Какой размер коронки для сверления подрозетников: Коронка для подрозетников по бетону. Отверстие для подрозетника

Содержание

Коронка для подрозетников по бетону. Отверстие для подрозетника

При капитальном ремонте чаще всего прокладывается новая проводка, выключатели и розетки. Как правило, стены в доме кирпичные или бетонные. Поэтому установить выключатель или розетку бывает достаточно проблематично.

Обычные сверла по дереву или металлу нельзя использовать для решения таких задач, так как они моментально станут тупыми и свои функции выполнять уже не смогут. Нужны специальные приспособления и инструменты, которые очень сильно облегчат вам работу.

Когда нужно просверлить отверстие под установку подрозетников, вам нужна специальная коронка по бетону. Проделать отверстие с помощью такой коронки можно не только в бетоне, но и в кирпичной кладке, в армированном бетоне, а также в искусственном и природном камне. Коронка для подрозетников по бетону может проникнуть на глубину 1,5 метра.

Диаметр отверстия зависит от того, какой внешний диаметр имеет сама коронка. Большие дыры чаще всего нужны, когда нужно установить розетку или проложить трубу сквозь стену.

Из чего состоит коронка по бетону

Коронка по бетону по форме представляет собой отрезок трубы. Края этой трубы оснащены режущими сегментами, сделанными из твердосплавного материала. Эти сегменты проникают в твердые блоки.

Фланец, который располагается на другом конце рабочего цилиндра, служит для крепления коронки в головке цилиндра. Головка дрели должна иметь большой диаметр, а сама дрель должна иметь высокую мощность. Дрель может быть как пневматическая (в движение приводится потоком сжатого воздуха), так и электрическая. Зачастую применяется специальный бурильный инструмент.

Набор может включать также центрирующее сверло, фиксирующееся в крепежном узле. Это сверло нужно для того, чтобы при сверлении коронка «не гуляла». Центрирующее сверло иногда нужно менять, так как оно имеет свойство тупиться.

В некоторых коронках есть алмазные режущие кромки. Такие коронки по бетону являются долговечными. Промышленные алмазы, используемые при их изготовлении, не требуют последующей заточки. Такая коронка способна проникнуть в самые твердые поверхности.

Чтобы работа по вырезке отверстий проходила правильно и эффективно, необходимо верно подобрать тип коронки. Выбор зависит от свойств просверливаемого материала, от мощности дрели, от условий работы. Основными требованиями, предъявляемыми к процессу сверления, являются максимальная производительность, надежность инструмента и оборудования, безопасность проведения работ.

Типы коронок

Можно выделить несколько основных видов коронок для сверления бетона под розетки (или другие элементы). Приведем список наиболее распространенных из них. Коронки, имеющие твердосплавные насадки, используются чаще всего. Изделия данной группы имеют цену, как правило, ниже, чем у аналогов. Для личного использования, когда есть необходимость просверлить несколько отверстий, этот вариант стал очень популярным.

Сплав, из которого сделаны напайки, отличается долговечностью и прочностью.

Но следует помнить, что напайки чаще всего вылетают при попадании на арматуру. Поэтому для участков, где проходит арматура, данное приспособление непригодно.

Алмазная коронка под розетку в бетон

Многим приходилось резать железобетон алмазными кругами. Этот способ является самым эффективным. Тоже можно сказать и о коронках. С помощью такой коронки работу выполнить проще. Но важным фактором, является стоимость данной группы изделий. Качественный образец стоит дорого. Но эта стоимость оправдывает себя, особенно когда нужно выполнить большой объем работ.

В напылении на сегментах присутствуют технические алмазы, благодаря чему коронка способна справиться с очень твердыми стенами. Те люди, которые занимаются подобными работами профессионально, предпочитают именно этот тип коронки. Такие приспособления могут прорезать даже арматуру. Поэтому вы сможете выполнить работу даже на самом сложном участке. Но все же, лучше избегать металла, если есть такая возможность.

Карбидно-вольфрамовые коронки

Существуют приспособления с карбидно-вольфрамовым напылением. Они способны просверлить не только кирпич или бетон, но и керамическую плитку. В этом и состоит их преимущество. Ведь это очень удобно, когда вам не нужно менять коронки.

Одной и той же коронкой вы можете пройти и бетон, и кирпич, и кафель. Это позволяет сэкономить не только средства, но и время. Решить все проблемы с помощью одной коронки – вот, что позволяет приспособление данного типа.

В такой коронке есть шестигранный хвостовик, который служит для сверления дрелью. Мощность самой дрели должна быть не менее 800 Вт. Стоит отметить, что этот тип коронки выйдет из строя при использовании его на участках с металлическими фрагментами.

Размер коронки для подрозетника

Домашнему мастеру зачастую требуется сделать отверстие под розетку. Возникает вопрос, какого размера нужна коронка для подрозетников по бетону? Для начала нужно узнать диаметр подрозетника. Зная его диаметр, можно отправиться в магазин за коронкой. Чтобы подрозетник не оказался велик или мал, нужно уточнить в магазине, для какого диаметра подрозетников предназначена та или иная коронка.

Как правило диаметр у подрозетников стандартный — 68 мм. Регуляторы, выключатели и розетки изготавливаются именно под этот размер. Поэтому для сверления чаще всего используются коронки на 68 мм, реже применяются коронки на 75 мм и 70 мм.

Перед использованием коронки, необходимо правильно ее собрать. Первым делом, нужно вставить победитовое сверло (закрепить болтами). После этого следует закрепить чашу по резьбе. Сборка должна быть плотной, ничего не должно «болтаться». Иначе, можно сломать сверло или саму чашу. Не исключены и травмы.

После сборки можно начинать сверление бетона. Для этого нужен перфоратор. При его отсутствии, можно воспользоваться ударной дрелью. Нет смысла использовать для этой цели обычную дрель, ведь вам понадобится полдня, чтобы сделать отверстие в бетоне под розетку нужной глубины.

Рекомендуется сначала сделать метки для центрирующего сверла. Направьте сверло в метку и начинайте сверлить. По возможности проводите все работы в респираторе, и обязательно в очках, так как вокруг будет достаточно грязи и пыли.

После того как вы выполнили сверление, нужно убрать коронку с перфоратором и выбить центральную часть. Это можно сделать обычным сверлом для перфоратора, зубилом или молотком.

Полезный совет – не покупайте дешевые коронки по бетону (китайского производства). Уже после нескольких сверлений они «умирают» (победитовые напайки отваливаются). Дайте коронке остыть после сверления, так как напайки могут отвалиться.

Итак, 68 мм является самым ходовым размером отверстия. Если вы не знаете, какое отверстие сверлить, а розетка уже куплена, то измерьте с помощью штангенциркуля ее внешний диаметр.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

Коронка для подрозетников по бетону, гипсокартону, дереву

Монтаж электропроводки требует обязательной установки подрозетников. Долбить стены зубилом или другим примитивным инструментом неэффективно, так как гнезда получаются неровные, а по стене может пойти трещина. Выходом из ситуации станут специальные насадки, которыми легко можно просверлить гнездо для подрозетника. Обычно, в квартире применяется коронка для подрозетников по бетону, хотя существуют другие разновидности насадок. Чтобы ближе с ними ознакомиться, проведем их краткий обзор.

Инструмент для сверления отверстий подрозетников

Чтобы просверлить отверстие для подрозетника, понадобится коронка и инструмент с электрическим или пневматическим приводом. Если предполагается сверление гипсокартона или дерева, достаточно будет воспользоваться электродрелью. Кирпичную, каменную или бетонную стену лучше возьмет перфоратор. Сила удара при сверлении должна составлять примерно 14 ДЖ. Иначе говоря, если взять перфоратор мощностью 1,5 кВт, инструмент без проблем справится с задачей.

Коронки производят разных конструкций. Внутри установлено центрирующее сверло, требующее периодической замены. Если сверление происходило под большими нагрузками с частым перегреванием направляющего сверла, его надо сменить после 50 отверстий. При сверлении бетона без особых нагрузок или с водяным охлаждением, срок службы сверла увеличивается до 100 отверстий. Для профессионального сверления используют алмазные насадки. Они рассчитаны на длительную работу, но в бытовом использовании покупка дорогостоящего инструмента нецелесообразна.

Диаметр коронки для подрозетника

Отверстие в стене для подрозетника должно соответствовать определенному размеру изделия. Чтобы правильно подобрать диаметр коронки, давайте рассмотрим, какие бывают разновидности подрозетников. На первый взгляд – это металлический стакан с режущими напайками из различного материала, в зависимости от места применения:

для кирпичных или бетонных стен используют пластиковые изделия без фиксирующих элементов. Стакан закрепляют гипсовым или цементным раствором;

в деревянных стенах устанавливают металлические подрозетники;
пластиковые стаканы монтируют в гипсокартон, только их конструкция отличается наличием фиксирующих прижимных элементов.

Независимо от вида подрозетника, стандартный их диаметр составляет 68 мм. Именно под такой размер большинство производителей изготавливают розетки, выключатели и регуляторы. Естественно, чтобы просверлить соответствующего размера гнездо, надо брать аналогичный диаметр коронки – 68 мм.

Примерка пластикового тройного подрозетника

Иногда обстоятельства требуют сделать большее отверстие, например, в бетонной стене, где подрозетник будет закреплен бетонным раствором. Здесь возможно применение коронок, диаметр которых увеличен до 70 или 75 мм. Редко на рынке могут встретиться стаканы китайских производителей нестандартного размера. Диаметр коронки под них придется подбирать опытным путем.

Коронки по бетону

Сверление в бетоне отверстий для подрозетников выполняют специальными коронками. Кроме бетона, их можно использовать по кирпичу, железобетону и любому камню. Большой диаметр коронки чаще всего применяют при монтаже подрозетников или для прокладки сквозь стены трубопровода.

Форма коронки представляет отрезок трубы с отверстиями в боковых стенках для отвода отработанного мусора. По периметру одного края расположены напайки из специальных сплавов. Они служат режущим элементом инструмента. По центру с другого края трубки находится сквозное отверстие для вкручивания хвостовика. Он необходим для крепления коронки в патроне дрели или перфоратора. Сам хвостовик имеет посадочное место со стороны коронки под установку центровочного сверла. Во время работы, сверло исполняет направляющую роль, чтобы не сбиться с разметки.

Коронка в разборе

Центровочное сверло и хвостовик часто продаются одним комплектом с насадкой. Существуют еще удлинители, предназначенные под перфоратор с разными патронами: SDS Plus или SDS Max. Удлинители имеют стандартную резьбу, аналогичную на корпусе коронки, поэтому их легко менять. Центровочное сверло бывает цилиндрическим и коническим. Стандартная коронка обычно комплектуется цилиндрическим сверлом, а удлиненный хвостовик может продаваться с коническим сверлом.

Эффективность сверления зависит от того, какой напайкой снабжена коронка. Дело в том, что каждая напайка рассчитана под определенный просверливаемый материал. Например, напайка по бетону быстро выйдет со строя, если делать ей сверление по железобетону.

Твердосплавные напайки

Самыми распространенными в быту являются коронки с напайками из твердых сплавов металла. Сплав очень прочный и долговечный, но если попадется арматура, напайки быстро вылетают. Ими лучше сверлить по простому бетону или кирпичу. Можно, конечно, и по железобетону сверлить до уровня арматуры, но не всегда этот уровень можно угадать.

Коронка с твердосплавными напайками подходит для работы с ударной дрелью или перфоратором. Невысокая стоимость изделия сделала его популярным в бытовом использовании для монтажа подрозетников.

Алмазные напайки

Кто хоть раз резал железобетон болгаркой, тот знает, что это делать лучше алмазным диском. Сверление по железобетону предусматривает аналогичную технологию, только вместо диска здесь нужна коронка с алмазными напайками. Ее конструкция состоит из сегментов, покрытых алмазным напылением. Алмазная крошка позволяет справиться с любым твердым материалом, даже арматурой. Но здесь надо помнить, что сверление по железобетону и другому материалу происходит только безударным способом. Иначе, испортится сама коронка, плюс несущие элементы ж/б конструкций подвергнутся нежелательному разрушению.

Алмазные напайки хорошо сверлят по кирпичу, кафелю, черепице, что позволяет сделать ровное отверстие. Однако высокая стоимость таких коронок позволяет их использовать на профессиональном строительстве. Покупать дорогую насадку, чтобы сделать дома несколько отверстий для подрозетников, нецелесообразно.

Алмазному напылению свойственна разная жесткость, о чем говорит маркировка коронок:

маркировка буквой М указывает на мягкое алмазное напыление. Такие коронки применяются для сверления бетона повышенной прочности и легко сами очищаются от засора пылью;
алмазное напыление средней жесткости с маркировкой С подходит для сверления железобетона;
насадки с твердым напылением, обозначенные буквой Т, применяются для сверления на низких оборотах высокомарочного бетона.

Рассмотреть перечень алмазных коронок некоторых популярных фирм можно в приведенной таблице:

Напайки с карбидно-вольфрамовым напылением

Коронкой с такими напайками можно сверлить не только по кирпичу или бетону, но и по кафелю. Это очень удобно, когда надо просверлить гнездо под подрозетник на бетонной стене, отделанной керамической плиткой. Имея только одну насадку с карбидно-вольфрамовым напылением, отверстие сверлится за один раз. Главное, подобрать правильный диаметр.

Коронка с карбидно-вольфрамовым напылением с хвостовиком для дрели

Насадка снабжена шестигранным хвостовиком, предназначенным для зажима патроном дрели. Эффективность сверления достигается мощностью инструмента, которая должна быть более 800 Вт. Хотя такое напыление является универсальным, все же оно боится металла. Попавшая в стене арматура быстро выведет из строя напайки. Поэтому на ж/б стене кафель сначала сверлят насадкой с карбидно-вольфрамовым напылением. Затем, берется алмазная насадка и ей продолжают сверление. Естественно, размер их должен быть одинаковым.

Фрезы по гипсокартону

Чтобы вырезать гнездо под подрозетник на гипсокартон понадобится специальная коронка. Часто ее называют фрезой. Ее конструкция состоит из цилиндра, по центру которого располагается сверло. Один край цилиндра имеет режущую кромку из острых зубчиков. С другого края установлен хвостовик для крепления в патроне дрели. При сверлении по гипсокартону внутрь плиты сначала проникает сверло, делая центровку насадки. После него к своей работе приступает режущая кромка.

Размеры коронок по ГКЛ бывают от 33 до 150 мм. Для подрозетников идет стандартный размер – 68 или 70 мм.

Набор фрез на дрель для гипсокартона

По конструкции насадки делятся на два вида:

неразборные конструкции изготовлены из цельного металлического стакана с режущим элементом, хвостовиком и направляющим сверлом. Изделия, имеющие размеры 68 или 70 мм, считаются узкопрофильными. Они используются только для сверления гнезд под подрозетники;
разборные фрезы отличаются универсальностью. Конструкция состоит из диска, на который можно устанавливать разного диаметра стаканы. Сами стаканы идут в наборе. Они имеют разные размеры и напоминают форму неполного цилиндра с режущими зубчиками на конце.

Работая с гипсокартоном, можно использовать еще один тип фрез – биметаллические. Кроме ГКЛ, ими можно сверлить по дереву, пластику, листовому металлу. Вообще, биметаллической фрезой режут гнездо под подрозетник в любом хрупком отделочном материале.

Фрезы по дереву

Для работы по дереву существует много видов коронок, но сделать необходимый размер отверстия под подрозетник можно корончатым сверлом. Устройство этой фрезы аналогично разборной насадке по гипсокартону. Корончатое сверло по дереву состоит из основных элементов:

цилиндр с зубчатой режущей кромкой, напоминающей корону. Отсюда и пошло такое название. Стакан бывает цельного типа и в виде неполного цилиндра;
хвостовик с центрирующим сверлом.

Набор корончатых фрез по дереву

Корончатые фрезы по дереву обычно продаются наборами. В комплект входит хвостовик и сменные фрезы разного диаметра. Сверлить фрезой по дереву лучше с помощью электродрели. Глубина сверления толстой деревянной стены ограничена глубиной фрезы. Поэтому гнездо под подрозетник придется высверлить за несколько приемов, периодически удаляя остатки древесины.

Использование фрез при монтаже подрозетников позволит сделать ровные гнезда за короткое время, причем аккуратно даже на хрупких отделочных материалах.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Диаметр подрозетника, его размеры и особенности установки

Такое понятие как диаметр подрозетника не совсем правильное, когда речь идет именно про монтаж. Если размеры розетки и подрозетника подходят друг к другу, то высчитывать надо диаметр отверстия, которое необходимо высверлить в стене. Здесь уже надо смотреть на ее материал (к примеру, есть много нюансов при монтажу на керамическую плитку), какое будет установлено количество розеток и насколько близко они будут располагаться друг к другу.

