Как залить бетон и правильно выровнять бетонное основание

Это пошаговое руководство о том как залить и выровнять бетон. Для этого необходимо несколько инструментов, которые вы сможете купить или сделать сами. Вообще говоря, существует множество вариантов отделки вы можете залить вашу бетонную плиту или фундамент. Но самый простой – использовать большую опалубку, сделанную из 2×4 досок.

Что вы узнаете

Обязательно убедитесь, что вы закончите заливку бетонной плиты или фундамента как можно скорее. Иначе бетон может высохнуть. И вы не успеете сгладить его поверхность. Отделка большого бетонного основания является довольно сложным проектом. Для этого имеет смысл привлечь несколько друзей, чтобы помочь вам, и использовать несколько методов, чтобы сделать работу правильно.

Что потребуется, что залить бетонную площадку и выровнять ее

Для  отделки бетонных плит, вам необходимо следующее:

Материалы

• бетон;
• доски для опалубки;
• 2×2 доски для крепления форм.

Инструменты

• защитные перчатки;
• защитные очки;
• рулетка;
• швабра щетка для выравнивания бетонных плит.

Советы

• перед работой надевайте спецодежду и обувь, чтобы не испачкаться в бетоне;
• тщательно очистите ваши инструменты после завершения работы.

Время

• от нескольких часов до светового дня, в зависимости от заливаемой площади.

Как залить бетон

Для того, чтобы залить плиту нужного уровня, необходимо создать базовую опалубку. Опалубка обычно изготавливается из досок. Но вы должны убедиться, что сделанная конструкция прочна и выдержит вес бетона.

Читайте также: Заливка водяного пола

При построении опалубки вы должны убедиться, что она сделана на одном уровне. Важно сделать ее на одном и том же уровне со всех сторон. Как и в большинстве случаев, вы должны использовать стяжки (длинные прямые куски древесины или металла), чтобы сохранить бетонные поверхности плоскими.

Если ваш двор большой, то машина с бетоном может залить бетон непосредственно в опалубку. Однако случается, что грузовик не может доехать до определенного места. И вам приходится использовать  4” шланг. Если это так, убедитесь, что вы залили бетон максимально равномерно по всей поверхности. Иначе вам будет трудно его выровнять.

Помните, что на самом деле заливать бетон в опалубку из шланга не так легко, как может показаться на первый взгляд. Более того, человек, который занимается этой операцией, должен иметь опыт такой работы. В противном случае он может получить производственную травму во время процесса заливки.

Во время заливки бетонной плиты, шланг будет очень тяжелым. Так что вам не помешает помощь друзей.

Не забудьте надеть резиновые сапоги и защитные перчатки, иначе бетон может вызвать раздражение на коже.

Умный Совет: убедитесь, что вы заливаете бетон максимально равномерно, так, чтобы облегчить работу по отделке бетонных плит. Обычно, если бетон имеет правильный рецепт смеси, вы заметите, что он имеет свойство выравниваться сам по себе. Тем не менее вам все равно придется выравнивать поверхность.

Как выравнивать бетон

Вы можете сделать простой инструмент для выравнивания бетона из длинной палки и деревянной доски. Совет: доска должна быть шириной 1.2 — 1.5 м. Но она не должна быть очень тяжелой. В жаркую погоду, вы должны спешить. Иначе бетон может высохнуть, и вы не сможете закончить работу.

Умный Совет: чтобы выровнять бетон, можно использовать лопату с плоским дном либо самодельный инструмент. Просто положите его на бетон, держа под углом 15º от поверхности, начинайте плавно тянуть на себя.

Продолжайте вытягивать бетон до тех пор, пока не получите ровную, красивую поверхность. Как вы заметили на фото, вы обязательно должны носить резиновые сапоги. Это позволит вам перемещаться в любую точку бетонируемой поверхности.

Умный Совет: для окончательной отделки вы можете использовать шпатель или большую щетку по всей поверхности. Только не давите слишком сильно. Иначе вы рискуете повредить бетон.

Итак, если вы будете следовать изложенным выше советам, то наверняка сумеете отлично справиться с задуманным делом. Но в любом случае, помощь друзей никогда не будет лишней.

Автор статьи: Сергей Юшков

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.

Бетон для фундаментной плиты — реальный опыт заливки фундамента в 4 руки!

После долгого перерыва, наконец, продолжаем историю строительства нашего дома. Сегодня переходим к теме выбора марки бетона для плитного фундамента и поговорим о технологии заливки фундаментной плиты.

Железобетон – это связь бетона и арматуры. Просто бетон не выдерживает нагрузки на растяжение, поэтому для фундамента не подходит. О том, как рассчитать количество арматуры для плитного фундамента и связать арматурный каркас, читайте в нашей статье по ссылке ниже.

Армирование плиты фундамента

Марка бетона для плиты фундамента – как выбрать?

Я изначально ориентировался на марки бетона М300 или М350. Это средние показатели для заливки монолитной плиты фундамента частного дома. Марку ниже уровнем я брать не хотел, потому что плиту решил делать не высокую, всего 15 сантиметров толщиной. Ответ на вопрос: «Почему такую тонкую» – ищите в статье по ссылке ниже, там приведены все расчеты.

Толщина плитного фундамента: Пример как рассчитать толщину плиты

Наш дом достаточно лёгкий и небольшой, он весит не больше 70 тонн. Поэтому брать марку выше – тоже смысла нет. После таких логических заключений, я сравнил цену на марки М300 и М350, увидел, что М350 стоит незначительно дороже и решил брать его.

Конечно, я предварительно изучал состав данной бетонной смеси, характеристики и сферы применения. Поэтому приведу эту информацию ниже для более подробного освещения темы.

Технические характеристики бетона М350

• Высокий запас прочности (после застывания и набора прочности монолит не даёт трещин под воздействием сжимающей нагрузки до 25 МПа)
• Высокая плотность раствора, что отвечает за низкий поверхностный износ
• Плотная структура также отвечает за отсутствие пор и воздушных полостей, что делает материал устойчивым к поглощению влаги
• Также специалисты отмечают морозоустойчивость данного состава, что в нашем климате не актуально, но всё-таки расскажу. Опыт показал, что структура монолита не теряет целостности после двух сотен циклов замораживания-оттаивания.

Состав М350

• Портландцемент марки 400 и выше (чем выше показатель, тем прочнее материал)
• Наполнитель:
  — просеянный песок, речной или карьерный, очищенный от примесей
  — щебень средней фракции
• Вода
• Присадки. Согласно ГОСТу на бетон М350 допускается применение особых добавок для улучшения свойств смеси. Пластификаторы помогают повысить подвижность смеси, противоморозные присадки увеличивают её морозоустойчивость (это к вопросу о том, можно ли заливать фундамент-плиту зимой? Можно, но нужно хорошо изучать вопрос, с опорой на особенности зимнего климата)

Сфера применения бетона марки М350

• Обустройство ленточных и плитных фундаментов под массивные здания на грунтах с высокой несущей способностью
• Бетонирование опор свайных фундаментных оснований
• Возведение монолитных построек
• Изготовление сборных ЖБИ, рассчитанных на повышенные нагрузки – опорные колонны, перекрытия, балки и так далее
• Создание покрытий автомагистралей и аэродромов

Подложка под плиту фундамента – что нужно об этом знать?

Это спорная история, мы читали об этом много статей и мнений на форумах. Чего только не видели.

Кто-то говорит, что нужно стелить плёнку под фундаментную плиту, чтобы в землю не уходило цементное молочко. Но тут один нюанс – цементное молочко выталкивается наверх, а не уходит вниз.

Кто-то говорит, что нужна гидроизоляция между бетонной плитой и щебёночной подушкой. Но зачем нужна в этом месте гидроизоляция, если щебень не имеет капиллярного подсоса влаги? Если бы плита была ниже уровня земли – другое дело, но в нашем случае, это не так.

Мы стелили плёнку, в качестве подложки под фундаментную плиту, но по другим причинам:

• Чтобы цементный раствор лёг в опалубку равномерно, не утекал в пустоты между камешками щебенчатой подушки. Ведь если в процессе застывания плиты, раствор будет медленно просачиваться в пустоты между камешками, в плите могут образоваться воздушные пространства. А это плохо влияет на прочность.
• Чтобы после заливки плита лежала на щебёночной подушке, не скреплялась с ней во время заливки. Ведь не зря плитный фундамент называют «плавающим». Если он скрепится с основанием, то не будет таким подвижным. А это плохо.
• Чтобы доски не тянули влагу. Ведь это может привести к тому, что плита будет быстро сохнуть по краям. А это плохо влияет на крепость бетона. При высыхании происходит химическая реакция, которая должна протекать медленно, тогда бетон наберет свою крепость в полную силу.
• Чтобы защитить доски от влаги. Мы планировали их использовать в дальнейшем, после того, как снимем с опалубки и не хотели, чтобы они повредились от мокрого бетона.

Минус пленки в том, что она хрупкая. Во время монтажа опалубки можно её повредить. Но у нас получилось сработать аккуратно.

Заливка плиты фундамента – наш опыт

Обычно профессиональные строители, отвечая на вопрос «как правильно залить фундамент-плиту под дом?», называют два правила:

• Не делать больших перерывов в подаче раствора
• Уплотнять бетон глубинным или поверхностным вибратором

Наш фундамент – небольшой по объёму: 6 на 8 метров, 15 сантиметров высотой. Это означает, что нам нужно было залить всего 7,2 кубометра раствора.

Мы не рассматривали вариант замеса вручную. В таком случае, мы не успели бы произвести заливку плитного фундамента одним днём, а, как указано выше, большие перерывы – это плохо. Любой шов – уязвимое место, могут появиться трещины.

Наш объём готового бетона могли бы привезти одной машиной. Но дело в том, что подъезд к нашему участку проходит по мягкой, водянистой земле. И чтобы бетоновоз не застрял, мы с водителем решили разбить доставку на две части. Сделать машину немного легче. Это сработало, проехали без проблем.

Планировали разравнивать раствор вдвоём с женой, но у нас внезапно появился помощник. Утром, когда мы ждали первую машину, я увидел, как на дороге бабка толкает машину, никак завести не могут с мужем. Побежал помочь. В это же время остановился, мимо проезжающий сосед на мотоблоке. Толкнули машину, познакомились (ну, как познакомились? Я по-грузински ни слова, он по-русски не понимает). Разговорились. Как-то я ему объяснил на пальцах, что жду бетон. Он спросил, кто нам помогает и когда услышал, что никто, уехал домой. Через час, когда машина уже пришла, он примчался с виноградом и яблоками и заменил Настю. Вот такая счастливая случайность!

