Как уже упоминалось выше, выбор типа фундамента зависит от конкретных особенностей участка и особенностей эксплуатации теплицы. Так, если парник планируется использовать в зимнее время, фундамент должен быть надежнее и долговечнее. Если только в весенне-летний период – основание можно сделать попроще.

Существуют следующие разновидности фундаментов для теплицы из поликарбоната:

Чуть ниже мы расскажем, какой фундамент лучше всего подойдет для парника из поликарбоната и как поставить теплицу на готовое основание.

Фундамент из деревянного бруса

Фундамент из бруса под теплицу – один из самых распространенных вариантов. Идеально подходит при использовании парника исключительно в весенне-летний период (деревянный каркас не заглубляют, а значит, зимой в парник будет проникать холодный воздух). Также, деревянное основание – это не лучший выбор для теплицы из стекла, так как стекло имеет большой вес, что будет способствовать проседанию конструкции.

При выборе пиломатериалов следует обратить внимание на следующие моменты:

• Порода. Наиболее надежны лиственные сорта древесины, например, липа. Но хвойные породы стоят куда как дешевле.
• Сортность. Чем больше сучков на профиле, тем хуже. Во-первых, это влияет на прочность дерева, во вторых, именно от сучка чаще всего начинают гнить пиломатериалы.
• Обработка антисептиком. Основание должно состоять исключительно из тех шпал, которые были предварительно обработаны специальными защитными средствами. Если этого не сделали на пилораме, обработку необходимо провести самому. В ином случае, дерево быстро гниет.
• Влажность. Шпалы должны быть сухими. Конечно, высушить их можно и дома, но на это понадобится дополнительное время. Кроме того, дерево должно сохнуть только в тени и оно должно быть плотно прижато со всех сторон, чтобы в процессе его не выкривило.

Монтаж основания из бруса для теплицы должен состоять из следующих этапов:

• Разметка грунта.
• Укладка бревен. При необходимости, под теплицу из бруса, выкапывают траншею, чтобы бревна можно заглубить в землю. Такой фундамент будет надежней. В любом из случаев, брус укладывается на рубероид (в крайнем случае – на пленку).
• Брусья соединяют в лапу, в полдерева, с помощью металлических уголков, гвоздями, или штырями из арматуры. Допускается использование различных комбинаций. Например, соединение в полдерева с дополнительным креплением металлическими уголками.
• Чтобы тепличная постройка была ровной, основу выравнивают с помощью уровня. Там где это необходимо, подставляют клинья и подсыпают песок.

Ленточный фундамент с цоколем

Сам по себе ленточный фундамент достаточно недорогой, но при этом он очень надежный. Процесс монтажа состоит из следующих этапов:

• Разметка грунта. Фундамент для теплицы должен располагать углами строго под 90 градусов, поэтому разметка должна быть ровной.
• Устройство траншеи. Необходима траншея 50 см в глубину (можно меньше) и 25-30 см в ширину. Размеры фундамента можно варьировать по своему усмотрению, но чем он шире и глубже – тем надежней.
• Устройство подушки. На глубину 15-20 см траншею засыпают смесью песка и гравия, после чего подушку для ленточного фундамента желательно утрамбовать.
• Устройство опалубки. Из досок сооружаются щиты на высоту до 50 сантиметров над уровнем грунта. Важно внутри щитов отметить уровень заливки бетона. Для этого применяют обычный строительный уровень, чтобы не получилось, что одной стороны фундамент гораздо выше, чем с другой. Щиты дополнительно подпирают колышками и соединяют поперечными перекладинами, чтобы бетон не выдавил опалубку.
• Заливка бетона. Во время заливки или сразу после нее (пока бетон не схватился) в фундамент монтируют специальные крепежи, на которые впоследствии будет садиться каркас теплицы. Так, при металлическом каркасе в качестве крепежей можно использовать обычную арматуру, к которой впоследствии будет привариваться профиль.
• Сооружение цоколя. После высыхания бетона (время полного высыхания – 28 дней) приступают к сооружению цоколя, что позволяет придать теплице более привлекательный внешний вид. Также, цоколь из кирпича способствует повышению теплоизоляционных характеристик.

