем, чтобы блоки перекрывали друг друга, перекрывали друг друга.
Последний ряд блоков покрыть армирующей стяжкой, после чего опалубка готова к заливке фундамента.

Напоследок предлагаю вашему вниманию несколько секретов установки прочной и надежной опалубки:

После установки опалубки важно проверить горизонтальность и вертикальность конструкции конструкции.Для этого используйте отвес или строительный уровень.
Не допускать зазоров в опалубке. Щели более 5 мм считаются большими и должны быть заделаны перед заливкой бетона.
Самый сильный угол получается при изгибе арматуры в нужном месте. Если нет возможности согнуть стержень, воспользуйтесь специальным соединителем или доведите арматуру до конца, обвязывая стык стяжками.

Демонтаж опалубки разрешается только после полного высыхания бетонного раствора.Это правило касается любого из материалов опалубки.
Перед тем, как приступить к работе, изучите максимальное количество материалов по выбранному способу установки опалубки, прислушайтесь к советам специалистов, а если не чувствуете в себе сил или не понимаете весь процесс до конца, обратитесь в компанию, чтобы вызовите команду профессионалов, которые выполнят работу быстро, качественно и с гарантией.

Правильно выполненная опалубка — залог надежного фундамента, подойдите к этому этапу строительства со всей ответственностью, чтобы конструкция прослужила вам без проблем не один год.

Практически все существующие типы ленточных фундаментов можно заливать только опалубкой — вспомогательной конструкцией, которая часто изготавливается из подручных материалов. Он служит не только для обеспечения постоянных размеров основания, но и придает фундаменту ровные формы и снижает расход бетонного раствора. Кроме того, его можно снять, переместить на другую строительную площадку и использовать более одного раза.

Виды строений

Устройство вспомогательной конструкции из дерева, металла или других материалов подразумевает использование жестких конструкций, связанных между собой и способных выдерживать массу бетона, но некоторые ее виды также обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома.Для устройства опалубки используются различные виды материалов, остановимся и для начала разберем виды опалубки для ленточного фундамента:

Съемный (разборный). Это деревянные, реже пластиковые и металлические щитки, которые собраны в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев расчет количества требуемых материалов производится на месте, когда это будет необходимо. Можно удалить и нанести повторно после использования.Можно сделать своими руками из дерева.
Несъемный. Одноразовая конструкция изготовлена из пенополистирола и служит основным теплоизоляционным слоем. Необходим, когда площадь застройки ограничена. Благодаря армированию специальными опорами и распорками пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка своими руками производится как конструктор из заводских элементов. Его нельзя снимать, необходимо рассчитывать щиты для каждой конкретной конструкции.Могут использоваться различные материалы, но чаще всего полимерные изделия.
Комбинированный. Здесь одновременно дерево используется в качестве внешнего слоя опалубки, а пенополистирол — в качестве утеплителя. После заливки фундамента внешнюю часть конструкции можно снимать, при этом утеплитель остается заделанным в бетон.

Несколько лет назад строители предпочли использовать съемную опалубку для ленточных фундаментов, так как она многоразовая и ее можно арендовать по доступной цене.Более того, многие компании и небольшие фирмы изготавливают такую опалубку своими руками, а затем сдают ее в аренду по доступной цене. Стоит отметить, что правильно построить опалубку по всем нормам, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости, сложно.

Конструкционные элементы и материалы

Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

Доски деревянные прямоугольной или квадратной формы произвольных размеров.
Зажимы для вертикального расположения щитов.
Горизонтальные внутренние рукава, они используются для обеспечения необходимой внутренней ширины ремня и предотвращения расширения щитов
Гидроизоляция. Он предотвращает вытекание жидкости из опалубки, а также обеспечивает высокую скорость высыхания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента может быть деревянной. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас своими руками с помощью подручных средств может любой желающий.Для изготовления опалубки в частных условиях используется фанера толщиной до 15 мм или обрезная доска толщиной 40 мм. В этом случае проще не только провести возведение ленточного фундамента, но и правильно рассчитать необходимое количество материалов.

Металлические заводские конструкции долговечны и надежны. Они отличаются прочностью и возможностью многоразового использования, но из-за большой массы их сложно транспортировать. Правильно установить такие щиты смогут только опытные строители.Расширение ленты не допускается.

Опалубка из пластика или полипропилена — легкая, компактная, дорогая и универсальная. Идеально подходит для устройства несущих стен и полов, а также для заливки ленточных фундаментов. Пластик и пенополистирол — это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно вырезать по размеру. На такой готовой ровной поверхности также несложно устроить цоколь.

Устройство деревянной опалубки

Для изготовления деревянной опалубки лучше использовать обрезную доску или широкую фанеру.Из этих материалов изготавливают готовые щиты фиксированных размеров, затем на внешних контурах устраивают пазы для соединения щитов между собой. Все стыки обрабатываются водостойким герметиком или пенополиуританом. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина зазоров до 2 мм. Высота досок не должна превышать 5-7 см над уровнем фундаментной ленты. Установка опалубки достаточно проста, можно сделать своими руками:

Сначала подготавливается строительная площадка.
Произведен расчет размеров опалубки, подобраны соответствующие материалы и собраны конструкции.
Затем снаружи устанавливаются щиты и укрепляются распорками, где грунт или армированные столбы будут служить основным фиксатором. Раскосы прибивают к доскам и устанавливают с интервалом не менее 1 м друг от друга, минимально допустимое расстояние от 30 см для толстых оснований.
Перемычки фиксированной длины крепятся гвоздями или уголками — это максимально допустимая ширина фундаментной ленты.
Внутренняя часть опалубки устанавливается таким же образом и стягивается хомутами, гвоздями или другим крепежом.
Проверяется расположение всех панелей по вертикали и горизонтали, допустимый угол наклона не более 3 градусов, они не должны иметь прогибов или изгибов. Состояние поверхности досок следует регулировать рейками, уровнем или строительным гидроуровнем. Местные отклонения для фанеры не должны составлять 2 мм, а для досок — до 3 мм.
После заливки бетонного раствора опалубку можно снять и использовать повторно, а подвал можно расположить на ровной внешней поверхности.

Правильное расположение панелей опалубки также можно контролировать с помощью ниток и тряпок, а также фиксаторов. В случае использования несъемной опалубки целесообразно закрепить с внутренней стороны пенополистирола деревянные планки, установить в них прочные крючки и гибко соединить арматуру. Затем крюки стянут обе поверхности опалубки и зафиксируют их по заданным параметрам.

Как установить ленточную опалубку на неустойчивый грунт

Для защиты труда рабочих траншея выкапывается под определенным уклоном стен и достаточной ширины для облегчения установки щитов. Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточная зона — это упоры внешнего края от земли и внутреннего края от зоны бетонного раствора.

Как оборудовать сборную опалубку для ленточного фундамента

Комбинированная опалубка оправдывает себя, когда необходимо возвести многоэтажное здание и оборудовать теплоизоляцию на ограниченном участке строительной площадки.Конструкция подразумевает сочетание съемной и несъемной опалубки, которую вы можете сделать своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым. Снаружи — это обычные съемные пластиковые или деревянные доски, а внутри — слой пенополистирола.

Роль несъемной опалубки ленточного фундамента

Это щиты из пенополистирола, соединенные между собой пазами в виде конструктора, поэтому часто изготавливаются своими руками по готовым чертежам. Внутри устанавливается арматурный каркас, затем он заливается бетоном. Благодаря наличию пенополистирола на поверхностях ленты одновременно формируются теплоизоляционный и гидроизоляционный слои. Этот тип используется, когда площадь застройки ограничена или имеется высокий уровень залегания грунтовых вод.Преимущества очевидны:

быстро собирается прямо на стройплощадке, не занимает много места;
поставляется в заводской комплектации, нет необходимости рассчитывать параметры панелей, достаточно их просто обрезать, что невозможно сделать деревянной опалубкой;
все внешние и внутренние поверхности ленты остаются изолированными;
получается гладкая внешняя поверхность, готовая к укладке и устойчивая к морозному пучению.

