Укрепление опалубки ленточного фундамента

От прочности опалубки напрямую зависит качество фундамента. Чтобы избежать разрушения и деформирования ее нужно укрепить. Сделать это можно многими способами.

Установка опалубки фундамента

Установка опалубки фундамента

Устройство опалубки — это самый важный и необходимый этап. От качества опалубки зависит прочность дома и его срок службы. Опалубка — это такая форма, в последствии в которую заливается бетон. Она имеет два вида: съемная и несъемная. Съёмной опалубкой пользуются в том случае, когда при работе не нужно удалять материал с фундамента. Более популярным видом является съемная. Такой тип используется при ленточном фундаменте. Ее изготавливают из тяжелых металлов, досок и фанеры. Опалубка делается весьма просто, но есть некоторые нюансы при установке.

Самыми важными критериями являются:

• Обязательно она должна быть очень прочной, чтобы выдержать давление бетона.
• В ней не должно быть отверстий, где может произойти вытечка фундамента.
• Она должна быть плотной.
• От высоты опалубки зависит материал из которого она будет монтироваться.
• Опалубку устанавливают строго, после подготовительных работ на площадке.

Подготовка площади участка

Подготовка участка под установку опалубки

Важным этапов в строительстве — это подготовка расчета размеров, полное выравнивание местности и очистка участка для дальнейшей работы.

При необходимости потребуется разровнять почву для дальнейшей заливки фундамента. Практичный способ — это обозначить контуры при помощи веревки и колышков. Эта проделанная процедура поможет вам правильно рассчитать глубину траншеи. После вырытой траншеи, делается подушка, которую засыпают щебнем. Это все требования до начала работы на участке.

Установка и армирование опалубки из досок

Установка и армирование опалубки

Для ленточного фундамента сборка опалубки начинается с выбора самого практичного материала. Самый практичный материал — это доска. Доску лучше выбирать из сосны или ели. Эти две породы наиболее подходят для строительства опалубки. Для качественной установки нужно вбить деревянные бруски строго по проекту, на них будут опираться основные части. Закреплять эту конструкцию следует гвоздями. По всему периметру через каждые 40- 60 см. нужно будет скрепить доски проволокой, а через каждый метр подпереть доски еще досками. Обязательно нужно проверить всю опалубку уровнем, чтобы исключить любые отклонения.

Далее устанавливается арматура. Как правило устанавливают 4 прута, расположенных на равномерном уровне по всей по всей длине опалубки. Углы дополнительно усиливают вертикальными прутами.

Соединять арматуру нужно проволокой, не стоит использовать сварку. При воздействии на металл сварочной дуги нарушается поверхностная и внутренняя структура. Это нарушает его прочность и жесткость.

Как укрепить готовую опалубку?

Укрепление опалубки

После установки конструкции следующим этапом идет ее укрепление. Этот этап необходим, чтобы ваша опалубка была качественной и крепкой.  Для укрепления вам понадобятся деревянные колышки или арматурные пруты. Их необходимо вбить в грунт по всему периметру опалубки с шагом от 40 сантиметров, в зависимости от высоты щитов.Так же можно установить дополнительные подпорки.

По верху конструкции необходимо установить стяжки. которые будут удерживать щиты опалубки от расхождения под весом бетона. Доски закрепляются к вбитым в грунт кольям с помощью гвоздей или само резов.

Как подготовить опалубку для заливки фундамента

Подготовка опалубки под заливку бетона

При монтаже опалубки следует следить за расположением стенок, чтобы они были строго вертикально. При подготовке внутренних стен для заливки нужно оббить пленкой. Плотно проложить пленку и закрепить ее степлером. Эта проделанная процедура значительно упростит дальнейшую работу. В этом подготовительном этапе можно воспользоваться рубероидом, он отлично послужит для таких функций. После этого нужно отметить уровень заливки бетона и протянуть проволоку по всему периметру.

Щитовая съемная опалубка

Щитовая опалубка — это сборная конструкция, состоящая из щитов. Такой вид очень ценится и используется в разных строительных элементах. В нем много положительных характеристик, особенно можно выделить:

• Не деформируется под воздействием бетона.
• Отлично выдерживает большие объемы.
• Высокая точность размеров, предает высокую эффективность готовой работе.
• Простота в использовании.
• Долговечная и надежная.
• Уменьшает затраты времени на установку.

Устанавливают щитовую опалубку фиксацией щитов по всему периметру распорками. Монтаж щитов происходит по схемам, что положительно влияет на точность. Такие элементы конструкции позволяют сделать любую степень сложности.

31.03.2016

Опалубка для фундамента: инструкция по монтажу

Опалубка – это форма, в которую заливают бетонную смесь и оставляют до полного высыхания. От прочности и правильности монтажа опалубки зависит качество фундамента, а значит, и долговечность здания, построенного на нем. Если конструкция собрана неверно, в худшем случае она может развалиться непосредственно при заливке бетона. Последствия будут неприятными: придется снова тратить деньги на покупку материалов и бетонной смеси, а также время – на восстановление опалубки и удаление лишнего раствора, растекшегося по участку. Именно поэтому так важно уделить качеству изготовлению опалубки максимум внимания.

Такие конструкции бывают съемными и несъемными. В первом случае после высыхания бетонной смеси детали снимают – их можно использовать повторно или найти им применение в хозяйстве. Во втором случае опалубка остается в фундаменте.

В частном строительстве предпочтение чаще всего отдается ленточному фундаменту – он прост в монтаже, требует сравнительно малых затрат материалов и денег, с легкостью выдерживает высокие нагрузки, подходит даже для строительства коттеджа в несколько этажей. Кроме того, ленточный фундамент возводится максимум за пару дней. Для сравнения: на изготовление монолитного уходит около месяца.

Опалубка для ленточного фундамента чаще всего изготавливается из дерева, для ее установки используются планки, колья, доски, метизы.

Конструкция должна быть идеально выверенной по уровню: допускается отклонение геометрии не более 2 мм. Поэтому установить опалубку для ленточного фундамента своими руками можно, но только при наличии опыта и знаний.

---

Инструкция по установке съемной деревянной опалубки

• Подготовка площадки. Нужно тщательно очистить грунт от мусора, выровнять и осушить поверхность. Любая впадина или бугор может помешать работе.
• Подготовка материалов. Для установки съемной опалубки подходят любые доски из древесины хвойных и лиственных пород – главное, чтобы их влажность не превышала 22%, а толщина была около 5 см. Также можно использовать ДВП, ДСП и влагостойкую фанеру. Можно использовать самые дешевые доски, «второй сорт», но, вероятнее всего, после демонтажа опалубки вам придется выбросить этот материал.

  Внутреннюю поверхность деревянных щитов рекомендуется выстелить полиэтиленовой пленкой, закрепив ее мебельным степлером. В этом случае бетонная поверхность будет ровной, и раствор не сможет вытечь сквозь мелкие щели.

• Установка маячных досок с обеих сторон. Это необходимо для выравнивания пути фундамента. Доски нужно устанавливать в 3-4 метра друг от друга. Расстояние должно быть таким, чтобы между маячными досками можно было установить еще несколько щитов, не оставляя щелей, но и не устанавливая элементы внахлест.
• Фиксация маячных досок. Каждую из них нужно закрепить распорками и наклонными подкосами. Распорки используются не только для фиксации щитов, но и для формирования ленты нужной ширины. Важно проверить размер каждой распорки, чтобы фундамент был ровным.
• Установка обычных щитов между маячными досками
  . Для их крепления можно использовать натяжные крюки или пружинные скобы. Конструкцию фиксируют распорками и подкосами.
• Дополнительное укрепление. Когда опалубка будет готова, нужно убедиться, что все щиты установлены правильно, нет перепадов по уровню, толщина ленты соответствует заданным параметрам. После этого щиты нужно дополнительно скрепить между собой продольными досками. От качества их фиксации будет зависеть, сможет опалубка выдержать давление бетонного раствора или нет.

  Важный момент: если доски скрепляются между собой гвоздями, шляпки всегда должны быть со стороны раствора.

• Заливка. После окончания установки опалубки в пространство между досками нужно залить бетонный раствор. Чтобы утрамбовать его, можно использовать глубинные вибраторы. Если высота опалубки больше метра, хорошим решением будет установка небольших лестниц или площадок – благодаря им бетонировать конструкцию будет существенно проще.
• Демонтаж. Разбирать опалубку можно только после того, как раствор полностью высохнет. На это может уйти несколько суток. Демонтаж выполняется в обратном порядке: нужно убрать продольные доски, затем подкосы и в последнюю очередь снять щиты. Если опалубку планируется использовать повторно, нужно очистить элементы от бетона сразу после демонтажа.

---

Инструкция по установке несъемной опалубки

Такая опалубка состоит из пенополистирольных блоков. Комплектацию нужно подобрать заранее: должно быть достаточно линейных, угловых, низовых элементов и других деталей.

• Подготовка основания. Нужно выкопать траншеи, а затем уложить на дно песчаную подушку высотой около 15 см. Песок следует утрамбовать и смочить цементным молочком. Если на фундамент планируется установить многоэтажное здание, поверх подушки рекомендуется залить слой тощего бетона высотой 5 см. В последнюю очередь на высохший бетон или песочную подушку следует выложить рулон рубероида или другого гидроизоляционного материала.
• Монтаж низовых блоков опалубки. Отличие этих блоков от остальных заключается в том, что у них есть дно. Именно на этом этапе формируются контуры будущего фундамента, поэтому важно тщательно проверить правильность расположения каждого элемента.
• Монтаж коробчатых блоков опалубки. У этих деталей и дно, и верхняя часть открыты. Блоки плотно соединяются между собой благодаря пазам и гребням, поэтому дополнительно скреплять их не нужно. Как правило, для возведения ленточного фундамента достаточно 2-3 слоев коробчатых блоков.

  Обратите внимание: перед укладкой каждого нового слоя нужно установить в уже установленные блоки горизонтальные элементы арматурного каркаса.

• Армирование конструкции. Армирующий пояс выполняется из металлических прутов, которые соединяются между собой вязальной проволокой или свариваются, образуя подобие клетки.
• Заливка бетоном. В полости блоков нужно залить раствор бетона, поверхность разровнять мастерком. Когда бетон полностью высохнет, фундамент будет готов.

После пятого этапа можно продолжить возведение опалубки и установить еще несколько слоев коробчатых блоков, затем армировать их и залить бетоном. Нужно это делать или нет – зависит от того, какой высоты должен быть ленточный фундамент именно в вашем случае.

Опалубка для монолитного фундамента: пошаговая инструкция

Опалубка для монолитного основания своими руками

Прочность и долговечность строения во многом зависит от основания. Неправильный выбор фундамента или допущенные ошибки на этапе его возведения могут привести не только к серьезным материальным затратам, но и к разрушению строения.

Основной проблемой при возведении фундамента является неустойчивый грунт. Именно от этого фактора зависит выбор основания. В большинстве случаев на слабых грунтах возводят монолитный фундамент.

Преимущества монолитного основания

Монолитная плита-фундамент – это несложная, но дорогостоящая конструкция. Однако существенные преимущества побуждают возводить основание такого типа.

• Монолитная основа отличается высокой прочностью и устойчивостью на любом виде грунта.
• Планировка строения может проводиться после возведения фундамента.
• Возможность возведение основной конструкции из любого материала, благодаря высоким несущим способностям монолитного фундамента.
• Стены такого фундамента и пол – это одна монолитная конструкция. Следовательно, исключается возможность возникновения трещин и усадок.
• Монолитная плита может использоваться в качестве чернового пола в цокольном этаже, что позволяет сэкономить силы и средства.
• В монолитном фундаменте не заведутся насекомые и грызуны.

Кроме того, монолитный фундамент позволяет избежать дополнительных расходов на гидроизоляцию и утепление пола. А вот на дренаже плитного фундамента лучше не экономить.

к оглавлению ↑

Виды опалубки и материалы для ее изготовления

Опалубка делится на два вида:

• Съемная конструкция удаляется после застывания бетона.
• Несъемная опалубка остается на месте и служит для утепления строительной конструкции.