Что надо знать про монтаж подрозетника для выбора диаметра отверстия

Установка с некоторыми нюансами может производиться в стены из любых материалов. Основные отличия есть между сверлением отверстий в бетоне, кирпичах, гипсокартоне и дереве, а монтаж в стенах из других материалов будет проводиться по аналогии с перечисленными.

Существенная разница есть между установкой одной единственной розетки и их блоком, состоящих из двух и более точек подключения. Во втором случае кроме расположения надо рассчитывать расстояние между центрами подрозетников, впрочем, это несложно, так как оно будет равно расстоянию между центрами декоративных накладок крышек розеток.

Монтаж одиночного подрозетника

Вся разметка, что делается в этом случае, касается расположения самой розетки, а угол ее наклона регулируется уже при установке внутренней части.

Значительно облегчает работу наличие нужных инструментов, таких как хорошая дрель и коронка для подрозетников, с помощью которой сделать отверстие в стене становится делом двух-трех минут. Если коронка дрели под розетку в бетоне не входит в имеющийся набор инструментов, то подойдет сверло с победитовым наконечником.

Диаметр самого подрозетника выбирается с таким расчетом, чтобы в него свободно (но без особого просвета) заходила внутренняя часть розетки. Это совсем не сложно – размеры подавляющего большинства устройств делается по единому стандарту, а редкие исключения скорее всего будет видно невооруженным глазом. Что касается диаметра самих отверстий для подрозетников, то их размеры зависят от материала стены, в которой их будут вырезать.

Делая разметку центральные линии можно и нужно расчерчивать немного дальше, чем необходимый диаметр окружности, по которой будет подбираться коронка. Если вдруг сверло соскочит с центра, то это будет заметно и впоследствии можно будет выровнять сам подрозетник при замазывании его раствором. Лишние линии, даже если они не сотрутся, закроются декоративной крышкой розетки.

Бетон

Самое главное, что надо помнить – коронка по бетону подбирается такого диаметра, чтобы между подрозетником и стеной был зазор 0,5-1 см. Это нужно для того, чтобы туда можно было натолкать раствора, который после застывания будет надежно удерживать подрозетник в стене. Больше не рекомендуется, в таком случае есть вероятность, что раствор не зацепится как положено за стену и вся конструкция рано или поздно выпадет.

Само сверление отверстий делается очень просто – в центре разметки сверлом делается небольшое углубление, чтобы там закрепить центральную ось коронки. Сверление начинается на небольших оборотах, чтобы коронка прорезала первоначальный канал.

Обязательно следует учитывать эффект нагревания и расширения материалов от трения – чтобы этого избежать, при сверлении надо лить на коронку воду. Для этого можно пригласить помощника, либо сделать приспособление, надевающееся на саму дрель.

Когда коронка углубится в стену на требуемую глубину, то остается вынуть ее, выбить вырезаемый кусок и подровнять само отверстие.

Если коронки для розеток нет, то можно использовать «дедовской» способ как сделать отверстие под розетку – по диаметру размеченной окружности насверлить углублений (как можно ближе друг к другу) а внутреннюю часть уже удалить зубилом или перфоратором.

Эти два способа можно объединить, если коронка уже старая или бетон слишком твердый. Надо насверлить сверлом отверстий по периметру окружности, после чего уже будет применяться коронка под розетку.

В этом видео показан пример установки подрозетников в бетонную стену:

Кирпич

Методы высверливания здесь такие же, как и для бетонной поверхности и размеры отверстия подбираются по тому же принципу – оно делается несколько большим по ширине, чтобы можно было натолкать туда раствора. Различие в том, что по другому высчитывается глубина подрозетника, ведь по кирпичу должна делаться дополнительная отделка – в основном штукатурка, а корпус подрозетника должен быть заподлицо к стене.

Самый простой метод, позволяющий решить этот вопрос, это прокладка провода в стене, еще до ее оштукатуривания. Когда ложится штукатурка, то конец провода выводится наружу, а когда раствор застынет, то выполняется монтаж подрозетника. Отверстие под него сверлится чуть ниже провода и очень осторожно, чтобы его не зацепить. Потом зубилом или перфоратором пробивается канавка к проводке и можно устанавливать подрозетник.

Керамическая плитка

Кроме того, что надо решить как сделать отверстие в плитке под розетку, здесь есть такая же сложность, как и при монтаже подрозетника в оштукатуренную стену – он должен быть заподлицо к поверхности стены.

Более сложный вариант предполагает укладывать плитку в последнюю очередь, а установку подрозетника проводить с самого начала на основной стене. Здесь придется высчитать на сколько он должен из нее выступать – учитывается слой плиточного клея и толщина самой плитки. Недостаток такого способа – вероятность плохого крепления подрозетника, ведь раствор будет связывать его только с несущей стеной, а остальная часть будет закреплена не так жестко, как требуется.

Дополнительная сложность это необходимость точного расчета места, где должна быть вырезана дырка в самой плитке – несколько миллиметров несоответствия и подрозетник просто не встанет на свое место – придется пересверливать стену или резать другую плитку.

Упрощенный вариант делается по тому же принципу, но несколько в другом порядке. В основной стене сверлится отверстие, в котором прячется провод (штробу самой проводки на входе в подрозетник при этом надо сделать по возможности глубже), а сама дырка закрывается. Это место запоминается (высота от пола и расстояние до стены) и дальше делаются работы по оштукатуриванию стены (если надо) и укладке плитки. Когда штукатурка и плиточный клей полностью застынут, то можно вырезать отверстие под подрозетник.

Основных способов как вырезать отверстие в плитке когда она уже наклеена на стену, два – это использование коронки с алмазным напылением (она вместе с плиткой прорежет и стену) или применение «балеринки» – инструмента, предназначенного именно для плитки. В первом случае методика такая же, как и для бетонной стены, а во втором на сверло надевается подобие циркуля, который будет процарапывать в плитке отверстие заданного диаметра – потом надо будет отдельно сверлить стену.

Самое главное здесь это вовремя остановиться, чтобы не испортить провод. Если есть уверенность в расчетах, то можно высверливать дырку сверху уже имеющейся, где спрятан провод. Также можно сделать отверстие для подрозетника в стороне, достать провод, в дырку, где он находился, натолкать раствора.

Подробнее о нюансах установки подрозетников в стену облицованную плиткой можно посмотреть в этом видео:

Гипсокартон

Обычный подрозетник сюда не подойдет – для этого материала надо приобретать стаканы с прижимными лапками. Их отличительной особенностью является то что отверстия в гипсокартоне надо сверлить точно по размеру подрозетника – его не надо будет «сажать» на раствор. Фиксация происходит за счет окантовки, которая прижимается к гипсокартону снаружи, и крепежных лапок, что притягиваются к нему изнутри.

Единственным исключением в этой процедуре может быть случай, когда используется лист гипсокартона, из которого розетка может выломаться. В таком случае изнутри его надо усилить фанерой – лапки подрозетника упрутся в нее и усилие распределится по большей площади.

Подробная инструкция по установке подрозетников в гипсокартон в этом видео:

Монтаж двух и больше подрозетников

Все выполняется точно в таком же порядке, в зависимости от материала стены, на которой производится монтаж. Единственное различие в необходимости вычислять расстояние между устанавливаемыми подрозетниками, для чего есть три основных метода.

Проще всего использовать блок подрозетников. Это все те же пластиковые стаканы, но между ними есть перемычка – она делается там изначально и отрезается в магазине, если человеку нужно купить только один подрозетник. В этом случае уже все высчитано заранее и остается только перенести на стену размеры между центрами подрозетников.
Примерно так же можно делать с крышками от розеток. Они ведь будут устанавливаться вплотную друг к другу, поэтому надо просто выложить их на стол, измерить расстояние между центрами и перенести это на разметку.
Электромонтажники, которые постоянно занимаются установкой, чтобы не измерять каждый раз расстояние между розетками, делают трафареты. Для этого берется гладкая дощечка, по ее центру проводится горизонтальная линия, на которой размечается расстояние между центрами будущих розеток. Теперь осталось высверлить в рамке дырки, чтобы в них можно было вставить коронку. При сверлении стен главной задачей становится выставить рамку и высверлить центральные углубления на которые равняется коронка.

готовый шаблон для установки подрозетников

В этом видео рассмотрен рабочий способ установки подрозетников с помощью самодельных шаблонов:

Коротко о главном

Диаметр приобретаемого подрозетника зависит исключительно от розетки, которую в нем будут крепить. Чтобы убедиться в том, что они походят друг к другу, желательно покупать их в одном магазине или не стесняться приносить с собой розетку и примерять.

Отверстие в стене может быть сделано немного большим, чем диаметр самого подрозетника или точно по его размеру. Это зависит от того, будет ли использоваться раствор для его крепления в стене.

Минимальное расстояние между розетками определяется по их декоративным крышкам – если розетки будут располагаться вплотную друг к другу, то надо замерять расстояние между центрами их крышек.

Как выбрать алмазную коронку по бетону для розеток?

Как известно, установка розеток в квартирах и офисах производится в специальные монтажные коробки, так называемые подрозетники.

Необходимо пробурить отверстие под розетку. Наиболее эффективным является использования специальных коронок с алмазными режущими сегментами.

Коронка состоит из небольшого куска трубы, в края которой встроены режущие сегменты со специальным напылением. Наиболее используемыми являются алмазные сегменты.

Задняя часть коронки закрыта фланцем, в котором есть хвостовик для зажима в патроне перфоратора и крепёжный элемент для центрирующего сверла, которое применяется для фиксации и стабилизации инструмента в пробуриваемом углублении. Без сверла отверстие может получится неровным, со смещением. Центрирующее сверло изнашивается быстрее, чем коронка .

Какой диаметр коронки по бетону для стандартной розетки ? Какая коронка лучше?
Эти и многие другие вопросы часто задаются на различных строительных форумах и порталах.

Полезные советы

Как правило для высверливания отверстия стандартного подрозетника используют коронку 68/70 мм, где 68 — это диаметр отверстия, а 70 мм — это рабочая длина.
Помимо диаметра 68 мм, существуют и другие: 51, 82, 102, 127. Посадка M16.
Ресурс коронки 6-8 погонных метров.
Диаметр коронки для розетки следует выбирать с запасом, т.к. иногда бывает сложно выдержать горизонт осей групп. А так будет место для корректировки.
Для сверления можно использовать перфоратор (в безударном режиме) или мощную дрель.
Такие коронки справляются даже с арматурой. Скорость сверления, конечно, снизится, но арматура будет прорезана.

Каталог коронок для розеток

Как говорят, лучше один раз увидеть чем сто раз услышать. Предлагаем Вашему вниманию видео, где специалистами «Агава» подробно показан весь процесс получения отверстия для розетки.

Коронки для подрозетников по бетону: виды, критерии выбора, цены

Выполнение в стенах больших отверстий дрелью с обычными сверлами и насадками не дает хорошего результата, края получаются неровными, процесс трудоемкий. Приходится делать более десятка сверлений, затем выдалбливать куски. Поэтому для бурения под монтаж электрических розеток используют перфораторы или установки со специальными коронками для подрозетников по бетону. Реже их применяют с мощной дрелью (не менее 800 Вт).

Оглавление:

Что такое коронка?
Классификация
Критерии выбора
Проделывание отверстий для розеток
Цены

Общие сведения о коронках

Это приспособления в виде отрезка цилиндрической трубы с режущей сегментированной окантовкой, состоящей из 5-16 зубьев. Чем больше сегментов, тем эффективнее и быстрее выполняется сверление. В состав также входят фланец (переходник под патрон) для крепления к инструменту и центрирующее сверло, первым проникающее в стену и задающее направление основной режущей кромке.

За счет особенностей конструкции коронки просто и быстро проникают в поверхность. Используя их, за 5 минут получают полость с ровными краями. Насадки для подрозетников по бетону хорошо справляются не только с этим материалом, но и с искусственным или природным камнем, керамической плиткой, кирпичом.

Способы сверления:

Ударный. Для этого метода нужен мощный перфоратор и специальная насадка. Сердцевина отверстия крошится и полностью вываливается. Не подходит для железобетонных стен, так как пригодные для него коронки не справляются с резкой арматуры.
Безударный. При помощи дрели или перфоратора с коронкой, работающего в режиме сверления. Отличается от ударного отсутствием шума и вибрации, позволяет резать арматурные прутья. О разновидностях коронок для бетона и ЖБИ вы узнаете из этой статьи.

Виды коронок

1. Габариты.

Для достижения хорошего результата необходимо правильно подобрать размер и диаметр коронки под розетки. Длина рабочей части бывает различной — от 60 до 550 мм. Ее подбирают в зависимости от требуемой глубины (не менее 40 мм, оптимально 60-65). Стандартный диаметр — 68, предельный — 74 мм (у насадок, используемых для других целей, он может быть намного меньшим или большим). Перед покупкой рекомендуется уточнить размер подрозетников, для которых нужно выполнить сверления. Если есть сомнения по поводу диаметра, то лучше выбрать больший. В случае ошибки зазор несложно заделать цементным раствором, а вставить подрозетник в отверстие меньшего размера невозможно.

2. Классификация по материалу.

Из твердосплавной стали с победитовыми кромками. На режущем крае этого вида находятся напайки из сплава вольфрама и кобальта (победита). За счет низкой цены это самый востребованный тип коронок для выполнения сверлений под розетки, особенно для разовых работ. Недостатки — напайки часто отделяются от режущей кромки, нежелательно использовать на армированных участках стены. Но если соблюдать правила безопасной эксплуатации, делать перерывы, менять насадки — изделие прослужит долго. Важно дать остыть до того, как снять, это предотвращает отрывание напаек.
С алмазным напылением (для безударного метода). Режущая кромка покрыта крошкой из технических алмазов, поэтому их применение возможно и на армированном бетоне. Отверстие получается идеально ровным, без дефектов по краям. Ограничений по глубине сверления для алмазных коронок нет. Уровень шума и вибрации значительно ниже, ударные нагрузки отсутствуют. Скорость выполнения бурения намного выше, а количество пыли меньше. Преимущество — изделия способны к самовосстановлению, износостойкие. Для продления срока службы участков с армированием лучше избегать.
Из карбидно-вольфрамовых сплавов. Они не подходят для железобетонных стен. При попадании на арматурные стержни сразу выходят из строя. Достоинства — доступная цена, могут работать с обычной дрелью. Недостаток — сравнительно быстро изнашиваются без возможности восстановления, часто требую заточки.

3. Классификация по типу крепления.

Разновидности по хвостовику:

3-хгранные.
6-тигранные. Этот вид крепления, как и предыдущий, встречается чаще всего у бытовых дрелей.
SDS Plus. Наиболее применимый вариант, соответствующий разъемам всех современных бытовых моделей перфораторов, работающих с насадками, оснащенными хвостовиком диаметром 10 мм.
SDS Max. Используется только в мощном профессиональном оборудовании для коронок с диаметром хвостовика от 20 мм.
SDS Top.

Подбор подходящего хвостовика зависит от типа инструмента.

Рекомендации по выбору

Несколько советов:

Начинают с определения необходимых диаметра и глубины отверстий. Они зависят от размера монтажных коробок для розеток и должны быть одинаковыми с ними. Сверление получается на 1-2 мм шире, что позволяет плотно вставить в него подрозетник.
Нужно учитывать объем работ. Если он большой, то подойдут только варианты с алмазным напылением, твердосплавных может хватить лишь на 3-4 раза.
Разумнее приобретать изделия известных производителей (Bosch, Makita). Чтобы избежать покупки подделки рекомендуется проверять у продавца документы, подтверждающие происхождение и качество товара.
Перед покупкой обязательно хорошо осмотреть насадку на предмет отсутствия дефектов, задиров. Напыление должно быть равномерным, прочным, не осыпаться.
Использовать коронки по дереву для бетона нельзя.
Для дрели и перфоратора подходят варианты с разными хвостовиками. В первом случае это обычно шестигранник, во втором — разъем типа SDS.

Пошаговая инструкция по сверлению в бетонной стене подрозетника

Порядок действий при высверливании в стенах:

Подобрать инструмент и коронки.
Нанести разметку.
Вынести из помещения мебель и другие вещи, так как работа связана с обильным выделением пыли. Тяжелые предметы, которые невозможно переместить, накрыть пленкой.
Обязательно использовать средства индивидуальной защиты: очки, респиратор, перчатки, спецодежду.
Установить на перфораторе режим сверления.
Проделать по разметке отверстия. В процессе на перфоратор не давить, не перекашивать.
Оставшиеся фрагменты бетона выбить молотком и зубилом.

Если сверление идет с трудом, инструмент имеет небольшую мощность, то предварительно обычным сверлом проделывают несколько маленьких дыр по всему диаметру подрозетника. После этого надевают коронку и выполняют основную работу.

