Как залить фундамент для пристройки к дому своими руками

Далеко не всегда жилое пространство частного дома соответствует реальным потребностям его владельца. В такой ситуации потребуется создание дополнительного жилого и рабочего пространства. Создание пристройки – оптимальный вариант решения этой проблемы, поскольку он позволяет наиболее грамотно распорядиться доступным пространством. Однако прежде, чем начать пристраивание, необходимо сделать надежное основание, а для этого нужно знать, как залить фундамент для пристройки к дому своими руками.

Очень важно выполнить эту работу правильно. Достаточно сделать несколько ошибок, и вся созданная конструкция накренится и вскоре разрушится. Поэтому важно правильно составить проект и точно рассчитать нагрузку, оказываемую на фундамент и сам дом, а также подобрать надежные материалы, способные выдержать вес здания.

Предварительные измерения

Тщательная подготовка – успех любого планирования. Следует заранее, согласно разработанному проекту, вырыть шурф вдоль стены либо возле сваи в размере 100х150 см. Далее производятся измерения:

• если ваш дом стоит на сваях, нужно создать аналогичные по размеру столбы, заложив их на ту же глубину. Для замера применяется стальной стержень, окончание которого загибается на 90^о градусов. Стержень располагается под подошву сваи так, чтобы согнутая часть была расположена горизонтально. Проворачивая стержень, дождитесь, пока загнутый край выйдет с другой стороны, после чего на металле оставляется пометка;
• если новое помещение пристраивается к кирпичному дому, существующий ленточный фундамент следует продлить. Измерения производятся по вышеописанному способу, однако отметка устанавливается тогда, когда загнутый край прутка упирается в стену.

В большинстве случаев тип основания пристройки соответствует тому, что используется возле остальной конструкции. Если работа ведется возле старого дома, на который у владельца есть вся проектная документация, измерения перед возведением дополнительного помещения не требуются.

Способы соединения нового и старого фундаментов

Как сделать пристройку для столбчатого фундамента

Для создания подобного основания используется бетон. Особенности устройства такого фундамента:

• опоры ставят в ключевых точках здания – под несущими стенами и в местах их сопряжения (узлах), а также на углах дома;
• столбы должны опускаться ниже уровня промерзания;
• обвязка устанавливается лишь после полного застывания бетона.

По этим принципам ведется строительство домов и любых других конструкций на столбчатом фундаменте. Поскольку такое основание не может выдерживать большой нагрузки, чаще всего оно применяется к деревянному дому. Если вы планируете расширить сарай либо создать миниатюрную веранду, хорошим вариантом станут винтовые сваи. Их количество и место расположения определяется проектом. Такие опоры вкручиваются в грунт, и обрезаются в зависимости от необходимого уровня.

Чтобы усилить несущую способность основания, сваи дополнительно заливаются бетоном. Затем на опоры устанавливаются оголовники, к которым прикрепляются брусья. Все указанные способы являются максимально простыми и экономными, при желании требуемые работы можно без труда выполнить своими руками.

Как залить фундамент пристройки с жестким сцеплением

Масса кирпичных домов слишком велика, чтобы их мог выдержать столбчатый фундамент, поэтому для них строится ленточное основание. Существует жесткий и деформационный способы соединения. Одним из наиболее популярных является жесткое, при котором усиленное арматурой моноплитное основание применяется только при строительстве на слабопучинистых грунтах.

Процесс монтажа включает несколько этапов:

• получив данные о размерах фундамента под домом, следует проделать траншею на аналогичную глубину и ширину. На дно полученной траншеи укладывается «подушка» из песка, которую затем трамбуют;
• жесткое сцепление выполняется на основании арматурного каркаса. В уже сделанном фундаменте проделываются отверстия, диаметр которых превышает диаметр стержней из арматуры;
• глубина проема высчитывается таким образом – диаметр умножается на 35, благодаря чему получается длина, которой хватит для удержания нового фундамента. Используется до 20 стержней на каждый квадратный метр основания;
• стержни из арматуры устанавливаются в отверстия, становясь полноценным элементом нового фундамента. По завершению монтажа каркаса к траншеям добавляется опалубка;
• по завершению подготовки фундамент заливается. Строительная смесь обязательно покрывает арматуру. Следует избегать образования воздушных «карманов». Убрать возможные пузыри воздуха можно, протыкая смесь длинной крепкой палкой. Желательно выполнить заливку в течение одного дня – это обеспечит равномерное застывание смеси;
• фундамент застывает и высыхает. Это может потребовать нескольких недель. Чтобы защитить его от влияния окружающей среды, рекомендуется закрыть основание пленкой. После завершения затвердевания можно возводить помещения и заливать бетонную стяжку.

Жесткое сцепление – трудоемкий вариант, выполнить работы самостоятельно крайне сложно. Однако заручившись поддержкой помощников решить эту задачу довольно просто.

Видео: Стыковка старого и нового фундамента

Как залить фундамент пристройки с деформационным швом

К такому методу прибегают, если пристройка сооружается вскоре после строительства самого дома, а также, если новое помещение будет оборудовано собственной крышей, и будет исполнять роль отдельной комнаты. С его помощью можно компенсировать неравномерную усадку, избежав появления трещин, проходящих через все основание дома.

Заливка включает несколько этапов:

• проделывается траншея соответствующих размеров, на дно укладывается песчаная «подушка» и закладывается арматура;
• между двумя фундаментами сохраняется зазор в размере 2-5 сантиметров. Вовнутрь устанавливается завернутая в гидроизолирующие материалы доска;
• крепится опалубка, и производится заливка. Бетону также нужно дать время, чтобы он высох и затвердел;
• после затвердевания доску следует убрать, оставшееся пространство заполняется утеплителем и монтажной пеной. Это обеспечит соединение двух фундаментов, каждый из них будет усаживаться отдельно, не создавая угрозы прочности постройки.