Весь процесс бетонирования фундаментной плиты на этом видео!

Раствор заливали небольшими порциями, чтобы было время спокойно разровнять его.
Между первой и второй доставкой было не более полтура часов, так, что первая часть не успела, как следует схватиться. Специальный вибратор мы не использовали, по причине того, что просто не нашли такого оборудования. Да, и в толщине плиты 15 сантиметров – это не критично.

Шестиметрового правило мы тоже не нашли. Поэтому ровняли раствор профильной трубой (по краям вставил туда колышки, чтобы было удобно держать).

Во время второй доставки, случайно налили лишнего раствора, многовато заказали. Куда девать лишний не придумали, поэтому предложили Геле (нашему помощнику), он не отказался, взял отремонтировать себе дорожку у дома. А мы в это время лишний бетон вытаскивали из опалубки. Не повторяйте наших ошибок, наливайте по чуть-чуть, чтобы не делать лишнюю работу.

После того, как залили и разровняли бетон полностью, через несколько часов, хорошенько пролили плиту водой.

Вечером соседи помогли привезти воду для поливки фундамента

Что необходимо делать с фундаментом после заливки

Надо знать, что до полного высыхания плите нужно простоять около месяца. Но через пару недель уже можно продолжать работы потихоньку. Главное – без резких нагрузок.

Первые две недели после заливки мы утром и вечером поливали бетон водой и укрывали тентом. В воде бетон набирает крепости.

После этого, сняли опалубку. Хочу отметить одну небольшую ошибку, которую мы допустили. На фото ниже видно, что углы не до конца заполнены бетоном. Мы не стали тщательно расправлять плёнку, надеясь, что под тяжестью бетона она просядет. Но увы, получились вот такие края. Я думаю, это не критично, но всё-таки, если бы знал, обратил бы на это внимание.

Где-то через три недели после заливки, я отшлифовал поверхность бетона, чтобы гидроизоляция легла лучше. Но про это будет уже отдельная статья.

Насадка на болгарку для шлифовки бетона

Результат!

Автор: Никита Кузнецов

Фундамент дома из монолитной плиты

Распространенным решением при возведении фундамента под дом является заливка монолитной плиты. Такой фундамент надежен и наделен полезными качествами. Отмечается его высокая сейсмическая устойчивость. Ввиду большой площади, такой фундамент хорошо противостоит подмыванию водой.

Плитный фундамент при отсутствии подвала оптимален на проблемных грунтах. Помимо прочего, отпадает необходимость класть половые лаги. Сам фундамент послужит надежным основанием для пола.

Устройство монолитного фундамента

Монолитный фундамент надежнее других видов фундамента. Однако если обратиться в строительную компанию, то за строительство потребуют сумму превышающую треть стоимости здания. Но не стоит отчаиваться, поскольку мы с вами, будем строить такой фундамент собственными силами.

При соблюдении технологий монолитная плита под фундамент изготовленная самостоятельно, не уступит залитой профессионалами.

Применяют два способа устройства фундаментной плиты. Плита заливается монолитной, либо собирается из отдельных плит. При сборной конструкции для монтажа применяют готовые железобетонные плиты. Швы между плитами заливаются бетоном. Однако сборный способ имеет несколько недостатков.

Он не требует установки опалубки, но для его строительства нужна спецтехника. Крайне сложно подготавливать основание, чтобы плиты легли ровно.В целом такая плита будет все-таки сборной, а не монолитной, что не есть хорошо.Сборная конструкция не придаст прочности сооружению.

Как видно, оптимальным решением будет залить плиту бетоном полностью. Для этого копается котлован необходимого размера. На дно котлована укладывается компенсирующая «подушка» из гравия и песка. Затем укладываются необходимые коммуникации – канализации и водопровода.

Поверху заливается бетонная стяжка без армирования. Бетонная стяжка гидроизолируется и утепляется. После проведения этих работ устанавливается опалубка. Внутри по площади всей плиты создается армирующий каркас. Все. Заливайте бетоном.

Как залить бетонную плиту под фундамент

Технология заливки монолитной плиты стандартна для бетонных работ. Размечается периметр будущего здания. По этой разметке копают котлован. Котлован желательно копать шире готовой плиты как минимум на метр. Во-первых, это пригодится для устройства отмостка, во-вторых, упростит работы по установке опалубки.

Глубина заложения

Возникает вопрос – на какую глубину копать котлован под монолитную плиту? Здесь все зависит от размеров планируемого здания. Под крупные сооружения плита может закладываться до пяти метров толщиной. Под обычный дом можно обойтись небольшой глубиной заложения фундамента.

Толщина плиты в таком случае будет порядка 30-40 сантиметров. «Подушка» под плиту в 20 сантиметров вполне достаточна. Качество трамбовки песка определяется путем отсутствия следов обуви на нем.

Дренаж фундамента из монолитной плиты

Некоторые заливают плиту сразу по «подушке» проведя только гидроизоляцию. Я этого делать не рекомендую. Если хотите все сделать действительно качественно, потратьте чуть больше сил и времени. В дальнейшем все это окупится надежностью на многие годы.

Если участок заболочен или грунтовые воды находятся на высоком уровне горизонта, нелишним будет провести дренаж. Перед укладкой “подушки” выкопайте дренажные траншеи. Уклон траншей должен быть направлен в сторону самой низкой точки участка.

На дно траншей укладывается геотекстиль и дренажные трубы. Их можно изготовить самим из труб ПВХ сечением 15 сантиметров. Насверлите в них отверстий, и будет вам счастье. Засыпайте траншеи мелким щебнем и дренажная система готова.

Гидроизоляция плиты

 

Про гидроизоляцию также стоит сказать отдельно. Засыпав и утрамбовав «подушку», заготовьте цементно-песчаный раствор. Этим раствором залейте «подушку». Толщина заливки должна быть не менее 5 сантиметров. Затем выполните бетонную стяжку без арматуры. Вот теперь у вас готово действительно профессиональное основание под плиту. Для гидроизоляционного слоя можно применить рубероид.

Замечу, что лучше укладывать рубероид с запасом, чтобы его часть попала на опалубку и как бы обернула плиту.

Опалубка

После проведения вышеописанных работ устанавливайте опалубку. Позаботьтесь о ее надежном закреплении. Поскольку опалубка будет установлена только по периметру плиты, то установить поперечные стяжки вряд ли удастся. Поэтому боковые упоры и подкосы делайте особо надежными.

Дополнительную жесткость поможет придать арматура пропущенная сквозь опалубку и закрепленная с обратной стороны. Выступающий слой гидроизоляции закрепляется с внутренней стороны опалубки.

Армирование

Армирование производится по классической схеме. Применяется рифленая арматура сечением от полутора сантиметров. Соединение арматуры производить лучше при помощи вязальной проволоки. Проволока даст каркасу в бетоне необходимую гибкость при сезонных изменениях.

Это поможет избежать трещин и изломов готовой плиты. Соединение на сварку более жесткое и если у вас пучинистый грунт это может стать проблемой.

Бетон

Бетон для монолитной плиты применяют такой же, как и для монолитного фундамента марки «М 200». В идеале залить плиту надо за один подход. Для этого можно заказать бетонный «миксер». Это позволит не только залить плиту в один заход, но и обеспечит максимальную однородность плите.

Однако на практике «миксер» влетает в копеечку, поэтому приходится готовить бетон на месте самим. В принципе ничего страшного. Строго соблюдайте пропорции в партиях бетона. Не допускайте перерыва более двух часов между заливками.

Если перерыв планируется более длительный (например, на ночь или выходные) дайте бетону отстояться. В нормальную летнюю погоду для этого понадобится 3-4 суток. При соблюдении этих нехитрых правил вы сможете самостоятельно построить монолитный железобетонный фундамент.
Надежной основы вашему дому и хороших соседей

Алекс Хантер

ᐈ Заливка Монолитной Плиты Перекрытия Ровно — Цены 2021, Прайс-лист, Стоимость

Сервис заказа услуг Kabanchik.ua на канале 1+1

Всеукраинский телеканал в программе “Завтрак с 1+1” в прямом эфире взял интервью у основателя проекта Kabanchik.ua Романа Киригетова о том, как работает сервис и как безопасно заказывать услуги частных специалистов в Украине.

Прайс: Заливка монолитной плиты перекрытия в городе Ровно 2021

Стоимость бетонных работ	Цена, грн./м2
Сборка щитов опалубки	от 25 грн.
Демонтаж опалубки	от 15 грн.
Монтаж опалубки (перекрытие)	от 50 грн.
Армирование (перекрытие)	от 60 грн.
Заливка бетона (перекрытие)	от 120 грн.
Монтаж отбортовки (перкрытие)	от 25 грн.
Монтаж опалубки (армопояс)	от 50 грн.
Армирование (армопояс)	от 60 грн.
Заливка бетона (армопояс)	от 60 грн.
Монтаж опалубки (ригель)	от 90 грн.
Армирование (ригель)	от 80 грн.
Залика бетона (ригель)	от 100 грн.
Монтаж опалубки (коллоны)	от 95 грн.
Армирование (коллоны)	от 80 грн.
Заливка бетона (коллоны)	от 100 грн.
Монтаж сборных ЖБ-панелей (перекрытие)	от 250 грн.
Устройство опалубки ЖБ лестницы (ступень)	от 220 грн.
Армирование ЖБ лестницы (ступень)	от 80 грн.
Заливка бетона ЖБ лестницы (ступень)	от 80 грн.
Монтаж опалубки (перемычки)	от 50 грн.
Армирование (перемычки)	от 60 грн.
Заливка бетона (перемычки)	от 60 грн.
Устройство арочных перемычек	от 80 грн.
Утепление ЖБ элементов	от 25 грн.

*Цена актуальная на Октябрь 2021

Часто задаваемые вопросы про Заливка монолитной плиты перекрытия

Как заказать услуги специалистов?

Переходите по ссылке и нажимайте «Вызвать мастера».

Какой прайс на Заливка монолитной плиты перекрытия в Ровно?

Сборка щитов опалубки — от 30 грн/м2

Армирование (перекрытие) — от 60 грн/м2

Заливка бетона (перекрытие) — от 120 грн/м2

Монтаж сборных ЖБ-панелей (перекрытие) — от 250 грн/м2

Сколько стоит выезд мастера?