Стоимость

Цена зависит от материала, типа режущей кромки, производителя. Если нужно приспособление для одного-двух подрозетников, то можно купить дешевое китайское сверло. Изделия отечественных изготовителей более долговечны. Для многократного применения лучше приобретать насадки известных иностранных брендов.

Вид	Цена, рубли
С алмазным напылением	2000
Твердосплавные с победитовыми напайками	620
Карбидно-вольфрамовые	260

Для разовой работы лучше купить карбидно-вольфрамовую насадку, для небольшого объема — твердосплавную с победитовой кромкой, для профессионального оборудования — с алмазным напылением.

как выбрать и на что обратить внимание?

В рамках проведения ремонтных работ часто выполняется демонтаж коммуникаций, установка отдельных элементов, в том числе, розеток. Такие работы невозможно выполнить без сверления стен. Качественная алмазная коронка для подрозетников позволяет без проблем справиться с поставленной задачей.

Алмазная коронка для подрозетников

Особенности конструкции и параметры

Коронки по бетону для подрозетников — оборудование, необходимое для проделывания отверстий в стенах. С ее помощью можно сверлить практически любые стены, не только из бетона, но также из кирпича, камня, натурального или искусственного. С использованием качественной коронки легко проделать в стене отверстие глубиной до одного метра и более. Диаметр отверстия зависит от соответствующих показателей коронки.

Из чего состоит коронка для розеток по бетону:

Базовый элемент — подобие трубы с заостренными концами, которые и используются для сверления участков под розетки
Режущая поверхность — выполняется из прочного и основательного сплава. Его прочностные характеристики гораздо выше, чем у бетона, поэтому режущая поверхность осуществляет его обработку без риска разрушения
Крепежный элемент — фланец, необходимый для фиксации оборудования к дрели.

Важно! Выбирая дрель для сверления, следует ориентироваться на показатели ее мощности и размер головки. Оптимальным вариантом может стать пневматическое оборудование, электрические или бурильные модели.

В комплектации к коронкам, предназначенным для высверливания отверстий под подрозетники, идут также и специальные сверла. Они особым образом фиксируются на соответствующем участке, закрепляя расположение элемента. Сверла необходимо регулярно менять, так как они быстро теряют свои практические характеристики. Помимо режущих элементов, выполненных из сплавов твердого типа, используется также покрытие на основе промышленных алмазов. К плюсам алмазных коронок можно отнести удобство в применении, отсутствие в необходимости частой заточки, долговечность.

Алмазная коронка с каналами

Виды коронок

Выбирая оборудование, следует ориентироваться не только на размер коронки для подрозетников, но и на другие, не менее важные характеристики и условия:

Особенности материала, из которого выполнены стены;
Показатели мощности сверлильного оборудования;
Условия, в которых планируется проводить работы.

Многое зависит и от конкретного вида коронок:

Элементы с насадками из твердых сплавов — наиболее распространенный и доступный по цене вариант. Они удобны в эксплуатации, их можно назвать универсальными. К минусам таких коронок имеет смысл отнести невозможность их использования для сверления стен из армированного бетона;
Алмазные коронки — отличаются особой прочностью. Их можно использовать для проделывания отверстий в стенах из железобетона и обычного строительного бетона. Они стоят недешево, однако цена в полной мере оправдывается качеством и долговечностью оборудования. От обработки таким элементом металлических поверхностей лучше отказаться — в подобных условиях коронки быстро приходят в негодность;
Коронки с напылением на основе вольфрама и карбида — подобные элементы используют для обработки керамических поверхностей, сверления на натуральном камне, бетоне и кирпиче их лучше не применять. Такие коронки универсальны, они обладают неплохими техническими характеристиками.

Металлическая коронка для подрозетников с алмазными резцами

Размеры

Чтобы определить необходимый размер элемента, следует ориентироваться на диаметр того отверстия, которое сверлится для установки розетки. Подобные элементы в продаже представлены по отдельности. Как правило, в комплекте есть информация с указанием всех нужных величин. Желательно уточнить дополнительно, подходит ли рассматриваемая коронка для подрозетника определенного типа.

Типовые показатели — 68 миллиметров. В соответствии с ними выпускаются розетки, другие подобные элементы;
75 и 70 миллиметров — коронки таких размеров встречаются реже, точно так же, как и элементы в размерном диапазоне от 10 до 30 миллиметров.

Важно! Если диаметр розетки не определен, можно сделать это самостоятельно, путем измерения окружности при помощи штангенциркуля. Полученная величина и станет диаметром элемента.

Вас могут заинтересовать:

Диаметр отверстия под розетку в бетоне

Отверстие для подрозетника

Размеры подрозетников: диаметр, глубина, межосевое расстояние

Установочная коробка для скрытой установки, предназначенная для крепления в ней розетки, называется подрозетником. Чаще всего подрозетник имеет круглую форму (реже квадратную) и стандартный размер. Главная функция подрозетника — обеспечить жесткое и надежное монтажное место для розетки внутри стены, вблизи плоскости ее поверхности.

Если вам потребовалось установить подрозетник, то вооружившись вполне обычными инструментами (карандаш, уровень, шпатель, кисть, молоток, зубило, дрель с коронкой, алебастр), вы сможете это сделать своими руками. Соблюдайте технику безопасности, предварительно отключите в щитке подачу электричества, аккуратно пользуйтесь инструментом, помните о стандартах — и все получится.

Монтаж подрозетника

Сначала делают разметку относительно провода, идущего к будущей розетке. Проводят горизонтальную линию на небольшом расстоянии от провода — это уровень центра будущей розетки, затем чертят вертикальную линию — это будет край подрозетника (провод должен будет зайти сверху сбоку), наконец прикладывают подрозетник, и обводят его карандашом — обозначают место для сверления.

Стандартный диаметр под сверление коронкой — 68 мм, причем глубина составит примерно 45 мм, это следует учитывать при выборе коронки. Вообще, насадка на дрель так и называется «коронка для подрозетника» (они есть для бетона, для дерева и т. д.), поэтому проблемы с ее приобретением не возникнет. Сверлят по разметке, если нужно, в процессе сверления смачивают насадку водой, чтобы она сильно не перегревалась.

Подрозетник примеряют к отверстию, удаляют при помощи зубила и молотка остатки высверленного материала.

Если подрозетник ставится одиночный, то переходные ушки с его краев срезают, чтобы они не мешали установке в посадочное отверстие, если же розеток будет несколько рядом (блок розеток), то нужные ушки оставляют для скрепления нескольких подрозетников друг с другом.

Если подрозетник легко входит в посадочное отверстие — все хорошо. Провод должен без проблем входить в диагональное отверстие подрозетника, которое находится сбоку возле задней его стенки.

Когда подрозетник нормально входит, подходит по диаметру и глубине, отверстие смачивают водой чтобы лучше приставал алебастр, затем замешивают раствор. Раствор готовят из расчета 4 к 1 — 4 части алебастра к 1 части воды. Наносят раствор на подрозетник со всех контактирующих со стеной сторон.

Осуществляют установку, выставляют подрозетник строго в плоскости стены, чтобы он и не выпирал, и не впадал слишком уж глубоко, края подрозетника должны находиться на одинаковом расстоянии от краев посадочного отверстия. Остатками раствора алебастра маскируют провод, идущий к подрозетнику.

Сверление стен под подрозетники на видео:

Установка новой розетки в старый подрозетник

Порой, при проведении ремонта в многолетних домах, оказывается, что старый металлический подрозетник намного шире чем нужно, новая розетка в нем болтается как в ведре, лапки не зацепляются. В этом случае можно поставить новый подрозетник прямо внутрь старой коробки.

Жесткая широкая старая коробка без дна потребует применения раствора алебастра, как в случае с установкой подрозетника в стену. Если же коробка прочно удерживает новый подрозетник, то его просто прикручивают на саморезы к старому, помня о том, что провод необходимо завести сзади сбоку, и не повредить его саморезами.

Блок из нескольких подрозетников

Если подрозетников ставится несколько в ряд, то это делают монтируя блок подрозетников. Коронка берется немного большего диаметратра — более 68 мм, вплоть до 80 мм — посадочные отверстия будут объединены между собой, а межосевое расстояние составит минимум 71 мм.

Делают разметку горизонтали относительно провода, который должен будет зайти справа, затем размечают стену под сверление посадочных отверстий с учетом нужного межосевого расстояния или по уже соединенным подрозетникам — просто обводят блок.

Высверливают отверстия, зубилом и молотком устраняют лишнее, убирают перегородки, заводят горизонтально провод. Запас по диаметру поможет ровно сориентировать блок. Переходные ушки выполняют здесь свою функцию — объединяют подрозетники в блок.

Установка подрозетника в гипсокартон

Универсальные подрозетники для гипсокартона имеют специальные распорные ушки, которые облегчают фиксацию, и не нужен с ними алебастр. Сверлится коронкой отверстие под размер подрозетника, производится установка, осуществляется фиксация отверткой — все. Крепежные ушки при закручивании отверткой распираются и хорошо держатся внутри тонкостенных поверхностей типа гипсокартона.

Универсальный подрозетник имеет расстояние между фиксирующими лапками около 83 мм, поэтому если выключатель или розетка отличаются большим чем у обычных расстоянием между креплениями — такие устройства встанут хорошо. Также универсальные подрозетники можно в принципе прикручивать к дереву или ставить в бетон, просто убрав фиксирующие лапки.

Монтаж под штукатурку или плитку

Если стена в дальнейшем будет штукатуриться или покрываться плиткой, то необходимо это учесть при монтаже подрозетника. Сделайте запас на выступ порядка 7 мм (или сколько будет покрытия), чтобы плоскость будущего покрытия стены совпадала с краем устанавливаемого подрозетника. Таким образом, подрозетник нужно оставить выступающим.

Вообще, устанавливая подрозетник в стену заранее, важно брать в расчет тот факт, что возможно глубина будущей розетки (выключателя) и ее диаметр будут отличаться от геометрических параметров подрозетника.

Провод в подрозетнике должен иметь запас

Несмотря на кажущуюся незначительность этого аспекта, предусмотрительный монтажник всегда принимает во внимание тот факт, что вероятно в будущем, при замене розетки или выключателя, потребуется зачистить провод или немного его укоротить. Если провод окажется коротким, то его придется наращивать, а это будет сопряжено с повышенной уязвимостью соединения, оно быстрее окислится и разрушится, будет искрить.

Провод берется с запасом примерно сантиметров 20, аккуратно скручивается в спираль или плавно (не круто) сгибается, и таким образом компактно укладывается внутри подрозетника. Это делается, конечно, для того, чтобы если в будущем хозяева затеют обновление интерьера, они смогли бы легко обновить розетки без лишних заморочек и проблем с наращиванием. Как нарастить короткий провод если стена, скажем, покрыта плиткой или штукатурной? Проще заранее оставить запас.

Смотрите также по этой теме: Особенности монтажа розеток и выключателей на различные поверхности

Андрей Повный

Источник: http://electrik.info/electromontazh/1274-razmery-podrozetnikov.html

Для чего нужны подрозетники

Поскольку коробки устанавливаются внутрь стены в отверстие под подрозетник. Поэтому многие не знают, что делать с этими изделиями, а иногда даже не подозревают о их существовании. Тем не менее, это наилучшее решение для скрытой электропроводки, без которого невозможен монтаж современных розеток и выключателей. Благодаря несложной конструкции, монтажную коробку вполне возможно установить собственными силами, без привлечения квалифицированных специалистов.

Конфигурация подрозетника выглядит как пластиковый или металлический стакан, устанавливаемый в отверстие, заранее просверленное в стене. Внутри него располагается механизм розетки или выключателя. Сверху закрепляется декоративные рамки, какие делают всю конструкцию невидимой. Для сверления отверстий применяются коронки для подрозетников.

Нередко у хозяев возникает вопрос о возможности как-то делать монтаж без таких коробок и устанавливать механизмы коммутационных приборов напрямую в стену. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, необходимо более подробно рассмотреть основные функции подрозетника и для чего он нужен:

Гарантируют надежную фиксацию механизмов внутри коробки. Это особенно актуально для группы розеток, их которых регулярно вытаскиваются вилки бытовых устройств. Крепление осуществляется распорными лапками механизмов или с помощью специальных винтов, находящихся в самом подрозетнике.
Диэлектрическая функция. Пластик обеспечивает надежную изоляцию контактов розетки с материалом стены. В бетоне имеются металлические конструкции, соприкосновение с которыми может вызвать токовые утечки или короткие замыкания.
Противопожарная функция. Коробки, изготовленные из металла или негорючего пластика, защищают от возгораний, если сделан правильный выбор.
Нередко подрозетники исполняют роль распределительных коробок, если они не предусмотрены схемой электропроводки.

И, наконец, следует отметить, что экономия на подрозетниках весьма сомнительная, поскольку эти изделия стоят недорого.

Разновидности и классификация

Подрозетники выпускаются в широком ассортименте, включающем в себя большое количество моделей и модификаций, в том числе и углублённый вариант. Человеку, впервые столкнувшемуся с такими изделиями, сложно сразу разрешить проблему, как выбрать подрозетник.

При более внимательном рассмотрении, оказывается, что все виды подрозетников классифицируются всего лишь по нескольким признакам – по материалу, конструкции и размерам. Кроме того, они отличаются цветовой гаммой и дизайнерскими решениями, которые никак не влияют на функциональность коробок.

Наиболее распространенным материалом для изготовления подрозетников, является прочный негорючий пластик. За счет этих качеств монтажные коробки могут устанавливаться в отверстия для подрозетников в гипсокартоне и даже в деревянные конструкции. Они часто используются совместно с такими отделочными материалами, как фанера, ДСП, ДВП, вагонка и другими декорами.

Качественный пластик постепенно вытеснил модели из металла, проводящие электричество. Благодаря этому снизилась вероятность коротких замыканий. Однако металлические подрозетники должно быть очень хорошо зарекомендовали себя в деревянных домах, если они до сих пор применяются на подобных объектах.

Существуют разновидности моделей, которые выбираются по конфигурации и особенностям конструкции. Тем не менее, все типы изделий напоминают стакан цилиндрической формы, закрепляемый в стене раствором из строительного гипса или алебастра. При монтаже по бетону используются модели, не оборудованные дополнительным крепежом. Изделия с крепежными планками применяются в более мягких и пустотелых стенах, где требуется делать надежную фиксацию.

Некоторые модификации коробок для блока розеток могут быть дополнены винтами и другими фиксирующими деталями в виде распорок, регулируемых поворотами винтов. В этом случае крепление в стену осуществляется собственными силами подрозетника, за счет его конструктивных особенностей. Обращаться с креплениями нужно аккуратно, чтобы не испортить посадочное место.

Стандартные размеры подрозетников и коронок

Рассматривая классификацию монтажных коробок, следует более подробно остановиться на их размерах. Стандартные габариты изделия составляют 68х45 мм, и расшифровываются как диаметр подрозетника – 68, глубина – 45 мм. В связи с этим, при разметке отверстий под блок монтажных коробок расстояния между центрами берутся в размере 71 мм.

У разных производителей размеры изделий отличаются в зависимости от предназначения каждого из них. Диаметры находятся в пределах 60-68 мм, максимальное значение составляет 72 мм. Глубина подрозетника выбирается в зависимости от количества элементов, запланированных к установке во внутреннем пространстве. Ее значение начинается от 40 мм, среднее составляет 60 мм, максимальное – 75-80 мм, что означает углубленный подрозетник.

В соответствии с размерами подрозетника выбираются бур и коронка для сверления отверстий. Подбирать инструмент под диаметр отверстия нужно внимательно, иначе коробка просто не поместится внутрь. Железобетон и другие материалы повышенной прочности сверлятся алмазными коронками, а расстояние между подрозетниками в 71 мм сохраняется независимо от их размеров.

Глубина сверления регулируется меткой, наносимой на корпус насадки. За счет этого отверстия получаются не слишком глубокими, что особенно актуально для тонких межкомнатных перегородок.

Выбор диаметра при монтаже в бетонные и кирпичные стены

Проще всего монтируется одиночный подрозетник, размеры которого относятся к стандартным. Разметка коробки совпадает с расположением самой розетки, а все регулировки можно делать в процессе установки. Для ускорения работы рекомендуется использовать перфоратор и специальную коронку или бур для твердых материалов. С их помощью отверстие в бетонной стене просверливается за несколько минут. При отсутствии коронки для одноразового мероприятия вполне подойдет сверло с наконечником из твердого сплава.

Значение имеет правильный выбор диаметра подрозетника. Он выбирается таким образом, чтобы между корпусом и стеной оставался небольшой зазор. То есть, коробка должна свободно заходить на свое посадочное место. При разметке на стене вертикальные и горизонтальные линии должны немного выходить за пределы диаметра окружности. Это даст возможность выровнять подрозетник в том числе и двойной, в процессе его фиксации раствором.

