Какой нужен фундамент для дома из бруса 6 на 6: Ничего не найдено для Fundament Fundament 6 Na 6 Fundament Dlya Doma 6H6 %23Svayno Vintovoy Fundament Dlya Doma 6X6 Iz

Содержание

Какой лучше фундамент использовать для дома из бруса: ленточный или свайный

Возведение постройки из бруса — это очень непростой процесс, предполагающий наличие профессионального опыта в строительстве. Фундамент для дома из бруса является важной составляющей всего строительства, от которой зависит будущая безопасность проживания, и если здесь допустить оплошность, то дом, при определенных обстоятельствах, может просто рухнуть.

Так выглядить столбчатый фундамент для деревянного дома

Какой фундамент под дом из бруса выбрать, а также, какие нюансы монтажа существуют, попробуем разобраться в этой статье.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Выбираем лучший вариант

При выборе основания для строящегося дома необходимо учитывать такие факторы, как: тип земли, глубина ее промерзания, а также нагрузка самой конструкции из бруса.

Чаще всего для строений из профилированного и клееного бруса выбирают мелкозаглубленный фундамент. Эта популярность объясняется тем, что конструкция дома не предполагает высокие нагрузки. Применение столбчатого фундамента оправдано при конструировании бань и маленьких построек 6×6 метров.

Свайный фундамент применяется при возведении построек на участках с грунтом неустойчивых свойств или при строительстве домов на склонах.

Готовый проект дома с использованием ленточного фундамента

Сваи устанавливаются через двухметровый промежуток, причем глубина их закладывания должна быть ниже уровня промерзания грунта.

Ленточный блочный фундамент состоит из одинаковых блоков, устанавливаемых на подушку из гравия и песка, нижний ряд которой расположен в земле. Монолитный ленточный фундамент состоит из песчаной подушки, опалубки и арматуры.

Расчет очень важен при выборе любого типа фундамента. Сумма затрат на основу дома обычно составляет около 20% от всех капитальных затрат на возведение постройки.

Наикрепчайшим считают ленточный фундамент, который подходит под дома любой тяжести, однако такое основание финансово не оправдано в случаях больших габаритов постройки.

Вернуться к оглавлению

Ленточный фундамент

Этот тип основания по праву считают самым надежным основанием для дома, который получил популярность при строительстве у наших соотечественников.

Процесс возведения брусового дома на ленточном фундаменте

Немаловажную роль для прочности постройки играет бетон, который выбирается под грунт.

Вот некоторые рекомендации при выборе марки бетонного раствора.

  1. Грунт с плотными свойствами позволяет применять бетон марки 200, а также 250.
  2. Пучинистый, проблемный участок предполагает применение бетона марки 300 и выше.
  3. Для маленьких построек подойдет бетон марки 200.
  4. Возводя средние строения лучше всего использовать бетон марки 250-300.
  5. Для больших построек нужен бетон 350 марки.

Для тех, кто доверяет строительство дома подрядным организациям, будет нелишним следить за ними, ведь зачастую строители экономят на материалах.

Эта недобросовестность может впоследствии обернуться боком. Если же фундамент возводится своими руками, то за качество отвечаете вы.
Существуют несколько типов ленточного фундамента.

Пример ленточного фундамента отделанного природным камнем

Малозаглубленный тип подойдет для мелких деревянных строений, возводимых на песчаном или глиняном грунте. Глубина его залегания около 600 мм. Заглубленный тип позволяет строить крупные дома, с цоколем и подвалом. Глубина залегания этого типа основания превышает глубину промерзания почвы на 200-250 мм.

Тем, кто собирается возводить ленточный тип основания своими руками, нужно запасись следующими строительными инструментами:

  • уровень;
  • оптический теодолит;
  • шнур или нить;
  • щуп;
  • лопата;
  • кувалда и молоток;
  • рулетка.
Вернуться к оглавлению

Ленточный тип основания для дома из бруса своими руками

Для начала необходимо расчистить площадку и теодолитом сделать разметку планируемой постройки. По этим осям следует выкопать траншею. После этого необходимо выполнить песчано-гравийную подушку на дне траншеи. Усиливающая арматура – очень важный элемент ленточного фундамента, рекомендуется выбирать образцы, устойчивые к коррозии.

Далее, сооружают опалубку. Сейчас применяется множество материалов, таких как деревянные доски, металл и пластмасса. Для того чтобы усилить опалубку необходимо через каждые 600 мм прикрепить вертикальные доски, а в качестве дополнительной защиты установить защитную пленку 150 микрон.

Завершающий этап возведения фундамента это заливка бетона. При заливке в опалубку раствора рекомендуется периодически протыкать его щупом, чтобы избавиться от воздушных пузырей.

Пока фундамент под дом из бруса будет высыхать, необходимо поливать его водой, чтобы он не рассохся. Вернуться к оглавлению

Столбчатый фундамент

Основание такого типа состоит из опор, помещаемых в землю, и ростверка, объединяющего опоры и распределяющего нагрузку между ними. Места расположения столбов находятся под углами здания и под перекрестьем стен, а также в тех местах, где существует большая нагрузка.

Существуют столбы следующих типов:

  1. Из дерева. В настоящее время деревянные столбы почти не используются, так как имеют маленький срок эксплуатации. Подойдут они, разве что, для легких построек.
  2. Кирпич-железняк используется в малозаглубленных и незаглубленных фундаментах.
  3. Бетонные столбы. Это универсальный вариант и подойдет для столбчатого фундамента любой постройки.

    Схема монтажа бетонных столбов фундамента

  4. Асбестоцементные и металлические трубы. Они представляют собой капитальную опалубку, в которую закладывается арматура, и заливается бетон.

Столбы размещают друг от друга на отдалении 1-3 метра. Существует два способа расположения ростверка: на высоте до 750 мм, или прямо на земле.

Местность, часто подтопляемая, предполагает расчет и установку столбов над землей (до двух метров). Стоит отметить, что при применении такого фундамента, расчеты дома исключают подвальные помещения.

Вернуться к оглавлению

Столбчатый фундамент под дом из бруса своими руками

Сначала необходимо произвести подготовительные земляные работы: расчистка, разметка, исключение верхнего слоя дерна, выкапывание скважин. В углубления необходимо залить слой бетона. Размеры этого слоя 150 мм. Столбы, к примеру, будут из кирпича-железняка.

Кирпичной кладкой необходимо смонтировать столб на 400 миллиметров выше уровня земли. Внутри нужно оставить свободную полость.

Готовый столбчатый фундамент для брусовоо дома

Туда необходимо будет расположить арматурный каркас, и залить бетон.

После этого требуется засыпать траншеи землей, и смонтировать ростверк. Его допускается изготовлять из рандбалок, соединяемых друг с другом замковым пазом, или из бетона. В случае второго варианта сначала монтируется опалубка и каркас, а затем заливается бетон.

Существует способ изготовления такого основания из асбестоцементных труб, которые располагаются в углублении и заливаются раствором.

Выбор столбчатого типа в качестве основания для будущего дома создаст условия для экономии на рабочей силе и материалах, потому как расчет и монтаж реально сделать самому. Необходимо отметить один важный нюанс – в случае возведения такого основания поздней осенью не рекомендуют оставлять его, не нагруженным на зимовку.

В случаях, когда не существует возможности достроить дом до холодов, на свайный фундамент кладутся бетонные плиты.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Какой бы фундамент ни был выбран для постройки из бруса, очень важно сделать правильные расчеты. Стоит понимать, что ленточный фундамент — это универсальный вариант, подходящий под строительство любого дома, однако, он и самый дорогой.

Для маленьких и легких построек более выгодно выбрать другой вариант основания, к примеру, совместить ленточный фундамент со свайным. Если не хочется переплачивать специалистам, можно сделать все своими руками.

Проект деревянного коттеджа построенного на столбчатом фундаменте

Для тех, кто не обладает профессиональными строительными навыками, можно посоветовать изучение специализированной литературы и обучающих видеороликов. Приняв во внимание все тонкости, и приложив усилия, можно выполнить строительство фундамента очень качественно и быстро.

Ширина ленточного фундамента под дом из бруса

Несмотря на то, что весовая категория дома из бруса намного легче, чем у аналогичного строения из кирпича, расчет ленточного фундамента требует особой тщательности. Капитальный дом брусовой имеет свои особенности, поэтому, чем внимательнее отнесется застройщик к обустройству несущей основы, тем дольше продлится эксплуатация строения.

Ленточная основа для дома из бруса

Ленточный фундамент – один из самых популярных сегодня, с таким типом основы строения получаются прочными и непоколебимыми

Ленточный фундамент – один из самых популярных сегодня, с таким типом основы строения получаются прочными и непоколебимыми. Практичность основы зависит от выбора бетона, который выступает связующим веществом. Чтобы обеспечить прочность постройки, необходимо четко понимать:

  • Свойства грунтов. Плотные почвы требуют бетона марки М200, М250. Проблемные пучнистые – от М300;
  • Морозостойкость выбранного бетона;
  • Тип арматуры, используемой для усиления основания;
  • Общий вес строения. Для малых форм идеально подойдет бетон М200, для средних – М250, М300, для крупных – М350.

Совет! Прибегнув к услугам строительной компании, важно следить за используемыми материалами. Часто компании пытаются сэкономить на бетонах, а такая экономика даже в 5% приведет к проседанию постройки наполовину. Поэтому, хотя трудозатраты на обустройство основы своими руками велики, лучше все сделать самостоятельно.

Основа ленточного типа может быть мелкозаглубленной или заглубленной. Первый вариант годится для небольших простых брусовых домов, закладывается одинаково хорошо на песке и глине (глубина до 6 см). Второй вариант идеален для основательных домов, имеющих несколько этажей, подвал, а вот глубина кладки тут от 25 см.

Специалисты отдают предпочтение ленточным фундаментам из бутобетона

Совет! Специалисты отдают предпочтение ленточным фундаментам из бутобетона. Крупные камни имеют размеры в 30 см и вес около 30 кг, стоимость их доступна и позволяет сэкономить. А вот на скалистых или чрезмерно легких песчаных грунтах основа может дать трещину. То же самое с кирпичом, используемым для брусовых строений, применение кирпичной кладки может осложнить процесс эксплуатации и в случае близкого подхода грунтовых вод к поверхности почвы.

Универсальность плиточной основы из ФЛ и блочных элементов ФБС давно признана всеми строителями, как и железобетонный фундамент. Важно лишь подобрать правильную бетонную смесь и обустроить качественное армирование.

Таким образом, оптимальная несущая основа для брусового дома – это мелкозаглубленный ленточный фундамент. Не стоит путать конструкцию с незаглубленной, применяемой для построек второстепенного типа. Можно использовать плитный вариант, но только при определенных характеристиках почвы.

Рекомендуем к прочтению:

Мелкозаглубленная несущая основа обустраивается достаточно быстро, но имеет важные нюансы. Особое внимание уделяется армирующему каркасу, обеспечивающему устойчивость и прочность основы. Кроме того, фундамент не стоит устанавливать в местности, где вода подходит ближе, чем на 1,5 метра к поверхности почвы, потому что в периоды зимних вспучиваний, природа может нанести непоправимый вред основе. Если воды нет, работы проведены правильно, несущий каркас прочный и крепкий, брусовой дом простоит 100 лет и не потребует ремонта.

Земляные работы подготовительные

Глубина траншеи, выкапываемой по периметру, составляет примерно 45 см

Вначале проводится разметка внешнего периметра строения. Затем нужно отступить от черты 45 см внутрь и дублировать разметку. Так обозначается периметр будущего домостроения. Глубина траншеи, выкапываемой по периметру, составляет примерно 45 см, причем стенки и дно необходимо максимально выровнять.

Дно выстилается геотекстилем, засыпается подушкой из песка толщиной до 10-12 см. Подушку необходимо хорошо утрамбовать или выждать 2-3 дня, когда масса сама уляжется. Затем проводится последний этап – опалубка. Привычнее всего использовать хвойные обрезные доски, но подойдет и ламинированная фанера. Высота опалубки над границей поверхности почвы не должна быть менее 20 см.

Стыки крепятся шурупами или гвоздями, но шурупы подходят лучше, если опалубка планируется для дальнейшего использования.

Армирующий каркас

Если не делать каркас, бетон не выдержит и ленточный фундамент для дома из бруса просядет

Для сооружения конструкции потребуется пруток 13 мм, тиски, сварка, рулетка. Если не делать каркас, бетон не выдержит и ленточный фундамент для дома из бруса просядет. Арматуру следует укладывать как можно тщательнее, причем пруток лучше брать стальной. Ширина шага между прутками рассчитывается из расчета весовой нагрузки.

Рекомендуем к прочтению:

Изначально изготавливается две обрешетки: 4 продольных прута, ширина шага в 10 см. на них наваривается перпендикулярно нужное количество отрезков, но ширина шага уже 40 см. Длина отрезков, расположенных перпендикулярно равна длине от верхнего до нижнего уровня арматуры. Сварной шов фиксирует конструкцию на высочайшем пределе жесткости.

Затем предстоит работа сваривания обрешеток в каркас, для чего необходимы отрезки прутков длиной до 40 см. Получаются «тоннели», располагаемые по всему периметру фундамента строения из бруса.

Совет! При монтаже на песок конструкция требует дополнительной защиты от влаги посредством звездочек из пластика.

Завершение работ

Как только все элементы установлены, можно заливать раствором бетона

Последний этап требует бетона марки М250 и выше, а также воды. Как только все элементы установлены, можно заливать раствором бетона. Осуществляется работа послойно, причем каждый последующий слой наносится на предварительно высохший предыдущий. Так фундамент для дома из бруса станет еще более крепким. Лучше все работы завершить в течение одного дня, чтобы обеспечить максимальное качество.

Как только заливка фундамента для брусового дома закончена, необходимо выждать время полного высыхания основы. Нелишним будет поливать поверхность водой, чтобы неравномерное высыхание не привело к появлению микротрещин.

Совет! Для постройки фундамента для дома из бруса можно опираться на следующие стандарты: расход арматуры на 1 м составляет 16,2 м, песка 4,5/100 м3, бетона 0,22 м3.

Фундамент для дома из бруса:🔨 какой лучше, кто делает в Москве

Прочный фундамент является гарантом того, что в доме не появятся трещины, и его не поведет. Существует мнение, что дом из бруса легкий, но это понятие относительно ‒ на самом деле он просто легче строений из камня или кирпича, поэтому принято считать, что фундамент под него можно сделать с меньшей несущей способностью.

Что происходит на самом деле? Большинство деревянных домов благополучно стоят на подготовленном для них основании, но иногда происходят и неприятные случаи. Наша компания забивает сваи для домов из бруса, и на таком основании ничего со строением не случается.

РисГотовый дом из бруса на жб сваях

Какой выбрать фундамент

При строительстве деревянного дома может быть изготовлен один из видов фундамента, перечисленных ниже.

Ленточный фундамент для дома из бруса

Такой тип основания обустраивается чаще всего, потому что он себя неплохо зарекомендовал. Поскольку деревянный дом легче своего каменного собрата, заливается мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его глубина зависит от типа грунта, и может колебаться в пределах 50‒70 см, но за счет установленной опалубки, лента способна существенно возвышаться над землей. В вырытую траншею насыпается 20‒40 см песка и тщательно трамбуется. Затем устанавливается арматурный каркас, и всё за один прием заливается бетоном по верхнему краю опалубки.

РисЛенточный фундамент для дома из бруса

Плюсы:

  • Недорогой.
  • Прочный.
  • Можно сделать подвал.

Минусы

  • Приходится копать траншею и устанавливать опалубку.
  • Нужно ждать месяц, пока бетон не наберет свою прочность, но начинать строительство можно через 20 дней.
  • Может треснуть.

Плитный для дома из бруса

Такой фундамент изготавливается только в случае крайней необходимости, так как стоимость его очень высокая. Технология несколько напоминает изготовление ленточного фундамента, только в этом случае копается не траншея, а котлован.

РисПлитный фундамент для дома из бруса

Плюсы

  • Такое основание очень прочное.
  • При подвижках грунта сдвигается вся плита, поэтому дом из бруса остается целым.

Минусы

  • Большой объем земляных работ и установка опалубки.
  • Потребуется большое количество арматуры и бетона.
  • Придется ждать 3 недели, пока он станет пригодным для строительства дома.

Столбчатый фундамент для брусового дома

Когда здание уж совсем легкое, то люди делают дешевый столбчатый фундамент. Для изготовления могут быть использованы брусья, камень, кирпич, но самая прочная конструкция из железобетона. В зависимости от используемого материала технология изготовления столбчатого фундамента может отличаться:

  • брусья бетонируют в пробуренном отвести;
  • под камни и кирпич роются ямы, в которых выполняется кладка столбов;
  • для железобетонных опор бурятся скважины или копаются вручную ямы, устанавливается опалубка (или асбоцементные трубы), внутри нее устанавливают каркас из арматуры, и заливается бетон.

Рис. Столбчатый фундамент для дома из бруса

Плюсы

  • Большая скорость возведения, и если не был использован бетон, то сразу же можно приступать к строительству дома.
  • Обходится весьма недорого.

Минусы

  • Такое основание не очень прочное.
  • Не подходит для слабых и сильно пучинистых грунтов.

Винтовые сваи для дома

Фундамент из винтовых свай неплохо справляется со своей задачей – дома из бруса уже не первый год прочно стоят на нем. Монтаж осуществляется путем ввинчивания свай в землю через равные промежутки. Затем лишнее отрезается, и выполняется обвязка – приваривается швеллер, к которому крепится венец.

РисВинтовые сваи для дома из бруса

Плюсы

  • Монтаж свай можно выполнять вручную.
  • Сразу же приступаете к строительству дома.
  • При использовании свай большого диаметра можно построить двухэтажный дом.

Минусы

  • Средний срок службы подобных опор не превышает 30 лет.
  • Невозможно использовать на каменистом грунте.

Буронабивные сваи для дома из бруса

Это сравнительно новая технология для частного домостроения, и для изготовления таких свай на участок должна заехать специальная техника, с помощью которой в грунте бурится отверстие глубже уровня промерзания. Внутрь вставляется арматурный каркас и под давлением, начиная со дна, заливается бетонная смесь.

РисБуронабивные сваи для дома из бруса

Плюсы

  • Сравнительно недорогой способ.
  • Такой фундамент может использоваться при возведении строения на слабых грунтах при строительстве двухэтажного деревянного дома.

Минусы

  • Должна быть возможность подъезда к стройплощадке спецтехники.
  • Несоблюдение технологии изготовления. После бурения не извлекается измельченный грунт, вследствие чего свая проседает. Стенки пробуренной скважины должны быть обработаны жидким стеклом, чтобы на бетон не воздействовала влага, а это не делается. Недопустимо заливка бетона сверху в устье скважины.

