Как замешать бетон для заливки плиты: Заливка монолитной плиты фундамента: технология

Содержание

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Заливка бетонной плиты своими руками

Технология заливки бетонной плиты

Распространенный строительный материал, который используется при возведении сооружений, конструкций или гаражей – бетон. У него много преимуществ, которые ценятся при монтаже строительных объектов. Бетонные перекрытия должны иметь прочность, надежность, водостойкость, огнестойкость и долголетие. Плиты из бетона нашли применение при монтаже фундаментов, так как этот вариант подходит для участка земли с плохим состоянием грунта. Заливку бетонного перекрытия можно выполнять собственноручно, даже при отсутствии опыта в этом деле.

Как делается заливка плит?

Рекомендуют выполнять сразу монолитное бетонирование и подготавливать бетонный раствор один раз — непосредственно перед заливкой. Монолитные плиты имеют высокую прочность, выдерживают большие нагрузки и отрицательные температуры. Толщина плиты зависит от вида сооружения, ее размеры находятся в пределе от 2 см до 6 см.

Перед началом заливки бетонной плиты следует смонтировать опалубку, подготовить арматуру и подобрать нужные материалы и инструменты. Далее приступают к приготовлению раствора из песка, цемента, щебня и воды.

Опалубка представляет собой форму определенных размеров, в которую заливают бетонную смесь. Изготавливается опалубка из дерева или металлического щита. Для легкого демонтажа опалубку делают разборной. Арматура является конструкцией, которая способна усилить постройки: дом, баню, гараж, подвал и другие. Выполнена арматура из стальных прутьев и имеет вид решетки.

Бетонная смесь должна иметь правильные пропорции и содержать качественные ингредиенты. В состав входят: вода, цемент, песок, гравий, щебень. В процессе изготовления смеси следует учитывать соотношение цемента с водой. Большое количество воды снижает марку бетона и делает его менее прочным.

После подготовительного этапа приступают к укладке бетонной смеси. Плиту заливают постепенно, заполняя свободное место опалубки. Важно не оставлять пустые места и заполнять зазоры между арматурной сеткой и стенками опалубки. После того как раствор уложен, приступают к уплотнению смеси и удалению излишка воды и воздуха. Уплотненный раствор оставляют высыхать до набора максимальной прочности.

Этапы заливки

В процессе работы с монолитной плитой следует придерживаться технологической последовательности укладки бетонного раствора:

  • исследуют грунт и выявляют возможные перепады высоты;
  • убирают верхний ненужный слой земли необходимой толщины;
  • выравнивают участок под строительство;
  • подготавливают компоненты подушки (песок, щебень) и засыпают подушку требуемой толщины;
  • на слой подушки стелют гидроизоляционный слой;
  • монтируют опалубку;
  • устанавливают арматурную конструкцию и фиксируют проволокой;
  • заливают бетонным раствором плиту и выравнивают поверхность;
  • залитую поверхность укрывают пленкой и оставляют застывать на месяц, при этом в течение первой недели периодически смачивают залитую поверхность водой.

Правильная заливка фундамента обеспечит высоким качеством и долгим сроком службы сооружения (гараж, баню, подвалы, многоэтажные дома и другие постройки, где требуется прочным фундамент).

Утепление

Здания, сооружения, гаражи и другие строительные объекты, где на протяжении длительного времени будут находиться люди, требуют утепления фундаментной плиты. Для этого применяют специальное утепление, которое устанавливают под фундаментной плитой. Для утепления используют пенопласт слоем в один сантиметр.

Особенности возведения фундаментной плиты

Чтобы возвести основание высокого качества, следует применять прочную арматурную сетку и бетонный раствор. Плитное основание рекомендуют применять для сооружений с низкими полами к уровню земли. Бетонное покрытие будет надежным и долговечным, если соблюдать пропорции приготовления строительной смеси и придерживаться правил при заливке раствора. Нарушается прочность конструкций из-за ошибок, допущенных в технологическом процессе возведения построек.

Область применения плитного основания

Плитный фундамент применяется при возведении домов с жесткими строительными составляющими, что исключает деформацию сооружений. За счет того, что все типы оснований растрескиваются при движении грунта, малообъемные сооружения возводят на плитном основании, что позволяет исключить раскол.

Как правильно заливать бетонную основу под сооружения?

Плита должна заливаться в один заход, также можно уложить раствор бетона на половину объема по полной высоте опалубки. Раствор следует укладывать сразу после приготовления и в процессе заливки соблюдать равномерное покрытие рабочей поверхности. После того как смесь уложена, нужно удалить из нее излишки воды и пузырьки воздуха. Уплотнение осуществляют глубинным вибратором. Хорошо уплотненная бетонная смесь обладает высокими прочностными характеристиками, что повышает качество возводимой конструкции.

При заливке плитного фундамента понадобятся следующие инструменты:

Как правильно делать бетонный замес?

Приготовление раствора из цемента, воды и заполнителя возможно собственноручно. Этот метод более экономный и не сильно трудоемкий, особенно если имеется мешалка для бетона. В бетономешалке сразу можно изготовить от сорока до двухсот литров рабочей смеси. Помимо того, что бетономешалка облегчит труд и сократит время на приготовление раствора, также ее применение позволит улучшить качество готовой смеси. Перемешивание компонентов в мешалке исключит образование комков и идеально соединит ингредиенты.

Можно приготовить раствор собственноручно, используя лопату и емкость, в которой будет осуществляться замес компонентов смеси. Это более трудоемкий процесс, который требует много физических усилий и времени. Неудобство заключается в переносе готового раствора к месту кладки основания. Такой способ идеально подходит разве что для приготовления строительной смеси в небольшом объеме. Используя в приготовлении бетонного состава специальную мешалку, ее следует установить рядом с местом заливки, это сократит физические затраты и время на работы.

Заливка бетонной смеси зимой

Процесс укладки бетонного раствора не имеет сложностей при оптимальных температурных режимах, поэтому работы с бетоном рекомендуют начинать в теплое время года. Но если существует необходимость залить фундамент зимой, то следует учитывать свойство бетона, а именно его возможность замерзать и увеличиваться в объеме. Чтобы этого не допустить, прибегают к способу термоса. Он заключается в застывании уложенного раствора, сверху которого находится материал с низкой теплопроводностью. В качестве защитного материала могут выступать шлаки, опилки и другие материалы. Укрытый раствор сохраняет изначальное тепло, способствует сохранению тепла добавленная горячая вода в процессе приготовления смеси. Помимо этого способа существуют следующие методы прогрева раствора:

  • индуктивный;
  • электронный;
  • прогрев с применением электронагревательных приборов.

Методы подогрева строительной смеси при заливке основания в холодное время года не универсальны и подходят только для конкретных конструкций из бетона и обустройства строительного участка.

Вывод

Заливка бетонной плиты не имеет сложностей, осуществить ее можно и своими руками. Однако чтобы конструкция имела прочность, надежность и продолжительный срок службы, следует соблюдать правила приготовления бетонной смеси, последовательность укладки и обеспечить условия для застывания раствора. Твердение смеси занимает много времени и требует дополнительного ухода. Таким образом, в жаркое время годы залитый бетон следует постоянно увлажнять и прятать от прямых солнечных лучей, обеспечив естественное застывание.

>

Что касается времени года с отрицательными температурами, то бетонный раствор требует дополнительного подогрева и укладки слоя материала с низкой теплоотдачей. Придерживаясь рекомендаций, бетонная смесь, изготовленная собственноручно, получится высокого качества и прослужит не один десяток лет.

Монолитное перекрытие своими руками

Устройство фундаментной плиты

Фундаментная плита в отличие от основания ленты является относительно редко используемым типом несущего базиса. Устройство плитного фундамента достаточно простое, но заливка плиты требует строгого соблюдения технологий.

Чтобы получить надёжную и прочную монолитную плиту, нужно учесть целый ряд аспектов, а также произвести правильный расчёт и качественную подготовку грунта.

В данной статье содержится пошаговая инструкция заливки фундаментной плиты своими руками.

Технические особенности

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту-основание, на котором располагается постройка. Технология строительства такого основания не представляет особых сложностей.

Залить плитный фундамент своими руками может любой частный застройщик, даже не обладающий особыми навыками в строительном ремесле.

Однако подобная технология имеет свои особенности и нюансы, несоблюдение которых может стать причиной преждевременного разрушения основания и всей постройки.

Область применения

Наиболее распространённым на сегодня в частной застройке типом несущих оснований является фундамент-лента. Он универсален и достаточно прост в изготовлении. Но в некоторых случаях подобный вариант может быть абсолютно неприемлем. Причиной этому, прежде всего, могут быть особенности грунта на участке строительства.

Например, высокий или постоянно изменяющийся уровень грунтовых вод, а также большая глубина промерзания почв потребует обустройства фундамента глубокого заложения. Это делает устройство монолитного фундамента ленточного типа экономически невыгодным из-за технической сложности работ и их высокой сметной стоимости.

В то же время, заливка монолитной плиты фундамента становится целесообразной при ряде условий.

  1. Проведение работ на сложных грунтах, когда необходимо равномерно распределить нагрузку на как можно большую площадь основания. Технология плитного фундамента даёт возможность увеличить площадь опоры, тем самым снизив удельное давление на грунт.
  2. Отсутствие в проекте дома подвального помещения или цокольного этажа.
  3. При необходимости заливки чернового пола. В этом случае возможно использование фундаментной плиты не только в виде несущего основания, но и в качестве бетонного пола.

При выборе фундамента для частного дома следует внимательно проанализировать все плюсы и минусы той или иной технологии. Так, если застройщик решил остановить свой выбор на фундаменте плите, он должен разобраться, все ли технические условия строительства подходят именно для плитного фундамента.

Плюсы технологии

Устройство фундамента плиты несёт в себе целый ряд преимуществ для застройщика, решившего выбрать данный вариант несущего основания для своей постройки.

Среди основных преимуществ, которыми обладает плиточный фундамент, можно отметить следующие:

  1. Высокая прочность. Наличие объёмного армирования и монолитная бетонная заливка позволяют создать прочную плиту фундамента, способную успешно противостоять внешним воздействиям и физическим нагрузкам.
  2. Простота технологии позволяет залить монолитную плиту фундамента своими руками без привлечения профессионалов и специальной строительной техники. Заливка плитного фундамента своими руками позволяет значительно снизить общие сметные расходы на постройку дома.
  3. Низкое давление на грунт. Данный показатель для основания-плиты составляет порядка 0,1 кг на кв. см, что является рекордом для всех типов несущих оснований. Достигается это равномерным распределением веса постройки по всей площади опоры и позволяет возводить достаточно массивные конструкции на слабых грунтах.
  4. Жёсткая конструкция бетонной платформы позволяет ей равномерно опускаться и подниматься в зимний и летний периоды, что особенно актуально для участков с пучинистым грунтом. Силы, действующие при этом на плиту фундамента, не приводят к её деформации, что позволяет предотвратить растрескивания стен постройки. Аналогичные силы, действующие снизу на ленточный фундамент, способны попросту расколоть его со всеми негативными для здания последствиями.
  5. Увеличение темпов строительства. Возможность совмещения функций основания и заливного пола позволяет сократить общее время строительства и упростить весь процесс. Обустройство фундамента плиты своими руками само по себе не занимает много времени благодаря простоте конструкции и технологии заливки. Перед тем, как сделать фундамент, не нужно производить длительных подготовительных работ по рытью траншей и монтажу опалубки сложной формы.

Заливка основания-плиты

Несмотря на всю простоту плитного фундамента технология его устройства должна соблюдаться максимально чётко. Перед тем, как залить плиту под фундамент, следует ознакомиться с рядом нюансов, которые позволят получить действительно качественное и долговечное основание.

Ниже приведены инструкции, как правильно залить монолитную плиту-основание. Если частный застройщик желает произвести всю работу своими руками, пошаговое руководство окажет ему в этом неоценимую помощь.

Проектировка

Перед тем, как сделать фундамент, необходимо произвести технологические расчёты и создать проект будущей конструкции на бумаге.

Делается проект строительства с максимально полным учётом всех аспектов, которые могут оказать влияние на строительство и дальнейшую эксплуатацию основания. Допущенные в расчётах ошибки могут самым негативным образом сказаться на всём дальнейшем процессе строительства дома.