Чтобы не допустить возможных проблем либо сложностей, возникающих при строительстве, лучше всего еще до возведения дома предусмотреть наличие пристройки. Но даже если решение о ее создании пришло спонтанно, его вполне можно реализовать своими руками

Делаем фундамент для веранды или пристройки к дому своими руками: ленточный,свайный,винтовой и из труб

Добавил(а): Ольга Новикова 4 августа

Создание пристройки или веранды для частного дома может проводиться после завершения строительства основного здания. Часто веранду пристраивают к уже существующему дому, но при этом важно обустроить основание, ведь от него зависит как надёжность конструкции дома, так и долговечность пристройки.

Содержание

• 1 Нужен ли фундамент для веранды

• 2 Варианты фундаментов под веранду к дому

  • 2.1 Ленточный фундамент под пристройку

  • 2. 2 Свайный фундамент

  • 2.3 Столбчатое основание под веранду

    • 2.3.1 Видео: монтаж одного из вариантов столбчатого фундамента

  • 2.4 Винтовой фундамент под пристройку

    • 2.4.1 Видео: монтаж винтовых свай для фундамента

  • 2.5 Фундамент из труб

  • 2.6 Фундамент из блоков ФБС

• 3 Строительство монолитного фундамента своими руками

  • 3.1 Видео: подушка и опалубка монолитной плиты

Нужен ли фундамент для веранды

Часто возникают такие ситуации, когда уже готовый дом дополняют пристройкой или верандой. Такое дополнение обычно представляет собой лёгкое сооружение, но иногда оно тоже перерастает в капитальное строение. В любом случае важно обеспечить надёжность, устойчивость и долговечность веранды, а для этого её нужно поставить на крепкий фундамент. Существует множество вариантов оснований, отличающихся технологией строительства, но наличие фундамента для веранды всегда обязательно.

Веранда может быть построена сразу или же после окончания сооружения дома

В том случае, когда веранда строится вместе с домом, сооружается общий фундамент. Это позволяет избежать перекоса конструкции, повреждений несущих элементов основного здания. Если же пристройка создаётся к уже готовому дому, то она ставится на отдельное основание, которое не должно уступать по надёжности фундаменту дома.

Варианты фундаментов под веранду к дому

Фундамент — основа, обеспечивающая надёжность, устойчивость и долговечность конструкции. От масштабности пристройки зависят размеры и тип основания. При выборе фундамента следует учитывать глубину промерзания и тип грунта, уровень расположения грунтовых вод, степень пучения на участке строительства. Если грунт стабильный и непучинистый, то для пристройки подойдёт ленточное основание. Грунтовые воды могут залегать близко к поверхности почвы, в этом случае грунт будет болотистым, а фундамент на нём делают столбчатый или свайно-винтовой.

При выборе типа фундамента обязательно надо учитывать характеристики грунта и индивидуальные особенности строения

Разные варианты фундаментов, на которых можно построить веранду, отличаются конструкцией, несущей способностью и технологией возведения. При выборе также учитывают и габариты будущей пристройки.

Ленточный фундамент под пристройку

Для строительства капитальной пристройки из кирпича оптимален ленточный фундамент, который представляет собой монолитную конструкцию. При его возведении потребуется цементный или бетонный раствор, арматура, песок, щебень и проволока. Для создания ровной поверхности с чёткими формами нужна опалубка, которую сооружают из деревянных досок, скреплённых в щиты.

Ленточный фундамент устраивают под тяжёлые строения, например, из кирпича

Перед строительством нужно определить размеры будущей пристройки и провести разметку. Для этого отмечают углы веранды, устанавливая колышки и протягивая верёвку к каждому углу. После этого проводится следующий комплекс мероприятий:

1. Роют траншею по отмеченному верёвкой периметру фундамента. Глубина зависит от качества грунта. Например, для глинистых основ глубина составляет 1–1,5 м, а на песчаном грунте можно ограничиться снятием 20–30 сантиметрового поверхностного слоя. Ширина траншеи должна быть примерно на 30 см больше толщины будущих стен, ведь в траншею устанавливается опалубка.

   Разметку для траншеи фундамента выполняют с помощью колышков и веревки

2. На дно траншей насыпают речной песок слоем в 10 см. Это необходимо для всех типов грунта кроме песчаного.
3. Из досок сколачивают щиты для опалубки и устанавливают их в траншеи. Высота такой конструкции должна быть примерно на 30 см выше краёв траншеи. По всему периметру опалубку подпирают колышками.

   Опалубка монтируется из деревянных щитов и усиливается поперечными перемычками и подкосами

4. Далее замешивают бетонную смесь (одно ведро воды, такой же объём цемента и песка и 50 г пластификатора). Для приготовления больших объёмов раствора удобно использовать ручной миксер. Бетон перемешивают, заливают в опалубку, затем готовят новую порцию. Таким образом заливают весь периметр фундамента.

   В бетономешалке раствор приготавливается быстрее и качественнее

Фиксация основания проходит в течение нескольких недель, после чего можно приступать к строительным работам по возведению веранды или пристройки.

Ленточное монолитное основание отличается прочностью и подходит для веранды из кирпича, блоков и других массивных материалов. Горизонтальные размеры конструкции на технологию сооружения фундамента не влияют, важно определить требуемые параметры основания в зависимости от типа грунта, толщины стен и общего веса пристройки.

Свайный фундамент

Для строительства лёгкой веранды часто создают свайный фундамент. Самым простым вариантом является основание на буронабивных сваях. Этот вариант подходит для нетяжелой пристройки, например, из бруса. Фундамент отличается простотой возведения, требует небольшого количества бетона, а также устройства ростверка, который часто делают из дерева.

Для свайного основания необходимо сооружение опорных точек, на которые монтируют ростверк

Ростверк представляет собой длинный соединительный элемент, крепящийся к сваям. Он служит несущим основанием для строительства стен веранды.

Комплекс работ по созданию свайного фундамента для пристройки заключается в следующем:

1. Для подготовки общей площади снимают верхний слой грунта на 20 см. Если почва глинистая, то на поверхность насыпают песок и щебень слоем по 10 см каждый.

   На глинистых почвах обязательно делают дренажную подсыпку из песка и гравия

2. Проводится разметка расположения свай, максимальный шаг между которыми не должен превышать 3 м. Среднее расстояние между опорами составляет 2–2,5 м.
3. В каждой точке расположения свай делают углубление примерно на 1,5 м, а затем устанавливают готовые сваи или используют винтовые конструкции.