Лучший вариант для дома из бруса - жб сваи

Современная технология забивания свай в корне отличается от той, что была в прошлом веке, когда в соседних домах звенели в окнах стекла от содрогания земли. Кто-то может спросить: «А зачем для деревянного дома нужен такой мощный фундамент?». Насколько мощным он получится, зависит от размера и длины выбранных свай, но главное преимущество такого основания в том, что оно надежное и долговечное – не менее 100 лет.

РисПреимущество забивных свай для дома из бруса

Преимущество жб свай для брусового дома

Чаще всего при строительстве деревянного дома для фундамента используются полнотелые сваи 15×15 см, длиной 3 м. Это высококачественное морозостойкое железобетонное изделие изготавливается в заводских условиях из бетона мари М300, поэтому не раскрошится даже при ударе молотом. Также есть и другие положительные моменты:

  • Небольшие габариты позволяют использовать обыкновенный грузовик для их доставки на строительную площадку.
  • Если возникнет в необходимости складирования ж.б. свай, то они не займут много места.
  • При ограниченном доступе к участку забивка свай будет выполнена мобильной копровой установкой.
  • Работа выполняется в течение 1 дня.

РисГотовый фундамент на забивных сваях

Использование свай 15×15 см экономически выгодно, что можно пояснить на конкретном примере, воспользовавшись нашим калькулятором.

Например, вы задумали построить дом. Зная его размеры и состав грунта, можно сразу же узнать его стоимость, введя данные в соответствующие поля онлайн калькулятора:

  • кол-во свай – 30 шт;
  • длина свай – 3 м.

Кликнув по кнопке «Узнать цену», получим 105000 р.

Перейдя по ссылке «подробнее о перебазировке узнайте стоимость доставки техники в вашу зону. Так, находясь в Зоне 1, вам нужно будет на эту услугу потратить еще 20000 р. В итоге, полная стоимость свайного фундамента будет составлять 125000 р.

Сделайте заказ в нашей фирме, и вы не пожалеете. Мы ценим наших клиентов, и они это отмечают в своих комментариях.

Пример нашей работы по возведению фундамента

Клиент о нашей работе: Отдельно хочу поблагодарить ребят которые непосредственно осуществляли работы на моем участке, а именно: - Бригадира Пыхтин С.В.

Очень требовательный к себе и к парням работник, малейшее отклонение от метки при начале забивки сваи, требует переделывать, что бы отклонение было минимальным. В результате получили отклонение свай при заливке ростверка не более 5-7 см. от меток, что позволило не увеличивать ширину ростверка и сделать ее всего 40 см., ровно под толщину нижних венцов сруба. Прошу выписать премию! - Чеботарь В.С. и Субботин Т.С.. Шустрые парни, которые знают свое дело на отлично. Целый день работали "не покладая рук" - даже чая не попили!

Что было сделано: Погружены сваи для фундамента под дом из бруса. Высокая точность проводимых работ позволило сразу же приступить к формированию фундамента и каркаса будущего дома. 

Что получилось в итоге

Хотите также или даже лучше? Ждём Вашу заявку!

Заказать звонок

Ширина фундамента для дома из бруса

какова должна быть глубина и ширина мелкозаглубленного фундамента

В большинстве случаев, когда речь идет о фундаменте, подразумевается ленточный тип.

Он самый распространенный, обладает оптимальным сочетанием эксплуатационных качеств и экономичности возведения.

Кроме того, ленточные основания имеют массу вариантов конструкции, что расширяет их возможности и позволяет выбрать наиболее удачный вариант.

Такие качества сделали ленту признанным лидером среди всех альтернативных вариантов.

Несмотря на некоторые отрицательные стороны, этот вид фундамента является наиболее предпочтительным при зданий разного назначения, в особенности — для частных домов.

Содержание статьи

Виды ленточного фундамента для дома из бруса

Характерной особенностью деревянных домов является малый вес. Материал обладает отличными теплосберегающими свойствами, поэтому создание толстых стен нецелесообразно.

Кроме того, удельный вес дерева значительно меньше, чем у кирпича, бетона или иного плотного материала.

Поэтому нагрузка на основание существенно уменьшается, что делает возможным использование облегченного варианта фундамента.

Для дома из бруса подойдут:

Первый вариант позволяет получить достаточно надежное основание, обходясь меньшими объемами земляных и строительных работ. При этом, имеются некоторые ограничения, связанные с гидрогеологическими условиями, сложным составом грунта, наличием и глубиной залегания грунтовых вод.

Второй вариант требует больших трудозатрат и расхода денег, поэтому для брусовых домов он считается нерациональным и применяется только в сложных условиях.

ВАЖНО!

Однозначно определить наиболее удачный тип фундамента на основании материала стен нельзя. Необходимо рассматривать конкретные условия и факторы, влияющие на выбор типа ленты.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент отличается от классического варианта малой глубиной погружения в грунт. Традиционный тип требует погружения на уровень ниже точки промерзания. Это требует создания траншеи глубиной 2 м и более.

Увеличивает размер ленты, автоматически повышая расход строительных материалов и денег. Мелкозаглубленные основания погружают на относительно малую глубину, не превышающую уровня перемерзания грунта.

Вариант привлекательный, но он может создать проблемы с морозным пучением, поэтому необходимо предварительно изучить гидрогеологическую обстановку на участке, узнать глубину залегания грунтовых вод, разведать состав почв и прочие данные.

Тем не менее, для легких построек применение мелкозаглубленного ленточного фундамента считается наиболее рациональным решением.

Как выбрать бетон

Оптимальный выбор материала — бетон марки М300. Более тяжелые марки используются для многоэтажных жилых или промышленных зданий. Применение менее плотных и прочных марок нецелесообразно, так как никакой экономии или преимуществ практически не достигается, но запас прочности основания исчезает.

Поэтому на практике никто не задумывается над выбором, применяя проверенный и надежный вариант.

Глубина заложения

Мелкозаглубленные основания обычно погружают на глубину 40-70 см. Это усредненное значение, но на практике необходимо рассматривать состав грунта, нагрузки пучения и прочие критерии. Чем больше отрицательных факторов, тем глубже следует погружать ленту.

При этом, надо учитывать величину морозного пучения, создающего высокие нагрузки на боковую поверхность ленты и вынуждающего усиливать фундамент. Иногда решением проблемы становится уменьшение основания, снижающее нагрузки и уравновешивающее их по всей длине ленты.

Необходимо также учитывать размер цоколя, который рекомендуется делать не менее 30-40 см.

Общая схема монтажа

Ход работ по порядку:

  1. Подготовка площадки, удаление верхнего слоя почвы и выравнивание поверхности.
  2. Разметка траншеи.
  3. Рытье траншеи на заданную глубину.
  4. Засыпка песчаной подушки.
  5. Установка опалубки.
  6. Создание армпояса.
  7. Заливка бетона, выдержка.
  8. Завершение работ.

Порядок действий при создании ленточного основания практически никогда не меняется, что делает его более понятным и повышает надежность результата.

Ширина ленточного фундамента для бруса

Ширина ленты — величина, требующая . Методика и специфика этого мероприятия не позволяют получить правильные результаты без опыта и подготовки. Обращение к специалистам — оптимальный вариант решения вопроса, но это потребует определенной платы и займет неизвестное количество времени.

Обычно вопрос решают путем использования онлайн-калькуляторов, получая вполне качественные расчеты, либо поступают «как все», принимая ширину ленты минимум на 10 см больше, чем толщина стен. В любом случае, делать ленту уже 30 см не рекомендуется, поскольку во время эксплуатации возможно появление дополнительных нагрузок.

Также возможно изменение гидрогеологических условий, что требует наличия некоторого запаса прочности и устойчивости.

Гидроизоляция

Гидроизоляция производится с целью отсечь влагу от бетонной ленты. Это позволит сохранить ее в нормальном состоянии, предотвратить разрушение материала замерзшей водой в зимнее время. Также гидроизоляция помогает улучшить микроклимат в доме, исключить намокание стен под действием капиллярного впитывания.

Для дома из бруса это очень важно, так как древесина склонна к гниению, что заставляет относиться к гидроизоляции с повышенной ответственностью.

Существует два типа :

  • Вертикальная. Наносится на боковые поверхности ленты, как снаружи, так и изнутри. Используются разные материалы — пропитки, обмазки, рулонные и т.д.
  • Горизонтальная. Применяют нижнюю гидроизоляцию, отсекающую песчаную от ленты, и верхнюю, разделяющую бетон и древесину. Чаще всего, в обоих случаях используется двойной слой рубероида.

Выбираем бетон и арматуру

Для мелкозаглубленного ленточного фундамента можно использовать более легкий тип бетона — М200. При этом, значительной разницы в стоимости не получится, а прочность ленты будет ниже, чем при использовании оптимального варианта — бетона марки М300. Фундамент — ответственный элемент постройки, который требует использования максимально надежных материалов.

Выбор арматуры обусловлен шириной ленты. На практике обычно исходят из соотношения 30 см ширины — 12 мм диаметр стержней. Соответственно, 40 — 14, 50 — 16 и т.д. Обычно проблем не возникает, но для желающих уточнить свой выбор существует вариант .

Вычисляется площадь сечения ленты. Суммарная площадь сечения арматуры составляет 0,1 % от сечения ленты. Полученное значение делится на 4 или 6 (количество рабочих стержней в армпоясе). После этого по таблицам СНиП определяют наиболее подходящий диаметр стержней.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Использовать более толстые стержни можно, но более тонкие прутки выбирать не следует.

Подушка под фундамент

Песчано-гравийная подготовка выполняет дренажные и выравнивающие функции. Дно траншеи не имеет идеальной поверхности, поэтому слой засыпки позволяет получить горизонтальную и ровную опорную площадку для заливки ленты.

Вода, попадающая в слой, проходит в нижние слои и либо впитывается в грунт, либо выводится по дренажной системе за пределы траншеи.

Стандартный вариант засыпки — песчаная подготовка толщиной 10-15 см, слой мелкого щебня 10-15 см и поверхностный выравнивающий слой песка. Используется чистый речной песок, не содержащий органических включений.

Каждый слой тщательно трамбуется до степени максимальной плотности. Критерием определения качества трамбовки является отсутствие следов обуви при ходьбе по засыпке.

Монтаж опалубки

Опалубка — это форма, в которую заливается бетон. Она собирается из обрезных досок толщиной 25-40 мм. Щиты изготавливают вне траншеи, но в непосредственной близости от нее для удобства переноски и установки.

Собранные щиты опускают в траншею, выравнивают по осям и скрепляют распорками. Они определяют ширину ленты. Снаружи щиты фиксируются вертикальными планками, вбитыми в грунт, а также используются упоры, обеспечивающие неподвижность опалубки при заливке бетона.

Армирование

Специфика бетона состоит в отсутствии устойчивости к осевым нагрузкам на растяжение. Материал способен переносить гигантские давления, но при изменении вектора нагрузок он сразу ломается. Для укрепления ленты внутрь устанавливается армпояс, собранный из металлических ребристых стержней.

Каркас состоит из горизонтальных (рабочих) и вертикальных (вспомогательных) стержней. Рабочие прутки выполняют функции армпояса, обеспечивая целостность ленты и принимая на себя все нагрузки.

Вертикальная арматура нужна только для поддержки рабочих стержней в нужном положении до момента заливки бетона, поэтому ее толщина меньше. Допускается использование гладких прутков. Для сборкит каркаса используется специальная мягкая проволока, но допускается также применение сварки.

Заливка

Бетон для можно замешивать самостоятельно, но это весьма трудоемкая и длительная задача. Проще и правильнее приобрести нужное количество готового бетона, который доставят прямо на площадку и произведут заливку из миксера.

Качество материала, изготовленного на промышленном оборудовании, в любом случае будет выше, чем кустарно сделанный бетон. Заливку также удобнее делать из миксера, так как это быстрее, что в результате обеспечит равномерное качество бетонной ленты в любом участке.

ВАЖНО!

Нельзя заливать бетон в одном месте, надеясь, что он разольется по всей опалубке. Надо подходить к ней с разных точек и равномерно заливать материал. Это позволит получить отливку с одинаковыми свойствами.

После заливки надо в течение 3 дней поливать отливку водой каждые 4 часа, а потом, в течение недели, трижды в сутки. Снимать опалубку можно через 10 дней, но окончательное затвердение произойдет через 28 дней.

Конечные работы

Завершение работ состоит в нанесении гидроизоляции, засыпке пазух и прочих работах с готовой лентой. Кроме гидроизоляции часто устанавливают утеплитель для фундамента (соответствующая марка ЭППС).

Для засыпки пазух лучше всего использовать чистый песок, чтобы обеспечить впитывание воды и оперативный отвод ее через дренажный канал.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как положить ленточный фундамент для деревянного дома из бруса:

Заключение

Строительство частного дома из бруса позволяет использовать облегченный вариант основания — мелкозаглубленный ленточный фундамент. При вполне достаточных несущих способностях он дает значительную экономию по всем позициям — денег, труда, времени работы.

Полученный результат полностью готов к выполнению своих функций, способен обеспечить надежную и прочную опору для брусового частного дома.

 

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Размер фундамента для дома

Размер фундамента дома зависит от многих факторов. «Размер» может относиться к глубине фундамента, толщине стен фундамента или количеству бетона, которое заливается для создания пола фундамента. Прочность грунта, виды материалов, которые будут использоваться для создания фундамента и дома, а также климат региона - все это важные переменные в определении размера фундамента.

Дом так же силен, как фундамент, на котором он сидит.

Изображение предоставлено: Hemera Technologies / AbleStock.com / Getty Images

глубина

За исключением плиты по уклону, большинство фундаментов немного мельче, чем их нижние колонтитулы. Нижний колонтитул является самой низкой точкой в ​​фундаменте. Первый этаж опирается на нижние колонтитулы. Это бетонные блоки, лежащие на гравийном русле, которые всегда погребены под морозом. Морозная линия определяет глубину фундамента. В большинстве американских климатов морозная линия редко ниже 13 дюймов.На юге США глубина может быть 8 дюймов.

Ширина нижнего колонтитула

Нижние колонтитулы являются самой прочной и устойчивой частью фундамента. Их ширина зависит от почвы и конструкции дома. Например, двухэтажный дом на умеренно прочной земле должен иметь нижний колонтитул шириной не менее 12 дюймов, чтобы придать дому необходимую стабильность. Глубокие нижние колонтитулы, до 7 дюймов, можно использовать для небольшого одноэтажного дома, если почва прочная или плотно упакованная и не сдвинется с места под большим весом.Слишком маленький нижний колонтитул треснет и потенциально сделает основание нестабильным, особенно с течением времени.

стены

Толщина стен фундамента зависит от грунта и глубины фундамента. Стены должны быть достаточно толстыми, чтобы противостоять боковому давлению почвы, прилегающей к ним. Средняя стена фундамента, будь то заливается бетоном или блоком, составляет от 8 до 10 дюймов. Стены должны быть усилены и утолщены, если гидростатическое давление - давление почвы - очень высокое.Увеличение толщины и прочности стен необходимо, если они должны бороться как с утечками, так и с давлением почвы. Использование железных прутьев или арматуры в блочном или заливном бетоне добавляет опору без увеличения толщины стен. В некоторых областях арматура требуется строительный кодекс. Обычно арматура составляет около 1/2 дюйма в диаметре.

Полы

Некоторые фундаменты являются монолитными, что означает, что пол и стены выливаются одновременно, создавая единую конструкцию.Они самые прочные из бетонных фундаментов. Средний фундамент фундамента заливается бетоном поверх гравия. Если давление воды не ожидается, то достаточно 3 или 4 дюймов бетона. Если уровень грунтовых вод в районе высокий, то бетонный пол должен иметь толщину более 4 дюймов.

, Поиск Планов Домов - Продвинутый Искатель Плана Дома По Особенности

Начните поиск плана этажа здесь! Наш расширенный инструмент поиска позволяет мгновенно отфильтровать более 22 000 домашних планов от наших архитекторов и дизайнеров, чтобы вы только просматривали планы, соответствующие вашим интересам. Выберите ваши предпочтения среди предметов, таких как квадратные метры, спальни, гаражи и многое другое. Затем нажмите «Просмотр результатов поиска».«Перечисленные проекты будут включать только дома с конкретными деталями, которые вы выбрали.

Начните поиск плана этажа здесь! Наш расширенный инструмент поиска позволяет мгновенно отфильтровать более 22 000 домашних планов от наших архитекторов и дизайнеров, чтобы вы только просматривали планы, соответствующие вашим интересам. Выберите ваши предпочтения среди предметов, таких как квадратные метры, спальни, гаражи и многое другое.Читать далее

Начните поиск плана этажа здесь! Наш расширенный инструмент поиска позволяет мгновенно отфильтровать более 22 000 домашних планов от наших архитекторов и дизайнеров, чтобы вы только просматривали планы, соответствующие вашим интересам. Выберите ваши предпочтения среди предметов, таких как квадратные метры, спальни, гаражи и многое другое. Затем нажмите «Просмотр результатов поиска». Перечисленные проекты будут включать только дома с конкретными деталями, которые вы выбрали.

Просмотрите планы домов по самым популярным поисковым фильтрам здесь или вы также можете найти более подробных поисковых фильтров ниже . Если вы готовы начать просмотр, , посмотрите наши лучшие планы продаж здесь . Читать меньше

,

различных типов домашних фондов

Эллисон Ганкель

Обсуждения жилищного строительства часто охватывают множество тем: от базовой схемы домашнего декора до оборудования и приборов.

Обсуждения строительства дома часто охватывают множество тем: от оформления схем до оборудования и приборов. Тем не менее, очень важное решение, которое должно быть принято в первую очередь, это то, какой тип жилого фонда будет заложен для вашего дома.Простое определение фундамента - это часть конструкции здания, цель которой - переместить вес здания в землю. Звучит просто, правда? Кто-то может не осознавать, что у чего-то такого базового и существенного есть так много вариантов.

Прежде чем углубляться в различные типы домов, есть некоторые требования, которые применяются ко всем фондам, от самого маленького садового сарая до самой большой раскидистой виллы.