Среди основных факторов, которые необходимо учесть при составлении проекта, нужно особо отметить:

  • характеристики грунта: его прочность, высота подпочвенных вод, рельеф;
  • возможные внешние воздействия на основание: размыв дождевыми водами, давление сил пучения, усадка конструкции;
  • размеры постройки. Чем более массивное здание будет построено на монолитной плите, тем больше должна быть толщина плиты и более рационально распределена нагрузка по всей её площади.

При возведении небольших строений, таких как баня, гараж, лёгкий дачный домик, расчёт может производиться на глаз. Даже небольшого слоя армированного монолитного бетона будет достаточно, чтобы выдержать их вес. Но если на основании-плите будет сооружаться капитальное жилое строение, лучше всего обратиться за помощью к специалистам с инженерным образованием.

В связи со сложностью расчётов высока вероятность допустить в проектировании ошибки, исправить которые в дальнейшем будет очень трудно.

Подготовка участка

Данный этап работ включает в себя планировку участка, выемку и отсыпку грунта. Прежде всего, необходимо очистить участок строительства от растительности: спилить деревья и кустарник, выкорчевать пни. После этого следует снять верхний плодородный слой почвы, богатый органикой.

Органические включения, находящиеся в почве имеют свойство со временем перегнивать, в результате чего объём грунта уменьшается, поэтому плита, заливаемая поверх органики, рано или поздно оказывается в подвешенном состоянии, что не лучшим образом сказывается на её несущих способностях.

После удаления чернозёма нужно будет произвести планировку участка – выравнивание его в горизонтальной плоскости. Для этого обычно используется нивелир, посредством которого определяется горизонталь. Но, поскольку не у каждого владельца земли имеется данный инструмент, и далеко не все умеют им пользоваться, можно применить лазерный уровень.

Самую низкую точку основания будущей постройки берут за «ноль» и выравнивают по ней всю площадку. Можно также применить комбинированный метод выемки и отсыпки, когда выбранный в высокой части площадки грунт используют для поднятия её низкой части.

При заливке фундаментного основания использовать отсыпку нужно очень осторожно, так как насыпной грунт обладает низкими несущими способностями. Отсыпанную часть площадки следует тщательно утрамбовать во избежание просадки фундамента в этом месте после постройки.

Формирование защитной подушки

Следующим шагом создаётся многослойная защитная подушка, играющая роль буфера между бетонной заливкой и почвой. Поверх грунта отсыпается слой крупного песка, гравия или щебня толщиной 10-15 см. Он необходим для смягчения давления на бетонное основание со стороны сезонных сил пучения грунта.

Песчано-гравийная подушка после отсыпки трамбуется для большей плотности виброплитой или ручной трамбовкой в виде чурки с прикреплёнными к ней ручками. При возведении фундаментного основания на глинистых или болотистых почвах перед отсыпкой гравия грунт застилается геотекстилем, который предотвратит углубление защитного слоя в грунт.

Поверх гравия заливается защитная выравнивающая стяжка из «тощего» бетона – марок М-100 … М-200. Своё название данный раствор получил из-за малого процентного соотношения цемента по отношению к наполнителям.

На слой гравия уложите слой утеплителя

Выше выравнивающей стяжки укладывается теплоизолирующий слой, предотвращающий промерзание черновых полов в зимнее время. Изготавливается он из пенопласта высокой плотности или экструдированного пенополистирола.

Между слоем утеплителя и песчано-гравийной подушкой сооружается слой гидроизоляции из рулонных материалов – рубероида или его современных аналогов. С помощью гидроизоляции останавливают проникновение сырости из почвы в слой утеплителя. Поверх теплоизолирующих материалов укладывается второй слой гидроизоляции, после чего производится непосредственное бетонирование опорной плиты.

Установка опалубки и армирование

Опалубка для монолитной плиты по сравнению с опалубкой для ленточных фундаментов отличается простотой конструкции. По всему периметру будущего основания устанавливаются бортики из досок, которые закрепляются в вертикальном положении упорами. Внутри опалубки над слоем гидроизоляции устраивается объёмный армирующий каркас. Конструктивно он представляет собой две сетки из арматуры, расположенные одна над другой.

Сетки изготавливаются из стальной или стеклопластиковой арматуры. Для этих целей берут арматуру диаметром 10 – 16 мм, при этом желательно, чтобы нижняя сетка была сделана из более толстой арматуры, нежели верхняя.

Между сетками и гидроизоляцией с одной стороны и поверхностью плиты – с другой, должен располагаться защитный слой бетона как минимум в 3-5 см. Поэтому под нижнюю сетку устанавливаются закладные из металла или камня, а верхняя сетка крепится так, чтобы заливаемая поверхность была выше её.

Размер ячеек сетки должен быть 2 х 2 или 3 х 3 см. Соединяться металлическая арматура между собой может посредством электросварки, либо связываться проволокой. Стеклопластиковая арматура крепится одна к другой при помощи специальных клипс. Верхняя сетка соединяется с нижней сеткой при помощи вертикальных стоек, в результате получается пространственная конструкция. Все подробности процесса монтажа смотрите в этом видео:

Заливка бетона

Для заливки монолитного плитного фундамента применяется бетон марки не ниже М-200. При строительстве массивных зданий – например, жилых домов из кирпича или камня, оптимальным вариантом будет бетон марки М-300 – М-400. Сама технология заливки не представляет большой сложности – бетон заливается до нужного уровня и разравнивается.

При заливке обязательно должно производиться уплотнение раствора при помощи вибратора. Залитый бетон содержит в своём составе большое количество пузырьков воздуха, что делает его менее плотным, пористым, а это снижает общую прочность всей несущей конструкции.

Во время вибрирования бетонный раствор уплотняется, заполняет всё пространство внутри опалубки, пузырьки воздуха выходят из него, поднимаясь вверх.

Другой нюанс, который нужно соблюдать при бетонировании плитного основания – чтобы всё делалось без остановки, в один день. Если допустить высыхание одной части заливки, в этом месте, при дальнейшей работе, неизбежно образуется стыковочный шов. А он является тем самым «слабым звеном», способным ослабить монолитную плиту. О том, как применять глубинный вибратор, смотрите в этом видео:

Также при заливке плиты следует тщательно выравнивать её поверхность. В дальнейшем это значительно упростит отделочные работы, позволит сэкономить время и силы при монтаже чистовых полов.

Как видно из инструкции, сделать плитное основание для дома вполне доступно каждому человеку, даже не имеющему большого опыта строительных работ. Самое главное здесь – произвести правильный расчёт и тщательно соблюдать технологии строительства фундамента-плиты.

Все о фундаменте монолитная плита для дома

На данной видео инструкции, Вы увидите все о фундаменте монолитная плита для дома. Какой должна быть толщина, а также пошаговая технология строительства. Перед заливкой мы рекомендуем произвести все расчеты и необходимые изыскание. И уже после преступать к строительству.

Вам будет интересно узнать о:

Подготовительные работы

1. Необходимо произвести геологическое исследование участка:
а) Определить тип грунта и его несущую способность.
б) Наличие подземных вод под плитой. При мелко-заглубленном фундаменте достаточно бурить 70 см глубиной.
2. Монолитные плиты бывают 2х типов:
а) Плита ниже уровня промерзания ( как правило с цокольным этажом)
б) Плита вровень с землей.
После того как произвели геологическое исследование и определились с типом фундамента, переходим к следующему этапу.

Первый этап при строительстве фундамента монолитной плиты

1. Снимаем плодородный слой, укладываем дренажные трубы с наклоном и предусматриваем коммуникации.
2 . Укладываем геотекстиль с выпуском от плиты не менее одного метра, с нахлестом друг на друга.

Укладка песчаной подушки для плиты

Укладывается песчаная подушка с послойной утрамбовкой. Толщина делается от 10-30 см. В 90% случаев делается толщина 20 см. На данном видео был выбран песок: речной мытый.

Укладка щебеночного основания

Толщина щебеночного основания делается от 10-30 см и это больше зависит от наличия грунтовых вод на Вашем участке. При укладке щебня, его также необходимо утрамбовывать послойно.

Как правило, выполняется из бетона низкого класса B7,5/ B12,5/ B15. Толщина подбетонки делается от 50-100 мм и как правило она делается больше плиты на 10 см во все стороны. На данном видео толщина была сделана 50 мм.

Гидроизоляция фундамента монолитная плита

На застывшую подбетонку укладывается гидроизоляция, как правило, в 2 слоя. Можно применять также и проникающею гидроизоляцию. На данном объекте было использовано 2 вида гидроизоляции. 1 обмазочная и 2я рулонная, которая укладывалась внахлест друг на друга.

Утепление монолитной плиты

Утепление в большинстве случаев делается экструдированным пенополистиролом, от 50-100мм. В представленной видео утепление производилось Пеноплэкс — фундамент 100мм. Если дом для постоянного проживания укладка пленки на утеплитель не обязательна, если же не для постоянного проживания, то укладка пленки рекомендуется.

Армирование фундамента монолитная плита

Площадь сечение арматуры в одном направление не менее 0.3% от общего сечения фундамента. Диаметр вертикального стержня не меньше 6 мм. рекомендуем от 8-10 мм. Размер ячейки от 10 см, как правило, делается ячейка 20 на 20 см, арматура от 12-14 мм. При расчете арматурного каркаса необходимо учитывать все нюансы, а также делать усиления в местах повышенной нагрузки. На представленных чертежах Вы можете посмотреть пример.

Площадь сечение арматуры в одном направление не менее 0.3% от общего сечения фундамента. Диаметр вертикального стержня не меньше 6 мм. рекомендуем от 8-10 мм. Размер ячейки от 10 см, как правило, делается ячейка 20 на 20 см, арматура от 12-14 мм. При расчете арматурного каркаса необходимо учитывать все нюансы, а также делать усиления в местах повышенной нагрузки. На представленных чертежах Вы можете посмотреть пример.

Заливаем фундамент монолитную плиту

При заливке фундамента монолитной плиты рекомендуем, придерживается данных правил:
а) Сброс бетона с высоты не более 0.5 метра
б) Разгонять бетон более чем на 2 метра от места сброса не рекомендуется.
в) После заливки бетона уплотняем его с помощью вибрирования.

После заливки бетона за ним необходимо ухаживать
а) Укрыть пленкой
б) Периодически увлажнять, первая неделя выполняется каждые 4 часа, также и ночью.
в) Опалубка снимается при наборе прочности выше 75%
По ссылки выше Вы можете перейти на пример чертежа фундамент монолитная плита. Важный момент, чтобы защитить любой фундамент от сил природы (пученье, промерзание и.т.д.) мы рекомендуем делать неразрывную систему отмостки с углублением. Видов утепленной отмостки несколько, но мы рекомендуем именно с углублением.

Часто задаваемые вопросы, при заливку фундамента, тип монолитная плита

Вопрос: Можно ли не делать утепленную отмостку?

Ответ: Да можете не делать но учтите что именно она защищает фундамент от сил природы

Вопрос: Как рассчитать усиление плиты

Ответ: Расчет по усилению плиты Вы найдете в наших чертежах, самому же это сделать без опыта затруднительно.

Вопрос: Через сколько нужно снимать опалубку?

Ответ: Когда бетон наберет прочность более 75%, у нас на сайте есть температурная таблица затвердевания бетона

Монолитное бетонное перекрытие своими руками

Заливка монолитного междуэтажного перекрытия — не самый простой, но действительно универсальный и проверенный временем метод. В этой статье мы расскажем об основных конструкционных особенностях и этапах устройства перекрытия, а также видах опалубки, в том числе и несъемной.

Типология зданий и сфера применения

Основной сферой применения монолитных перекрытий являются здания с несущими стенами из кирпича, блочной кладки или бетонных панелей, а также купольные дома. Требования к монолитности перекрытия могут быть обусловлены:

  • нестандартным планом здания;
  • необходимостью существенно увеличить несущую способность перекрытия;
  • повышенными требованиями к гидро- и шумоизоляции;
  • необходимостью обеспечить свободную планировку;
  • сокращением расходов на внутреннюю отделку.