Для изготовления опалубки можно использовать разные материалы:

Съемная и несъемная опалубка монолитной плиты

• Опалубка из металла пользуется большой популярностью благодаря своей прочности. Однако при выборе такой конструкции стоит учитывать, что металл при взаимодействии с влажным бетоном подвержен коррозии. Наилучшим вариантом в этом случае будет алюминиевая опалубка. Несмотря на высокую стоимость, такой вариант отличается особой прочностью и устойчивостью к агрессивной среде.
• Довольно часто можно встретить пластиковую опалубку. Такая конструкция используется в качестве съемной опалубки многоразового применения. Полимерные опалубки отличаются гладкой поверхностью, отсутствием влагопоглощения. Пластиковая опалубка очень прочная, может легко собираться и разбираться.
• Конструкция из пенополистирола применяется в качестве несъемной опалубки. Используя этот вариант, можно повысить энергоэффективность монолитного фундамента.
• Опалубка из дерева является менее затратным вариантом. При этом она обладает высокой прочностью, имея малый вес. Кроме того опалубка из дерева легко монтируется. Чаще всего для изготовления деревянной опалубки берут доски или фанеру.

к оглавлению ↑

Опалубка из досок

Доска считается самым удобным материалом при устройстве опалубки. Ее можно легко отпилить и скрепить там, где нужно. Наилучшим вариантом считаются доски из хвойных пород деревьев. Это может быть ель, сосна или пихта. Срок службы такого материала довольно долгий, поэтому доски можно использовать несколько раз. Доски одноразового использования могут быть из деревьев любых пород.

Древесные доски для опалубки

Выбирая древесину в качестве материала для опалубки, стоит помнить о влажности доски. Показатель менее 25% увеличивает способность дерева к впитыванию влажного бетона. При обустройстве опалубки в летнее жаркое время рекомендуется проливать опалубку водой перед тем, как заливать бетон. Повысить гидроизоляцию опалубки можно с помощью полиэтиленовой пленки или листов рубероида, прикрепляя их степлером.

Немалую важность имеет толщина доски для опалубки. Она подбирается в зависимости от предполагаемого количества упоров и подпорок. Принимая во внимание факт, что более толстые доски имеют высокую стоимость, можно сократить расходы, взяв доски меньшей толщины, но увеличив количество подпорок. Для повышения прочности опалубки доски усиливают дополнительными стяжками.

к оглавлению ↑

Опалубка из фанеры

Фанера обладает некоторыми преимуществами перед доской. Во-первых, она имеет более ровную поверхность. Во-вторых, требуется меньше времени на сборку и установку. В-третьих, материал менее подвержен деформации. Однократное использование фанеры для изготовления опалубки допускает возможность применения обычной фанеры из хвойных пород деревьев. Для более частого использования требуется влагостойкая фанера. Для многократного использования идеальным вариантом будет ламинированная фанера.

Опалубка для фундамента из фанеры

Для работы фанера распиливается на нужные отрезки, которые с торцов промазывают влагостойким клеем для снижения впитывающей способности. Рабочую поверхность можно обработать олифой, что также снизит влагопоглощение фанеры.

к оглавлению ↑

Правила установки опалубки

На опалубку возлагается несколько основных задач:

• Способность выдерживать давление бетонного раствора.
• Сохранять заданную форму.
• Возможность легкой и доступной сборки.
• Должна быть максимально герметичной, чтобы предотвратить утечку бетонной смеси.

При устройстве опалубки для монолитного фундамента важно соблюдать основные правила:

• Нельзя устанавливать стойки и подпорки на вскопанном или насыпном грунте. Конструкция должна быть надежной и максимально устойчивой. На слабых грунтах под опорные стойки лучше подложить обрезки досок.
• Принимая во внимание воздействие на опалубку большой массы бетона, нужно обеспечить неизменное положение щитов на длительный срок.
• На проблемных грунтах не исключается возможность монтажа опалубки на специальных фундаментных обрезах. Их заглубляют ниже точки промерзания грунта, что делает конструкцию более устойчивой и крепкой.

к оглавлению ↑

Сборка опалубки

Главная функция опалубки – возможность придать фундаменту правильную форму. Собирать опалубку можно разными способами. Все зависит от материала, используемого для устройства опалубки. Также учитывается характеристика фундамента и индивидуальные предпочтения. Сборка опалубки для монолитного фундамента проходит в несколько этапов:

Сборка опалубки для монолитного фундамента

1. Перед началом работы осуществляют расчет будущей конструкции.
2. Затем выбирают тип опалубки, материал для ее изготовления. При этом ориентируются на качество материала, его прочность и размеры.
3. Далее проводится разметка опалубки. Для работы пользуются колышками и строительным шнуром. При этом учитывается, что фундамент заливают шире основной конструкции на 10-15 см.
4. Подготовка щитов. На этом этапе сколачивают щиты из обрезных досок. Вертикальными стойками могут послужить доски или рейки. При этом тонкая рейка приколачивается ребром. Для сборки щитов лучше пользоваться короткими гвоздями. Это облегчит и сборку, и демонтаж при необходимости.
5. Для заливки монолитного плитного фундамента выкапывают котлован, для монолитного ленточного фундамента роют траншею.
6. Готовые щиты монтируют прямо на землю. Выставляя щиты, каждое действие проверяют лазерным уровнем. Важно при этом соблюдать три параметра: вертикаль, горизонталь и диагональ.
7. Проводят укрепление щитов. Для их фиксации в заданном положении колья вбивают в грунт с внешней стороны опалубки. Для дополнительной фиксации их прибивают к щитам гвоздями. Чтобы во время заливки бетона не произошло расхождение щитов, по верхнему краю проводят скрепление элементов конструкции деревянными брусками.
8. В случае необходимости между щитами выставляют распорки.

Таким образом, принимая во внимание важность такого элемента строительства, как фундамент, требуется соблюдать правила и инструкции при устройстве опалубки для монолитного фундамента. Только в этом случае можно получить крепкое надежное основание для строительной конструкции.

    

Опалубка для фундамента, как закрепить?

Опалубку для заливки фундамента можно собрать из различных материалов, это может быть:

• доска обрезная;
• фанера;
• ОСБ;
• а также любой другой листовой материал применяемый для заливки небольшого размера фундамента.

В большинстве случаев используется обрезная доска и часто возникает вопрос — «как закрепить опалубку для фундамента». Чтобы закрепить опалубку для фундамента из доски необходимо дополнительно изготовить подпорки и колышки, а также поперечные стяжки опалубочной конструкции, которые устанавливаются сверху фиксируя борта на определенном расстоянии.

Обычно укрепляющие элементы делают из пиломатериала — брус, доска. Рекомендуется устанавливать их на равном расстоянии друг от друга, начиная с угла конструкции.

К основным рекомендациям можно отнести следующие.

1. Поперечные стяжки фиксируют сверху борта каждые 0,5-1 метра и сделать их возможно двумя способами:

• первый из пиломатериала — нарезаются поперечные стяжки из доски или бруса. Их длина должна быть на 5-10 см больше ширины конструкции для заливки фундамента. Фиксируют к бортам при помощи гвозде или саморезов.

• второй — использовать резьбовые шпильки с гайками и пластиковые трубки. В этом случае трубки должны быть равны ширине будущего фундамента. И нужны для того чтобы при демонтаже ленточной опалубки можно было просто удалить шпильки. В качестве таких трубок можно использовать пластиковую водопроводную трубу для пайки. Шпильки необходимо подготовить с запасом длины. Они должны выступать по бокам с каждой стороны минимум на 5 см, для того чтобы была возможность легко скрутить/стянуть борта конструкции. Для этого вполне подойдут шпильки с гайками М8. Не забудьте приобрести шайбы под них.

2. Распорки и колья, которые устанавливаются по бокам. Их проще изготовить из бруса 50х50 мм. Устанавливают каждые 70-80 см.

После завершения работ по закреплении опалубки для фундамента, необходимо проверить прочность конструкции. Для этого, пошатайте с небольшим усилием борта по периметру ленточной опалубки. Все выявленные недочеты необходимо устранить до заливки.

Для предотвращения утечки бетонной смеси, закройте борта опалубки изнутри плотной пленкой.

Как сделать опалубку для фундамента

 

    Много людей самостоятельно строят различные объекты, заливают фундамент, но допускают ошибки при построении опалубки, что приводит к печальным последствиям и даже травмам. Опалубка своими руками это просто! Рассмотрим подробнее как правильно сделать и когда снимать опалубку, основные тонкости проведения данных работ.  

Опалубка для фундамента

Подготовка для опалубки дома.

    Опалубка представляет собой опору для будущего бетона, пока он не затвердеет. Это могут быть щиты из различных материалов, самый популярный — дерево. Ничего сложного никто здесь не видит зачастую, но зря, ведь от нее зависит дальнейшая целостность здания. При неправильно сделанной форме для фундамента, здание, может в лучшем случае дать усадку в одну сторону.

    Для работ нам понадобятся:

1. Щиты
2. Брус 
3. Уровень
4. Нить 
5. Молоток, топор, гвозди, отвес.

    Но также следует присыпать дно будущего фундамента слоем песка 10-20 см, закрепить арматуру с помощью проволоки. Многие мастера ссылаются, что при сварке металл разогревается, затем теряет прочность. Но как показывает практика, существенно это ни на что не влияет. Для примера можно вспомнить мост Патона, который соединен только с помощью сварки, а там рабочие нагрузки куда больше, нежели на фундамент.

    Арматуру рекомендуется монтировать не слишком часто, чтоб бетон хорошо проходил сквозь нее и фундамент получился без дефектов. Расстояние это составляет около 25–30 см между прутьями. Она должна быть строго по центру, не должна прикасаться к щиту. Какое бы напряжение ни возникало в скелете, нагрузка распределяется равномерно благодаря четкой установке армопояса.

Щиты (щитовая опалубка)

    Изготовление щитов из досок является самым распространенным и популярным. Из досок делается щит, доски максимально плотно прибиваются между собой, чтоб не было щелей. Затем из больших брусков либо столбов делается контур будущего фундамента, они забиваются по периметру, затем к ним прибиваются щиты. Изготовление щитов намного упрощают OSB плиты, это специальные прессованные плиты, которые не боятся влаги и по прочности являются выше старых досок. Выпускаются больших размеров, что очень удобно при монтаже. Плюсы налицо — ускоряется установка, нет такого количества щелей, сколько получается при монтаже досок, но слишком высокая цена является препятствием для массового употребления.

    Металлическая опалубка пользуется большой популярностью, потому что многие остались из старых времен, ее к тому же можно быстро сделать самому. Они отличаются большой долговечностью, в отличие от OSB плит. Их не используют из-за недоверия, ведь дерево в любом случае хуже металла. Недостатком является высокая стоимость и большой вес конструкции. Недавно появившиеся пенополистирольные опалубки пользуются наименьшей популярностью, из-за высокой цены, вредности и уже имеющихся на рынке опалубок массового производства. Отличаются большой практичностью, потому что нет необходимости самостоятельно изготавливать щиты, но установка их довольно сложная, благодаря чему без специалиста можно допустить ошибки. К тому же при изготовлении круглых конструкций идеальный результат можно получить только в таких либо пластиковых опалубках.

    Металлическая, может с ней конкурировать, но стыки из пластика практически незаметны, благодаря чему получается идеально круглая форма бетона, без дополнительной поправки и штукатурки.

    Последняя выполняется в основном как не снимаемая опалубка. То есть, она обладает хорошими показателями прочности, чтоб выдержать давление бетона. После застывания бетона выполняет функцию защиты фундамента от влаги, сохраняет тепло, придает хороший внешний вид зданию, если ее использовать и для заливки цоколя здания.

 Монтаж опалубки

    Монтаж опалубки своими руками сделать можно и обойдется Вам дешевле. Для начала нужно натянуть по контуру будущего фундамента нить, для выравнивания опорных столбов, к нити нужно привязать отвес. Смотреть, чтоб вертикальность столбов была в четком положении. По ним далее будут выставляться щиты, крайне важно, чтоб они стояли строго вертикально.

    Часто за неимением материала опалубку можно сделать из подручных материалов, старых дверей, различных щитов, досок, бортов автомобиля. Старый плоский шифер можно использовать только в самом крайнем случае, с частым применением опорных столбов. Но фундамент будет соответствующий — неровный, неспособный к серьезным нагрузкам. В таком случае нужно сделать так, чтоб как минимум материалы были одной толщины, иначе опалубка будет неравномерной, через некоторое время, возможно, появление трещин в основании.