  1. Способность удерживать дом -
    Многие из сегодняшних фундаментов перестроены, чтобы выдержать нагрузку на дом, построенный на нем.Однако крайне важно, чтобы нагрузка не превышала несущей способности фундамента - фундамент гарантированно разрушится, если это произойдет. Фундаменты также должны быть размещены на ненарушенной почве, которая не будет значительно деформироваться с течением времени, так как это вызовет проблемы и ущерб в будущем.
  2. Не допускайте попадания грунтовых вод -
    Основная причина сырых фундаментов - это грунтовые воды, которые попадают туда, где их не должно быть. Решение может быть проще, чем вы думаете.Очевидный выбор - строить на холме, то есть наклонять землю от фундамента и позволить гравитации двигаться своим чередом. Другим решением являются эффективные желоба и водосточные трубы, которые направляют сточные воды с крыши. Дренажные материалы, такие как песок, гравий и другие пористые вещества, позволяют воде проходить, а не скапливаться, отводя избыточную влагу от фундамента. Водонепроницаемые уплотнения не являются решением проблемы плохой дренажной системы. Хороший дренаж в сочетании с гидроизоляцией может обеспечить длительную защиту от влаги.
  3. Блокировка грунтовых газов / водяных паров -
    Установка дренажной площадки sublab является еще одним способом защиты от влаги вдали от фундамента. Размещение слоя полиэтиленовой пленки между дренажной площадкой и фундаментом предотвращает проникновение водяных паров в фундамент и загрязнение воздуха в помещении. Та же самая дренажная прокладка предотвращает ухудшение качества воздуха в помещениях. Когда вы строите дом, трудно понять, чем подверглась ваша почва.Принятие подобных мер гарантирует, что эти потенциально вредные материалы не смогут найти средства через ваш фундамент в вашем доме.

Тип жилого фонда, который вы выберете, будет во многом зависеть от региона, в котором вы строите, от конкретной земли и вашего бюджета. Консультации с вашим подрядчиком до начала строительства абсолютно необходимы. Предложения подрядчика должны быть тщательно рассмотрены; не стесняйтесь спрашивать, почему конкретный фонд рекомендуется.Если вы не уверены в рекомендации, найдите время, чтобы проконсультироваться с рядом региональных подрядчиков и выяснить, что такое консенсус, прежде чем приступить к созданию чего-то, что вы, возможно, не хотите или не можете быть полезными для вашего дома.

Фундаментные плиты

Фундаментный фундамент - это фундамент, построенный непосредственно на почве, без подвального или ползущего пространства. Строительная площадка выровнена, по периметру выкопана траншея. Гравий распределяется по всему участку, а бетон заливается толщиной примерно четыре дюйма над сеткой и влагобарьерным слоем.Вырытые траншеи позволяют заливать бетон там, где установлены несущие стены, обеспечивая дополнительную толщину и опору. Пирсы и балки не используются, так как этот фундамент передает вес здания непосредственно на грунт через плиту.

Фундаментные плиты

пользуются популярностью как у строителей, так и у домовладельцев за их относительно низкую стоимость, минимальные потребности в земляных работах и ​​тот факт, что фундаментные плиты имеют тенденцию ускорять запланированные сроки строительства. Тем не менее, отсутствие подвала или места для ползания обеспечивает минимальную защиту от сильных штормов.Все сантехнические системы, системы отопления и охлаждения находятся под плитой, поэтому в случае возникновения проблем ремонт часто является дорогостоящим и требует много времени. Необходимо тщательно соблюдать меры предосторожности при изоляции, зная, что проблемы теплопроводности почти всегда возникают. Точно так же, защита от влаги и повреждения стока должна приниматься всерьез, поскольку дом стоит ближе к земле, чем с другими типами фундаментов.

Пространства для сканирования

Фундамент пространства для ползания - это тот, на котором выливают фундамент и короткие фундаментные стены для поддержки дома.Это очень короткие стены, некоторые только 16-18 дюймов в глубину. Этот фонд сэкономит вам немного средств, однако, по сравнению с другими фондами, вы не сэкономите время. Помещения для сканирования обеспечивают доступность утилит (если вы не против того, чтобы стоять на коленях). Изоляция внутренних стен и потолка пространства обычно необходима, так как это этаж дома выше. Паровой барьер над почвой в пространстве для ползания также рекомендуется для предотвращения появления плесени. Пространства для обхода устраняют многие проблемы, связанные с фундаментами плит; однако, они все еще предлагают очень мало защиты от штормов.

Подвалы и Проходы

Все здания имеют опоры, которые закрепляют конструкцию на земле. Эти опоры должны быть расширены ниже линии заморозков региона, чтобы избежать повреждений, которые могут нарушить целостность конструкции. В холодном климате, где линия мороза довольно глубокая, во многих домах есть подвалы. В конце концов, если вы уже копаете глубоко, чтобы поддержать свой дом, за минимальные дополнительные расходы вы можете добавить еще одну жилую площадь. Многие дома, которые не должны копать глубоко под опоры, включают в свои планы подвалы, поскольку они чрезвычайно функциональны и стоят денег.

Подвалы

являются идиллическими для хранения и для легкого доступа к механике. Это способствует правильному обслуживанию систем водопровода, отопления и охлаждения. Подвалы также могут быть отделаны как дополнительные жилые помещения, которые остаются хорошими и прохладными в жаркую погоду (отлично подходит для винных погребов и домашних кинотеатров) и включают в себя установленные безопасные комнаты для защиты от шторма. Небольшие дома особенно ценят дополнительное пространство, которое может предоставить подвал, как в складских помещениях, так и в жилой площади.

Некоторыми недостатками подвалов являются отсутствие естественного света, влажность, которая является просто фактом природы, и проблемы доступности.Без естественного света некоторые подвалы чувствуют себя душно или необитаемыми. Но с этим можно бороться, если на наклонных участках установлены выходные подвалы, а также подвалы дневного света, обеспечивающие легкий доступ через небольшие окна. Влажность всегда присутствует в подвалах и может быть минимизирована осушителями и гидроизоляцией. Тем не менее, необходимо постоянно следить за плесенью или грибком, чтобы не ставить под угрозу качество воздуха в вашем доме. Поскольку лестница ведет к большинству подвалов, использование подвала в качестве жилого пространства не всегда является жизнеспособным вариантом для людей с дополнительными потребностями в мобильности.

Основы пирса

Пристани фундамента используют небольшие квадратные или круглые бетонные площадки, расположенные в стратегических точках по внешнему периметру здания. Эти прокладки устанавливаются в землю с помощью вертикальных столбов из обработанной древесины или стали, соединяющихся с нижней стороной конструкции с помощью горизонтальных балок. Эти балки поддерживают балки пола и наружные стены. Этот тип фундамента необходимо использовать на участках, где трудно заложить традиционные фундаменты. Для более крупных конструкций, дополнительные прокладки и стойки могут быть размещены внутри внешней границы для дополнительной поддержки.

Любой тип жилого фонда, который вы выберете, если он правильно установлен, будет хорошо служить вашему дому. Обсуждение вариантов вашего дома с вашим подрядчиком - это лучшее место для начала, чтобы убедиться, что то, что вы имеете в виду, может быть сделано. Если у вас есть будущие намерения в отношении вашего дома, такие как надстройки, отделка подвала, дополнительное пространство подъезда и т. Д., Внесите эти идеи в начальные беседы, чтобы их можно было учесть при планировании фундамента вашего дома.

Вот несколько статей по теме:

Сохранить эту статью на:

Вернуться к началу

,

какова должна быть глубина и ширина мелкозаглубленного фундамента

В большинстве случаев, когда речь идет о фундаменте, подразумевается ленточный тип.

Он самый распространенный, обладает оптимальным сочетанием эксплуатационных качеств и экономичности возведения.

Кроме того, ленточные основания имеют массу вариантов конструкции, что расширяет их возможности и позволяет выбрать наиболее удачный вариант.

Такие качества сделали ленту признанным лидером среди всех альтернативных вариантов.

Несмотря на некоторые отрицательные стороны, этот вид фундамента является наиболее предпочтительным при зданий разного назначения, в особенности — для частных домов.

Содержание статьи

Виды ленточного фундамента для дома из бруса

Характерной особенностью деревянных домов является малый вес. Материал обладает отличными теплосберегающими свойствами, поэтому создание толстых стен нецелесообразно.

Кроме того, удельный вес дерева значительно меньше, чем у кирпича, бетона или иного плотного материала.

Поэтому нагрузка на основание существенно уменьшается, что делает возможным использование облегченного варианта фундамента.

Для дома из бруса подойдут:

Первый вариант позволяет получить достаточно надежное основание, обходясь меньшими объемами земляных и строительных работ. При этом, имеются некоторые ограничения, связанные с гидрогеологическими условиями, сложным составом грунта, наличием и глубиной залегания грунтовых вод.

Второй вариант требует больших трудозатрат и расхода денег, поэтому для брусовых домов он считается нерациональным и применяется только в сложных условиях.

ВАЖНО!

Однозначно определить наиболее удачный тип фундамента на основании материала стен нельзя. Необходимо рассматривать конкретные условия и факторы, влияющие на выбор типа ленты.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент отличается от классического варианта малой глубиной погружения в грунт. Традиционный тип требует погружения на уровень ниже точки промерзания. Это требует создания траншеи глубиной 2 м и более.

Увеличивает размер ленты, автоматически повышая расход строительных материалов и денег. Мелкозаглубленные основания погружают на относительно малую глубину, не превышающую уровня перемерзания грунта.

Вариант привлекательный, но он может создать проблемы с морозным пучением, поэтому необходимо предварительно изучить гидрогеологическую обстановку на участке, узнать глубину залегания грунтовых вод, разведать состав почв и прочие данные.

Тем не менее, для легких построек применение мелкозаглубленного ленточного фундамента считается наиболее рациональным решением.

Как выбрать бетон

Оптимальный выбор материала — бетон марки М300. Более тяжелые марки используются для многоэтажных жилых или промышленных зданий. Применение менее плотных и прочных марок нецелесообразно, так как никакой экономии или преимуществ практически не достигается, но запас прочности основания исчезает.

Поэтому на практике никто не задумывается над выбором, применяя проверенный и надежный вариант.

Глубина заложения

Мелкозаглубленные основания обычно погружают на глубину 40-70 см. Это усредненное значение, но на практике необходимо рассматривать состав грунта, нагрузки пучения и прочие критерии. Чем больше отрицательных факторов, тем глубже следует погружать ленту.

При этом, надо учитывать величину морозного пучения, создающего высокие нагрузки на боковую поверхность ленты и вынуждающего усиливать фундамент. Иногда решением проблемы становится уменьшение основания, снижающее нагрузки и уравновешивающее их по всей длине ленты.

Необходимо также учитывать размер цоколя, который рекомендуется делать не менее 30-40 см.

Общая схема монтажа

Ход работ по порядку:

  1. Подготовка площадки, удаление верхнего слоя почвы и выравнивание поверхности.
  2. Разметка траншеи.
  3. Рытье траншеи на заданную глубину.
  4. Засыпка песчаной подушки.
  5. Установка опалубки.
  6. Создание армпояса.
  7. Заливка бетона, выдержка.
  8. Завершение работ.

Порядок действий при создании ленточного основания практически никогда не меняется, что делает его более понятным и повышает надежность результата.

Ширина ленточного фундамента для бруса

Ширина ленты — величина, требующая . Методика и специфика этого мероприятия не позволяют получить правильные результаты без опыта и подготовки. Обращение к специалистам — оптимальный вариант решения вопроса, но это потребует определенной платы и займет неизвестное количество времени.

Обычно вопрос решают путем использования онлайн-калькуляторов, получая вполне качественные расчеты, либо поступают «как все», принимая ширину ленты минимум на 10 см больше, чем толщина стен. В любом случае, делать ленту уже 30 см не рекомендуется, поскольку во время эксплуатации возможно появление дополнительных нагрузок.

Также возможно изменение гидрогеологических условий, что требует наличия некоторого запаса прочности и устойчивости.

Гидроизоляция

Гидроизоляция производится с целью отсечь влагу от бетонной ленты. Это позволит сохранить ее в нормальном состоянии, предотвратить разрушение материала замерзшей водой в зимнее время. Также гидроизоляция помогает улучшить микроклимат в доме, исключить намокание стен под действием капиллярного впитывания.

Для дома из бруса это очень важно, так как древесина склонна к гниению, что заставляет относиться к гидроизоляции с повышенной ответственностью.

Существует два типа :

  • Вертикальная. Наносится на боковые поверхности ленты, как снаружи, так и изнутри. Используются разные материалы — пропитки, обмазки, рулонные и т.д.
  • Горизонтальная. Применяют нижнюю гидроизоляцию, отсекающую песчаную от ленты, и верхнюю, разделяющую бетон и древесину. Чаще всего, в обоих случаях используется двойной слой рубероида.

Выбираем бетон и арматуру

Для мелкозаглубленного ленточного фундамента можно использовать более легкий тип бетона — М200. При этом, значительной разницы в стоимости не получится, а прочность ленты будет ниже, чем при использовании оптимального варианта — бетона марки М300. Фундамент — ответственный элемент постройки, который требует использования максимально надежных материалов.

Выбор арматуры обусловлен шириной ленты. На практике обычно исходят из соотношения 30 см ширины — 12 мм диаметр стержней. Соответственно, 40 — 14, 50 — 16 и т.д. Обычно проблем не возникает, но для желающих уточнить свой выбор существует вариант .

Вычисляется площадь сечения ленты. Суммарная площадь сечения арматуры составляет 0,1 % от сечения ленты. Полученное значение делится на 4 или 6 (количество рабочих стержней в армпоясе). После этого по таблицам СНиП определяют наиболее подходящий диаметр стержней.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Использовать более толстые стержни можно, но более тонкие прутки выбирать не следует.

Подушка под фундамент

Песчано-гравийная подготовка выполняет дренажные и выравнивающие функции. Дно траншеи не имеет идеальной поверхности, поэтому слой засыпки позволяет получить горизонтальную и ровную опорную площадку для заливки ленты.

Вода, попадающая в слой, проходит в нижние слои и либо впитывается в грунт, либо выводится по дренажной системе за пределы траншеи.

Стандартный вариант засыпки — песчаная подготовка толщиной 10-15 см, слой мелкого щебня 10-15 см и поверхностный выравнивающий слой песка. Используется чистый речной песок, не содержащий органических включений.

Каждый слой тщательно трамбуется до степени максимальной плотности. Критерием определения качества трамбовки является отсутствие следов обуви при ходьбе по засыпке.

Монтаж опалубки

Опалубка — это форма, в которую заливается бетон. Она собирается из обрезных досок толщиной 25-40 мм. Щиты изготавливают вне траншеи, но в непосредственной близости от нее для удобства переноски и установки.

Собранные щиты опускают в траншею, выравнивают по осям и скрепляют распорками. Они определяют ширину ленты. Снаружи щиты фиксируются вертикальными планками, вбитыми в грунт, а также используются упоры, обеспечивающие неподвижность опалубки при заливке бетона.

Армирование

Специфика бетона состоит в отсутствии устойчивости к осевым нагрузкам на растяжение. Материал способен переносить гигантские давления, но при изменении вектора нагрузок он сразу ломается. Для укрепления ленты внутрь устанавливается армпояс, собранный из металлических ребристых стержней.

Каркас состоит из горизонтальных (рабочих) и вертикальных (вспомогательных) стержней. Рабочие прутки выполняют функции армпояса, обеспечивая целостность ленты и принимая на себя все нагрузки.

Вертикальная арматура нужна только для поддержки рабочих стержней в нужном положении до момента заливки бетона, поэтому ее толщина меньше. Допускается использование гладких прутков. Для сборкит каркаса используется специальная мягкая проволока, но допускается также применение сварки.

Заливка

Бетон для можно замешивать самостоятельно, но это весьма трудоемкая и длительная задача. Проще и правильнее приобрести нужное количество готового бетона, который доставят прямо на площадку и произведут заливку из миксера.

Качество материала, изготовленного на промышленном оборудовании, в любом случае будет выше, чем кустарно сделанный бетон. Заливку также удобнее делать из миксера, так как это быстрее, что в результате обеспечит равномерное качество бетонной ленты в любом участке.

ВАЖНО!

Нельзя заливать бетон в одном месте, надеясь, что он разольется по всей опалубке. Надо подходить к ней с разных точек и равномерно заливать материал. Это позволит получить отливку с одинаковыми свойствами.

После заливки надо в течение 3 дней поливать отливку водой каждые 4 часа, а потом, в течение недели, трижды в сутки. Снимать опалубку можно через 10 дней, но окончательное затвердение произойдет через 28 дней.

Конечные работы

Завершение работ состоит в нанесении гидроизоляции, засыпке пазух и прочих работах с готовой лентой. Кроме гидроизоляции часто устанавливают утеплитель для фундамента (соответствующая марка ЭППС).

Для засыпки пазух лучше всего использовать чистый песок, чтобы обеспечить впитывание воды и оперативный отвод ее через дренажный канал.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как положить ленточный фундамент для деревянного дома из бруса:

Заключение

Строительство частного дома из бруса позволяет использовать облегченный вариант основания — мелкозаглубленный ленточный фундамент. При вполне достаточных несущих способностях он дает значительную экономию по всем позициям — денег, труда, времени работы.

Полученный результат полностью готов к выполнению своих функций, способен обеспечить надежную и прочную опору для брусового частного дома.

 

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

варианты фундамента, планировка здания, строительные материалы и инженерные коммуникации


особенности одноэтажных, двухэтажных дачных домиков с мансардой, фото и видео

Одной из первых построек, которую возводят на недавно приобретенном земельном участке счастливые дачники, является домик. Ведь именно жилище позволяет отдохнуть в жаркий полдень после работы на огороде, с комфортом провести ночь и устроить шумную веселую вечеринку. Оптимальным вариантом для этого справедливо считается дачный дом 6 на 6, обладающий множеством преимуществ, на которых мы и остановимся в этой статье.

Деревянный домик 6 на 6 – отличный вариант для дачи

Плюсы небольшого дачного домика из дерева

Облегченный фундамент

Общий вес материалов, которые необходимы, чтобы построить одноэтажный дачный домик 6 на 6, невелик. Поэтому его часто возводят на легком столбчатом фундаменте.

Дело в том, что при постройке классического здания около 30-40% всех затрат приходится на возведение основания. Дачный дом 6х6 этого не требует, что приводит к огромной экономии строительных материалов, в том числе цемента, цена на который довольно высока.

Учитывая, что готовое жилище не будет оказывать столь ощутимого давления на грунт, как стандартный каменный дом, его можно возводить на любой почве без проведения дополнительных подготовительных работ. Это очень важно на дачных участках и также позволяет уменьшить затраты на постройку. (См. также статью Вагончики на дачу: особенности.)

Фото столбчатого фундамента для деревянного дома

Простота сборки каркаса

Строительство небольших домов из дерева имеет некоторые особенности, позволяющие значительно сократить время на постройку. Кроме того, простота сборки дает возможность возвести всю конструкцию своими руками.

