Как залить ленточный фундамент своими руками без опыта

Большинству строений нужно основание, так как располагать их непосредственно на грунте нельзя по самым разным причинам. И самым часто используемым типом основания является ленточный фундамент, технические характеристики которого позволяют ему использоваться в самых разных задачах.

Содержание:

• 1 Описание фундамента
• 2 Какими бывают ленточные фундаменты
• 3 Преимущества ленточного фундамента
• 4 Недостатки такого типа фундамента
• 5 Этапы возведения фундамента

Описание фундамента

Фундамент представляет собой железобетонную форму, проложенную под всеми несущими стенами и внутренними перегородками. Таким образом, данная форма как бы повторяет собой планировку первого этажа здания. В случае, если фундамент заложен в соответствии со всеми требованиями, его наличие позволяет равномерно распределять нагрузку по всей площади грунта, что в свою очередь делает перекос стен здания невозможным. Собственно, именно внешний вид данного фундамента дал ему название – конструкция представляет собой бесшовную ленту, контуры которой принимают на себя давление всего того, что будет возведено выше.

Какими бывают ленточные фундаменты

В зависимости от конструкции данные виды основания делятся на два типа – монолитный и сборный. Монолитный представляет собой единый элемент без каких-либо швов и прочих слабых мест. Что касается сборного, то он представляет собой бетонные блоки, укладываемые непосредственно в траншеи и скрепляемые между собой посредствам сварочного аппарата. При этом стыки со сваренной арматурой заливаются бетоном. Подобный вариант проще монтировать, но по своей прочности он явно уступает монолитному, и поэтому не так популярен.

Помимо этого фундамент можно разделить на мелкозаглубленный и заглубленный. Первый обычно используется при создании относительно маломассивных конструкций, от заборов до бань и небольших гаражей, и только тогда, когда строительство ведется на твердом грунте, не двигающимся в зимний период по причине промерзания. Глубина такого фундамента может быть разной, но она в любом случае не достает до горизонта промерзания.

В том случае, если ведется строительство жилых зданий, а также других массивных строений, либо работы проводятся на подвижных грунтах, то используется заглубленный вариант. Последний углубляется ниже горизонта промерзания, что гарантирует полную устойчивость строения в любое время года.

Что касается глубины промерзания, то в средней полосе России для ее преодоления лучше заглубить фундамент примерно на полтора метра. Да, это значительно увеличит цену возведения, однако при этом вы будете уверены в надежности всей конструкции и том, что она прослужит максимально долго.

Важно! В случае с мелкозаглубленным фундаментом может использоваться вариант, когда в ключевых точках (обычно на углах), монтируются углубления ниже границы зоны промерзания, в которых формируются бетонные столбчатые структуры для придания большей устойчивости.

Преимущества ленточного фундамента

• Относительная простота возведения. Залить ленточный фундамент без опыта вполне возможно, так как в интернете на эту тему присутствует немало инструкций и видео. При этом строится он достаточно быстро, а общая технология возведения весьма проста – все работы можно произвести собственными руками без использования специальных технических средств. Арматура вяжется при помощи проволоки и не нуждается в сваривании, ну а бетон можно замешать даже вручную;
• Высокие прочностные характеристики. Несмотря на простоту конструкции и возведения, данный тип фундамента способен выдерживать вес кирпичного дома в три этажа. Поэтому такое решение подходит практически для любого типа частного жилого строительства;
• Дешевизна. Все компоненты, требующиеся для данного фундамента, весьма дешевы. При этом объемы конструкции получаются сравнительно небольшими, что снижает расход материалов.

Недостатки такого типа фундамента

Существенных недостатков ленточный фундамент не имеет, однако при его возведении необходим детальный анализ типа грунта и глубины его промерзания. Мы должны точно знать, как ведет себя грунт в районе строительства, так как без этих познаний вскоре дом начнет проседать, а его конструкция – искривляться. При этом нужно помнить о том, что речь все же идет о тяжелом объекте, который при недостаточной плотности грунта может начать уходить в землю. Провести данные работы самостоятельно крайне сложно, и лучше доверить весь процесс профессионалам.