Диаметр коронки для подрозетника при сверлении должен обеспечивать зазор 5-10 мм в который помещается раствор. После застывания он надежно удерживает коробку в гнезде. Во время работы инструмент, в том числе и сверло, нагревается и расширяется, поэтому рекомендуется использовать водяное охлаждение коронки. По достижении нужной глубины бур или коронка вынимается, а само отверстие выравнивается зубилом.

Кирпичную стену можно сверлить точно так же, как и бетон, аналогично выбирается и диаметр отверстия. Глубина высчитывается по-другому, с учетом нанесенной штукатурки, чтобы коробка была на одном уровне с поверхностью. Монтаж проводки в кирпичных стенах выполняется еще до нанесения штукатурки. После высыхания раствора монтируется подрозетник. Ниже линии по кирпичу нужно осторожно просверлить отверстие, после чего пробить канавку и завести провод внутрь коробки.

Особенности монтажа с керамической плиткой

Сверление отверстий в керамической плитке имеет свои особенности. Здесь также нужно рассчитать глубину монтажа подрозетника, чтобы он располагался в одной плоскости с поверхностью стены. Иногда используется усложненный вариант, когда подрозетник изначально монтируется на стену, а уже потом монтируется плитка. В этом случае учитывается несколько параметров, слой клеящего раствора, толщина плитки и размеры подрозетников.

Определенную сложность представляет расчет места расположения отверстия под монтажную коробку. Его необходимо разметить и вырезать непосредственно в плитке и несоответствие в 3-4 мм уже будет критическим и не позволит установить подрозетник на свое место. В таких случаях прорезается новая плитка или вновь сверлится отверстие в самой стене. Нужно учитывать и расстояние между центрами подрозетников.

В более простом варианте делается штроба, после чего провод подводится к отверстию в стене без плитки. Место расположения отверстия и межосевое расстояние подрозетников должны быть размечены, после чего оно закрывается на период выравнивающей штукатурки стен и последующей укладки плитки. После высыхания раствора, на отмеченном месте в плитке прорезается отверстие под коробку.

Для резки плитки используется коронка для подрозетника с алмазным напылением. Такая насадка способна прорезать отверстие не только в плитке, но и в стене.

Диаметр подрозетников при установке в гипсокартон

Для гипсокартонных покрытий совершенно не подходят стандартные подрозетники, в том числе и блочные, используемые в обычных стенах. В этом случае применяются совершенно другие конструкции, в том числе и в блоке. При выборе нужного изделия обязательно учитывается глубина посадки (Н) и наружный диаметр (d2). Стандартная величина диаметра составляет 68 мм, но весь размерный ряд находится в пределах 60-75 мм. По нему следует подбирать и размер коронки.

Глубина посадки изделия тоже может отличаться. Чаще всего встречается высота 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Коробки с нестандартными размерами выпускаются редко и применяются в особых случаях. Для сверления отверстий используется коронка для подрозетников по гипсокартону или сверло.

Выбор изделий осуществляется в соответствии с местом будущего монтажа. При наличии благоприятных технических условий, рекомендуется применять размер подрозетника стандартный, высотой 60-62 мм. При таком размере гораздо удобнее сделать разводку проводов. Провода разводятся внутри коробки, и глубокий подрозетник зачастую имеет большое значение. Процесс соединения проводки также существенно упрощается.

Подрозетник закрепляется в ГКЛ с помощью двух металлических лапок, расположенных на расстоянии. Благодаря фиксаторам увеличивается площадь сцепления с поверхностью стены, без какого-либо вреда для покрытия. Крепление двух и более коробок осуществляют винтовые саморезы, которые в процессе закрутки плотно прижимают изделие к гипсокартону.

Источник: https://electric-220.ru/news/diametr_podrozetnikov/2018-11-27-1609

Сверление отверстий под розетки в бетоне. Как вырезать отверстие под розетку разными инструментами и методами. Как вырезать отверстие коронкой

При ремонте помещений в домах и квартирах часто требуется вырезать отверстия и углубления в бетонной стене. Для этого используется алмазное бурение, которое требует немалых затрат. Если вы приобретете некачественный товар, средства будут потрачены зря, а результата не будет. Если выбрать подходящий инструмент и правильно выполнить операции, розетка для розетки получится легко и эффективно.Для этого используются твердосплавные и алмазные коронки со сверлом, расположенным по центру.

Твердосплавная коронка для головки

Чаще всего встречаются коронки с твердосплавными наконечниками. Их цена в несколько раз ниже алмазной, лучше брать инструмент, когда нужно проделать несколько отверстий. Устройство устройство включает в себя следующие компоненты:

патрон для крепления рабочей части и дрели;
коронка в виде отрезка трубы с твердосплавными наконечниками по краю;
сверло.

Элементы выходной коронки

Карбид обладает высокой прочностью и износостойкостью, но при работе всегда следует помнить, что в стене есть арматура, которая может повредить инструмент.

Коронка из карбида вольфрама имеет наплавку из очень твердого сплава, ее можно использовать для сверления отверстия в плитке под розетку. При работе с ним нужно помнить, что при неправильном использовании рабочий слой напыления быстро изнашивается, и инструмент выходит из строя.Коронка выйдет из строя, если в стене окажется металл, который невозможно вовремя обнаружить.

Сверление плитки

Давно не хватало карбидных коронок и напыления карбида вольфрама. Поэтому профессионалы используют алмазный инструмент. Они являются наиболее эффективным средством, но их стоимость высока. На рабочие сегменты коронки напыляется технический алмаз, способный справиться с любыми твердыми стенками. Он даже режет металл, но злоупотреблять им не стоит, так как любой инструмент изнашивается.

Твердосплавные коронки (а) с алмазным покрытием (б)

Выбор

Прежде всего, определяется необходимый диаметр отверстия в стенке.Его подбирают по размеру монтажных коробок, который колеблется в пределах 60-80 мм. Их стоит приобретать заранее. Кроме того, различаются ящики для разной фурнитуры. Поэтому для них заранее подбираются соответствующие выключатели или розетки. Диаметр короны и короба должен быть одинаковым. При сверлении отверстие для розетки получается на пару миллиметров шире, после чего коробка вставляется в отверстие довольно плотно. В яме слишком большого размера исправить это сложно.

Глубину выемки для розетки нужно сделать аккуратно, после чего коробку прикрепить к дну саморезом.Тогда он будет держаться долго без покрытия раствором. Если зазор больше, монтажный короб нужно ставить на гипс, а не на алебастр, который слишком быстро схватывается. Вы можете смешать их в равных количествах. Коробку следует немного утопить, чтобы розетка не выступала наружу. При установке агрегата размер отверстий делают больше, чтобы была возможность регулировки при установке.

Важно выбрать вид товара.Для больших объемов работ желательно брать алмазный инструмент. Если вы хотите проделать всего несколько отверстий, достаточно твердосплавной версии. Но следует знать, что этого может хватить на 3-4 лунки, после чего придется покупать новую коронку.
Желательно брать продукцию известных производителей: Alpen, Macita, Bosch, хотя здесь может встретиться подделка. Наличие качественных документов обязательно.
При покупке обращаем внимание на отсутствие повреждений и задиров.Распыление следует наносить равномерно и не крошиться.
Некоторые бетонные стены могут быть настолько твердыми, что обязательно потребуются алмазные коронки.
У кирпича и бетона венцы могут быть разными. Они различаются материалами и наклоном фрез. Для кирпичных стен больше. При покупке следует поинтересоваться, для какого материала предназначена корона. Если он предназначен для бетона, то обязательно возьмем кирпич.
При выборе важно учитывать, что для перфоратора и дрели подбираются его коронки.В первом случае берется хвостовик SDS-plus, а во втором — шестигранник.

Для успешной работы необходим качественный электроинструмент. Предпочтительны дрели и перфораторы мощностью не менее 1,5 кВт. По режиму сверления работа должна быть безударной. Профессионалы предпочитают использовать инструменты, разработанные специально для бурения.

Профессиональный инструмент для сверления отверстий в бетонных стенах

С помощью коронки для розеток можно просверливать отверстия на большую глубину.Часто их используют при прокладке труб через стены.

Внутреннее отверстие в бетоне

Выбор инструмента: пробойник, коронка, сверло для пробойника (диаметр 8 мм), долото, молоток.
Разметка мест для сверления. Высота выключателей 80-90 см, розеток 30 см.
Работа ведется с большим выбросом пыли. Поэтому вещи и мебель следует очистить, а то, что осталось, тщательно накрыть пленкой, в том числе и межкомнатные двери.
Для работы необходимо приобрести респиратор, защитные очки и перчатки.
Отверстия в стене прорезаются согласно режиму сверления.
Во избежание заклинивания инструмент нельзя нажимать слишком сильно и его нельзя деформировать.
При маломощном инструменте и плохой коронке следует просверливать отверстия по всему периметру монтажной коробки (диаметром около 8 мм), после чего процесс идет быстрее.
После сверления оставшиеся куски бетона выбиваются молотком и зубилом.

Процесс сверления отверстия под выход

Процесс сверления каждого отверстия должен занимать не более 15 минут.На время работы влияют качество и размер коронки, мощность электроинструмента и опыт мастера. Если наработка превышает допустимую, необходимо найти и устранить причины.

Работа с коронкой требует большего внимания, чем обычно, так как площадь контакта инструмента со стенкой большая. Бетонные элементы необходимо резать на большие размеры, нагрузка на инструмент велика, и он может разрушиться во время работы. В целях безопасности вам следует иметь тесную одежду и соблюдать все меры предосторожности.Особенно следует защищать глаза от разлетающихся осколков бетона. Чтобы не допустить разрушения кроны, ее следует периодически охлаждать в емкости с водой.

Цены и производители

Для изготовления одного-двух отверстий в стене достаточно приобрести самую дешевую коронку китайского производства. Если применить правильную технологию, срок его службы может быть увеличен. Например, можно сделать в стене дополнительные сверла по периметру и выделить долотом основной объем бетона.В этом случае коронка пригодится только для окончательной доводки и юстировки. Тогда можно проделать довольно большой объем работы, потратив не более 300 руб.

Также можно приобрести европейские или американские товары в 2 раза дороже. Такие устройства эффективны при установке розеток своими руками. Приемлемым качеством являются коронки корейского производства Arix, китайские Super HARD и отечественные Distar и Adele.

С алмазными коронками работать профессионалам удобнее, так как в стоимость работ входит все, что нужно сделать быстро и качественно.Цена, которая колеблется от 1000 до 8000 рублей, зависит от диаметра и длины.

Необычное решение, казалось бы, давно решаемая проблема.

Кто сказал, что отверстие для розетки должно быть круглым?

Эта навязанная идея, скорее всего, возникла из-за формы круглого подрезчика. Но при установке пластиковой планки розетки отверстие становится незаметным. И какая разница, была ли она круглой, квадратной или шестиугольной — главное, чтобы край отверстия не выступал за периметр крышки.Форма внутренней части розетки прямоугольная и легко переходит в прямоугольное отверстие, подготовленное в плитке.

квадратное отверстие для гнезда

Какие преимущества у прямоугольного отверстия под розетку? Прежде всего, в скорости обрезки плитки, простоте выкладки и отсутствии лишних инструментов. Если разметить и подрезать плитку таким образом, чтобы она местами заходила на розетку, это создаст дополнительную фиксацию последней. Некоторые евровилки плотно входят в розетку и выдергивают ее при вытаскивании.

Если вы проделываете отверстие под розетку или выключатель, как обычно, круглое, то нужно иметь резак или . Не делайте отверстие одним резцом. Фреза встраивается в дрель. Если вы используете для сверления миксер или перфоратор, то для монтажа фрезы в эти инструменты также необходимы специальные патроны. А главное, вся эта возня с резцами и «балеринами» актуальна и для мягкой настенной плитки. В случае кладки керамогранита (чаще это происходит из-за дешевизны последнего) сделать круглое отверстие этими инструментами нереально.Здесь уже нужны специальные фрезы для турбины или дрели.

Прямоугольное отверстие в любой плитке легко сделать с помощью болгарки и отрезного круга для плитки. И вы можете сделать это намного быстрее, чем круглое отверстие:

Нет необходимости приобретать дополнительный инструмент — ведь турбина с отрезным кругом — один из основных инструментов, необходимых для укладки плитки.
Второе преимущество прямоугольного отверстия в простоте выкладки, вырезанная часть плитки.Сложность разметки круглого отверстия заключается в определении центра вырезанного круга. Это нужно для закрепления некоторых фрез и «балерины», или когда на розетке сходится несколько плиток.

Каким должно быть отверстие под розетку в плитке. Какие размеры?

— При копировании разрезаемого квадрата необходимо оттолкнуться (сориентировать) по отверстиям для крепления металлического каркаса к корпусу розетки. Они должны быть свободны для вкручивания шурупов или другого крепежа.Плитка не должна мешать во время электромонтажных работ. Если создать запас в 2-3 мм, то корпус розетки заходит беспрепятственно, а пластиковая крышка с запасом прикрывает срезанные края в плитке.

Небольшой видеоролик о разметке и вырезании отверстий в керамограните под розетку.

Сегодня нашла в русскоязычном интернете только одного специалиста, который согласен с моим способом проделывать дырку в плитке для розеток. В основном этот метод вызывает только споры и обвинения в непрофессионализме (типа «колхозник»).

Хотя многие западные ролики показывают, как под трубы вырезают ровные квадратные отверстия:

Квадратное отверстие для труб

Эта статья не для «профи», а для тех, кто хочет сделать быстро и просто, по «колхозу». Для сравнения, что делают в этом выпуске большинство мастеров, — это видео ниже. Их больше нельзя переделать — это разрыв в шаблоне. Очень немногие люди готовы пожертвовать принципами ради совершенства.

18187 0

Часто возникает необходимость проделать отверстие в керамической плитке.При капитальном ремонте помещения при керамике не обойтись без вырезания и сверления в плитке разнообразных отверстий для розеток, выключателей, смесителей и труб.

В повседневной эксплуатации помещения также необходимо крепить на стене дополнительные предметы и аксессуары. В зависимости от формы и размера отверстий, расположения и материала плитки используются различные технологии и инструменты. Рассмотрим самые частые ситуации.

Полое отверстие под плитку в стене

Для сверления плитки используются специальные так называемые перьевые сверла с твердосплавной пластиной, закрепленной в виде острого наконечника.Сверла с двумя крестообразно закрепленными пластинами нецелесообразны, так как не подлежат заточке.

Спиртовым маркером контрастного цвета удобно делать разметку для резки или сверления на гладкой керамической поверхности, следы которой легко удаляются спиртовым раствором.

Материал наконечника тверже глазури и не скользит по нему. Для надежной фиксации сверла на плитке приклеивается кусок малярного скотча или ленты, размечается место для отверстия и производится сверление.После прохождения слоя керамической плитки сверло необходимо заменить сверлом по бетону с выигрышным наконечником.

Также можно просверлить отверстия диаметром 3-12 мм сверлом по бетону, более распространенным среди домашних мастеров. С помощью маркера делаем отметку на плитке, прикрепляем к ней дюбель или метчик и легким ударом молотка делаем вмятину на керамической глазури, чтобы закрепить в ней сверло перед сверлением. Сверление ведется на малых оборотах, режим долбления применяется только после того, как сверло пройдет пласт глины.

Круглые отверстия меньшего диаметра в керамической плитке можно проделать путем ввинчивания саморезов с самосверлящим наконечником. Расход саморезов на одно такое отверстие — 2-3 штуки.

Отверстия под смесители, розетки и трубы

Для сверления отверстий под розетки в керамической стене, облицованной керамической плиткой, используются корончатые сверла с алмазным покрытием. Коронки также используются для сверления металла и дерева, поэтому важно использовать коронку для плитки. Корончатые сверла могут быть как с центрирующим сверлом, облегчающим сверление, так и без него.В первом случае центр вырезанной окружности наклоняется, центрирующее сверло устанавливается на место и выполняется сверление.

По мере углубления центрирующего сверла высверливается керн. Если коронка не отцентрирована, то на керамическую плитку наносится контур круга, по контуру наносится сверло с коронкой, включаются малые обороты и, поочередно нажимая на противоположные края коронки, протыкается проточка вдоль контур, а затем сверление. Из фанеры можно сделать кондуктор, который представляет собой вырезанный по трафарету круг единицы с короной диаметра.На стену наносится трафарет, по кругу ставится коронка и выполняется сверление, при котором трафарет не даст сместиться коронке.

При сверлении коронку необходимо периодически охлаждать в воде, чтобы предотвратить перегрев и порчу. Корончатые сверла также подходят для сверления керамогранита.