Перечислим основные преимущества:

  1. Отсутствие «мокрых» процессов. При конструировании такого жилища вам нужно лишь установить несущий каркас и обшить его специальными панелями или деревянным брусом. Присутствие высокооплачиваемых специалистов здесь не требуется.
  2. Компактность. Построить дачный дом из бруса 6х6 можно на очень ограниченном пространстве, так как этот процесс не требует применения крупногабаритной техники.
  3. Разнообразие. Учитывая простоту возведения несущей рамы, можно сконструировать дом, используя любое из имеющихся в наличии архитектурных решений. Главное – соблюсти инженерные требования и нормы безопасности. Ваш дачный домик 6 на 6 с мансардой удивит и поразит всех соседей.

Каркас домика с мансардой

Совет!В настоящее время строительными супермаркетами и специализированными магазинами продаются уже готовые конструкции.Их нужно лишь доставить на место и собрать.Инструкция, прилагаемая к разборному каркасному домику, подробно описывает все детали процесса.

Отсутствие усадки

Стандартные деревянные дома-срубы и здания из искусственного камня всегда подвержены такому явлению, как усадка, то есть изменение геометрических размеров строения. В результате внутренняя отделка помещений может повредиться, а то и вовсе разрушиться.

Каркасные дома лишены этого недостатка. Сразу после окончания строительства можно приступать к обустройству комнат, придавая им необходимый комфорт и уют.

Другие эксплуатационные характеристики

Небольшие дачные домики, изготовленные из древесины, обладают также некоторыми другими преимуществами, достойными упоминания:

  1. Хорошо сохраняют тепло внутри помещения. Вы сможете легко прогреть все помещения, используя минимальное количество топлива или электроэнергии.
  2. Большая паропроницаемость стен. Древесина способствует созданию здорового микроклимата в доме. Это позволяет использовать менее горячий теплоноситель в системе отопления зимой и реже включать кондиционер летом.
  3. По вашему желанию для отделки внутренних и внешних поверхностей можно использовать множество различных материалов.

Такой домик выглядит симпатично даже без отделки

  1. Технология строительства таких домов защищает их от деформации в результате воздействия неблагоприятных внешних факторов (сдвиг грунта, проседание и так далее).
  2. Возможность перепланировки и изменения конструкции без внесения дисбаланса в опорный каркас. Даже двухэтажный дачный домик 6х6 метров прекрасно справиться с возлагаемыми на него задачами.

Совет!Если вы хотите сэкономить максимальную сумму денежных средств, небольшой деревянный домик можно изготовить самостоятельно.Описание процесса приведено в следующем разделе.

Основные этапы строительства дачного домика

  1. Обустройство фундамента для дачного дома. Как уже упоминалось, для возведения каркасного дома достаточно использовать обычный столбчатый фундамент.Если же вы решили подстраховаться и остановились на ленточном типе, рекомендуется взять за основу следующие параметры:
    • глубина – 40 см;
    • возвышение над поверхностью грунта – 40 см;
    • ширина – 30 см.

Гидроизоляция в этом случае крайне необходима. Как минимум следует положить на верхнюю часть фундамента лист рубероида.

На фото пример ленточного фундамента.

  1. Монтаж закладного венца. Он представляет собой раму, на которую опирается дом. Лучше всего использовать цельный брус из лиственницы длиной 6 м сечением 100х150 мм. Для защиты от разрушения древесина должна быть тщательно пропитана антисептиками.
  2. Установка лагов для пола. Здесь также можно применить брус или доску, обработанную соответствующим образом. Расстояние между соседними лагами должно быть равно 50 см. Чтобы обеспечить удобство при проведении дальнейших работ, рекомендуется на лаги сразу же уложить черновой пол из листов фанеры или клееных плит.

Лаги для пола

  1. Возведение рамы. Для этого к нижнему венцу крепятся вертикальные брусья, которые затем скрепляются верхней обвязкой. Укрепить вертикальные элементы необходимо с помощью укосов.
  2. Установка кровли. Этот процесс зависит от того, какую конструкцию вы предпочитаете. Наиболее распространенная – стандартный двускатный вариант. Естественно, если домик будет двухэтажным, процесс монтажа несколько усложняется.

Каркас крыши

  1. Обшивка каркаса. Для этого применяются доски или специальные плиты из древесины. Между ними прокладывается тепло-, паро- и гидроизоляционный материал.
  2. Последний этап – декоративная отделка внешней поверхности стен и помещения. Также не забудьте о монтаже необходимых инженерных систем: электропроводки, водопровода, канализации и так далее.

Совет!При проведении строительных работ как можно быстрее постарайтесь соорудить кровлю.Это защитит вас и каркас строящегося дома от намокания.

Готовый домик – украшение любого участка

Вывод

Небольшой деревянный домик – лучший выбор для использования на дачном участке независимо от климатических условий. Он обеспечит комфортные условия для качественного и незабываемого отдыха.

Более подробно о рассмотренной выше теме можно узнать, ознакомившись с видео в этой статье.

Добавить в избранное Версия для печати

9dach.ru

Фундамент для дачного домика

Все знают, что за городом человек по-настоящему отдыхает от городской суеты, шума, выхлопных газов. Не удивительно, что в последнее время пошла мода на загородные дома, участки и коттеджи. Соответственно спрос на «строительство» увеличивается, но не многие могут позволить себе нанять профессиональных, честных, добросовестных строителей.

Владельцы дачных участков могут и сами построить уютный дом или баню. Но самый первый вопрос, который возникает еще до начала строительства – «какой выбрать фундамент»? Давайте рассмотрим каждый из них отдельно.

1. Ленточный фундамент – заливается армированной бетонной замкнутой лентой под несущие стены и перегородки сооружения, шириной от 40 см, а глубиной – до 220 см (на глубину промерзания грунта). Самый дорогой и трудоёмкий из всех видов фундамента, но надо отдать должное – самый крепкий. Может служить основанием для домов и бань как из дерева, так и из «камня». Для домов и бань из дерева – слишком нерентабельно использование данного фундамента, т.к. его стоимость составляет 30…50 % от стоимости всего дома. Примерная стоимость для дома 6х6 – от 60 т.р. до 120 т.р.

2. Столбчатый – заливается в виде армированных бетонных столбов размером 40х40х220 см (на глубину промерзания грунта). Гораздо дешевле ленточного. Может служить основой для домов и бань бревенчаных, брусовых, каркасных. К тому же, сегодня брусовые дома недорого стоят, что позволяет обзавестись такой недвижимостью практически каждому желающему. Примерная стоимость одного столба – 1500…3000 р. Для дома 6х6 м потребуется от 4х4=16 столбов, т.е. примерная стоимость для дома 6х6 м составит от 24 т.р. до 48 т.р.

3. Столбчато-ленточный – из названия понятно, что он сочетает в себе оба вышеописанных фундамента. Сначала изготавливается столбчатый фундамент (на глубину промерзания), затем выкладывается арматурная сетка по периметру и под несущими стенами и перегородками будущего сооружения (соединяя все столбы), изготавливается опалубка и заливается ленточный фундамент на высоту от 0,5м до 1м. Этот фундамент может служить основой для деревянных, а также одноэтажных каменных сооружений. Стоимость для дома 6х6 м – от 60 до 100 т.р.

4. Винтовые сваи. В последнее время широкое применение получили винтовые сваи. Плюсы – быстро. Минусы – недолговечно, не дешево, необходимо обеспечить подъезд спецмашины. Может служить основанием для деревянных сооружений. Цена для дома 6х6 от 24 до 48 т.р.

5. Блочный фундамент – самый простой, быстрый и дешевый. Конструкция очень проста – выкапываются ямы 60х60 см глубиной до 1м, в них засыпается песок, который впоследствии трамбуется, затем на получившуюся песчаную подушку ставится бетонный блок. Минус – раз в 2 года, а может и чаще приходится «домкратить» и выравнивать сооружение. Плюс – цена. Цена для дома 6х6 от 7 т.р. до 20 т.р.

vkulake.com

Дачный домик 6х6 своими руками. Фото отчет. Часть 1

Три месяца у нас с Викой ушло на строительство домика 6.2х6.2. Один месяц был потрачен на возведение фундамента (июнь), в июле ждали, пока бетон наберет прочность, и с 4 августа начали строить.

4 августа

Доски привез не из города, а из района, и дешевле и можно было выбрать на лесопилке, что немаловажно. Вывозил 2 дня, начал 4 августа после обеда и не уложился до заката. Вначале вывез брус.

Обратите внимание, как я неправильно уложил доски справа. Между ними почти нет воздушного зазора и в итоге, через месяц жары, они почернели (1.09).

5 августа

Утром вывозил остатки бруса и почти 4,5 куба 3-х метровой «дюймовки» для обшивки дома и крыши. Спасибо брату за помощь.

В итоге получился вот такой склад свеженапиленных досок

Итак, я привез:

брус 100х150х6 — 1,08м3 (5100 р/м3)брус 50х150х6 — 1.71м3 (5100 р/м3)брус 40х100х6 — 3м3 (5100 р/м3)брус 50х100х6 — 1.71м3 (5100 р/м3)доска 25х100х3 — 4,425м3 (1500 р/м3)

Доски были куплены с запасом на сарай. У меня еще была надежда и его возвести этим летом.

Днем приехала Вика и занялась перекладыванием «дюймовки». 490 досок. Мы ее уложили отдельно на свободную площадь 3х3 метра.

Не откладывая строительство в «долгий ящик», я занялся нижней обвязкой. Нужно было напилить подложек между столбом и доской, поскольку столбы были разного уровня.

Обвязка была сделана размером 6.1х6.1.

На сегодня все.

6 августа

Продолжаю работать с нижней обвязкой. Я ошибся с расчетом фундамента и поставил столбы на расстоянии 6м от центра, не учитывая площадь самого столба диаметром 20 см. В итоге каждая сторона получилась 6.2 м. Доски же продаются длинной максимум 6.15 м. Таки образом брус я не мог положить на всю площадь столба. Я положил с внутренней стороны брус 150х100 6,1 м, и с внешней добавил 50х100. В итоге у меня получилось общее сечение бруса 150х150, покрывшего 6.20 площади (6.1+0.5+0.5)

Также прикрутил доски обвязки для коридора и туалета.

И тут допустил ошибку. Можно было упростить конструкцию, если бы решил, сколько будет ширина коридора. Между столбами фундамента 2м. Коридор шириной 1,8 м. Можно было сместить столбы фундамента и не городить такую конструкцию.

7 августа

Нижнюю обвязку обработали антисептиком.

Вначале попробовали мазать кистью. Я предложил вариант с пульверизатором. Но Вика вернулась к первоначальному методу, как более удобному.

Начал ставить стеновые рейки. Использовал брус 100х50. Для этого на угол к обоим сторонам прикручиваем под углом «дюймовки».

Затем ставим доску, закрепляем ее внизу и к «дюймовкам» так, чтобы она  стояла ровно по вертикали.

Сразу к ней крепим вторую доску 100х50

Таким же образом ставим доски на другой стороне.

Затем ставим доску в середине стороны и на них уже укладываем верхнюю обвязку 100х50.

Далее выставляю остальные стеновые рейки с шагом в… 60 см. Важный момент! Сразу решите, какой утеплитель будете укладывать в стены. Если Пенопласт – делайте проемы величиной в 59.5 см (пенопласт идет в размер 60х120 см), если мин вату шириной 60 см – 58 см.

А еще из остатков арматуры мы соорудили парник для огурцов.

9 августа

Подошва у моих башмаков «отстранилась» и ее пришлось примотать скотчем. Увы, помогло не надолго.

Сегодня занялись изготовлением стеновых реек. Их надо сделать порядка 40 штук. Их длинна была рассчитана так, чтобы высота потолка составила 2,6 м. с учетом лаг и пола.

Поскольку на участок не заведено электричество, «почернение» смазывали антисептиком, а не строгали.

Каркас был собран.

Готовим стеновые рейки.

И устанавливаем их.

10 августа

Продолжаем «возводить» стены.

Перекрытие для туалета

Важная деталь! На этом этапе строительства нужно обеспечить крепление стеновых панелей. Это может быть или фанера, или ОСБ доска. Она должна к чему то прикручиваться, по этому добавляем разными способами в конструкцию углы, там где их нет.

11 августа

На верхнюю обвязку, для ее усиления, я положил и прикрутил брус 150х50. Можно было сразу закинуть наверх брус 100х150, но, по-моему, вышло проще, а итог тот же.

Теперь мы имеем усиленную конструкцию, на которую, на мой взгляд, можно надстроить и второй этаж.

12 августа

Сегодня я занялся угловыми распорками. Сразу напил и подготовил несколько штук.

Гвозди служат для «первоначального» закрепления. Еще вкручиваются по 2 самореза на угол.

Поперек корпуса, на верхнюю обвязку, я положил опору для конька крыши.

Его я сделал из двух досок – внизу 150х50, на ней 100х50. Получилось подобие рельсы.

На верх забросил доски, сделав таким образом временный пол.

Для усиления пола воздвиг вот такую конструкцию.

Делаю стойки для конька.

Возведение конька – работа не сложная. Опять, забегая вперед, скажу, лучше сделать угол ската как можно круче. Я это не учел, и сделал на глаз, как мне нравится. В наших краях выпадает много снега, а при таянии он набирает вес и может проломить крышу, если не скатится. Этого я не учел.

Высота конька 1,6 м.

Уже под вечер положил первую стропилу.

14 августа

Сегодня уложили лаги. Пока просто не прибивая. Вика их обработала антисептиком.

А я продолжил установку стропил. Для них использовал доску 100х50. Позже узнал, что для такого размера крыши лучше использовать 150х50. Придется усилить часть стропил подпорками.

Вечером решил уложить первую часть крыши – козырек над входом в дом. Для этого использовал «дюймовку» 100х25.

Доски укладывал с зазором в 1 см.

15 августа

Практически закончил работу с южной частью крыши.

Доски прибивал гвоздями. Забивал их не до конца, чтобы была возможность оперативно сместить доски в случае больших щелей.

16 августа

Подготовил стропила для северной части крыши и начал ее возведение.

17 августа

Привез несколько листов 4-х мм фанеры. Думал использовать ее для конструкции утепления пола, но затем отказался от этой идеи. Возможно, они пойдут на обивку пола.

Начали облагораживать зону перед домом. Первый цветок.

Вечером практически доделал крышу.

18 августа

С крышей было покончено!

Вечером закинул 3 рулона рубероида и парочку из них закрепил. Длинна крыши с козырьком получилась больше 9 м. Рулона хватило впритык. Важно! Используйте рубероид 10-ти метровый. Он плотнее и крепче 15-ти метрового.

Сегодня начался марафон, который продлится до воскресенья. Нужно за 5 дней (20 и 22 у меня были фотосъемки) закончить с крышей и сделать одну стену. Дело в том, что именно по воскресеньям можно провести электричество, поскольку электрик на даче. А тянуть дальше уже нельзя, для возведения стен надо строгать доски электрорубанком.

19 августа (вторник)

Закончил покрывать крышу.

21 августа

На западную сторону устанавливаю ящик для электрики.

Принимаемся за обивку стены. Вначале степлером прибиваем ветро-гидрозащитную пленку.

Затем на нее обрешетку.

Затем на угловую обрешетку я нанес метки через каждые 9 см. Именно по ним будет крепиться внахлест обшивочная доска «дюймовка».

Чтобы ускорить процесс обшивания, сразу готовим несколько обшивочных досок – пилим в размер и сверлим дырки сразу в нескольких досках по шаблонной под саморезы. Саморезы используем желтые, а не черные. Черные ржавеют и оставляют след на дереве.

И прикручиваем по меткам.

На сегодня мы сделали часть стены, к которой будет подводиться электричество. Увы, эта стена останется неструганной. Но по плану она будет переделываться в связи со строительством пристроя-веранды на этой стороне дома.

23 августа

Стену мы обшили. А вот как дальше обшивать?

Я решил построить леса. На это у меня ушло куча сил и 2 часа времени. После чего леса с треском развалились. Еще час я занимался их разборкой.

Было решено построить еще одну лестницу – 6-ти метровую. И дело пошло!

24 августа

И вот настал переломный день в истории строительства дома! Пришли электрики и первым делом сказали, что я купил не те автоматы, для трехфазы нужен трехфазный автомат. Я съездил в город и купил трехфазный.

Когда стали устанавливать счетчик выяснилось, что счетчик очень мощный, на 100 А/час, а надо максимум на 50 А/час. На этот раз долго пришлось искать счетчик в городе, поскольку везде продавались 60-ти амперники. В итоге купил его. Установили. А ведь предварительно ничего про такие тонкости электрики не сказали…

В этот же день мы обтянули еще 2 стены одним слоем пленки. Теперь у нас есть крыша, одна стена и электричество!

Часть 2 готовится…

Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

ya.sdelan.ru

Дачный дом 6 на 6 эконом класса, недорогой проект дачного домика, цена.

Проект домика для дачи из бруса или каркасный.

ДЭ№7

Если сравнить жизнь в шумном городе и на  даче, расположенной в замечательной природной зоне, можно отметить ряд существенных преимуществ пребывания за городом. Прежде всего, такой  аккуратный дачный дом 6 на 6  окружен великолепной природой. Недалеко от дома  шумит зеленый лес, поют весело птицы, чистый воздух и тишина, которой так не хватает в городе. Кроме чудесного дома из профилированного бруса, возведенного на надежном свайном фундаменте, имеется чудесный ухоженный приусадебный участок, где жильцы дачи могут выращивать фрукты, овощи, цветы, зеленый газон. Четырехскатная крыша дачи покрыта металлической черепицей, а вся территория вокруг дома аккуратно выложена тротуарной плиткой. По всему периметру участок обнесен надежным ограждением, что не позволит посторонним лицам беспрепятственно проникнуть на частную территорию. При желании, владелец дачи может построить уютную беседку, а также установить на лето надувной бассейн. На такой даче можно отлично провести лето всей семьей, чтобы, как следует отдохнуть и набраться сил на природе.