Если вы воспользуетесь услугами мастера, то стоимость выезда составит 0 грн, если же мастер проконсультирует вас, но не будет выполнять работу, стоимость выезда составит 150 грн.

Какие гарантии предоставляет сервис?

Все наши специалисты проходят проверку паспортных данных. Если вы столкнулись с недобросовестным специалистом, обратитесь в службу поддержки для компенсации до 1 000 грн.

Строительство из кедрового клееного бруса

Прежде чем начинать строительство надо привязать проект к стройплощадке, а для этого нужно выехать на объект и осмотреться.

Так выглядит участок земли на котором будет строиться дом из кедрового клееного бруса.

 Строительство дома начинается с фундамента. Для дома из кедрового клееного бруса нужен долговечный крепкий фундамент, ведь дом из кедра простоит долго, сто лет и более.

Забивка свай в основание фундамента.

Благодаря сваям забитым в основание фундамента можно быть уверенными, что дом будет стоять ровно и через двадцать и пятьдесят лет.

Прибывший бетононасос готовится к началу заливки ленточного фундамента.

Прибыл бетоновоз, пора заливать фундамент.

Опалубка для ленточного фундамента должны быть крепкой, чтобы выдержать давление жидкого бетона и работу вибраторов уплотняющих бетон после заливки. Качество будет хорошее.

Организация работы на строительной площадке требует больших усилий.

Процесс заливки ленточного фундамента.

Укрепляем основание для изготовления опалубки.

Ленточный фундамент залит бетоном, теперь надо сделать бетонную плиту под всем домом из кедрового клееного бруса.

Подготовка опалубки для заливки плиты перекрытия фундамента.

Армирование плиты перекрытия фундамента дома из клееного бруса.

Всё готово для заливки монолитной плиты перекрытия фундамента.

Заливка плиты перекрытия фундамента, рабочие моменты.

Прочность обеспечивает арматура.

Поверхность плиты фундамента должна быть ровной.

Фундамент полностью залит бетоном.

Фундамент изготовлен, время начинать сборку дома.

Уложены первые брусья.

На фундаменте начинает расти дом.

Стены поднимаются на глазах.

Работа продолжается в любую погоду.

Стены первого этажа собраны.

Первый этаж возведен, поднимаем второй.

Стены второго этажа.

Виды изнутри и со стороны.

Стены второго этажа собраны.

Коньковая балка установлена на место.

Стены подняты пора делать крышу.

Стропилы и перекрытия.

Стропильная система дома из бруса.

Стропильная система.

Перекрытие второго этажа.

Гидроизоляция и утепление крыши.

Гидроизоляционный материал уложен и смонтирована обрешетка для монтажа кровли.

Укладка утеплителя крыши.

Утеплитель уложен между балками перекрытия.

Закрепление утеплителя крыши.

Утеплитель надёжно закреплен между балками перекрытия.

Монтаж водосливной системы.

Водосливная система смонтирована правильно.

Дом из клееного кедра собран и подготовлен к весне.

Дом подготовлен для внешней отделки которая начнется в апреле-мае после наступления устойчивой теплой сухой погоды.

Пришла весна, установилась тёплая и сухая погода.

Наступило время для внешней и внутренней отделки.

Фасады дома из клееного бруса отшлифованы и окрашены защитными составами.

Шлифовка стен внутренних помещений.

Устройство деревянного пола для укладки ламината.

Монтаж котельной.

Монтаж водяного тёплого пола.

Монтаж электрического щита.

Для отвода атмосферных осадков от фундамента делаются отливы.

Дом из клееного бруса в целом построен.

Вид на балки из клееного бруса.

Клееный брус из кедра представляет собой высококачественный, практичный строительный материал. Специальная технология изготовления этого строительного материала позволила в значительной мере повысить его эксплуатационные характеристики по сравнению с цельным деревом.

Как после заливки выровнять фундамент по уровню.

Фундамент – это одна из самых ответственных конструкций, от которой зависит целостность строения и безопасность людей. Одним из факторов, обеспечивающих эти условия, является максимально точное соблюдение геометрии конструкции. Однако, при монтаже не всегда удается соблюсти ровность горизонтальных и вертикальных поверхностей, тогда их необходимо корректировать. Расскажем, как предупредить, выявить и устранить неровности.

Точность «от» и «до»

Есть 4 разновидности фундаментов:

1. ленточный;
2. плитный;
3. свайный;
4. столбчатый.

В случае выверки точности поверхностей конструкции можно объединить попарно: лента + плита, сваи + столбы.

Для ленточного фундамента и монолитной плиты внимание уделяют всем четырём поверхностям конструкций:

1. Подушка – нижний горизонт. Это очень важный слой, от которого зависит равномерность проседания бетонной конструкции, соответственно, её геометрия. Именно подкладочный слой из песка и щебня принимает и перераспределяет нагрузку и от веса бетонного монолита, и от грунта. Засыпку котлована или траншеи необходимо делать максимально ровной, чтобы низ подушки фундамента лежал по горизонту;
2. Боковые стенки для ленты и плиты также должны быть ровными: их обязательно гидроизолируют рулонными материалами, которые не могут плотно прилегать к дефектной поверхности. Кроме того, выступающая над уровнем земли фундаментная стена должна выглядеть аккуратно.
3. Верх фундамента подлежит обязательному контролю горизонта, поскольку на него устанавливаются стены из кирпича, блоков или панелей. Чтобы они в свою очередь были ровными, для них требуется идеально горизонтальное основание.

Для свайного и столбчатого фундаментов важно соблюдение именно верхней части конструкции, то есть оголовков столбов или свай, на которые монтируется ростверк.

Предотвратить образование неровностей

Правильный монтаж – путь к получению ровной и геометричной конструкции, которую не придется реставрировать. Для этого следует придерживаться основных правил, известных любому профессиональному строителю:

1. Для ленты и плиты первое, что необходимо сделать – выровнять подстилающую подушку из песка и щебня. В неё могут быть включены дополнительные слои, качество и толщину которых определяют проектировщики по результату анализа грунта и массы отдельных блоков будущего дома. Обязательно следует создать бетонное покрытие подушки раствором низких марок М75, М100.
2. Второй важный момент – качество опалубки. При создании стенки или плиты необходимо использовать строительную ламинированную фанеру толщиной не менее 2 см или надёжные доски. Все элементы необходимо соединять плотно встык, чтобы избежать протечек раствора. Создать требуемую жесткость помогут различные крепежные приспособления от перемычек над опалубкой до металлических фиксаторов.
3. Контроль поверхности бетонной заливки по уровню осуществляют сразу после выкладки раствора. Для плитной конструкции используют широкие приспособления для выравнивания, для ленты можно использовать правило или широкий шпатель.
4. Для свай и столбов важным является постоянный контроль горизонта всех опор, с чем поможет справиться геодезический нивелир. Можно использовать обычные бытовые приборы с линейкой.

Однако, даже при соблюдении всех правил нет гарантии, что что-то может пойти не так.

Устранение неровностей

Контроль ровности верха можно проводить сразу после заливки ленты или плиты, с боковыми частями придется подождать, когда камень наберет не менее 50% проектной прочности. Если в это время выявлены неровности поверхностей, их следует устранить.

Боковые стенки

Наружные стены выравнивают, если величина перепадов составляет более 1 сантиметра. Казалось бы, подземную часть ленты никто не видит, зачем придавать ей ровность?

Во-первых, на такую просто не ляжет плотно гидроизоляция, что влечет протечки и скорейшее разрушение/размывание стенки.

Во-вторых, выступающая над поверхностью земли часть фундамента в большинстве случаев является цоколем. Соответственно, дефекты стенок будут видны, что нежелательно.

• Самый простой способ выравнивания стенки в случае обнаружения неровностей – оштукатуривание. Причём, если перепады уровня превышают 5 см, следует использовать армирующую сетку, которая улучшит ненесущую способность облицовочного слоя.
• Выкладка кирпичом цокольной части фундаментной стены. В данном случае непосредственное выравнивание боковой поверхности фундамента не потребуется – она не будет видна за кирпичной кладкой.
• Облицовка плиткой с клеем, который можно положить утолщенным слоем. Этот вариант маскировки неровностей подходит только для стен с небольшими дефектами.

Верхняя часть

В отличии от боковой, верхняя часть обязательно должна быть выровнена, ведь на неё будет осуществляться монтаж перекрытий и стен. Для этого требуется соблюсти точный горизонт, допускается общий перепад высоты не более 1 см на 10 метров.

Для всех типов фундаментов проверить высоту контрольных точек можно с использованием строительного лазерного нивелира. Для этого на один угол устанавливается прибор, из которого исходит луч в направлении второго угла, на котором установлена линейка или рейка с меткой. Необходимо зафиксировать результат на линейке или рейке. Затем перенести прибор на другой угол и так по порядку проверить все контрольные точки. В результате будет видно, на какой стороне есть перепады и какого они размера.

Для плитного и ленточного фундаментов алгоритм мероприятий один – повторное бетонирование.

1. На стене или плите устанавливают новую опалубку, плотно прижимая ее к основанию.
2. Затем заливают в форму бетонный раствор более жидкой консистенции, но той же марки, чтобы он смог растечься и самонивелироваться.
3. При толщине слоя от 5 см необходима укладка армирующей сетки. Перед началом заливки бетона основание необходимо тщательно намочить для улучшения адгезии.

Аналогичным образом поступают со сваями. Их так же проверяют на горизонт, затем наращивают при необходимости.

Заменить бетонирование можно шлифовкой, но только в том случае, если арматура пояса расположена на достаточной глубине в бетоне, а дефекты неглубокие. Работу выполняют болгаркой, постоянно контролируя горизонт уровнем.

Фундамент плита для гаража: делаем правильно

Содержание статьи

Фундамент плитный для гаража

Фундамент плитный для гаража не так часто и встречается, хотя иногда он просто незаменим. Сегодня мы и рассмотрим, как правильно делать плитный фундамент для гаража.
Это не такая и сложная работа, но надо знать все нюансы выполнения работы, иначе конструкция долго не простоит. Перед началом выполнения работы следует посмотреть фото и видео и полностью составить план проведения строительных мероприятий.
Ниже будет приведена инструкция по выполнению работы.