пошаговых рекомендаций по изготовлению опалубки

Дом начинается с фундамента. Сделать его своими руками несложно, говорят специалисты и дают свои советы по пошаговому монтажу опалубки — ключевого элемента будущего фундамента дома.Разобраться в рекомендациях вам поможет статья, а также фото и видео.

Как выбрать опалубку

Чтобы бетонная опора здания стала прочной и монолитной, строители придумали опалубку.

Он может быть временным или постоянным, из дерева или полимера, но его основные задачи остаются неизменными:

создание и поддержание формы надземной части бетонного ленточного фундамента;
быть максимально гладкими изнутри, чтобы минимизировать последующие отделочные работы на поверхности конструкции;
выдерживать нагрузки при заливке и уплотнении бетонного раствора;
быстро собрать и разобрать;
при необходимости изолировать бетон от почвы и других негативных факторов.

Для того, чтобы установка прошла гладко, и вам не пришлось решать непредвиденные проблемы, перед началом работ необходимо убедиться в соблюдении пяти основных условий:

Почва, на которую заливается основание, должна быть полностью без мусора и различных примесей.
Панели внутри должны иметь как можно более ровную и чистую поверхность, чтобы сократить объем отделочных работ.
Крепежные элементы опалубки должны выдерживать давление бетона и не деформироваться.
Для предотвращения утечки необходим максимальный контакт между компонентами экрана. Для этого важна четкость геометрии краев конструкции.
При повторном использовании опалубочных плит необходимо очистить всю рабочую поверхность от остатков предыдущего раствора.

Внимание! Современная опалубка делится на две категории: съемная и несъемная. Кроме того, он отличается типом используемого материала: дерево, фанера, металл, пенополистирол и др.

Съемная опалубка: установка проверенная временем

Установить, залить, удерживать и снять — это краткий рецепт установки съемной опалубки. Самая популярная его разновидность — деревянная — стара, как бетонный фундамент. Сделать такую опалубку несложно. Щиты вне котлована изготавливаются из досок и пиломатериалов необходимых размеров. Доски обрезные, так как нужно будет плотно прилегать друг к другу.

Внимание! Щели до 3 мм в деревянной опалубке считаются нормой.В результате предварительного смачивания доски разбухнут и расстояние уменьшится. Если щели больше, до 10 мм, их нужно закрыть паклей, а очень большие — заполнить рейками.

Крепление конструкции осуществляется с помощью вертикальных стоек (чаще всего — из бруса). Рекомендуется размещать их с интервалом около 1 м. Прутки можно ставить чаще, если доски тонкие. Также важно, чтобы длина позволяла им крепко держаться.

Прутки лучше заточить с одного конца, тогда они легко войдут в землю.Для закрепления щитов опалубки на одинаковом расстоянии берутся проволочные скрутки, подкосы, рамы, деревянные стяжки.

Консультации. Вместо гвоздей при установке лучше использовать саморезы. Собранную на них конструкцию легче разобрать, ведь достаточно будет просто их открутить, а не разгибать, как в случае с гвоздями. Сбить доски необходимо так, чтобы шляпки гвоздей (шурупов) оказались с внутренней стороны опалубки.

Последним этапом установки деревянной опалубки является закрепление панелей в траншее с помощью распорок: деревянных кольев или брусков.После заливки и утрамбовки бетон выдерживают в опалубке до двух недель, пока он не затвердеет и не наберет прочность. После этого конструкция демонтируется. По аналогичному принципу устанавливается фанерная опалубка.

Внимание! Съемную опалубку из бетона желательно изолировать специальными составами от прилипания материалов.

Несъемная опалубка для фундамента: новое слово в строительстве

В последние годы съемная конструкция была заменена конструкцией с полимерной опалубкой, которая после заливки бетона становится частью будущего фундамента.Придает ему дополнительные свойства, защищая от воды и сохраняя тепло. Дополнительные свойства несъемной опалубки из такого материала: простота сборки (чем-то напоминает конструктор или пазл) и, как следствие, геометрическая гармония деталей. Определенные виды полимерной опалубки имеют армирующую сетку, укрепляющую фундамент.

Из минусов стоимость такого фундамента выше, чем у фундамента, построенного с помощью досок. Однако игра стоит свеч, когда речь идет о том, что строили десятилетиями и для себя.Несъемную опалубку можно сделать и из оцинкованного профильного листа — в готовом фундаменте он защитит бетонную поверхность, а его волны будут служить ребрами жесткости. Помимо такой металлической конструкции потребуется съемный «пояс» кольев из бруса.

Опалубка для фундамента: видео

Фундамент своими руками: фото

Подтверждено многолетними наблюдениями, исследованиями и совершенствованием технологий.

Методика строительства этого типа фундаментов проработана до мелочей, что делает маловероятным возникновение ошибок.

Большинство ошибок совершается на подготовительном этапе при создании конструктивных элементов ремня.

Рассмотрим один из важных этапов строительства — сборку и установку опалубки.

В большинстве случаев выставка сделана из обрезной доски, но есть и более специализированные конструкции, рассчитанные на многоразовое использование. Основное требование к опалубке — прочность, способность выдерживать нагрузки, возникающие при заливке бетона и его затвердевании.

Кроме того, важна герметичность формы, которая предотвращает растекание бетона и исключает непроизводительные потери материала.

Просмотры

Есть разные виды опалубки.

Различаются по типу конструкции и монтажа :

Малая и большая доска … Самый распространенный тип.
Блочный. Используется для заполнения колодцев, колонн и т. Д.
Регулируемый по объему … Используется для параллельного литья вертикальных и горизонтальных поверхностей.
Sliding … Движется по мере схватывания бетона для дальнейшей заливки.
Горизонтально подвижная … Тип раздвижной опалубки для заливки горизонтальных конструкций.
Подъемно-регулируемый … Применяется для ярусного бетонирования вертикальных конструкций.
Стационарный … Используются бетонные или пенополистирольные блоки, из которых собирается стена, а внутренняя полость заполняется бетоном. Технология относительно новая и еще не получила широкого распространения.

Есть разновидности по уровню теплосбережения :

Изолированный.
Отопление.
Special.
Неизолированный.

Какой материал используется

Опалубка может быть изготовлена из различных материалов:

Деревянный.
Фанера.
Изготовлен из пенополистирола.
Металлик.

Как рассчитать количество?

Самый простой способ рассчитать — использовать онлайн-калькулятор. В соответствующих окнах вы вводите свои данные — высоту ленты, общий периметр, умноженный на 2, и тип материала.

Тем, кто не доверяет онлайн-калькулятору, пригодится методика расчета :

Периметр ленты рассчитывается.
Разделив на длину одной доски, получаем количество щитов.
Ширина щита подбирается по высоте ленты (обычно кратна ширине досок).
Подсчитывается количество досок на каждой доске.
Умножить на количество щитов.
Результат умножается на 2.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Какую доску лучше использовать?

Порядок установки

Опалубка создается поэтапно. :

Вертикальные поперечины нарезаются … Их длина на 40-50 см больше расчетной ширины щитов, так как их приходится вбивать в землю. Для этого один конец затачивают для лучшего входа.
Подготовка досок … Их разрезают на нужную длину (при необходимости) и хранят на ровной поверхности. Оптимально — рядом с траншеей, чтобы не приходилось таскать готовые щиты на большие расстояния.
Поперечины раскладываются с шагом 0,8-1,2 м … Верхний срез совмещается с линией.
Соберите экраны … Сначала прикрепите верхнюю доску, затем прикрепите остальные как можно плотнее. Используются гвозди или саморезы.
Щиты опускаются в траншею, выровнены по осям и размерам … Заостренные концы вертикальных досок вбиваются в землю до тех пор, пока горизонтальные доски не коснутся дна траншеи.
Параллельные щиты соединены поперечинами , определяющими толщину ленты. Их роль иногда выполняют хомуты П-образной формы, собранные из деревянных брусков.
С внешней стороны установлены дополнительные наклонные подкосы , исключающие выдавливание щитов при заливке бетона.