Внутренняя планировка дома предусматривает наличие гостиной 15,7 кв. м, кухни 9 кв. м и спальни 8,1 квадратных метра. Такие условия позволяют семье превосходно прожить лето на даче за городом

  • Проект: ДЭ-7
  • Размеры: 6х6 м.
  • Площадь: 32,8 кв.м.
  • Этажность: один этаж
  • Тип материала: брусовое исполнение
  • Цена: профилированный брус 100х150 мм.(толщина стены 10см.): 000.000 руб
  • Цена: профилированный брус 150х150 мм.(толщина стены 15см.): 000.000 руб
  • Тип материала: каркасное исполнение
  • Цена: толщина утепления 100мм.(утеплитель «IZOVER» («KNAUF») ),отделка вагонка: 000.000
  • Цена: комплектация "под отделку" (готовый каркас с кровлей без отделки внутри): 000.000

 

 

Техническое описание:
Фундаменты

Столбчатый:

Свайный: Ленточный: Обвязка Половые лаги: Капитальные стены: Джут: Тип рубки: Стены 1-го этажа: Стены 2-го этажа: Фронтоны: Утепление: Двери: Окна: Стропила: Обрешётка: Кровля: Пол черновой: Пол чистовой: Высота: Потолки: Пароизоляция: Лестница: Карнизы: Наличники: Углы внутри: Углы снаружи:
Предлагаем три варианта фундамента. Опорно-столбчатый фундамент. Базовый и доступный фундамент, столбчатый на опорах из блоков.  Блок с размерами 20х20х40см, в одной опоре 4 шт. блока (высота над землёй) 40см. Подробнее столбчатый фундамент
Свайно-винтовой фундамент. Длинна сваи металлической 2,5 м., диаметр ствола 108 мм., толщине стенки ствола 4 мм., диаметр лопасти 300 мм. и толщина лопасти 4-5 мм. рабочая нагрузка на винтовую сваю составляет не менее 4 т. (По СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты).Снаружи свая покрывается антикоррозийным составом до монтажа. Подробнее свайный фундамент
Ленточный мелкозаглубленный фундамент. Основные размеры армированной бетонной ленты 40х20, 70 х20, 30х80 см. В монтаж входит рытье траншей, устройство опалубки, арматурного каркаса, заливка готовой бетонной смесью, доставляемой миксером на объект, устройство продухов в цоколе. Подробнее ленточный фундамент
Брус  целиковый 150х150 мм Подробнее обвязка
Брус 100х150 мм, через 90-100 см. Подробнее лаги
Строганный профилированный брус 95х145 (145х145мм, 190х145мм), на джутовом полотне. Подробнее профилированный брус
Межвенцовый утеплитель «джут», джутовое волокно прокладывается между рядами бруса. Подробнее джут
Тип рубки стен сруба «в тёплый угол»(шип-паз) Подробнее рубка углов
Строганный профилированный брус 95х145мм на джуте. Подробнее перегородки 1 этажа
Нет 
Брусовые: строганный профилированный брус 95х145мм (145х145мм 190х145мм)

Подробнее фронтон. Или каркасно-щитовые (с отделкой вагонкой)

Пол и потолок на 100мм, утеплитель «IZOVER» («KNAUF»), с прокладкой пароизоляционной плёнки. Подробнее утепление
Входная – металлическая. Филенчатые, обналиченные, без фурнитуры, размером 2х0,8 м. Подробнее двери
Деревянные с двойным остеклением, с фурнитурой, обналиченные, размером 1,0х1,2 м. Подробнее окна
Стропила из доски 40х150мм с шагом не более 0,9м Подробнее стропила
Обрешетка выполняется из обрезной доски толщиной 20 мм с шагом не более 400мм. Подробнее обрешётка
Ондулин (на выбор: красный, зеленый, коричневый). Подробнее ондулин и кровля
Конструкция пола состоит из пирога: черновой – обрезная доска 20 мм, чистовой – шпунтованная доска 28 мм, с парогидроизоляцией изоспан и утеплением «ursa» (100 мм). Подробнее черновой пол
Чистовая доска пола шпунт 28мм. Подробнее чистовой пол
Высота этажа – 2,35-2,4 м. (17 венцов).
Потолки подшиваются сухой вагонкой, сорт B. Подробнее потолки
Паро- и гидроизоляционные «изоспан» («ондутис»). Подробнее пароизоляция
Лестница деревянная на второй этаж одномаршевая(двухмаршевая) с перилами и ограждением из резных балясин. Подробнее лестницы
Карнизы (свесы), поднебесники подшиваются вагонкой. Подробнее карниз
Наличники на оконные или дверные проёмы с двух сторон
На все стыки потолка,стен и пола прибивается плинтус
Углы стен снаружи прикрываются наличниками

  ↓ ↓ ↓

Дополнительно к комплектации можно заказать:

 >>> подробнее дополнительные услуги

Перечень материалов, применяемых в строительстве

Собственное производство профилированного бруса

>>> подробнее о производстве

domato.ru

особенности каркасных дачных домов, из бруса, пеноблоков, с мансардой, фото и видео

Большинство владельцев загородных земельных участков рано или поздно начинают задумываться о постройке жилого или дачного дома своими руками на территории собственного землевладения. Однако, перед тем как начинать строительные работы, необходимо получить разрешение на капитальное строительство. Для этого нужно собрать пакет необходимых документов, в число которых обязательно должен входить технический проект жилого дома.

Среди огромного количества различных вариантов, в качестве универсального решения можно взять за основу готовый типовой проект дачного домика 6х6 метров, который пригоден как для сезонного, так и для постоянного проживания небольшой семьи.

Типовой проект деревянного загородного дома на столбчатом фундаменте.

Составление проектной документации

Для того чтобы помочь читателю грамотно составить проект дачного дома 6х6 метров, в этой статье будут рассмотрены основные положения, которые должны входить в состав проектно-технической документации для индивидуального жилищного строительства.

Также здесь будет представлена краткая инструкция, в которой подробно описано, какие технические моменты обязательно должны быть отображены в подобной документации.

Трехмерная пространственная модель будущего здания.

Варианты фундамента

Любое капитальное строительство начинается с планировочных работ на земельном участке и изготовления несущего фундамента.

Выбор типа и величины заглубления фундамента для дачного дома во многом зависит от устойчивости и несущей способности грунта на участке, а также от выбранного типа здания и используемых строительных материалов.

  1. Для возведения капитальных зданий на слабых и неустойчивых грунтах, проекты дачных домов из пеноблоков 6х6 метров, а также построек из кирпича или монолитного бетона должны включать в себя сооружение монолитной фундаментной плиты из армированного железобетона.
  2. В случае плотного устойчивого грунта и низкого уровня грунтовых вод, сооружение подобных зданий выполняется на железобетонном ленточном фундаменте, основание которого должно быть расположено ниже глубины промерзания грунта для данного региона.
  3. Технические проекты каркасных дачных домов 6х6 метров, или подобных легких построек могут разрабатываться с учетом изготовления точечных столбчатых, а также буронабивных или винтовых свайных фундаментов, основание которых упирается в твердые грунтовые породы.

Основание деревянного дома, установленное на легкий свайный фундамент.

Совет!Для возведения срубов или домов из деревянного бруса, в зависимости от типа и несущей способности грунта, может использоваться как ленточный, так и столбчатый или свайный фундамент.

Планировка здания

Следующей обязательной частью технического проекта является поэтажный план здания, с указанием общего количества этажей, размеров и площади всех помещений, а также отдельной экспликацией каждого этажа, включая подвальные, цокольные и чердачный помещения.

В поэтажной экспликации, технический проект дачи 6 на 6 должен содержать следующую информацию:

  1. Общий план здания на уровне нулевой отметки в границах отмостки фундамента, с указанием максимальных габаритных размеров и общей площади.
  2. Подробный план каждого этажа в границах наружных стен здания с масштабированным отображением стен, межкомнатных перегородок, оконных и дверных проемов, подвальных и чердачных люков, лестничных маршей и пр.
  3. Детальных план крыши с указанием направления скатов, расположения дымовых и вентиляционных каналов, а также описанием технологии тепло и гидроизоляции кровли.
  4. В случае наличия веранды, стационарных наружных лестниц, балконов и пр., проекты дачных домов с мансардой 6х6 метров должны отображать все эти элементы на плане того этажа, на котором они расположены.

На фото показана экспликация первого этажа.

Обратите внимание!Все высотные отметки в проекте являются относительной величиной, за точку отсчета которой принимается нулевая отметка здания.

Строительные материалы

Первоочередное значение при составлении технической документации уделяется выбору вида и типа используемых строительных материалов.

В зависимости от региона, погодных и климатических условий, транспортной доступности, целевого назначения и многих других факторов, для индивидуального жилищного строительства могут использоваться следующие виды материалов:

  1. Полнотелый кирпич и монолитный бетон тяжелых марок используется для возведения капитальных зданий высотой от одного до нескольких этажей. Эти материалы хорошо подходят для сооружения жилых домов постоянного проживания.
  2. Пустотелый кирпич, газосиликатные или шлакоцементные блоки используют для тех же целей, однако количество этажей в данном случае ограничивается до двух, или максимум трех. Благодаря меньшей удельной плотности этот материал обладает более низкой теплопроводностью.
  3. Технические проекты дачных домов из бруса 6х6 целесообразно применять в регионах с большим количеством соснового леса и в местах заготовки деловой древесины. Этот натуральный материал хорошо поддается обработке и обладает высокими теплоизоляционными качествами.
  4. Для быстрого и недорогого сооружения дачного дома сезонного проживания хорошо подходит технология каркасно-щитового строительства, поскольку позволяет возвести одно или двухэтажное здание за короткое время силами нескольких человек. Главными отличительными особенностями такого метода является относительно невысокая цена материалов, отсутствие необходимости сооружения мощного фундамента, а также возможность быстрого монтажа и выполнения отделочных работ.

Фрагмент технического проекта двухэтажного жилого дома из кирпича.

Инженерные коммуникации

Для того чтобы обеспечить полноценное комфортное проживание в загородном доме, он должен быть оборудован всеми необходимыми инженерными коммуникациями, которые также необходимо отобразить в технической документации.

  1. В обязательном порядке, проект дачного дома 6 на 6 метров должен предусматривать точку подведения электропитания от ТП при помощи воздушной линии электропередач.
  2. В виде отдельного приложения составляется принципиальная электрическая схема внутридомовой электросети, с указанием типа используемой арматуры, электрических кабелей и значений максимально допустимой нагрузки, а также детальная схема вводного распределительного щита.
  3. При наличии централизованного или автономного водоснабжения и канализации, в проекте должны быть указаны точки ввода/вывода, запорная арматура, внутренняя разводка, а также все внутридомовые распределительные и потребительские сантехнические приборы.
  4. Кроме того, проект дачного домика 6 на 6 должен включать в себя все сведения об используемых печах, каминах, дымоходах, а также системах вентиляции и кондиционирования воздуха.

Электрическая схема вводного распределительного щита.

Заключение

Прочитав данную статью, становится понятно, что при внимательном отношении и грамотном подходе к делу, обладая определенными знаниями, техническую документацию для собственного загородного дома можно составить самостоятельно, не прибегая к помощи подрядных организаций. (См. также статью Гараж на даче: особенности.)

Для получения дополнительной информации можно посмотреть видео в этой статье или почитать похожие материалы на нашем сайте.

Добавить в избранное Версия для печати

9dach.ru

Фундамент для дома из бруса

Как фундамент подготовишь, столько дом и простоит.

 Любое строительство дома из бруса в частности и из профилированного бруса начинается с закладки фундамента - основной опорой конструкции дома. Стоимость фундамента для дома из бруса может доходить до 15-20% от стоимости всей постройки. Дешевле всего обойдется фундамент для каркасного дома и значительно дороже для дома из кирпича.

Главная задача фундамента для дома - выдержать вес постройки и не допустить ее проседания, деформации и разрушения.

В зависимости от опоры на грунт все фундаменты для дома подразделяют на три вида - столбчатые, ленточные и плитные. Существуют десятки подтипов, которые применяют в зависимости от этажности дома, материала из которого строят дом, глубины промерзания почвы, залегания в ней грунтовых вод и многих других факторов. 

Ленточный глубоко заглубленный фундамент для дома обладает высокой несущей способностью, поэтому такие фундаменты используют для тяжелых домов из бетона, кирпича или шлакоблоков, из которых строят современные коттеджи в несколько этажей. Ленточный фундамент представляет собой железобетонную полосу по периметру здания, опоясывающую его в виде ленты. Ленточный Фундаменты бывают сборными (состоят из крупных бетонных или железобетонных блоков) и монолитными (в основание котлована на опоры заливается бетон). Процесс их сооружения прост, но отличается трудоемкостью и большим расходом материала.

Для деревянных домов из бруса и профилированного бруса, как правило, используется облегченный вариант фундамента – мелко заглубленный ленточный фундамент для дома из бруса.

Плитные фундаменты для дома из бруса сооружаются под всей площадью здания и представляют собой либо цельную плиту из железобетона, либо конструкцию из перекрестных железобетонных балок. Их применение оправдано при строительстве домов из бруса на подвижных, неоднородных грунтах, склонных к сезонному пучению. Данный вид фундамента также очень затратный как по объему материала, так и количеству требуемых рабочих рук. Наиболее оправдано их применение при постройке небольших домов из бруса и построек, в которых железобетонную плиту можно использовать в качестве пола. 

Свайные фундаменты для дома из бруса состоят из отдельных свай. Сверху сваи закрыты бетонной или железобетонной плитой или балкой (ростверком). Такие фундаменты дают меньше усадки, экономичны, и универсальны, но встречаются реже, так как требуют использования специальной техники. Применяется данный вид фундамента в тех случаях, когда верхний слой грунта подвижный, сваи передают основной вес здания на нижние, более твердые грунты.

Кроме типов фундаменты для дома классифицируются также в зависимости от типов применяемых материалов: бутовые, бутобетонные, бетонные и кирпичные.
Бутовые фундаменты для дома из бруса строят, используя бутовый камень, который скрепляют цементным раствором. Процесс этот весьма трудоемкий, но зато и фундамент этот весьма долговечный и наиболее прочный.
Бетонный фундамент для дома из бруса или как еще его называют "заливной" состоит из чистого бетона, который заливают в опалубку и подвергают трамбовке.
Кирпичные фундаменты для дома из бруса являются обычной кладкой хорошо обожженного кирпича на цементном или цементно-известковом растворе.

При устройстве готового фундамента дома из бруса нельзя допускать, чтобы в зимнее время он "простаивал" без нагрузки. Из-за этого конструкция фундамента дома может деформироваться, что чревато сложностями при постройке дома.

Заказывая проект загородного дома из бруса или коттеджа из бруса, учтите и то, что фундамент для дома из бруса, который не будет эксплуатироваться в зимнее время, рассчитан совсем на другой тепловой режим, в отличие от капитального дома из бруса, который будет эксплуатироваться круглогодично. Поэтому все работы следует распланировать так, чтобы процесс строительства дома из бруса и ввод его в эксплуатацию был непрерывным.

Срок службы фундамента дома определяет материал. 150 лет прослужат ленточные фундаменты бетонные или бутовые, бетонные или бутовые столбы простоят 30-50, деревянные - 10 лет.

 

 

 

Фундамент для дома из бруса своими руками

Строительство Фундамента своими руками

Для строительства фундамента своими руками необходимо иметь проектную документацию на изготовление фундамента в которую войдет: 
Рекомендации по изготовлению и строительству фундамента своими руками
Спецификация фундамента (спецификация необходимых материалов)
План траншеи под песчаную подсыпку
План фундамента

Рекомендации по изготовлению и строительству фундамента своими руками

УСТРОЙСТВО МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННЫХ ФУНДАМЕНТОВ

1. На отведенной под строительство площадке необходимо выполнить комплекс работ по инженерной подготовке в следующем составе: снять дерна растительный слой и выполнить работы по отводу поверхностных вод.
2. Подготовка основания под мелко заглубленный ленточный фундамент состоит из отрывки траншеи, зачистки дна, устройства противо пучинной подушки. При устройстве подушки песок отсыпается слоем толщиной 20 см и уплотняется катками или трамбовками .
3. Во избежание водонакопления и обсыпки стенок траншей отрывку их следует производить после завоза строй материалов и изготовления армокаркасов.
4. После укладки и отверждения бетонной смеси и снятии опалубки, пазухи траншей должны быть засыпаны песком с обязательным уплотнением.
5. После окончания работ по устройству фундаментов следует незамедлительно закончить вокруг здания планировку с обеспечением стока атмосферных вод от здания и устройством отмосток.
6. Не допускается оставлять мелкозаглубленные фундаменты незагруженными на зимний период. Если это условие оказывается невыполнимым, вокруг фундаментов следует устраивать теплоизоляционные покрытия из теплоизоляции, предохраняющее грунт от промерзания.
 7. Запрещается устраивать мелкозаглубленные фундаменты на промерзшем основании. В зимнее время допускается устраивать такие фундаменты только при условии глубокого залегания грунтовых вод с предварительным оттаиванием мерзлого грунта и обязательной засыпкой пазух не пучинистым материалом.

Спецификация фундамента (спецификация необходимых материалов)

1. Арматура
2. Проволока вязальная
3. Бетон
4. Песок
5. Труба АСБЦ
6. Рубероид
7. Мастика битумная
8. Пиломатериал на опалубку
9. Метизы
10. Пергамин

План траншеи под песчаную подсыпку

План фундамента

Выбор древесины для деревянного каркасного строительства домов

Выбор пиломатериалов для строительства домов

Пиломатериал для каркаса, также известный как конструкционная древесина, представляет собой сорт древесины, используемый для каркаса дома (шпильки, фермы Ларсена для стен с двойной стойкой, коллекторов, стропильных ферм и перекрытий пола и т. Д., А также в строительстве деревянных каркасов) . Благодаря своим техническим характеристикам он идеально подходит для случаев, когда необходимы большие пролеты. В приведенном ниже списке представлены различные виды древесины, используемые в качестве пиломатериалов для каркаса, которые чаще всего используются для строительства домов и все чаще используются в деревянных каркасах для многосемейного мало- и среднеэтажного строительства в США и Канаде.

Пиломатериалы Standard SPF (ель-сосна-пихта) - выбор древесины хвойных пород:
  • Легкие конструкционные пиломатериалы в основном используются в жилищном строительстве частных домов. Эта древесина фрезерована из хвойных пород (ель, пихта и сосна), которые распилены и струганы до стандартных размеров (2х4 дюйма, 2х6 дюймов, 2х8 дюймов и т. Д.). Древесина в качестве материала для каркаса имеет преимущество в том, что в ней нет материала. Он претерпевает большие преобразования в процессе обработки, имеет низкое содержание энергии, является возобновляемым ресурсом и накапливает углерод.
  • Тяжелая древесина относится к пиломатериалам любых размеров более 4,5 дюймов и часто используется для строительства столбово-балочных конструкций или домов с деревянным каркасом. Древесина больших размеров может выдерживать большие нагрузки и обеспечивать большие пролеты, а также является удивительно огнестойкой.
  • Пиломатериалы с шиповым соединением (также известные как соединенные с торцевыми соединениями и с торцевым склеиванием) изготавливаются из коротких, сухих деревянных брусков, обработанных с каждой стороны и соединенных с помощью водоотталкивающего структурного клея.Этот метод является экологически выгодным, так как в нем используются короткие куски дерева для создания готового продукта, который больше, более стабильный и легче выравнивается, и часто сочетается с продуктами типа Glulam и CLT для создания прочных деревянных структурных элементов для "Plyscrapers". "и т. д. - (см. ниже).