Стоимость качественных коронок значительна, поэтому вырезать отверстия в плитке на стене для розеток, труб или миксера можно также инструментом для бетона.По намеченному контуру, не выходя за его пределы, по пунктам прокола на необходимую глубину просверлите сверлом отверстия в бетоне с небольшим шагом диаметром 4-5 мм. Затем бокорезами или кусачками нужно раздавить перегородки между этими отверстиями, после чего можно стамеской выбить круг плитки от стены, просверлить дополнительные отверстия в бетоне, а также раздавить бетон из розетки под розеткой.

Вокруг монтажной коробки для розетки в таком отверстии должно быть место для цементно-песчаного раствора.Это необходимо, чтобы надежно закрепить коробку и розетку.

Сверление плитки при кладке стен

Если вам нужно проделать отверстия в плитке под монтажные коробки, трубы или смеситель при установке керамики на стену, то их также можно просверлить различными способами.

На лицевой стороне керамической плитки спиртовым маркером нарисуйте круг нужного диаметра и по его контуру, также не выходя за границы, просверлите отверстия диаметром 3-4 мм с небольшим шагом сверлом с использованием конкретный.Затем шлифовальной машиной (болгаркой) диском диаметром 115 мм, предназначенным для резки камня, делают внутри контура 2-3 сквозных надреза и с помощью плоскогубцев прокрашивают ненужные фрагменты из плитки. Края обрабатываются грубой наждачной бумагой, натираются на круглую заготовку подходящего диаметра до гладкости и без сколов.

Следующим образом вырезается круг в плитке путем прорезания канавок шлифовальной машиной по контуру круга, нанесенного на глазурь, после чего внутри контура проделываются сквозные надрезы и мелкие фрагменты удаляются кусачками. .Сколы по краям отверстия удаляются грубой наждачной бумагой или напильником.

Круглое отверстие в плитке перед укладкой также можно проделать специальным приспособлением под названием «балерина». Насадка представляет собой подвижную фрезу, установленную на штанге, которая вращается с помощью электроинструмента вокруг оси центрирующего сверла. Процесс сверления «балерина» состоит из следующих частей:

маркировка центра окружности;
установка фрезы на нужный диаметр отрезного круга;
прорезь для глазури;
рисунок паза на обратной стороне плитки;
вырезать круг с лицевой стороны.

Благодаря возможности перемещать фрезу вдоль стержня, инструмент может быть сконфигурирован для вырезания отверстий необходимого диаметра по длине стержня. Это избавляет от необходимости покупать коронки разного диаметра.

Балерина — сверло для плитки

Также можно сделать отверстие под розетку в плитке методом выбивания. На плитку маркером наносится контур круга, а в его середине просверливаются 2-3 отверстия, расположенные вплотную друг к другу, после чего перегородки между ними крошатся плоскогубцами.Затем при помощи молотка, уложенного на пол в качестве наковальни, легкими ударами тупого конца стамески кромка отверстия раздавливается по кругу, расширяя его до нужного диаметра.

Монтажные коробки для розеток и выключателей квадратные, и если нужно вырезать не круг, а квадрат, используйте разные инструменты и технологии. Чтобы проделать отверстие под коробку розетки прямоугольной формы, спиртовым маркером на глазурь наносится контур.

Чтобы исключить образование трещин при последующей резке, по углам угольника нужно просверлить сквозные отверстия диаметром 8-10 мм.Затем, закрепляя плитку на доске, через болгарку с диском по бетону проделываются сквозные прорези по периметру. Края и углы угольника под розетку обрабатываются грубой наждачной бумагой или напильником.

Сложные формы вырезаются с помощью алмазной нити, вставленной в ножовку по металлу.

На керамической плитке большого формата, помимо керамогранита, выполняются сложные вырезки лобзиком с алмазной пилой. Резка керамогранита производится шлифовальной машиной с алмазным напылением.

Чтобы не сломать плитку при сверлении, расстояние от края отверстия до края изделия должно быть не менее 20 мм.

Просверливание отверстий в бетонной стене представляет множество трудностей. Материал прочный, для этого нужен специализированный инструмент.

Особенно сложна задача установки розетки с потайной головкой, для которой требуется соответствующая выемка. Дополнительным усложнением является необходимость изготовления не сквозного отверстия, а углубления определенных размеров.

Решение проблемы потребует навыков, опыта, определенных знаний. Вопрос не очень сложный, но требует детального рассмотрения.

Сверление отверстий в бетоне — это испытание для людей с сильным духом. Строители стараются использовать инструменты, подходящие для обрабатываемого материала.

Отверстия в бетоне часто пытаются проделать победдитовыми (твердосплавными) сверлами и результат остается неудовлетворительным. Твердость и абразив быстро повреждают режущую кромку сверла.

Самый успешный инструмент, который может справиться с бетоном, — это перфоратор, использующий свою собственную технику, кроме сверления. Сделать гнездо с помощью болгарки несколько сложнее. Необходимо будет установить алмазный отрезной диск, но выполнить всю задачу не удастся, нужно будет довести результат пробойником или электродрелью.

Работы с твердым бетоном в несущих стенах сборных домов требуют использования соответствующего инструмента.Не стоит тратить время на попытки действовать с неподходящими устройствами, следует сразу использовать специализированные устройства.

Использование перфоратора

Бурение бетона бесполезно. Пробойник справляется с задачей достаточно уверенно, поскольку используется другой принцип — не резание, а скалывание мелких частиц бетона. Процесс называется ударно-вращательным бурением.

Просверливание отверстий возможно двумя способами:

Последовательное контурирование предварительно размеченного круга, диаметром на 2-3 мм больше, чем размер подроста.
Использование специальной коронки с алмазными или викторитовыми зубьями.

Работа несложная, но потребуется следующая последовательность действий:

Отверстие под розетку помечается нужным центром.
Направление штробов планируется — углубления под кабельный канал.
Замеряют глубину подроста, отмечают на грозу с припуском около 3-5 мм при помощи полоски изоленты.
Просверлено центральное отверстие.
Отверстия просверливаются последовательно по окружности. Расстояния между ними нужно делать как можно меньшими.
Центральная часть гнезда выбита стамеской и молотком.

Нарезка стробов производится перфоратором со специальной насадкой в виде лопатки, образующей аккуратную бороздку. Процесс довольно длительный, шумный, но эффективный.

Заводная головка для гнезда

Использование коронки позволяет сформировать аккуратную окружность гнезда.Обычно используется коронка диаметром 65 мм, что соответствует типичному размеру подстилки.

Использование коронки упрощает разметку — просто отметьте центр отверстия и просверлите отверстие диаметром 7-8 мм. Коронка уходит глубоко в стену на достаточном расстоянии с небольшим запасом (3-5 мм).

Гнездо удаляется стамеской. Толстый жесткий бетон выбить непросто, несколько дополнительных отверстий в центре помогут облегчить усилия. Иногда приходится почти полностью просверлить центральную часть.Процесс шумный, медленный, но достаточно эффективный.

Обычное сверло

Использование дрели не даст желаемого эффекта. Сверло с твердосплавными напайками намного прочнее обычного, но работать с бетоном для него слишком сложно.

Исключение составляют мягкие материалы, применяемые для изготовления межкомнатных перегородок:

Пенобетон;
Кирпичная кладка;
Блоки шлаковые или гипсовые.

Твердосплавное сверло работает с мягкими типами бетона.Порядок действий:

Надбавка;
Гнезда контурные;
Выбивание центральных частей зубилом.

Вместо коронки можно использовать различные насадки с дисковыми пилами подходящего диаметра. Изготовление штробов производится путем создания нескольких подходов на небольшую глубину (1,5-2 см), расположенных на оси будущей проволоки.

Подходы соединяются между собой протягиванием вращающегося бура под углом вдоль линии русла. Удобнее делать две узкие полоски, проложенные на расстоянии около 1 см друг от друга, с последующим удалением перемычки между ними.

Внутри строба устанавливается пластиковый кабельный канал, либо провод уложен в двойной изоляции. Возможны оба варианта, выбирайте наиболее удобный для вас.

Шлифование

Использование угловой шлифовальной машины, в просторечии называемой шлифовальной машиной, не лучший вариант, но при отсутствии других возможностей подойдет.

Техника выполнения гнезда существенно отличается от приемов, применяемых при работе пробойником или электродрелью.Болгарка не позволяет сделать аккуратное круглое отверстие нужного диаметра.

Приходится работать более грубыми, приблизительными методами. Но изготовление штробов к грибку облегчается, так как болгарка делает ровные борозды идеально ровными. Процедура:

Разметка стен;
Прохождение стробоскопов;
Вычерчивание квадрата со стороной на 2–3 мм больше наружного диаметра подроста;
Удаление центра квадрата, внутренней полосы строба;
Установка розетки и кабельного канала;
Заливка лишнего пространства песчано-цементным раствором, гипсом, алебастровой смесью.

Безопасность

Работа с бетоном сопровождается образованием большого количества пыли, мелких осколков камня. Острые края частиц опасны для глаз и органов дыхания, поэтому нужно использовать защитные очки и респиратор (марлевую маску). Работа с электроинструментом требует соблюдения определенных правил безопасности.

Запрещается использовать неисправные инструменты, у которых поврежден шнур питания.

При работе молотком и зубилом необходимо следить за прочностью насадки молотка на рукоятке.Держите долото перпендикулярно рабочей поверхности. Заклепанные концы стамески необходимо удалить.

Важные моменты

Образование пыли — серьезная проблема, которая возникает во время работы. Использование пылесоса позволяет значительно уменьшить количество пыли и мелких частиц. Особенно рекомендуется при работе стробоскопов болгаркой.

Массивные, плотные марки бетона (на несущих стенах) рекомендуется при эксплуатации увлажнять водой.Материал становится менее пыльным, становится более пластичным.

Посмотрите подробное видео:

Отверстия следует сверлить с полной уверенностью, что нет опасности повреждения электрического кабеля. При наличии толстых арматурных стержней в стенах рекомендуется использовать коронку с алмазным напылением. Она медленно, но верно преодолевает приспособления.

Если нужно сделать ремонт в одной квартире, купите дешевую коронку без алмазного напыления с победными зубьями (см. Фото) за 8-15 долларов.Такой коронки вполне хватит, чтобы нормально просверлить 20-50 отверстий. Конечно, коронки рассчитаны на перфораторы, но они обычно вставляются в сверло, главное лучше зажать. Плитку следует укладывать на ровную, не твердую поверхность, желательно на деревянную. Диаметр стандартной монтажной коробки для розетки или выключателя составляет 65 мм, но диаметр заводной головки зависит от производителя и может составлять 65, 66 и даже 68 мм. Однако это не имеет большого значения.

Для получения наилучшего качества можно использовать штатив для дрели.

2. Просверлить дрелью (перфоратор в режиме сверления) со специальной коронкой с алмазным напылением.

Просверливание отверстий таким способом займет больше времени, но результат будет намного лучше. Плитка практически не ломается, а сколы по краям лунки небольшие. Чем новее коронка, тем лучше результат и тем меньше времени понадобится. На сверло сильно давить не нужно, если коронка в норме, за 2-5 минут вы протерете отверстие.

Разметка и сверление выполняются на лицевой стороне плитки.

3. Сверлить круговым сверлом (высечками) по плитке — «балерина».

Этот метод подходит, если нужно просверлить 10-20 отверстий. Больше «балерина» терпеть не может, да и гнуть может сразу — это зависит от модели и качества металла. Но цена балерины небольшая — 2-10 долларов. Балетки выглядят так:

Сверлить нужно осторожно, чтобы не раскачивать дрель, а если у вас есть штатив для дрели, то вообще нормально.

4.Коронка (кольцевая пила) с твердосплавными метчиками.

Главный недостаток — высокая цена пильных полотен с твердосплавными напайками — 40-60 долларов, что ненамного дешевле алмазных коронок. Короны выглядят так:

Для получения наилучшего качества можно использовать штатив для дрели.

5. Просверлить дрелью (перфоратор в режиме сверления).

Этот способ подходит, если короны нет или вы неохотно ее покупаете. Это самый длинный путь во времени. Приложите коробку к плитке, обведите черным маркером или простым карандашом, если плитка не глянцевая.Просверлите около 20 отверстий диаметром 6-8 мм, как показано на рисунке (край просверленных отверстий должен выходить за линию на 1-2 мм). Осторожно выбейте середину, а остальные зубья удалите плоскогубцами:

Разметка и сверление выполняются на лицевой стороне плитки.

6. Выпилите алмазным диском.

Метод, который я использую чаще всего, особенно когда выключатель или розетка падает не на одну, а на две плитки и использовать корону невозможно.Если выключатель задевает одну плитку, просверлите 1 отверстие диаметром 10-12 мм так, чтобы край просверленного отверстия не доходил до линии 1-2 мм. Вставьте лезвие в просверленное отверстие и закрепите лезвие на ножовке по металлу. Чем новее полотно, тем быстрее вы прорежете отверстие, но повозиться все равно придется минут 10-20. Алмазный диск выглядит так:

Алмазные диски продаются в магазинах и на рынках. Ориентировочная цена 2-4 доллара. Чтобы глазурь на плитке не потрескалась, резать плитку нужно только в одном направлении, перемещая ножовку по металлу и соответственно полотно вниз.Конечно же сверху нас глазурь или лицевая сторона плитки. Поднять полотно нужно осторожно, опять же, чтобы не откололся кусок глазури.

Этот способ хорош еще и тем, что позволяет проделать в плитке отверстие прямоугольной, овальной или любой другой формы для любой декоративной вставки, полудрагоценного камня, рапса и т. Д. В таких случаях, если разрез виден после отделки, желательно обработать наждачной бумагой.

Примечание: Если плитка уже приклеена к стене, то только методы No.2,3 и 4 подходят для вас.

И не забывайте намочить плитку, это не только ускорит процесс, но и продлит срок службы инструмента и уменьшит количество пыли.

Кабельный инструмент для бурения — Water Finder

Разработанный китайцами ударный метод канатного инструмента был самым ранним методом бурения и непрерывно использовался около 4000 лет. Используя инструменты, изготовленные из бамбука, ранние китайцы могли пробурить скважины на глубину до 3000 футов, хотя строительство длилось от двух до трех поколений.Буровые станки с кабельным инструментом, также называемые ударными или буровыми установками, работают, многократно поднимая и опуская тяжелую колонну буровых инструментов в ствол скважины. Буровое долото разрушает или раздробляет консолидированную породу на мелкие фрагменты, тогда как долото в первую очередь разрыхляет материал при бурении рыхлых пород. В обоих случаях возвратно-поступательное действие инструментов приводит к смешиванию раздробленных или разрыхленных частиц с водой с образованием суспензии или ила на забое скважины. Если в пласте мало или совсем нет воды, добавляют воду для образования суспензии.По мере бурения увеличивается накопление шлама, что в конечном итоге снижает воздействие инструментов. Когда скорость проникновения становится неприемлемой, пульпа удаляется через определенные промежутки времени из скважины с помощью песчаного насоса или желонки.

Полный комплект бурового оборудования с кабельным инструментом состоит из пяти компонентов: бурового долота, буровой штанги, бурильных губок, шарнирной муфты и кабеля. Каждый компонент выполняет важную функцию процесса сверления. Инструмент для троса обычно массивный и тяжелый, чтобы раздавливать и смешивать все типы материалов.Буровая штанга придает долоту дополнительный вес, а ее длина помогает поддерживать прямое отверстие при бурении в твердых породах.

Яс для бурения состоит из пары соединенных между собой термообработанных стальных стержней. Когда долото застряло, большую часть времени его можно освободить ударами свободно скользящих ящиков снизу вверх. Это основная функция бурового яса; за исключением необычных обстоятельств, они не служат никакой цели в самой операции бурения. Ход буровых ясов составляет от 9 до 18 дюймов, что отличает их от рыболовных ясов с ходом от 18 до 36 дюймов и более.

Поворотное гнездо соединяет набор инструментов с кабелем; кроме того, вес патрубка передает часть восходящей энергии к банкам, когда их использование становится необходимым. Гнездо передает вращение кабеля на колонну инструментов и долото, так что порода прорезается при каждом спуске вниз, тем самым обеспечивая прорезание круглой прямой скважины. Элементы инструментальной колонны соединяются винтами с правыми резьбовыми замками стандартной конструкции и размеров API.

Проволочный трос, по которому движется буровой инструмент, называется буровой линией.Это кабель левой свивки от 5/8 до 1 дюйма, который скручивает замковое соединение при каждом ходе вверх, чтобы предотвратить его отвинчивание. Буровая леска опускается над коронным щитом в верхней части мачты, вниз к забивному шкиву на балансирной балке, к пяточному шкиву, а затем к стороне рабочей линии барабана. Барабаны обычно устанавливаются с разделителем на барабане для обеспечения стороны рабочей линии и стороны линии хранения.