    И также для надежности есть частая необходимость в использовании столбов по диагонали (от верха щита до земли снаружи) для дополнительной опоры в щитах. Чтоб диагональные столбы не поехали – в земле забиваем дополнительные колышки также можно сделать и посередине щитов — для надежности. Сверху между собой щиты нужно закрепить небольшими перемычками, чтоб опалубка не разошлась в стороны под давлением бетона.

    Армопояс желательно сделать и закрепить до того, как завершена установка щитов опалубки. Сначала монтируются основные, опорные балки, затем арматура скрепляется между собой. После того как армопояса закреплены, монтируются щиты и укрепляются дополнительно диагональными балками.

    Для армопоясов также натягивается нить, нужно смотреть, чтоб арматура стояла ровно, не было перекосов, и армопояса находились в одной плоскости по всей длине, был минимальный запас пространства 5 см с каждой стороны от опалубки. При нарушении правильной технологии монтажа армопояса не будут выполнять свою функцию. Это чревато неравномерной нагрузкой на фундамент, и его разрушением. Это как скелет у человека, при нарушениях человеку сложно работать, вот также и армопояса должны размещаться симметрично и четко.

    В опалубку сначала нужно заливать более плотный раствор, после чего сверху — более жидкий. В связи с этим слишком гибкая опалубка является недопустимым фактором. При осмотре досок и материалов желательно не использовать даже подозрительные, вызывающие сомнения. Гибкая опалубка может стать причиной дальнейшего разрушения фундамента.

    Для опалубки не желательно использовать и слишком хрупкие материалы, такие как шифер. Но также дерево, должно быть, не слишком тонким, а прочным, не гнилым, без трещин и дефектов. Для опорных столбов также нужно использовать только качественный материал, будь то металл или дерево. При закреплении столбов важно проявить внимание, ведь если пойдет дождь, то ничто не убережет нас от перекоса столбов.

    А также за несколько дней до заливки фундамента опалубку нужно хорошо смачивать водой, чтоб бетон был прочнее, поскольку для продолжительной реакции цемента требуется влага, которую будет впитывать сухое дерево.

    После заливки в течение нескольких дней нужно укрыть верхнюю часть опалубки мокрой мешковиной, а также смачивать ее время от времени чтоб бетон не высыхал и был качественным.

 Когда снимать опалубку

    Разборка опалубки производится зачастую через сутки — двое, когда бетон схватился, он держит форму. Но так делать нельзя. Он должен постоять, так еще минимум 2 недели, до окончательного затвердевания (чтоб при разборке не допустить дефектов в виде сколов).

    Важно! Многие не задумываются, когда можно снимать опалубку, через сколько дней. Разбирают ее с одинаковым интервалом времени и летом, и осенью, через 2—3 суток. Недостаточно затвердевший бетон при снятии с него опалубки может быть с порами, раковинами, которые нужно заблаговременно заделать раствором. Во многих справочниках указано, через, сколько дней необходимо разбирать опалубку. При среднестатистической температуре 35 градусов опалубку можно разбирать через 2 дня, 25 — через 3 дня, 15 — через 5 дней, 5 - через 10 дней, около 0 градусов — через 15 дней.

    Соблюдая общеизвестные и вышеописанные правила, вполне возможно, сделать опалубку своими руками. Не следует спешить и небрежно строить опалубку и заливать фундамент, ведь это основа здания!

Как самостоятельно установить опалубку для фундамента?

Каким требованиям должна соответствовать форма для фундамента

Опалубка – одна из тех составляющих, от которой зависит качество основания строительной конструкции, и прежде чем разбираться, как устанавливать опалубку для фундамента, нужно четко определить, что она из себя представляет.

Схема опалубки со стяжками из жести.

Как правило, опалубку устанавливают для того, чтобы сформировать верхнюю часть фундамента. Ее конструкция состоит из деревянных или металлических элементов и предназначена для заливки бетонного раствора и создания монолитной железобетонной структуры. Проще говоря, опалубка – это конфигурация будущего фундамента. Существует много разновидностей опалубки, но выбрать надо наиболее подходящий и нужный вариант.

Вот те задачи, с которыми опалубке необходимо справиться:

1. Она обязана выдерживать давление бетонного раствора.
2. Ее заданная форма должна оставаться неизменной во время формирования фундамента.
3. Иметь доступную и простую конструкцию и не допускать протекания бетонной смеси.

Для сооружения опалубки своими руками используют стальной или деревянный многоразовый каркас или одноразовую конструкцию, которая повышает прочность фундамента и является его прямой основой (в качестве примера несъемной опалубки можно привести столбчатый фундамент, возведенный с использованием металлических труб).

Вернуться к оглавлению

Особенности строительства различных видов опалубки

Схема сопряжения наружных и внутренних стен из несъёмной опалубки.

Монтаж несъемной опалубки отличается скоростью и простотой. После заливки бетонного раствора она становится неотделимой частью фундамента. Для ее изготовления применяют подручный материал, разновидность которого зависит от способа строительства фундамента – им может быть ДСП, ДВП, пенополистирол или металлический каркас. Для столбчатого фундамента из труб опалубкой являются металлические или асбестовые трубы с диаметром в 150-200 мм.

Очевидным достоинством этой опалубки является возможность укрепления фундамента за счет применяемого материала, что особенно касается фундамента из железобетонных плит и столбчатого. Эта конструкция легко собирается своими руками и не требует большого объема земельных работ, так как ее не нужно впоследствии снимать, а при сборке не понадобятся дополнительные распорки и опоры.

Принципы сооружения несъемной опалубки:

Металлическая опалубка является универсальным и наиболее дорогим видом данной строительной конструкции. Для ее возведения используют стальные листы, толщина которых 1-2 мм.

Достоинства:

1. Фундамент легко принимает требуемую форму из-за способности стальных листов выгибаться под требуемым углом.
2. Превосходная гидроизоляция фундамента.
3. Ленточный и монолитный фундамент – идеальный вариант для такой опалубки (каркас из арматуры можно приваривать прямо к ней).
4. В том случае, если фундамент сильно выступает над землей, ее внешнюю сторону можно легко обработать.

Схема железобетонной опалубки.

Железобетонная опалубка – вариант относительно дорогой.

Ее достоинства:

1. Расход бетона при ее сооружении можно заметно сократить за счет толщи бетонных плит, но свою прочность она при этом не потеряет.

Недостатки:

1. Большой вес плит.
2. Если плиты не монолитные и по высоте недостаточно одной плиты, то потребуется применение дополнительных распорок.

Вернуться к оглавлению

Пенополистирол, дерево и подручные материалы для возведения опалубки

Сооружение опалубки из пенополистирола своими руками – один из наиболее практичных вариантов. Вид опалубки из пенополистирола является относительно новым, довольно универсальным и весьма удобным в обращении. Ее популярность у частных застройщиков не слишком велика из-за немалой цены и короткого времени применения. Собирают ее из отдельных элементов, которые прочно закрепляют между собой.

Достоинства:

1. Практически не пропускает влагу и прекрасно держит тепло.
2. Блоки могут быть любой формы, что позволяет проявить фантазию при возведении фундамента.
3. Очень простой монтаж. Блоки прикрепляют к арматуре, которая установлена в главных узлах будущего дома и соединяют между собой металлическими скобами. В некоторых случаях используют соединение из специальной пены.
4. Благодаря особенностям конструкции отсутствует утечка бетона, и при грамотной сборке опалубка выходит идеально ровной.
5. Легко устанавливается.
6. Возможность создания необходимой формы (угол или закругление).
7. Утепление и гидроизоляция.

Чертеж опалубки из пенополистирола.

Недостатки:

1. Для сооружения необходима группа строителей, так как соединять блоки в одиночку достаточно долго.
2. При большом объеме бетонного раствора необходимо усиление опалубки распорками и дополнительной армировкой.
3. Если в конструкции есть сложные узлы, то потребуется помощь специалиста для расчета мест установки арматурных прутов.
4. Возникает сложность при подборе некоторых частей (закруглений или углов).

Деревянную опалубку для ленточного фундамента можно сделать своими руками. В качестве материала для нее подойдут как листы фанеры, так и доска.

Достоинства деревянной опалубки:

1. Доступность и цена материалов.
2. Простая установка, для которой не требуется дополнительное оборудование.

Недостатки:

1. Использование дополнительных способов для усиления и соединения опалубки из-за возможного различия в габаритах применяемого материала.

Опалубку можно соорудить из разных материалов, таких как шифер, трубы, профнастил или другие подходящие средства для того, чтобы обеспечить необходимую форму и не допустить протекания опалубки.

Схема деревянной опалубки.

Достоинства:

1. Главный и единственный плюс – дешевизна возведения.

Недостатки:

1. Сложный монтаж, особенно в случае применения разных материалов.
2. Утечка бетонного раствора.
3. Малая несущая мощность, и поэтому установить достаточно прочный и высокий корпус вряд ли получится, а потому приходится ограничиваться небольшим строением. Понадобятся также расклинки и дополнительные опоры.

Вернуться к оглавлению

Установка опалубки своими руками в несколько приемов

На первом этапе проходит подготовка и земельные работы. После того как необходимая мощность для будущей опалубки рассчитана, выкапывают траншею. Между грунтом и опалубкой нужно оставить пространство в 1-2,5 см (такая манипуляция упростит сборку опалубки, а после расклинки свободное пространство засыпают грунтом).

Затем на дно траншеи насыпают щебень либо песок и трамбуют или применяют бетонную подготовку (фундаментную стяжку). Это нужно для снижения потерь бетона во время заливки фундамента.

Если основа фундамента требует армирования, то как раз на этом этапе прутья нужно вгонять в землю.

На втором этапе проходит сборка конструктивных элементов. Заключается она в подгонке деталей и сооружении своими руками конструкции в соответствии с материалом. Изготавливают форму для ленточного фундамента с помощью слесарных инструментов:

• молоток;
• уровень водяной;
• шпагат;
• ножовка;
• фомка.

Схема опалубки из пластиковых плит.

В это же время нужно сформировать предусмотренный арматурный каркас. После завершения подготовительных работ форму заливают бетоном, и через 25-30 дней можно продолжать строительство.

Съемная деревянная опалубка является наиболее практичной и доступной формой для ленточного фундамента. Она имеет целый ряд преимуществ, и именно дереву большинство людей отдают предпочтение, несмотря на появление более современных материалов.

Достоинства:

1. Несмотря на высокую стоимость, ее полностью окупает возможность повторного использования, а также применение для устройства пола и иных деревянных конструкций.
2. В соображениях экономии опалубку можно просто брать в аренду.
3. Если для возведения опалубки брать однотипный деревянный материал (только фанера, доска и т. д.), то подогнать ее будет несложно (отпилить лишнее можно всегда).
4. Простой монтаж. В самом доступном варианте ее установка происходит с применением только пилы и молотка.

Недостатки:

1. Сложность с построением закруглений.
2. Нужно усиливать распорками при большом объеме раствора.
3. Возникающие загвоздки с приданием опалубке вертикального положения в том случае, если доски были прибиты недостаточно ровно.

Вернуться к оглавлению

Технология сооружения опалубки своими руками

После того как подготовка и разметка строительной площадки завершена, по углам будущей опалубки заколачивают деревянные бруски для крепления конструкции. Укрепить их надо так, чтобы при строительстве они оставались с внешней стороны опалубки.

Затем подготавливают по замерам деревянные щиты и с помощью гвоздей или шурупов постепенно соединяют их с брусками, формируя каркас.

При большом количестве заливаемого раствора конструкцию укрепляют, вбивая с внешней стороны дополнительные распорки с промежуточным расстоянием в 70-90 см. Есть еще один вариант – стянуть между собой стенки опалубки шпильками (однако в конструкции останутся отверстия после ее разборки, что может ограничивать ее применение в дальнейшем).

Во время монтажа необходимо следить, чтобы опалубка находилась точно в вертикальном положении. Нельзя допускать в конструкции больших щелей, и при возникновении их заделывают подручными средствами (расстояния между частями опалубки более чем в 4 мм означает возможность утечки раствора).