Заливка производится, как правило, после окончания возведения стен первого этажа. Однако возможны варианты заливки монолитных перекрытий уже в зданиях с кровлей, если того требуют погодные или иные условия. В таком случае на кладке нижнего этажа монтируют двутавровые балки и по периметру несущих стен заливают венец на высоту перекрытия. Также, для усиления механических связей, с внутренней стороны венца выпускают на 40–50 см закладную арматуру. Ее суммарное сечение не может быть меньше 0,4% от сечения продольного среза венца.

Проектные расчеты несущей конструкции

При выборе длины пролета следует соотносить ее к толщине плиты как 30:1. Однако при самостоятельном проектировании делать перекрытие толще 400 мм практически нет смысла, так как несущая способность конструкции повышается вместе с ее собственным весом и статическими напряжениями. Поэтому допустимая нагрузка на самодельные перекрытия редко превышает 1500–2000 кг/м 2 .

Ситуация может быть исправлена включением в несущую конструкцию двутавровых стальных балок, уложенных на выровненную бетоном поверхность кладки несущих стен. Другой способ увеличить длину пролета при сохранении относительной свободы планировки — опереть перекрытие на колонны. При толщине монолитной конструкции до 400 мм и длине пролета в четырех направлениях от колонн до 12 метров площадь сечения опоры составляет 1–1,35 м 2 , при условии что сечение закладной арматуры в колонне не менее 1,4%.

Расчет армирования монолитной плиты

В общем случае толщина плиты определяется количеством армирующей стали, которая в нее заложена. Плотность армирования, в свою очередь, зависит от предельной допустимой нагрузки и устойчивости к трещинообразованию. Избегая частных случаев, можно привести общий пример конструкции, демонстрирующей полное соответствие нормативным требованиям при достаточно высоком запасе прочности.

В частном строительстве железобетон укрепляют арматурой с периодическим профилем класса А400, он же А-III.

Диаметр прутьев в плитах толщиной:

  • до 150 мм — не менее 10–12 мм;
  • от 150 до 250 мм — не менее 12–14 мм;
  • от 250 до 400 мм — не менее 14–16 мм.

Арматуру укладывают двумя сетками с размером ячеи 120–160 мм, толщина защитного слоя бетона от краев плиты — не менее 80–120 мм, а сверху и снизу не менее 40 мм. Направление укладки четырех рядов арматуры, начиная с нижнего: вдоль, поперек, поперек, вдоль. Для перевязки используется оцинкованная проволока толщиной не менее 2 мм.

Монтаж опалубки разных типов

Опалубка должна выдерживать нагрузку в 500–1100 кг/м 2 , включая динамическое воздействие падающего бетона. Для создания плоскости опалубки могут быть использованы:

  1. Пластиковые листы многоразовой опалубки.
  2. Влагостойкая фанера толщиной 17–23 мм.
  3. ОСП толщиной 20–26 мм.

Края плит должны плотно прилегать к стенам, не допускается использование опалубки с зазорами на стыках более 2 мм, если не планируется застилать поверхность гидроизолирующей пленкой.

Иногда разумно делать опалубку несъемной, используя для этого профилированные листы, ориентируя их узкой полкой вниз. Их располагают вдоль плиты, чтобы волны при заливке образовывали многочисленные ребра жесткости. Расчет толщины ведется от нижнего ребра, таким образом экономия бетонной смеси составляет 20–25%. При этом высота гребня не должна превышать трети общей толщины плиты. Если опалубку снимать не планируется, в нее вкручивают саморезы с резиновой шайбой и привязывают их тонкой проволокой к арматуре.

Монтаж опалубки начинают с размещения стоек: это могут быть либо стальные телескопические стойки с треногой и унивилкой, либо древесина без пороков сечением не менее 100 см 2 . Каждая стойка должна быть связана с двумя соседними наклонными связями из дюймовой доски. Стойки монтируют по линиям балок, расстояние между которыми, в зависимости от толщины плиты 150–400 мм, составляет:

  • 190–240 см при толщине фанеры до 20 мм;
  • 210–260 см при толщине фанеры от 21см.

При этом расстояние между стойками одной балки, в зависимости от промежутка между ними, составляет:

  • от 140 до 200 см при пролете до 150 см;
  • от 120 до 180 см при пролете 160–210 см;
  • от 100 до 140 см при пролете 210–250 см.

Основные балки, как правило, выполнены из бруса 100х100 мм. На них поперек с шагом 500–650 см укладывают вторичные балки, которые имеют сечение в 50% основных. Если опалубка из профилированного листа, шаг вторичных балок равен 3,5 расстояниям между волнами.

Вертикальную опалубку монтируют из подпорных щитов, приложенных к внешней стене здания. Часто по периметру укладывают блоки газобетона толщиной 80–100 мм, чтобы скрыть пояс перекрытия.

Армирование и обвязка

После монтажа опалубки ее смазывают антиадгезивным составом и начинают укладку арматуры. На венцах и опорных ребрах прутья увязывают в квадрат, сохраняя со всех сторон минимально допустимый защитный слой. Основной массив перекрытия армируется сеткой. Нижний слой укладывают на пластиковые «сухари», контролирующие сохранение нижнего защитного слоя. Сетку перевязывают на пересечении каждого третьего прута.

После обвязки нижней сетки на нее устанавливают промежуточные фиксаторы через 100 см в шахматном порядке. Для усиления опоры на стены монтируют торцевые фиксаторы. Эти элементы помогают сохранять проектное расстояние между двумя плоскостями армирования.

Смонтированную верхнюю сетку связывают с нижней соединительными скобами. После завершения монтажа армирующая конструкция должна быть как одно целое и легко воспринимать нагрузку от ходящих по ней людей.

Заливка бетона

Монолитные перекрытия заливают бетоном марки В20—В30, приготовленным в фабричных условиях. Заливка монолитных перекрытий должна проводиться в один этап, поэтому заполнение пространства малыми дозами не рекомендуется. Если сразу весь объем работ выполнить невозможно, участки плиты нужно рассечь сеткой с ячейкой 8–10 мм.

Подача смеси к перекрытию может проводиться бетононасосом или объемной бадьей, поднимаемой краном. После подачи наверх смесь равномерно распределяют, усаживают вибрацией и оставляют застывать.

Дальнейшие действия

Бетон набирает достаточную прочность через 4 недели, все это время он нуждается в периодическом смачивании и защите от дождя первые 2-е суток. После высыхания опалубку можно снимать и приступать к возведению стен.

марка бетона, какой бетон выбрать и какой нужен

Из всех существующих фундаментов наибольшей универсальностью обладает плита. В промзданиях она может монтироваться из сборных элементов заводского изготовления, но в гражданском строительстве, в том числе малоэтажном, эта конструкция всегда монолитная. Её востребованность основана на большой площади опоры, позволяющей максимально уравновешивать воздействующие на грунт усилия, к тому же плита годится практически для любых типов грунтов и избавляет от необходимости формирования чернового пола. Рассмотрим, какой бетон для плиты фундамента нужно использовать.

Плитным фундаментом называют сплошной железобетонный массив под всем зданием или его частью, передающий на основание сосредоточенные нагрузки, одновременно снижая и выравнивая их.

Согласно действующим правилам, конструкция предназначена для строительства в условиях второй и третьей категории сложности. Таковыми являются основания, имеющие до четырёх залегающих горизонтально или наклонно слоёв грунта, с неодинаковыми показателями и подземными водяными горизонтами – в том числе с распространёнными техногенными или геологическими процессами. То есть, сплошной фундамент будет хорошо работать как на неоднородных и просадочных грунтах, так и в условиях повышенной влажности.

Среди характеристик конструкции можно отметить такие плюсы и возможности:

  • Возможность строительства на глубине (если нужен цокольный этаж).
  • Поверхностное заложение, при минимальном объёме земляных работ.
  • Наличие готового основания пола и возможность закладки в него греющих систем.
  • Малая площадь опалубки, что снижает расход материалов на её сборку.
  • Формирование периметра плиты за счёт элементов несъёмной опалубки из пенополистирола с одновременным утеплением по всей площади.
  • Совмещение с ленточным фундаментом для жёсткости, или сваями для строительства на неровном рельефе или в заболоченной местности.
  • Можно проектировать в ступенчатом варианте для участка на склоне.
  • Возможность уменьшения толщины плиты за счёт увеличения интенсивности армирования наиболее нагруженных зон.
  • Высокая пространственная устойчивость и надёжность, самый длительный срок службы.
  • Лучше всего подходит для стен, возводимых из низкоплотных каменных материалов типа газобетона или керамоблока, отличающихся высокой чувствительностью к неравномерным осадкам.

Минусом является повышенная материалоёмкость. Как следствие, это более высокая итоговая цена, но она в полной мере компенсируется внушительным списком достоинств.

Формирование плиты на поверхности – самый экономичный вариант

Фундаментные плиты классифицируют по конфигурации, которая может быть:

  1. Сплошной и гладкой – самый распространённый вариант.
  2. Решётчатой. Чаще это сборные плиты, больше похожие на перекрёстные ленты с расширенной подошвой.
  3. С рёбрами жёсткости (могут быть направлены в грунт или устанавливаться в виде цокольных стенок).

Вариант плиты с рёбрами вверх

Отличительной особенностью является и способ заложения плиты в грунт, и тут так же существует три варианта:

  1. Нормальной глубиной для любого фундамента считается отметка ниже границ промерзания. Это самый дорогой вариант плиты, который экономически оправдан только при строительстве цокольного этажа.
  2. Мелкое заложение – это когда подошва фундамента опускается в грунте на отметку до 500 мм. Такую плиту называют плавающей, так как она при подвижках перемещается в пространстве вместе с грунтом, а не противостоит его давлению.
  3. При нулевом заглублении, когда отметки подошвы плиты и планировки грунта совпадают, фундамент называется незаглублённым. У этой конструкции в грунте находятся только подстилающие слои.

Выбор нужного варианта осуществляется с учётом совокупности нагрузок и характера их воздействия; рельефа участка и гидрогеологической обстановки; структуры почвенных слоёв и границы их промерзания; глубины закладки инженерных сетей. Всё это влияет на размеры монолита и его конфигурацию, но немалое значение имеет и марка бетона, используемого для формирования плиты фундамента.

Свод правил (52*103 от 2007 г.) регламентирует всё, что связано с возведением монолитных конструкций. В частности, в пункте 7.10 сказано, что:

  1. Класс бетона для фундаментной плиты на сжатие не может быть ниже В20.
  2. Минимальная марка бетона для плитного фундамента по водонепроницаемости – W6.
  3. Минимально возможный процент армирования – 0,3%.
  4. Рекомендуемая толщина плит в пределах 50-200 мм (параметры устанавливаются на основе технического расчёта и экономической целесообразности).

То есть, рекомендуется не какой бетон выбрать для фундамента монолитная плита, а его минимально возможные показатели. Конкретный выбор осуществляется в зависимости от условий климата и обстановки на участке.

Марки прочности всех каменных материалов – как твёрдых, так и растворов, обозначаются буквой «М» с двух, трёх или четырёхзначным индексом (М50-М1000), отражающим предельную сжимающую нагрузку в кгс/см², которую способен выдержать образец. Конкретное значение зависит от марок прочности вяжущего и наполнителя, а так же их соотношения в смеси.

  • Бетоны для фундаментов замешиваются на цементном вяжущем, и чем больше его количество в смеси, тем быстрее она затвердевает. Сроки затвердевания можно регулировать с помощью добавок, что и делают производители бетона. Любые добавки увеличивают стоимость, и она растёт с повышением марки бетона. Поэтому лучше всегда обходиться наименьшей маркой бетона, допустимой в данной ситуации.
  • В настоящее время прочность бетона обозначается не марками, а классами «В», отличающейся от марки всего лишь другой единицей измерения – мегапаскалями (мПа) вместо кгс/см². Сделано это для удобства обозначения, и в официальном строительстве оперируют классами, хотя иногда указывают оба обозначения.
  • Бетон класса В20 имеет ближайшую марку М250 с показателем прочности 261,9 кгс/см². Такие данные можно без труда отыскать в справочных таблицах. Найти величину прочности в мПа можно, разделив класс бетона на величину 0,778. Например: 20:0,778= 25,7 мПа.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

По действующим правилам, фундаменты должны выдерживать нагрузки не менее 20 мПа. Соответственно, бетон класса В20 идеально подходит для этой конструкции. Для одноэтажного дома из газобетона, смеси с такой прочностью вполне достаточно. Для дома в два этажа лучше взять бетон классом выше – В22,5. Больше может понадобиться только в том случае, когда строительство ведётся в сейсмически неблагонадёжном районе.