Бункеры, используемые для удаления ила или каменного шлама, состоят из трубы с обратным клапаном на дне.Клапан может иметь плоскую форму или форму шара и язычка, называемую дротиковым клапаном. Ручка с дужкой в верхней части этого инструмента прикрепляется к тросу, который называется песочной линией. Песчаный канат проходит через отдельный шкив в верхней части мачты и спускается к катушке песчаного каната. Диаметр песчаной линии может варьироваться в зависимости от ожидаемых нагрузок.

Другой тип желонки называется песочный насос или всасывающий желонка. Желонка заполнена плунжером, так что движение плунжера вверх приводит к возникновению вакуума, который открывает клапан и засасывает песок или стружку навозной жижи в насосно-компрессорные трубы.Песочный насос может иметь долото, но чаще при бурении водяных скважин имеет плоское днище с клапаном плоского типа. Некоторые желонки с песчаными насосами имеют плоское дно для выпуска шлама.

Характеристика бурения вверх и вниз канатно-инструментального станка передается буровому канату и буровым инструментам с помощью шагающей балки. Шагающая балка поворачивается на одном конце, а ее внешний конец, на котором установлен шкив для бурового каната, перемещается вверх и вниз с помощью одного питтмана, соединенного с коленчатым валом.Вертикальный ход балансира и, следовательно, бурового инструмента можно изменять, регулируя положение штифта Питмана или зубчатого колеса и соединения оборудования с балансиром. Число ходов в минуту можно изменять, изменяя скорость приводного вала. Зубчатая передача приводится в движение шестерней, установленной на муфте. Эта муфта, фрикционный привод для песчаного каната (только на небольших станках с канатным инструментом) и ведущая шестерня для барабана бурового каната установлены на одном узле приводного вала.

Другой барабан, называемый реальным кожухом, часто добавляется к базовой сборке машины. Настоящая обсадная колонна способна сильно тянуть третий кабель — обсадную трубу. Этот кабель используется для перемещения труб, инструментов и насосов, а также для других тяжелых подъемных работ. Его можно использовать для натягивания колонны обсадных труб, когда кабель укреплен блоками, чтобы образовать две, три или четыре части. Может потребоваться усиление вышки с помощью жесткой опоры для использования максимального усилия, которое может быть приложено.

Другое широко используемое устройство для размещения подмышечных впадин на станке для обработки кабеля называется кошачьей головой. Использование этого барабана требует, чтобы тяжелый трос манильского каната переносился на отдельном шкиве в верхней части вышки. Эта линия может использоваться для перемещения легких грузов и попеременного подъема и опускания инструментов, таких как приводной блок или отбойник, которые используются для привода или подъема обсадной колонны. Синтетические веревки, изготовленные из нейлона или дакрона, значительно прочнее, чем манильские веревки, но они не устойчивы к истиранию или нагреванию и поэтому не могут использоваться с кошачьей головой.На голову кошки наматывают два-три незакрепленных витка свободного конца веревки. Когда голова кошки вращается, на свободном конце веревки просверливаются отверстия, в результате чего катушка затягивается и цепляется за кошку. Это поднимает нагрузку на другом конце веревки. Когда бурильщик снижает тяговое давление на канат, трение между канатом и вращающейся кошачьей головкой уменьшается, и нагрузка опускается с контролируемой скоростью. У кошки есть живой барабан, то есть таких, которые бы ни включались, ни отключались во время использования.

Каждый канатно-инструментальный станок имеет определенные независимые ограничения по глубине и диаметру отверстия. Например, если отверстие относительно небольшого диаметра, его можно просверлить на относительно большую глубину. В скважинах большого диаметра вес бурильной колонны и кабеля может стать настолько большим, что машина не сможет работать, тем самым исключив глубину скважины при начальном диаметре. Обрушивающиеся образования могут дополнительно ограничивать эффективную глубину для обсадной колонны большого диаметра, потому что между обсадной колонной и стенкой ствола скважины возникает значительное трение во время забивки обсадной колонны.Во многих случаях размер обсадной колонны постепенно уменьшается по мере углубления отверстия, тем самым уменьшая трение, а также вес бурового инструмента. Трение между стенкой ствола скважины и обсадной колонной может быть уменьшено путем добавления суспензии бурового раствора вокруг внешней стороны обсадной колонны во время забивки. Это небольшое количество суспензии также снизит энергию, необходимую для оттягивания обсадной колонны, чтобы обнажить экраны, установленные внутри обсадной колонны. При бурении водяных скважин глубина установки канатных инструментов составляет от 300 до 5000 футов.

Движение кабеля к станку при сверлении должно быть синхронизировано с падением инструментов под действием силы тяжести для эффективного проникновения. Несколько факторов (толщина шлама в стволе скважины, изгиб кабеля, выравнивание ствола и выступающие в стволе скважины породы) могут препятствовать свободному падению под действием силы тяжести, и бурильщик должен регулировать движение и скорость машины в соответствии с вертикальным перемещением. инструментов. Эффективное бурение достигается, когда частота вращения двигателя синхронизируется с падением инструментов и напряжением троса, при этом необходимое количество троса расходуется для поддержания правильной подачи долота.Долото должно удариться о дно отверстия на крайнем пределе упругости троса и сразу же щелкнуть вверх, чтобы долото нанесло резкий удар по грунтовому материалу. Это требует некоторой упругости и эластичности, а также троса и некоторых частей механизма буровой установки. Эластичный демпфер или амортизатор обычно устанавливают в крепление коронного корабля бурового каната, чтобы обеспечить часть этой упругости в системе. Амортизатор сжимается, когда шагающая балка завершает свой ход вверх и начинает тянуть за трос.Затем натяжение троса достигает максимума, потому что инструменты все еще движутся вниз. Отскок амортизаторов помогает резко поднять инструмент после удара о дно. Задача состоит в том, чтобы придать инструментам характерный удар в конце хода, необходимый для быстрого бурения. На поверхности будет казаться, что кабель постоянно находится в напряжении. При правильном выполнении этот метод позволяет сэкономить электроэнергию и увеличить скорость сверления. Амортизатор также гасит вибрацию, возникающую при ударе сверла о дно отверстия, он защищает Derek и остальную часть машины от сильных ударных нагрузок.

Бурение консолидированных пластов

Большинство скважин, заканчивавшихся в консолидированных пластах методом кабельного инструмента, пробурены открытым стволом, то есть во время части или всей операции бурения обсадная труба не используется. При бурении в уплотненной породе долото для канатного инструмента по сути является дробилкой. Его производительность зависит от энергии, которую он может доставить на забой скважины, когда поддерживается правильное движение сверления. Факторы, влияющие на скорость или эффективность бурения: сопротивление породы, падение структуры породы, вес бурового инструмента, длина хода, количество ходов в минуту, диаметр, резкость и форма, зазор между колонной инструментов и отверстие, а также плотность и глубина суспензии аккумулятора.Каждый бурильщик полагается на рекомендации производителя бурового станка по этим факторам и дополняет эти базовые знания на основе личного опыта.

Бурение неконсолидированных пластов

Бурение рыхлых пород отличается от бурения в твердых породах двумя способами. Во-первых, при углублении скважины труба или обсадная труба должны следовать за буровым долотом, чтобы предотвратить обрушение и сохранить ствол скважины открытым. Обычно забивка обсадной колонны выполняется аналогично забивке сваи.Во-вторых, бурение долота в основном представляет собой процесс разрыхления и перемешивания. Фактическое дробление не имеет большого значения, за исключением случаев, когда встречается большой камень или валун.

Башмак привода из закаленной и отпущенной стали прикреплен к нижнему концу обсадной колонны, чтобы предотвратить повреждение нижней части обсадной колонны при ее спуске. Для работы с трубным приводом на верхнюю часть обсадной колонны устанавливается приводная головка, которая служит опорой и защищает верхнюю часть обсадной колонны.Приводные зажимы, изготовленные из толстой стальной поковки, состоящей из половинок, прикреплены к квадрату в верхней части буровой штанги. Приводные зажимы действуют как поверхность молотка, а инструменты обеспечивают вес для забивания трубы. Инструменты поднимаются и опускаются за счет действия сверлильного станка.

Обычная процедура — сначала забить обсадную колонну на расстояние от 3 до 10 футов. Затем материал и обсадная труба смешиваются с водой с помощью бурового долота с образованием суспензии. Большая часть суспензии выкачивается, и труба снова забивается.Каждый раз при очистке обсадной колонны необходимо добавлять больше воды, если ее не обнаруживают в пробуренном пласте. В некоторых случаях скважина пробуривается на глубину от трех до шести футов ниже обсадной колонны, затем обсадная колонна опускается до нетронутого материала и бурение возобновляется. Операции забивки, бурения и разгрузки повторяются до тех пор, пока обсадная труба не окажется на желаемой глубине.

Когда трение на внешней стороне обсадной колонны увеличивается до такой степени, что обсадная колонна не может быть продвинута на более глубокую глубину или дальнейшая забивка может повредить ее, колонна обсадных труб меньшего размера вставляется внутрь первой.Затем бурение продолжается внутри меньшей обсадной колонны. Таким образом, диаметр колодца уменьшается. В некоторых случаях для достижения желаемой глубины может потребоваться два или три сокращения. Если ожидаются проблемы с трением, обсадная колонна и верхняя часть ствола скважины должны быть на один или два размера больше диаметра, указанного для заканчивания скважины.

При вскрытии большинства рыхлых пластов забивка обсадной колонны занимает столько же времени, сколько и собственно бурение и откачка.Физическая природа глины, ила, песка, гравия и мергеля сильно влияет на скорость забивки обсадных труб. Наилучший приводной вес и режим скольжения определяются исходя из опыта работы в данной местности.

В некоторых операциях с канатным инструментом обсадная колонна вообще не забивается, а проталкивается в землю гидравлическими домкратами во время бурения и подъема. Корпус также можно оттянуть с помощью домкратов. Сразу видны несколько преимуществ этого метода. Бурение происходит быстро, потому что нет необходимости останавливать бурение и поднимать трубу для забивки трубы.Поскольку давление загрузки постоянно поддерживается на обсадной колонне во время бурения и разгрузки, обрушение и чрезмерная выемка грунта сводятся к минимуму. Возможно, наиболее важным является предотвращение сотрясений при обычных процедурах вождения, которые уплотняют песчано-гравийные образования около обсадной колонны и вызывают чрезмерное трение. 16-дюймовая обсадная колонна была поднята гидравлическим домкратом на глубину до тысячи футов в рыхлых пластах, а затем отодвинута на 150 футов, чтобы обнажить экран. В этом случае домкраты обеспечивали подъемную силу более 500 000 фунтов.

При бурении на мелководных песках обсадная колонна может следовать за долотом вниз без забивки. В этих местах обсадную колонну, возможно, придется удерживать, чтобы предотвратить слишком быстрое опускание и поддерживать хорошее самочувствие. Кроме того, эти пласты можно пробурить быстрее, используя желонку песчаного насоса (всасывающую желонку), чтобы удалить песок без долота. В Аргентине, недалеко от Буэнос-Айреса, с помощью этого метода была установлена временная или надводная обсадная колонна на глубину 200 футов.

Другой метод бурения, называемый методом открытого ствола или обратного кабеля, использовался много лет в Японии и недавно был использован в западных Соединенных Штатах.Когда ствол скважины заполнен водой или буровым раствором, внутри обсадной колонны работают тяжелые песчаные насосы или желонки для прорезания ствола скважины. Таким образом можно просверливать отверстия диаметром до 24 дюймов с булыжником до 12 дюймов. С помощью этого метода были пробурены оросительные колодцы большого диаметра на глубину до 100 футов и вскрылись в течение одного дня. В отдельных случаях можно пробурить всю открытую скважину даже в полностью рыхлых пластах, поскольку гидростатическое давление воды предотвращает обрушение стенок скважины.

Кабельный инструмент просуществовал тысячи лет, потому что он надежен для различных геологических условий. Это может быть лучший, а в некоторых случаях единственный метод для использования в крупных ледниковых тиллах, валунных отложениях или в сильно нарушенных, сломанных, трещиноватых или кавернозных пластах горных пород. В ситуациях, когда водоносные горизонты малы, а выходы низкие, работа с кабельным инструментом позволяет идентифицировать зоны, которые могут быть упущены из виду другими методами бурения.

Метод кабельного инструмента дает следующие преимущества:

Буровые установки относительно недорогие.
Буровые установки просты по конструкции и требуют небольшого сложного технического обслуживания.
Машины имеют низкие энергозатраты.
Скважина стабилизируется на протяжении всей операции бурения.
Извлечение надежных образцов возможно с любой глубины, если только не возникают условия вспучивания.
Скважины можно пробурить в местах с небольшим количеством подпиточной воды.
Скважины можно построить с небольшой вероятностью загрязнения.
Бурильщик поддерживает тесный контакт с процессом бурения и встречающимися материалами, держа руку на буровом канале.
Обычно для работы с буровой установкой требуется только один человек, хотя помощник обычно может помочь.
Из-за размера машины могут работать в более пересеченной, труднодоступной местности или в других местах с ограниченным пространством.
Буровые установки могут работать во всех температурных режимах.
Скважины можно пробурить в пластах, где потеря циркуляции является проблемой.
Скважины можно построить в любое время, чтобы определить приблизительный дебит на этой глубине.

Некоторые недостатки метода кабельного инструмента включают следующее:

Скорость проникновения относительно низкая.
Стоимость обсадных труб обычно выше, поскольку могут потребоваться более толстые стенки или обсадные трубы большего диаметра.
Вытягивание длинных колонн обсадных труб в некоторых геологических условиях может оказаться затруднительным, если не имеется специального оборудования.

Другие методы бурения были разработаны из-за некоторых унаследованных недостатков метода канатного инструмента, потому что этот метод часто медленный, каждый трейлер с канатным инструментом может выполнить только ограниченное количество скважин в год, несмотря на высокую эффективность работы.Во времена высокого спроса со стороны клиентов буровая установка может быть не в состоянии взять на себя много нового бизнеса без добавления новых машин, а расходы могут не позволить долгосрочная экономика бизнеса. Кроме того, могут отсутствовать бурильщики, имеющие опыт работы с буровыми установками для канатных инструментов.

Алмазные коронки, башмаки обсадных колонн и расширители

Distribuciones Pako предлагает полный спектр передовых вариантов долот для алмазного колонкового бурения.

Чтобы выбрать правильную коронку для работы, оцените скорость и мощность вашего сверла в зависимости от размера и глубины пробуриваемых скважин, а также оцените грунтовые условия, такие как тип породы / формация и условия забоя.

56535 56535 905 116 T6 , 0 мм

Диаметр сердцевины
Размер	Сердечник	Отверстие
AQTK	905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 , 4 мм	60 мм
BQTK	40,7 мм	60 мм
NQ	47,6 мм	75,7 мм
NQTK 905 » 50,6 мм	75,7 мм
NQ3	45 мм	75,7 мм
HQ	63,5 мм	96 мм
HQ3 90,1539	61 мм	96 мм
PQ	85 мм	122,6 мм
PQ3	83 мм	122,6 мм

41,7 мм 9 0539	56,3 мм
B 76 — T2 76	61,7 мм	76,3 мм
B 86 — T2 86	71,7 мм	86,3 мм
B 101	86,7 мм	101,3 мм
T2 101	83,7 мм	101,3 мм
B116	101,7 мм	116,3 мм
B131	116,7 мм	131,3 мм

T6 101	79,0 мм	101,3 мм
116,3 мм
T6 131	108,0 мм	131,3 мм
T6 146	123,0 мм	146,3 мм

БИТЫ ULTRAMATRIX (UMX)

Характеристики продукта:

• Повышенное проникновение за счет изменения грунтовых условий
• Разработаны для более быстрого бурения
• Они также очень долговечны
• Эта запатентованная конструкция реализует инновационную режущую способность
• Они имеют конструкцию ступенчатого водного пути
• Окно Twin-taper ™

PDF UMX

Алмазные коронки с пропиткой

Алмазные коронки с пропиткой используются для прорезания отверстий в средне- и сверхтвердых породах.
Матрица этих коронок спроектирована таким образом, что в процессе сверления она изнашивается и обнажает новые слои алмазов, обновляя режущие кромки.
Конструкция водного пути ступени, обеспечивающая самую высокую высоту коронки в отрасли
Опция ступени водного пути доступна с пропиткой глубиной 16 мм или 25 мм

Лицевой сброс также доступен. Благодаря множеству стандартных конфигураций вы можете выбрать идеальную алмазную коронку для вашей ситуации на основе двух качеств:

1.Относительная твердость породы: Самый простой и надежный инструмент для измерения твердости породы — это терка твердости по шкале Мона.

Выберите стандартное сверло от Alpha01 до Alpha10, которое лучше всего подходит для ваших условий бурения.

2. Почвенные условия.

Если условия требуют превосходной производительности, выберите один из вариантов:

— АБРАЗИВНЫЙ : доступен с 06, 07 и 08 для условий бурения с отломами, абразивного бурения или для более твердых пород с условиями разбитого абразива.