T Реальные размеры легкого конструкционного бруса и бруса для каркаса домов:

Постоянный источник путаницы среди строителей дома своими руками - это размеры пиломатериалов, поскольку коммерчески доступные 2x4 дюйма на самом деле равны 1.5 "x 3,5" , 2x6 на самом деле составляет 1,5 "x 5,5" . Общее эмпирическое правило: любая ширина, указанная как 2 дюйма, на самом деле будет 1,5 дюйма, а что касается глубины, фактические размеры на 0,5 дюйма меньше. Причина этого - строгание; некоторые истинные размеры можно найти на лесных складах, упомянутых как «грубые» пиломатериалы или «необработанные пиломатериалы», поскольку они неоструганные.

Размерные пиломатериалы: номинальные и фактические размеры
Номинальный размер Фактический размер
Два на четыре или 2 x 4 1 1/2 дюйма x 3 1/2 дюйма
Два на шесть или 2 x 6 1 1/2 дюйма x 5 1/2 дюйма
Два на восемь или 2 x 8 1 1/2 дюйма x 7 1/4 дюйма
Дважды десять или 2х10 1 1/2 дюйма x 9 1/4 дюйма
По одному или 1 x 2 3/4 дюйма x 1 1/2 дюйма
По очереди или 1 x 3 3/4 дюйма x 2 1/2 дюйма
По очереди или 1 x 4 3/4 дюйма x 3 1/2 дюйма

Вот еще одна сбивающая с толку аномалия при выборе древесины для каркаса. Древесина стандарта Canadian Lumber Standard, обычно называемая древесиной CLS, стала популярной в Канаде для строительства прочных и долговечных домов с деревянным каркасом, но на севере ее редко называют пиломатериалом CLS. Америка.Эта древесина обычно изготавливается из высушенной в печи пихты, сосны или ели. Затем его обрабатывают, строгают и, наконец, заканчивают с закругленными краями для создания точных и точных допусков. Известно, что этот вид древесины обеспечивает эстетически приятную отделку и облегчает более легкое и удобное нанесение краски, пятен и консервантов, а в последние годы древесина CLS стала популярной в Соединенном Королевстве и Европе, где она в основном используется в строительстве деревянных каркасов. внутренние перегородки, обрамление и каркас.Эта древесина также идеально подходит для внутренней обшивки стен, поскольку она покрыта со всех четырех сторон и имеет закругленные углы. Древесина CLS производится в широком диапазоне размеров, подходящих для различных целей. Этот продукт также был обработан на всех четырех сторонах и краях для создания красивой отделки - в отличие от необработанных пиломатериалов, обычно встречающихся в Европе.

Сортировка древесины в Великобритании и Европе

Древесина CLS обычно классифицируется по прочности в строгом соответствии с британским стандартом EN 14081-1: 2005.Эту древесину можно классифицировать как C16 или C24. C24 - более сильный класс, но обе категории, как правило, имеют схожий внешний вид.

Конструкционные изделия из дерева для каркаса домов

Инженерная древесина требует большей обработки, чем обычная древесина. Как и следовало ожидать, техническая древесина дороже, чем типы, описанные выше, и имеет более высокую воплощенную энергию, учитывая, что она претерпевает множество преобразований.Несмотря на это, он имеет множество технических и экологических преимуществ: он может быть очень прочным и обеспечивать большие пролеты, не требуя больших деревьев, а с экологической точки зрения деревянный каркас имеет меньший углеродный след, чем бетон.

Открытые балки перекрытия идеально подходят для строительства деревянных рам. © Draesel Construction of Calgary

В конструкционных деревянных изделиях для строительства также используются короткие куски древесины, которые в противном случае могли бы направляться на свалку, поэтому, как только вам понадобится что-то больше, чем 2x8 дюймов, по возможности выбирайте конструкционные изделия из дерева, поскольку они также обычно более устойчивы в длительный срок.

Во многих случаях дополнительные затраты, которые вы можете понести при выборе конструкционной древесины, окупаются за счет значительной экономии рабочей силы. Конструкционные материалы каркаса прямые и однородные - сравните это с размером 2 x 8 дюймов или 2 x 10 дюймов, которые в любой заданной свае могут иметь расхождения в 3/8 дюйма или более от наибольшего к наименьшему. Чтобы построить прямой пол, например, некоторые куски нужно будет отрегулировать, а другие побрить, а это займет много времени.

Если вы не вернули свои деньги за более быструю установку балок перекрытия с открытой стенкой, вы наверняка получите, когда ваш электрик и сантехник легко проведет провода и трубы через существующие отверстия, вместо того, чтобы просверливать тысячи отверстий через сплошные балки пола, как в изображение ниже.

Электропроводка через балки пола из массивной древесины занимает много времени © Ecohome

Здесь представлены различные типы деревянных конструкций, используемых в домостроении в США и Канаде, и их основные характеристики.

Клееный брус или клееный брус

Клееный брус - это многослойная древесина , которая изготавливается из тонких кусков твердой древесины различной толщины, скрепленных устойчивыми к плесени фенольными клеями, которые выделяют очень небольшое количество токсичных химикатов.В Северной Америке материал, обеспечивающий ламинирование, называется ламинатом или ламинатом, и первый в США производственный стандарт для клееного бруса был опубликован Министерством торговли в 1963 году. Этот процесс позволяет изготавливать стойки и балки, которые являются прочными и хорошо подходят для широкие пролеты. Так как клееный брус является прочным и с ним очень легко работать, он часто используется в конструкции крыш, но все чаще находит применение в конструктивных элементах зданий. Некоторые известные применения клееного бруса в США и Канаде включают:

Колизей выпускников Университета Восточного Кентукки, США, был построен в 1963 году, , с самыми большими в мире арками из клееного пластика, которые охватывают 308 футов 3 1/2 дюйма.

Крыша Ричмондского олимпийского овала, Британская Колумбия, Канада , построенная для соревнований по конькобежному спорту на Зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, имеет одну из самых больших деревянных конструкций в мире. Крыша состоит из 2400 кубометров клееного бруса из пихты Дугласа. В общей сложности 34 стойки из клееного бруса из желтого кедра поддерживают свесы, где крыша выходит за пределы стен.

Anaheim ICE, расположенный в Анахайме, Калифорния, США, также является примером использования деревянных изделий из клееного бруса.Компания Disney Development хотела построить эстетичный ледовый каток с меньшими затратами, а клееный брус был одним из наиболее подходящих материалов. Архитектор Фрэнк Гери предложил дизайн с большими двойными изгибами из клееного бруса из желтой сосны, а ледовый каток был построен в 1995 году.

Клееный мост через реку Монморанси, Квебек, Канада. Клееный брус или брус, изготовленный из натуральных прочных пород древесины, хорошо подходят для создания мостов. Способность дерева поглощать удары, создаваемые движением транспорта, и его естественная устойчивость к химическим веществам, подобным тем, которые используются для борьбы с обледенением дорог, делают его идеальным для этих целей, особенно в зонах с холодным климатом.Клееный брус успешно применяется для строительства пешеходных, лесных, автомобильных и железнодорожных мостов. Другими примерами клееных мостов в Северной Америке являются Кистоун Уай, Южная Дакота, построенный в 1967 году, и пешеходный мост Кингсуэй в Бернаби, Британская Колумбия, Канада.

Клееный брус также используется для строительства многоцелевых объектов , таких как церкви, школьные здания и библиотеки, а собор Христа Света в Окленде, Калифорния, является прекрасным примером клееных балок, сочетающих экологические и эстетические соображения.

Plyscrapers - еще одно возможное применение клееной древесины. 18-этажная башня Brock Commons в Ванкувере является свидетельством огромных возможностей использования древесины в строительстве. Когда-то самое высокое здание в мире с деревянным каркасом было построено дешевле, быстрее и с меньшим воздействием на окружающую среду, чем сопоставимая конструкция из стали и бетона, что компенсировало, по оценкам, 2432 метрических тонны заключенного углерода. Ванкувер в настоящее время раздвигает даже эти ограничения, представив планы строительства Canada Earth Tower, массивной 40-этажной башни, которая станет самым высоким деревянным зданием в мире, хотя конструкция будет в основном сделана из огнестойкой древесины из поперечно-клееного бруса ( CLT) .Плиты пола, структурные колонны и экстерьеры будут выполнены из деревянных материалов.

Поперечно-клееная древесина стабильна и экологична, особенно при наличии сертификата FSC

.

Клееный брус (CLT)

CLT изготавливается из множества деревянных листов, уложенных друг на друга, а затем склеенных вместе. Каждый слой ориентирован поперек следующего, что делает панели чрезвычайно устойчивыми и прочными. Утвердившись на европейском рынке за последние двадцать лет, CLT только недавно стала доступна в Северной Америке.Этот сорт древесины обладает прекрасными тепловыми и акустическими свойствами, обладает высокой огнестойкостью и обеспечивает исключительную прочность конструкции. CLT можно использовать для возведения несущих стен, полов и крыш. На сегодняшний день он в основном использовался в жилищном строительстве, но высокие деревянные дома (от 5 до 10 этажей), поощряемые изменениями в строительных нормах и правилах использования древесины в высоких зданиях, теперь начинают появляться во всем мире. более 500 средних и высотных деревянных домов строятся только в Канаде в 2019-2020 годах.

Внешняя обшивка OSB с пенопластом © Ecohome

OSB (Ориентированно-стружечная плита)

OSB, также известная как Aspenite, представляет собой панель, изготовленную из небольших деревянных полос . OSB не так прочна, как фанера, и не так устойчива к погодным условиям, но это более дешевая альтернатива фанере. Чаще всего он используется как внешняя обшивка, а также как центральная часть деревянных двутавровых балок. OSB использует небольшие куски древесных отходов и склеивает фенолформальдегидом, гораздо менее токсичным заменителем карбамида формальдегида прошлого.Все это говорит о том, что это, безусловно, не улучшит качество воздуха в вашем доме, но, как правило, не считается слишком большой опасностью для здоровья. Знаете ли вы, что обшивку OSB можно использовать в качестве пароизоляции в домах? Посмотреть здесь.

Фанера из шпона твердых пород © Columbia Forest Products

Фанера

Фанера чаще всего представляет собой панель размером 4 x 8 футов, которая изготавливается из тонких листов шпона , скрепленных вместе фенолформальдегидными клеями, хотя некоторые производители лидируют с фанерными изделиями без формальдегида.Фанера используется для изготовления различных конструктивных элементов, таких как стойки в несущих стенах, перегородках, балках перекрытия и опорах кровли. Он собирается так, что волокна каждого слоя движутся в направлении, противоположном предыдущему, что дает очень стабильный и прочный конечный продукт, обладающий высокой устойчивостью к растрескиванию, скручиванию и усадке. Фанера обычно используется на строительных площадках жилых домов в качестве подложки для полов, наружных стен и обшивки крыши, а также для некоторых внутренних отделочных работ и мебели.

Одна вещь, которую следует иметь в виду при использовании всех деревянных изделий в домах, заключается в том, что они подвержены большему риску повреждения от влаги, чем цельная древесина, используемая для каркаса и конструктивных элементов, например, Полиэтиленовые пароизоляции в сочетании с OSB и системами кондиционирования воздуха в домах могут гнить. стены узнайте больше здесь.

Прежде чем решить, какие пиломатериалы использовать при строительстве дома, изучите

, какая OSB или фанера лучше для стен, крыш и полов, здесь

Внутренняя отделка дерево

Молдинги для внутренней отделки могут быть выполнены из любых материалов.Один из вариантов - массив дерева (сосна, дуб, клен или желтая береза). Это по-прежнему довольно дорого, но у него есть то преимущество, что он является прочным материалом, не требующим вредных клеев. МДФ молдинги (древесноволокнистые плиты средней плотности) имеют более разумную цену и изготавливаются в основном из отходов древесины, но они довольно сильно забиты ядовитыми клеями. Изделия из цельной древесины с отделкой с нулевым содержанием летучих органических соединений будут иметь большое значение для поддержания чистоты воздуха в помещении, хотя становятся доступны и другие экологически чистые альтернативы МДФ, такие как МДФ без формальдегида, изготовленный из рисовой шелухи.

Древесина для наружной облицовки и отделки домов

  • Плюсы деревянного сайдинга: Придает классической традиционной отделке сайдингу дома. Безусловно, с использованием сайдинга из дерева FSC добыча и производство могут быть устойчивыми, и при производстве и производстве создается очень мало загрязнений. Древесина в изобилии доступна для нас в Канаде и Северной Америке при условии правильного управления лесами.
  • Минусы деревянного сайдинга: Это не самый надежный вариант для защиты вашего дома от непогоды, и очевидно, что деревянный сайдинг не самый лучший с точки зрения огнестойкости.Дерево может быть подвержено повреждению насекомыми и грызунами, а также плесени и гниению от влаги и влажности.
  • Стоимость деревянного сайдинга: От 8 до 20 долларов за установленный квадратный фут, в зависимости от породы дерева, стиля и сложности работы.
  • Ожидаемый срок службы сайдинга: Долговечность От 40 до 55 лет при регулярном и тщательном уходе за деревянным сайдингом

Примечание. Есть компании, предлагающие предварительно окрашенный деревянный сайдинг, качество которого невозможно сопоставить с лестницей с помощью щетки.На обе стороны наносится несколько слоев краски, так что ваша задача - просто отрезать сайдинг по длине, покрасить концы и установить его. Авторитетная компания предоставит на ваш сайдинг гарантию сроком около 15 лет и, возможно, до 30 лет, если вы нанесете слой краски в течение первых 15 лет.

Если вы предпочитаете красить деревянный сайдинг самостоятельно, это будет намного проще (и лучшего качества), если вы сделаете это на земле перед установкой. Потребуется много места для покраски, а также время, чтобы построить сушилки для сайдинга, на которых можно будет сидеть, пока краска высыхает.Чтобы узнать больше о выборе лучшего сайдинга для вашего дома, смотрите здесь

.

Деревянная мебель

Независимо от того, какая древесина используется, мебель для использования в доме в идеале не должна содержать летучих органических соединений (ЛОС), включая формальдегид, для защиты качества воздуха в помещении. Для отделки и обслуживания - опять же для защиты качества воздуха - ищите краски и отделочные материалы с нулевым содержанием летучих органических соединений.

Теперь вы читаете о

лучших вариантах древесины для каркаса домов , узнаете больше о каркасном дереве для домов в специальном разделе руководства , посвященном древесине и органическим материалам для высокоэффективного жилищного строительства здесь, или прочтите все о eco -дружелюбный мебельный щит из конопли здесь , или ознакомьтесь с нашей страницей руководства о конструкции деревянных каркасов или даже узнайте о красивой Shou sugi ban обшивки из карбонизированного дерева здесь из EcoHome Руководства по экологическому строительству

Строительство фундамента теплицы



Есть несколько различных вариантов, доступных при создании фундамент теплицы.Каждый фундамент должен обеспечивать следующее:

1. Он должен быть прикреплен к земле (порывы ветра могут двигаться или поворачиваться над теплицей из-за его низкого отношения веса к площади поверхности).
2. Должен быть путь для отвода воды из теплицы (если вода не слив, он будет собираться на полу и застаиваться, способствуя появлению водорослей, болезней, и рост насекомых).
3. Необходимо принять меры для предотвращения роста сорняков и травы в теплице. пол (теплицы обеспечат оптимальные условия для роста сорняков вместе с другие растения, которые у вас есть.Сорняки могут служить убежищем для вредных насекомых и болезней, и их следует быть
держится вне теплицы).
4. Фундаменты для застекленных теплиц размером 12 футов на 16 футов или больше должны иметь цемент. нижние колонтитулы, выступающие ниже линии замерзания.

Прежде чем начинать фундамент, вы должны знать внешнее основание теплицы. размеры: (Расти больше размеры теплицы, Размеры теплицы Solar Harvest, Cross Дачные теплицы: Стандартные двустенные размеры, арктические размеры, Наклонные размеры, мыс Размеры трески, размеры коттеджа).

Ниже приведены три наиболее часто возводимых фундамента, обеспечивающих все упомянутые выше элементы, дерево, бетон плита и бетонная стена.


Деревянный фундамент

Построить фундамент из дерева просто и недорого, что делает его отличным вариант для большинства домашних теплиц. Мы рекомендуем использовать натуральную стойкую древесину, например, кедр, красное дерево или кипарис. Эта древесина содержит вещества, препятствующие разлагаться.Обработанная под давлением древесина также доступна в большинстве регионов, но содержит медь. и вызывает коррозию алюминия. При использовании древесины, обработанной под давлением, минимум 10 мил. между деревянным и алюминиевым каркасом следует поставить толстый барьер. Общий барьер материалы включают полиэтилен, винил и пластмассовые композитные пиломатериалы.

Первым шагом к строительству теплицы является возведение фундамента, но Перед тем, как начать, вы должны подготовить ровный участок для теплицы.Мы рекомендуют использовать 4 "x 6" (4 "x 4" приемлемы для меньших размеры) брус для фундамента солнечной Урожай, выращивай больше или скрещивай Дачная теплица. Древесину можно разрезать до нужного размера стандартной рукой или силой. увидел, как только он был куплен.

Однажды вы распилили древесину, чтобы она соответствовала теплице, сложили доски вместе на земле как будто вы собираетесь установить на них теплицу (убедитесь, что вы удалили все камни, палки или грязевые засорения, которые не позволяют доске ложиться заподлицо на землю).Установленный уровень наверху одной из досок (показан на рисунке слева). Горизонтальный пузырь должен находиться между двумя линиями, отмеченными на уровне. Это должно быть сделано для каждой доски, чтобы обеспечить ровное основание теплицы.

Когда фундамент выровнен, пора крепить брус вместе с стопорные винты (показаны на рисунке справа). Стягивающий винт должен быть три и более на несколько дюймов длиннее, чем первая доска, она вкручивается, чтобы обеспечить надежную фиксацию.После того, как это было сделано для каждого угла, мы решили уложить почвопокровное покрытие (показано на картинке ниже) под основу и обрежьте лишнюю ткань по краям. Вы можете уложить почвопокровное покрытие после завершения основания, но мы обнаружили, что такой способ лучше защищает углы теплицы от сорняков. Убедитесь, что вы используете почвопокровное растение (также называется барьером от сорняков), который предназначен для озеленения, а не из черного пластика или брезента. Почвопокровное покрытие позволит воде стекать через ткань, не давая сорнякам. от выращивания в вашей теплице.