Монтаж съемной фанерной опалубки

Фанера

Заказ на сборку :

Фанерные плиты нарезаются по размеру.
Каркас панелей изготовлен из деревянных брусков (от 50 до 50 мм). Это окантовка, расположенная на внешней (нерабочей) стороне щита. Соединять доски между собой не обязательно, но они прочно прикреплены к листу фанеры. Для крепления используются гвозди, шурупы или металлические шпильки (для больших щитов).
В траншею вбиваются колышки, предназначенные для упора в щиты.
Готовые щиты кладут в траншею, выравнивают их положение. Расстояние между параллельными щитками фиксируется поперечными распорками, которые в последствии снимаются перед заливкой.
Отдельные панели соединяются между собой, образуя непрерывную опалубку стен. Стыки заделывают максимально плотно, при появлении трещин сразу заделывают.
с шагом около 1 м, которые предохраняют щиты от выдавливания при заливке.
Рекомендуется покрыть изнутри полиэтиленом для герметизации опалубки и улучшения режима твердения бетона. Фанера останется чистой, и ее можно будет использовать повторно или повторно.

ВНИМАНИЕ!

Как собрать из пенополистирола

Однако результаты позволяют прогнозировать хорошие перспективы.

Чем меньше операций, тем меньше вероятность ошибок или технологических нарушений.

Это главное препятствие для распространения технологий.

Монтаж съемной опалубки с утеплителем

Установка опалубки этого типа своими руками осуществляется по собственной методике:

Траншея имеет ширину, равную толщине ленты, плюс двойной слой изоляции.Обычно используется экструдированный пенополистирол. Листы утеплителя устанавливаются вертикально по краю и крепятся гвоздями длиной 20 см непосредственно к стенкам траншеи.
Перед установкой утеплителя с обратной стороны фасадные дюбели устанавливаются по всей площади. … Их концы проходят сквозь материал и выступают в траншею, чтобы обеспечить качественное соединение бетона и утеплителя после заливки.
Деревянная опалубка устанавливается по краю траншеи, образуя продолжение ее стен вверх.Утеплитель крепится к нему так же, как к земле — гвоздями, только меньшей длины. Техника создания щитов обычная, разница только в установке не внутри траншеи, а по ее краям.
Заливка бетона обеспечивает плотный контакт ленты с изоляцией, отсутствие зазоров и герметичность изоляционного слоя. После застывания бетона деревянная опалубка демонтируется, а теплоизолятор остается на поверхности бетона.Учитывая специфику материала, необходимо установить защитный слой обшивки цоколя, чтобы исключить механическое воздействие на утеплитель.

Демонтировать деревянные доски необходимо осторожно, чтобы не повредить плиты пенополистирола.

Устройство несъемной опалубки

Экономия строительных материалов, так как нет необходимости в обычной опалубке.

Техника сборки опалубки проста и не вызывает вопросов. В подготовленную траншею на слой гидроизоляции устанавливаются блоки, на боковые поверхности наносится слой гидроизоляции , после чего укладывается и заливается бетон .

Процедура проста и позволяет значительно ускорить создание прочного фундамента.

Как еще усилить это устройство?

Когда снимать опалубку с ленточного фундамента?

Полезное видео

Из этого видео вы узнаете, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента:

Заключение

Опалубка — важный и ответственный элемент при создании ленточного фундамента. Относиться к его сборке нужно с особой тщательностью и аккуратностью, не пренебрегая никакими этапами или элементами технологии.

В контакте с

Основным этапом при возведении любого типа фундамента является устройство опалубки. Опалубка для фундамента — это прочная опорно-панельная конструкция, придающая бетонным или железобетонным изделиям необходимую форму.

Основание доски может быть из пластика, металла, фанеры или доски. При правильном подходе выполнить его монтаж, монтаж и демонтаж сможет даже частный застройщик.

Зачем нужна опалубка и ее виды

Основная задача конструкции — обеспечить прочность готовой конструкции. Кроме того, опалубка фундамента соответствует следующим требованиям:

распределяет давление бетона по всему периметру основания;
сохраняет необходимую форму при заливке фундамента;
быстро и легко возводится, обеспечивает надежную герметизацию будущей фундаментной конструкции.

В конструкции использованы практичные и надежные материалы, которые обеспечивают дополнительную прочность и долговечность основания.

Существует два основных типа опалубки: несъемная и съемная (съемная).

Съемная опалубка, используемая при возведении фундамента, требующего декоративной облицовки. Такой каркас полностью демонтируется после полного застывания бетонной смеси. Основное преимущество конструкции — возможность ее многоразового использования при возведении фундаментов разного типа.

Несъемная опалубка становится основной частью бетонного основания. Кроме того, он улучшает тепло- и звукоизоляционные характеристики фундамента.Для обустройства используются плиты пенополистирола и пустотелые бетонные блоки. Такие материалы позволяют создать фундамент подходящего размера и конфигурации. Такой каркас удобен и прост в установке, не требует использования защитных элементов — опор и распорок.

Материалы для создания несъемной опалубки

Устройство неразъемной опалубки производится из следующих материалов: дерево, металл, железобетон и плиты пенополистирола.

Деревянная

Деревянная опалубка — самый доступный вариант, не требующий привлечения дорогостоящего монтажного оборудования.Для его изготовления используется фанера в листах и обрезная доска. Единственный недостаток — необходимость использования вспомогательных крепежных элементов для усиления готовой конструкции.

Металлический

Самый прочный и надежный вариант, для строительства которого используются стальные листы толщиной до 2 мм. К достоинствам конструкции можно отнести следующее:

позволяет возводить фундамент различной сложности и конфигурации за счет гибкости металла;
обеспечивает надежную гидроизоляционную защиту фундамента;
подходит для устройства ленточных и монолитных фундаментов;
позволяет украсить поднятую над землей основу.

Основными недостатками конструкции являются высокая цена и сложность монтажных работ.

Железобетон

Дорогой и трудоемкий вариант, для изготовления которого используются железобетонные плиты.

Существенные достоинства конструкции: возможность снижения расхода бетонной смеси, повышение прочности и долговечности.

К недостаткам можно отнести: большой вес и габариты плит, необходимость использования специализированного оборудования и дополнительных элементов крепления при установке.

Из пенополистирола

Самый надежный и востребованный вариант опалубки. Пенополистирол имеет следующие преимущества:

легкий вес;
наличие установки;
разнообразие форм;
высокие гидро- и теплоизоляционные характеристики.

Но главный недостаток материала — высокая цена.

Материалы для устройства разборной опалубки

Разборная опалубка изготавливается из дерева и металла.Для изготовления деревянных конструкций используется ламинированная фанера и деревянные доски. Предпочтительнее использовать изделия из ели, сосны, липы и осины.

Панели опалубки должны соответствовать основным требованиям: быть прочными, износостойкими и устойчивыми к негативному воздействию влаги. Для возведения деревянного каркаса не требуется специализированного оборудования, а все работы можно провести самостоятельно.

Металлическая конструкция изготовлена из пластин с полированной поверхностью.Такой каркас подходит для устройства фундаментов частных домов. Металлическое основание обеспечивает надежную защиту от протекания бетонной смеси на стыках плит.

К достоинствам можно отнести: низкие затраты на строительство, доступность и высокие эксплуатационные качества материала. К недостаткам можно отнести: сложность монтажа и необходимость привлечения специализированного оборудования.

Как рассчитать опалубку

При расчетах учитывается тип материала, выбранный для опалубки вокруг дома.Приведен пример расчета деревянной конструкции.

Для работы используется стандартная доска длиной 600 см, шириной от 10 до 15 см и толщиной 2,5 см.

Периметр (P) будущего основания делят на длину (D) одной доски, высоту фундамента (B) делят на ширину доски (W), и полученные значения составляют перемножили между собой, чтобы определить необходимое количество материала (М).

Например, P — 1500 см, D — 600 см, высота — 35 см, ширина — 10 см.

M = П / Д × В / Ш = 1500/600 × 35/10 = 8,75 досок.

В один куб пиломатериала входит от 40 до 65 досок. К стоимости материала для опалубки следует добавить стоимость расходного крепежа — гвоздей, скоб, распорок и арматурных стержней.