   Под буронабивные сваи делают углубления глубиной 1,5 метра

4. Верхняя часть свай должна находиться на уровне 40 см от земли. На верхний торец опор монтируют оголовок в виде квадратной металлической пластины.
5. Далее фиксируют ростверк или брус для основания веранды.

   Основание веранды обычно делают из бруса

Высота свай над уровнем земли может варьироваться в зависимости от свойств грунта и особенностей конструкции дома. При углублённой установке готовых свай или заливке бетонных столбов важно установить в ямы гильзу из рубероида, обеспечив тем самым гидроизоляцию фундамента.

Столбчатое основание под веранду

Для лёгких деревянных пристроек или сооружений из блоков можно сделать столбчатый фундамент, который предполагает создание нескольких отдельных, не связанных друг с другом опор. При этом уровень заглубления столбов должен соответствовать глубине расположения фундамента дома.

Столбы фундамента не связаны между собой, но на верхние их торцы укладывают дальнейшие узлы строения

Для создания столбчатого основания требуются арматурные прутья с сечением около 0,7–1 см, бетонный раствор, рубероид, песок, колышки и верёвка для разметки, а также доски для опалубки.

Монтаж столбчатого основания для веранды заключается в следующем:

1. Участок очищают от мусора, размечают его и устанавливают колышки в точках расположения столбов, расстояние между которыми не должно превышать 1 м.

   Расстояние между столбами (они отмечены окружностями) не должно превышать одного метра

2. На местах расположения опор с помощью садового бура создают ямы глубиной от 70 до 100 см. На дно насыпают песок слоем 15 см и утрамбовывают его.

   Скважины бурятся на глубину около 1 метра обычным садовым буром

3. В ямки устанавливают прямоугольный арматурный каркас, который делают без сварки, соединяя прутки вязальной проволокой.
4. Внутри ямок монтируют деревянную опалубку. Заливка может производиться и без опалубки, но в этом случае стенки укрепляют рубероидом.

   В пробуренные ямки обязательно устанавливают арматурный каркас и опалубку, роль которой может сыграть свернутый в цилиндр лист рубероида

Столбчатое основание можно сделать из готовых бетонных блоков. Для этого нужно вырыть траншею, параметры которой определяют по методу ленточного фундамента. Количество блоков определяется индивидуально в зависимости от их размеров.

Фундаментные блоки обычно используются для лёгких строений: бытовок, веранд, беседок и т. д

Блоки необходимо укладывать, руководствуясь показаниями строительного уровня. Перед монтажом нужно обустроить песчаную подушку толщиной в 15 см и утрамбовать её. Это обеспечит устойчивость фундамента.

Видео: монтаж одного из вариантов столбчатого фундамента

Винтовой фундамент под пристройку

Обеспечить прочное основание для лёгкой террасы или веранды можно, обустроив винтовой фундамент.

Винтовые сваи на конце имеют заострение и лопасти, их вкручивают в землю как бур

Для этого используют специальные сваи, которые оснащены лопастями и вкручиваются в грунт. Отдельностоящие элементы удобны на любом типе грунта, а диаметр свай определяется в зависимости от массивности сооружения.

Винтовые элементы внутри имеют полость, в которую при монтаже заливают бетон. Перед установкой проводится разметка для определения расположения свай, шаг между которыми составляет около 1–1,5 м. Предварительно сваи обрабатывают битумом для предотвращения коррозии. Далее осуществляются следующие действия:

1. Верхний слой грунта толщиной в 20 см удаляют и насыпают песок слоем в 15 см.
2. В точки размещения опор вкручивают сваи на глубину промерзания грунта. Для средней полосы России этот показатель составляет 1,5 м.

   Винтовые сваи удобны тем, что их можно вкручивать вручную

3. Торцы свай располагают на 20–30 см выше уровня земли.
4. В полость цилиндрических свай заливают раствор бетона, а после его окончательной фиксации приступают к монтажу каркаса веранды. На торцы приваривают металлический оголовок.

   На оголовки винтовых свай навариваются металлические пластины, на которые кладётся каркас веранды

Видео: монтаж винтовых свай для фундамента

Фундамент из труб

Трубы ПВХ часто являются хорошей армирующей основой для фундамента веранды или пристройки. Для сооружения основания пристройки необходимы трубы длиной около 2 м. При этом заглублены они будут на 1,2 м, а 80 см остаются над поверхностью грунта. Именно эта часть труб выполняет функцию несъёмной опалубки, которая в процессе работы армируется и заливается бетоном.

Для фундамента необходимы трубы ПВХ диаметром от 70 мм

1. Для установки труб нужно выкопать лопатой яму в 50 см, а затем углубить её ещё на 1,8 м буром.
2. Далее в лунку вставляют трубу на глубину 160 см и заливают её ведром бетонного раствора. Трубу при этом немного приподнимают, чтобы предотвратить выталкивание основания из грунта.
3. После высыхания состава нужно скрепить вертикально три арматурные прута проволокой, установить их в трубы и залить новой порцией раствора.
4. Фиксация бетона происходит в течение нескольких дней, а далее можно продолжать строительные работы.

Фундамент из блоков ФБС

Блочное основание удобно при строительстве на песчаном грунте, но подойдёт и для иных видов почв. Этот вариант основания отличается высокой стоимостью, а для установки блоков потребуется спецтехника. Поэтому элементы ФБС практически не используют при строительстве веранды, так как существуют более доступные и простые варианты.

Блочный фундамент требует больших затрат и не является востребованным для строительства веранды

Блочный фундамент нуждается в тщательной гидроизоляции для обеспечения его долговечности. Такой строительный материал удобен для массивных сооружений, а для веранды блоки будут слишком объёмным и дорогостоящим материалом.

Строительство монолитного фундамента своими руками

Монолитное основание представляет собой сплошную бетонную плиту под всей конструкцией здания. При строительстве веранды такой вариант используется только на пучинистых грунтах, так как технология сооружения основания отличается сложностью. Все расчёты зависят от индивидуальных особенностей будущей конструкции, свойств грунта, уровня грунтовых вод.