Блочный фундамент

В отличие фундамента под теплицу из кирпича, блочный фундамент куда как надежней. Особенно, если для его создания использовать специальные блоки ФБС. Устройство фундамента под теплицу из блоков имеет следующие этапы создания:

• Разметка грунта. Как и в любом другом случае, фундамент для теплицы из блоков должен иметь все углы строго под 90 градусов.
• Устройство траншеи. Глубина – 50 см, ширина – на 10 см больше, чем ширина блока. 
• Устройство подушки. На глубину 15-20 см засыпают смесь из песка и гравия.
• Устройство бетонного основания. На любую подходящую глубину, но не меньше 20 см заливают бетонное основание.
• Устройство фундамента. Как и фундамент из кирпича, блоки должны лежать на гидроизоляционном материале, поэтому на бетон кладут рубероид и только тогда устраивают пенобетонные или любые другие блоки. Важно учитывать, что основание из шлакоблоков не должно находиться ниже уровня грунта, так как шлак сильно впитывает влагу, от чего разрушается.

Для теплицы из пеноблоков может быть выбрана любая подходящая высота. Из материала можно создавать целые стенки, или укладывать его всего в один-два ряда.

Свайный фундамент

На неровных участках, или участках с нестабильной почвой рекомендуется использовать свайный фундамент.

• Разметка грунта. Необходимо разметить сначала общий периметр парника, а потом отдельно отметить места, где будут монтировать винтообразные сваи. Шаг между опорами – около 2 метров. При этом на каждом углу обязательно должна быть своя опора.
• Установка свай. Чтобы быстро завернуть сваи рекомендуется проводить работы не в одиночку. Для завинчивания на большую глубину применяют специальное оборудование. Заглублять сваи надо до того момента, пока они не достанут до твердых, нерушимых пород почвы (примерно на 2 метра).На винтовых сваях, установленных не по уровню, нельзя монтировать фундамент, а значит, при нарушении геометрии, опору нужно достать и ввинтить в другом месте.
• Обвязка винтового фундамента. На сваи монтируется ростверк (бетонная стяжка, создаваемая по принципу ленточного фундамента, которая связывает отдельные сваи в целостную, усиленную конструкцию). Для устройства ростверка применяют цементно-песчаный раствор в соотношении 1:3 (при условии, что используется цемент марки М-500). В ростверке обязательно должна быть арматура, так как по сути, он висит в воздухе, а значит подвержен дополнительным нагрузкам. Без арматуры бетон со временем провалится вниз.

На свайном фундаменте можно создавать любые конструкции, без каких-либо ограничений: арочного типа, двускатные, односкатные и т.д. Главное условие при этом, строго вертикальное расположение свай и надежность ростверка.

Столбчатый фундамент

По сути, столбчатый фундамент – это аналог свайного за тем лишь исключением, что его не рекомендуется применять на участках с нестабильной почвой ввиду того, что столбики не могут быть опущены на туже глубину, что и сваи. Порядок устройства следующий:

• Разметить участок.
• Выкопать углубление под столбики. Опоры должны располагаться на расстоянии друг от друга около 2 метров, при этом на каждом углу должен быть обязательно свой столбик.
• Установка столбиков. Опоры могут быть из металлических труб или из бетона. В первом случае трубы просто забивают как можно глубже в землю. Когда в качестве опор используются бетонные столбики, сверху, над выкопанным углублением монтируют опалубку и туда заливают цементно-песчаный раствор. Если впоследствии на фундамент будет монтироваться каркас из профильной трубы, в столбик заранее бетонируют металлическое крепление, к которому впоследствии может быть приварен (прикручен) каркас.