Когда стоит делать сплошной фундамент

Применение фундамента в качестве сплошной плиты осуществляется в таких ситуациях, как:

• Строительство зданий большого веса
• Строительство помещений на слабом грунте
• Если строится подвал или цокольный этаж, и если высокий уровень грунтовой воды
• Если строится гараж или другие постройки, без заливки бетонного пола.

Его также можно применять при строительстве деревянных и каркасных домов, хотя в экономическом плане это совсем не выгодно. Проще и ниже по стоимости обойдется применение винтового или столбчатого фундамента (а после его установки утепляют пол).

Преимуществами фундамента из плиты

Фундаментная плита под гараж имеет и ряд своих преимуществ и перед принятием окончательного решения надо их изучить.
Итак:

• Недорогая цена, простое изготовление и монтаж.
• Обладает хорошей несущей способностью, которая обусловлена большим размером площади соприкосновения с землей.
• Наличие общей, не подверженной локальной деформации, платформы дает гарантию целостности стен здания. В зимний период времени года в конструкции не образуются вгибы и провалы, поскольку она поднимается и опускается ровно.
  Наличие такого ценного свойства объясняет то, что фундамент выступает жесткой площадкой со стенами и колоннами.
• Плита может использоваться и как «черновик» пола цокольного этажа. В таком случае цокольному этажу не требуются дополнительные приспособления для перекрытия. Это позволяет достичь большей экономии финансов.
• Плиты фундамента можно возводить в сложных грунтах, без применения землеройных работ. Это сокращает использование дорогостоящих и трудоемких работ в условиях высокого уровня грунтовой воды, замерзшей почвы и так далее.
• Так же вполне можно сделать работу своими руками, тогда и цена изделия будет значительно ниже.

Делаем фундамент

Толщина фундаментной плиты для гаража играет большую роль, только она должна быть еще и сделана правильно и с соблюдением технологии. Выполнение работы идет следующим образом.

Схема изготовления фундамента

Разметка и подготовка

Все начинается именно с разметки. Она должна быть сделана качественно.
Итак:

• Ставим на грунте колышки, согласно габаритов гаража. И сразу проверяем диагонали. Это делается при помощи капроновой нити;

Внимание: Габариты следует выставлять не впритык. Они должны быть больше самого гаража, как минимум, на 20-ть см по всем сторонам.

• Теперь снимаем грунт лопатой. Его глубина делается в основном на 50-т см. Это при стандартной конструкции;
• Фундамент у нас должен получится выше уровня земли. Для этого устанавливаем опалубку из шалевки;
• Устанавливаем настил (материалом может выступить геотекстиль) с целью создать преграду, которая будет препятствовать переходу песка в глину.
• Формируем песчаную подушку, засыпая площадку щебнем и песком, утрамбовываем собственноручно или с использованием виброплиты. Песок лучше утрамбовывать слоями в 10 см. В качестве щебня может использоваться любой камень с участка
• Прокладываем коммуникации.

Бетонирование

После правильной подготовки, нам надо провести заливку фундамента(см.Как залить фундамент под гараж: делаем правильно).
Это делаем следующим образом:

• Делаем бетонную подготовку — стяжку, отлитую из цемента (М-300). Стяжка должна обладать толщиной в 10 см.

Схема изготовления подушки

• После получения бетонной плиты необходимо осуществить укладку на нее гидроизоляционных материалов и спаять их швы с помощью пропановой горелки или паяльной лампы. Уровень размера гидроизоляции должен превысить по размерам будущий фундамент гаража, это поможет легко завернуть края настила вверх.
• На гидроизоляционный слой укладывают теплоизоляцию, материалом которой выступает экструдированный пенополистирол. Данный этап не обязателен, но, при обеспечении теплым полом цокольного этажа возможна экономия на обогреве жилого помещения.
• На все получившееся монтируют арматуру. Это будет армирование нашей плиты. Это даст высокую прочность конструкции. У каркаса две сетки (с прутьями 12-16 мм), размеры клеток следующие: 20х20-30-30 см.
  Первую сетку монтируют в нижнюю часть фундамента (на расстояние около 5 см от пенополистирола), вторую — в верхнюю (ниже, чем верхняя плоскость фундамента на 5 см).
• Далее по периметру плиты производится укладка качественно закрепленной опалубки.
• Теперь нам надо все залить бетоном. Если вы его не купили в готовом виде. Тогда его делаем само.
  Он изготавливается на основе цемента и песка, при этом применяется пропорция 1/3, это к марке цемента 300. Делаем его в жидком виде. Он должен полностью пролить щебень и не оставить пустот.
• Заливается бетон, утрамбовывается своими руками или с помощью глубинного вибратора. Бетонную поверхность заглаживают и выравнивают.
• Бетонную плиту накрывают пленкой и отстаивают в течение месяца. В первую неделю необходимо ежедневное увлажнение фундамента водой.
• После того, как бетон закрепится, боковой запас гидроизоляции свернется наверх и будет припаян к торцам фундамента.

Внимание: Если уровень грунтовых вод высокий и пучинистый, необходима установка дренажной системы по периметру гаража.

Стоит отметить, что осуществление самостоятельного строительства жилого здания и помещения на плите крайне не рекомендуется. Поскольку для того, чтобы осуществить точный расчет монолитной плиты, необходимо получение данных об уровне грунтовой воды, о виде грунта под помещением, необходим расчет веса строения, давления стен на плиту в некоторых точках, а также учет длины и самой плиты.
Также необходим выбор арматуры, правильно связать каркас арматурного типа, произвести верный расчет утеплителя.
Бытует мнение, что если толщина плиты будет больше, то ничего страшного не произойдет. Это приведет к тому, что плитный фундамент станет намного прочнее, но произойдет и увеличение расходов на бетон, арматуру, утеплитель и так далее.

Как заливать бетонную плиту для начинающих

Свежая бетонная плита — отличный способ улучшить любое жилое пространство на открытом воздухе — и это легче (и веселее), чем вы думаете.

Приблизительное время 2-4 часа
плюс время полимеризации 24-48 часов

Бетон — один из самых экономичных, прочных и универсальных материалов на рынке.Его легко использовать для создания пешеходных дорожек, патио или фундаментных плит для садового сарая независимо от уровня вашего мастерства, что делает его отличным экономичным и интересным выбором для многих домашних мастеров, желающих украсить свое открытое пространство. Самостоятельная заливка плиты может легко сэкономить половину стоимости ее сдачи внаем, к тому же довольно весело надеть пару резиновых сапог и топать по мокрому цементу, когда вы заливаете, толкаете и втягиваете ее на место. Все, что вам нужно для начала, — это ясный день, приятель и нужные инструменты.

Вот что вам понадобится:

Материалы

• 2 х 4
• Гравий или песчаная насыпь
• Бетон (в мешках ИЛИ доставлен — подробнее на шаге 5)
• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• Сварная проволочная сетка ИЛИ
• Арматура
• Галстук с двойной петлей
• Твистер для проволоки
• Стулья из арматуры

Инструменты

• Молоток и гвозди ИЛИ дрель и шурупы
• уровень
• Рулетка
• Карандаш
• Лопата
• Тампер
• Тачка
• Бетоноукладчик
• Стяжка
• Магниевый поплавок
• Обрезчик
• Бетонный веник
• Groover (для плит более 10 футов.)

Для вашей безопасности

• Резиновые сапоги
• Резиновые перчатки

Шаг 1

Подготовительные работы

Выполнение подготовительных работ перед заливкой бетона может показаться утомительным, но пропуск этих важных шагов может привести к неровным плитам странной формы, склонным к смещению и растрескиванию. Вот что вам нужно сделать перед заливкой бетона:

1.Найдите место и сделайте рамку

Во-первых, возьмите несколько плиток 2 x 4 и используйте пиломатериалы, чтобы отмерить и обрамить площадь до желаемого размера плиты (в зависимости от того, что лучше всего соответствует вашему пространству и потребностям). Обрежьте раму по размеру и используйте гвозди или шурупы, чтобы скрепить раму.

2. Убедитесь, что ваша рама квадратная

Вы можете убедиться, что ваш каркас и, следовательно, ваша плита квадратны, используя теорему Пифагора (вы знаете, ту, которую вы сказали своим учителям математики, что никогда не будете ее использовать).

Напоминаем: a ² (Сторона № 1) + b ² (Сторона № 2) = c ² (гипотенуза).

Упростите, используя круглые числа, например:

3 ² + 4 ² = 5 ² .

Другими словами, когда вы измеряете 3 фута вдоль Стороны № 1, а затем 4 фута вдоль Стороны № 2, гипотенуза (или расстояние между ними) должно составлять 5 футов. Если это так, ваша рамка квадратная; если нет, пора приспосабливаться.

3. Приготовьтесь копать

Перед тем, как начать копать, вы всегда должны позвонить 811 или посетить call811.com, чтобы узнать местонахождение любых труб или проводов, которые могут быть закопаны во дворе вашего двора, чтобы избежать дорогостоящей ошибки. Этот номер работает в любой точке страны.

После того, как вам будет дано разрешение, вы готовы начать копать.

Шаг 2

Выкопайте место для разливки

Цель выкопки пространства для заливки — сделать пространство как можно более ровным, прежде чем начинать заливку бетона, чтобы снизить риск сдвига или растрескивания плиты с течением времени.

Начните с размещения готовой рамы там, где должна быть готовая плита, и надрежьте по внешнему краю кончиком лопаты. Это даст вам ориентир, которому нужно следовать, когда вы начнете копать.

Затем снимите форму и отложите ее в сторону, чтобы начать удаление дерна и первых четырех-шести дюймов верхнего слоя почвы. Общее практическое правило — оставлять около трех дюймов для гравийного основания и четырех дюймов для бетона.

Вполне допустимо начать весь этот процесс с выкопания места для заливки, а затем создания форм, соответствующих этому пространству.Выберите отправную точку, которая лучше всего подходит для вас.

Возможно, вам понадобится мотыга (или мотыга), если ваша грязь слишком жесткая для вашей лопаты. Это сделает почву грубой, чтобы ее было легче удалить лопатой. Вторая пара рук ускоряет процесс.

И вот хорошие новости — дыра не обязательно должна быть идеальной прямо сейчас. Просто сделайте его настолько плоским и ровным, насколько сможете.