— COMPETENT : доступны в 07, 08, 09 и 10. Биты предназначены для свободного резания для быстрого проникновения в очень твердые, прочные породы или для использования на буровых установках малой мощности и в геотехнических приложениях.

АЛМАЗНЫЕ КОЛОНКИ НА ПОВЕРХНОСТНОЙ УСТАНОВКЕ

Долота с поверхностной установкой могут быть очень экономически эффективными в мягких осадочных породах. Boart Longyear предлагает широкий выбор конструкций для традиционных алмазных коронок с поверхностной закрепкой и предлагает новые пропитанные алмазом SSUMX ™.

В новой коронке SSUMX ™ Boart Longyear используется технология импрегнированного алмаза, что обеспечивает более универсальную и долговечную альтернативу традиционным битам с поверхностной нарезкой.

Новые долота, прошедшие полевые испытания в течение более года, показали увеличение живучести минимум на 200% по сравнению с традиционными долотами, устанавливаемыми на поверхность.

Профили коронки : Профиль торца долота или коронки важен, поскольку он влияет на скорость бурения, отклонение ствола и извлечение керна. Существует широкий выбор профилей для долот для установки на поверхность, которые подходят для всех обычных условий бурения. Как правило, многоступенчатые коронки сверлят быстрее всех, но они менее надежны в тяжелых, сломанных условиях, где предпочтительны круглые или полуплоские профили.

Полукруглый (SRC): подходит для самых разных условий, обеспечивает хорошую прочность в сломанных условиях.
Ступенчатый (STP): обеспечивает стабилизированные возможности бурения и улучшает проникновение в твердые и компетентные породы.
Pilot (PC): хорош для восстановления в мягких уплотненных породах. Этот профиль обеспечивает повышенную стабильность и снижает вибрацию.
Пилот с торцевым разрядом (ПК): коронка с торцевым выбросом имеет расширенные отверстия для минимизации эрозии образца.Увеличивает извлечение керна в деликатных породах.
Пилотная пробка (ПК): имеет два закругленных выступа на вогнутой поверхности и используется для контроля отклонения ствола в более мягких породах.
Заглушка с вогнутой поверхностью (CC): имеет закругленный уступ на вогнутой поверхности и используется при сверлении общего назначения.

TSD Y PCD BITS

Существует широкий ассортимент поликристаллических компактных алмазных (PCD) и термостойких алмазных долот (TSD), которые подходят для бурения мягких пластов, таких как уголь и сланец, где они может достигать высоких скоростей проходки.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ И КЛИНОВЫЕ СВЕРЛА

Коронки для направленного бурения используются при наклонно-направленном бурении.Они имеют усиленные центральные порты и импрегнированную коронку на всю поверхность, а также могут использоваться в качестве импрегнированной заглушки. Одновременная эрозия матрицы и алмазов приводит к самозаточке сверла.

Инструменты для заклинивания — это алмазные изделия, которые сделаны так, чтобы следовать за клиньями, установленными в стволе скважины, с целью изменения направления отверстия. Они состоят из импрегнированных корончатых коронок с конической коронкой. Эти специальные профили необходимы, чтобы избежать просверливания клина прямо.

РАЗВЕРТЫВАНИЕ ОБОЛОЧКИ

Наши развертки отличаются повышенной стабильностью и уменьшенными вибрациями благодаря специально разработанным спиральным подушечкам. Конструкция обеспечивает повышенный контакт с окружностью отверстия. Расширительные гильзы Longyear имеют более длительный срок службы в полевых условиях благодаря большему количеству алмазов и карбидного армирования.

На рынке мы можем найти новые расширители RSUMX ™, которые обладают следующими характеристиками:

— Подушечка Ultramatrix ™ с алмазной пропиткой.Позволяет использовать большие синтетические алмазы, значительно увеличивая срок службы и устраняя необходимость в специальных оболочках при разведке алмазов.

— Алмазная шлифовка. Шлифование наружного диаметра предварительно обнажает алмаз и уменьшает отклонения в размере, улучшая стабильность и помогая производить самую долговечную расширительную оболочку. Ava

— Heavy Duty. Для предотвращения недорезания в чрезвычайно разбитых условиях.

— Двойная подкладка. Эта опция позволяет получить более прямые отверстия, когда отклонение является проблемой.

Башмаки обсадных труб

Башмаки штанг имеют резьбу на конце внешней бурильной колонны для проходки через перекрывающие породы.

Внутренний диаметр башмака обсадной колонны находится заподлицо или имеет зазор по отношению к внутреннему диаметру обсадной колонны, что обеспечивает свободный проход колонкового ствола через башмак.

В 2013 году запущен в производство новый башмак обсадной колонны CSUMX ™, который предназначен для всех эксплуатационных и геотехнических применений обсадных труб. Возможность бурения быстрее с высокой скоростью проникновения делает CSUMX ™ идеальным для клиентов, ищущих экономичную альтернативу их текущему выбору обуви.

Характеристики продукта:

UMX ™, позволяющий использовать большие синтетические алмазы, увеличивая проникновение в изменяющиеся грунтовые условия и продлевая срок службы долота.
Запатентованная конструкция лицевой стороны Razorcut ™, готовая к резке прямо «из коробки», а также улучшенное отслеживание и балансировка в отверстии.
Окно Twin-Taper ™ значительно улучшает промывку, выталкивая мусор через окна, сохраняя при этом чистую поверхность долота и усиливая внутренний диаметр.

Насадки и принадлежности в формате PDF

Немедленная установка имплантата в лунку для свежей экстракции с ранней загрузкой

Contemp Clin Dent. 2012 сен; 3 (Дополнение 2): S219 – S222.

Арчана Сингх

Кафедра протезирования, Факультет стоматологических наук, IMS, Индусский университет Банараса, Варанаси, Уттар-Прадеш, Индия

Арати Гупта

Кафедра ортопедической стоматологии, факультет стоматологии Университета Банараса , Варанаси, Уттар-Прадеш, Индия

Ашиш Ядав

Кафедра протезирования, Факультет стоматологических наук, IMS, Индусский университет Банарас, Варанаси, Уттар-Прадеш, Индия

T.П. Чатурведи

Отделение протезирования, Факультет стоматологических наук, IMS, Индусский университет Банараса, Варанаси, Уттар-Прадеш, Индия

Атул Бхатнагар

Отделение протезирования, Факультет стоматологических наук Университета Банара Варанаси, Уттар-Прадеш, Индия

BP Singh

Кафедра протезирования, Факультет стоматологических наук, IMS, Индийский университет Банарас, Варанаси, Уттар-Прадеш, Индия

Кафедра ортопедической стоматологии, факультет стоматологии, факультет стоматологии Banaras Hindu University, Варанаси, Уттар-Прадеш, Индия

Для корреспонденции: Dr.Арчана Сингх, отделение протезирования, факультет стоматологических наук, IMS, BHU, Варанаси-221 005, Уттар-Прадеш, Индия. Электронная почта: [email protected] Авторское право: © Contemporary Clinical Dentistry

Это статья в открытом доступе, распространяемая в соответствии с условиями Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported, что разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии правильного цитирования оригинальной работы.

Эта статья цитируется в других статьях в PMC.

Abstract

Установка имплантата в переднем отделе верхней челюсти представляет собой наиболее сложную эстетическую проблему в имплантологии, поскольку потеря зубов приводит к резорбции кости и разрушению структуры десны, что приводит к эстетическим нарушениям и непригодности кости для установки имплантата. Немедленная установка имплантата в лунку для свежего удаления сокращает время и стоимость лечения, сохраняет эстетику десны и повышает комфорт пациента. В этой статье описывается процедура немедленной установки имплантата в лунку после свежего извлечения и ранней установки имплантата коронкой из диоксида циркония.Клиническое и рентгенологическое обследование выявило ширину и длину зуба для выбора размера и конструкции имплантата. Цементная коронка из диоксида циркония использовалась для ранней загрузки. Имплант был успешно загружен и оставался работоспособным в течение 36 месяцев наблюдения. Немедленная установка и ранняя загрузка зубного имплантата дает такие преимущества, как меньшее количество хирургических процедур, более короткое время лечения и повышенная эстетическая и психологическая уверенность.

Ключевые слова: Ранняя нагрузка, свежая экстракционная лунка и немедленное размещение десневой архитектуры

Введение

Потеря зуба в эстетической зоне — травматический опыт с нарушением фонетики или без него.Следовательно, в эстетической зоне замена одного зуба с опорой на имплант — одна из самых сложных ситуаций, с которыми сталкивается клиницист.

Согласно традиционным протоколам, для закрепления экстракционной лунки требуется 3-4 месяца периода заживления. Принимая во внимание протезирование, пациентам часто приходится ждать до 1 года для замены утраченного зуба [1].

Попытки сократить общую продолжительность периода лечения были сосредоточены на таких подходах, как ранняя или немедленная нагрузка после установки имплантата, немедленная установка имплантата в месте свежей экстракции, а также немедленная установка имплантата и ранняя или немедленная нагрузка.[2–4]

Концепция немедленной нагрузки на имплантат в последнее время стала популярной благодаря меньшему количеству травм, сокращению общего времени лечения, уменьшению резорбции твердых и мягких тканей, увеличению восприятия пациентом, наряду с лучшей функцией, эстетикой и улучшением качества лечения. также психологическая выгода. [5,6] В этом случае гармония мягких и твердых тканей была сохранена за счет немедленной установки имплантата и ранней нагрузки в переднем отделе верхней челюсти.

История болезни

Пациент 20 лет, поступивший в отделение протезирования Индийского университета Банараса с основной жалобой на перелом передних верхних зубов из-за травмы.При клинико-рентгенологическом обследовании выявлен перелом зуба с неблагоприятным прогнозом []. Пациенту были даны подробные объяснения относительно текущего состояния, альтернативных планов лечения и предлагаемой процедуры, которая включала немедленную установку имплантата и раннюю нагрузку. Пациент очень заботился о своей эстетике и очень хотел скорейшее восстановление своих зубов, поэтому он выбрал предложенную процедуру.

Предоперационный окклюзионный вид перелома верхнего левого центрального резца

Предоперационная рентгенографическая оценка проводилась с использованием IOPA, панорамной рентгенограммы и компьютерной томографии Dentascan [] для надлежащего планирования лечения.В CT Dentascan диаметр лунки 1 мм апикально к гребневой кости составлял 5 мм, а длина лунки составляла 10,5 мм.

Предоперационная компьютерная томография Dentascan, показывающая субдесневой перелом в левом центральном резце верхней челюсти, и компьютерная томограмма перед операцией

После правильного планирования лечения эндо-костный имплантат (Hi-Tec с конической саморезкой, Life Care Devices Private Limited, Isreal) размером 5 Был выбран размер × 13 мм. После инъекции 2% лидокаина с местными анестетиками с адреналином 1: 100 000 сломанный зуб был атравматически удален [].Полученная лунка для удаления была оценена на предмет костных дефектов. Все четыре стены были найдены целыми. Гнездо для удаления было тщательно очищено, и после последовательного сверления имплантат был помещен в гнездо с усилием вставки 45 Нсм []. Первую резьбу имплантата поместили на 1,5 мм апикально к гребневой кости лунки, и была получена адекватная первичная стабильность. Была сделана послеоперационная периапикальная рентгенограмма [] Оттиск сделан методом открытой ложки с использованием винилполисилоксанового слепочного материала (Aquasil, Dentsply / Caulk, Milford, DE).Заживляющий колпачок (Hi-Tec HC-3 gingival, ранее Life Care Device Private limited, Isreal) был закреплен на имплантате. Были назначены соответствующие антибиотики (амоксициллин 500 мг, 3 раза в день в течение 7 дней) и анальгетики (ибупрофен 800 мг, каждые 4-6 часов по мере необходимости) и даны послеоперационные инструкции. Оттиск заливался камнем IV типа (Ultrarock, Kalabhai Karson Pvt. Ltd., Мумбаи). Полученная мастер-модель была установлена на полурегулируемом артикуляторе. Абатмент был подготовлен вне рта на рабочей модели.Затем рабочая модель была отправлена в лабораторию для изготовления циркониевой коронки CERCON ^® (Dentsply Ceramco, Йорк, Пенсильвания).

Атравматическое удаление зуба без отражения лоскута привело к хорошо сохранившейся архитектуре кости и мягких тканей

Конический имплантат с саморезкой 5 × 13 мм (Hi-tech, Lifecare devices private limited, Isreal) был вставлен на желаемую глубину после последовательной остеотомии

Периапикальная рентгенограмма после имплантации

После 2 недель периода заживления имплант был загружен цементной коронкой из диоксида циркония [Рисунки,].Последующее наблюдение было проведено через 6, 12, 18 и 36 месяцев [].

Окончательный индивидуальный абатмент с соответствующим выступом десны был затянут с крутящим моментом 35 Нсм.

Лабиальный вид окончательной реставрации на имплантате из диоксида циркония. Примечание. Сохранение архитектуры ткани и минимальное травма окружающих тканей

IOPA 3 года после операции по имплантации

Обсуждение

Немедленная имплантация и ранняя нагрузка могут быть хорошим вариантом лечения потери передних зубов.[4] Его успешность на верхней челюсти составляет 66–95,5%, а на нижней — 90–100%. [7]

Немедленная установка имплантата чаще всего показана, когда удаление зуба связано с травмой, эндодонтическим поражением, переломом корня, резорбцией корня, перфорацией корня, неблагоприятным соотношением коронки к корню (не из-за потери пародонта) и костные стенки альвеол все еще не повреждены. [8] Противопоказания включают наличие активной инфекции, недостаточность костной ткани (<3 мм) за верхушкой лунки зуба для первоначальной стабильности имплантата, а также широкую и / или длинную рецессию десны.

Перед удалением зуба была проведена эстетическая оценка для всесторонней оценки потенциального места установки имплантата. Был составлен надлежащий план, который включал протокол лечения мягких тканей и набор четко определенных эстетических целей. Для прогнозирования эстетического результата периимплантата оценивали предполагаемое место имплантата по трем параметрам: положение и форма зуба, форма и биотип пародонта и положение костного гребня [9].

Хирург может пожелать рассмотреть возможность установки нового имплантата немедленно или раньше, если в месте имплантации существует одно из следующих условий: когда достигается первичная стабильность, кость относится к типу I или II, место установки может вместить имплантат длиной не менее Имеется 13 мм или минимум 3 мм апикальной кости, диаметр головки имплантата точно соответствует мезио-дистальному и коронковому аспектам лунки, нет необходимости в процедуре увеличения кости, после установки имплантат может быть полностью защищен от функции и окклюзионные силы.[10]

Первоначальная стабильность имплантата важна для ранней / немедленной нагрузки. Минимальный винт для установки должен быть не менее 32 Н / см, а микроперемещение имплантата не должно превышать 150 мкм. Бруксизм и отсутствие первичной стабильности имплантатов являются противопоказаниями для немедленной нагрузки. [7,11] В этом случае первичная стабильность была достигнута и нет необходимости в наращивании кости, поскольку диаметр имплантата точно соответствует размеру лунки.

Немедленная / ранняя установка имплантата требует понимания биологии ткани реципиента, хирургической травмы, процесса заживления ран и окклюзии.Исследования заживления ран показали, что формирование раннего остеоида начинается через 7 дней, минерализация — через 21 день, поэтому загрузка имплантата через 2-3 недели может стать приемлемым протоколом [12]. В этом случае имплантат загружается через 2 недели, и в течение 3 лет наблюдения происходит минимальная потеря костной массы.

Зубные имплантаты, которые сразу же помещаются и загружаются в тщательно выбранную лунку для удаления, имеют высокую выживаемость, сравнимую с имплантатом, помещенным в зажившее место.[5]

В этом клиническом случае мы довольны эстетикой десен. Исследования подтвердили, что немедленная нагрузка обеспечивает превосходный эстетический вид десен. Хотя в этом исследовании для достижения этого результата потребовалось всего два посещения пациента, наша реальная цель — показать потенциал для сокращения времени и повышения удовлетворенности пациентов.

Заключение

Этот клинический случай демонстрирует, что можно добиться большей эффективности в наших усилиях по оказанию пациенту надежного, своевременного и экономичного лечения.Эта процедура по-прежнему чувствительна к технике, но очевидно, что благодаря постоянным инновациям в протезных возможностях системы имплантатов мы сможем улучшить услуги и лечение, предлагаемые нашим пациентам, с точки зрения времени лечения, комфорта пациента, стоимости и эстетики.

Сноски

Источник поддержки: Нет

Конфликт интересов: Не заявлено.