Влага обладает разрушительной силой, а любой бетон в той или иной степени может её впитывать. Эту его способность требуется уменьшить, что так же может достигаться за счёт добавок. В основном объём поглощаемой влаги за определённый период времени зависит от плотности камня, свойств и количества вяжущего, вида заполнителя.

Показатель водопроницаемости обозначается литерой W с однозначным числом, которым выражается давление воды (в мПа), которое образец выдерживает, не давая ей пройти через себя. Бетоны выше класса В20 всегда имеют марку по водопроницаемости W6, для чего при их изготовлении применяются пластификаторы и водоредуцирующие добавки.

Не только прочность и водонепроницаемость бетона, но и пластичность зависят от его плотности. Выражается она в кг/м³ и обозначается D. Бетон для плиты фундамента может обладать плотностью 1800-2500 кг/м³, что зависит от марки цемента, типа и фракции заполнителя, соотношения в бетоне воды и твёрдых ингредиентов. Большое значение имеет степень уплотнения уложенной в опалубку смеси, поэтому к данному этапу работ и предъявляются повышенные требования.

Есть такое определение, как подвижность бетона, от которой зависит, насколько удобно с ним будет работать, и насколько хорошо он будет заполнять опалубку. Пластичная смесь экономит время, затрачиваемое на бетонирование, а так же расход энергоносителя, необходимого для работы виброоборудования.

На бетонных узлах пластичность бетона оценивают посредством формирования усечённого конуса с диаметром 200 мм внизу и 100 вверху, высотой 300 мм. Форму заполняют в три уплотняемых стержнем слоя, затем удаляют её и дают бетону осесть. Усреднённая в трёх испытаниях величина осадки и даёт характеристику бетона по пластичности (от 1 до 10), обозначается «П». Идеальной для заливки фундамента будет смесь марки П4 или П5 (но не более).

Пластичность смеси может повышаться при:

  1. Увеличении количества воды. Но это не лучший способ, так как бетон из-за этого может расслаиваться.
  2. Увеличения количества цементного теста (с осадкой конуса минимум 180 мм) по отношению к заполнителю. Прочность при этом не снижается, но в домашних условиях этот способ трудновыполним.
  3. Увеличении фракции заполнителя (особенно песка).
  4. Замене щебня на гравий.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: Наличие обтекаемых поверхностей увеличивает пластичность смеси, но при этом они хуже сцепляются с цементным тестом. Камень в итоге получается менее прочным, поэтому для фундамента этот способ лучше не применять. Да и вообще самостоятельные эксперименты с ингредиентами бетона лучше не проводить, а использовать пластификатор.

Присадка сразу решит все проблемы: улучшит пластичность, обеспечит нормальную водонепроницаемость и морозостойкость. Пластификаторы есть в свободной продаже: расходуются они не более 1,2 кг на 100 кг цемента и стоят меньше 100 руб за литровый флакон.

Морозостойкостью называется способность материала выдерживать определённое количество циклов замораживания и оттаивания, сохраняя при этом не менее 95% первоначальной прочности. Обозначается F с цифрой, соответствующей количеству циклов. Марка бетона для фундаментной плиты (класса В20) по морозостойкости будет F100; у бетона В22,5 — F200.

Зависит морозостойкость бетона от марки и состава цемента, плотности смеси, её прочностных показателей. Чем меньше в цементном камне воздушных пор, тем лучше. Количество пор зависит не только от воздуха, но и от присутствия воды, поэтому для увеличения морозостойкости применяют добавки, способные снизить водоцементное соотношение в бетоне.

Сделать смесь одного и того же класса можно из разных цементов. Марка вяжущего должна быть выше марки бетона, и в данном случае используют цементы М400 и М500. В первом случае, на 1 часть вяжущего закладывается 2,1 часть песка и 3,9 долей щебня. При использовании цемента М500 соотношение Ц:П:Щ будет 1:2,6:4,5. Водоцементное соотношение для бетона данного класса составляет 0,61.

Крупным заполнителем для тяжёлого бетона является щебень из горных плотных пород и отсевов их дробления, а так же шлаков ТЭЦ и отходов металлургии с плотностью зёрен от 2000 кг/м³. Для бетона М250 применяют щебень фракции 10-20, но допускается и его смесь с одной из «соседних» фракций: 5-10 или 20-40. Содержание глинистых и пылевидных частиц в крупном заполнителе не должно превышать 1%.

Мелким заполнителем служит песок природного происхождения или добываемый путём отсева дробимых горных пород. Так же допускается применение песка из шлаков чёрной и цветной металлургии, золы-уноса.

Вода для затворения бетона не должна содержать химических примесей и соединений, способных повлиять на сроки твердения и схватывания, спровоцировать коррозию бетона, ухудшить его эксплуатационные характеристики. Нельзя замешивать смесь не только на технической воде, но и на сточной или торфяной.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Общее количество добавок не должно превышать 5% от массы цемента. Их вводят в состав с водой затворения.

Если для замеса бетона используется бетономешалка, её объём и является ориентиром, для которого нужно рассчитать количество частей. Порядок замеса таков:

  • в барабан заливается около 80% от общего количества воды;
  • добавляется пластификатор, чтобы растворился;
  • насыпается полный объём вяжущего и перемешивается до получения на поверхности цементного молока;
  • дозируется песок;
  • засыпается щебень;
  • добавляются остальные 20% воды.

Время вращения барабана зависит от типа бетономешалки. Для гравитационных это не более 2,5 минут, для принудительно вращаемых – 1,5-2 мин. Отсчёт времени производится от момента загрузки последнего ингредиента. Увеличивать период вращения барабана не стоит: качество бетона это не улучшит, а из-за интенсивного испарения воды может негативно сказаться на пластичности.

Теперь вы знаете, какая марка бетона для монолитной плиты фундамента должна использоваться, и как её правильно изготовить. Однако для заливки плиты лучше всё же заказать готовую бетонную смесь, и вот почему. Площадь монолита существенная, залить его нужно в течение одной смены, а при ручном бетонировании обеспечить такую скорость практически невозможно. К тому же, всегда есть вероятность отключения электроэнергии или поломки бетономешалки, что может вызвать преждевременное твердение смеси и необходимости трудоёмкого устройства рабочих швов.

Пропорции бетона для перекрытия: как рассчитать

Чтобы перекрытия из бетона были прочными и надежными, необходимо не только правильно выполнить заливку, но и в точности соблюдать технологию. Помните, на прочность и надежность влияет правильно подобранная пропорция, марка бетона для раствора.

Прочность и надежность бетонных перекрытий во многом зависят от правильного соотношения компонентов бетонного раствора и технологии заливки.

Какой бетон и при каких обстоятельствах может быть использован, как рассчитать пропорцию для заливки? Как необходимо заливать перекрытия, армировать их? Рассмотрим подробнее все перечисленные вопросы.

Марки бетона для раствора

Для межэтажных плит перекрытия нужно использовать качественный бетон, способный выдерживать большие нагрузки.

Перекрытие – это значимая часть строения. Для приготовления необходимой бетонной смеси для заливки надежного перекрытия следует правильно подобрать марку бетона.

  1. Марка М-100 – это самый низкий сорт бетона, применяется он для заливки подушки под площадки, бетонные лестницы, перед тем как приступить к заливке ленточного фундамента.
  2. М-150 применяется для небольших фундаментов, для стяжек пола.
  3. М-200 – это более прочный бетон, используется он для заливки полов, стяжек, отмосток, бетонных лестниц, небольших площадок.
  4. М-250 может применяться для заливки плит перекрытия, нагрузки на которые предполагаются не очень большие. Такой бетон используется для монолитного фундамента, лестниц, подпорных стен, ленточных заборов и прочего.
  5. Марка М-350 – это оптимальный вариант для изготовления плит перекрытий из бетона, монолитных фундаментов, балок, ригелей, чаш бассейнов. Такая марка выдерживает достаточно большие нагрузки, сохраняя свои свойства. Подобный бетон обычно используют даже при сооружении аэродромных плит, что говорит о его высоком качестве.
  6. М-400 – это вариант достаточно редкий и дорогой. Бетон этот сверхпрочный, но для сооружения плит в частном доме его использование не целесообразно.
  7. М-450 и М-500 – бетон очень качественный и прочный, но применяется он в основном для гидротехнических сооружений.

Вернуться к оглавлению

Расчет пропорций бетонной смеси

Рассчитать пропорции бетонной смеси – дело очень ответственное. Чтобы качество состава было на высоте, необходимо полностью соблюдать технологию, придерживаться усыновленных требований. Брать для перекрытий можно бетон только определенных марок, которые могут выдерживать предполагаемые нагрузки. Самым оптимальным вариантом является марка 350, использование четырехсотой или пятисотой допускается крайне редко, так как они слишком дороги.

Изготавливается смесь не только на основе цемента, но и с применением песка, щебня, могут использоваться и другие добавки, особенно популярны противоморозные.

Правильно рассчитать пропорции смеси для заливки можно только с учетом многочисленных факторов. К ним относятся фракция добавляемого щебня и песка, плотность, требования к будущей смеси, например, ее устойчивость к нагрузкам, ее подвижность, водоустойчивость и многое другое. Чтобы правильно подготовить к заливке раствор, необходимо учитывать соотношения между его отдельными компонентами. Цемент, как правило, принимается за единицу, а все остальные компоненты берутся в соотношении к весу цемента.

Для приготовления бетонного раствора понадобятся цемент, песок, щебень. Пропорции компонентов зависят от марки цемента.

К примеру, если требуется 25 кг цемента, 75 кг песка, 125 кг щебня, то их соотношение принято выражать таким образом: 25*75*125 или 1*3*5. Значит, цемента берется 1 часть, песка – 3 части, щебня – 5 частей.

Все пропорции вычисляются, исходя из марки бетона и требуемых параметров:

  • для М-300 массовый состав берется в таком соотношении: 1*1,9*3,7. При этом количество получаемого бетона из десяти литров цемента составляет 41 л;
  • для М-400 соотношение составляет 1*1,2*2,7. Получаемое количество бетона будет равно 31 л на каждые 10 л взятого цемента.

Количество воды должно составлять ровно столько, чтобы замешиваемая смесь получилась достаточно пластичной, но не слишком жесткой.

Вернуться к оглавлению

Этапы заливки перекрытий

Толщина бетонных перекрытий в жилом помещении должна быть не менее 15 см, чтобы обеспечить достаточную шумоизоляцию.

После того, как раствор для заливки перекрытия готов, можно приступать к работе. Именно такой способ позволяет удешевить строительство, так как монолитные плиты очень дороги, а использование такой заливки на месте, хотя и отличается большей сложностью, все же по стоимости намного дешевле. Из преимуществ метода можно отметить и то, что в данном случае не надо использовать тяжелую подъемную технику.

Но это не значит, что при строительстве частного жилого дома вы можете действовать самостоятельно. В данном случае необходимо участие специалистов, так как создание перекрытий из бетона требует определенного опыта.

При заливке перекрытия из бетона соблюдаются такие этапы работ:

  1. Обязательно обращается внимание на толщину будущего перекрытия. Чтобы, кроме прочности, обеспечить и должную шумоизоляцию, необходимо делать панели с толщиной не меньшей, чем 12 см. Но подобный размер подходит для нежилых помещений, а вот для жилых толщина должна составлять от 15 см. При таких расчетах учитывают многие факторы, Включая прочность, возможность выдерживать предполагаемые нагрузки, уровень шумоизоляции.
  2. Размеры самого перекрытия могут быть различными. Оптимальным считается размер в 250*300 см. В качестве основы в таком случае используется металлический швеллер, перекидываемый с одной стены на противоположную. Идут такие балки с шагом в 0,5 м. Для каркаса перекрытия достаточно трех балок.
  3. После укладки балок надо приступать к опалубке. Делают ее из подпорок и деревянных щитов. Можно ограничиться досками толщиной в 20 мм, которые сбиваются между собой при помощи обычных гвоздей. Для опалубки применяются подобные щиты с габаритами в 125*125 см, в качестве опор используется простой брус, доски. На приготовленный щит ставится от восьми опор, с внутренней стороны надо монтировать тонкую фанеру, она не даст бетонной смеси вытечь. Ставится подобная опалубка в 5 см от нижнего края балок.