Строительство опалубки на примере ленточного фундамента

Для изготовления опалубки для ленточного фундамента необходимо следовать приведенным ниже инструкциям.

Земляные работы

После составления рабочего проекта и расчета необходимого количества материала готовится земляная траншея.

Важно! Для упрощения монтажа между стенами конструкции и траншеей необходимо сделать технологический зазор 2,5 см.

На дно укладывается подушка из песка и мелкого гравия для снижения расхода бетона. Далее основание армируют арматурными стержнями.

Сборка элементов конструкции

Следующий этап — установка опалубки ленточного фундамента из выбранного материала с дополнительным усилением конструкции.

После завершения подготовительных работ каркас заливается бетонной смесью по уровню. А если была соблюдена технология заливки, уже через месяц можно приступать к основным строительным работам.

Для заливки фундамента используется бетон М 150 и 200, при высоком уровне грунтовых вод (уровень грунтовых вод) рекомендуется выбирать бетон М 300 и 350.

Для создания деревянного каркаса используются доски толщиной 25 до 45 мм произвольной ширины.Чем шире ширина доски, тем прочнее и надежнее готовая опалубка.

Из подготовленного материала собирается щит высотой, равной высоте основания.

Отдельные части щита крепятся между собой планками на саморезах, при этом крышки должны располагаться с внутренней стороны. Щели и пустоты забиваются деревянными рейками по размеру готовой доски.

Сборка опалубки под монолитную плиту

Установка опалубки под монолитный фундамент осуществляется по следующей схеме:

Установка вертикальных опор — телескопических опор из металлических или деревянных бревен диаметром до 12 см.Расстояние между опорами — 100 см, расстояние от столбов до стены — 22 см.
Установка крепежных балок на опоры для дополнительного усиления опалубки. Для этого можно использовать швеллеры, продольные балки или двутавры.
Установка каркаса в горизонтальном положении на установленные ригели, при этом его размеры должны соответствовать размерам будущего фундамента.
Регулировка опор по высоте и установка вертикальных элементов конструкции.
Проверка горизонтального положения установленной опалубки с помощью уровня.

В некоторых случаях поверхность каркаса покрывается пленкой для создания гидроизоляционного слоя. Это обеспечит легкий демонтаж опалубки и ровную поверхность бетонного основания.

Нарушение технологии установки опалубки ленточного или монолитного фундамента может иметь негативные последствия, с которыми придется столкнуться собственнику здания. Через год после ввода в эксплуатацию на несущих стенах, внутренних перегородках и фундаменте могут появиться первые трещины и разломы, что приведет к усадке и деформации всей конструкции здания.

Многие специалисты рекомендуют доверить возведение опалубки для фундамента профессиональным строителям, способным реализовать на практике любой технически сложный проект. Но это не значит, что частный застройщик не сможет участвовать в процессе строительства. Главное в этом вопросе — соблюдение всех установленных правил и рекомендаций.

Важным этапом возведения фундамента является устройство опалубки.Опалубка — это форма, в которую заливается бетон, ее устанавливают сразу после подготовки площадки и траншеи под фундамент. Статья расскажет, как правильно сделать опалубку для фундамента.

Опалубка бывает съемной и несъемной. Несъемная опалубка выполняется тогда, когда не требуется снятия материала с поверхности фундамента. Примером могут служить экраны из ДВП или пенополистирола, которые часто используются — они также служат в качестве изоляции.

В частном строительстве обычно используют ленточный фундамент; для его возведения используется съемная опалубка из готовых металлических панелей, фанеры или досок. Требования к ней очень высокие:

Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление бетона на стены;
Необходимо строго соблюдать размеры опалубки;
В нем не должно быть трещин, по которым может течь раствор;
Элементы крепятся так, чтобы опалубку можно было разобрать при промерзании фундамента.

Покупные металлические панели обладают высокой прочностью и гладкой поверхностью, они легко прикручиваются и быстро снимаются с готового фундамента, оставляя гладкую и ровную поверхность. Однако у них есть один недостаток — цена. Для застройщиков, строящих десятки домов за сезон, затраты на приобретение панелей оправданы, но при возведении фундамента своими руками целесообразнее собрать дощатую или фанерную опалубку.

Приспособление для опалубки

Опалубка своими руками из досок или фанеры представляет собой щит на каркасе из брусков, которые скреплены в единую конструкцию.Щиты укрепляются стяжками, скосами и струбцинами. Щиты устанавливаются в подготовленную траншею так, чтобы все крепежи были снаружи, а изнутри получилась ровная и максимально плоская поверхность необходимой формы.

Для разборной опалубки подойдет обрезная доска, она может быть второго сорта, либо березовая фанера. Толщина материала — от 10 мм. Каркас досок собирается из бруса 40х60 мм. Фаски, струбцины и стяжки можно делать из любых подручных материалов, обычно для этого используются остатки досок или бруса.Главное — обеспечить достаточную прочность и качественно их закрепить.

Внутренняя поверхность опалубки из необструганных досок будет недостаточно гладкой, но если вы планируете утеплить фундамент или отделать его внешне, это обстоятельство будет весьма полезным — штукатурный раствор и клей намного лучше ложатся на поверхность. слегка шероховатая поверхность.

Технология изготовления опалубки из досок или фанеры

Подготовьте материал для щитов. Бруски разрезают на равные отрезки, на полметра больше высоты фундамента.Одна сторона брусков затачивается — с их помощью щиты вбиваются в землю. Доски или фанеру также вырезают по размеру досок. Доски аккуратно подгоняют, чтобы не оставлять зазоров. Толщина материала выбирается в зависимости от размеров фундамента и, соответственно, толщины бетона, который будет давить на опалубку. В большинстве случаев достаточно досок толщиной 24-36 мм.
Брусья раскладывают на ровной поверхности на расстоянии одного метра, выравнивают по верхнему краю, сверху кладут доски или фанеру и закрепляют гвоздями или саморезами.Головка крепежа должна располагаться именно с внутренней стороны щита, иначе выступающий край гвоздя или самореза серьезно затруднит снятие опалубки.
При выполнении фундамента с расширением в нижней части щиты упираются в опорную доску, при этом нет необходимости втыкать их в землю, а брус обрезается по ширине щита.
Отметьте участок, протянув нейлоновый шпагат между прутьями, вбитыми в землю.По разметке роют траншею необходимой глубины, выполняют подсыпку песком и гравием.
При необходимости установите опорную доску, а после — щиты, прикрепив их к доске или забив их заостренной деталью в землю. В этом случае используют отвес и уровень, добиваясь наиболее ровного положения щитов.
Между собой щиты скрепляют при помощи кусков доски, прибивая их снаружи к стержням щитов.Борта опалубки крепятся хомутами — П-образными конструкциями из бруса или досок, которые не дают расходиться сторонам опалубки при заливке бетона. Углы дополнительно скрепляют досками, закрепляя их саморезами.
Если экраны недостаточно устойчивы, они также фиксируются распорками, сделанными из стержневых профилей изнутри и наклонами снаружи. Наклон представляет собой блок, вырезанный под углом 45 градусов и установленный на краю между землей и щитом.
Дно и стенки щитовой опалубки облицованы плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать просачивания раствора и преждевременного испарения цементного молока.
Набор из прутка и. Поверхность выравнивают, покрывают пленкой и выдерживают до схватывания бетона.
Опалубку можно снять, когда между досками и бетонным фундаментом появится небольшой зазор. Снимая щитки, необходимо слегка постучать по ним снаружи резиновым молотком, это позволит снять опалубку с наименьшими усилиями.Сначала снимаются стяжки, скосы, хомуты. После этого поочередно снимаются щиты.
Если использовалась пленка, ее нельзя снимать с поверхности фундамента до полного высыхания — это предотвратит преждевременное высыхание верхнего слоя и позволит бетону набрать максимальную прочность.

Панели опалубки из фанеры и досок можно использовать многократно, однако, чтобы облегчить их снятие, лучше каждый раз накрывать опалубку пленкой. Опалубку также можно комбинировать — этот вид опалубки часто используют при выполнении рыхлых грунтов или заглубленного фундамента.При этом подземная часть выполняется несъемной из асбоцементных труб или листов пенополистирола, а надземная часть — съемной из досок или фанеры.