Шаг 3

Поместите раму и добавьте песок или гравийную насыпь

После того, как вырыли яму, замените раму и расположите ее именно там, где вы хотите, а затем закрепите ее на месте, забив колья по внешнему краю формы (примерно через каждые два фута).Периодически проверяйте, чтобы ваша форма полностью выровнена. Затем используйте молоток и гвозди, чтобы прикрепить колья к форме. Это поможет держать формы на месте во время заливки.

Примечание. Эти ставки не должны выходить за пределы ваших форм. Если это так, обрежьте их до нужного размера, ориентируясь по верхнему краю формы, иначе они будут мешать к тому моменту, когда вы дойдете до шага 6.

Этот процесс может привести к тому, что ваша форма будет казаться выше в некоторых местах и ​​ниже в других (как на изображении ниже), но не волнуйтесь, об этом мы позаботимся позже.

А теперь пора добавить заливку.

В: Что нужно для бетонной плиты: песок или гравий?

A : Это зависит от того, где находится ваша плита и для чего она используется. Например, универсальная песчаная насыпка наиболее полезна во влажных помещениях, которым требуется небольшая дополнительная помощь с отводом воды. Его легко передвигать руками и он довольно доступен, но есть одна загвоздка. Песок склонен к смещению и смещению, а это значит, что ваша новая плита может не выдержать испытание временем.Гравийная засыпка — достаточно прочный материал, который при утрамбовывании оказывается экономичным и долговечным вариантом для многих проектов DIY.

Залейте и распределите наполнитель, пока не получите относительно ровный слой материала толщиной от трех до четырех дюймов.

Если вы заметили, что у вас есть промежутки между заливкой и нижним краем формы, вам нужно «выровнять» заливку, добавив больше гравия или песка в эти низкие области и равномерно распределив их, пока они не совпадут с остальная часть заливки.Самый простой способ перепроверить свою работу — положить стяжку (или, проще говоря, длинную линейку, например, 2 x 4) поверх формы и измерить рулеткой, убедившись, что все размеры одинаковы. около.

Для тех, кто решил использовать гравийную насыпь, вам понадобится трамбовка, чтобы сформировать компактное основание (песок, естественно, плотный благодаря своим крошечным зернам, поэтому нет необходимости утрамбовывать), подпрыгивая инструментом по поверхности до тех пор, пока он не станет плотным. довольно ровный. Хорошая компактная основа будет решающим отличием между прочной плитой и плитой, которая трескается и смещается.

Смочите гравий или песок с помощью садового шланга и насадки для распыления, чтобы предотвратить растрескивание при усадке — это особенно важно, если вы работаете на улице в жаркий день.

Шаг 4 (дополнительно)

Укладка арматуры или сварной сетки

Распространенный вопрос, нужна ли арматура для каждого конкретного проекта.

Ответ — арматура прочная, долговечная, и размещение ее в бетонной плите сделает ее прочнее, чем гвозди, но это не всегда необходимо для каждого проекта.

Арматура

рекомендуется для бетонных плит глубиной 5-6 дюймов, что примерно соответствует глубине плиты, которая вам понадобится, если вы планируете ездить по ней или использовать ее для размещения тяжелой техники (например, большого дома на колесах). . Если ваша плита имеет глубину менее 5 дюймов или если вы планируете использовать ее в качестве террасы, тротуара или садовой площадки, вам, скорее всего, будет хорошо и без нее.

Вы можете выбрать сварную проволочную сетку вместо арматуры. Это более тонкая и, как правило, более дешевая альтернатива арматурному стержню, которая предлагает те же преимущества, что и арматурный стержень, включая снижение риска растрескивания плиты с течением времени.

Вот шаги, необходимые для установки обоих вариантов.

1. Укладка арматуры для бетонной плиты

Поместите арматурный стержень в сетку с равномерным интервалом, как в примере, показанном ниже, и перекрывайте любые части внахлест, чтобы получить длину, необходимую для перекрытия перекрытия.

Оберните стяжку с двойной петлей вокруг каждого пересечения и скрутите ее с помощью проволочного скручивающего устройства, чтобы скрепить арматурный стержень вместе, затем используйте носок ботинка, чтобы прижать стяжку к стержню, или полностью снимите ее с помощью кусачков.

Отцентрируйте арматурный стержень в нужном месте (концы должны быть на расстоянии примерно двух-трех дюймов от края формы) и приподнимите его с помощью стульев для арматуры, чтобы арматурный стержень попадал в истинный центр плиты, а не в нижнюю часть. Вам также не нужно снимать стулья во время заливки. Оставьте их дома и позвольте им справиться с нагрузкой за вас.

2. Укладка сварной проволочной сетки для бетонной плиты

Сварная проволочная сетка

уже поставляется в виде сетки, что экономит ваше время и ручной труд.Просто разложите листы (столько, сколько вам нужно для поддержки плиты), и все готово.

Вы можете использовать стулья, чтобы удерживать сетку на высоте, но поскольку она такая легкая, ее легко вернуть обратно к центру плиты при заливке свежего бетона.

Эту сетку иногда продают в рулонах, но мы рекомендуем придерживаться плоских материалов — поверьте мне, нелегко расплющить сталь после того, как она так долго скручивалась, даже если она тонкая и на вид податливая.

Шаг 5

Смешивание и заливка бетона

Количество бетона, которое вам понадобится для вашего проекта, полностью зависит от размеров вашей плиты — особенно от ее объема (обычно измеряется в кубических ярдах) — и вы можете использовать калькулятор бетона, чтобы рассчитать нужное количество.

В зависимости от вашего бюджета вы можете либо позвонить своему местному поставщику бетона, чтобы он доставил товарный бетон непосредственно вам, либо вы можете посетить центр по ремонту дома, чтобы получить необходимое количество бетона, смешав его самостоятельно в тачке или Бетономешалка.

Если вы решили смешать его самостоятельно, следуйте инструкциям, написанным на пакете.

Мокрый бетон может повредить открытые участки кожи. При работе с этим материалом всегда надевайте соответствующее защитное снаряжение.

А теперь самое интересное — заливка. Бетон может довольно быстро схватываться при высоких температурах, поэтому, как только вы начнете работать, его можно просто использовать!

При заливке бетона важно работать по частям, потому что 1) его легче разложить с помощью насыпной машины или мотыги, и 2) это дает вам возможность быть уверенным, что арматурный стержень или сетка по-прежнему находятся там, где должны быть.Когда вы перемещаете бетон, поверхность должна быть относительно плоской и немного выше края вашей формы (вам понадобится этот дополнительный материал при стяжке).

Шаг 6

Стяжка поверхности

«Стяжка» — это отраслевой термин, который в конечном итоге сводится к обработке прямой кромки (либо стяжки, либо 2х4, которая соответствует ширине вашей заливки) распиловочными движениями поверх влажного бетона, чтобы заполнить любые пустоты и сгладить поверхность.

Всегда используйте верхний край формы в качестве направляющей для стяжки и не позволяйте стяжке глубоко врезаться в мокрый бетон.Думайте об этом как о скольжении по поверхности, чтобы сгладить неровности.

Для больших плит (больше пяти футов) вы можете выполнять стяжку по ходу движения (как в примере выше), чтобы упростить процесс. Те из вас, кто делает плиты меньшего размера, могут выполнять стяжку после заполнения всей формы. Чтобы добиться наилучших результатов, вам понадобится от трех до четырех проходов стяжки.

Зачерпните и счистите весь бетон, который мог пузыриться по краям форм и попадать на траву.Если он затвердеет, это может значительно затруднить удаление форм.

Шаг 7

Мастерок, кромка, паз и щетка для вашей плиты

Подождите, пока бетон немного потеряет свой блеск, прежде чем использовать магниевую терку для удаления любых следов или пятен, которые могли остаться после стяжки. Этого должно хватить на два-три длинных прохода.

Затем закруглите края плиты с помощью кромкообрезного станка (бетон должен быть твердым, но не твердым, прежде чем начинать обрезку кромок).Работайте длинными плавными движениями, пока край не станет гладким, твердым и прямым. Возможно, вам придется снова пройти по поверхности шпателем, если обрезной станок оставляет за собой какие-либо линии.

Если длина заливки превышает 10 футов, вам необходимо прорезать контрольный стык (более известный как канавка), чтобы предотвратить растрескивание. Итак, пока бетон еще влажный, найдите центр заливки и отметьте место на форме карандашом, растяните линию каменщика по поверхности, чтобы создать направляющую линию в бетоне, и проведите по ней канавкой, чтобы создать идеально прямой и отцентрированный шарнир управления.

Для больших плит используйте Bull Float и снабдите его ручкой, чтобы расширить зону действия, позволяя вам толкать и тянуть инструмент по поверхности плиты для удаления следов стяжки, кромок и бороздок. Двух-трех проходов этим инструментом должно хватить, чтобы сгладить поверхность, не ослабляя ее.

Наконец, обработайте плиту бетонной щеткой, чтобы создать нескользящую поверхность с достаточным сцеплением для пешеходов, но при этом она не будет достаточно грубой, чтобы не повредить ее при ходьбе босиком.Просто проведите щеткой по поверхности, потянув на себя, чтобы все зерна были обращены в одном направлении, и повторяйте этот процесс, пока не будет покрыта вся плита.

Шаг 8

Прикончи!

Дайте плите полностью застыть (это может занять от одного до трех дней), затем удалите колья и каркас. Возможно, вам придется ослабить доски с помощью молотка или монтировки, но они должны легко поддеться.

Как только они отключатся, очистите от мусора, окончательно очистите плиту, а затем украсьте ее по своему усмотрению на долгие годы.

Не хотите тратить время на поиск подходящих инструментов для работы? Нажмите кнопку ниже, чтобы добавить все необходимое для успешного розлива прямо в корзину.

Добавьте комплект для заливки бетонных плит в корзину

Как заливать бетонную плиту

Бетонные плиты — это многоцелевые поверхности для домов и садов. Бетонные плиты, используемые для дорожек, патио и полов, стоят недорого в установке и достаточно долговечны, чтобы прослужить долгие годы.Когда вы заливаете свою собственную бетонную плиту, вы получаете дизайнерский материал, который адаптируется ко многим вашим потребностям в наружном дизайне, при этом экономя деньги, которые были бы потрачены на подрядчика.

Работа с товарным бетоном

Для большинства мастеров лучшим материалом для строительства бетонной плиты является товарный бетон, устойчивый к трещинам. Влажную смесь выливают в подготовленную деревянную форму, затем оставляют для застывания. После того, как бетон застынет, у формы сбивают борта и плита готова к использованию.