Чтобы конструкция с внутренней стороны была гладкой, а также для устранения небольших утечек бетонного раствора к ней можно прибить с помощью степлера целлофан или строительную клеенку.

http://www.youtube.com/watch?v=B0qKNFeXRgo

Вернуться к оглавлению

Опалубка своими руками для ленточного фундамента

Сооружение ленточного фундамента – самый распространенный способ заливки основания под будущее здание. Принцип его довольно прост: стяжку заливают на песчаную подушку, затем формируют арматурный каркас и заливают бетонной смесью. Однако какая опалубка будет предпочтительнее для ленточного фундамента?

Как это ни странно, но при прочном грунте и утопленном в землю фундаменте без нее можно обойтись, достаточно будет вырыть траншею. Это, конечно, редкость.

В любом другом случае вполне подойдет любой известный уже способ, все будет зависеть от фантазии застройщика, денежных средств и имеющихся материалов.

И все-таки при сооружении опалубки для ленточного фундамента предпочтение чаще всего отдается деревянному каркасу.

Чтобы рассчитать опалубку ленточного фундамента, необходимо в первую очередь определиться с материалом.

Для деревянной «классической» опалубки можно привести пример:

• стандартная длина покупной доски – 6 м;
• толщина – не меньше 25 мм;
• ширина – 100-150 мм.

Теперь можно рассчитать количество нужных досок: периметр фундамента нужно разделить на длину одной доски, а высоту разделить на ширину одной доски (0.10-0.15) и перемножить полученные результаты. На заметку: 1 м³ содержит 42 доски при ширине в 100 мм и 64 доски при ширине в 150 мм.

Металлическую опалубку высчитывают таким же образом, как и деревянную, исходя из размеров листа (1500х2500 мм).

Опалубку из пенополистирола должен рассчитать специалист, основываясь на плане фундамента.

Ну а если не задаваться вопросом, как сделать форму для ленточного фундамента своими руками, ее можно просто взять в аренду.

Как закрепить опалубку для фундамента. Как установить опалубку для фундамента: технология сооружения

Как установить опалубку для фундамента: технология сооружения

Как самостоятельно установить опалубку для фундамента?

Оглавление: [ скрыть ]

• Каким требованиям должна соответствовать форма для фундамента
• Особенности строительства различных видов опалубки
• Пенополистирол, дерево и подручные материалы для возведения опалубки
• Установка опалубки своими руками в несколько приемов
• Технология сооружения опалубки своими руками
• Опалубка своими руками для ленточного фундамента

Каким требованиям должна соответствовать форма для фундамента

Опалубка – одна из тех составляющих, от которой зависит качество основания строительной конструкции, и прежде чем разбираться, как устанавливать опалубку для фундамента. нужно четко определить, что она из себя представляет.

Схема опалубки со стяжками из жести.

Как правило, опалубку устанавливают для того, чтобы сформировать верхнюю часть фундамента. Ее конструкция состоит из деревянных или металлических элементов и предназначена для заливки бетонного раствора и создания монолитной железобетонной структуры. Проще говоря, опалубка – это конфигурация будущего фундамента. Существует много разновидностей опалубки, но выбрать надо наиболее подходящий и нужный вариант.

Вот те задачи, с которыми опалубке необходимо справиться:

1. Она обязана выдерживать давление бетонного раствора.
2. Ее заданная форма должна оставаться неизменной во время формирования фундамента.
3. Иметь доступную и простую конструкцию и не допускать протекания бетонной смеси.

Для сооружения опалубки своими руками используют стальной или деревянный многоразовый каркас или одноразовую конструкцию, которая повышает прочность фундамента и является его прямой основой (в качестве примера несъемной опалубки можно привести столбчатый фундамент, возведенный с использованием металлических труб).

Вернуться к оглавлению

Особенности строительства различных видов опалубки

Схема сопряжения наружных и внутренних стен из несъёмной опалубки.

Монтаж несъемной опалубки отличается скоростью и простотой. После заливки бетонного раствора она становится неотделимой частью фундамента. Для ее изготовления применяют подручный материал, разновидность которого зависит от способа строительства фундамента – им может быть ДСП, ДВП, пенополистирол или металлический каркас. Для столбчатого фундамента из труб опалубкой являются металлические или асбестовые трубы с диаметром в 150-200 мм.

Очевидным достоинством этой опалубки является возможность укрепления фундамента за счет применяемого материала, что особенно касается фундамента из железобетонных плит и столбчатого. Эта конструкция легко собирается своими руками и не требует большого объема земельных работ, так как ее не нужно впоследствии снимать, а при сборке не понадобятся дополнительные распорки и опоры.

Принципы сооружения несъемной опалубки:

Металлическая опалубка является универсальным и наиболее дорогим видом данной строительной конструкции. Для ее возведения используют стальные листы, толщина которых 1-2 мм.

Достоинства:

1. Фундамент легко принимает требуемую форму из-за способности стальных листов выгибаться под требуемым углом.
2. Превосходная гидроизоляция фундамента.
3. Ленточный и монолитный фундамент – идеальный вариант для такой опалубки (каркас из арматуры можно приваривать прямо к ней).
4. В том случае, если фундамент сильно выступает над землей, ее внешнюю сторону можно легко обработать.

Схема железобетонной опалубки.

Железобетонная опалубка – вариант относительно дорогой.

Ее достоинства:

1. Расход бетона при ее сооружении можно заметно сократить за счет толщи бетонных плит, но свою прочность она при этом не потеряет.

Недостатки:

1. Большой вес плит.
2. Если плиты не монолитные и по высоте недостаточно одной плиты, то потребуется применение дополнительных распорок.

Вернуться к оглавлению

Пенополистирол, дерево и подручные материалы для возведения опалубки

Сооружение опалубки из пенополистирола своими руками – один из наиболее практичных вариантов. Вид опалубки из пенополистирола является относительно новым, довольно универсальным и весьма удобным в обращении. Ее популярность у частных застройщиков не слишком велика из-за немалой цены и короткого времени применения. Собирают ее из отдельных элементов, которые прочно закрепляют между собой.

Достоинства:

1. Практически не пропускает влагу и прекрасно держит тепло.
2. Блоки могут быть любой формы, что позволяет проявить фантазию при возведении фундамента.
3. Очень простой монтаж. Блоки прикрепляют к арматуре, которая установлена в главных узлах будущего дома и соединяют между собой металлическими скобами. В некоторых случаях используют соединение из специальной пены.
4. Благодаря особенностям конструкции отсутствует утечка бетона, и при грамотной сборке опалубка выходит идеально ровной.
5. Легко устанавливается.
6. Возможность создания необходимой формы (угол или закругление).
7. Утепление и гидроизоляция.

Чертеж опалубки из пенополистирола.

Недостатки:

1. Для сооружения необходима группа строителей, так как соединять блоки в одиночку достаточно долго.
2. При большом объеме бетонного раствора необходимо усиление опалубки распорками и дополнительной армировкой.
3. Если в конструкции есть сложные узлы, то потребуется помощь специалиста для расчета мест установки арматурных прутов.
4. Возникает сложность при подборе некоторых частей (закруглений или углов).

Деревянную опалубку для ленточного фундамента можно сделать своими руками. В качестве материала для нее подойдут как листы фанеры, так и доска.

Достоинства деревянной опалубки:

1. Доступность и цена материалов.
2. Простая установка, для которой не требуется дополнительное оборудование.

Недостатки:

1. Использование дополнительных способов для усиления и соединения опалубки из-за возможного различия в габаритах применяемого материала.

Опалубку можно соорудить из разных материалов, таких как шифер, трубы, профнастил или другие подходящие средства для того, чтобы обеспечить необходимую форму и не допустить протекания опалубки.

Схема деревянной опалубки.

Достоинства:

1. Главный и единственный плюс – дешевизна возведения.

Недостатки:

1. Сложный монтаж, особенно в случае применения разных материалов.
2. Утечка бетонного раствора.
3. Малая несущая мощность, и поэтому установить достаточно прочный и высокий корпус вряд ли получится, а потому приходится ограничиваться небольшим строением. Понадобятся также расклинки и дополнительные опоры.

Вернуться к оглавлению

Установка опалубки своими руками в несколько приемов

На первом этапе проходит подготовка и земельные работы. После того как необходимая мощность для будущей опалубки рассчитана, выкапывают траншею. Между грунтом и опалубкой нужно оставить пространство в 1-2,5 см (такая манипуляция упростит сборку опалубки, а после расклинки свободное пространство засыпают грунтом).

Затем на дно траншеи насыпают щебень либо песок и трамбуют или применяют бетонную подготовку (фундаментную стяжку). Это нужно для снижения потерь бетона во время заливки фундамента.

Если основа фундамента требует армирования, то как раз на этом этапе прутья нужно вгонять в землю.

На втором этапе проходит сборка конструктивных элементов. Заключается она в подгонке деталей и сооружении своими руками конструкции в соответствии с материалом. Изготавливают форму для ленточного фундамента с помощью слесарных инструментов:

• молоток;
• уровень водяной;
• шпагат;
• ножовка;
• фомка.

Схема опалубки из пластиковых плит.

В это же время нужно сформировать предусмотренный арматурный каркас. После завершения подготовительных работ форму заливают бетоном, и через 25-30 дней можно продолжать строительство.

Съемная деревянная опалубка является наиболее практичной и доступной формой для ленточного фундамента. Она имеет целый ряд преимуществ, и именно дереву большинство людей отдают предпочтение, несмотря на появление более современных материалов.

Достоинства:

1. Несмотря на высокую стоимость, ее полностью окупает возможность повторного использования, а также применение для устройства пола и иных деревянных конструкций.
2. В соображениях экономии опалубку можно просто брать в аренду.
3. Если для возведения опалубки брать однотипный деревянный материал (только фанера, доска и т. д.), то подогнать ее будет несложно (отпилить лишнее можно всегда).
4. Простой монтаж. В самом доступном варианте ее установка происходит с применением только пилы и молотка.

Недостатки:

1. Сложность с построением закруглений.
2. Нужно усиливать распорками при большом объеме раствора.
3. Возникающие загвоздки с приданием опалубке вертикального положения в том случае, если доски были прибиты недостаточно ровно.

Вернуться к оглавлению

Технология сооружения опалубки своими руками

После того как подготовка и разметка строительной площадки завершена, по углам будущей опалубки заколачивают деревянные бруски для крепления конструкции. Укрепить их надо так, чтобы при строительстве они оставались с внешней стороны опалубки.

Затем подготавливают по замерам деревянные щиты и с помощью гвоздей или шурупов постепенно соединяют их с брусками, формируя каркас.

При большом количестве заливаемого раствора конструкцию укрепляют, вбивая с внешней стороны дополнительные распорки с промежуточным расстоянием в 70-90 см. Есть еще один вариант – стянуть между собой стенки опалубки шпильками (однако в конструкции останутся отверстия после ее разборки, что может ограничивать ее применение в дальнейшем).

Во время монтажа необходимо следить, чтобы опалубка находилась точно в вертикальном положении. Нельзя допускать в конструкции больших щелей, и при возникновении их заделывают подручными средствами (расстояния между частями опалубки более чем в 4 мм означает возможность утечки раствора).

Чтобы конструкция с внутренней стороны была гладкой, а также для устранения небольших утечек бетонного раствора к ней можно прибить с помощью степлера целлофан или строительную клеенку.

Вернуться к оглавлению

Опалубка своими руками для ленточного фундамента

Сооружение ленточного фундамента – самый распространенный способ заливки основания под будущее здание. Принцип его довольно прост: стяжку заливают на песчаную подушку, затем формируют арматурный каркас и заливают бетонной смесью. Однако какая опалубка будет предпочтительнее для ленточного фундамента?

Как это ни странно, но при прочном грунте и утопленном в землю фундаменте без нее можно обойтись, достаточно будет вырыть траншею. Это, конечно, редкость.

В любом другом случае вполне подойдет любой известный уже способ, все будет зависеть от фантазии застройщика, денежных средств и имеющихся материалов.

И все-таки при сооружении опалубки для ленточного фундамента предпочтение чаще всего отдается деревянному каркасу.

Чтобы рассчитать опалубку ленточного фундамента. необходимо в первую очередь определиться с материалом.

Для деревянной «классической» опалубки можно привести пример:

• стандартная длина покупной доски – 6 м;
• толщина – не меньше 25 мм;
• ширина – 100-150 мм.

Теперь можно рассчитать количество нужных досок: периметр фундамента нужно разделить на длину одной доски, а высоту разделить на ширину одной доски (0.10-0.15) и перемножить полученные результаты. На заметку: 1 м? содержит 42 доски при ширине в 100 мм и 64 доски при ширине в 150 мм.