Видео — как сделать опалубку для фундамента

Опалубка — ограждающая конструкция, придающая форму бетонным изделиям. Если вы собираетесь заливать фундамент, то именно эти направляющие определят его конфигурацию.

Сегодня, наверное, ни одно серьезное здание не обходится без фундамента.Разве что на земле можно ставить сарайчик и летний душ. Причем практически все виды фундаментов предполагают предварительную установку опалубки. Исключение составляет основание из готовых бетонных блоков, да и то не всегда.

Основная задача, которую выполняет данная конструкция, — поддерживать бетонный раствор в заданной форме. Поэтому он должен быть прочным и устойчивым: масса раствора значительна. Для придания конструкции большей жесткости и устойчивости часто требуются дополнительные подкосы и уклоны.

По типу устройства опалубка бывает съемной и несъемной. Несъемный, после затвердевания бетона не снимается. Это сокращает время работы, но дорого обходится кошельку. Однако выигрыш при установке несъемного варианта идет не только по времени. Он служит дополнительным армированием, а в некоторых случаях тепло- и гидроизоляцией фундамента. И это несомненный плюс.

Опалубка съемная

Этот тип ограждающих конструкций используется уже несколько десятилетий.Он популярен благодаря простоте реализации и экономичности. Материалами для съемной опалубки чаще всего служат доски, влагостойкая фанера и другие плитные материалы — ДСП, OSB.

Поскольку система демонтируется по достижении определенной прочности, плиты или плиты можно использовать в процессе строительства. Поэтому при сборке щитов старайтесь минимизировать количество повреждений. Например, быстрее соединить панели опалубки между собой шпильками, но тогда повреждение будет значительным.Сборка с помощью досок и гвоздей занимает больше времени, но отверстий почти не видно.

Из досок

Доска опалубки должна быть обрезной толщиной не менее 25 мм. Для широких фундаментов требуется толщина 40-45 мм. Мощные доски необходимы для серьезных многоэтажных домов, возводимых из тяжелого строительного материала — кирпича, монолита. Для строительства бани или дома средних размеров при ширине ленты 30-40 см достаточно доски 25 мм. Любая порода дерева. Подойдут как хвойные, так и лиственные породы.

Съемная опалубка — наиболее распространенный вариант.

Недостатком ограждений этого типа является длительное время сборки, монтажа и усиления конструкции. Преимуществом зачастую является самая низкая цена (если вы делаете деревянную опалубку своими руками, а не платите за работу).

Фанера, ДСП, OSB

Влагостойкая фанера, ДСП, OSB — более дешевый вариант. Она привлекательна еще и тем, что с ней быстрее работать. Для крепления панелей опалубки из фанеры потребуются деревянные бруски.Как правило, сечением 40 * 40 мм.

Толщина фанеры, OSB и ДСП должна быть 18 или 21 мм (есть варианты до 40 мм, но это опять же для больших массивных построек). Размеры листа:

Для одноразовой опалубки подойдет обычная строительная хвойная, для многократного использования лучше взять ламинированную: она не впитывает влагу и остается пригодной для многих циклов литья. Некоторые производители заявляют, что опалубка из ламинированной фанеры выдерживает почти сотню заливок.Сколько вам нужно — решайте сами.

Несъемная опалубка

Материалы для заборов, которые не нужно снимать, наверное, разумнее выбирать по свойствам, которые они придадут фундаменту. Можно использовать листовой металл, пенополистирол, железобетонные плиты.

Металлический

Металл — удовольствие недешевое, но такой фундамент становится намного прочнее. Кроме того, становится проще обвязка арматурной лентой: ее можно приварить непосредственно к опалубке.

Использование этого материала оправдано при строительстве на сложных, рыхлых или пучинных грунтах. Примером несъемной металлической опалубки является свайный фундамент из металлических труб, заполненных бетоном. Но такие каркасы делают и для ленточного фундамента, хотя денег тратится немало.

Имея навыки работы с металлом и листогибом, вы сможете своими руками изготовить несъемную металлическую опалубку для любого фундамента. Используйте углы в углах и забейте арматуру или стержни в качестве направляющих.Приварите к ним формованные листы металла. Для придания конструкции жесткости может потребоваться обрешетка из деревянных брусков, которая не позволит стали гнуться под давлением массы раствора.

Из пенополистирола

Имеется несъемная опалубка из пенополистирола. В уже готовом фундаменте выполняет сразу несколько функций:

служит нагревателем;
обладает хорошими гидроизоляционными свойствами;
этот материал химически инертен и нейтрален, на его поверхности не размножаются бактерии и грибки: для них нет питательной среды;
обладает хорошими звукоизоляционными свойствами (для бани это не очень важно, а для дома — отличная характеристика).

Система полистирола изготавливается в цехах и на заводах в виде модулей различных размеров и конфигураций. Есть блоки линейные, есть угловые, промежуточные, нелинейные — с радиусом и т. Д. Из них набирается необходимая геометрия, повторяющая план дома.

Опалубка из полистирола состоит из двух листов пенополистирола высокой плотности, которые фиксируются в определенном положении с помощью железных скоб и распорок. Два узла соединяются между собой с помощью пазов и выступов, отформованных на концах — обычного замка шип-паз.Внутренняя поверхность также имеет выступы — для лучшего сцепления с бетоном. После застывания образуется единая монолитная конструкция повышенной прочности.

Сборка опалубки подобна «работе» с детским конструктором. Блоки весят всего несколько килограммов, работа не сложная физически, но требует определенного мастерства. Хотя можно быстро адаптироваться.

Из железобетонных блоков

Пустотные железобетонные блоки можно использовать в качестве несъемных направляющих фундамента.Для бань такой вид опалубки бесполезен: нагрузки небольшие, но иногда такой вид ограды применяется для больших конструкций.

Недостаток — большая масса: без участия тяжелой подъемной техники и бригады рабочих не обойтись. Но сборка занимает немного времени: в вырытый котлован устанавливаются плиты, которые фиксируются проставками. Их армируют изнутри и снаружи, заливают бетоном. После заливки и выдержки раствора получается единая жесткая конструкция.

Как сделать опалубку своими руками

При возведении здания вы можете заказать изготовление панелей на предприятии, в мастерской или на заводе. Вы оформляете чертеж, оговариваете конструкцию и размеры фундамента, оплачиваете материалы и работы. Конструкционные элементы привозят к вам и собирают в готовый к заливке каркас. Быстро, легко, но дорого.

Больше времени, но меньше денег уйдет на изготовление опалубки своими руками.Обладая хотя бы минимумом навыков работы с молотком и пилой, вы сможете справиться даже в одиночку.

Самый распространенный вариант — сделать каркас из досок под ленточный фундамент. Давайте на этом остановимся. Хотя большая часть работы ничем не отличается при использовании других материалов. Важно понимать принцип и последовательность действий.

Перед тем, как приступить к сборке опалубки, нужно вырыть котлован или траншею — это зависит от того, будет в здании подвал или нет.Если подвала нет, роют траншеи, повторяющие план дома.

Засыпка насыпается на дно траншеи или готовую яму. Обычно он должен быть на 20 сантиметров шире будущего фундамента. Его высота и состав зависят от типа почвы и высоты грунтовых вод. Чаще всего подушка — это песок или щебень с песком. Слои тщательно утрамбовываются до высокой плотности (от стопы не должно быть следов).

Песчано-гравийная подстилка хороша только на супесчаных и супесчаных почвах.Затем он сливает воду в обычном режиме. В остальных случаях подойдет только тщательно утрамбованная глина.

На следующем этапе ставят колышки по углам и в местах пересечения со стенами. Они располагаются таким образом, что будут вне кадра. Затем их связывают шпагатом (шпагат должен находиться на внутренней поверхности колышков). В этом случае необходимо следить за тем, чтобы никаких отклонений не было, а линии были ровными. Для этого удобнее использовать строительный уровень или лазерный уровень.