Монолитная плита долговечна и обеспечивает устойчивость конструкции на любом грунте

Точный расчёт количества материалов и параметров фундамента проводится в каждой ситуации индивидуально. На габариты основания влияет массивность веранды или пристройки. Общий комплекс работ предполагает следующие основные действия:

1. Проведение разметки периметра фундамента, создание котлована глубиной не менее 50 см.
2. Засыпка дна котлована песком и гравием. Толщина слоёв 10 см каждый с хорошей утрамбовкой.

   В вырытый котлован засыпают песок и гравий и хорошо утрамбовывают кажый слой. Затем устанавливают опалубку

3. Установка опалубки. Чаще всего опалубку собирают из обрезной доски.
4. Заливка бетонного раствора слоем около 10–15 см. Затем нужно выждать время до полного высыхания подложки.
5. Монтаж арматурного каркаса. Его укладывают на застывшее основание и заливают слоем бетона толщиной около 30 см.

   На предварительно залитую подложку укладывают арматурный каркас под основную плиту

6. Бетон сохнет примерно 4 недели, а после этого укладывают гидроизоляцию и продолжают строительство.

Монолитное основание требует большого количества бетонного раствора, который обязательно нужно залить за один раз при монтаже основной плиты.

Видео: подушка и опалубка монолитной плиты

Строительство веранды или любой пристройки требует возведения фундамента, так как он обеспечивает устойчивость не только этому сооружению, но и всему дому. Благодаря надёжному основанию открытая терраса будет долговечной и красивой, а внутри неё всегда будет тепло и сухо.

• Автор: Ольга Новикова
• Распечатать

Оцените статью:

(11 голосов, среднее: 4.2 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Расширение бетонной террасы — Как расширить существующую бетонную плиту

Если у вас есть бетонная плита или бетонная террасса на заднем дворе, которые вы хотели бы расширить, вы во многом похожи на меня два года назад. Когда я купил свой последний верхний фиксатор, на заднем дворе была очень маленькая бетонная плита/патио, которая была слишком маленькой и в слишком запущенном состоянии для какого-либо практического использования.

Чтобы получить пригодную для использования бетонную плиту для заднего двора, я решил удлинить существующую бетонную плиту для внутреннего дворика примерно на четыре фута. Хотя вы можете подумать, что четыре фута удлинения вряд ли того стоят, это было абсолютно необходимо, чтобы обеспечить безопасное приземление для моей палубы.

До этого проекта у меня не было конкретного опыта. Однако после долгих исследований и практического подхода. Я взял существующую бетонную плиту, которую вы видите ниже (это было ужасно, не так ли?..)

Моя существующая бетонная плита (до того, как ее расширили) – Да, это было плохо

И я превратил ее в этот расширенный бетонный дворик:

Расширенное бетонное патио

В этой статье будут описаны как успехи, так и неудачи, связанные с расширением существующей бетонной плиты. Я определенно сделал несколько ошибок, и я надеюсь, что вы сможете извлечь из них уроки. В самом конце этой статьи я отвечу на вопрос, сколько стоит расширить бетонный дворик.

Если вы более визуальный ученик, вы можете посмотреть мое пошаговое видео на Youtube, в котором показан каждый шаг в процессе расширения бетонного патио (включая многие из моих уроков):

Узнайте, как расширить бетонный внутренний дворик через мое видео на Youtube: Как расширить существующую бетонную плиту

Я разбил процесс расширения бетонного внутреннего дворика на следующие этапы:

• Шаг 1: Спланируйте свой проект
• Шаг 2: Подготовьте подкладку -база для расширения вашей плиты
• Шаг 3. Установка опалубки
• Шаг 4. Установка стальной арматуры
• Шаг 5. Смешайте и залейте бетон
• Шаг 6. Закончите бетонирование
• Шаг 7. Выводы и извлеченные уроки
Теперь
• , 9000 получить в мельчайшие детали того, как расширить существующую бетонную плиту.

  Оглавление (переход к определенным разделам)

  Шаг 1: Планирование вашего проекта

  Прежде чем вы даже начнете думать о смешивании бетона, необходимо выполнить большое планирование, чтобы расширить бетон. патио.

  Будете ли вы повторно использовать существующую бетонную плиту? Будете ли вы наносить защитный слой на существующую плиту? Вы поднимете патио или плиту? Будете ли вы сносить и удалять существующую плиту, потому что ее состояние настолько плохое? Какой толщины будет ваша новая бетонная плита? Будет ли он соответствовать толщине существующей плиты?

  Это лишь некоторые из вопросов, которые вам необходимо задать себе, когда вы планируете расширить существующую бетонную плиту.

  Хотя мой существующий бетонный дворик был в довольно плохом состоянии, я решил уложить новый 2-дюймовый слой бетона поверх существующего бетона вместо того, чтобы вырывать весь бетон и начинать с чистого листа. Оглядываясь назад, было бы WAY разумнее снести существующую бетонную плиту и начать с нуля – но вы живете и учитесь. Как только я решил, что собираюсь положить 2-дюймовый верхний слой бетона поверх моего существующего бетона, я начал думать о том, как я собираюсь на самом деле удлинить плиту.

  Поскольку основной причиной расширения моей бетонной плиты было создание площадки подходящего размера для моей лестницы, я решил, что расширения существующей бетонной плиты на 4 фута будет достаточно. Как только я решил, насколько больше я собираюсь сделать свою плиту, пришло время подумать о подготовке основания для моего бетонного расширения внутреннего дворика.

  Шаг 2: Подготовьте основание для расширения плиты

  На основании проведенных исследований я решил, что у меня будет плита толщиной 4 дюйма с основанием из гравия толщиной 4 дюйма. Поэтому я начал раскапывать участок, где собирался удлинить свою плиту. Выкопав примерно 8 дюймов, я уплотнил почву с помощью ручной трамбовки.

  Раскопайте участок для плиты, а затем уплотните землю.

  Если у вас большая площадь раскопок, вы можете рассмотреть возможность аренды газового или электрического уплотнителя в местном хозяйственном магазине.

  После уплотнения почвы вам нужно будет забрать партию из 57 камней (или дробилку) у местного поставщика камня. Вы также можете использовать щебень для подстилающего слоя, так как он обычно немного лучше уплотняется. Добавьте немного воды в камень (для уплотнения), а затем уплотните его.