Этапы возведения фундамента

• Подготовительные работы. Нам необходимо рассчитать параметры будущего фундамента с учетом планировки и размеров строения, которое будет возведено на нем, а также типа грунта. Последнее крайне важно, так как на твердом грунте толщина фундамента может равняться толщине стен, и траншею необходимо копать соответствующую. В случае с мягким грунтом все иначе – с обеих сторон необходимо оставлять примерно по 10 сантиметров, и это расстояние мы будем засыпать песком. Таким образом, мы создаем своеобразную подушку на случай подвижек грунта, которые будут происходить с перепадами температуры;
• Траншея и песчаная подушка. Копать траншею необходимо с самой низкой точки участка. Параметры, глубины и ширины определяются проектом дома и типом грунта. При этом на дно траншеи укладывается песчаная подушка, толщина которой должна составлять примерно 15 сантиметров. Подушка проливается водой, как следует утрамбовывается и выравнивается. Лучше всего трамбовать песчаную подушку специальными аппаратами, однако можно использовать и бревно, что гораздо сложнее и дольше;
• Щебень и геотекстиль. На утрамбованную песчаную побудку кладется специальный материал – геотекстиль. Последний необходим для предотвращения смешивания слоя песка и щебня, который мы насыпаем в дальнейшем толщиной в те же 15 сантиметров. Кроме того геотекстиль укрепляет грунт;
• Создается опалубка, для которой подойдут  самые дешевые доски. Опалубку собираем таким образом, чтобы она возвышалась примерно на 15 сантиметров над уровнем грунта. С наружной стороны сбитые между собой доски укрепляют деревянными распорками. При этом доски изнутри можно застелить пленкой, дабы залитый бетон не потерял влагу из щелей в конструкции;
• Создание и укладка арматуры. Для этого используются стальные прутья, толщина которых составляет 0,8-1,2 сантиметра. Прутья обвязываются между собой при помощи проволоки. Таким образом, создается каркас, который укладывается внутрь. При этом в арматуре необходимо оставлять места в случае создания в фундаменте отверстий, к примеру, для прокладки коммуникаций или водоотведения. Для этого в конструкцию устанавливаются трубы, которые не дадут цементу заполнить это пространство;
• Заливка бетона. Приготовив бетонную смесь на участке, либо заказав цементовоз, мы осуществляем заливку смеси нужной консистенции внутрь опалубки. Но просто залить бетон мало – необходимо еще и утрамбовать его при помощи специальных аппаратов. Это позволит смеси заполнить все пустоты, а также вытянет из нее пузырьки воздуха, что является залогом качества будущего фундамента. Наконец, верхняя часть разравнивается тем же мастерком.

Важно! Опалубку можно снять не ранее, чем через две недели после заливки. Если в этом время на улице жаркая погода, то верхнюю часть цементной заливки необходимо периодически смачивать водой, дабы она не растрескалась под солнечным излучением.

После снятия опалубки фундамент необходимо будет изолировать при помощи битума либо ленточных гидроизоляционных материалов.

можно ли поэтапно, частями, как правильно заливается бетон?

Прочность и долговечность фундаментной конструкции напрямую влияет на безопасность и срок эксплуатации здания.

Чтобы минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций и предотвратить преждевременное разрушение основания, необходимо соблюдать нормы СНиП, грамотно выполнять расчеты и придерживаться определенного алгоритма при строительстве.

О том, как заливать ленточный фундамент под дом своими руками, расскажем в статье.

Содержание

• 1 Требования
  • 1.1 Оптимальная температура для залива
  • 1.2 Основные функции подушки
  • 1.3 Выбор марки бетона и расчет количества материала
  • 1.4 Опалубка и армирование
• 2 Как правильно заливается каркас?
  • 2.1 Что нужно для самостоятельной работы?
  • 2. 2 Как выровнять фундаментное основание?
  • 2.3 Сколько времени необходимо для полного затвердевания?
• 3 Можно ли выполнять процедуру частями?
  • 3.1 Стадии созревания бетонной смеси
  • 3.2 Правила поэтапной заливки
  • 3.3 Горизонтальная, вертикальная и диагональная
• 4 Что необходимо учитывать?
• 5 Видео по теме статьи
• 6 Заключение

Требования

При создании фундаментных конструкций данного типа важно соблюдать несколько требований.