Путь первый

Недалеко от котлована сбить доски опалубки из досок и брусков. Сделайте все бруски чуть выше верхнего края досок. Сделайте три планки — две по краю и одну посередине — чтобы было длиннее вниз, заточите нижнюю часть. Эти перекладины расположены примерно через каждый метр. Если длина ваших досок три метра, перекладин будет всего три, а если шесть метров, то по краям и посередине будут длинные перекладины, а между ними — одна короткая.

Установить щит в сборе по разметке шнуром, забив заточенные бруски в землю. Иногда по периметру между стойками набивают направляющую доску, выровненную. Затем щиты плотно прикрепляются к доске нижним краем и фиксируются. Это упрощает их вертикальное расположение.

Из таких готовых щитов выберите нужную геометрию. Выровняйте их по вертикали и горизонтали с помощью уровня. Скрепляем планками, устанавливаем упоры и раскосы.Как это выглядит, смотрите на видео. Фундамент неглубокий: строение небольшое, почвы песчаные.

Если неглубокий фундамент не подходит, придется выкопать глубокую и широкую траншею. Должно быть место для установки и усиления щитов. И это минимум по полметра с каждой стороны. Объем земляных работ большой.

Если почвы склонны к пучению, это к лучшему: вынутый грунт вынимается, на его место насыпается песок, утрамбовывается, сверху делается отмостка.Это решает проблему возможного разрушения фундамента при подвижках грунта.

Второй путь

С одной стороны выполнить сложнее, но с другой стороны можно обойтись минимумом земляных работ. В этом случае траншея роется точно под размер фундамента. По его краям устанавливаются сигнальные столбы. Между ними натянуты шнурки. Затем собирается рама, которая служит основой для сборки щитов прямо на месте. Объяснить это на словах непросто, смотрите технологию на видео.

Упоры (проставки) и распорки

Упоры — это распорки, которые предотвращают падение досок. Распорка — это набор изогнутых под углом брусков или кусков доски, которые не позволяют ей развалиться наружу. Эта комбинация — упоры и раскосы — придает всей конструкции достаточную жесткость, чтобы выдерживать давление бетонной массы.

Подтяжки изготавливаются из любого дерева. Также можно использовать обрезки. Стопы также могут быть деревянными. Но есть одно «но». Если глубина фундамента окажется большой, придется делать их внутри.Оставлять древесину в бетоне нельзя: со временем она загниет, в массиве образуются пустоты. Причем пустоты будут сквозными — через весь фундамент.

В таких случаях используйте металлические стержни из прутка диаметром не менее 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (включая щиты) на несколько сантиметров. По краям каждой шпильки нарезается резьба, выбираются большие шайбы и гайки. Вместо шайб или под шайбами можно использовать куски металла с просверленными в них отверстиями.Они не допустят проталкивания дерева (или фанеры, ДСП, OSB).

Потребуется больше труб. Их нарезают на куски, равные ширине фундамента, и надевают на шпильки. Поэтому внутренний диаметр трубы должен быть немного больше диаметра стержня. Трубы чаще всего берут из металлопластика или полипропилена. Они недорогие, хорошо тянутся, так как имеют гладкую внешнюю поверхность. Эти трубы выполняют сразу две задачи:

не допускают провала щитов, строго фиксируя необходимую ширину;
после застывания бетона позволяют вытащить шпильки — нужно просто открутить гайки и вытащить стержни.

При установке шпилек в щитках просверливаются отверстия друг напротив друга. С одной стороны планки, прикручивая шайбу и гайку, вставляют в одно из отверстий. Одевают кусок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепляя снаружи шайбу (металлическую пластину) и гайку. Расстояние между стойками составляет 50-55 см как по горизонтали, так и по вертикали.

При зачистке (снятии) сначала вытаскиваются шпильки, затем трубы. В полипропилене внутри можно нарезать резьбу, а с помощью несложного приспособления — болт соответствующего диаметра и гвоздодер — вытащить их.Проблем практически нет: они легко выходят, иногда можно вытащить руками. Полученные лунки заливаются раствором и затираются.

Если фундамент неглубокий, такой фокус бесполезен. Но если она окажется выше метра, придется ее закрепить.

Фундамент из полистирола своими руками в сборе

Эта система выпускается недавно, но уже пользуется достойным спросом. Заманчиво сразу построить фундамент и решить проблемы с его гидро-, звуко-, теплоизоляцией.К тому же бактерии и грибки не размножаются, мыши не едят. Единственный недостаток системы — высокая цена.

Сборка проста: дно вырытой траншеи с подушкой и разметкой облицовывают рубероидом с подходом к стенкам траншеи. Установлены блоки. Они соединяются между собой по принципу шип-паз. В определенных местах есть отверстия для установки металлических распорок и фурнитуры. Все это идет в комплекте.Где нужны дополнительные материалы — по углам. Здесь можно будет укрепить уголок металлическим уголком, а при необходимости вспенить. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.

Результатов

Хотя это непростая задача — построить опалубку своими руками, горшки сжигают не боги. Для экономичного варианта можно использовать доски, фанеру, OSB. Для тех, кто хочет сразу решить проблемы с игдро и теплоизоляцией фундамента, существуют системы пенополистирола.Правда они дорогие. Несъемная металлическая опалубка не будет стоить дешевле, но при этом фундамент будет очень прочным.

Архитектурные материалы — Бетон, формованный плиткой — archisoup

Бетон — это популярный и хорошо известный строительный элемент, обычно используемый в строительстве, который получают, когда смешивают подходящую комбинацию цемента, воды, очищенного песка и гравия или щебня.

Эти строительные элементы сплавляются в густую пасту, готовую к формованию для использования на архитектурных объектах.Неуплотненная паста, полученная в результате смешивания всех строительных материалов, затем заливается для придания заданной формы и со временем затвердевает.

Одна из основных причин того, почему бетон так распространен, — это его высокий уровень устойчивости, рентабельности и адаптируемости.

Независимо от того, для какого строительного бетона предназначен бетон, существует определенная степень гарантии, что он предлагает прочный и долговечный вариант как для промышленных, так и для бытовых нужд. Вот почему такие конструкции, как фундаменты зданий, автостоянки, тротуары, внешние поверхности, конструкции полов и общие надстройки в значительной степени зависят от него, особенно когда они усилены сталью для обеспечения необходимой прочности.

Качество и прочность бетона определяется его смешиванием с водой; поэтому важно определить правильное соотношение для предполагаемого использования. Чем меньше воды в смеси, тем прочнее бетон. Целью использования бетона для архитектурных конструкций является обеспечение прочности, и поэтому конструктор может по своему усмотрению создать упрощенный или сложный результат.

Кроме того, плиточный бетон является распространенным методом строительства. Бетонные конструкции в форме досок можно комбинировать со стеклом и металлом, а также смешивать с другими строительными материалами, что дает несколько вариантов отделки.Важно отметить, что картонный бетон является основным по своему назначению, хотя он также действует как эстетический вариант в сочетании с другими строительными материалами.

Бетон для опалубки

Бетон для опалубки, также называемый монолитным, представляет собой бетон, залитый на месте строительства. Это не то же самое, что сборный железобетон, который выполняется в отдельном месте и доставляется на строительную площадку для монтажа.

Бетон для опалубки плит включает заливку жидкого бетона в съемные и временные конструкции или формы, которые удаляются и утилизируются после застывания бетона.

Если полагаться в основном на опалубку — конструкцию, которая помогает удерживать бетон на месте — бетон в виде плит стоит дороже, чем обычный бетон. Опалубка строится на месте и, поскольку она специально предназначена для бетона в форме плит, увеличивает стоимость ее строительства.

Опалубку можно использовать повторно в зависимости от конечной цели проекта. Различное программное обеспечение позволяет дизайнерам и архитекторам создавать очень точные формы, которые можно адаптировать более чем к одной потребности.

Типы бетона

Бетон повсюду, и весьма вероятно, что вы сознательно и неосознанно ходите, водите машину и находитесь вокруг бетона каждый день. Поскольку бетон используется по-разному и по многим причинам, мы выделим некоторые из распространенных типов бетона и то, как они применяются в зданиях.