  Обратная засыпка выемки бетонной плиты камнем 57 или дробленым гравием

  Шаг 3: Установка бетонных опалубок

  После того, как основание из камня будет уплотнено, вам нужно будет установить «бетонные опалубки». Для моих бетонных форм я просто использовал куски пиломатериала размером 1 x 6 дюймов и расположил их в виде прямоугольника, чтобы получить форму для новой секции плиты. Вам нужно будет отрегулировать формы до нужной высоты (возможно, вам придется переставить некоторые камни), а затем закрепить их на месте, используя колышки на задней стороне формы. См. фото ниже:

  Установите бетонные формы

  Установка бетонных форм требует некоторого терпения, чтобы убедиться, что все выровнено, ровно и на нужной высоте (т. е. на уровне). Вы в основном создаете форму для бетона. Правильная установка бетонных форм необходима для успешного проекта расширения плиты, поэтому не торопитесь, чтобы сделать это правильно!

  Убедитесь, что вы принимаете во внимание дренаж при установке форм. Вы хотите убедиться, что ваш недавно расширенный бетонный дворик будет стекать УЙДИТЕ из вашего дома. Посмотрите мое видео на Youtube, чтобы получить дополнительную информацию и советы по дренажу и установлению уклона формы.

  Этап 4: Установка стальной арматуры

  Хотя бетон обладает выдающейся прочностью на сжатие, на самом деле он достаточно слаб, когда подвергается воздействию сил сдвига и растяжения. Чтобы компенсировать это, в центр плит обычно добавляют стальную арматуру или проволочную сетку, чтобы придать бетону дополнительную прочность.

  Поскольку моя расширенная бетонная плита будет подвергаться только пешеходному движению, я решил использовать стальную сетку вместо арматуры для большей части расширения моей плиты. Я разрезал стальную сетку с помощью ножниц по металлу и выполнил сухую посадку в бетонных формах, чтобы убедиться, что все подходит правильно.

  Резка и установка арматурной сетки

  Чтобы попытаться свести к минимуму возможность образования трещины в месте соединения новой бетонной плиты с существующей бетонной плитой, я решил просверлить существующий бетон и вставить кусок арматуры. Я понимаю, что это трудно объяснить, поэтому посмотрите на фото ниже:

  Я вставил кусок арматуры в существующую бетонную террасу, чтобы соединить мою существующую террасу с расширением бетонной плиты

  Для этого я использовал 5/ 8-дюймовая коронка для каменной кладки с твердосплавным наконечником для сверления около 6 дюймов в существующей плите. Перфоратор сделает это намного проще. После того, как 6-дюймовое отверстие было просверлено, я залил в него немного эпоксидной смолы, а затем вставил 12-дюймовый кусок арматуры (диаметром 1/2 дюйма) в существующую плиту примерно на 6 дюймов, оставив 6 дюймов для расширения в новый бетон.

  Хотя это, возможно, было излишеством, моя логика заключалась в том, что этот кусок арматуры поможет связать существующую плиту с новой плитой, сводя к минимуму возможность появления бетонной трещины вдоль стыка.

  Шаг 5. Смешайте и залейте бетон

  Перед тем, как начать смешивать бетон, подсчитайте приблизительное количество, которое вам потребуется. Бетон обычно измеряется в кубических ярдах (CY). Чтобы рассчитать CY бетона, который вам понадобится, умножьте длину расширения вашей плиты (футы) на ширину расширения вашей плиты (футы) на глубину вашей новой бетонной плиты (футы). Это даст вам кубические футы бетона, которые вам нужны. Чтобы получить кубические ярды, разделите свои кубические футы на 27. Существует также множество онлайн-калькуляторов, которые рассчитают для вас объем бетона. Я рекомендую этот.

  После того, как вы рассчитали цикличность бетона, вы можете либо заказать доставку бетона бетоновозом, либо смешать бетон вручную с помощью мешков. Очевидно, что я не рекомендую смешивать кучу бетона вручную, но это, вероятно, будет более дешевая альтернатива (и та, которую выбрал я).

  Нам потребовалось 85 мешков для бетона, чтобы расширить наш бетонный дворик.

  Для моего проекта мы арендовали бетономешалку в нашем местном магазине и смешали около 85 мешков с бетоном. Это было довольно жестоко.

  Взгляните на бетономешалку, которую мы арендовали в Home Depot

  Оглядываясь назад, я бы вызвал доставку на грузовике. Мы продолжали перемешивать бетон, мешок за мешком, а затем выливали бетон на подготовленное основание.

  Здесь мы выливаем бетонную смесь на подготовленное основание из гравия и проволочную арматурную сетку

  Шаг 6: Завершите бетонирование

  После нанесения всей бетонной смеси на расширенную бетонную площадку внутреннего дворика я положил кусок пиломатериала поперек верх бетонных форм и использовал его для «стяжки» поверхности бетона. На этом этапе стяжки были удалены все большие комки и заполнены все пустоты.

  Используйте доску для стяжки поверхности пристройки из бетонной плиты.

  После стяжки пришло время перейти к «отделке» бетона, после чего дела пошли по наклонной. Отделка бетона – это сложно и это искусство…

  Я не опытный бетонщик и наделал много ошибок в этом процессе. Я настоятельно рекомендую вам провести некоторое исследование того, как правильно отделывать бетон. Тем не менее, я изложу свои ошибки, чтобы вы, надеюсь, могли избежать их самостоятельно.

  Во-первых, поскольку мы смешивали мешок за мешком, первые партии бетонной смеси схватывались довольно быстро к тому времени, когда мы замешивали последний мешок. Это еще одна причина, по которой наличие грузовика для доставки бетона может быть хорошей идеей.

  Во-вторых, я не брал напрокат необходимые отделочные инструменты, чтобы иметь хороший шанс обеспечить гладкую отделку. Я не арендовал поплавок для быков, что, оглядываясь назад, было огромной ошибкой. Вместо этого я попытался закончить всю бетонную поверхность с помощью ручного шпателя. Получилось не очень…

  Я пытаюсь обработать бетон ручным шпателем.