Товарный бетон представляет собой смесь гравия, песка, цемента и других добавок. Готовый бетон в мешках, доступный в большинстве бытовых центров, содержит все материалы для изготовления бетона, кроме воды.

Чтобы не задевать арматуру (арматуру) на прочность, покупайте готовую смесь, устойчивую к образованию трещин. Его синтетические волокна устраняют необходимость в арматуре для небольших бетонных плит.

Работа с бетоном вручную в тачке требует силы, организованности и скорости.Для этой плиты размером 3 фута x 3 фута вам понадобятся два помощника. Два человека будут замешивать бетон в тачке, а третий разложит бетонную смесь в форме.

Когда заливать бетонную плиту

Дождитесь сухих и теплых условий, чтобы залить бетонную плиту. Для большинства готовых смесей температура должна быть 70 ° F или выше в течение пяти дней после заливки. Вы можете заливать плиту при более низких температурах (50–70 ° F), но время отверждения будет увеличено до семи дней.

Меры безопасности

При работе с сухой бетонной смесью всегда используйте средства защиты органов дыхания, поскольку она раздражает дыхательные пути и легкие. 80-фунтовые мешки из бетона очень тяжелые, поэтому помогите при их перемещении, чтобы защитить свою спину.

Правильная резка бетона и выбор подходящего инструмента!

Раньше резка бетона была трудной работой, которую выполняли профессиональные подрядчики, но благодаря усовершенствованию инструментов, лезвий и технологий теперь практически любой может разрезать плиты, стены или бетонные блоки с высокой точностью.

Раньше, когда вы думали о бетоне, вы заливали его, заканчивали и думали, что он будет долговечным. Но иногда планы меняются, и вам приходится резать бетон, чтобы добавить или изменить его. Проблема только в том, что бетон — это уникальный строительный материал, с возрастом он становится тверже. Бетон, залитый римскими инженерами более 2300 лет назад, с каждым годом становится все труднее, как показали испытания современных инженеров-строителей.

Более старый, хорошо укоренившийся бетон гораздо легче разрезать, чем свеже залитый участок, которому всего несколько недель.Это может показаться нелогичным, но если вы попытаетесь резать бетон, которому всего месяц или около того, вы сломаете алмазный режущий диск, а он стоит недешево.

Фото: Питер Титмасс / Education Images / Universal Images Group через Getty Images

Техника долота и молотка

Есть несколько способов эффективно разрезать бетон. Первый и самый старый — это нанесение линии, а затем надрезание по ней широким ножом для холодного долота. Используя двухфунтовый молоток, вы устанавливаете долото, точно ударяете по нему парой ударов, затем перемещаете долото и повторяете процесс.Вам придется проходить по поверхности много раз, в зависимости от глубины бетона. Если вы режете бетонный блок, за три или четыре прохода бетон будет разрушаться по линиям ваших следов долота, и в конечном итоге он будет раскалываться равномерно по прорезям долота.

Фото: DIY Photolibrary / Construction Photography / Avalon / Getty Images

Выберите подходящее пильное полотно

Если ваша работа немного больше, вы, возможно, срежете фартук водосточного желоба вдоль тротуара для новой клумбы. использовать абразивный или алмазный диск и бензопилу.Однако существует несколько различных типов алмазных дисков, поэтому важно выбрать подходящий для своей работы.

Фото Яна Войтаса / picture alliance via Getty Images

Лезвия для абразивного корунда

Абразивные лезвия быстро изнашиваются, но они хороши для резки на большую глубину и их легко держать на линии, по которой вы идете. Они недорогие и могут проходить не только по бетону, но и по штукатурке и асфальту. Не уклоняйтесь от этих лезвий, если вам просто нужно несколько быстрых надрезов, но если вы прорезаете что-то с большой глубиной, вы можете заметить, что они начинают перегреваться и пахнуть.

Абразивное полотно разрезает бетон и любые металлические опорные конструкции в бетоне с помощью пилы — Amazon.com

Алмазная пила для сухой резки

Полотна с алмазными наконечниками — лучший выбор для чистых и глубоких резов бетона. Их можно использовать мокрой или сухой пилой. Мокрая пила лучше всего работает на проездах, тротуарах и других больших плоских поверхностях, но эти промышленные пилы очень дороги.

Алмазный диск — это инструмент для точной резки бетона — Amazon.com

Электропила с алмазным или абразивным лезвием хорошо работает на плоских бетонных или вертикальных стенах — Amazon.com

Мокрая пила с алмазным диском

Если ваш проект требует использования пилы по мокрому бетону, лучшим выбором будет арендовать один в местном центре аренды. Они расскажут, как пользоваться пилой, измерить лезвие с алмазным наконечником, когда вы вынимаете пилу, и снова измерить лезвие, когда вы его вернете. Эти размеры откалиброваны с точностью до одной тысячной дюйма, и вы будете платить за то, сколько вы снимаете лезвие во время разреза.

Мокрые пилы обычно работают на газе, с ручками и элементами управления. Это может прозвучать странно, но если вы прорежете твердый бетон и ударитесь по земле под ним, алмазный край будет отрываться намного быстрее, чем при простом разрезании бетона. Большая потеря алмазов означает больше денег из вашего кармана.

Пилы для мокрой резки можно настроить на глубину. Стандартный тротуар или подъездная дорога имеет глубину от 3,5 до 5 дюймов. Установите лезвие на глубину 2 дюйма и сделайте несколько проходов, пока не пройдете почти сквозь бетон.Обрежьте участок со всех сторон. Когда вы будете близки к завершению, ударьте по бетону кувалдой или тяжелой землей и разбейте его. Точки излома на бетоне будут точно следовать по разрезу.

Пила по бетону, прикрепленная к водопроводу, быстро режет и ограничивает образование пыли. — Amazon.com

Отбойный молоток

Последний метод резки бетона — отбойный молоток. Если вас не беспокоят чистые прямые линии, а вы просто хотите разрезать и удалить бетон, возьмите напрокат отбойный молоток.Они бывают электрическими и пневматическими.

Электрический легче использовать, но ему не хватает мощности пневматического молота. С пневмомолотом придется арендовать большой компрессор и протянуть шланги к отбойному молотку. Это шумно и дорого, но быстро справляется с самым твердым бетоном.

Отбойные молотки бывают электрическими или пневматическими и позволяют быстро удалять старый бетон — Amazon.com

От элегантного ручного резания долотом до грубой, потрясающей мощности отбойного молотка.Бетон не проблема, если вы используете правильный инструмент. Сообщите сообществу ManMade на Facebook или Pinterest, если вы пробовали какой-либо из этих методов резки бетона.

Дополнительная литература:

Как залить бетонную плиту для гидромассажной ванны

6 сентября 2021 г. Кристина

Один из самых сложных шагов при покупке гидромассажной ванны — это выбор места для установки во дворе. Для горячей ванны, которая в заполненном виде весит до 6000 фунтов, требуется прочный и надежный фундамент.К счастью, бетонные плиты — идеальная основа для вашей гидромассажной ванны, и их достаточно просто вылить самостоятельно.

Чтобы залить бетонную плиту, сначала необходимо обрамить участок деревянными досками. Хорошо закрепите их, затем закопайте шесть дюймов в землю. Добавьте слой гравия, затем залейте смешанный бетон. Выровняйте бетонную стяжку, чтобы она была ровной, а затем дайте высохнуть.

Залить бетонную плиту для гидромассажной ванны будет намного проще, если вы знакомы с использованием бетонных и электроинструментов или знаете кого-нибудь, кто может вам помочь.Хотя любой новичок может попробовать все самостоятельно, заливка плиты может оказаться сложной задачей, и ее лучше выполнять вдвоем.

Как залить бетонную плиту для гидромассажной ванны

Устойчивое основание для гидромассажной ванны гарантирует, что вы сможете безопасно развлекаться. При размещении на неустойчивой поверхности, например на траве, гидромассажная ванна может утонуть или сдвинуться, что поставит под угрозу ее безопасность и сделает ее небезопасной в использовании. Бетонная плита — отличный вариант, потому что она изготовлена ​​на заказ, чтобы соответствовать размеру вашей гидромассажной ванны и может выдерживать тяжелый вес.

Для заливки бетонной плиты вам понадобятся следующие предметы:

• Лопата
• Деревянные балки 2 на 4
• Деревянные стойки
• Товарный бетон
• 3 дюйма Винты
• Электрическая пила
• Электродрель
• Рулетка и уровень

После того, как вы подготовили инструменты и материалы, пора выбрать, где вы хотите разместить плиту. Обязательно уточните в местном строительном отделе, нужно ли вам разрешение, прежде чем начинать свой проект.Также важно выбрать ровный участок земли для застройки.

После того, как вы подготовили свой земельный участок, пора начинать. Возьмите друга и выполните следующие простые шаги, чтобы залить бетонную плиту для вашей гидромассажной ванны:

• Шаг 1: Разметьте окружность плиты. Как правило, плиты для гидромассажной ванны имеют размер менее 10 на 10 футов, но ваше решение зависит от размера и местоположения гидромассажной ванны. Выкопайте место, но не копайте глубже 4–6 дюймов, так как стабильная бетонная плита требует твердой почвы под ней для устойчивости.

• Шаг 2: Измерьте и обрежьте деревянные балки по площади. Соберите их в рамку, вкрутив по два 3-дюймовых винта в каждый угол. Внутренние размеры рамы должны точно соответствовать размеру бетонной плиты. Если размер даже немного не совпадает, поправьте оправу.

• Шаг 3: Закрепите раму на земле деревянными кольями, чтобы она была устойчивой и не двигалась во время остальной части процесса заливки.Используя уровень, убедитесь, что рама еще до того, как вы начнете заливать какой-либо мокрый цемент. Дважды и трижды проверьте, так как этот шаг имеет решающее значение для успешной заливки цемента.

• Шаг 4: Засыпьте слой гравия или песка толщиной от 1 до 2 дюймов на нижнюю часть рамы. Теперь приготовьте товарный бетон в соответствии с инструкциями производителя. Вылейте смесь в форму, стараясь вдавить бетон в углы и постучать по краям, чтобы выпустить пузырьки воздуха.

• Шаг 5: Выровняйте стяжку и выровняйте поверхность бетона с помощью балки 2 на 4 дюйма. Двигайте его вперед и назад, двигая по поверхности плиты, чтобы удалить излишки влажного бетона и обеспечить ровную отделку.