На стройплощадке не должно быть искусственной (завезенной) почвы. Такой грунт является слишком рыхлым и не способен выдерживать нагрузку, которую на него оказывает массивное сооружение.

Уровень расположения грунтовых вод должен быть ниже, чем расчетная глубина траншей для бетонного основания. Перед началом работ необходимо снять верхний слой грунта, предварительно очистив рабочий участок от мелкого мусора, камней и растительности.

Для разметки следует использовать специальные измерительные инструменты и приспособления:

• рулетки,
• лазерные нивелиры,
• нерастяжимые шнуры и др.

Замеры рекомендуется выполнять дважды, чтобы избежать возможных неточностей.

Оптимальная температура для залива

Строительные работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от +5 до +30 °C. Если из-за определенных обстоятельств приходится работать в холодное время, необходимо добавлять в бетон специальные противоморозные добавки.

В противном случае вода, которая содержится в цементно-песчаной смеси, будет кристаллизоваться и увеличиваться в объеме при резком похолодании, из-за чего бетонная конструкция начнет крошиться и покрываться трещинами.

Основные функции подушки

Чтобы повысить несущую способность основания и увеличить его устойчивость к негативному воздействию грунтовых вод, на дне фундаментной траншеи необходимо обустроить специальную подушку.

Для этого используется сеянный или мытый песок без содержания глинистых примесей, а также щебень. Перед засыпкой этих материалов дно траншеи необходимо утрамбовать, чтобы исключить возможную просадку здания после полного завершения строительных работ.

Также на дно следует уложить слой геотекстиля. Толщина фундаментной подушки рассчитывается в индивидуальном порядке с учетом специфики реализуемого проекта. В большинстве случаев этот параметр составляет от 20 см и более.

Выбор марки бетона и расчет количества материала

Выбор подходящего бетонного состава зависит от множества факторов:

• общая масса постройки;
• наличие и тип армирующих элементов;
• особенности местного климата;
• плотность грунта и др.

В частном строительстве чаще используют марки бетона М200-350.

Расчет количества бетона осуществляется по простой схеме. Необходимо с помощью рулетки тщательно измерить размеры фундаментной ленты (ширину и длину). Площадь ее верхней поверхности затем умножается на высоту.

Чтобы избежать трудностей при расчетах, следует проводить замеры в метрах. Соответственно, результирующий объем материала получится в кубических метрах.

Опалубка и армирование

Опалубка представляет собой конструкцию из деревянных досок или иного материала. Ее основная функция – придать фундаментной ленте необходимую форму до ее окончательного затвердевания.

Внутренние полости опалубки необходимо покрывать слоем гидроизоляции, чтобы предотвратить разрушение бетона грунтовыми водами и избежать вытекания жидкой цементно-песчаной смеси сквозь зазоры между досками опалубки.

Чтобы придать ленточному фундаменту необходимый запас прочности, следует использовать армирование. Арматурные прутья укладываются в вертикальном и горизонтальном положениях, соединяются между собой различными способами.

Как правильно заливается каркас?

После обустройства опалубки и армирующего каркаса можно приступать непосредственно к заливке бетонной смеси. Материал следует заливать по направлению от угловых зон к центральным точкам опалубки.

Подачу бетона следует осуществлять с помощью спецтехники – автомобильной бетономешалки. При ручном приготовлении материала потребуется много времени и трудовых ресурсов.

В процессе заливки цементно-песчаной смеси также рекомендуется использовать глубинные вибраторы. Применение такого оборудования позволит удалить воздушные пузыри из состава, тем самым повысить его прочность и снизить риск преждевременного разрушения.

При отсутствии глубинного вибратора можно применить метод штыкования, используя специальную штыковую лопату.

Что нужно для самостоятельной работы?

Основная трудность при собственноручном выполнении работ заключается в том, что необходимо залить бетонную смесь за относительно короткий срок, чтобы она затвердевала более равномерно.

Поэтому замешивать материал в обычных ведрах или металлических корытах нецелесообразно, в этом случае создание фундамента затянется на несколько дней.