Теперь, когда фундамент теплицы построен, важно убедиться, что ваша база квадратная. Для этого используйте рулетку и возьмите две диагональные размеры основания (один от переднего левого угла до заднего правого угла а другой из переднего правого угла в задний левый угол). База нуждается необходимо отрегулировать до тех пор, пока два измерения не станут одинаковыми. Теперь вы готовы встать на якорь ваш фундамент на землю (если вы используете землю якоря Щелкните здесь, чтобы узнать направление).

Теперь, когда вы закончили строительство фундамента для своей новой теплицы, пора положить в пол и закрепить конструкцию теплицы к основанию.

ср использовали гравий для завершения пола нашей теплицы. Есть много вариантов на выбор из для пола теплицы, но мы рекомендуем песок или мелкий гравий, потому что у них хороший дренаж. На картинке слева от 2 до 3 дюймов. гравия в основании (вы должны использовать достаточно, чтобы полностью покрыть почвопокровное покрытие под ним).

Сейчас пора закрепить теплицу на фундаментном основании. Мы рекомендуем использовать 2-дюймовые гальванизированные шурупы и шайбы для этой работы. Просверлите небольшое отверстие в алюминиевый выступ в нижней части каркаса теплицы для запуска стягивающего винта дюйм (рекомендуется вставлять по одному шурупу на каждую панель в теплице). После того, как вы просверлили все необходимые отверстия, поместите шайбу на каждое отверстие. и закрепите винты в основании теплицы, как показано на рисунке, к справа (вид снаружи теплицы).Для дополнительной изоляции вы можете заделать нижняя часть алюминиевого выступа в месте соединения с основанием с герметиком. Этот поможет герметизировать теплицу к основанию, не допуская попадания холодного воздуха и теплого воздух не улетучивается зимой. Вот и все! Теперь ваша теплица готова предоставить вы с многолетним удовольствием.

Бетон Фонд


- Фундамент из бетонных плит -

Бетонная плита - удобное основание для теплицы.Для пристроенной конструкции финишный пол обычно размещается на уровне или на одну или две ступеньки ниже этаж дома. Для отдельно стоящей теплицы пол должен быть несколько сантиметров. над финишем вне отметки. Рекомендуется при приготовлении бетона фундамент, размер которого должен быть на 1 дюйм длиннее и шире теплицы внешние размеры. Для домашних теплиц достаточно пола толщиной 3 дюйма. В внешние края должны быть толще, чтобы обеспечивать поддержку и сопротивляться растрескиванию от мороза.В центре теплицы следует разместить водосток. плита, которая стекает в гравийный карьер или в трубу, ведущую к дренажной зоне снаружи периметр теплицы. Не менее 4 дюймов утрамбованного гравия или камень следует положить поверх грунта для обеспечения дренажа. Кроме того, размещение полиэтиленовый барьер для влаги толщиной 6 мил поверх гравия или камня будет удерживать плита высыхает.

Постройте форму из бруса по периметру. Верх формы должен быть на высоте чистового этажа.Для увеличения прочности следует добавить армирующую проволоку или волокно. прочность плиты. Как только бетон схватится (обычно около 24 часов), формы можно удалить. Может быть установлена ​​изоляционная плита толщиной от 1 до 1 1/2 дюйма. вертикально вокруг внешней стороны фундамента на глубину от 1 до 2 футов. Этот изолирует пол и помогает сохранять тепло зимой. Один рекомендуемый вариант используете ли вы плиту или стену, чтобы закрепить наверху подоконник размером 2 x 4 дюйма фундамента.Подоконник действует как изолированный буфер между бетоном и каркас теплицы, снижающий теплопотери. Рекомендуемые материалы для подоконников: натуральная стойкая древесина, такая как кедр, красное дерево или кипарис, и пластиковый композит пиломатериалы. Основание теплицы можно прикрепить с помощью бетонных анкерных болтов, которые доступны в большинстве домашних центров и хозяйственных магазинов. Установить болты в 1 фут каждого угла, затем разместите дополнительные анкерные болты на расстоянии около 4 футов друг от друга.


- Фундамент бетонная стена -

При таком фундаменте бетонная стена устанавливается на опору ниже линия мороза.Этот тип фундамента дает хорошую опору для более тяжелых конструкций. как теплицы, застекленные стеклом. Чтобы построить стену, сначала выкопайте траншею в грунт ниже линии промерзания и установите формы для фундамента. Уточняйте у местных строительный инспектор, чтобы определить, что это за глубина, и проверить, требуется перед заливкой фундамента. Стойка обычно в два раза шире как стена и такой же толщины.

После того, как фундамент затвердеет, положите сверху стеновые опалубки, чтобы залить стены.В высота стены должна быть не менее 6 дюймов над уровнем земли. На этом этапе вам следует установить водостоки по периметру, чтобы отводить воду подальше от участка. Вы можете отделать внешнюю стену несколькими способами. Вы можете оставить его простым, раскрасить или лицо это кирпич или камень. Чтобы уменьшить потерю тепла, прикрепите один-два дюйма изоляции. доска на внутреннюю или внешнюю поверхность. Теперь вы готовы засыпать грунт против фундамент и сорт. Один из рекомендуемых вариантов, используете ли вы плиту или стену прикрепить подоконник размером 2 на 4 дюйма наверху фундамента.Подоконник действует как изолированный буфер между бетоном и каркасом теплицы, уменьшающий тепло потеря. Рекомендуемые материалы для подоконников включают натуральную стойкую древесину, такую ​​как например, кедр, красное дерево или кипарис, а также композитные пиломатериалы из пластика. Основание теплицы может быть прикреплен с помощью бетонных анкерных болтов, которые доступны в большинстве домашних центров и хозяйственные магазины. Установите болты в пределах 1 фута от каждого угла, затем вставьте дополнительные анкерные болты на расстоянии около 4 футов друг от друга.

Расти больше теплиц | Теплицы для сбора урожая на солнечных батареях | Крест Дачные теплицы


Copyright Aarons Creek Farms, Inc. Все права защищены.

фундаментов под навес - это просто | Объяснение лучших типов

Фундамент складского помещения - первая и самая важная часть процесса установки!

Построение правильного фундамента для складского сарая чрезвычайно важно. Фотография слева показывает отличный пример того, что плохой фундамент и время могут сделать с сараем.Независимо от того, насколько прочна конструкция здания, плохой фундамент сарая не выдержит испытания временем.

Проконсультируйтесь с местным строительным инспектором

Перед тем, как начать строительство фундамента для вашего сарая, проконсультируйтесь с местным строительным инспектором, чтобы определить, какой тип фундамента вам понадобится. Решение будет основано на высоте и размере вашего складского сарая. Независимо от размера вашего сарая, инспектор по строительству должен убедиться, что складское здание соответствует нормам вашего района.

Узнайте больше о процессе получения разрешения на строительство сарая .

Нужен ли моему сараю фундамент?

Как правило, небольшие навесы размером до 8 × 6 не нуждаются в фундаменте. Небольшие навесы можно опереть на щебень с основанием из обработанной древесины или бетонными фундаментными блоками. Большие сараи должны иметь прочный фундамент. Принимая во внимание Backyard Buildings , наименьший размер навеса 8 × 8, все наши навесы потребуют установки фундамента до прибытия одного из наших установщиков.

* Минимальные требования к фундаменту для зданий на заднем дворе:

* До прибытия установщика ваша площадка должна быть выровнена в пределах 6 ″ h. * Если это требование не выполняется, может взиматься дополнительная плата. *

Необходимые инструменты / материалы:

Типы фундаментов навесов

  1. Фундамент из бетонных плит
  2. Фундамент из дерева

Фундамент из бетонных плит:

Здесь показан бетонный фундамент

Мы рекомендуем нашим клиентам использовать бетонную плиту для фундамента сарая.В рамках подготовки к приезду наших профессиональных установщиков строительная площадка должна быть должным образом выровнена, иметь естественный дренаж и не должно быть стоячей воды. Это гарантирует, что ваш сарай останется прочным и стабильным на долгие годы.

Рекомендации, которым следует следовать при строительстве бетонных плит (не требуется, это наши рекомендации)

  1. Ваша бетонная плита должна быть такой же ширины, как и складское помещение.
  2. Плита не может быть больше 1/4 дюйма от «квадрата».
  3. На некоторых рынках, где часто бывают ураганы, анкерные болты типа «J» 1/2 ″ x 8 ″ должны быть установлены в бетоне по всему периметру плиты (за исключением дверного проема), выступая примерно на 2 1/2 ″ над уровнем пола. сорт плиты и приблизительно 1 1/2 дюйма от края.
  4. Готовая поверхность плиты должна быть как минимум на 4 дюйма над уровнем земли.

Деревянный фундамент:

Деревянные фундаменты обычно строятся из твердых бетонных выравнивающих блоков размером 8 x 16 дюймов и высотой не более 2 дюймов.Каждый блок размещается в ряды с равным интервалом, помещая по одному в каждом углу и на каждом изломе. Эти бетонные выравнивающие блоки будут поддерживать пол. Если вы решите не использовать бетонные выравнивающие блоки, мы рекомендуем использовать пиломатериалы, обработанные давлением, для поддержки деревянного каркаса пола.


Backyard Buildings Рекомендуемое количество блоков по размеру:

6X6 - 8

8X8 - 8

8X6 - 8

8X10 - 10

8X12 - 12

10X10 - 14

10X12 - 16

10X16 - 20

12X12 - 16

12X16 - 22

12X20 - 26

12X24 - 30

16X20 - 50 - * Штат может потребовать опоры или фундамент.

16X24 - 55 - * Штат может потребовать опоры или фундамент.

Не забудьте про мороз…

Наконец, важно учитывать линию морозов в вашем регионе. Если не учитывать линии замерзания, ваш сарай может сдвинуться с места из-за сезонных изменений морозов и оттепелей. Это значит, что фундамент нужно будет возвести до линии промерзания. Еще раз, вам нужно будет связаться с вашим местным строительным инспектором, чтобы определить линию замерзания для вашего района.

Какой фонд Shed мне подходит?

Хотя существуют и другие методы строительства фундаментов сараев, мы предлагаем использовать эти два типа. Выбор правильного фундамента для вашего складского здания значительно упростит весь процесс установки сарая и позволит вашему сараю выдержать испытание временем! Как только вы построите фундамент, мы сделаем все остальное!

Если у вас есть какие-либо общие вопросы относительно фундаментов, обращайтесь в службу Backyard Buildings по телефону 855-853-8558.

Альтернативные источники :

Ознакомьтесь с руководством этой компании-производителя сараев, чтобы узнать, как найти подходящий навес для улицы для ваших нужд.

Основы построения опор

:: Sutheres

Основные сведения о каркасе столбов:
Это введение для тех, кто занимается своими руками, которые, возможно, рассматривают возможность строительства здания с каркасом столбов. Хотя столбовая и деревянная архитектура существует уже много столетий, почтовые каркасные системы были впервые разработаны в 1930-х годах и усовершенствованы в 1970-х и 80-х годах.Пост-каркасные здания используют несущие стойки для поддержки системы крыши, а не традиционный каркас с двумя стойками, который вы можете найти в доме. Существует много-много способов проектирования и строительства здания с каркасом, поэтому в этом руководстве будут показаны только несколько примеров типичного строительства с каркасом. Перед использованием какой-либо информации ознакомьтесь со своими местными строительными нормами.

Постройка с опорой и сараем с столбами: Термин «сарай с столбами» часто используется вместо термина «стойка с столбами», однако между ними существует различие.В зданиях с столбами используются круглые столбы, в то время как в зданиях с опорными каркасами используются квадратные или прямоугольные столбы, обычно 4x4, 4x6, 5x5, 6x6 или более обработанные пиломатериалы или ламинированные колонны. Здания с опорой на столбах часто могут быть построены там, где «Полюсные амбары» не разрешены или зонированы.

Пиломатериалы, обработанные под давлением: Пиломатериалы, обработанные под давлением, в основном используются для изготовления досок юбок и столбов. Как правило, следует обрабатывать любые пиломатериалы в пределах 18 дюймов от земли. Обычными консервантами являются щелочная четвертичная медь (ACQ), азол меди (CA) и хромированный арсенат меди (CCA).Обработка CCA может использоваться на деревянных столбах 5 ”x5” и более в зданиях с каркасом, но не может быть разрешена для жилых настилов, беседок или оборудования игровых площадок. Штифт ACQ или CCA должен иметь минимальный уровень удерживания консерванта 0,60, CA - 0,23. 2-дюймовая доска юбки x_ или любая доска, контактирующая с землей, должны иметь мин. 0,40 для ACQ и 0,15 для CA-C. Обработанные пиломатериалы, установленные на высоте более 18 дюймов над землей, могут иметь меньшее удержание.

Крепежные детали: Крепежные детали, используемые с обработанной пиломатериалом, должны быть коррозионно-стойкими.Нержавеющая сталь или оцинкованная сталь горячего цинкования часто используется для обработки пиломатериалов. Для достижения наилучших результатов используйте тот же тип металла для креплений, что и металлический сайдинг и отделка: крепежные детали из горячеоцинкованного металла для оцинкованного металла и металла из алюминиево-цинкового сплава, медные крепежные элементы для медного металла и нержавеющая сталь для всех металлов, включая те, которые находятся на земле или под землей. уровень. Алюминиевый крепеж не следует использовать с пиломатериалами, обработанными на медной основе. Исключение: болты, контактирующие с обработанной древесиной, не должны быть оцинкованы горячим способом, их толщина должна быть не менее 1/2 дюйма.Однако вашему зданию могут потребоваться болты 5/8 дюйма, 3/4 дюйма или больше, чтобы прикрепить ферму к столбу. «Оцинкованные гвозди для столбов» - это закаленные гвозди со спиральными или кольцевыми стержнями для несущих деревянных конструкций, где необходима превосходная удерживающая способность.

Столбы: Столбы, обработанные сплошным способом, либо клееные, либо ламинированные гвоздями. Размеры столбов часто бывают 4x6, 6x6, 6x8, 8x8 или в соответствии с требованиями дизайна. Они устанавливаются в землю минимум на 1/4 ее длины и не менее 4 футов. Столб может использовать обработанные деревянные планки 2х4, прибитые к основанию столба, бетонные воротники, стержни арматуры или другие анкеры для обеспечения сопротивления подъему.Встроенные опоры из сборного железобетона или специально разработанные стальные кронштейны для соединения дерева с бетоном являются альтернативой установке деревянных столбов ниже уровня земли.

Опора стойки: Бетонные прокладки нижнего колонтитула, обычно 18–24 дюйма, помещаются на дно отверстия под деревянной стойкой. Все бетонные нижние колонтитулы следует смешать с чистой водой за пределами отверстия и установить перед установкой столба. Размер здания, высота и другие факторы нагрузки будут определять требуемый размер подушки, но обычно глубина подушки составляет 1/2 диаметра подушки.

Доска для юбки: (также Splash Board или Grade Board) Обвязка нижней стены может состоять из одного или нескольких рядов обработанной древесины 2x6, 2x8, центральной части (T&G 2x_) или композитной древесины, рассчитанной на контакт с землей. К нему будет крепиться низ любого сайдинга или обшивки стены. Если стальной сайдинг крепится непосредственно к обработанной плите юбки, между ними рекомендуется использовать барьер из строительного фетра, домашней пленки, оконной пленки или другого неметаллического гидроизоляционного материала.

Ремень: горизонтальный каркасный элемент 2x4 или 2x6, прибиваемый от стойки к стойке.Пояса перпендикулярны столбу и могут быть установлены вертикально на лицевой стороне столба или развернуты (книжная полка) между столбами. Расстояние от центра обычно не более 2 дюймов.

Верхняя опора балки / фермы: самая высокая балка от уровня земли. В случаях несения веса (когда ферма не прикреплена непосредственно к стойке) балка действует как балка и часто обозначается как «несущая ферма».

Фермы: часто с шагом от 4 до 10 футов по центру, фермы могут располагаться на таком же расстоянии и прикрепляться непосредственно к стойке, или располагаться иначе, чем стойка, и прикрепляться к несущей балке фермы, которая проходит между столбами.Для более коротких пролетов крыши обычно 2x_ стропила расположены на расстоянии 18-30 дюймов по центру.

Прогоны: прогоны крыши представляют собой пиломатериалы 2x4, 2x6 или 2x8, которые простираются между фермами для создания каркаса для металлической кровли или обшивки крыши. Может быть прикреплен над фермами на краю или на плоскости, или между фермами с помощью анкеров каркаса столбов или подвесов балок. Расстояние будет варьироваться в зависимости от конструкции и нагрузки на крышу, но обычно 24 дюйма по центру или меньше.

Сайдинг: Окрашенный ребристый стальной сайдинг толщиной 29 является одним из наиболее распространенных вариантов сайдинга для каркасных зданий.Предлагаемый в различных цветах и ​​с ребристым рисунком, он может наноситься непосредственно на стенные балки. Гофрированная оцинкованная сталь (неокрашенная) - экономичный выбор, но она не обладает прочностью окрашенных металлов. Металлический сайдинг не должен касаться земли. Обшивка (OSB или фанера) может быть нанесена на балки и другие сайдинги, такие как винил, штукатурка, каменный шпон, холст, панель, дерево и т. Д.

Кровля: Как сайдинг, 29 га. Окрашенная оребренная сталь - наиболее распространенное кровельное покрытие.Purlins также могут быть покрыты оболочкой, и могут использоваться черепицы и другие кровельные материалы.

Большинству металлургических компаний требуются опоры для металлической кровли или сайдинга максимум на 2 дюйма, поэтому стенные балки и прогоны крыши также должны располагаться на расстоянии не более 2 футов. или в соответствии с требованиями дизайна.

Перейти к блокам для сборки каркаса столба Сазерленда

Деревянный шар, баллон или каркас платформы?

Каркас дома подобен его костям. Без прочного каркаса ваш дом находится на расстоянии одного порыва ветра от обрушения.Самым распространенным строительным материалом, используемым для каркаса дома, неудивительно, является дерево. Он прочный, доступный, недорогой и чрезвычайно универсальный. Дома с деревянным каркасом обычно попадают в одну из трех категорий в зависимости от их возраста. У каждой из этих техник деревянного каркаса есть свои сильные и слабые стороны. А если вам нужно немного поработать детективом, вы обычно можете узнать, какая техника была использована при строительстве вашего дома.