• Шаг 6: Теперь самое простое: сядьте и дождитесь, пока бетон высохнет! Вам следует подождать не менее двух дней, прежде чем снимать раму, и еще 28 дней, прежде чем ставить гидромассажную ванну на плиту, чтобы она была сухой и устойчивой.

Где мне разместить бетонную плиту?

Выбор места для установки гидромассажной ванны и бетонной плиты может быть более трудным, чем заливка бетона. Важно помнить, что размещение гидромассажной ванны слишком близко или слишком далеко от дома может быть проблематичным. Также важно учитывать, насколько ровной является поверхность земли, прежде чем вы сделаете выбор, поскольку неровная поверхность потребует дополнительной работы.

Выбор места с хорошей дренажной системой — один из наиболее важных аспектов выбора места для размещения плиты.Вам придется часто обслуживать джакузи, в том числе полностью сливать воду и чистить ее несколько раз в год. Также часто встречается переполнение из-за использования. Поместите гидромассажную ванну у слива или при необходимости установите ее.

Выбирая место, не ставьте гидромассажную ванну или плиту слишком близко к дому. Пар и влага из ванны могут просачиваться в окна и стены, вызывая плесень и гниение. Вы также должны располагать его на расстоянии не менее 12 футов от любых воздушных кабелей, телефонных линий или осветительных приборов.

Имейте в виду, что слишком большое размещение имеет свои недостатки. Наиболее очевидно, что если вы живете в более холодной окружающей среде, это может вообще отпугнуть вас от использования гидромассажной ванны. Вы также должны подумать, откуда ваша гидромассажная ванна будет получать энергию; размещение его слишком далеко от вашего дома может ограничить ваши возможности и усложнить подачу электроэнергии.

Определение того, где разместить бетонную плиту, является важной частью установки гидромассажной ванны и получения максимального удовольствия и расслабления. Вы всегда должны проконсультироваться с местным строительным отделом, чтобы получить профессиональное мнение, чтобы гарантировать безопасность вашего оборудования и размещение вашей ванны.

Подготовка земли для бетонирования

После того, как вы выбрали место и прежде чем начинать заливку бетона, важно убедиться, что земля подготовлена ​​для заливки бетона. Для этого визуально осмотрите участок на предмет дырок или неровностей. При необходимости заполните ямки и выровняйте землю лопатой и мотыгой перед заливкой.

Также важно следить за корнями деревьев, как под землей, так и над поверхностью, и большими камнями. Они могут нарушить устойчивость и ровность земли, что может вызвать серьезные проблемы при заливке плиты и установке гидромассажной ванны.Избегайте участков с корнями деревьев и удалите все крупные камни перед заливкой. Если у вас неровный бетон, вы все равно можете его обойти, чтобы гидромассажная ванна располагалась ровно.

Резюме

Бетонная плита — отличный фундамент для вашей гидромассажной ванны. Плита может легко выдержать вес вашего джакузи и гостей, является водонепроницаемой и может быть изготовлена ​​точно по вашему желанию. Залить плиту также дешево и просто, если вы знаете, что делаете.

При строительстве бетонной плиты чрезвычайно важно соблюдать точность измерений, особенно при строительстве каркаса плиты.Точное измерение глубины выемки и количества гравия или песка, которое вы кладете в основание рамы, также имеет решающее значение для успешной заливки бетона.

В целом, заливку бетонной плиты можно выполнить за несколько часов с помощью друга. По сравнению с настилом или травой, он более устойчив и выдерживает общий износ. Он прост в обслуживании и не сломает ваш банковский счет, так чего же вы ждете? Ваш новый оазис с джакузи находится всего в одной бетонной плите.

Залитые бетонные плиты — Наше приключение в области зеленого дома

Для меня заливка бетонной плиты кажется простой задачей. Я думаю о солнечном дне с рабочими в резиновых сапогах, раскладывающими бетон. Это кажется простым, хотя и немного запутанным. Пожалуй, самое сложное — избежать провалов и неровностей на готовой поверхности.

Ну сколько я знаю! Заливка пола в доме — последний шаг в сложном процессе, который требует навыков и опыта для успешного завершения.Я многому научился, наблюдая за Дэвидом и его командой в действии. Предстоит так много подготовиться. Последние несколько недель были очень познавательными, не считая волнения от того, что наш первый дом обретает форму.

Гордон Б. Хинкли сказал: «Невозможно построить большое здание на слабом фундаменте». Но прочность фонда — не единственный критерий успеха. Учитывая время и усилия, затраченные на подготовку, я знаю, что Дэвид считает, что нельзя построить правильное здание на неправильном фундаменте. Установите правильную компоновку бетонной плиты, а остальные строительные прорези установите именно там, где они должны быть.

Зачем использовать бетонную плиту в качестве пола?

Если бетонная плита доставляет столько хлопот, почему мы хотели использовать ее в качестве пола в нашем доме? Короткий ответ от Your Home — это тепловая масса. Бетон хорошо сохраняет тепло (или охлаждает), а затем выделяет эту энергию. Каждый, кто заходил в пещеру в жаркий день, знает о термальной массе и прохладе. Из-за более прохладной скалы в подземной пещере температура воздуха значительно упала.

Зимой бетонный пол поглощает энергию, поступающую из окон, выходящих на север.Ночью пол медленно высвобождает эту энергию, чтобы поддерживать комфортную температуру. Хорошая изоляция сохраняет тепло в доме. На следующий день солнце восполняет энергию в плите. Думайте об этом как о природной системе отопления.

Летом карнизы над окнами предотвращают попадание солнечных лучей на пол, поэтому он не нагревается. Теперь цель состоит в том, чтобы защитить плиту от холода. Изоляция дома предотвращает попадание тепла внутрь, поэтому плита сохраняет внутреннюю прохладу. Ночью через открытые окна по всему дому циркулирует более прохладный воздух, чтобы отводить тепло, скопившееся в плите.

Разбираемся со слоном в комнате.

Использование бетонного пола в качестве тепловой массы может иметь негативные последствия для окружающей среды. Суть в том, что 8% глобального загрязнения углеродом происходит из-за производства портландцемента, ключевого ингредиента в бетоне. Около половины выбросов углекислого газа происходит в результате химических реакций в производственном процессе. Еще один важный фактор — сжигание ископаемого топлива для запуска процесса.

К счастью, можно купить бетонные смеси, в которых используется меньше портландцемента, что снижает углеродный след.Мы используем специальную смесь VicMix, которая разработана в соответствии с рекомендациями Австралийского совета по экологическому строительству для более экологичного бетона.

Наиболее значительным изменением рецептуры бетона является замена более 40% портландцемента такими материалами, как летучая зола или доменный шлак. Далее, искусственный песок заменяет природный песок. Вместо того, чтобы добывать песок из рек или дюн, в этом бетоне используется искусственный песок, полученный из отходов горных карьеров. Добавление оборотной воды завершает рецепт.

Смесь бетона

VicMix хороша, но можно сделать даже лучше. Компания Beyond Zero Emissions опубликовала исследование, в котором показано, как добиться нулевого углеродного выбросов в цементе или даже создать цементные продукты, которые действуют как поглотитель углерода. На недавнем Дне открытых дверей BZE мы спросили, есть ли в Мельбурне коммерчески доступный цемент с нулевым содержанием углерода. Компания Aurora Construction Materials поставляет продукт под названием E-Crete на основе геополимерного цемента.

Для следующих двух блоков мы рассмотрим использование E-Crete для бетонной плиты.Когда дело доходит до использования бетонной плиты в качестве тепловой массы, возможно, можно съесть свой торт и тоже его съесть.

Начиная с правильного уровня.

Совет ожидает, что AusNet уберет столб обслуживания на нашей тропинке, чтобы они могли завершить установку трубы для ливневой канализации. Большая часть работ на объекте завершена, но последний выход на пешеходную дорожку приостановлен. Берег был свободен для нас, чтобы начать строительство первого дома.

Наш участок довольно быстро уходит с уровня пешеходной дорожки.Мы решили оставить уровень пола таким же, как и перед блоком. Это обеспечивает легкий доступ к входной двери без ступенек. Поскольку все дома одноэтажные, Дэвид начал строительство с подъема уровня земли сзади.

На строительную площадку доставлено

грузовиков аргиллита. Затем экскаватор приличных размеров переместил насыпь в нужное положение, прежде чем она была уплотнена катком.

Опоры для бетонной плиты.

У Давида была ровная основа для создания фундамента дома, как у скульптора с необработанным куском мрамора.Различные кусочки и части теперь вырезаны или сформированы для создания готового продукта.

Наша бетонная плита представляет собой конструкцию «плита-плот». Плита имеет утолщенные секции (балки), которые несут структурные нагрузки, такие как стены. Бетонные опоры располагаются под балками, чтобы обеспечить дополнительную поддержку плиты.

Я обнаружил, что экскаватор, которым пользуется бригада, работающая над фундаментом, — это швейцарский армейский нож землеройных машин. Вылетело ведро, а дальше пошла дрель.

Следующее, что вы знаете, экскаватор пробивает дыры по всему участку Дэвида. Мы перешли от нетронутой поверхности к чему-то, похожему на кратеры на Луне.

Ямы недолго оставались пустыми. Они были залиты бетоном до краев.

Прибыли сантехники.

Сантехники были следующими в очереди, чтобы приступить к работе с уплотненным аргиллитом. Они рыли траншеи, чтобы освободить место для водопроводных труб — сбора воды из душевых, прачечной, туалета и т. Д.

Они привезли собственный экскаватор, чтобы быстро рыть траншеи. Судя по всему, маленькие экскаваторы могут испугаться, если оставить их на ночь, поэтому сантехники старались прижаться к более крупной машине.

Форма дома появляется во время подготовки бетонной плиты.

Пока каждый мужчина и его собака прорезали насыпь из аргиллита, Дэвид построил опалубку, необходимую для удержания бетона. В духе максимально возможного повторного использования многие стойки, укрепляющие опалубку, были сделаны из древесины, восстановленной из старого дома.Это одна из штабелей древесины, которые Дэвид хранил в задней части дома.

Впервые увидели очертания дома и обошли его «внутри».

После того, как сантехники установили трубы, Дэвид вырыл траншеи для бетонных перекрытий. Всем нужно было быть осторожным, чтобы не прорезать одну из труб, проложенных сантехниками. Дох!

Ты где изоляцию ставил?