Монолитный плитный фундамент

Монолитная плита подойдет для грунтов с нестабильной почвой. Она очень дорогая, ее сложно монтировать, но зато такой фундамент может прослужить до 100 лет. Процесс создания монолитной плиты из бетона состоит из следующих этапов:

• Разметка грунта.
• Устройство котлована. В данном случае необходимо выкопать котлован под всю площадь теплицы, и дополнительно к каждому краю прибавить еще по 10 сантиметров, чтобы теплица стояла именно на плите. Глубина котлована – 50 см.
• Устройство дренажной трубы. Поскольку монолитная плита не даст влаге уходить естественным образом, необходимо создать дренаж. Для этого в центре теплицы устанавливают сливную трубу, которую выводят за границы парника. 
• Устройство подушки. Если плита заливается в неустойчивый грунт, подушка обязательна. Для этого смешивают одну часть гравия с двумя частями песка и засыпают на глубину 15-20 см.
• Предварительная заливка. Еще на сантиметров 20 котлован заливается бетонным раствором.
• Устройство опалубки. После бетонирования устанавливают опалубку. Опалубка для фундамента теплицы должна выступать на сантиметров 20 над уровнем земли.
• Укладка гидроизоляционного материала. В качестве гидроизоляции можно использовать обычный рубероид или специальный геотекстиль. Укладка производится внахлест, чтобы не допустить проникновения влаги.
• Укладка арматуры. Чем больше арматуры – тем меньше шансов, что плита потрескается. Для этого можно использовать специальную армированную сетку или армированные прутья. В любом случае, арматура не должна касаться опалубки, иначе в этом месте она впоследствии начнет ржаветь.
• Заливка плиты. Заливка должна происходить таким образом, чтобы обеспечить уклон к центру теплицы, где находится сливная дренажная труба. Сами края монолитной плиты, где будет устанавливаться каркас парника, должны быть расположены строго по уровню. Сразу после заливки устанавливают крепления для будущего каркаса парника. При необходимости, по краям монолитной плиты можно установить поребрики, которые будут положительно влиять на устойчивость каркаса теплицы. 

На практике, такую сложную конструкцию для теплицы никто не возводит. Из приведенного списка выбрасывают предварительную заливку.

Как сделать фундамент под теплицу своими руками?

Чтобы сделать фундамент для теплицы своими руками, понадобится:

• Измерительная рулетка. Желательно, чтобы она была не короче длины будущего каркаса теплицы, просто из-за того, что так удобней проводить измерения.
• Колышки и шнурка. Необходимы для разметки участка.
• Штыковая и совковая лопаты. Необходимы для устройства траншеи нужной глубины.
• Бетономешалка. Нужна для ускорения и облегчения процесса при подготовке цементной смеси.
• Шуруповерт или молоток.
• Расходные материалы. Песок, гравий, цемент, вода, арматура, доски для опалубки, саморезы, гвозди.

Первым делом нужно сделать разметку.

Важный момент, все углы должны быть строго под 90 градусов.

Для определения ровности угла применяют «Египетский треугольник». Суть в том, что в треугольнике со сторонами длиной 3, 4 и 5 метров, угол между 3 и 4 метрами равен 90 градусов. Для измерения необходимо с помощью шнура и рулетки от угла по периметру траншеи найти 3 метра в одну сторону и 4 метра – в другую. Если расстояние между точками 5 метров – угол ровный. Если нет – его необходимо менять.

После разметки копают траншею. Дно в траншее должно быть твердое, поэтому после того, как сама траншея будет выкопана, необходимо с помощью совковой лопаты выбрать рыхлый грунт. Если почва на участке под теплицу рыхлая сама по себе, дно траншеи необходимо утрамбовать. Для этого подойдет деревянный брус.

Если фундамент необходимо поднять над землей – устраивают опалубку. Снизу вплотную к щитам в землю забиваются колышки. Сверху, щиты связываются друг с другом перекладинами. Это необходимо, чтобы бетон не выдавил опалубку. Сами щиты можно делать из любого подручного дерева: старых досок, кусков фанеры и т.д. Материал, типа гипсокартона использовать не следует, так как он не выдержит нагрузок и сразу лопнет.