Бетон с нормальной прочностью получают, когда цемент, вода и другие материалы смешиваются при достижении нормальной прочности бетона.

Обычный бетон не имеет армирования, материалы используются при строительстве тротуаров, зданий и площадок, где требования к прочности на разрыв невысоки, но, тем не менее, служат своему назначению.

Сборный железобетон обычно изготавливается на определенном месте и собирается для использования на предполагаемом участке. Столбы, лестничные клетки и блоки — хорошие примеры.

Высокопрочный бетон имеет более низкое водное соотношение по сравнению с другими и используется, когда существует потребность в повышенной прочности конструкций.

Легкий бетон имеет более низкую прочность, чем обычно, и позволяет строить более легкие конструкции. Например, чтобы избежать излучения на электростанциях, бетон

High-Density Concrete , используемый, например, для строительства электростанций, создается с использованием щебня для производства тяжелых конструкций, способных выдерживать большое давление.

Штампованный бетон придает эстетические узоры бетонным конструкциям, включая стены, полы и плитку.

Плюсы и минусы плиточного бетона

Некоторые могут посчитать плиточный бетон техническим, в то время как другие могут посчитать, что это простой процесс, если он хорошо продуман. Независимо от того, как вы к этому относитесь, плиточный бетон, как и многие другие строительные формы и стили, имеет свои плюсы и минусы.

Плюсы

В зависимости от конструкции, бетонная плита может не подходить.Но в случае необходимости строители учитывают состав того, над чем они работают. Важно то, что независимо от предпочтений или выбора, картонный бетон при правильной разработке может выдержать испытание временем и назначением. Он также может иметь эстетическую привлекательность и дополнять другие архитектурные сооружения вокруг него.

Использование бетона в виде плит имеет некоторые преимущества, но его характерная уникальная особенность заключается в том, что он может быть очень надежным благодаря своей долговечности.Мы также можем упомянуть, насколько это может быть грозно. Перспектива комбинирования плиточного бетона с другими материалами также является хорошей идеей для строителей.

Плиточный бетон может служить для многих целей:

Обеспечивает тепло и охлаждение

Как вы, возможно, знаете, бетон сохраняет температуру. Это может быть очень выгодно для строений, особенно тех, которые служат в качестве офисов, домов, вокзалов и других объектов, которыми люди постоянно пользуются.В холодное время года бетонные конструкции из плит удерживают тепло от таких источников, как природные или электрические камины и обогреватели.

Привлекательная эстетика

Некоторые бетонные конструкции мягкие и непривлекательные для взгляда. Несмотря на то, что основная цель бетонных работ — эстетическая, бетонные конструкции из досок могут дать ощущение приключений в дизайне.

Это придает бетонным конструкциям уникальное ощущение декоративности и богатства. Хотя сохранение этого бетона в форме плит может быть отличным дополнением к дизайну зданий, в результате безграничных возможностей и неограниченных ресурсов могут быть созданы различные образы для изображения конструкций, которые не только служат своей основной цели, но и представляют собой художественный взгляд на конструкции.

Структурное укрепление

Излишне говорить, что картонный бетон является прочным и прочным, и нет никаких сомнений в том, что в эти периоды изменения климата и непредсказуемой погоды он может служить отличной защитой для его защиты.

Поскольку бетон является прочным строительным материалом, он в некоторой степени может выдерживать ужасный снегопад, проливной дождь и торнадо. Рекомендуется строить из бетона в форме плит, когда вы находитесь в условиях сурового и непредсказуемого климата, чтобы гарантировать безопасность конструкций.

Как правило, это некоторые из преимуществ, когда вы включаете это в свою конструкцию. Однако это не означает, что у объединения этого с вашими проектами нет недостатков. Давайте рассмотрим некоторые из минусов:

Минусы

Один шанс сделать все правильно

Во многих областях работы у квалифицированных рабочих есть шанс исправить свои ошибки и исправить их при последующих испытаниях. Однако строителям из плитобетона не повезло.

Даже с возможностью тестового прогона перед тем, как в конечном итоге выполнить процесс, все же есть шанс, что что-то может пойти не так.Если это произойдет, возможно, не удастся исправить любую ошибку, возникающую после заливки плиточного бетона.

Конечный результат в основном несовершенный

Результат заливки бетона в форме плит обычно не гарантирует идеального результата. Строителя может очень обескураживать, когда совершенство не достигается после того, как он приложил столько усилий для создания конструкции.

Из-за риска разрушения, если не достичь совершенства, строительство становится дорогостоящим.Успешный результат зависит от многих факторов, и эти факторы следует должным образом учитывать на этапах разработки.

Пустая трата времени

Формирование платы занимает много времени, а соответствующие процессы довольно сложны и обширны. Когда в игру вступают различные элементы (ранее упоминалась опалубка в качестве примера), это разочаровывает.

Существует также вероятность того, что процесс может повториться, если результат не будет достигнут при первом приведении.Процесс изготовления плитного бетона кропотливый и не требует спешки.

Следовательно, при строительстве требуется кропотливый метод. Только опытные мастера берутся за это, и некоторые строители считают это пустой тратой времени и ресурсов.

В конце концов, успешный результат или неудача плиточного бетона зависит от дизайна, опытных рук и способности клиента гибко подходить к результатам проекта.

Советы по сборке плиточного бетона

С того момента, как вы решите внедрить в проект плиточный бетон, вы должны предпринять необходимые шаги для правильного выполнения процесса и, таким образом, достижения удовлетворительного результата по завершении.

Строитель сталкивается с различными проблемами, стремясь достичь идеального результата во время и после строительства. Давайте рассмотрим несколько советов, которые помогут составить правильный микс и прийти к желаемому результату.

Подбор подходящей команды

Как и в любом архитектурном или строительном проекте, важно привлечь к работе технических специалистов и строительных рабочих, которые понимают природу того, что должно быть достигнуто при работе с бетонными плитами.

Приоритет должен быть отдан объединению бригады, которая понимает науку смешивания различных форм в пропорциональной мере и может быть динамичной до, во время и в конце строительства.

Непрофессионал, который не разбирается в бетонных плитах, всегда не оценит процесс получения правильной смеси. Поэтому важно получить команду, которая понимает, что конкретно, как она функционирует и конечный результат продукта.

Творческое и художественное познание

Конечный продукт в виде плиты должен быть функциональным. Тем не менее, нет ничего плохого в том, чтобы наполнить искусство бетоном. Помимо цели, которую он предлагает, дизайн формы доски может выражать творчество и искусство.

Бетон в виде досок обычно используется для различных составов и поэтому обычно находится в разных частях города. Как части структурных стен, столбов и столбов, дорожек, мостов и т. Д. Техническая сложность их соединения должна быть не только ради конструкции, но также может отражать художественные ценности и цели.

Креативность вступает в игру между дизайнером и строителем, чтобы обеспечить слияние с функциональностью. Объективно профилирование плит — это старый метод строительства, который применялся до появления фанеры и алюминиевых форм.Однако теперь архитекторы используют это для текстурированных и узорчатых конструкций, которые оживляют бетонные конструкции больше, чем когда-либо прежде.

Объективность и достижимость

В начале любого строительства должна быть принята во внимание цель. Вы хотите быть уверены, что сможете достичь своей цели, достигнув желаемого результата.

Несомненно, когда вы готовы заливать бетонную смесь, у вас есть только одна возможность сделать это правильно. Поэтому очень важно, чтобы строитель знал, какова конечная цель.Рисунок доски должен быть симметричным по дизайну, а не наугад, поэтому вы можете подумать, насколько достижима ваша цель в отношении строительных материалов.

Обычно макет является лучшим сценарием, прежде чем углубляться в бетонную плиту. Макет, являющийся образцом, поможет дать дизайну некоторую форму оценки и продемонстрирует, насколько эффективным он окажется. Это обеспечит отражение углов, выравнивания, внешнего вида и направления до того, как начнется настоящая работа.

Ratio Balance and Mixes

Ранее мы коснулись важности правильного определения множества факторов, и этот совет ограничивает баланс соотношений для получения наилучшей смеси.