Армирование бетонной стяжки с помощью металлической сетки, труб или арматурных прутов повышает несущую способность перекрытия.

После монтажа опалубки для перекрытия надо приступать к армированию. Для этого используется металлическая сетка для штукатурочных работ, железные пруты, металлические профильные трубы. Все трубы надо приваривать к балкам каркаса с шагом в 60 см, в итоге получается решетка. Параллельно к швеллерам на расстоянии в 20 см ставятся прутья, которые прикручиваются к профильным трубам. Таким образом осуществляется массивное укрепление будущего перекрытия.

Вернуться к оглавлению

Пора переходить к заливке

Теперь можно приступать к заливке бетонной массы. Процесс этот осуществляется таким образом: сначала заливается 1 часть приготовленного бетона, после чего залитая смесь осторожно перемешивается, из нее выходят все пузырьки воздуха. Теперь можно долить раствор на высоту в 10 см, оставляя зазор в 3 см до необходимой толщины плиты перекрытия.

Далее потребуется 2 дня, чтобы раствор схватился, затем можно долить его до требуемой толщины. Сверху смеси укладывается армировочная сетка. Такой последний слой делается в другой пропорции. Например, если первый состоит из ведра щебня, двух ведер песка, ведра цемента, то второй слой делается из одного ведра цемента и трех ведер песка, щебень тут не применяется.

Для удешевления строительства часто применяется не монолитная плита, а опалубка, в которую заливается раствор из бетона. Процесс этот очень сложный, правильно выполнить его могут только специалисты. Перед тем, как приступать к работе, необходимо правильно выбрать марку бетона, который может применяться в конкретных случаях, определиться с пропорцией для каждого отдельного слоя.


Марка бетона для монолитного перекрытия и плит

Марка бетона для монолитного перекрытия – тот параметр, который будет оказывать прямое влияние на прочность конструкции, ее стойкость к разным механическим воздействиям, нагрузкам, влаге, температурам, а также определять итоговую стоимость. Поэтому выбирать нужно марку, обеспечивающую идеальное соотношение нужных свойств и цены.

Марки бетона отличаются по составу компонентов: их типу и пропорциям. Также в смесь могут быть добавлены различные присадки, улучшающие отдельные параметры: морозостойкость, прочность, стойкость ко влаге или химическим воздействиям. Тут важно учитывать условия, в которых будет эксплуатироваться бетон. Немаловажной характеристикой раствора является и его вес на кубометр – желательно, чтобы значение не превышало 1500 килограммов на кубометр.

Сегодня на рынке представлено несколько марок бетона с разными свойствами – от М100 до М500.

Выбор марки бетона для перекрытия

Для монолитных перекрытий обычно выбирают марки выше М250. Каждая марка бетона используется для определенных целей, конструкций и элементов. Многое зависит от нагрузок и части конструкции, которая заливается – к примеру, для фундамента нужен более прочный бетон, чем для межэтажной плиты перекрытия.

Соответствие марок бетона поставленным целям:

  • М250 – выбирают для плитных фундаментов, заливки бетонных площадок и дорожек.
  • М300 – подходит для возведения заборов, выполнения подпорных и опорных стенок, плит, прокладки тропинок и дорожек на территории.
  • М350 – хороший вариант для выполнения фундамента ленточного типа, возведения колонн, полых плит. Конструкция будет в состоянии выдержать нагрузки без риска появления трещин.
  • М400 и М500 еще более прочные, могут использоваться в любых ремонтно-строительных работах, но отличаются более высокой стоимостью: актуальны марки для сооружения мостов, балок, банковских хранилищ, конструкций с особыми требованиями.

Состав смеси

В состав любого бетонного раствора включают такие компоненты: цемент, щебень или гравий, песок, вода. Готовят смесь в бетономешалке, что обеспечивает более высокое качество смешивания и, соответственно, итогового раствора, чем при ручном способе.

Основной компонент бетонной смеси – цемент, расход которого зависит от марки готовой смеси. Песок выбирают речной или любой (но предварительно очищенный от глины, которая может сделать песок жирным и не подходящим для работы). Щебень выбирают фракции 10-20 миллиметров, должен быть чистым, без отсева и мусора. Воду добавляют чистую, без каких-либо примесей, чтобы раствор не расслаивался.

Если говорить о составе универсальных пропорций бетонной смеси, то готовят так: часть цемента, 4 части щебня, 2 части песка, вода в достаточном количестве, чтобы бетон был нормальной консистенции.

Приготовление раствора

Независимо от того, какая марка бетона для перекрытия выбрана, готовится раствор схожим образом.

Технологию приготовления важно соблюдать, так как это сказывается на характеристиках полученного продукта.

Как готовить бетон:

  • Включить бетономешалку, влить в нее воду, всыпать нужный объем цемента
  • Далее смесь перешивается до получения болтушки
  • Постепенно в болтушку подсыпается песок, все хорошо перемешивается
  • Когда раствор достиг однородной консистенции, в емкость всыпают щебень и остаток воды, смешивают

Объем воды высчитывают в соответствии с пропорциями других материалов, так как при избытке или недостаточном количестве влаги значительно ухудшаются свойства готового бетона. Строители советуют примерно высчитывать так: вода должна составлять половину объема цемента.

Бетонирование железобетонных перекрытий

Бетон для перекрытия должен готовиться правильно и использоваться в соответствии с установленными правилами и нормами. Перекрытием называется конструкция, которая призвана разделять все сооружение на этажи. Именно от перекрытия зависят уровень устойчивости и прочности здания, показатели звуко- и теплоизоляции помещения.

Для железобетонных конструкций используют бетон, приготовленный по такому рецепту: часть цемента М400, 4 части щебня фракции 20 миллиметров, 2 части чистого песка, вода в нужном объеме для достижения рабочей консистенции.

Сначала изготавливают опалубку с каркасом, в нее аккуратно заливается бетон, тщательно трамбуется глубинным вибратором. Наилучшего эффекта удается добиться, когда радиус вибрации превышает радиус вибратора минимум в 5 раз.

Бетон для монолитного перекрытия выливается в один заход, весь процесс начинают с угла и завершают в противоположном углу. Обычно толщина плиты составляет от 8 до 12 сантиметров. Опалубка демонтируется по прошествии 2-3 недель, когда бетон набирает 80% прочности. Чтобы он не сох быстро, площадь накрывают любыми влажными средствами – мешковиной, опилками, пленкой, а на протяжении первых 7 дней застывания разбрызгивают воду по поверхности.

Плита перекрытия считается готовой для проведения дальнейших работ через 28 дней, когда бетон полностью набирает прочность по марке. Обычно полнотелые плиты обладают большим весом и работа с ними сложная из-за этого. Поэтому сегодня в строительстве активно используют круглопустотелые плиты (в них пустоты выполняют полиэтиленовыми трубами сечением до 7 сантиметров), обладающие уменьшенным весом, лучшими звуко- и теплоизоляционными свойствами.

В индивидуальном строительстве могут использоваться готовые плиты перекрытия, которые изготавливаются в заводских условиях, быстро и просто монтируются на несущие стены. Но там, где нет возможности установить такие плиты, делают монолитные перекрытия.

Стяжка для полов

Марка бетона для перекрытия плит выбирается и в соответствии с назначением конструкции – это могут быть фундамент, полы, межэтажные перекрытия, кровля и т.д. Чтобы изготовить пол, сначала выравнивают поверхность, удаляя грунт или создавая решетку для заливки, утрамбовывая гравием либо щебнем. Сверху прокладывают слой гидроизоляции и заливают бетон.

Обычно толщина стяжки пола составляет минимум 5 сантиметров. Там, где отмечены серьезные нагрузки, пол дополнительно упрочняют армировочной сеткой, в таком случае слой бетона получается более толстым (около 15 сантиметров). Пол делят на полосы рейками, устанавливают маяки по строительному уровню.

Раствор изготавливается в бетономешалке, заливается за один заход, в направлении от дальнего угла, по уровню чуть выше реек. Поверхность разравнивается по маякам правилом, рейки удаляются в процессе выполнения работ, ямы заполняют раствором. После заливки стяжку накрывают пленкой, периодически разбрызгивают по ней воду первые дни, ждут 28 дней и продолжают работы.

Соотношение компонентов для заливки бетонных перекрытий

Обычно компоненты в составе раствора смешивают в примерно одинаковых пропорциях, марка бетона для плиты перекрытия влияет лишь на объем цемента. Для плит перекрытия используют бетон марки М250, М300, М350, при экстремальных нагрузках выбирают более прочные смеси, но это требуется редко.

Норма для марки М250: часть цемента, 2.1 части песка, 3.9 части щебня. Важно правильно определить объем воды, фракцию песка и качество наполнителя, что напрямую влияет на итоговое качество смеси. Для М300: 1 часть цемента, 1.9 части песка, 3.7 части щебня. Для М350: часть цемента, 1.6 части песка, 2.7 частей щебня. Более подробно узнать пропорции для всех марок можно в специальных таблицах.

Воды не должно быть слишком много, иначе раствор просто не застынет в нужный период времени.

Марки бетона для раствора

Стоит помнить, что на то, каким будет бетон для перекрытия, марка влияет прямо пропорционально. Чем выше марка, тем более прочным и надежным получается материал, тем более серьезные нагрузки он может выдерживать.

Для ремонтно-строительных работ используются такие марки:

  • М100 – для небольших площадок, лестниц, до заливки ленточного фундамента.
  • М150 – заливка полов с не очень большими нагрузками, использование в отделочных работах (кладка мозаики, плитки, штукатурка), для кладки кирпича, газобетона, других ячеистых материалов.
  • М200 – марка актуальна для стяжки, заливки разных площадок, надежных бетонных лестниц.

Дальше идут марки более высокопрочных бетонов М250, М300, М350, М400 и М500, сферы применения которых описаны выше.

Как рассчитать пропорции бетона для перекрытий

Расчет пропорции компонентов для выполнения перекрытий осуществляется в каждом отдельном случае индивидуально. Только четкое соблюдение технологии и качественное выполнение замеса гарантируют соответствие бетона выбранной марке.

Что влияет на содержание бетона

На качество укладки и самого материала оказывает влияние огромное количество факторов.

Прочность зависит от объема цемента в смеси, который выступает в качестве вяжущего.

Уменьшение его в составе раствора сделает его менее прочным, увеличение – более прочным (но и дорогим). Также прочность зависит от выбранной фракции щебня, объема воды в растворе.

Оптимальный размер щебня составляет 5-20 миллиметров. Песок лучше всего брать чистый кварцевый, в котором нет примесей, способных понизить качество бетона. Вода берется в объеме достаточном, чтобы получить материал нужной консистенции. Многое при определении объемов компонентов зависит от того, какими характеристиками должен обладать бетон – морозостойкостью, упругостью, прочностью. Часто в состав вводят специальные присадки, которые придают материалу нужные свойства.

Выбор сорта бетона для раствора

Марка бетона для монолитного перекрытия и других конструкционных элементов выбирается в соответствии с требованиями и условиями эксплуатации.

Сфера применения бетона и расчет состава:

  • Марка М100/класс прочности В7.5 – пропорция 1 часть цемента, 5.8 частей песка, 8.1 частей щебня: используют при реализации подготовительного этапа в сооружении монолитного фундамента, дорожного покрытия.
  • М150/В12.5 – 1:4.5:6.6: для заливки монолитного фундамента, выполнения пола небольших зданий, садовых троп и дорог.
  • М200/В15 – 1:3.5:5.6: для плит перекрытия, свайных и ленточных опор, лестниц, дорог, стеновых подпорных конструкций.
  • М250/В20 – 1:2.6:4.5: для отмосток, площадок, тропинок, лестниц, заборов, подпорных стен, перекрытий многоэтажных домов.
  • М300/В22.5 – 1:2.4:4.3: все задачи для М250, для всех типов фундамента, перекрытий в любых зданиях.
  • М350/В25 – 1:2:4: строительство оснований для разных зданий, дорог, колонн, конструкций с повышенными нагрузками.
  • М400/В30 – 1:1.6:3.2: для строительства гидротехнических сооружений, мостов, высокопрочных зданий. В индивидуальном строительстве обычно не используют такой бетон.
  • М450/В35 – 1:1.4:2.9: схож с предыдущей маркой, но обладает более высокими показателями водонепроницаемости, актуален для возведения дамб, плотин, метро и т.д.