Целесообразно использовать бетономешалку подходящего размера, по возможности следует арендовать соответствующую спецтехнику (бетононасос).

Как выровнять фундаментное основание?

Поверхность ленточного основания после заливки должна быть идеально ровной, в противном случае возникнут трудности при дальнейшем возведении стен и появятся нежелательные перекосы. Боковые части фундамента, выступающие над землей, при правильном создании опалубки выравнивать не нужно.

В процессе выравнивания бетонной ленты необходимо с помощью водяного или лазерного уровня определить высшие и низшие точки ее поверхности. Затем по ее периметру выставляется горизонтальная опалубка (дощатая или металлическая).

Ее необходимо надежно закрепить в неподвижном положении, чтобы каркас не смещался при последующем выполнении работ.

На внутренних сторонах опалубки нужно сделать разметку и нанести горизонтальные линии, отмеренные с помощью лазерного или жидкостного уровня. Далее по размеченным линиям выполняется заполнение опалубки свежим бетоном.

На завершающей стадии цементно-песчаную массу нужно тщательно выровнять строительным правилом, которое можно изготовить самостоятельно из фрагмента обрезной доски.

Сколько времени необходимо для полного затвердевания?

Промежуток времени, на протяжении которого цементно-песчаная смесь обретает необходимый запас прочности и окончательно твердеет, определяется несколькими факторами.

Длительность процесса зависит от марки материала и процентного содержания воды в нем, которое может значительно отличаться для бетонных смесей разных классов прочности.

Также на время затвердевания влияет температура окружающей среды и влажность воздуха. При +30 °C набор прочности происходит почти в 2 раза быстрее, чем при +5 °C.

В среднем бетонная смесь затвердевает через 20-30 суток. Процесс может быть ускорен путем применения различных технологий подогрева бетона.

К металлической арматуре прикладывают определенное напряжение, при прохождении тока металл выделяет тепло и ускоряет затвердевание бетонной смеси.

Можно ли выполнять процедуру частями?

При самостоятельном строительстве фундаментной конструкции не всегда удается в короткий срок заполнить всю опалубку бетоном. В таких обстоятельствах допускается поэтапное возведение фундамента.

Главное условие – поэтапную заливку бетонной смеси нужно выполнять до того, как ранее залитые слои начнут схватываться и затвердевать. Временной интервал между каждым этапом не должен превышать 2-4 часа, в зависимости от температуры окружающей среды.

Стадии созревания бетонной смеси

В залитой цементно-песчаной смеси поочередно происходят два физических процесса: схватывание и твердение. Продолжительность первой стадии, в зависимости от погодных и климатических условий, составляет 3-24 часа.

В первые несколько часов материал остается в жидкой фазе, в это время в его внутренней структуре еще не происходят заметные изменения. Именно на этой стадии следует выполнять заливку частями, не рискуя нарушить цементные связи между отдельными пластами бетона.

После фазы схватывания происходит постепенное затвердевание материала. Данный процесс может длиться несколько суток или недель, прежде чем бетонный состав наберет проектную прочность. Окончательное твердение происходит в среднем через 20-30 суток.

Правила поэтапной заливки

При строительстве ленточного фундамента в несколько этапов нужно придерживаться нескольких рекомендаций.

Длительность перерывов между заливками каждого последующего слоя определяют с учетом температуры и влажности воздуха. В летнее время этот интервал должен составлять не более 2 часов, в холодную погоду он может быть увеличен до 3-4 часов.

Если по каким-либо причинам заливку следующего слоя приходится переносить на несколько дней, поверхность фундамента следует прикрыть пленкой, чтобы замедлить процесс испарения влаги из бетона. В этом случае смесь будет дольше сохраняться в состоянии, при котором допускается поэтапная заливка.

Горизонтальная, вертикальная и диагональная

Методы поэтапной заливки ЛФ классифицируются по порядку заливки очередных пластов бетона:

• горизонтальная;
• вертикальная;
• диагональная.

Самым простым в реализации является горизонтальный способ, при котором последующие слои бетонной смеси равномерно заливают поверх предыдущих.