Металлическую опалубку высчитывают таким же образом, как и деревянную, исходя из размеров листа (1500х2500 мм).

Опалубку из пенополистирола должен рассчитать специалист, основываясь на плане фундамента .

Ну а если не задаваться вопросом, как сделать форму для ленточного фундамента своими руками, ее можно просто взять в аренду.

По материалам сайта: http://moifundament.ru

fix-builder.ru

Как установить опалубку для фундамента 

Предлагаю разобрать в этой статье вопрос о том, как установить опалубку для фундамента. Опалубкой называют изготовленную временную форму с заданными геометрическими параметрами, предназначенную для заливки в нее бетона и получения определенного конструктивного элемента. Этим элементом сегодня будет фундамент.Устанавливать опалубку следует согласно проекту производства работ.

По разновидности опалубку разделяют:

• съемная, которая устанавливается, а после схватывания бетонной массы снимается.
• несъемная, которая остается вместе с телом конструкции фундамента.

По конструктивному решению опалубка должна быть жесткой и иметь геометрическую неизменяемость, удовлетворять требованиям по качеству поверхности конструкции.

Материалом могут служить пиломатериалы, металлические инвентарные щиты (многократно используемая опалубка), водостойкая фанера, можно использовать и устанавливать прочие материалы. Наиболее распространены и часто применимы пиломатериалы – с ними легко и быстро работать. Поэтому вариант того, как установить опалубку для фундамента  рассмотрим на их примере.Опалубку устанавливают для столбчатых или ленточных фундаментов. Принцип и технологическая цепочка ее установки для них однотипные.

Готовим опалубку для фундамента:

Стойки, прогоны, прочие детали опалубки, соприкасающиеся с бетонной массой, должны быть из пиломатериалов хвойных пород ( по сортности не ниже 3 сорта). Если они изгибаемые, то должна применяться древесина не ниже второго сорта.

Плоскость опалубки, непосредственно прилегающая к бетону, должна быть строганной и доски по ширине размером не более 150мм. Толщина досок для опалубки составляет от 25мм и выше. Если фундамент массивный, то и толщина доски применяется 40 – 50 мм. Влажность пиломатериалов должна быть не более 25%.

Щиты готовят заранее, соединяя доски брусьями. Шаг брусков определяет та нагрузка от бетона, которая планируется. Чем массивней фундамент, тем меньше этот показатель.

При приемке установленной опалубки, ее креплений подлежат проверке:

 

• Несущие и поддерживающие опалубку основания и детали, сама опалубка.
• Плотность опалубки, мест соединения сопряжения деталей опалубки между собой.
• Жесткость и неизменяемость геометрической формы, правильность установки всех поддерживающих элементов опалубки.
• Поверхность опалубки и ее положение относительно проектных осей, подлежащих бетонированию.

Этапы установки опалубки для фундамента

Перед установкой опалубки производятся геодезические работы с разбивкой осей. Планируем территорию.

Согласно разбивочным осям следует установить щиты опалубки, которые гвоздями крепятся к стойкам (кольям), вбитым в грунт. Гвозди забивают изнутри опалубки фундамента и загибают, чтобы сделать конструкцию щита жесткой.

Элементы конструкции соединяют между собой, выстраивая конфигурацию будущего фундамента. Для того, чтобы опалубка выдержала давление бетонной массы, раскрепляем ее распорками с определенным шагом, зависящим от массы конструкции.

Устанавливать опалубку следует горизонтально и строго по уровню – это залог для качественно выполненного фундамента. Кроме того, следует исключить всевозможные щели между досками или щитами, чтобы не допустить просачивание бетона наружу.

Мы рассмотрели то, как установить опалубку фундамента. После этого следует установить проектное армирование с последующим бетонированием. Во избежание появления раковин вибрируем бетонную смесь и оставляем для схватывания.

Когда бетон наберет прочность, то производим распалубливание, то есть снимаем все щиты с конструкции фундамента.

Показатели качества при установке опалубки:

Допустимые величины отклонения (при оценке хорошо)

Отклонение по вертикали или проектного решения – 15ммОтклонение осей опалубки от проекта — 10мНеровности опалубки при контроле рейкой длиной 2 метра — 1мм

Это общие положения для установки опалубки фундамента. В каждом отдельном случае могут присутствовать свои нюансы, поэтому необходимо, прежде всего, руководствоваться проектом.

 

remont-stroitelstvo77.ru

Сборка опалубки для фундамента: последовательность действий (видео)

Сборка опалубки — это выполнение работ по изготовлению конструкции из деревянных или металлических элементов, предназначающейся для заливания в нее строительных смесей и придания этим смесям в затвердевшем состоянии необходимой формы. С помощью опалубки получают надземную монолитную часть фундамента.

Конструкция опалубки.

Опалубки бывают съемными и (реже) несъемными.

После застывания фундаментной смеси съемные опалубки демонтируют, а лицевую поверхность созданной таким способом конструкции дополнительно шлифуют или выравнивают.

Поэтому опалубки должны обладать максимально ровной и гладкой поверхностью, чтобы финишную отделку пришлось устраивать по минимуму. Съемные опалубки зачастую изготавливают из металла или дерева. А вот несъемный вариант выполняют из пенополистирола и после застывания бетона не демонтируют. Несъемные опалубки начали использовать не так давно. Выполненная таким способом опалубка в последующем служит для фундаментной основы в качестве теплоизоляции. Широкое распространение несъемный тип конструкции опалубки получил в северных районах с холодным климатом.

Схема щитовой опалубки.

Монтаж опалубки предусматривает обязательную проверку надежности основания под стойками и другими частями, которые поддерживают опалубку. Недопустимо устанавливать стойки на свеженасыпной грунт, так как его неизбежная осадка вызовет деформацию опалубки и, соответственно, конструкций из железобетона. Лаги из досок не меньше 50 см толщиной необходимо укладывать под стойки.

Важно учитывать возможное пучение грунта при выполнении работ в холодное время, а также возможные просадки мерзлого грунта при потеплении на улице. Поэтому ставить стойки зимой рекомендуют не на грунт, а на фундаментные обрезы и подколонники. Можно заглублять их до границы незамерзшего грунта.

Устойчивость и неизменяемость лесов и опалубки должны быть предусмотрены после их установки. Этого можно достичь путем раскрепления стоек диагональными и горизонтальными расшивками.

Схема съемной деревянной опалубки.

Чтобы снизить сроки и трудоемкость работ, лучше всего устанавливать опалубку из укрупненных элементов, степень крупноты зависит от конструкции опалубки и наличия монтажных механизмов. Если механическим путем невозможно установить укрупненные блоки, допустима ее ручная установка.

Большое значение имеет точное соблюдение размеров при устройстве опалубки, поскольку от этого будет зависеть точность изготовления железобетонной конструкции. Допустимые отклонения при монтаже опалубки определены в ТУ на приемку строительно-монтажных работ.

Допущенные ошибки при размещении осей колонн и стен в нижерасположенных этажах должны быть учтены и исправлены в последующих этажах многоэтажных зданий.

Установка опалубки фундамента

В устройстве фундамента чаще всего применяют несъемный вариант опалубки. Конструкцию несъемной опалубки выполняют из щитов, поддерживающих лесов (стойки, рамы) и крепежных элементов. Палуба, соприкасаясь с поверхностью бетонной конструкции, придает последней нужную форму и требуемые свойства. Крепеж и леса создают устойчивость опалубке. Опалубные работы по изготовлению фундамента выполняют комплексно, производя при этом армирование и заливку бетонной смесью.

Опалубка для фундамента своими руками.

Опалубку фундамента устанавливают в виде собранного короба, на котором временно прикрепляют фугованные рейки. Они нужны для определения положения осей колонн.

Когда короб опалубки установлен в необходимом положении, его закрепляют кольями, заколачиваемыми в землю. Если башмак фундамента состоит из двух ступеней, то в нижний короб укладывают арматуру, перед тем как установить верхний короб.

Если назначением фундамента является установка на нем стальной колонны, то до начала бетонирования на опалубку прикрепляют анкерные болты в кондукторах, четко фиксирующих размещение болтов, соответствующее разбивке отверстий в опорной поверхности колонны.

Кондуктор должен иметь необходимую прочность и надежность крепления, чтобы обеспечивать неизменность положения и невозможность смещения анкерных болтов при заливке бетона.

Вернуться к оглавлению

Последовательность сборки опалубки ребристого перекрытия

После установки выверения и временного раскрепления коробов колонн, в вырезы коробов укладывают днища прогонов. По уровню проверяют горизонтальность днищ коробов и крепят их при помощи гвоздей к коробам колонн. Под днищами кладут лаги из толстых досок или пластин (основание под стойки). На лагах размечают места стоек при помощи разбивочной рейки.

Схема опалубки столбчатого фундамента.

Расположение и количество таких мест определяется проектом опалубки. Стойки раздвигают на необходимую высоту и устанавливают их под днища прогонов. Стойки закрепляют гвоздями, забиваемыми в оголовник через днище короба. Крепление стоек выполняют только после того, как их подобьют клиньями и выверят вертикальность положения по отвесу.

После закрепления стоек переходят к установке боковых щитов прогонов к торцевым сторонам рам вырезов колонн. Прижимные доски на оголовники стоек укладывают вплотную к торцевым щитам прогонов и прибивают их к оголовникам.

Следующий этап — установка опалубки балок. Ее выполняют в той же последовательности, что и установку опалубки прогонов: сначала в вырезы торцевых щитов прогонов кладут днища балок, выверяют и закрепляют на время, потом под днища монтируют стойки и торцевые щиты.

Необходимо контролировать, чтобы верхняя кромка подкружальных досок, прикрепляемых к торцевым щитам балок, располагалась в одной горизонтальной плоскости. Высоте кружал должна равняться поверхность этой плоскости от верхнего кромочного края боковых щитов.

Схема опалубки фундамента.

Выверив подкружальные доски, на них устанавливают кружала и после этого приступают к установке опалубки плиты. Первыми кладут фризовые доски, после них — щиты, при этом гвоздями их к кружалам не пришивают.

Фугованной рейкой, имеющей уровень, проверяют горизонтальность опалубки днищ прогонов, балок (если им не придали строительный подъем), плиты. Если необходимо выправить установленную опалубку, то делают это с помощью подбивки клиньев стоек, установки под кружала подкладок и т. д.

Поддерживающие опалубку стойки, имеющие длину более 3 м, укрепляют горизонтальными расшивками в двух перпендикулярных направлениях. На высоте 1,8 м от нижерасположенных перекрытий или от земли устанавливают нижние расшивки так, чтобы проход для рабочих был свободен. А верхние размещают на расстоянии 1,6 м от низа опалубки таким образом, чтобы при разборке опалубки они могли быть использованы в качестве опор для подмостей. Расшивки по диагонали устанавливают по всему периметру сооружения, а внутри — через 1-2 ряда стоек.

Вернуться к оглавлению

Последовательность монтажа опалубки безбалочного перекрытия

Порядок действий для того, чтобы собрать опалубку безбалочного перекрытия, будет следующий:

Схема заполнения опалубки.

1. Сначала устанавливают короб опалубки колонны теми же способами, что и короб опалубки ребристых перекрытий.
2. На перекрытие, лежащее ниже, или на другую основу кладут лаги и делают на них разметку положения стоек. На необходимую высоту раздвигают стойки, устанавливая их на место, выверяют и между собой расшивают.
3. Устанавливая стойки, выверяют их вертикальность и положение верхних концов стоек, которые должны умещаться в одной горизонтальной плоскости. По мере необходимости высоту верхушек регулируют подбивкой клиньев.
4. После выверения и раскрепления стоек устанавливают парные прогоны на их оголовники. Они должны располагаться строго по горизонтали, а их верхние кромки — лежать в одной плоскости и размещаться от верха стоек с интервалом, равным высоте кружал.
5. На парные прогоны устанавливают приготовленные короба капителей колонн и приколачивают их к коробам колонн.
6. После чего укладывают кружала на прогоны. Положение кружал заранее намечают разбивочной лентой. Их закрепляют посредством фризовой доски, укладываемой по стоечным оголовникам.
7. Между фризовыми досками на кружала укладывают щиты опалубки, не пришивая гвоздями кружалом. После чего необходимо окончательно закрепить опалубку капителей.
8. Диагональными горизонтальными расшивками расшивают стойки аналогично тому, как указывалось в описании способов изготовления опалубки для ребристых перекрытий.