Расчет пропорций бетонной смеси на примере

Чтобы было понятнее, можно выполнить расчет бетона на примере реализации конкретной задачи. Сделав это однажды, в будущем удастся готовить бетон любой марки для плит перекрытия либо других конструкций с разнообразными характеристиками.

Обычно в строительстве используют бетон марки М350, оптимальный по характеристикам и стоимости.

Чтобы просчитать пропорции раствора, нужно определиться с такими свойствами, как: плотность, фракция песка и щебня, стойкость к нагрузкам, водопроницаемость, текучесть, пластичность.

Основой соотношения считается масса цемента. Так, для получения раствора для плит перекрытия, на 25 килограммов цемента берут 50 килограммов песка и около 100 килограммов щебня. Соотношение получается 25:50:100, оно же 1:2:4. Содержание воды определяют в соответствии с нужным показателем пластичности смеси, регулируя в процессе замешивания. В состав могут добавляться разные пластификаторы, присадки, повышающие те или иные свойства.

Для плит перекрытия, как правило, берут раствор с такой пропорцией: 1:3:6 и 0.5-1 объемом воды (точный объем зависит от подвижности смеси).

Таблица пропорций компонентов бетона

Выбор марки бетона для плит перекрытия очень важен и должен осуществляться с учетом нагрузок, условий эксплуатации. Качественные материалы и соблюдение технологии в процессе замеса, укладки – залог того, что конструкция будет прочной, стойкой к разным воздействиям, долговечной и надежной.

Делаем плитный фундамент своими руками. Рекомендации по заливке и армированию монолитной плиты

В наше время, когда сфера строительных материалов стремительно развивается, существует множество видов фундамента, которые отличаются характеристиками, видом и предназначением. Но в последнее время среди профессиональных застройщиков все больше становиться востребованным – плитный фундамент. Данный тип в особенности удобен для владельцев участков с землей в плохом состоянии. А также, этот вариант считается одним из доступных. Залить плиту фундамента самостоятельно может даже неопытный в ремонтных делах человек, не прикладывая при этом больших усилий.

Оглавление:

  1. Области, подходящие для применения плитного фундамента
  2. Плитный фундамент преимущества и недостатки
  3. Расчет материалов
  4. Виды плитного основания
  5. Подготовка материалов и инструментов
  6. Возведение плитного фундамента
  7. Как правильно замешивать бетон для фундамента?
  8. Утепление
  9. Рекомендации

Области, подходящие для применения плитного фундамента

Самая главная особенность плитного фундамента – мелкозаглубленное основание, которое выполнено из бетонной подушки. Это свойство позволяет выполнять свое предназначение даже на подвижных грунтах. Любой другой вид фундамента покроется трещинами при движении грунтов, поэтому на таких участках необходимо использовать исключительно плитный.

Данное основание прекрасно подходит при строительстве домов, где применяются жесткие вещества. Оно предотвращает деформации строения.

Постройки, которые обладают низкими, в сравнении с землей, полами, надо возводить, применяя исключительно плитный фундамент. При его использовании нет потребности сооружать цокольное перекрытие и ростверку.

Плитный фундамент преимущества и недостатки

До того, как приступить к выбору того или иного товара, необходимо взвесить все его плюсы и минусы. Начнем с положительных качеств плитного фундамента:

  • Он надежен и долговечен. И с этим сложно поспорить. Опросите специалистов, разбирающихся в стройматериалах, и все как один скажут, что плиточный – самый надежный вид фундамента.
  • Имеет большую площадь опоры на землю, и если ее правильно заложить, то грунт не будет пагубно влиять на фундамент в холодное время года.
  • Плитный фундамент является универсальным. Дело в том, что технические характеристики, которыми он обладает, позволяют его укладывать практически на любом грунте. Поэтому используют чаще всего данный вид на участках, где ни один другой фундамент не справился б с задачей.
  • Возможность установить фундамент выше глубины промерзания земли. Данный плюс стал возможным благодаря массивной песчано-гравийной подушке, которая препятствует воздействию грунта в холодную зиму.
  • Высокий уровень жесткости, что не дает дому проседать, а если такое случилось, то помещению не будут нанесены значительные повреждения.
  • Отсутствие надобности в установке чернового пола.
  • Легкость технологии устройства, что позволяет выполнить работы своими силами и сэкономить на услугах мастера.
  •  Подойдет для любого вида малоэтажного строения. Единственное, что нужно учитывать – толщина плиты (чем легче помещение – тем тоньше плита).
  • Может выдерживать грунтовое движение.  Есть возможность строить дом на плывучих землях, поскольку плиточный фундамент не станет лопаться и разрываться, а просто начнет передвигаться вместе с ними. Это свойство сохранить в целости здание.

Стоит учитывать, что все ранее перечисленные преимущества будут действительными, лишь при условии строгого соблюдения правил монтажа. Если в процессе заложения будут присутствовать нарушения технологии, то плюсы могут превратиться в минусы.

Как и у любого фундамента присутствуют и некоторые отрицательные качества:

  • Один из самых основных недостатков, которые отмечают покупатели, является цена. Высокая стоимость оправдывается большим количеством бетона, арматуры, песка, а также щебня в отличие от аналогов. Но с другой стороны потраченные деньги быстро окупаются. Плиточный фундамент не будет нуждаться в частом ремонте, в дорогостоящей профилактике, к тому же, он будет функционировать как полы первого этажа, что также позволит уменьшить расходы.
  • Не рекомендуется укладывать плиточный фундамент под дом, который расположен на участке с большим уклоном. В таком случае выходом станет выравнивание уровня земли, или установка цокольного этажа, но это достаточно дорогое удовольствие.
  • Существуют затруднения при устройстве подвала. В случае постройки подвального помещения придётся заливать монолитную плиту под ним, что нанесет значительные убытки владельцу.
  • Возникновение затруднений при монтаже фундамента в зимние дни. Чтобы залить бетон в минусовую температуру, потребуется потратиться на его подогрев и на поддержание теплоты вокруг него.
  • Трудности проводки коммуникаций. Нужно продумать расположение водопровода, электричества и т.п. до начала заливки бетона потому, что после сделать это будет невозможно.

Как можно увидеть, плитный фундамент имеет большое количество преимуществ, а недостатки можно обойти, правда, это будет стоить дополнительных затрат.

Расчет материалов

До начала работы необходимо произвести расчет плитного фундамента: размеры опалубки, количество и диаметр арматуры, объем бетона. Все эти значения можно узнать, используя специальный калькулятор. Для этого потребуется ввести марку бетона, ширину и длину плиты (в метрах) и ее высоту (в см). Далее программа сама рассчитает необходимое для обустройства фундамента количество материалов.

Виды плитного основания

Также, до начала работ стоит определиться с видом плиточного основания. Существуют несколько вариантов. Основные из них:

  • обыкновенная бетонная подушка;
  • ленточно-плитный.

Данный вид используют во время постройки зданий с подвальным помещением. Выкапывается ямка, ставят бетонную подушку, на которую, в дальнейшем устанавливают основание. На ленточный фундамент ложится вся нагрузка.

  • основание, имеющие ребра жесткости;

Является самым лучшим вариантом среди всех, поскольку имеет высокую прочность. Для его возведения требуется большее количество материалов и усилий, поэтому его технические характеристики превосходят другие типы фундаментов.

Подготовка материалов и инструментов

Подготовительные работы включают в себя также сборку набора материалов:

  • бетон;
  • прутья из стали;
  • щебенка;
  • песок;
  • материал для гидроизоляции (чаще всего применяется геотекстиль).

Потребуются и некоторые инструменты для плитного фундамента:

  • пила;
  • молоток;
  • лом;
  • лопаты;
  • транспортировочная тачка;
  • аппарат для сварки;
  • болгарка;
  • рулетка.

Возведение плитного фундамента

Инструкция по сооружению плитного фундамента включает в себя несколько этапов:

1. В первую очередь проводим геологическое исследование земли, определяем места с сильными перепадами высоты.

2. Проводим разметку будущего основания.

3. Снимаем слой грунта и выравниваем участок, где будет проводиться стройка.

Выбор глубины ямы напрямую зависит от типа конструкции (мелкозаглублённая или заклубленная). Если рассматривать мелкозаглублённый фундамент, то достаточно будет снять 50-70 см земли. Размеры же ямы подбираются с учетом, что они должны быть на 1-2 метра больше длины/ширины фундамента. После рытья, обязательно утрамбовать грунт.

4. Конструируем и устанавливаем опалубок (для его сооружения подойдут деревянные крепкие доски).

5. Вырываем в яме несколько траншей и укладываем в них гидроизоляцию.

6. Поверх гидроизоляции прокладываем трубы из пластика.

7. Засыпаем дно смесью из песка и щебенки, равномерно распределяем ее и утрамбовываем.

8. Собираем двойной арматурный каркас и связываем его при помощи специальной проволоки.

Для арматуры подойдут исключительно прутья с ребрами. Они обеспечат качественное сцепление каркаса и бетонной смеси, а также предотвратят растяжения фундаментной плиты. Использовав в работе гладкие прутья, основание треснет при первой просадке почвы. Арматура укладывается с шагом менее 30-ти см. Если увеличить расстояние, то прочность основания существенно снизится.

9. Кладем пластиковые трубы на места, где будут находиться различные коммуникации.

До того как установить их необходимо засыпать песком и тщательно утрамбовать засыпку. Кладут трубы обязательно до начала заливки, поскольку делать отверстия в бетоне запрещается.

10. Заливаем монолитную плиту бетонным раствором.

Заливка плитного фундамента производится сразу же. Бетонный раствор необходимо замесить один раз и большое количество, дабы хватило на всю заливку. Работа это достаточно трудоемкая, поэтому в идеале выполнять ее стоит вчетвером. Укладываем бетон равномерными, горизонтальными слоями. Заливать нужно таким способом, чтобы плита не имела отклонений от горизонта. Чтобы предотвратить такие уклоны, в нижней части создаем ребра жесткости. Это полосы из бетона, сделанные в форме трапеций. Последний слой залить нужно очень быстро. Используйте для этого миксер или бетононасос.  

11. Тщательно разглаживаем и выравниваем поверхность.

12. Накрываем пленкой полученный фундамент и оставляем его на парочку недель. Не забывайте увлажнять конструкцию в течение первых пяти дней.

Как правильно замешивать бетон для фундамента?

Чтобы удешевить работу, можно своими усилиями замесить бетон на месте сооружения фундамента. Но в таком случае потребуется специальный бетономешалка. Она прекрасно перемешивает все компоненты, не образуя при этом комков. Данный агрегат работает на мощности 250 и выше Вт. За один раз, можно получить от 50 до 250 л раствора. Но количество, сильно влияет на время работы. Если взять для примера аппарат небольшого размера, то для создания 1 куб заливки уйдет около 5 часов.

Важным моментом является место расположения бетономешалки, она должна находиться неподалеку от основания. Это позволит уменьшить количество приложенной вами силы.

Конечно же, есть вариант самостоятельно замесить бетон для плитного фундамента с использованием лопаты, но это сильно отразится на качестве будущего фундамента.

Утепление

Конечно же, оптимальным вариантом будет утепление фундамента, для достижения теплой температуры в помещении круглый год.  Для этого используют различные утеплители. Самым популярным среди них является пенопласт. Достаточно будет всего 10 см слоя.

Также, существуют разные виды утепления. Мы рекомендуем использовать подфундаментальный. Утепляющий материал располагают, непосредственно, под плитой.  

Рекомендации

Используйте приведенные ниже советы, для облегчения своего труда:

1. Чтобы создать качественное основание, нужно использовать только прочную арматуру и бетонный замес.

2. Применение неглубокого основания сократит затраты на строительные материалы, приблизительно на 35-45% от стоимости подземного помещения.