Технология вертикальной заливки предусматривает создание фундамента отдельными блоками, которые создают в опалубке, разделяя ее на несколько секций при помощи вертикальных перегородок. Этот способ требует более тщательных расчетов и замеров, особенно при последующем выравнивании поверхностей фундамента.

Диагональная заливка при строительстве небольших частных домов используется крайне редко из-за сложности метода. Такая технология чаще применяется при возведении сооружений со сложной архитектурой. Этот метод подразумевает заливку бетона частями, под определенным углом относительно горизонтальной плоскости.

Что необходимо учитывать?

В процессе создания ленточного фундамента важно следить за тем, чтобы все поверхности были ровными, не имели дефектов и перекосов. Также следует обращать внимание на глубину расположения горизонтальных стержней арматурного каркаса в бетонной смеси.

Категорически недопустимо, чтобы арматура располагалась слишком близко к поверхности фундамента: в этом случае армирование окажется недостаточно качественным, что негативно скажется на прочности конструкции.

После затвердевания бетона необходимо покрыть верхние поверхности фундаментной ленты гидроизоляционным материалом. В качестве такового можно использовать как традиционный рулонный рубероид, так и обмазочную гидроизоляцию, которая наносится с помощью малярных щеток.

Полностью готовый фундамент можно нагружать по истечении 2-4 недель с момента его заливки. В этот срок конструкция наберет необходимую прочность, после этого можно приступать к дальнейшему строительству здания: возведению стен и кровли, обустройству полов и др.

Видео по теме статьи

Секреты заливки ленточного фундамента своими руками — в видео:

Заключение

В идеале следует поручать строительные работы компетентным специалистам, которые знают все тонкости и нюансы, придерживаются технологических требований и не допускают грубых ошибок. Если такой возможности нет, ленточный фундамент можно обустроить, даже без наличия опыта и одному, придерживаясь рекомендаций, описанных в данной статье.

Устранение проблем просачивания в залитом бетоне…

29 октября 2014 г. • Мэтью Сток.

Фундаменты из монолитного бетона являются наиболее распространенными в жилищном строительстве в Соединенных Штатах.

Бетон стал предпочтительным материалом для фундаментов, потому что он относительно дешев, прочен и долговечен. Хотя заливка фундамента — это навык, требующий знаний и опыта, он не такой трудоемкий, как каменная кладка, и его не должны выполнять каменщики.

Единственным ограничением использования литого бетона для фундаментов является близость к бетонному заводу, потому что предварительно смешанный бетон может находиться в жидком состоянии только в течение определенного времени перед использованием. Районы, не имеющие доступа к производству бетона, по-прежнему полагаются на каменную кладку для фундаментов жилых домов.

Чтобы понять, как бетонные фундаменты подвергаются повреждениям, полезно знать, как они устроены.

Первым шагом в строительстве бетонного фундамента является рытье ямы. Подрядчик по земляным работам вычерпывает из земли на строительной площадке гигантскую чашу, которая находится на глубине фундамента и примерно на десять футов шире вокруг.

Затем подрядчик по фундаменту устанавливает опалубку по периметру будущего фундамента и заливает фундамент — «широкие неглубокие плиты, которые определяют форму и размер фундамента. Эти опоры располагаются на нетронутом грунте, оставленном на месте экскаватором, и служат как устойчивой платформой для стен фундамента, так и способом распределения веса фундамента (и дома) по более широкой поверхности.

После затвердевания фундамента подрядчик устанавливает опалубку для стен фундамента с соответствующей блокировкой дверей, окон, балок и других проемов. Эти формы заполняются бетоном, который во время заливки перемешивается мощными вибрирующими кабелями, чтобы гарантировать заполнение любых пустот или воздушных карманов. Бетон выравнивается вверху, и в него встраивается оборудование, чтобы закрепить первый уровень надземной конструкции.

Когда бетонные стены затвердеют, опалубку снимают, а грунт вокруг фундамента засыпают. Затем можно начинать строительство дома.

Несмотря на прочность и долговечность литого бетона и усилия, предпринятые при его строительстве, литой бетонный фундамент по-прежнему уязвим для повреждений, которые могут привести к просачиванию воды в подвал.