В процессе изготовления бетонных плит, а также при его заливке или заливке на месте сооружается опалубка. Это позволяет ему оставаться на месте, пока он затвердевает и застывает. Опалубка может быть временной или постоянной, в которую заливается бетон. Это поддерживает бетон до тех пор, пока он не сформируется.

Обычно опалубка изготавливается из фанеры, поэтому ее можно легко снять после того, как будет достигнута цель заливки бетона.

Чтобы получить плиточный бетон, наложен дополнительный слой фанерной опалубки, чтобы получить желаемый узор. Для того, чтобы все это было возможно, вы хотите использовать правильное количество цемента и смеси с таким соотношением, которое гарантирует тот тип бетона, который вы хотите получить.

Детализация дерева в дизайне тоже очень процедурная.Последовательность важна при создании запланированного дизайна, если это необходимо.

Необходимо повторить, что при строительстве опалубки необходимо соблюдать осторожность. Иногда процедура может быть в два-три раза дольше, чем при использовании ортодоксальной бетонной опалубки.

Следовательно, если она будет проведена в беспорядке, для всех будет очевидно, что работа была сделана некачественно, и это будет означать отказ в выполнении намеченного каркаса строительства.Принимая во внимание все это, и если правильно залить нужным количеством смеси, результат будет благоприятным.

Часто задаваемые вопросы

С чего начать, если вы хотите построить бетонную плиту?

В процессе создания бетонной плиты важно знать, как смешивать все материалы, чтобы создать правильный контекст для соответствующей конструкции.

Когда процесс не собран должным образом, он может нанести структурный ущерб в краткосрочной или долгосрочной перспективе, и поэтому фундаментальная причина для выполнения проекта оказывается побежденной.

При правильном построении это выгодно для общей функциональности проекта. Итак, выбирайте разумный и достижимый дизайн, используя для этого опытные руки. Построение необходимого бетонного основания обеспечит успех вашего строительства.

Насколько дорого стоит плитный бетон?

Плита из бетона стоит дороже обычных бетонных конструкций. Это связано с тем, что при строительстве архитектурного сооружения используется больше внимания к деталям и материалам.

Необходимо учитывать дополнительные материалы, более опытные руки, фундамент, деревянные принадлежности и многое другое. Большинство строительных фирм и даже частные лица взимают почти вдвое больше, чем будут использоваться при строительстве типичного здания с использованием других материалов, не включая бетон.

Вы также должны учитывать стоимость проектирования и такие факторы, как время, труд и дополнительные усилия, которые гарантируют положительный результат. Однако приятно знать, что вы можете сократить расходы, используя деревянные доски для украшения.

Это помогает дизайну выглядеть более практичным. Обязательно обсудите все эти варианты со своим менеджером проекта, чтобы увидеть, что лучше всего подходит для имеющегося бюджета.

Когда можно вынимать бетонные формы?

Опалубку необходимо снять до того, как бетон станет на 100% сухим. Это требует некоторого мастерства, потому что вы не хотите снимать его, когда он еще очень влажный.

В идеале должно пройти около двух дней, по крайней мере, до снятия формы, удерживающей бетон на месте.Если его удалить раньше срока, бетонная форма может стать шаткой и бесформенной, и она может легко развалиться. Терпение — ключ к поддержанию идеального баланса в этом случае.

Какова функция антиадгезива формы?

Главным образом функция разделительного агента состоит в том, чтобы обеспечить легкое отделение бетона от опалубки. Это позволяет полностью разделить эти два материала и, если его не обеспечить, может сделать внешний вид бетона в форме плиты ужасным.

Может также использоваться для повторного использования опалубки для других бетонных конструкций. Некоторые из этих агентов могут включать; товарные масла, минеральное масло на парафиновой основе, касторовое масло, растительное масло, ланолин и водно-эмульсионный воск, среди прочего. Некоторые строители и дизайнеры любят использовать резиновые коврики, потому что им не нужно наносить или использовать какие-либо разделительные агенты.

Однако важно, чтобы резиновые коврики были тщательно вытерты, а поверхность перед использованием вымыта водой.

Для чего нужен клей для бетона?

В большинстве случаев бетон прилипает к дереву. То же самое можно сказать и о металлических отливках. После заливки бетона в деревянные панели и металлические отливки, в зависимости от того, что используется, древесина удаляется после того, как она высохнет.

Затем используется разделительный состав, который упрощает снятие опалубки.

К чему не приклеивается бетон?

В большинстве случаев вот некоторые из средств и опалубки, к которым бетон не приклеивается:

Краска, формы, бетон, масло и клей.

Резюме

Бетон, сформированный из плит, может гарантировать одно из многих других: функциональность, предназначение и игру с дизайном и узорами.

Безграничная возможность создавать необычное, сохраняя при этом намеченную цель, — захватывающий вариант для архитекторов, дизайнеров и, конечно же, заинтересованных сторон. Тот факт, что он также дополнен другими материалами, такими как дерево и стекло, гарантирует экологичность при его непрерывном использовании.

толщина, какую доску лучше использовать, какие нужны.

выбор толщины и расчет количества

Какая доска нужна для опалубки

Выбор материала

Факторы, определяющие оптимальную толщину пиломатериала

Высота опалубки и шаг между стойками

Нагрузка от бетона

Как рассчитать количество досок для опалубки

Где лучше приобрести пиломатериал для опалубки

Какую доску использовать для опалубки фундамента

Какую доску использовать для опалубки ленточного фундамента под миксер?

Требования к пиломатериалу для создания опалубки

Расчет необходимого количества материала

Изготовление опалубки

Практические рекомендации

Сорт и порода

Габаритные размеры

Технологические требования к пиломатериалу

Какие выбрать доски для строительства опалубки?

Рекомендации для покупателей

Какие доски лучше всего использовать для опалубки

Основные требования к материалу для опалубки

Сколько нужно материала для деревянной опалубки?

Строительство опалубки и ее разборка после заливки бетона

Советы профессионалов

Выбор доски для опалубки фундамента

Сорт и порода

Габаритные размеры

Технологические требования к пиломатериалу

Выбор доски для опалубки фундамента

Материалы для деревянной опалубки

Технологические требования: размеры и влажность

Как использовать доски?

Где выгоднее покупать — рассмотрим варианты

Какая доска нужна для опалубки фундамента? Сравниваем, даем оценку и делаем правильные выводы

Какая нужна доска для опалубки?

Материалы для опалубки

Технологические требования: влажность и размеры

Использование досок

Где покупать?

Как рассчитать доску для опалубки?

Пример расчета

Какая доска нужна для опалубки фундамента? Сравниваем, даем оценку и делаем правильные выводы

Какая доска нужна для сборки опалубки

Как рассчитать количество досок?

Доска для опалубки фундамента: выбор древесины и размера

Какая доска нужна для опалубки

Характеристики

Сорт древесины

Содержание влаги

Обработка

Рекомендуемый размер

Расчет количества досок

как выбрать древесину, схема сборки, размеры, цена

Нюансы сборки опалубочных конструкций

Какую доску использовать для опалубки фундамента

Какие доски нужны для опалубки фундамента

Из чего состоит опалубка?

Какие доски используют?

Сборка опалубки

Расчёт количества досок

Какую доску использовать для опалубки

Какие выбрать доски для строительства опалубки?

Рекомендации для покупателей

Доска для опалубки — какую использовать

Выбор породы дерева для опалубки

Оптимальные размеры и влажность доски

Установка опалубки из доски

Рекомендации специалистов

Какая доска нужна для опалубки фундамента? Сравниваем, даем оценку и делаем правильные выводы

Какая доска нужна для опалубки фундамента? Сравниваем, даем оценку и делаем правильные выводы

Качественный и быстрый монтаж систем:

Требования к доскам

Что нужно знать о щитах

Выбор доски для опалубки фундамента

Сорт и порода

Габаритные размеры

Технологические требования к пиломатериалу

Доска для опалубки фундамента: толщина, какую доску лучше использовать, какие нужны

Что такое опалубка фундамента