  Чтобы обеспечить закругление края, я использовал инструмент для обработки бетона и провел им вдоль края бетонных форм. В целом, закругление края получилось довольно хорошо.

  После того, как я сделал все возможное, чтобы сделать плиту как можно более однородной и гладкой, я использовал метлу, чтобы придать поверхности бетона текстуру «метлы», а затем оставил ее сохнуть на ночь.

  Шаг 7: Выводы и извлеченные уроки

  Как вы, возможно, догадались по моему тону в шаге 6, расширенная поверхность бетонной плиты выглядела очень грубой. Это был вовсе не гладкий конец. В итоге мне пришлось нанести покрытие на бетонную поверхность, чтобы получить более однородную и гладкую поверхность. Для этого я использовал продукт под названием «Newcrete» и нанес его на всю бетонную поверхность. Это определенно помогло улучшить внешний вид моей плиты и дало конечный результат, которым я был доволен.

  В целом, благодаря проекту расширения патио из бетона, я узнал следующее:

  • Убедитесь, что вы изучили информацию заранее – в бетоне много нюансов
  • Обязательно возьмите напрокат нужные инструменты – арендуйте поплавок для быков был бы переломным моментом в моем проекте по расширению бетонной террасы.
  • Рассмотрите возможность доставки бетона бетоновозом – смешивание бетона вручную требует больших усилий, и его может быть трудно закончить после того, как первые несколько партий начнут затвердевать.

  В общем, это был довольно сложный проект. Я многому научился, но я определенно дважды подумаю, прежде чем пытаться сделать это самостоятельно.

  Сколько стоит расширение бетонного патио

  Как и было обещано, вот разбивка стоимости расширения бетонного патио:

  • 85 мешков бетона стоят 358 долларов
  • Аренда бетономешалки стоит 48 долларов ( за 4 часа аренды)
  • Пособие на разн. инструменты, арматурная сетка и т. д.: 100 долларов

  Таким образом, приблизительная стоимость моего бетонного расширения патио площадью около 55 квадратных футов составила около 500 долларов.

  Большое спасибо за внимание к ATImprovements! Если вы узнали что-то из этого проекта, вам также могут понравиться следующие проекты «Сделай сам»:

  Как построить яму для костра: Как построить стол для костра своими руками (и сэкономить при этом сотни долларов!) – (atimprovements. com) )

  Как установить самодельные тросовые / кабельные перила: Самодельные кабельные перила — Пошаговая установка кабельных перил — (atimprovements.com)

  Как сделать шестигранные полки: Шестигранные полки своими руками (сотовые полки) — (atimprovements.com)

  Как залатать дыру в бетонном фундаменте: Как залатать дыру в бетонном фундаменте — (atimprovements.com)

  Спасибо!

  ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Это только справочное руководство. Ссылки, включенные в эту статью, могут быть партнерскими ссылками. Если вы покупаете продукт или услугу по ссылкам, которые я предоставляю, я могу получить небольшую комиссию. Дополнительная плата с вас не взимается! Спасибо за поддержку ATimprovements, чтобы я мог продолжать предоставлять вам бесплатный контент каждую неделю!

  Как заложить фундамент и выкопать фундамент // (Не такой уж крошечный) дом, часть 2 — Мастерская

  Во второй части моей серии работ по сборке (не очень маленького) дома я покажу, как мы делали разметку фундамента, используя обрешеточные доски и веревочную веревку, а затем выкапывали отверстия для фундаментов с помощью экскаватора!

  Купить план строительства не очень крошечного дома

  Спасибо AMD за поддержку этого поста. Все мнения мои собственные.

  Как вы, возможно, помните из первой части, я уже проложил грубую линию, где будет построен гостевой дом, чтобы лесоводы могли определить, какие деревья нужно удалить.

  Эта линия дала хорошую приблизительную оценку местоположения, но теперь мне нужно было настроить реальную планировку здания, при этом линия струны была установлена ​​на окончательный уклон, который в моем случае был вершиной бетонных опор.

  Шаг 1. Дважды проверьте макет строки

  Для начала мы дважды проверили местоположение и обнаружили, что нам нужно сделать небольшую корректировку, чтобы сделать здание параллельным нашему основному дому. Когда я проложил эту грубую линию, я снял свои мерки с линии нашего забора, но, как оказалось, наш забор не параллелен нашему дому.

  После внесения этой корректировки я еще раз проверил отступ от линии забора, которая должна быть в 20 футах от моего района, и затем мы могли перейти к настройке нашей лазерной линии для профилирования.

  Во-первых, мы установили лазер на наш причудливый штатив на строительной площадке, также известный как асфальтоукладчик, на вершине пня, а затем проверили падение из одного угла здания в другой угол в дальнем конце.

  Поскольку перепад в конечном итоге составил три фута, и поскольку я не могу установить высоту конька в этом здании выше 16 футов на основании ограничений ТСЖ, а также поскольку балки пола должны находиться на высоте не менее 18 дюймов от земли в соответствии с нормами. , мы решили раскопать землю на высокой стороне здания примерно на фут.

  Сначала мы просто копали в районе кольев, но позже, когда я арендовал экскаватор, мы закончили выравнивание всей этой области, что вы увидите позже в этом видео.

  Шаг 2. Установка колышков для крепления досок для теста

  Далее мы могли бы перейти к вырезанию нескольких колышков для наших досок для теста, и я уже заранее вырезал несколько колышков до того, как появился Эрик, но, очевидно, я сделал это не совсем правильно. Поскольку я вырезал колышки с помощью торцовочной пилы, угол был только на двух сторонах, из-за чего колышек отталкивался в сторону, когда его вбивали в землю.

  Вместо этого Эрик использовал циркулярную пилу, чтобы идеально вырезать точки на кольях, и это значительно упростило забивание кольев.

  Говоря об Эрике, я думаю, мне следует представить его вам всем, так как вы увидите его много в следующих нескольких видео. Это Эрик Перкинс, и Эрик и его брат Джейми владеют Perkins Enterprises, компанией по строительству домов на заказ здесь, в Западной Северной Каролине.

  У них также есть замечательный канал на YouTube под названием Perkins Builder Brothers, где они рассказывают о своих строительных проектах, предлагая советы и рекомендации, основанные на их многолетнем опыте строительства.