Ссылки

1. Бранемарк П.И., Адель Р., Брейн Ю., Ханссон Б.О., Линдстром Дж., Олссон А.Внутрикостная фиксация зубных протезов, I: экспериментальные исследования. Scand J Plast Reconstr Surg. 1969; 3: 81–100. [PubMed] [Google Scholar] 2. Фланаган Д. Немедленная установка нескольких миниатюрных зубных имплантатов в места свежей экстракции: клинический случай. J Oral Implantol. 2008; 34: 107–10. [PubMed] [Google Scholar] 3. Де Рук Т., Коллис К., Косин Дж. Имплантаты одного зуба в переднем отделе верхней челюсти: однолетнее когортное исследование реакции твердых и мягких тканей. J Clin Periodontol. 2008; 35: 897–904. [PubMed] [Google Scholar] 4.Атаулла К., Чи Л.Ф., Пэн Л.Л., Тхо С.Й., Вей В.С., Баиг МР. Размещение имплантата в лунках для удаления: краткий обзор литературы и презентация серии из трех случаев. J Oral Implantol. 2008; 34: 97–106. [PubMed] [Google Scholar] 5. Шропп Л., Костопулос Л., Венцель А. Заживление кости после немедленной или отсроченной установки титановых имплантатов в лунки для удаления: проспективное клиническое исследование. Int J Oral Maxillofac Implants. 2003. 18: 189–99. [PubMed] [Google Scholar] 6. Квиринен М., Ван Аше Н., Боттичелли Д., Берглунд Т.Как время от установки имплантата до удаления влияет на результат? Int J Oral Maxillofac Implants. 2007. 22 (Прил.): 203–23. [PubMed] [Google Scholar] 7. Урибе Р., Пеньярроча М., Балагер Дж., Фульгейрас Н. Немедленная нагрузка на оральные имплантаты. Текущая ситуация. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2005; 10 (Приложение 2): E143–53. [PubMed] [Google Scholar] 8. Дуглас Г.Л., Мерин Р.Л. Немедленный дентальный имплант. J California Dent Assoc. 2002; 30: 362–5. [PubMed] [Google Scholar] 9. Паолантонио М., Дольчи М., Скарано А., Д’Архивио Д., Ди Пласидо Дж., Тумини В. и др.Немедленная имплантация в лунку свежего экстракта: контролируемое клиническое и гистологическое исследование на человеке. J Periodontol. 2001; 72: 1560–71. [PubMed] [Google Scholar] 10. Хан Дж, Баббуш CA. Зубные имплантаты: искусство и наука. Немедленная установка имплантата после удаления: современные материалы и методы. 2-е изд. Соединенные Штаты Америки: W.B. Сондерс; 2001. С. 305–34. [Google Scholar] 11. McNutt MD, Chou CH. Современные тенденции в критериях выбора корпуса для имплантации костных имплантатов. J Dent Edu.2003. 67: 850–9. [PubMed] [Google Scholar] 12. Шварц З., Боян Б.Д. Базовый механизм интерфейса кость-биоматериал. J Cell Biochem. 1994; 56: 340–7. [PubMed] [Google Scholar]

TTC 5MT Гильза для сверла из закаленной и шлифованной стали с головкой 6MT

TTC 5MT на гильзу 6MT из закаленной и шлифованной стальной сверлильной втулки — pacificpourhouse.com

Условие:

Новый: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (где упаковка применимый).Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. … Прочитайте больше о состоянии

Торговая марка:

TTC

MPN:

67-001-156

UPC:

Не применяется

ISBN:

Не применяется

EAN:

Не применяется

Lesney Matchbox 49a M3 Персональный контейнеровоз, сделанный в Англии (2) & nbsp Запасное оборудование для метчиков Инструменты с правой резьбой Металлообработка Практичный стереоусилитель мощности Crown Audio XLi 800 с застежками 10 шт. И кабель XLR 871015006895 Винтаж 12 ”Movers World Moving Van U -Хорошо — новый в коробке AUTOart 1:18 Lamborghini LP610 Huracan Performante Yellow 16.4 мм Carbide Dream Drill 3XD с покрытием TiAlN для многоцелевого использования, сквозного прохождения охлаждающей жидкости, & nbsp Corgi Green Hornet’s Black Beauty car / Original / Near Mint & nbsp Kyosho 1/18 Lamborghini Miura Iota Svr Red & nbsp MASTERCUT TOOL CORP. 650-162-1 .3228×1 .850x.3937×3.50 2FL 140 °, спираль 30 °, Made By Mist 10 Harley-Davidson Flsts Heritage Springer 95Th Anniversary Limited & nbsp GWS TOOL GROUP 313325 313325 Концевая фреза & nbsp Widia Gtd Gt005007 Метчик со спиральным острием, M12-1.75, штекер, крупная метрическая система, 3 зуба, & nbsp Volvo Amazon Wagon Red Out Of Print Tekno Сделано в Дании & nbsp ISCAR ETM 50 HYDRO 20 мм X 52 мм — DIN69871 50 HYDRO 20X82 - HYDROFIT TAPER SHANK & nbsp 4K 8 Port Out 1×8 HDMI Splitter Converter 4kx2k 1080P для PS4 DVD XBOX PC to TV & nbsp Disney Big City Veekel Police Wagon & nbsp BROCHURE- (NO BIKE) -1 / 10-FRANKLIN MINT-HARLEY DAVIDSON HERITAGE SOFTAIL XMAS # 5 & nbsp Лот из 4 наборов мероприятий, связанных с Hot Wheels

TTC От 5MT до гильзы 6MT Сверлильная гильза из закаленной и шлифованной стали

TTC От 5MT до гильзы 6MT Сверлильная втулка из закаленной и шлифованной стали

Business & Industrial

Как отрезать молдинг короны | Уголки для коронок

:

Дом
DEWALT ДНК
Избранные статьи
Резка короны

Навигация по разделам 5 функций приложения Impactful Tool Connect Безопасность при использовании аккумулятора Рекомендации по продлению срока службы батареи Изготовленный на заказ литье короны DEWALT и электрик DEWALT продвигает безопасные рабочие места Электронные инструменты Как получить надежный Wi-Fi в любом месте строительной площадки Присоединяйтесь к Салюту Готовое решение для шнурков Лазерное руководство по покупке Нажатие против пайки Что такое ToughSystem Что на самом деле означает крутящий момент Женщины в строительстве: 5 вопросов директору отдела инженерных работ DEWALT Молоты XP Резка короны

Режущий элемент короны

Деревообработка — Как вырезать коронку с помощью торцовочной пилы DEWALT

Шпаргалка с вертикальным расположением иКладовая

Как вырезать молдинг коронки: метод без составных частей (вертикальное размещение)

Преимущество резки карниза с использованием этого метода заключается в том, что не требуется резка под углом. Следовательно, при регулировке пилы для углов, отличных от прямоугольных, пользователю необходимо отрегулировать только систему под углом, в отличие от систем под углом и под углом при плоской укладке материалов коронки.

Все торцовочные пилы DEWALT имеют высокий скользящий упор для поддержки более крупного карниза, расположенного вертикально напротив упора. При резке этим методом используйте ограничители коронки для поддержки материала.

Возможности резки коронки по вертикали на каждой пиле следующие:
DW713 — до 4-1 / 2 ”короны
DW715 — до 5-1 / 4” короны
DW716 — до 6-5 Корона / 8 дюймов
DW718 — коронка до 6-5 / 8 дюймов

Всегда помните:
При резке карниза в этой ориентации нижняя часть карниза упирается в упор
(нижняя часть карниза является декоративной стороной) .

Как вырезать молдинг коронки: метод без составных частей (вертикальное размещение)

Нижняя часть карниза — упираться в забор
Верх карниза — опираться на стол
Угловые «плоские поверхности» на задней части карниза должны прямо опираться на упор и основание пилы

Каркас короны вертикально вложен в забор — декоративный Край всегда упирается в забор

ВНУТРЕННИЙ УГОЛ

НАРУЖНЫЙ УГОЛ

Левая сторона:

Угол Правый под 45º
Сохранить Правый конец вырез

Правая сторона:

Угол под углом 45º влево
Сохранить Левый конец резания

Левая сторона:

Угол Левый под 45º
Сохранить Правый конец вырез

Правая сторона:

Угол Правый под 45º
Сохранить Левый конец резания

Как отрезать молдинг коронки: сложный метод (плоский)

При настройке углов скоса и скоса для всех составных митров помните, что: Углы, представленные для молдингов короны, очень точны и их сложно установить точно.Поскольку они могут немного сдвигаться, а очень немногие комнаты имеют точно квадратные углы, все настройки следует проверять на ломе молдинга. В следующих двух диаграммах показаны настройки для всех стандартных карнизов США с углами 52 ° и 38 °, и предполагается, что угол между стеной составляет 90 °. В таблице в конце этой статьи перечислены соответствующие настройки скоса под углом 52 ° / 38 ° и 45 ° / 45 ° для потолочных потолочных карнизов с диапазоном углов между стенками 67 ° -179 °.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА КРАЙНЕ ВАЖНА!

Как отрезать молдинг короны: составной метод (плоский)

Укладка формовки широкой задней поверхностью вниз на пильный стол.
Вы должны перевернуть материал, чтобы обрезать оба конца внутреннего и внешнего углов.

ВНУТРЕННИЙ УГОЛ

НАРУЖНЫЙ УГОЛ

Левая сторона:

Верх молдинга напротив забора
Наклон 33,85º
Mitre Right at 31.62º
Сохранить Левый конец резания

Правая сторона:

Нижняя часть карниза напротив забора
Наклон 33,85º
Угол Левый при 31,62º
Сохранить Левый конец резания

Левая сторона:

Нижняя часть карниза напротив забора
Наклон установлен на 33.85º
Угол Левый при 31,62º
Сохранить Правый конец вырез

Правая сторона:

Верх молдинга напротив забора
Наклон 33,85º
Угол Правый при 31,62º
Сохранить Правый конец вырез

* Верх молдинга не имеет декоративной кромки

* Низ молдинга с декоративной кромкой

Составной метод (плоский) с использованием двухконусных угловых пил DW716 / DW718

Укладка формовки широкой задней поверхностью вниз на пильный стол.
Верхняя часть карниза всегда упирается в упор при всех разрезах. Не нужно переворачивать материал.

ВНУТРЕННИЙ УГОЛ

НАРУЖНЫЙ УГОЛ

Левая сторона:

Верх молдинга напротив забора
Наклон Левый под 33,85º
Mitre Right at 31.62º
Сохранить Левый конец резания

Правая сторона:

Верх молдинга напротив забора
Фаска Правая Установить на 33,85º
Угол Левый при 31,62º
Сохранить Правый конец вырез

Левая сторона:

Верх молдинга напротив забора
Фаска Правая Установить на 33.85º
Угол Левый при 31,62º
Сохранить Левый конец резания

Правая сторона:

Верх молдинга напротив забора
Наклон Левый под 33,85º
Угол Правый при 31,62º
Сохранить Правый конец вырез

Магазин новейших деревообрабатывающих инструментов от DEWALT.

Склад болтов — Таблица типов креплений

Категории застежек

Дерево Винты Винты с гладким хвостовиком и коническая точка для использования в дереве. Сокращенно WS	Станок Винты Винты с резьбой для использования с гайкой или резьбовым отверстием. Сокращенный MS	Резьбонарезной станок Винты Закрепите винты с резьбонарезным (самонарезающим) концом.	Лист Винты по металлу Винты с полной резьбой и точка для использования в листовом металле. Сокращенное СМС

Собственная Сверление SMS A Саморез для листового металла с самосверлящая точка.	шестигранник Болт Болт с шестигранной головкой с резьбой для использования с гайкой или резьбовым отверстием. Сокращенно HHMB или HXBT	Болты с квадратным подголовком Болты с гладкой закругленной кромкой голова с небольшим квадратным сечением внизу.	Отставание Болт Болт с деревянной резьбой и заостренный наконечник. Сокращенный лаг

Фланцевые болты Фланцевые болты имеют фланец в нижней части головки, который распределяет нагрузку как шайба.	Винты с головкой под торцевой ключ Винты с головкой под торцевой ключ, также известные как головка с внутренним шестигранником, крепятся шестигранным ключом.	рым-болты Болт с круглым кольцом на головке. Используется для крепления веревки или цепи.	Отставание под глаз Аналогичен рым-болту, но с деревянной резьбой вместо машинной.

U-образные болты U-образные болты для крепления к трубе или другим круглым поверхностям. Также доступен с квадратным изгибом.	J-образные болты J-образные болты используются для крепления или как болты с открытой проушиной.	Болты с буртиком Болты с буртиком (также известные как болты съемника) используются для создания точки поворота.	Элеваторные болты Элеваторные болты часто используются в конвейерных системах. У них большая плоская голова.

Секс-болты Секс-болты (a.к.а. цилиндрические гайки или болты Chicago) имеют внутреннюю резьбу и используются для сквозных болтовых соединений, когда требуется головка с обеих сторон соединения.	Ответные винты Ответные винты имеют уступ, соответствующий диаметру половых болтов, с которыми они используются.	Подвесные болты Подвесные болты имеют деревянную резьбу на одном конце и машинную резьбу на другом конце.	Набор Винты Крепежные винты без головки для ввинчивания в резьбовые отверстия.
Стили головы

плоский Потайная головка с Плоская вершина. Сокращенно FH	Овальная Головка с потайной головкой закругленный верх. Сокращенно ОН или ОВ	Сковорода Слегка закругленная головка с короткие вертикальные борта. Сокращенный PN	Ферма Очень широкая головка с закругленный верх.

Круглый Куполообразная головка. Сокращенно RH	Hex Шестигранная головка. Сокращенно HH или HX	Шайба шестигранная Шестигранная головка со встроенным в шайбе.	Шайба шестигранная, шлицевая Шестигранная головка со встроенным в шайбе и пазу.

Заглушка Маленькая цилиндрическая головка с головкой под торцевой ключ.	Кнопка Низкопрофильная закругленная головка с головкой под торцевой ключ.
Типы гаек

Шестигранник Гайка с шестигранной головкой.Также упоминается как готовую шестигранную гайку.	Нейлон Замок вставки Гайка с нейлоновой вставкой чтобы предотвратить откат. Также упоминается как Найлок	Замок Шестигранная гайка с уменьшенной высотой.	Нейлон Вставьте фиксатор замятия Гайка найлок с уменьшенным высота.

Крылышко Гайка с крыльями для руки ужесточение.	Колпачок Гайка с выпуклой вершиной поверх конец застежки.	Желудь Желудевые орехи — это накидные гайки с высокой коронкой, используемые для внешнего вида.	Фланец Гайка со встроенной шайбой как фланец.

Тройник Гайка для привода в дерево, чтобы сделать отверстие с резьбой.	Квадрат Гайка с четырьмя гранями.	преобладающий блокировка крутящего момента Нереверсивная контргайка, используемая для высокотемпературных применений.	K-Lock или Kep Гайка с прикрепленной свободно вращающейся стопорной шайбой с внешним зубом.

Двусторонний двусторонний замок Контргайка, которую можно установить любой стороной вверх. Часто используется при высоких температурах.	Муфта Накидная гайка — это длинные гайки, используемые для соединения частей стержня с резьбой или других крепежных деталей с наружной резьбой.	Прорези Гайки с прорезями используются вместе со шплинтом на крепежных деталях хвостовика с отверстиями для предотвращения ослабления.	Замок Замковые гайки похожи на шлицевые гайки, но с пазами в закругленном сечении над основной гайкой.
Шайба типов

Плоская Плоская шайба, используемая для распределить нагрузку.Доступны модели SAE, USS и другие.	Fender Используется негабаритная плоская шайба для дальнейшего распределения нагрузки, особенно на мягких материалах.	Чистовая Шайба, используемая для получения «готовый» вид. Обычно используется с винтами с овальной головкой.	Сплит Замок Самая распространенная шайба используется для предотвращения откручивания гаек и болтов.

Внешний Tooth Lock Шайба с внешними зубьями Используется для предотвращения откручивания гаек и болтов.	Внутренний Зубчатый замок Шайба с внутренними зубьями Используется для предотвращения откручивания гаек и болтов.	Квадрат Шайба квадратной формы.	Док-станция Док-шайба имеет больший внешний диаметр и большую толщину, чем стандартные.

Ogee Толстые чугунные шайбы большого диаметра с изогнутой или скульптурной формой. Обычно используется в доках и деревянных постройках	Уплотнение Неопреновая шайба, прикрепленная к металлической основе. Навигация по записям Чем обработать стены от плесени: Чем обработать стены от грибка и плесени в квартире или загородном доме Фундамент свайно ростверковый для дома: Свайно-ростверковый фундамент: плюсы и минусы технологии Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Рубрики Блок Дверные перемычки Колонна Несущие колонны Перемычка Плита Разное Раствор Ригель Строительные блоки Строительные плиты Строительные растворы Строительные ригели Уроки строительства 2019 © Все права защищены.