Деревянный каркас

Храм Исэ, Япония

Это самая старая из известных форм деревянного строительства, и никто точно не знает, как и когда она возникла, но давайте просто скажем, что ей действительно лет! Фактически, самое старое известное в мире деревянное каркасное здание, сохранившееся до сих пор, - это храм Исэ в Японии, построенный в 690 году нашей эры.Деревянные каркасные конструкции могут легко прослужить столетия благодаря присущей им прочности и устойчивости. И что еще более впечатляет, они достигают такого огромного уровня жесткости и выносливости без использования гвоздей. Гвозди не использовались широко до промышленной революции, потому что до этого времени они были обрезаны вручную и дороги. В зданиях с деревянным каркасом не используются гвозди за счет использования сложных врезных и шипованных столярных изделий для плотного соединения стоек и балок. И вы не найдете 2х4 в старом каркасном доме.Древесина, используемая для изготовления деревянных каркасов, намного крупнее по размеру - бруски 6 × 6, 8 × 8, 10 × 10 являются нормой.

Дома с деревянным каркасом были типичными для большей части Америки до конца 1800-х годов, когда их превзошли конструкции из воздушных шаров. Если ваш дом был построен до 1830-х годов, то это почти наверняка будет каркасный дом. Легкий способ узнать это - зайти в подвал или чердак, где все еще видны бревна. Здесь вы найдете толстые, обычно обтесанные вручную, балки из местных пород древесины. Рама полностью самодостаточна, в отличие от других форм каркаса, которые требуют поперечных распорок или обшивки для придания каркасу прочности и жесткости.

Несмотря на то, что деревянные рамы являются самым прочным методом обрамления, они имеют некоторые недостатки. Однако все они задействованы в процессе строительства. Когда каркас будет собран и построен, я в любой момент возьму деревянный каркас вместо всех других конструкций. Для деревянных каркасов требуются большие куски дерева, которые не всегда легко найти в определенных местах, а материалы могут быть дороже, чем стандартные пиломатериалы стандартных размеров, которые можно найти на каждом складе пиломатериалов в Америке. Хотя в деревянных каркасах можно использовать «зеленые» пиломатериалы, которые дешевле сушеных пиломатериалов, и это может обеспечить почти паритет стоимости пиломатериалов для здания.Для строительства деревянных каркасов также требуется мастер или домохозяйка, а квалифицированный мастер стоит недешево. Любой может забить связку гвоздей, но только опытный домработник сможет сделать идеально подходящие стыки, необходимые для правильного закрепления конструкции деревянного каркаса. Деревянный каркас - обычно самый дорогой метод из трех, но в последние годы затраты снижаются.

Рамка для воздушных шаров

В 1800-х годах люди начали искать способ строить дома быстрее и дешевле.Если вы не были опытным мастером по дому, большинство людей не смогли бы разрезать сложные столярные изделия, необходимые для деревянного каркасного дома. В это время быстро стали доступны габаритные пиломатериалы (2 × 4, 2 × 6 и т. Д.), А также промышленные гвозди, благодаря Промышленной революции и железным дорогам. При создании конструкции воздушного шара использовались эти новые материалы. Размерный брус, скрепленный гвоздями (не столярный), создает каркас дома. Аспект, который делает его уникальным, заключается в том, что элементы каркаса проходят от основания до вершины второго этажа.В домах с баллонным каркасом используется около очень длинных бревен. Каркас воздушного шара устранил потребность в квалифицированном мастере и, следовательно, сделал задачу строительства дома доступной для каждого.

Существует множество споров о том, где именно был построен первый дом с баллонным каркасом и кому пришла в голову эта идея. Тем не менее, Чикаго, как правило, получает большую часть заслуг. Однако он получил свое название довольно сомнительно, так как вначале считалось, что это настолько слабая конструкция, что дома уносятся, как воздушный шар, даже при легком ветерке.Каркасы из воздушных шаров, хотя и не такие прочные и внушительные, как деревянный каркас, в конечном итоге стали считаться более чем приемлемым способом строительства дома. А с 1890-х до 1930-х годов это был самый распространенный вид строительства в стране.

Один довольно большой недостаток домов, построенных из воздушных шаров, - это их пожароопасность. С полостями в стенах, которые обычно неизолированы и проходят по всей высоте здания, пожар может распространяться быстро и часто без предупреждения. Дома с баллонным каркасом следует дооснащать теплоизоляцией и противопожарными блоками между этажами, чтобы предотвратить распространение огня внутри дома.Этот риск нельзя недооценивать.

Каркас платформы

К 1930-м годам риски, связанные с каркасом воздушного шара, стали очевидными, поэтому жилищная промышленность пришла к следующей замечательной идее каркаса. Каркас платформы очень похож на каркас воздушного шара. Он использует 2x4 с шагом 16 дюймов по центру и требует такой же базовой компоновки, за исключением нескольких ключевых отличий. В каркасе платформы используются бруски меньшей длины, потому что каждый этаж здания строится индивидуально и размещается поверх того, что находится ниже.Более короткие 2х4 стоят меньше за фут, чем более длинные, и разрыв между этажами создавал столь необходимый огненный блок, которого не было в раме воздушного шара. Также каркасы платформ могут быть построены без использования строительных лесов. Поскольку каждый этаж был построен поверх предыдущего, рабочий этаж мог использовать второй этаж для строительства стен второго этажа, что привело к гораздо более быстрому и легкому строительству.

Всего за несколько лет каркас платформы занял свое место в качестве наиболее распространенной формы обрамления и продолжает удерживать это звание сегодня.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

7 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ АМЕРИКАНЦЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА | Validus Construction Services

Древесина является одним из основных элементов жилищного строительства в США. Хотя существуют более прочные материалы, такие как кирпич и бетон, деревянные дома по-прежнему являются любимым элементом в строительном секторе Америки.В этом блоге мы расскажем вам 7 причин, по которым американцы предпочитают деревянные дома.

1. Происхождение

В конце 16 - начале 17 века европейцы, особенно британцы, прибыли в Северную Америку, что привело к необходимости построить много домов в очень короткие сроки. Идеально было использовать дерево, потому что оно позволяло строить дома быстрее, чем использование цемента и кирпича. Деревянные дома возникли из-за необходимости быстро строить дома, но в конечном итоге стали визитной карточкой американцев.

2. Наличие материалов

В Соединенных Штатах есть большие леса, где происходит рубка деревьев. По этой причине найти этот материал очень просто. С деревом также легко работать, ремонтировать и находить.

3. Экономика

Исходя из предыдущего пункта, большое количество древесины в Соединенных Штатах позволяет ценам быть значительно ниже, чем на материалы, используемые на других континентах, такие как кирпич и цемент.

4. Мобильность

Есть многочисленные исследования, которые показывают, что у американцев высокий уровень мобильности. Они могут менять свои дома до пяти раз, поэтому быстрое и доступное строительство деревянных домов позволяет им переезжать. Эта высокая мобильность способствует быстрому строительству дешевых домов.

5. Пониженные налоги

В зависимости от штата, в котором построен дом, налоги на деревянные дома могут быть намного ниже, чем налоги на дома, построенные из цемента и кирпича.

6. Их легко собрать

Если у вас есть опыт, вы можете построить деревянный дом. Не так давно на рынке США было множество комплектов, позволяющих владельцу построить собственный деревянный дом. В эти пакеты входило все необходимое, чтобы за несколько месяцев можно было построить, например, дом в деревне по очень низкой цене. Конечно, вы должны быть очень хитрыми и иметь некоторые знания в области архитектуры, но, в общем, работать с деревом очень просто.

7. Надежные

В отличие от кирпича, дерево - гибкий материал, способный выдерживать землетрясения низкой интенсивности или легкие торнадо. Однако в районах, которые обычно страдают от этого типа ненастной погоды, дома имеют кирпичный подвал, где можно укрыться. Если дом пострадал от торнадо или землетрясения, дешевле отремонтировать его, если он сделан из дерева, потому что материал доступен по цене.

6 самых популярных фундаментов сараев - проверено

Хороший старт…

Мы считаем, что фундаменты - очень важная часть вашего нового сарая.Почему так важны фонды? ФУНДАМЕНТ ПОДДЕРЖИВАЕТ СТЕНЫ , а стены поддерживают крышу сарая. А поддерживаемая крыша - вот почему вы в первую очередь строите сарай!

Это делает выбор правильного фундамента важным. Если вы ошибетесь, вы получите покатый сарай, который будет некрасивым и торчит, как больной палец.

И кроме того, никто не хочет, чтобы пиво соскальзывало с полки в их сарае. Это нехорошо для соседей.

Фундамент - это тоже головная боль, которую нужно исправить; обычно это связано с ненужным загрязнением.Итак, ЭТО НЕ ТО ЧТО ВЫ ХОТИТЕ СДЕЛАТЬ ДВАЖДЫ .

Поскольку это так важно, чтобы облегчить принятие решения, мы отсортировали фундамент сарая по тому, что является важным.

Так ваш сарай выдержит испытание временем… в вертикальном положении.

Плохой фундамент хорош как туристическая достопримечательность, но не для вашего сарая.

* В некоторых округах и городах есть правила относительно фундаментов сараев. Посмотрите, где вы стоите, прежде чем начинать сборку здесь.

Reveal Comparison Table

Foundation Best Suits Time Easy-to-Build Durability Price
Flat Ground Fabric 0 часов ★★★★★ $
Гравий Ткань, пластик, металл 1-2 часа ★★★★ ★★ ☆ $$
Комплект навеса Металл 1-2 часа ★★★★ ★★ ☆ $$
Асфальтоукладчики Металл 1-2 часа ★★★★ ★★★ ☆ $$
Деревянный каркас Дерево, пластик 2-8 часов ★★★ ☆ ★★★★★ $$$
Бетонная плита Дерево, металл , Пластик 4-6 ho urs ★★ ☆ ★★★★★ $$$$

Flat Ground

Почему бы просто не приклеить его прямо на землю?

Хотя это определенно самый быстрый и дешевый вариант, установка сарая прямо в грязь определенно имеет свои минусы.

Во-первых, открытая грязь сделает вещи в вашем сарае грязными, а ВОДА ТАКЖЕ ПРОХОДИТ ПО ЗЕМЛЕ и сделает влажным грязный пол вашего сарая. Эта влага приведет к гниению и коррозии, которые со временем изнашиваются в навесе.

Металлические и пластиковые навесы, которые ставят на землю, обычно крепятся металлическими кольями или колышками для палаток через боковые стенки навеса. Чем длиннее якорь, тем лучше его устойчивость.

ТКАНЬ САЛОНА ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ГРЯЗЕ и поставляется со всеми необходимыми анкерами.Конструкция из ткани допускает движение, тогда как более жесткие материалы (дерево, металл, пластик) - нет.

Общий вид

Поскольку неровный характер типичных дворов, размещение сарая прямо на земле может повлиять на то, как панели стыкуются друг с другом, и как работают двери и окна. Это, в конечном счете, ПРИВЕДЕТ К УКРАШЕННОМУ СРОКУ СЛУЖБЫ ВАШЕГО ДОМА

ПРОФИ ПРОТИВ
Самый быстрый вариант Навес разъедает и гниет
Самый дешевый вариант Ожидайте траву и сорняки
Двери не работают должным образом

Гравий

Ищете недорогие и простые в использовании?

Гравий - простое решение для основания сарая и хорошо работает с навесами небольшого и среднего размера, особенно металлическими, пластиковыми и тканевыми.Если у вас есть все материалы. 4 дюйма глубиной. Затем насыпьте гравий или щебень. По мере того, как вы засыпаете гравий, вам нужно будет продолжать прижимать его, наступая на него или используя что-то тяжелое, чтобы приложить это давление вниз.

Навес можно прикрепить прямо к гравию с помощью колышков или шнековых анкеров (чем длиннее, тем лучше).Это определенно более простой вариант, хотя гравийные основания также обеспечивают поддержку другим фундаментам, таким как деревянный каркас или бетонная плита.

В целом

НАМНОГО ЛУЧШЕ, ЧЕМ ПРЯМО ЗЕМЛЯ , но также имеет свои недостатки.

ПРОФИ ПРОТИВ
Низкая стоимость Может загрязнять оборудование
Легко сделать Довольно холодно
Обеспечивает стабильную плоскую поверхность Может промокнуть внутри

Хотите заложить фундамент под навес из гравия? Вот как это сделать.

Комплект от производителя

Уже продумано для вас…

Некоторые навесы можно построить с помощью прилагаемого (или добавленного дополнительного) комплекта фундамента.Эти комплекты могут двигаться по гравию, но обычно их кладут прямо на землю.

КОМПЛЕКТЫ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ НА ПЛОСКОЙ УРОВНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ (чтобы панели подходили друг к другу и двери работали). Лучше всего они работают на плоских поверхностях; Замена этих комплектов на наклонную поверхность может оказаться тяжелой работой, даже более тяжелой, чем она того стоит.

Если вы собираетесь использовать комплект, имейте в виду, что вам, возможно, придется приобрести некоторые дополнительные принадлежности. Arrow продает комплект для пола, который требует, чтобы вы предоставили, например, обрезную фанеру, поэтому, если у вас ограниченный бюджет, использование комплекта может стоить больше, чем его прейскурантная цена.

Наборы

(например, эти) также бывают разных размеров, поэтому выберите тот, который подходит для вашего размера сарая.

Общий вид

Простое индивидуальное решение для вашего складского помещения. НА СБОРКУ КОМПЛЕКТА У ВАС ДОЛЖНА БЫТЬ ОКОЛО 2 ЧАСА.

ПРОФИ МИНУСЫ
Специально для вашего сарая Добавлены дополнительные услуги
Экономически выгодно Требуется ровный грунт
Простота сборки

Асфальтоукладчики 9000

Отличный способ получить прочную базу, быстро и дешево.

Вы можете купить большие асфальтоукладчики в хозяйственных магазинах, таких как Home Depot и Lowes. Когда у вас есть все необходимое, вы можете укладывать брусчатку менее чем за 2 часа.

Все, что вам нужно сделать, это насыпать гравий или кирпичный песок и выровнять поверхность. Затем положите немного пластика, чтобы сделать сарай водонепроницаемым, а затем положите брусчатку сверху. Чтобы закрепить сарай, просто прикрутите его к брусчатке.

Асфальтоукладчики также предпочитают гравийную основу, но могут идти прямо по ровной поверхности

.Если сначала положить слой гравия, брусчатка не оседает со временем. Брусчатка меньшего размера более подвержена проседанию, чем брусчатка большего размера.

В целом

Асфальтоукладчики лучше всего подходят для небольших навесов складского типа. Преимущество в том, что они защищают ваше оборудование от грязи и очень долговечны. ПОСЛЕ ОНИ ВНИЗ, ОНИ ОСТАЮТСЯ ВНИЗ.

ПРОФИ ПРОТИВ
Легко и быстро укладывается Может тонуть со временем
Легко закрепить навес к брусчатке Не для больших навесов

Вот шаг - Пошаговое руководство по закладке фундамента под навес

УЗНАЙТЕ, КАК сохранить водонепроницаемость фундамента под навес и предотвратить просачивание воды в сарай с помощью нашего простого отчета на трех страницах.Подписчики почты получают его бесплатно. Скачать здесь.

Деревянный каркас / опоры

Выбор плотников

Основания деревянных каркасов довольно популярны для навесов. Их легко собрать, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОЧНУЮ ПЛАТФОРМУ и относительно легко выравнивается.

Ваши рамы должны быть изготовлены из пиломатериалов для использования на открытом воздухе. На ум приходят обработанные сосна и кедр. Если у вас есть подходящие пиломатериалы, СОЗДАТЬ РАМУ ПРОСТО . Все, что вам нужно сделать, это обрезать его по размеру и скрутить.

Деревянные рамы могут стоять прямо на земле, хотя это не рекомендуется. Есть 2 основных способа укладки деревянных каркасов на землю; Пирсы и асфальтоукладчики.

Опоры

Опоры - это опоры, которые врываются в землю и устанавливаются на общую высоту. Затем рама оказывается над землей.

Для укрепления опор их можно забетонировать в землю. Это помогает распределить нагрузку и увеличивает долговечность фундамента.

Важным преимуществом пирсов является то, что навес находится над землей, поэтому он всегда остается сухим.Однако правильная установка опор может занять некоторое время. Но за квадратный метр это более дешевый вариант, чем бетонная плита.

Хотите больше информации о пирсах? Вот статья о том, как установить фундамент для опор.

Асфальтоукладчики

Асфальтоукладчики можно использовать для выравнивания навеса и они работают достаточно хорошо. Они могут быть дешевым решением, особенно если у вас есть несколько вещей, которые валяются во дворе. Это более быстрое и простое решение, чем пирсы, и их можно переместить позже. Обратной стороной является то, что раму сложно крепить к брусчатке.

Общий вид

Деревянные рамы - очень популярный способ поддержки сарая. Они ПРОЧНЫЕ, ЦЕННЫЕ И ОТНОСИТЕЛЬНО ЛЕГКИЕ В СБОРКЕ .

ПРОФИ ПРОТИВ
Прочный фундамент Опоры требуют времени и денег
Легко построить Брусчатку сложно прикрепить к земле
Долговечность при использовании правильной древесины

Бетонная плита


Прочная, плоская и ровная…

Бетон - это прочное плоское основание для сарая.Его вес также помогает СОХРАНЯТЬ СОВЕРШЕНСТВО НА ЗЕМЛЕ .

Обычно используется для домов, фабрик и больших складов. Над ним хорошо работать, и он обеспечивает прочную основу для крепления стен сарая и всего, что вы хотите.

Если вы думаете об использовании бетонного фундамента, вам придется спланировать его заранее. Для полного схватывания бетону требуется не менее месяца, но к работе он будет готов через 5-7 дней.

Можно сделать самому, хотя опыт ландшафтного дизайнера, строителя или бетонщика поможет.Мы рекомендуем использовать бетон 25 МПа со стальной арматурной сеткой, чтобы скрепить его. От начала до конца (не считая времени высыхания) ЗАНЯТ ВАМ ОТ 4 - 6 ЧАСОВ.

В целом

По нашему мнению, ЛУЧШИЙ ФОНД ДЛЯ ЛЮБОГО ХРАНИ , при условии, что у вас есть время и средства.

ПРОФИ МИНУСЫ
Очень сильный Немного дорого
Долговечный Может потребоваться некоторый опыт / знания
Легко настроить в соответствии с вашими потребностями Требуется время, чтобы установить

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о заливке бетонной плиты для сарая

Спасибо за внимание.