В предыдущей статье мы много писали о типах проблем с просачиванием и о том, как они возникают, поэтому вот краткое обобщение:

Залитые бетонные стены могут просачивать воду через неструктурные трещины в стене, через стык между полом и стеной, через верхнюю часть стены фундамента или через участки пористого бетона.

Давление извне является причиной большинства этих случаев повреждения, потому что перенасыщенный грунт за пределами фундамента может вызвать неструктурные трещины, которые приводят к просачиванию и попаданию воды через стык бухты.

И наоборот, удаление влаги из почвы под фундаментом, например, во время засухи, когда деревья и кустарники вытягивают корневую систему в поисках воды, может привести к обрушению поддерживающего грунта и падению, проседанию или оседанию фундамента. Это как минимум вызовет проблемы с просачиванием, а также может привести к более серьезному структурному повреждению.

Просачивание через стену или через нее может быть вызвано сухими участками в бетонной стене, возникшими во время строительства, или неправильным выравниванием, или плохо спланированным наружным строительством, которое позволяет воде просачиваться поверх стены фундамента .

Итак, когда возникают эти проблемы, как лучше всего их исправить?

Ремонт трещин — Наиболее распространенным источником просачивания в залитом бетонном фундаменте является неструктурная трещина в стене подвала. Эти трещины могут появиться в любом месте стены, хотя они часто исходят из отверстий, таких как окна, двери или инженерные коммуникации. Они характеризуются своей узкой шириной (менее 1/8 дюйма) и тем фактом, что они не появляются в каком-либо образце.

Хотя возможно появление одной трещины, довольно часто компенсирующие давления создают другие трещины, которые, возможно, придется искать .

Просачивающиеся трещины в стенах из литого бетона можно заделывать как внутри, так и снаружи, при этом, как правило, предпочтительнее метод внутренней инъекции.

Чтобы устранить трещину внутри, специалист по гидроизоляции подвала сначала очищает трещину от рыхлого заполнителя и другого мусора. Затем он размещает трубчатые пластиковые отверстия для инъекций с интервалами по длине трещины и покрывает их и трещину герметизирующим слоем эпоксидной смолы, чтобы удерживать отверстия на месте и создавать замкнутое пространство.

Затем он вводит в трещину расширяющийся полиуретан, начиная с самого верхнего отверстия и двигаясь вниз. Этот материал расширяется, чтобы полностью заполнить трещину, и даже выдавливается наружу, создавая постоянное уплотнение, которое остается гибким, чтобы предотвратить повторное раскрытие трещины из-за незначительных движений фундамента.

Эпоксидная смола и порты для инъекций могут быть оставлены на месте или удалены позже домовладельцем.

Устранение трещины снаружи начинается с рытья отверстия небольшого диаметра до фундамента в месте трещины. Установщик заполняет отверстие гранулированной натрий-бентонитовой глиной, которая поглощает воду из почвы, образуя гибкий барьер против воды на внешней стороне стены. Когда вершина котлована засыпана, ремонт незаметен.

Fixing Cove Seepage – Когда стены фундамента заливаются поверх фундаментов, между ними остается очень маленький зазор, потому что влажный бетон не связывается с застывшим бетоном. Когда под фундаментом существует гидростатическое давление, вода может нагнетаться через этот шов, а затем через такой же небольшой зазор между стеной и цокольным полом, создавая так называемую просачивание бухты.

Лучший постоянный способ устранить просачивание в бухте — установить внутреннюю дренажную плитку, которая снижает гидростатическое давление и отводит грунтовые воды к дренажному насосу.

Чтобы установить внутреннюю водосточную плитку, техник сначала удаляет полосу цокольного этажа шириной в фут по периметру и выкапывает траншею в почве ниже до основания фундаментов. Затем засыпается и выравнивается основание из промытого гравия.

Несмотря на слово «плитка» в названии, внутренняя водосточная плитка на самом деле представляет собой гофрированную пластиковую трубу с рядом перфораций, через которые проходит вода. Эта труба является гибкой и может быть установлена ​​в виде длинных непрерывных отрезков и плавно изгибаться вокруг углов, когда она укладывается поверх гравийной подушки. Как правило, эта труба заключена в «носок» из фильтрующей ткани. Оба конца соединены с отстойником.