Поначалу кажется странным даже думать о том, чтобы утеплить толстый слой бетона.Конечно, это звучит слишком далеко с идеей хорошо изолированного дома. По словам специалистов в вашем доме, утеплять или не утеплять — это вопрос, который стоит задать.

Бетонная плита, стоящая на земле и накрытая домом с использованием принципов пассивного обогрева / охлаждения, имеет температуру, аналогичную температуре земли на глубине около 3 метров. Плита, соединенная с грунтом (то есть без изоляции), вероятно, будет хорошей идеей в местах с мягким климатом. В таких местах, как Перт или прибрежный Новый Южный Уэльс, пол летом кажется прохладным, а зимой легко согревается солнечным светом.Однако для мест с холодной зимой пол, вероятно, будет слишком холодным в середине года. Пассивного солнечного отопления может быть недостаточно для обогрева пола в Мельбурне, который не был изолирован от земли.

Мы последовали совету экспертов и определили плиты Kingspan Kooltherm K3 под плитой.

Один совет, который мы не последовали, заключался в изоляции края бетонной плиты. Тепло может выходить за край зимой и попадать в край летом.В нашем случае мы не уверены, достаточно ли обнажена плита, чтобы вызвать проблему утечки тепла. Но время покажет. За этим стоит следить, чтобы изолировать сторону плиты для следующих двух домов, которые мы построим.

Заключительные приготовления.

Мы еще на месте? Можно ли заливать бетон? Не совсем. Еще две работы.

Слышали о художнике Христо, который славился оформлением памятников и пейзажей?

Дэвиду нужно было поставить все Christo на фундаменты и полностью обернуть их полиэтиленом, который действует как пароизоляция.

Время последнего штриха — стальная арматурная сетка.

На место прибыла стопка сетки. Конечно, это было больше, чем требовалось для плиты?

В конце концов, вся сетка была на месте, поэтому площадка была готова для заливки бетона. К настоящему времени привлекательные изгибы в дизайне Дэвида очевидны. Мы любим их за то, что они добавляют характер формы дому. Машинист экскаватора любил их за то, что они давали ему другие занятия. На всех остальных участках он копает скучную прямую линию.

Заливка бетонной плиты.

Это был день Златовласки для заливки бетонной плиты; не слишком жарко или слишком холодно, не слишком влажно или слишком сухо. Тем не менее, Закон Мерфи вступил в силу с предрассветного телефонного звонка от подрядчика по перекачке бетона. Он был недоступен из-за чрезвычайной семейной ситуации. Заливка прекратилась бы без насоса для перемещения бетона с грузовиков на площадку. После множества безумных телефонных звонков Дэвид, к счастью, нашел замену. Сердечное спасибо Bravo Pumping за то, что вернули нас в нужное русло.

Автобетоносмесители один за другим, как по маслу, прибывали, чтобы разгрузиться в автоколонку.

Смесь перекачивается бригадой, заполняющей объем, установленный опалубкой.

К середине дня бригада заканчивает обе секции бетонной плиты. Передняя половина дома немного ниже задней, чтобы в спальнях был деревянный пол. Я был удивлен, узнав, что пол в гараже будет заливать гораздо позже.Заливка сейчас может показаться эффективной, но шесть месяцев ненужного износа не пойдут на пользу поверхности. Лучше закончить большую часть строительства дома, а потом работать над полом в гараже.

Идете дальше?

После сушки сляба следует строительство каркаса. Наш первый дом скоро станет трехмерным.

Вперед и выше!

Руководство по бетонной плите своими руками | Как укладывать бетонную плиту

Основные этапы укладки бетонной плиты:

1. Убедитесь, что у вас есть все необходимое защитное снаряжение

2. Создание каркаса для перекрытия

3. Измерение площади перекрытия

4. Крепление рамы к земле

5. Замешать и уложить бетон

6. Полив бетона на неделю

Бетонные плиты являются фундаментом для многих зданий в Австралии.Планируете ли вы уложить бетонную плиту своими руками для садового сарая, гаража, дома или просто в качестве проезжей части, важно провести исследование перед тем, как начать.

Зная стоимость бетонной плиты, инструменты, которые вам понадобятся, и процесс укладки бетонной плиты может помочь вам решить, выбираете ли вы самостоятельный или профессиональный путь.

Сколько стоит укладка бетонной плиты?

На этот вопрос нет однозначного ответа, так как стоимость бетонной плиты для сарая отличается от стоимости плиты для дома или проезжей части.

Однако, как правило, стоит подумать об оплате от 75 до 110 долларов за квадратный метр.

Если вы кладете плиту самостоятельно, вам также придется покупать оборудование и средства защиты (если у вас их еще нет), иначе вам придется добавить в уравнение затраты на рабочую силу.

Как положить бетонную плиту?

Для проекта бетонной плиты своими руками список инструментов, которые вам понадобятся, велик. Большинство плит можно уложить за одно утро, но весь процесс измерения, копания, каркаса, бетонирования и последующего ухода требует как минимум недели регулярного внимания.

Основные этапы укладки бетонной плиты:

1. Убедитесь, что у вас есть все необходимое защитное снаряжение

2. Создание каркаса для перекрытия

3. Измерение площади перекрытия

4. Крепление рамы к земле

5. Замешать и уложить бетон

6. Полив бетона на неделю

Убедитесь, что у вас есть все необходимое защитное снаряжение

Если вы собираетесь самостоятельно строить бетонную плиту для сарая, гаража или любого другого объекта, вам понадобится немало инструментов для этой работы.Помимо самого бетона, вы также захотите убедиться, что у вас есть все необходимое защитное оборудование, ручные инструменты и материалы для каркаса.

С точки зрения безопасности вам необходима соответствующая обувь, перчатки, одежда, закрывающая всю вашу кожу, а также защитные очки и маска для лица. Из-за тяжелого характера некоторых работ рекомендуется, чтобы у вас был кто-то, кто поможет вам с поднятием тяжестей.

Создание каркаса для перекрытия

Для начала вам нужно измерить площадь, которую вы хотите забетонировать.Сделайте это, построив деревянный каркас нужного размера и прибив его гвоздями. Убедитесь, что высота бруса равна желаемой глубине плиты.

Измерение площади плиты

Затем вам нужно измерить землю, которую вы хотите выкопать для бетона и каркаса, а также дополнительно 50 мм для пыльной кровати. Чтобы подготовить участок, вам, вероятно, понадобится резак для дерна, лопата и ведро или тачка. Вам также понадобятся спиртовые уровни и рулетка, чтобы убедиться, что вы на правильном пути, а также тампер или уплотнитель.

Крепление рамы к земле

Как только вы закончите область, поместите рамку целиком и удерживайте ее на месте с помощью колышков. Добавьте дробильную пыль и убедитесь, что она равномерно распределена __ это дает вам прочную основу для добавления бетона __, а затем добавляет армирующую сетку.

Замешивание и укладка бетона

Затем вам нужно будет перемешать бетон (в миксере или тачке), тщательно следуя инструкциям. Добавьте воду в основание, а затем начните перемещать бетон на место лопатой.Используйте лопату, стяжку и шпатель, чтобы равномерно заполнить всю поверхность. Для больших плит используйте шпатель, чтобы создать контрольные швы, которые предотвратят растрескивание.

Полив бетона на неделю

Снимите опалубку через 24 часа, а затем, в течение следующей недели, дважды в день распыляйте немного воды на поверхность и края. Это поможет укрепить бетон и улучшить отделку поверхности.

После первых трех дней вы сможете ходить по бетону, но избегайте тяжелых нагрузок до конца недели.

Советы по бетонированию своими руками

У каждого фанатика «сделай сам» есть свои излюбленные методы бетонирования, но один упускаемый из виду фактор — время суток, когда вы кладете плиту. Для достижения наилучших результатов старайтесь укладывать и отделывать плиту утром, так как это обеспечит идеальные погодные условия для укладки и сушки.

Если вы строите новое строение, даже если это просто садовый сарай, вам могут потребоваться согласования или разрешения от совета.

Что такое ограждающая конструкция здания?

Что такое ограждающая конструкция?

«Оболочка» здания — это внешняя обшивка, которая препятствует следующему:

1. вода
2. водяной пар
3. воздух
4. температура

Назначение кожи — контролировать или предотвращать потоки воздуха, воды и температуры между внешней средой и внутренней средой.

Из чего он сделан?

Оболочка начинается под зданием и обычно представляет собой плиту перекрытия. Под плитой перекрытия обычно находятся пластиковые пароизоляции, которые препятствуют проникновению влаги через бетон в здание. Отсутствие пароизоляции в плите цокольного этажа часто приводит к появлению сырого, затхлого запаха, характерного для жилых домов, построенных без пароизоляции.

Над плитой перекрытия стены фундамента. Эти стены также требуют защиты от внешней среды.Гидроизоляционные мембраны низкого уровня на внешней стороне фундаментных стен препятствуют проникновению воды и водяного пара в здание.

Оболочка становится более сложной над землей, чем под ней, где происходят резкие изменения температуры и погоды. Чтобы эффективно контролировать внутреннюю среду, стены и крыша содержат все три основных элемента защиты:

1. пароизоляция для регулирования потока водяного пара,
2. изоляция для удержания тепла и поддержания температуры, а
3. наружный сайдинг, облицовка, гидроизоляция, покрытия, мембраны, стеновые панели или другая «кожа» для защиты от проникновения воды.

Последняя, ​​возможно, самая важная часть обшивки здания. Даже самые простые сооружения (примитивный лагерь, соломенная хижина, типи) содержат крышу и систему стен, предназначенную для защиты от воды.

Гидроизоляционные системы

Система гидроизоляции имеет решающее значение для долговечности и эффективности конструкции здания. Часто доступ к гидроизоляции невозможен после завершения строительства без значительного сноса. Перед выбором системы, которая лучше всего отвечает потребностям вашего проекта, следует провести очень тщательную оценку вариантов.

При выборе компонентов гидроизоляции для вашего здания следует учитывать множество факторов. Прежде чем сделать выбор, рассмотрите следующие вопросы и критерии:

1. Рекомендуется ли продукт для использования на основаниях / материалах вашего здания?
2. Пригоден ли продукт для окружающей среды? Чему он подвергнется?
3. Есть ли сравнение характеристик различных материалов?
4. Будет ли легче укладывать жидкие или листовые продукты?
5. Есть ли у производителя местное распространение и поддержка?
6. Приведено сравнение материальных затрат и затрат на установку различных систем.