Вернуться к оглавлению

Как залить опалубку бетонной смесью?

Достаточно пластичной должна быть бетонная смесь для укладки в опалубку. Она должна хорошо уплотняться, но не быть чересчур жидкой, так как фундамент от этого не будет прочным. Трамбуя бетон, нужно уделить особое внимание местам у опалубки, в противном случае монолитная стена получится неоднородной.

Схема заливки бетона в опалубку.

После того как бетон зальют, ему дают время выстояться (около 2-х недель), чтобы затвердеть и набрать прочность. Только после этого опалубку снимают.

В случае плотного грунта бетонный раствор допустимо заливать непосредственно в вырытую траншею под фундамент. Стенки траншеи будут играть в таком случае роль опалубки. А установку опалубочных щитов выполняют только лишь на поверхности земли под изготовление наземной части фундамента.

Прежде чем залить бетонную смесь в опалубку, в нее укладывают арматуру. Укладку арматурных прутов производят параллельно друг другу с интервалом 10-15 см для ростверка или для устройства ленточного фундамента. В местах углов и местах примыкания внутренних стен к фундаменту арматуру укладывают, перекрещивая друг с другом. Помимо этого в таких местах рекомендуют двойное армирование. Бутовый камень или кирпич используют в качестве подпорок под арматуру.

Вернуться к оглавлению

Самостоятельное строительство опалубки под ленточный фундамент

Независимо от выбранного вида фундамента, производят его заливку в приготовленную заранее опалубку.

Схема монтажа опалубки ленточного фудамента.

Опалубку сколачивают из пригнанных между собой досок таким образом, чтобы не образовывались щели. Иначе через щели при вибрировании бетона начнет вытекать цементное молочко, что на прочности бетона скажется не очень хорошо. Щели до 3 мм допустимы в деревянной опалубке, поскольку доски впоследствии разбухнут и щели исчезнут.

В ленточном фундаменте (до 75 см высотой) установка опалубки начинается с монтажа направляющих досок, закрепляют которые колышками.

По предварительно размеченной линии с помощью натянутой веревки, закрепленной с обеих сторон, проводят монтаж. При этом важно помнить, что изнутри бетонная масса будет оказывать на опалубку существенное давление. Поэтому, чтобы снизу щиты не расходились, их сразу фиксируют колышками снаружи. При высоте фундамента меньше чем 20 см одних колышков будет достаточно. Если фундамент выше, то снаружи дополнительно устанавливают упоры. Также еще надевают металлические хомуты кроме упоров и колышков.

После закрепления досок производят тщательное выверение правильности их установки. Это можно проделать при помощи рулетки и отвеса.

Затем переходят к установке щитов. С кромкой доски должна совпадать их плоскость. После установки щитов их закрепляют. Расположенные друг напротив друга щиты фиксируют проволочными скрутками и распорками.

Распорки выполняют из брусков дерева сечением 50х50 мм. Самый оптимальный размер щитов — длина 2-3 м.

Закрепить опалубку из досок можно гвоздями. Их забивают со стороны палубы. Концы гвоздей, выступающие наружу, загибают.

Если установить опалубку верно, можно получить идеально ровный фундамент, что поможет сэкономить на его оштукатуривании.

moifundament.ru

Из чего сделать опалубку?

В статьях «Как построить ленточный фундамент?» и «Устройство ленточного фундамента» мы уже касались такого понятия, как опалубка.

Если вы читали эти публикации, то уже знаете, что построить монолитный фундамент без опалубки практически невозможно.

Давайте сегодня подробнее рассмотрим различные материалы, которые могут вам пригодиться для устройства опалубки при возведении фундамента своими руками.

Поговорим об опалубке из досок, фанеры, пенопласта и других материалов.

Для чего нужна опалубка?

Как вы уже знаете, опалубка – это форма, необходимая для создания монолитных конструкций из бетона.

В опалубку устанавливают арматуру, заливают бетон и после его застывания получают нужную конструкцию – перекрытие, фундамент, колонну, и др.

Чтобы жидкому бетону придать нужную конфигурацию и ставят опалубку.

В индивидуальном малоэтажном строительстве очень редко используются монолитные участки стен, перекрытия или колонны. Как правило, опалубка используется для формирования мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Какая бывает опалубка? Виды опалубки.

Опалубка, в зависимости от возможности ее разобрать после застывания бетона, делится на съемную и несъемную.

Съемная опалубка удаляется после того, как бетон наберет необходимую прочность.

Несъемная опалубка после того, как бетон затвердеет, становится частью строительной конструкции. Ее не снимают.

Из чего можно сделать опалубку?

На сегодняшний день в промышленном строительстве наибольшее распространение получила опалубка из металлических щитов, которые переставляют по мере строительства здания.

Металлическая опалубка имеет высокую прочность, но при этом съемная стальная опалубка подвержена коррозии при контакте с влажным бетоном, а алюминиевая имеет очень высокую стоимость.

Более бюджетным вариантом устройства опалубки является опалубка из дерева – досок, фанеры. Она имеет хорошие показатели механической прочности, малый вес, легко монтируется.

Также в современном строительстве можно встретить опалубку из пенополистирола (пенопласта). Как правило, опалубка из пенополистирола является несъемной.

Опалубка из досок

Наиболее распространенным материалом для устройства опалубки являются доски. Из досок можно легко собрать опалубку любой формы, отпилив или сколотив в нужных местах.

Какую доску использовать для опалубки?

Для опалубки лучше всего использовать доски из древесины хвойных пород деревьев – еловые, сосновые, пихтовые. Они прослужат гораздо дольше, нежели доски из древесины мягких лиственных пород и могут быть использованы неоднократно.

Желательно заранее продумать, как вы будете использовать доски в дальнейшем. Если вы планируете единоразовое их использование, после чего пустите на дрова, то можно брать доску из любого дерева.

Если вам важно использовать доски в дальнейшем, то не следует использовать материал влажностью менее 25%, так как в этом случае заметно повышается способность древесины к впитыванию влажного бетона.

Чтобы увеличить влажность досок при строительстве в сухое жаркое время, перед заливкой бетона опалубку можно пролить водой.

Для изоляции досок от бетона можно использовать полиэтиленовую пленку или рубероид, прикрепив их к  доскам степлером.

После строительства фундамента опалубку из досок можно пустить на черновые полы или на устройство подмостьев, строительных лесов, ограждений и различных подпорок.

Толщина доски для опалубки

Толщина доски для устройства опалубки выбирается в зависимости от количества упоров и подпорок по периметру опалубки. И наоборот – количество подпорок напрямую зависит от выбранной толщины доски.

Как вы сами понимаете, толщина досок повлияет на общую стоимость строительства фундамента. Поэтому следует заранее подсчитать необходимые затраты, чтобы максимально уменьшить цену, в которую вам в итоге обойдется фундамент.

Как правило, для строительства опалубки для мелкозаглубленного ленточного фундамента толщиной 300-400 мм вполне достаточно досок 25х150 с упорами через каждые 50 см.

При желании, для большей надежности доски можно усилить дополнительными стяжками из шпилек с резьбой на концах, соединяющих стенки опалубки между собой.

Опалубка из фанеры

Достаточно часто сегодня используется опалубка из фанеры. Она имеет некоторые преимущества перед опалубкой из досок:

• менее подвержена опасности деформации отдельных элементов;
• имеет более ровную поверхность;
• менее трудоемка в установке;
• требует меньше времени на установку и разборку.

Фанера для опалубки

Для устройства опалубки используют влагостойкую фанеру и фанеру с ламинированием. Для однократного использования вполне подойдет обычная фанера из древесины хвойных пород.

Несколько раз для устройства опалубки можно использовать влагостойкую фанеру.

Для многократного применения лучше всего использовать ламинированную фанеру.

Перед использованием фанерные листы раскраивают на отрезки нужных размеров. Торцы фанеры рекомендуется промазать любым влагостойким клеем, чтобы предотвратить впитывание воды. Саму фанеру можно промазать олифой, что снизит ее влагопоглощающую способность.

Подготовка щитов опалубки из OSB показано в видео ниже (для просмотра нажмите на плеер):

Пластиковая опалубка

Пластиковая опалубка чаще всего применяется в индустриальном домостроении в качестве съемной опалубки многократного применения.

Конструкции из полимерных композитов имеют гладкую поверхность, не впитывают влагу, обладают высокой прочностью и легко собираются/разбираются.

Пластиковая опалубка выпускается не только для стен и фундаментов, но также для перекрытий и колонн.

В индивидуальном строительстве практически не используется.

Опалубка из полистирола

Несъемная опалубка из пенопласта уже упоминалась нами чуть выше, когда мы говорили о съемной и несъемной опалубке.

Пенополистирол имеет высокие теплотехнические показатели, позволяющий повысить энергоэффективность возводимых построек при его использовании в качестве несъемной опалубки.

Фундамент с несъемной опалубкой из Пеноплэкса показан на фото ниже:

Также для строительства фундаментов с использованием пенополистирола в качестве несъемной опалубки можно использовать блоки EPS:

Видео устройство фундамента с несъемной опалубкой из пенополистирольных блоков вы можете посмотреть ниже:

Металлическая опалубка

Металлическая опалубка, как и опалубка из пластика используется при индустриальном  строительстве крупных объектов и представляет собой систему различных щитов, соединяемых анкерными тяжами:

Опалубка ТИСЭ

Кроме описанных выше видов опалубки, существует еще опалубка ТИСЭ, представляющая собой переставную форму, с помощью которой можно достаточно быстро возвести внутренние стены и перегородки толщиной 190 мм:

Опалубка ТИСЭ не используется при строительстве фундаментов.

Смотрите также:

Последние публикации:

Ранее мы уже писали о возведении бани из пеноблоков, где рассмотрели несколько вариантов планировки и посмотрели, как выполняется кладка блоков из этого современного материала, набирающего в последнее время популярность при строительстве бань.Пеноблоки в… Читать… Многие при заготовке дров задаются вопросом — из какой древесины дрова предпочесть? Какое дерево не гниет при хранении и отдает больше тепла при горении? На что ориентироваться при заготовке дров для бани?Давайте попробуем разобраться, какие сорта дерева… Читать… В последнее время все большей популярностью пользуются фундаменты, возводящиеся по шведской технологии и позволяющие значительно сэкономить на строительстве надежного основания для будущей постройки — будь то дом, баня или любое другое сооружение, где нужно… Читать…

• < Мелкозаглубленный ленточный фундамент на склоне
• Ленточный фундамент на песчаной подушке >

russkaya-banja.ru

Бетонные формы колонн [Проектирование и строительство]

Бетонные формы колонн разрабатываются от простых систем опалубки до более сложных систем, использующих современную конструкцию. Это экономит время и деньги.

Для укладки бетона должна существовать опалубка из балок, плит и колонн. Без правильно спроектированной системы опалубки невозможно заливать бетон. Опалубка — это опалубка незрелого бетона, пока он не застынет.

Бетонные формы колонн могут изготавливаться из различных материалов, таких как фанера, стальные плиты, древесина и т. Д. Чаще всего для опалубки колонн используется фанера, поскольку она доступна по разумной цене.

Однако, в зависимости от типа конструкции, в качестве опалубки бетонных колонн используются и другие материалы.

Например, сталь обычно используется в качестве системной опалубки, когда ее можно использовать многократно. Использование сборной опалубки, особенно при строительстве высотных зданий, позволит сэкономить время и стоимость строительства различными способами.

Рисунок 01: Опалубка колонн

Кроме того, выбор материалов для опалубки будет зависеть от размеров колонн. За счет увеличения размеров колонны со временем увеличивает теплоту гидратации .

Кроме того, размеры колонн тем больше, чем больше осевая нагрузка. В таких случаях также будет использоваться более высокая марка бетона.

В качестве меры по уменьшению градиента тепла и уменьшению потерь тепла используются опалубочные материалы с меньшей теплопроводностью.

Испытания на макете проводятся для определения изменения температуры при увеличении размеров конструктивных элементов.

В зависимости от проектной спецификации проекта проверяется температурный градиент, разная максимальная температура и максимальная внутренняя температура.