3. Очень важно учитывать толщину плиты. Например, выбрав толщину основания в 20 см, понадобится в отдельных местах, где слишком большая нагрузка, «доармировать». При 25-ти см, появляется возможность вязать каркас из арматуры равномерным, не прибегая к дополнительным усилениям. 30-ти сантиметровая толщина поспособствует повышению прочности и долговечности фундамента, но при этом заставит сильно потратиться на бетон.

4. Во время изготовления подушки из песка и щебенки, материал нужно укладывать послойно. Один слой не должен превышать 12 см. После каждой кладки, тщательно утрамбовывайте. Если же ваша подушка будет состоять исключительно из песка, обязательно увлажняйте слои.

5. До начала укладки утеплительного материала, подушку необходимо накрыть плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить утечку воды, из раствора бетона. Желательно проклеить или спаять полиэтилен на стыках, или класть листы внахлест.  

После прочтения данной статьи, каждый сможет убедиться, что сооружение плитного фундамента достаточно простой процесс и возможен при создании своими руками.  Главное, соблюдать все правила заливки и технологию возведения. Если это будет выполнено, то ваш фундамент прослужит верно, долгие года.

Также, предлагаем посмотреть поэтапную инструкцию, как правильно возводить плитный фундамент видео располагается после статьи.

Как работать с бетоном

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Смешивание, заливка и отделка бетона — сложная задача.

Стоимость

От 500 до 700 долларов за 100 квадратных футов при толщине 4 дюйма

Расчетное время

От 2 до 4 часов для плиты малого и среднего размера

Ступени

1. Портландцемент — ключевой ингредиент большинства кладочных смесей, включая цемент, бетон и строительный раствор.

2. Бетон состоит из портландцемента, песка и заполнителя (гравия). Когда бетон застывает, заполнитель связывает ингредиенты и делает бетон прочным.

3. Раствор, применяемый для строительства кирпичных и бетонных стен, изготавливается из портландцемента, извести и песка; не содержит гравия.

4. Известь делает раствор липким, поэтому он лучше прилипает к кирпичу или блоку, а также делает затвердевший раствор более эластичным и менее склонным к растрескиванию.

5. Смесь портландцемента используется для кирпичных и блочных стен ниже уровня земли.Это простой раствор, состоящий только из портландцемента и песка.

6. Чтобы приготовить бетонную смесь, используйте три части песка, две части гравия и одну часть портландцемента.

7. Для замешивания бетона можно взять в аренду электрическую или газовую бетономешалку, либо смешать его вручную в тачке.

8. Используйте ведро для точных измерений. Мы рекомендуем ведро емкостью 1 или 2 галлона для смешивания сухих ингредиентов. Добавьте в тачку одну часть песка, одну часть портландцемента и одну часть гравия.Хорошо перемешайте острой лопатой.

9. Добавьте оставшиеся сухие ингредиенты — две части песка и одну часть гравия — и тщательно перемешайте.

10. Разровняйте сухую бетонную смесь в тачке и выкопайте небольшое отверстие в центре.

11. Частично заполните 5-галлонное ведро водой, затем налейте около литра в центр сухой бетонной смеси.

12. Хорошо перемешайте лопаткой, добавьте еще немного воды и снова перемешайте. Повторяйте, пока бетон не станет консистенцией теста для печенья.Если слишком сухо, добавьте еще немного воды. Если слишком влажный, добавьте еще немного сухой смеси цемента, песка и гравия в правильных пропорциях.

13. Выкопайте место, где вы планируете заливать бетон. Выкопайте твердую, нетронутую землю.

14. Постройте деревянную форму из двух досок, чтобы удерживать бетон на месте, пока он не затвердеет. Скрепите доски вместе 3-дюймовыми винтами для настила.

15. Добавьте несколько дюймов ¾-дюймового камня в форму и хорошо уплотните его пластинчатым уплотнителем или ручным трамбовщиком.

16. Осторожно вылейте бетон из тачки в форму или залейте ее примерно наполовину.

17. Разровняйте бетон, затем положите металлический арматурный стержень ½ дюйма (№ 4) или сварную проволочную сетку, чтобы добавить бетону структурную прочность.

18. При необходимости перемешайте еще бетона и заполните форму доверху.

19. Выровняйте поверхность бетона стальной теркой.

20. Дайте бетонной плите высохнуть примерно в течение часа, затем слегка проведите щеткой по ее поверхности, чтобы добавить текстуру.

21. Проведите обрезным станком по периметру плиты, чтобы скруглить ее края.

22. На больших плитах и ​​мостках использовались канавки для прорезания контрольных швов в еще мягком бетоне.

23. Дайте бетону застыть, затем осторожно открутите и снимите опалубочные плиты.

24. При необходимости засыпьте грунт вокруг плиты.

Установка столбов и заливка бетонных плит быстро с помощью QUIKRETE Fast Setting Concrete

Спонсорское сообщение от

Устанавливаете ли вы столб для забора или заливаете бетонную плиту, быстро схватывающаяся бетонная смесь QUIKRETE® отвечает вашим требованиям.Быстро схватывающаяся бетонная смесь QUIKRETE, давно признанная предпочтительным продуктом для быстрой и простой установки прочных столбов без предварительного смешивания с водой, обладает универсальностью, позволяющей использовать ее для различных бетонных работ общего назначения.

Независимо от области применения, быстро схватывающаяся бетонная смесь QUIKRETE схватывается за 20-40 минут и достигает 400 фунтов на квадратный дюйм за два часа, что позволяет сразу же использовать столб или бетонную плиту. Подробные пошаговые инструкции по установке столба и заливке бетонной плиты приведены ниже, но посетите сайт www.На сайте QUIKRETE.com вы найдете дополнительную информацию, включая калькулятор количества продукта и обучающее видео по использованию быстро схватывающейся бетонной смеси QUIKRETE.

Установка столба

    1. Выкопайте яму, в три раза превышающую ширину столба и от одной трети до половины длины столба, и насыпьте шесть дюймов универсального гравия QUIKRETE на дно стойки. отверстие.

    1. Поместите стойку в отверстие, выровняйте столб и заполните отверстие бетонной смесью быстрого схватывания QUIKRETE на расстоянии от трех до четырех дюймов от верха отверстия.
    1. Залейте до одного галлона воды в отверстие до тех пор, пока она не впитается в быстросхватывающуюся бетонную смесь QUIKRETE, и дайте бетону застыть в течение 20–40 минут.
  1. Подождите четыре часа, прежде чем ставить какие-либо тяжелые предметы или разрешать движение.

Заливка бетонной плиты

    1. Постройте форму из 2×4, поместите и утрамбуйте от трех до четырех дюймов гравия внутри формы в качестве основы и увлажните форму и гравий.
    1. Залейте в миксер рекомендованное количество воды, а затем постепенно добавляйте в миксер быстротвердеющий бетон QUIKRETE с водой до достижения необходимой консистенции. Не смешивайте больше бетона, чем можно уложить за 10 минут.
    1. Равномерно залить бетонную смесь в форму, пока она не окажется на два-три дюйма выше верха формы.
    1. Удалите излишки бетона, используя обратную сторону плиты для стяжки, выровняйте поверхность шпателем и нанесите гладкую щетку.
  1. Снимите форму с бетонной плиты с помощью обрезного станка и подождите четыре часа, прежде чем класть какие-либо тяжелые предметы или допускать пешеходное движение.

В следующий раз, когда вы столкнетесь с бетонным проектом, который необходимо выполнить быстро, но без ущерба для прочности или качества, обратитесь в быструю бетонную смесь QUIKRETE для правильного выполнения работы. Обязательно сделайте несколько фотографий и поделитесь своим опытом с другими на странице QUIKRETE Facebook в Facebook и в ленте QUIKRETE Twitter @QUIKRETE.

Предыдущая статьяКалькулятор CFM для вентилятора для ваннойСледующая статья Сократите расходы на уборку и другие способы сэкономить на следующей работе своими руками

Опираясь на свою 40-летнюю карьеру в ремонте, Дэнни работал экспертом по благоустройству дома для CBS The Early Show и The Weather Channel для большего более десяти лет. Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником по всем вопросам, связанным с домом — от советов по простому ремонту до полной реконструкции и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальным погодным условиям и сезонам.

Можно ли заливать готовую бетонную смесь под дождем?

10 декабря 2018

Да, заливка бетоном под дождем возможна, но не рекомендуется.Дождь создает проблемы, но не всегда означает, что вам нужно менять расписание, если вы принимаете правильные меры. К сожалению, по мере того, как мы приближаемся к зиме, влажная погода и штормы становятся более частыми. Не всегда реалистично планировать заливку бетона на идеально ясный день, и у вас могут быть сжатые сроки, которых необходимо придерживаться, что делает заливку бетона под дождем неизбежной.

К счастью, мы собрали эти полезные советы, чтобы бетонная заливка проходила как можно более плавно, несмотря на погоду.

Чем опасна заливка бетона под дождем?

Одна из самых больших проблем при заливке бетона под дождем заключается в том, что дождевая вода потенциально может смешаться с бетоном, что приведет к ухудшению общей отделки. Вода является важным ингредиентом в процессе смешивания бетона, и ее тщательно подбирают, чтобы гарантировать лучший результат — добавление большего количества воды, чем необходимо, снизит прочность бетонной смеси и означает, что ваш бетон более подвержен риску растрескивания.Обеспечение надлежащего покрытия готового бетона во время процесса заливки и после него очень важно, если вы хотите предотвратить постоянное повреждение из-за дождевой воды.

Как заливать готовую бетонную смесь под дождем

Важно проверить прогноз погоды перед разливом воды, чтобы вас не застали врасплох без необходимого оборудования и чтобы вы были готовы принять меры предосторожности. Если другой подрядчик по бетону выполняет укладку готовой бетонной смеси от вашего имени, вы можете спросить его, как они планируют подготовиться к возможному дождю.

  1. Если на день разлива прогнозируется погода, вам следует эффективно накрыть место разлива пластиковыми листами и брезентом, чтобы земля не промокла.
  2. Никогда не заливайте бетон в заполненные водой полости или на очень влажные поверхности, так как бетон впитает влагу и станет поврежденным.
  3. Если вы заливаете бетон после сильного дождя, удалите поверхностную воду с края плиты.
  4. Если вас застали врасплох, убедитесь, что у вас есть пластиковые листы и древесина, чтобы построить временное убежище на свежей бетонной плите.

В конце концов, заливку готового бетона под дождем лучше всего избегать, но, как опытные профессионалы, когда дело касается доставки бетона, мы понимаем, что это не всегда реально. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно логистики заливки бетона под дождем, наша команда экспертов всегда может вас проконсультировать. Свяжитесь с нами сегодня по телефону 0117 958 2090 , чтобы обсудить ваши потребности в Юго-Западе и Уэльсе.

Как смешивать и заливать бетонные террасы

Бетонный внутренний дворик может стать отличным дополнением к саду, независимо от того, расположен ли он сразу за дверью или как дополнение к открытому бассейну.Вот шаги для смешивания и заливки бетонных террас.

Шаг первый — подготовка земли

Источник бетона на Амазонке.

Нарисуйте бетонный контур внутреннего дворика, используя колья и веревку. Вам нужно будет сделать контур на 3 дюйма больше, чем будет патио, чтобы учесть формы. Внутренний дворик должен иметь небольшой уклон от дома для водостока. Снимите участок дерна внутри контура и выкопайте 4 дюйма вниз. Утрамбуйте землю, чтобы она стала твердой.Используйте убийцу растительности на голой земле, чтобы удалить любые нежелательные сорняки. Там, где внутренний дворик встречается с фундаментом, уложите расширительные планки.

Чтобы построить формы для патио, забейте небольшие колья каждые 3 фута и добавьте брус 2×2, чтобы создать форму. Верх бруса должен быть на одном уровне с травой. Держите строки вверх, чтобы помочь вам проверить уровень формы, и удалите их после установки форм. Заполните форму до уровня 2 дюймов щебнем для дренажа, утрамбуйте и положите сверху проволочную сетку.Это поможет укрепить бетон во дворе.

Шаг второй — Смешивание бетона

Для площади размером со среднюю бетонную террасу вам потребуется арендовать бетономешалку. Смешайте в миксере одну часть портландцемента, две части песка и три части заполнителя. Добавьте ровно столько воды, чтобы приготовить смесь. Помешайте лопатой в миксере. Вам понадобится несколько загрузок, так как в среднем патио площадью 50 квадратных футов обычно требует около 25 мешков цемента.