Когда труба вставлена, сверху добавляется еще промытый гравий и выравнивается, а затем заменяется бетонный пол. Сливная плитка не требует обслуживания и должна функционировать без перебоев.

Ремонт просачивания стены — Когда вода попадает в подвал через стену или над ней, домовладелец может либо справиться с ней, либо остановить ее.

Чтобы справиться с просачиванием через стену, снова требуется внутренняя дренажная плитка, которая устанавливается таким же образом до самого последнего шага. При замене бетонного пола монтажник оставляет небольшой зазор между краем пола и стеной, открывая доступ к сливной плитке. Этот зазор закрыт пластиковым молдингом, который защищает от мусора и позволяет воде течь.

Домовладелец также может установить на стене пароизоляцию, чтобы скрыть просачивание и уменьшить сырость и влажность.

Постоянная фиксация просачивания через стену выполняется путем установки внешней гидроизоляционной мембраны. Для этого пораженную стену необходимо выкопать до основания, оставив траншею достаточной ширины, чтобы установщик мог работать. Обычно это копание выполняется вручную, но может быть выполнено с помощью техники, когда позволяют условия .

Монтажник сначала очищает стену фундамента от грязи, рыхлого бетона и другого мусора. Затем на стену с помощью шпателя наносится толстый слой полиуретана, модифицированного асфальтом, чтобы обеспечить полное покрытие. Этот материал затвердевает, образуя непроницаемую мембрану, которая выдерживает подземное давление и воздействие почвы.

После отверждения мембрану можно накрыть прочной пластиковой дренажной пластиной, которая поможет защитить мембрану и направить воду вниз. В ситуациях с очень высоким уровнем грунтовых вод можно добавить наружную дренажную плитку, чтобы обеспечить сухость подвала. Наружная дренажная плитка по функциям очень похожа на внутреннюю, за исключением того, что вместо гибкой гофрированной трубы используется перфорированная труба из ПВХ, чтобы лучше противостоять движению и давлению грунта. Сливная плитка по-прежнему направлена ​​​​к отстойнику для отвода воды из дома.

Изоляционный материал также может быть нанесен поверх мембраны, чтобы сохранить тепло в подвале в холодном климате. Выемка засыпана, установка завершена.

Независимо от источника воды и рекомендуемого метода ремонта, домовладельцу, которому необходимо решить проблему просачивания, потребуется совет и помощь профессионального подрядчика по гидроизоляции подвала. В U.S. Waterproofing наши специалисты по гидроизоляции подвалов заделали километры трещин, уложили акры наружных гидроизоляционных мембран и установили достаточно дренажной плитки, как внутри, так и снаружи, чтобы охватить несколько штатов. Почему бы не попросить нашего бесплатного совета?

Метки: проблемы с залитым бетонным фундаментом

Архив учебного центра

Насколько толстым он должен быть?

Алан много лет работал подрядчиком по строительству стоечных каркасов, прежде чем стать проектировщиком зданий Hansen Pole Buildings. Если бы мне пришлось прикинуть, я бы рискнул предположить, что Алан построил более 200 наших зданий.

Недавно у Алана был клиент, который задавал вопрос о толщине бетонных оснований под колоннами, используемых для поддержки колонн, обработанных консервантом под давлением. Похоже, что клиент Алана нанял местного инженера для разработки дизайна участка, и она внушила клиенту несколько идей о том, что наши фундаменты не соответствуют требованиям.

15 000 зданий — я должен был стать первым клиентом, который задаст этот вопрос!

Во всей отрасли номинальная толщина бетона в шесть дюймов (фактическая толщина составляет 5-1/2 дюйма), заливаемого под колонны, считается достаточной. Многие отдельные строительные отделы предоставляют раздаточные материалы для неинженерных стоечных каркасных зданий, ни одно из которых, как я никогда не видел, не обеспечивает фундамент толщиной более шести дюймов. Лично я никогда не слышал сообщения о том, что колонна, поддерживающая здание с опорным каркасом, «пробила» фундамент под ним.