Как установить теплицу из поликарбоната на фундамент

К установке теплицы на основание можно приступать после полного высыхания бетонного фундамента (28 дней). Если для возведения основания использовались кирпичи, монтаж основания можно начать много раньше (через 7-14 дней). Как происходит сборка теплицы:

Монтаж начинают с торцевых стенок. Вертикальные опоры необходимо закрепить к заранее забетонированным креплениям. Желательно, делать это не с помощью сварки, а с помощью болтов, хомутов, уголков и т.д. Главное, чтобы при необходимости каркас можно было разобрать и перенести в другое место.

Если на фундаменте никаких креплений предварительно установлено не было, это необходимо сделать сейчас. Для этого используют простой способ – прикручивание крепления к бетону через анкер. Все крепления должны находиться строго друг напротив друга. Только так теплица получится ровной, без перекосов.

После установки вертикальных торцевых стоек их связывают друг с другом поперечными перекладинами. Как минимум, должна быть одна такая перекладина – сверху, а желательно, чтобы их было две: сверху и снизу. Для придания большей жесткости от верхней перекладины к вертикальным стойкам делают укосы.

Также, на передней торцевой стенке монтируют раму для дверей.

Монтаж боковых стенок. Боковые стенки закрепляют по аналогии с торцевыми: сначала вертикальные опоры, затем поперечная перекладина (только одна и только сверху), после – укосы от перекладины к вертикальным стойкам. 

Монтаж крыши. Крыша может быть арочной, двускатной, односкатной, или в виде конструкции Митлайдера. Как и в случае с основным каркасом, крыша собирается поэтапно. Но в данном случае удобней на земле сделать основу (сделать арочную дугу или соединить две стропилины для двускатной крыши), а наверху прикрепить уже готовую конструкцию.

Укладка поликарбоната. При монтаже необходимо следить, чтобы каналы внутри листа располагались вертикально. Впоследствии по каналам будет стекать образовавшаяся внутри листа влага. Поликарбонат должен вплотную прилегать к цоколю.

Чтобы правильно установить теплицу на бетонный фундамент необходимо заранее позаботиться о герметизации стыков.

Для этого используют либо резиновые прокладки, либо строительный герметик. Монтажной пеной рекомендуется пользоваться только в том случае, если толщина щели составляет не менее 1 сантиметра. В ином случае пена не даст желаемого результата.

Возведение фундамента и строительство капитальной теплицы можно заказать под ключ в строительной организации, а можно сделать все своими руками. Как правильно сделать фундамент? Главное условие – делать его как можно более крепким, с ровными углами и под горизонтальный уровень. 

dachnik0ff.ru

Фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками: фото, видео

Теплица — дело хорошее. Особенно, если она расположена на собственном дачном участке. Это ведь не только удобно, а еще и очень выгодно, поскольку это дает возможность собирать урожай определенных плодов не зависимо от сезона. Более того, продукты, выращенные своими руками, уж точно не затаят в себе целую кучу нитратов и других нежелательных компонентов, которые частенько содержатся в подкормке.

Готовый фундамент

Однако в данной статье речь пойдет совсем не о продуктах питания и, тем более, не о минеральных удобрениях. Сейчас мы поговорим о разновидностях основания для теплицы, в сооружении которой будет участвовать поликарбонат. И в первую очередь, ответим на вопрос, который беспокоит многих дачников: “Нужен ли фундамент под теплицу, сооруженную из указанного стройматериала?” Ответ однозначен — да! Хотя поликарбонат имеет довольно небольшой вес, отсутствие прочного основания не очень благоприятно отразится на качестве постройки и значительно снизит срок ее эксплуатации. Следовательно, данный элемент является необходимым и к его выбору стоит отнестись с должным вниманием.

Варианты решения

При решении этой задачи важно учитывать свойства грунта, климат местности, а также свои финансовые возможности. Благо, нынешний строительный рынок позволяет совместить все эти вещи и подобрать оптимальный вариант. А нам остается рассмотреть лишь виды оснований, на который встанет будущая теплица.

На фото изображена теплица, для строительства которой был использован поликарбонат.