Не смешивайте слишком много за один раз, иначе вам придется постоянно добавлять воду, которая разжижает бетон.С помощью лопатки вынуть бетон из миксера и вылить в форму.

Шаг третий — Укладка бетона

Залейте бетон в форму и выровняйте его куском бруса 2×4. Рабочая зона по площади, охватывая 3 или 4 фута за раз. Это называется поразительным. Как только вы закончите наносить удары, начните использовать поплавок. Это поможет вдавить бетон в заполнитель. Как только вода вытечет на поверхность, прекратите пользоваться поплавком.

Теперь используйте обрезной станок, чтобы создать привлекательный край, проведя его по внешней стороне бетонной плиты.Чтобы плита не трескалась, воспользуйтесь канавкой для инструмента, чтобы создать контрольные швы в бетоне на расстоянии примерно 5 футов друг от друга. Чтобы придать патио устойчивую к скольжению поверхность, используйте мастерок и слегка проведите по поверхности бетона.

Шаг четвертый — лечение патио

После того, как вы закончили работу с инструментами, вам все равно нужно дать патио застыть. Не хотите, чтобы это произошло слишком быстро, поэтому накройте бетон листом полиэтилена и оставьте на неделю.

Через неделю снимите полиэтилен и формы.Чтобы закончить бетонный внутренний дворик, заполните место, где были установлены формы, грунтом, который вы выкопали ранее.

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

Не делайте этих распространенных ошибок при заливке бетона

Думаете о заливке бетонной плиты для нового дворика на заднем дворе этой весной? Это отличный проект выходного дня, за который вы можете взяться самостоятельно, хорошо подготовившись. Однако, если в прошлом у вас не было большого опыта работы с бетоном, следует помнить о нескольких распространенных ошибках, чтобы получить отличный готовый продукт.

Беспечность с миксом

Для разных областей применения требуются разные бетонные смеси, поэтому перед заливкой убедитесь, что у вас правильное соотношение цемента, песка и заполнителя. Добавляйте воду в смесь постепенно, чтобы бетон не стал жидким и жидким. В идеале влажный бетон должен иметь консистенцию гладкой густой пасты. Добавление слишком большого или слишком малого количества воды может в конечном итоге снизить прочность вашей бетонной плиты.

Отсутствие подготовки места

Чтобы предотвратить растрескивание и осыпание, бетонные террасы необходимо строить на твердой, хорошо дренированной почве. Если вы живете в регионе с большим количеством глины в почве, вам нужно будет копать дальше и засыпать слоями уплотненного песка и гравия. Если у вас во дворе песчаная почва, вы можете просто удалить траву и верхний слой почвы и насыпать гравий для дополнительного дренажа. Перед заливкой бетона убедитесь, что поверхность твердая и ровная.

Выровняйте периметр вашего патио с помощью деревянных опалубок, чтобы бетон оставался в пределах желаемой площади. Эти формы также нужно тщательно выровнять, чтобы бетон не пролился на ту или другую сторону.

Если вы потратите время на подготовительные работы, то окончательный монтаж значительно упростит.

Пренебрежение армированием плиты

Бетон прочен во многих отношениях, но ему не хватает прочности на растяжение, что может сделать его уязвимым для растрескивания.Чтобы предотвратить появление трещин и сделать патио максимально прочным, рекомендуется укрепить перекрытие стальной сеткой. Это влечет за собой заливку примерно половины вашего бетона в форму, размещение предварительно разрезанной стальной сетки и затем заливку остальной части бетона на сетку.

В компании Lawrence Tool Rental наши бетонные тележки позволяют легко перемещать большие объемы бетона по вашей рабочей площадке. Позвоните нам или свяжитесь с нами через Интернет, чтобы получить инструменты, необходимые для вашего следующего DIY-проекта уже сегодня.

Networx: заливка бетонной плиты — Образ жизни — Daytona Beach News-Journal Online

Бетон — один из самых удобных строительных материалов.Он прочный и недорогой, но при этом может быть удивительно привлекательным с помощью новых современных бетонных покрытий. Узнайте, как залить бетонную плиту, которая является основой для многих проектов по созданию сложных ландшафтов на открытом воздухе.

Расчет толщины и армирования

Цель заливки бетонной плиты определяет толщину бетона и тип арматуры, которую необходимо установить.

Парковка. Бетон для дополнительной стоянки, будь то для автомобилей, используемых каждый день или только время от времени (например, дома на колесах или лодке), должен иметь толщину не менее 6 дюймов и армированный арматурой.

Гараж. Подобно парковке, бетонный пол в гараже должен быть достаточно толстым и прочным, чтобы выдержать вес одного или нескольких автомобилей.

Патио или терраса у бассейна. Здесь подойдет бетонная плита толщиной 4 дюйма. Хотя вы можете армировать его арматурой, проволочной сетки должно быть достаточно.

Фундамент летней кухни. Толщина и армирование зависят от объектов, которые вы планируете установить. Каменная дровяная печь для пиццы или полноразмерная плита, а также открытый холодильник и барная стойка с влажной атмосферой на открытом воздухе потребуют более толстого бетона и более прочного армирования, чем небольшой гриль.

Этаж хозяйственной постройки. Плита от 3 до 4 дюймов подойдет для пола склада или сарая для инструментов, мастерской, садового сарая или домика для игр.

Этапы заливки бетонной плиты

1. Обратитесь в местную строительную администрацию. Проверьте, нужно ли вам разрешение на ваш проект. Вы также должны узнать о неудачах, чтобы знать, какое расстояние нужно оставить между линией участка и вашим строением.

2. Позвоните по номеру для разового вызова. Перед земляными работами проверьте положение всех подземных кабелей.

3. Выкопайте и при необходимости выровняйте. Наклоните плиту патио примерно на дюйм на 12 футов от вашего дома, чтобы позволить дождю стекать и избежать повреждения фундамента.

4. Установить подоснову. Добавьте 1-1 дюйм гравия на каждый дюйм бетона, который вы планируете укладывать. Утрамбуйте, чтобы получить прочное основание, которое не оседает. Затем смочите садовым шлангом; это сводит к минимуму растрескивание бетона из-за усадки.

5. Формы сборки. Установите колышки на каждом углу будущей плиты.Прикрепите две боковые опалубочные доски (доски 2 x 12 на 3 дюйма длиннее предполагаемой ширины плиты) к угловым стойкам. Затем добавьте две торцевые доски той длины, которая вам нужна, так, чтобы боковые доски совпадали с точными углами 90 градусов. Крепление гвоздей к формам с интервалом в 2 фута.

6. Замесить бетон. Смешайте 1 часть портландцемента, 2 части песка и 4 части заполнителя (обычно гравия) в бетономешалке или тачке. Затем добавьте столько воды, чтобы получилась рабочая смесь. (Слишком много воды ослабит бетон и вызовет его более быстрое растрескивание.)

7. Залить бетон. Насыпьте бетон в форму так, чтобы самые высокие вершины были на 2-3 дюйма выше опалубки.

8. Раздать. Взбейте бетон, чтобы равномерно распределить его по вашей форме с плоской верхней поверхностью.

9. Стяжка. Выровняйте бетон, равномерно проведя по нему стяжкой (прямой 2 x 4). Работайте с самой высокой точки вниз по склону. Убедитесь, что все места заполнены равномерно.

10. Поплавок. Используйте поплавок для сжатия заполнителя так, чтобы гладкий бетон без гравия лежал на поверхности вашей плиты.

11. Веник отделка. Создайте противоскользящую поверхность, протерев бетон щеткой с жесткой щетиной.

12. Разрезать контрольные стыки. Создайте контрольные стыки примерно через каждые 5-6 футов, чтобы минимизировать растрескивание. Они должны быть равны глубине перекрытия (например, 1 дюйм для 4-дюймовой плиты или 1 дюйм для 6-дюймовой плиты).

13. Кромка. Сгладьте края плит с помощью кромочного инструмента.

14. Лечение. Дайте плите застыть для максимальной прочности и устойчивости. Подождите 24 часа до ходьбы по новому бетону, за 10 дней до вождения автомобиля и за 28 дней до движения по нему более тяжелого транспортного средства.В этот период поддерживайте бетон во влажном состоянии с помощью распыления или лужения.

Советы

Лучшая погода для заливки бетонной плиты — не слишком жаркая или холодная 70 градусов.

Если вы нанимаете профессионала для выполнения работы, получите несколько предложений и сравните.

Перед заливкой бетонной плиты проложите коммунальную электрическую проводку, водопровод или газ.

Накройте близлежащие стены дома и ландшафт для защиты от брызг.

Акцентируйте новый внутренний дворик декоративной бетонной отделкой.

Лаура Фирст пишет для networx.com.

Укладка бетонной плиты | Обучение и проекты своими руками

Из этого пошагового руководства вы узнаете, как укладывать бетонную плиту.

Важно правильно усвоить основы, чтобы вы могли наслаждаться плитами круглый год. Если вы хотите уложить небольшую плиту, дорожку или основание, Easy Mix Concrete — идеальный бетон, поскольку он оставляет гладкую поверхность. Для более крупных строительных работ, таких как фундамент и фундамент, сверхпрочный бетон Easy Mix — отличный выбор.

Ниже приведено руководство по устройству небольшой лаборатории, которое также можно использовать для небольших пешеходных дорожек.

Что вам понадобится
  • Easy Mix Concrete
  • Питьевая (чистая) вода
  • Лопата и грабли
  • Уровень
  • Стропа
  • Рулетка
  • Древесина (для бокса)
  • Молоток, пила и гвозди
  • Табло и мастерок / кромочный инструмент
Рассчитайте необходимые материалы

Отметьте размер площади и рассчитайте квадратные метры, чтобы знать, сколько пакетов с бетоном Easy Mix требуется.

Квадратные метры = длина x ширина

  • 1x 20 кг мешок = 0,01 м³
  • 100x 20 кг мешки = 1,0 м³

Подсчитайте, сколько воды вам понадобится для смешивания с бетоном.

Подготовка площадки

Выкопайте площадку до необходимой глубины (большинство путей имеют глубину не менее 75 мм).

Обязательно оставьте пространство вокруг плиты / дорожки для деревянной опалубки.

1. Опалубка

Используйте отрезки бруса, чтобы закрыть область плиты или дорожки.

Верхняя часть бокса будет выступать в качестве уровня верха бетона.

Вы также можете разместить сварную арматурную сетку внутри опалубки для дополнительной прочности.

Убедитесь, что вы допускаете сток воды.

2. Подготовка к заливке

Непосредственно перед заливкой бетона тщательно смочите поверхность шлангом. Это замедляет потерю влаги во время отверждения и помогает сделать бетон более прочным.

3. Смешивание бетона

Залейте требуемый объем предварительно приготовленного бетона в тачку, миксер или на чистую поверхность.Сделайте в бетоне колодец для заливки воды.

Постепенно добавляйте воду и тщательно перемешивайте до густой консистенции. Не добавляйте воду после того, как бетон был смешан, так как это снизит окончательную прочность бетона.

Примечание : Избыток воды может испортить хороший бетон, будьте осторожны при добавлении воды в смесь.

Залейте бетон лопатой в опалубку до краев. Разложите бетон лопатой и утрамбуйте его, пока он не станет относительно ровным.

4. Стяжка

Используя прямую доску поверх опалубки, выровняйте бетонную стяжку до желаемого уровня.

Приложите доску для стяжки поверх бетона от одного конца до другого пильными движениями, чтобы довести ее до желаемого уровня.

Заполните все отверстия и снова выровняйте стяжку, при необходимости удалив излишки бетона.

Дайте бетону затвердеть примерно на 1 час, чтобы вода вышла на поверхность, прежде чем затирать его до желаемой отделки.

5. Чистовая обработка

Для получения гладкой ровной поверхности следует использовать стальную терку. Для обработки кромок следует использовать кромочный инструмент для достижения наилучших результатов.

Для получения нескользящей отделки (или при укладке плитки) используйте деревянную терку, совершая круговые движения по плите.

6. Отверждение

Чтобы бетон полностью затвердел, накройте его влажной тканью из гессиана и держите ее влажной в течение нескольких дней.