Как правило, максимальная температура в активной зоне может ограничиваться до 70 ⁰ C, температурный градиент (потеря температуры на метр длины) может ограничиваться 20 ⁰ C и максимальной разницей температур между сердцевиной и поверхностью. можно ограничить до 25 ⁰ C.

Выбор опалубки также является одним из важных аспектов этого теста. Тип материала, использованного в качестве опалубки в испытании, будет использоваться для строительства, если он удовлетворяет другим ограничениям, обсуждаемым в этом параграфе.

Проектирование опалубки бетонных колонн должно выполняться, когда высота заливки бетона значительно выше. Дизайн может быть выполнен на основе рекомендаций, содержащихся в различных стандартах. При установке опалубки необходимо выполнить несколько важных шагов.

1. Выполните разметку и отметьте края опалубки на полу или на фундаменте. Затем приступайте к креплению опалубки.
2. После установки проверьте опалубку на предмет ее вертикального выравнивания. Сделать это можно с помощью нанесенного на пол эффекта. Далее необходимо проверить состояние опор.
3. Опалубку также необходимо проверить сразу после заливки бетона, чтобы убедиться в ее вертикальности.

Опалубка играет важную роль в затвердевании бетона . Нет требований, если бетон покрыт опалубкой.

В статье опалубка в Википедии содержится много информации об опалубке.

Speedform »Canzac

Эта предварительно отформованная система может быть доставлена ​​на ваш объект практически в любом размере модуля, подходящем для любого фундамента или необходимой высоты стены. Без резки на месте вы экономите время и деньги.

Speed ​​Form изготовлен из проволочной сетки, покрытой с обеих сторон термоусадочным слоем полиэтилена. Построенный конструктивно, но легкий, Speed ​​Form легко использовать на стройплощадке. Это очень универсальная опалубочная система, которая идеально подходит для радиусных работ, а ее установка выполняется быстро и легко.

Система несъемной опалубки Speed ​​Form — лучшая альтернатива традиционным методам опалубки, предназначенная для строительства свай, фундаментов или фундаментов из прямоугольного сечения с решетчатым арматурным каркасом для свайных крышек и балок.

Система Speed ​​Form предназначена в первую очередь для использования «на земле», но также имеет возможность «над землей» при использовании в сочетании с дополнительными системными аксессуарами.

Speed ​​Form поддерживается с помощью проставок, прикрепленных к арматурному каркасу, которые передают на него давление обратной засыпки. После завершения засыпка поддерживает систему Speed ​​Form во время заливки бетона.

Это руководство предназначено для иллюстрации типичных методов установки Speed ​​Form для большинства ситуаций, возникающих при строительстве свайных заглушек и балок.

Наши сотрудники службы технической поддержки и поддержки могут предоставить подробную информацию по индивидуальным контрактам. Они также могут оказать помощь на месте при строительстве фундамента.

Система Speed ​​Form полагается на правильное применение распорки для поддержки и достижения указанного бетонного покрытия арматуры.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА	ПРИМЕНЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕТ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Поставляется на месте в предварительно сформированном состоянии	Опоры и фундаменты	Высокопрочная стальная проволока, 485 Н / мм2
Поставляется на объект практически в любом требуемом размере модуля	Балки заземления	Диаметр проволоки 5.5 / 4,0 мм
Идеально для работы с радиусом	Заглушки	Полиэтилен с линейной плотностью 120 мкм (LDPE)
Быстрая и простая установка		2,64 кг / м2

• Время, затраченное на точное выравнивание перекрытия котлована, окупится в долгосрочной перспективе
• Закрепите достаточное количество проставок к арматуре в рекомендованных центрах. (Балки — максимум 450 мм по центру по горизонтали.Колпаки — меняются в зависимости от глубины и состояния грунта.)

• Парные звенья в балках должны быть надежно привязаны, чтобы противостоять давлению обратной засыпки.
• Устройства Speed ​​Form должны иметь перехлест не более 150 мм.
• Засыпка должна быть размещена свободно сбоку от блоков Speed ​​Form.

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗАГРУЗИТЕ НАШУ БРОШЮРУ ИЛИ СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Как предотвратить и решить деформацию опалубки здания?

Опалубка здания — это временная несущая конструкция, которая изготавливается в соответствии с требованиями проекта, чтобы бетонная конструкция и элементы имеют форму в соответствии с заданным положением и геометрическими размерами, сохраняя свое правильное положение и неся собственный вес здания опалубка и действующая на нее внешняя нагрузка. Пластиковая опалубка — распространенный тип. Цель шаблонного проекта — обеспечить качество и построение безопасность бетонного проекта, ускорить ход строительства и сократить инженерная стоимость. Однако некоторые строительные шаблоны обычно деформируются после используется в течение определенного периода времени. В чем причина деформации опалубка? Производитель строительного шаблона анализирует для вас как следующие:

Пластиковая опалубка

1.Установите небольшие стальные формы, установленные не в соответствии с правилами, что приводит к плохому эффективность работы здания.

2. Фундамент шаблона не прочный, плоская пластина не установлена, и водонепроницаемые меры вызывают просадку фундамента.

3. При строительстве используется деревянная опалубка или фанера. После опыт принят, бетон не заливается вовремя, а многолетний деформируются солнце и дождь.

4. Расстояние между опорами слишком велико, а жесткость стального листа слишком высока. бедных.

5. Скорость заливки бетона и бетона колонн слишком высокая, высота одного полива слишком высока, а вибрация чрезмерна.

В процессе ежедневного использования опалубки на строительной площадке, деформация опалубки здания всегда была проблемой, строители. Помимо внимания к качеству продукта, когда покупая опалубку, важнее обратить внимание на защита при нормальном использовании.

1. При использовании опалубки здания и ее опорной системы конструктор должен полностью учитывать собственную номинальную нагрузку от собственного веса и боковую нагрузку. давление, создаваемое бетоном во время заливки, чтобы гарантировать, что Пластиковая строительная опалубка имеет достаточную нагрузку во время использования. Способность, нельзя быть перегруженным.

2. Нижняя опора балки. Прежде всего, интервал должен быть таким, чтобы не было не деформируется под весом бетона и строительной нагрузкой.Если низ опоры — глинистый фундамент, сначала его нужно утрамбовать, необходимо устроить дренажную канаву, уложить салазки и сталь, чтобы обеспечить что опора не рухнет.

3. При сборке небольших стальных форм стыки следует размещать в соответствии с к регламенту. Расстояние и характеристики коффердамов и тяги болты должны быть установлены в соответствии с проектными требованиями.

4. Если в опалубке для балок и колонн используется кассета, то расстояние должно быть указано, а опалубка здания должна быть зажата, а ее ширина немного меньше размера раздела.Верхняя часть балки и стены опалубка должна иметь временные опорные головки, чтобы обеспечить ширину балка и стена при заливке бетона.

5. При заливке бетона он должен быть равномерным и не разгруженным, и строго контролировать высоту полива, особенно с обеих сторон опалубки здания дверного и оконного проема, не только для обеспечения вибрации бетона и уплотнение, но также для предотвращения чрезмерной деформации и деформации опалубка здания.

6. Для монолитных железобетонных балок и плит с пролетом не менее 4 м, опалубка здания должна быть арочной по проекту требования; когда нет особых требований к дизайну, арка высота должна составлять 1 / 1000-3 / 1000 пролета.

7. При использовании деревянной строительной опалубки и фанерной строительной опалубки. конструкции, бетон следует заливать вовремя после приемки опыт, чтобы предотвратить деформацию опалубки деревянного здания во время длительное пребывание под дождем. Пластиковая бетонная опалубка может быть использована при желании. больше удобства.

Вышесказанное является причиной деформации опалубки здания и профилактическое решение. Надеюсь, это поможет всем. Если у вас есть потребность в опалубку, вы можете связаться с нами. Мы можем предоставить вам различные спецификации строительной опалубки, а также комплектующие к опалубке. Добро пожаловать в ваш приезд.

Опалубка фундамента: как избежать ошибок и выполнить монтаж

Любое строительство требует организации надежного фундамента.Для придания бетонному фундаменту необходимой формы используется особая конструкция — опалубка. Он может быть разных видов в зависимости от особенностей конструкции. Опалубка фундамента выполняется в несколько этапов. Он может быть изготовлен из разных материалов. Самостоятельный монтаж конструкции требует изучения инструкции и соблюдения правил монтажа.

Опалубка: что это? Условия сборки

Для того, чтобы фундамент после заливки приобрел форму, используются различные материалы, из которых собирается опалубка.Чаще всего такие конструкции изготавливают из дерева. Есть более современные варианты, которые построены из полимерных материалов, отличающихся высокими техническими характеристиками. Опалубка фундамента выполняет следующие функции:

• создает форму, необходимую для затвердевания бетонного основания;
• дает ровную текстуру поверхности;
• изолирует конструкцию от почвы (при необходимости).

Чтобы ответить на вопрос о том, что такое опалубка, необходимо более подробно ознакомиться с особенностями этой конструкции.Правильная установка опалубки фундамента требует соблюдения определенных условий.

В первую очередь необходимо подготовить грунт в том месте, где будет засыпана основа будущей постройки. Его необходимо полностью очистить от мусора и загрязнений.

Опалубка фундамента состоит из отдельных элементов. В качестве формирующей основы используются щиты из дерева или другого подходящего материала. На внутренней стороне, которая будет контактировать с бетонным раствором, не должно быть загрязнений.Поверхность должна быть максимально ровной. Это сведет к минимуму отделочные работы после демонтажа форм.

При установке опалубки особое внимание следует уделять скреплению отдельных компонентов вместе. От качества крепежных элементов зависит, насколько хорошо опалубка фундамента справится с формовочной функцией. Безграмотное крепление может вызвать деформацию бетона.

Опалубка колонного фундамента (а также ленточного или монолитного) должна быть полностью герметичной.Только в этом случае возможна правильная лепка основания. Прежде чем приступить к установке опалубки фундамента, необходимо ознакомиться с ее возможными видами.

Съемная опалубка очень быстро демонтируется после застывания бетона.

Разновидности конструкций: несъемная и съемная опалубка фундаментов.

В настоящее время существует два вида опалубки. Различают съемные и несъемные конструкции. У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки, игнорировать которые нельзя.Рассмотрим эти разновидности подробнее.

Съемный. Этот тип конструкции демонтируется после затвердевания основания здания. В дальнейшем все элементы конструкции, использованные для сборки формы, можно будет использовать повторно. Для организации такой опалубки чаще всего используются деревянные материалы.

Этот вариант является стандартным и применяется при заливке фундаментов разной сложности. Съемная опалубка также подходит для отдельных элементов здания. Для стен и потолка такая технология применяется не реже.

Фиксированная опалубка этого типа, в отличие от предыдущей версии, не разбирается. Такие конструкции технологичны и имеют ряд преимуществ перед стандартными формами.

Примечание! Неразборная опалубка выполняет теплоизоляционную функцию, защищая бетон от воздействия низких температур.

Стационарные конструкции изготавливаются из полимерных материалов различной степени технологичности. Наиболее широко используются формы полистирола. Это связано с тем, что этот материал имеет приемлемую стоимость.Такая опалубка фундамента используется при возведении монолитных конструкций как наиболее подходящий вариант.

Несъемная опалубка из пенополистирола — многофункциональная и надежная

Отдельно стоит упомянуть несъемные формы из дерева. Чтобы более наглядно оценить отличия различных дизайнов, рекомендуется изучить их фото. Опалубку этого типа чаще всего используют в том случае, когда нужно выполнить узкий фундамент бани, расположенный на небольшой глубине. После заливки бетона эту конструкцию просто засыпают грунтом.

Опалубка комбинированная: особенности конструкции

В некоторых случаях комбинированные конструкции используются для формирования фундамента здания. Смешанный вариант, включающий элементы съемной и несъемной опалубки, рекомендуется применять при строительстве здания на рыхлом грунте.

Такая опалубка дома включает два слоя: внешний и внутренний. С внешней стороны используются стандартные формы, которые собираются из досок. В свою очередь, внутренняя сторона представлена ​​пенополистиролом.Для крепления полимерного материала к почве используют гвозди длиной 200 мм. Стыковка пенополистирола с деревянным материалом осуществляется при помощи саморезов.