  Я наткнулся на их канал, когда проводил исследования для этой сборки, и, подружившись, Эрик предложил помощь в этом проекте.

  Все это говорит о том, что вы увидите много Эрика и некоторых членов команды Perkins в следующих нескольких видеороликах, и, если вы хотите узнать больше о строительстве во время просмотра развлекательных видео, вам следует подписаться на их канал. .

  В любом случае, срезав несколько кольев, мы можем приступить к их установке по углам здания с помощью мини-кувалды. Вместо того, чтобы просто использовать две стойки и располагать тестовые доски по диагонали, как я думал, мы бы сделали, Эрик вместо этого рекомендовал использовать три стойки в каждом углу, чтобы мы могли создать L-образные тестовые доски.

  Это помогло мне убрать колья и доски с дороги, когда я копал фундаменты с помощью экскаватора, что вы увидите позже в этом видео.

  В итоге мы отодвинули колья от нашей струнной линии примерно на три фута, опять же, чтобы убрать их с пути экскаватора, и мы также убедились, что наши колья достаточно длинные в высоком конце здания, чтобы наша струна линию можно было бы установить для оценки.

  После того, как все наши вехи были установлены, мы могли отметить нашу фактическую оценку на каждой вехе, которая находилась на 12 дюймов ниже нашей лазерной линии. Мы должны были сделать это таким образом, потому что в противном случае земля в верхней части здания заблокировала бы наш лазер.

  После маркировки мы могли прикрепить наши доски, но сначала нам нужно было порыться в моих обрезках, чтобы найти нужный материал.

  Затем мы могли прикрепить доски для теста заподлицо с нашими метками, и это установило бы для каждой из досок для теста нашу окончательную оценку, так что мы могли бы затем провести наши струны по верху этих досок для теста и знать, что они также были на уровне. оценка.

  Мы повторили этот процесс в двух других углах, а затем могли установить ставки на верхнем углу. Мы использовали здесь колья, а не доски, поэтому нам не пришлось копать всю эту область на фут, только там, где проходила веревка.

  Шаг 3. Установка линии струны для конечного эталона

  Наконец, с установленными кольями и установленными досками для отбивки, мы смогли установить нашу первую веревочную линию, и это была наша контрольная линия, параллельная нашему основному дому.

  После того, как гвоздь был вбит в доску, нам нужно было натянуть струну, чтобы она не провисала посередине на этом 48-футовом пролете, и у Эрика был отличный трюк для временного затягивания струнной линии.

  После установки первой линии мы еще раз дважды проверили размеры дома, чтобы убедиться, что они параллельны.

  Наконец, мы смогли установить струну на стойке для выравнивания, и, таким образом, мы наконец установили одну из наших струнных линий, что заняло всего около двух часов.

  С установленной первой строкой мы могли бы ссылаться на все наши другие строки, выходящие за ее пределы, и мы начали с установки другой строки параллельно нашей первой строке.

  Мы также решили добавить небольшую диагональную распорку к кольям и оббивочным доскам в самом высоком углу здания, чтобы они не двигались, когда мы натягиваем веревку, и нам пришлось немного пофантазировать с нашим распорным материалом. здесь.

  Добавив распорки, мы натянули трос, а затем установили более короткие тросы на каждом конце здания.

  Для этого мы сначала сделали отметку на веревке на одном конце здания, затем потянули длинную рулетку и сделали отметку на конечной длине здания, равной 48 футам, на другом конце веревки. линия.

  Затем мы провели диагональную линию, чтобы отметить положение в другом углу здания, но сначала нам нужно было рассчитать размер диагонали.

  Так как я люблю 3D-моделирование, я смоделировал все это здание в SketchUp перед тем, как приступить к работе над компоновкой, поэтому я мог легко извлечь диагональные измерения из моей модели. Если у вас нет 3D-модели вашего здания, вы также можете использовать калькулятор наподобие того, что можно найти на Learnframing.com, или приложение, такое как Construction Master Pro, оба из которых вычислят это число для вас. В нашем случае размер диагонали был 495 ¾”.

  Проведя диагональное измерение, мы протянули прямое измерение от диагональной отметки, чтобы отметить другой угол, а затем проверили нашу диагональ в другом направлении, и оно было отклонено на ¼ дюйма.

  После того, как мы с трудом передвигались по нашим линиям, пытаясь исправить это, мы, наконец, осознали ошибку, которую допустили при установке досок для теста.

  После этого наши диагонали идеально выровнялись, и мы получили красивый квадратный угол после установки линии на этом конце здания.

  Наконец, мы можем установить последнюю линию на другом конце здания, а также заодно установить положение последней стойки.

  Мы также решили пойти дальше и отодвинуть другой столб на пару футов назад, опять же, чтобы убрать его с пути экскаватора.

  После этого наша компоновка была официально завершена, наши струнные линии были настроены на уклон, который снова находился наверху опор, а затем нам нужно было продолжить и разметить расположение этих опор и фундаментов.

  Шаг 4: План расположения пирса и опор

  Наш архитектор, Рик Казеби, уже начертил эти места на планах здания, и у нас уже был спроектирован этот фундамент, поэтому мы знали и расположение, и размер оснований. Это сделало этот процесс макета довольно простым, просто ссылаясь на наши строки строк и используя маркерную краску, чтобы отметить местоположения.

  Однако мы не осознавали, насколько большими будут 18-дюймовые трубки Sonotube, которые мы изначально указали.

  После того, как инженер подтвердил, что 12-дюймовые сонотрубы подойдут, мы снова заложили основу, и это выглядело намного более разумным.

  Было довольно просто сослаться на линию струны, когда она была близко к земле, но как только мы добрались до высокого конца здания, нам пришлось проявить немного творчества.

  Мы повторили процесс компоновки остальных 10 фундаментов.

  На протяжении всего этого процесса я использовал ноутбук Dell Inspiron 14 7000 2-in-1 с процессором AMD и был чрезвычайно впечатлен его производительностью. Мобильный процессор AMD Ryzen позволил мне одновременно запускать все программы, необходимые для этого проекта, включая довольно ресурсоемкое программное обеспечение для 3D-моделирования.