В случае с инженерами Hansen Buildings, они используют конструкцию с полными восемью дюймами бетона под каждой колонной, что более чем на 45% толще, чем общепринятый отраслевой стандарт.

Но – достаточно ли этого? Хороший вопрос, поэтому я начал заниматься Google.

С сайта decks.com… «Этот тип фундамента предполагает заливку подушки или «печенья» толщиной не менее 12 дюймов на дне отверстия ниже линии промерзания».   На их веб-сайте нет оснований для того, откуда взялась эта толщина.

Fao.org (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций) … “ Изолированные опоры или колонны обычно устанавливаются на независимых бетонных фундаментах, иногда называемых кулисными фундаментами, при этом опора опоры или колонны приходится на центральную точку опоры. опора. Площадь фундамента определяется путем деления нагрузки на колонну на безопасную несущую способность грунта. Его форма обычно квадратная, а его толщина определяется теми же соображениями, что и для фундаментных оснований. Их делают не менее чем на 1 1/2 выступа плиты за грань сваи или колонны или за край опорной плиты стальной колонны. Его толщина ни в коем случае не должна быть менее 150 мм. Как и в случае ленточного фундамента, когда основание колонны очень широкое, можно добиться уменьшения толщины за счет армирования бетона». Для тех из нас, кто забыл все, что нас когда-либо учили о метрической системе, это будет минимум 5,9 дюйма толщиной.

Теперь, если бы это было здание с каркасом из стержней, бетонная фундаментная стена номинальной ширины восемь дюймов будет поддерживать двухэтажное строение с непрерывным основанием шириной 16 дюймов и толщиной восемь дюймов внизу.

Из ConcreteNetwork.com …. (в отношении фундаментов под каркасными стенами)… ” Если фундамент необходимо расширить для повышения несущей способности, его также следует усилить или углубить. Слишком широкий неармированный фундамент может треснуть близко к стене, перегружая грунт под ним. Кодексы говорят, что без армирования толщина фундамента должна быть не меньше расстояния, на которое он выступает рядом со стеной.

Если вы увеличиваете ширину основания, код также требует увеличения толщины. Это связано с тем, что слишком широкая и недостаточно толстая опора будет испытывать силу изгиба, которая может привести к растрескиванию бетона. Предполагается, что выступ фундамента с обеих сторон стены не превышает глубины фундамента. Так, например, основание шириной 32 дюйма под 8-дюймовой стеной должно иметь толщину не менее 12 дюймов. Однако вместо этого вы можете усилить фундамент поперечной сталью (идущей в поперечном направлении, а не вдоль фундамента). В большинстве жилых помещений стержень №4 на высоте 12 дюймов. будет достаточно для фундаментов толщиной 8 дюймов и шириной до 4 футов. Сталь должна быть размещена примерно в 3 дюймах от нижней части фундамента».

Если то же самое относится к зданию с опорным каркасом, максимальный диаметр бетонной подушки толщиной восемь дюймов под номинальной квадратной колонной шесть дюймов (фактический квадрат 5-1/2 дюйма) будет 21,5. дюймов, без добавления арматуры.

На сайте jjgarcia.com/webengineer/footing.html представлена ​​индивидуальная таблица «блочных фундаментов». В большинстве юрисдикций допускается максимальное проектное давление на грунт в 2000 фунтов на квадратный фут (фунтов на квадратный фут). Из таблицы с использованием бетона прочностью 3000 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм), фундамента толщиной десять дюймов (это минимальная толщина фундамента в таблице) и три квадратных фута с четырьмя арматурными стержнями номер три (диаметром 3/8 дюйма). 17000 фунтов нагрузки. Эта нагрузка примерно эквивалентна 60-футовому стойловому амбару с колоннами, расположенными через каждые 12 футов, и нагрузкой на крышу, значительно превышающей 40 фунтов на квадратный фут! Для большинства стоечно-каркасных зданий это было бы немного излишним.

Рекомендация той же площадки по размещению арматуры: » Расположение арматуры должно быть на расстоянии не менее 3 дюймов от грунта на дне башмака и на расстоянии 3 дюйма от боковых грунтовых стенок.