Деревянный брус

Дерево, конечно, достаточно легкий стройматериал, но основание из деревянных брусьев вполне способен удержать на себе поликарбонат без особых последствий для своей структуры. Особенно, если такая теплица будет иметь не большие габариты.

С другой стороны, древесина не имеет возможности долго пребывать под землей, что отрицательно влияет на срок службы такого основания. Всего через каких-то шесть-семь лет фундамент начнет гнить и разрушаться под воздействием влаги и различных живых организмов.

Это означает, что основание, выполненное из деревянного бруса, необходимо достаточно часто менять, а значит, тратить дополнительные денежные средства. Поэтому, при выборе основы под теплицу, очень важно учитывать подобные характеристики стройматериала.

На фото показано основание из древесины, а также теплица, поставленная на такое основание.

Кирпич

Фундамент, выстроенный из кирпича, простоит намного дольше своего деревянного брата. Длительность эксплуатации, в данном случае, зависит от качества работ и от грунта, на котором возведена теплица.

Такое основание лучше всего устанавливать на специальную подушку. Кроме этого, необходимо позаботиться о хорошей гидроизоляции основы, ведь кирпич, при постоянном контакте с землей, чувствует себя не очень комфортно.

Размер основы зависит от габаритов наземной части конструкции. Чем больше сама теплица, тем мощнее должен быть фундамент под нее, чтобы поликарбонат стоял прочно и надежно.

Если вы собираетесь производить установку данного элемента своими руками, вам следует знать, что этот процесс довольно прост. Надо замесить обычный цементный раствор, с помощью которого потом уложить кирпич ровно в столько рядов, сколько понадобится конкретно в вашем случае.

На фото показан фундамент из кирпича, на который гордо встанет парник из поликарбоната.

Камень

Фундамент из камня — достаточно хорошее решение, ведь парник без проблем простоит на нем долгие-долгие годы. Возможно, поликарбонат будет очень рад возыметь подобное подножие, которое качественно отличается надежностью и долговечностью, однако, окромя очень высокой цены, оно имеет еще некоторые недостатки — приличный вес стройматериала и сложность монтажа. Последняя характеристика объясняется тем, что камень имеет неровные очертания.

И все же, каменный фундамент послужит действительно прекрасной опорой для парника, более того, за срок своей службы он вполне способен окупить расходы на монтаж.

Устанавливать это основание надо только на специальную подушку, дабы предупредить оседание конструкции и ее разрушение.

На фото изображена теплица, под которой лежит фундамент из камня.

Бетон

Используете ли вы при строительстве парника поликарбонат или предпочли ему какой-нибудь иной стройматериал, оптимальным вариантом основания для такого строения остается ленточный фундамент из бетона. Его легко можно соорудить своими руками, а стоимость материалов сравнительно не высока, что является неоспоримым достоинством этого вида основы.

Для возведения данного основания необходимо сделать опалубку и замесить соответствующий раствор. На дно ямы, где будет располагаться фундамент, надо постелить специальную подушку, которая не позволит конструкции просесть. Затем следует установить опалубку и залить в яму приготовленную бетонную смесь.

Теплицу, в строительстве которой принимал участие поликарбонат, спокойно выдержит основание, высота которого составит шесть десятков сантиметров, а ширина — четыре десятка.

Для большей прочности всей конструкции можно сделать так, чтобы фундамент несколько возвышался над уровнем земли. На фото показан данный вариант основания для парника.

Эпилог

Выбор типа фундаментального элемента парника — дело непростое и очень ответственное, ведь от этого зависит функциональность всей конструкции. Обязательно учитывайте все нюансы, связанные с климатическими условиями того региона, где будет возведена теплица, а также характер грунта непосредственно на вашем дачном участке.

Лишь приняв во внимание все внешние факторы, взаимодействующие с фундаментом, вы добьетесь максимальной эффективности его эксплуатации.

Из видео, что представлено в данной статье, вы сможете больше узнать о видах фундамента, а также о том, как правильно подойти к выбору указанного элемента.

propolikarbonat.ru