  13 часов автономной работы позволили мне использовать ноутбук в течение всего дня, не привязываясь к источнику питания, что отлично подходит для работы на месте. Еще одним огромным плюсом именно этого ноутбука является сенсорный экран и способность экрана складываться обратно в режим палатки. Все эти функции в сочетании с такими вещами, как встроенное устройство чтения карт SD, порт USB C и порт HDMI, действительно делают его отличным выбором по отличной цене.

  Шаг 5. Рытье фундамента

  После того, как все места для фундамента были размечены, пришло время заняться самой интересной частью — копанием фундамента.

  Чтобы помочь с раскопками, я решил арендовать машину, которой никогда раньше не пользовался, мини-экскаватор, и я был, честно говоря, в шоке, что мог взять одну из этих машин без опыта. Мне просто нужно было подписать отказ от возмещения ущерба, и машина была моей на неделю за 1000 долларов, включая прицеп.

  Доставив экскаватор домой, я смог его разгрузить, а мой малыш помешан на строительной технике, поэтому ему пришлось контролировать процесс.

  Это был самый первый раз, когда я действительно попробовал управлять этой штукой, и это было что-то вроде испытания огнем, чтобы снять ее с прицепа, но я посмотрел кучу видео на YouTube о работе экскаваторов, так что я чувствовал себя довольно готовый.

  После того, как я его разгрузил, я мог отвезти экскаватор обратно на площадку, сделав по пути пит-стоп, чтобы маленький человек сел на место водителя экскаватор, чтобы снова запуститься, и я потратил слишком много времени, пытаясь понять это, думая, что, возможно, батарея села.

  Прочитав руководство и полностью расстроившись, я понял, что маленький рычажок, который включает все элементы управления, должен находиться в вертикальном положении при запуске машины, я думаю, чтобы вы не могли случайно двигать рычаг во время запуска, и У меня он был в нижнем включенном положении.

  Как только я понял это, я наконец-то смог приступить к работе с машиной, но вместо того, чтобы нырнуть прямо в рытье фундаментов, поскольку, опять же, я никогда раньше не управлял экскаватором, я решил, что будет хорошей практикой закончить разборку этого место для костра, которое я начал в Части 1.

  Эту территорию нужно было расчистить, чтобы экскаватор все равно мог добраться до места, и попытка поднять эти маленькие камни была отличной практикой, управляя ковшом и двигая рукоятью.

  Остаток дня я провел, убирая все камни с дороги, а также выкапывая пень и металлическую окантовку вокруг костровой ямы.

  На следующий день Эрик вернулся, чтобы помочь с рытьем фундамента, и после снятия тросов мы могли приступить к работе.

  Я также должен упомянуть, что перед тем, как мы вырыли эти фундаменты, я позвонил 811, чтобы отметить все подземные коммуникации, и мы не начинали копать, пока не убедились, что эта область свободна.

  Во-первых, нам нужно было выровнять область ближе к концу здания с наивысшей оценкой, опять же, чтобы увеличить расстояние между землей и балками пола, так как это расстояние должно быть 18 дюймов по коду. Я подумал, что это будет прекрасная возможность выкопать тестовый фундамент, так как мне все равно пришлось копать этот участок.

  После того, как я вырыл пробный фундамент, я принялся за работу, перемещая землю, и Эрик примерно наметил, где я должен копать. Это был приличный объем работы, который значительно усложнялся из-за гигантского пня в середине площадки, который я не топил до конца процесса.

  После долгих копаний и работы экскаватора, чтобы уплотнить землю, мы вытащили лазер, чтобы проверить мою работу, и все выглядело чертовски хорошо.

  Эрик решил довести дело до конца, а также потому, что, честно говоря, управлять этим экскаватором было очень весело.

  Наконец, после того, как мы все набрали, мы смогли перепроверить высоту струнной линии на только что выровненной поверхности, и с помощью всех наших копаний мы довели расстояние между землей и нижней частью балок пола примерно до 22 дюйма, что значительно превышает требования кодекса 18 дюймов.

  На этом профилирование было выполнено, чтобы мы могли, наконец, перейти к рытью фундамента, которое на самом деле прошло довольно быстро и заняло всего полдня.

  Сначала мы отметили места, так как первоначальные разметки были удалены во время грейдинга, а затем я начал копать фундаменты. Я посмотрел много видео об этом процессе и, хотя я все еще начинающий оператор экскаватора, решил дать несколько советов, которые мне помогли.

  Процесс, который сработал для меня, заключался в том, чтобы сначала полностью выдвинуть ковш, затем расположить зубья на одной линии с краем опоры, опустить рукоять до тех пор, пока зубья не коснутся земли, а затем согнуть ковш в возьмите первую ложку грязи.

  Выгрузив первое ведро, я повторил процесс во второй раз, снова вытянув ковш, опустив ковш так, чтобы зубья только соприкасались, а затем снова согнув ковш.

  Из-за изогнутого дна ковша у меня были бы наклонные стенки, если бы я не начал копать с полностью выдвинутым ковшом, а вам очень нужны квадратные стенки на ваших основаниях, потому что иначе вы окажетесь платить за много дополнительного бетона, чтобы заполнить эти наклонные области.

  Примерно после шести совков, по три совка на половину опоры, они были готовы к тому, чтобы Эрик мог их убрать, слегка копая рукой, и я мог перейти к следующей опоре в очереди.

  Этот процесс прошел очень быстро, пока Эрик был на месте, чтобы помочь очистить отверстия, но, к сожалению, ему пришлось бежать за первым рядом, так что я был один для второго ряда.

  Работа в одиночку определенно немного замедлила работу, так как мне приходилось входить и выходить из экскаватора, чтобы проверить размер отверстий, а также очистить от рыхлой грязи.

  В этих фундаментах также оказалось намного больше корней, потому что они были ближе к тому месту, где были срублены некоторые из больших деревьев, и из-за этого было очень трудно получить хорошие, чистые ведра, полные грязи.

  После долгой работы по вырубке корней сабельной пилой и уборке оставшейся грязи лопатой фундамент был вырыт, и, конечно же, Джонни 5 и моя очень беременная жена должны были прийти проверить мою работу.