Основным достоинством комбинированной конструкции можно назвать то, что она выполняет как вспомогательные, так и теплоизоляционные функции. Фундамент защищен с боков и сбоку подошвы.

Схема двустороннего (А) и одностороннего (Б) укрепления фундамента: 1 — щебень, 2 — анкер, 3 — арматурная сетка, 4 — опалубка, 5 — бетонная смесь

При установке такой опалубки вокруг дома своими руками руками необходимо помнить, что теплоизоляция может быть устроена как в подземной части, так и на всей глубине основания.В том случае, если элементы пенополистирола расположены на всю глубину, то нужно позаботиться об организации крепежа. Для этого в них заранее вставляются дюбели, позволяющие закрепить блок на бетонной поверхности.

Полезная информация! Верхний ярус опалубки фундамента сооружается из стандартных деревянных досок, усиленных распорками и кольями.

Что нужно знать при выборе материала для опалубки

Опорные конструкции, используемые для заливки фундамента, можно собирать из разных материалов.На выбор типа опалубки фундамента влияют следующие критерии: тип фундамента, его ширина, длина и т. Д. Для сборки опалубки чаще всего используются следующие материалы:

• дерево;
Пенополистирол
• ;
• металл;
• железобетон.

Дерево. Как уже было сказано выше, чаще всего встречаются формы для фундамента из этого материала. Панели опалубки в этом случае могут отличаться по своей конструкции. Чаще всего используется листовая фанера, которую крепят на распорки из деревянных досок.

Преимущество деревянной конструкции — доступность. Также стоит отметить, что стоимость такой формы довольно низкая. Деревянные элементы монтируются относительно легко. Все, что нужно, — это знать технологию работы и придерживаться ее. Для установки этой конструкции не используются сложные специализированные инструменты.

Опалубка из пенополистирола стала очень популярной благодаря своей практичности и функциональности.

Основным недостатком опалубки для бетона из дерева является необходимость использования дополнительных элементов.Это нужно для того, чтобы усилить конструкцию. Чаще всего такая необходимость возникает из-за общих отличий отдельных частей формы. Организация этой опалубки требует обязательного предварительного расчета материалов.

Пенополистирол. Второй по популярности материал. Из него делают составные элементы несъемной конструкции. Помимо выполнения формирующей функции, он является хорошим утеплителем, защищающим фундамент здания от низких температур, ветра и воды.Такая конструкция проста в установке, но не слишком доступна по стоимости. Проблемы могут возникнуть при выборе отдельных составляющих элементов.

Железобетон. Люди, задающиеся вопросом, из чего сделать опалубку, часто выбирают другие, менее популярные материалы. В качестве примера можно привести железобетон. В частном строительстве такой способ практически не используется, так как конечная стоимость работ слишком высока. А также стоит отметить сложность организации такой опалубки.

Конструкция железобетонная монтируется из отдельных плит.Главное преимущество этой опалубки в том, что ее установка позволяет уменьшить толщину самого фундамента.

Металл. Металлическая форма — отличный вариант, когда необходимо возвести ленточный фундамент. Также используется для монолитных конструкций. Неоспоримым преимуществом этого метода является то, что при желании арматуру железобетона можно приваривать непосредственно к металлическим панелям опалубки. Эта конструкция отличается высокой прочностью и надежностью.

Металлоконструкции для опалубки имеют один недостаток — дороговизна

Внимание! В отличие от досок опалубки, металлоконструкция не требует организации дополнительных подкосов.

Еще одно преимущество металла — универсальность. Такие листы можно гнуть, при необходимости изменяя их форму. Минус такого варианта — дороговизна постройки.

Опалубка для фундамента своими руками из подручных материалов

Для сборки опалубки используются не только специализированные материалы. Например, небольшую форму для фундамента можно сделать из подручных средств. Это могут быть старые двери, детали мебели, доски, шифер и т. Д. Главное достоинство этого метода — дешевизна.

Стоит отметить, что построить такую ​​форму достаточно сложно, так как достаточно сложно подобрать необходимые детали. Добиться герметичности опалубки из подручных средств очень сложно. Поэтому этот метод не пользуется популярностью. Его можно использовать при строительстве бетонного забора. Форма для ограждения, изготовленная по данной технологии, требует учета возможных проблем, которые иногда возникают в процессе эксплуатации.

Для стягивания стен опалубкой используются специальные шпильки

. При использовании любых материалов рекомендуется использовать специальные шпильки для опалубки.Они необходимы для стягивания стен конструкции. Жесткость произвольной опалубки намного ниже этого показателя профилей, собранных из специализированных деталей. При организации этого варианта увеличивается риск протечки раствора.

Рекомендуется учитывать, что в этом случае без дополнительных креплений не обойтись. Чтобы обеспечить хорошую жесткость и устойчивость конструкции, необходимо установить специальные рейки и опоры. Следует помнить, что такой метод категорически нельзя использовать при организации фундамента под жилые дома.

Фанера для опалубки ламинированная: особенности материала

Ламинированная фанера — традиционный материал, используемый при сборке формовочных конструкций. Это связано с тем, что он имеет наиболее подходящие технические и физические характеристики. Слой ламинации расположен на поверхности. Его функция — защищать древесину от влаги.

Фактура поверхности ламинированных листов может быть разной. Выделяют гладкую и зернистую фанеру. Выбирая ламинированные листы, в первую очередь необходимо обращать внимание на их толщину, которая может варьироваться от 3 до 40 мм.Цена за лист ламинированной фанеры для опалубки колеблется от 21 до 56 $. Стоимость зависит от породы древесины, из которой изготовлено изделие, ее толщины и габаритов.

Ламинированная фанера — очень удобный материал для возведения опалубки

Внимание! Для сборки формовочных конструкций принято использовать фанеру толщиной от 15 мм.

Как выбрать опалубку под фундамент? Самый оптимальный вариант — это листы толщиной от 18 до 21 мм.Чаще всего их используют при проектировании опалубки фундамента и других элементов здания. Такие изделия отличаются тем, что выдерживают большие нагрузки. Кроме того, их масса позволяет легко транспортировать и устанавливать. Размеры стандартных листов 1250 × 2500 мм.

Фанера для опалубки: разновидности материала

Сегодня существует четкая градация материала типа фанеры. Существует несколько популярных разновидностей листов, которые можно использовать в качестве щитов для формирования конструкций.Все они отличаются друг от друга одним способом — типом клея. При сборке опалубки используются следующие виды фанеры:

FBA В этом случае между слоями винира располагается альбуминоказеиновый клей. Этот вид фанеры очень экологичен. Его часто выбирают как альтернативу натуральным материалам. Цена на фанеру для опалубки такого типа довольно высока, но ее можно использовать даже для облицовки поверхностей в жилых помещениях.

Для организации формирующей конструкции не рекомендуется использовать ФБА, так как этот вид фанеры плохо устойчив к влаге.Поэтому этот вариант используется только в крайнем случае.

ФСПО. Этот материал обладает хорошей влагостойкостью. Это серьезное преимущество, определяющее эксплуатационные характеристики такой фанеры. Связующий состав в данном случае представлен смолой (фенолформальдегидом).

Многие специалисты советуют использовать именно этот вид фанеры при сборке опалубки своими руками. Для стен используется немного другая технология, но для фундамента этот вариант наиболее приемлем.Еще одно преимущество FSF в том, что его можно использовать несколько раз. Обшивать такой фанерой интерьер комнаты не рекомендуется.

Как сделать опалубку под фундамент: особенности расчета

Перед началом монтажных работ необходимы стандартные расчеты. Сюда входит определение количества необходимого материала и его окончательная стоимость. Важно учитывать вид сырья, которое будет использоваться для изготовления опалубки.Плиты OSB, фанера, ДСП, плиты — все эти материалы имеют разную стоимость.

Опалубка

OSB чаще всего применяется в частном строительстве, так как этот материал не подходит для крупных проектов из-за плохой влагостойкости. Расчет количества досок очень прост. Для этого в первую очередь необходимо периметр планируемого фундамента поделить на длину деревянной части. Далее нужно разделить высоту основания на ширину деревянной доски.

Очень быстро монтируются пенополистирольные блоки для опалубки

Последнее, что нужно сделать, это умножить два полученных ранее значения. Результат будет соответствовать количеству досок, которое необходимо приобрести. Специалисты рекомендуют добавить к расчетным данным небольшую маржу (около 10%).

Примечание! На один кубический метр досок в среднем помещается от 40 до 65 изделий.

Для определения стоимости нужно цену умножить на количество кубометров пиломатериалов, необходимых для установки опалубки фундамента.

К полученной цифре следует добавить другие затраты. Например, для сборки формирующей конструкции потребуется некоторое количество бруса. А также для усиления опалубки используются деревянные распорки. Стоимость закупки дополнительных материалов в отдельных случаях может составлять 40-50% от общей стоимости фанерных листов и плит. В окончательный расчет стоимости также добавляются затраты на приобретение инструментов и элементов, которые будут использоваться для фиксации отдельных компонентов опалубки.

Как самому сделать опалубку для фундамента (съемную): подготовительный этап

Перед тем, как приступить к сборке съемной формообразующей конструкции, необходимо приобрести соответствующие инструменты и материалы, а также стоит подготовить территорию, которая была определена для установки фундамента.Самый распространенный — это ленточная основа. Для изготовления съемной опалубки потребуются следующие материалы:

• доски шириной 100–150 мм и толщиной 25–30 мм;
• распорные планки 100 × 50 мм;
• кольев толщиной 40–50 мм;
• проволока;
• гвоздей
Саморезы
• ;
• пластиковая пленка достаточной плотности.

Расчет материалов для организации опалубки ленточного фундамента производится исходя из габаритов будущего фундамента.Необходимо учитывать несколько требований, позволяющих грамотно реализовать формирующую структуру. Высота собранной из фанеры опалубки должна превышать уровень основания на 50 мм. Прокладки устанавливаются на строго определенном расстоянии друг от друга (700-1000 мм).

Важно помнить, что стоек должно быть столько, сколько боковых опор. Щиты по углам крепятся друг к другу. Для этого используются боковые перемычки. При организации опалубки используется плотная пленка из полиэтиленового материала.Он должен покрывать всю внутреннюю часть забора. Перед тем, как начать, рекомендуется посмотреть обучающие видео, как правильно сделать фундамент.

Подготовка места отливки фундамента включает несколько видов работ. В первую очередь нужно выкопать в земле канаву. Траншея должна соответствовать проектной глубине. При этом требуется, чтобы ширина котлована имела запас на 10 см больше, чем у будущего ленточного основания.

Далее необходимо выровнять и утрамбовать землю на дне траншеи.Затем выравниваются его стены. Одним из важнейших условий при заливке фундамента является организация на дне котлована специальной подушки из щебня и песка. Стандартная ширина этого слоя 10-15 см.

Чаще всего используются доски для опалубки

Примечание! Не все здания требуют организации фундамента с использованием формирующей конструкции. В некоторых случаях можно залить фундамент без опалубки. Такой фундамент подходит для любых временных построек.Технология такого строительства предусматривает рытье траншей, укладку полиэтилена и арматуры.

В грунте, имеющем высокий коэффициент плотности, делается траншея, соответствующая ширине бетонной полосы. Причем опалубка в этом случае должна располагаться выше уровня почвы.

При установке съемной конструкции чаще всего учитывается ее повторное использование. Если в этом нет необходимости, то можно приобрести неразборную пенополистирольную форму.Самостоятельно проделать эту работу довольно сложно. Для этого нужно составить грамотный проект и четко следовать инструкции по организации опалубки фундамента. Рассмотрим подробнее каждый этап работы.

Прежде всего, необходимо изготовить щиты, которые являются основными формирующими элементами. Для крепления используются гвозди. Высота щитов должна быть немного больше высоты основания (примерно 10 см). Для того, чтобы разобраться в особенностях сборки формирующей конструкции, рекомендуется изучить соответствующие фото и видео.Фундамент опалубки своими руками укрепляют с помощью деревянных кольев. Как уже было сказано выше, их шаг составляет примерно 70-100 см. Расстояние от фундамента до кольев должно быть примерно 1 метр.

Далее необходимо расположить щитки по краям канавы и связать их кольями, используя специальные перемычки. Затем выравнивается забор в вертикальной плоскости, для чего понадобится строительный уровень. После этого конструкция фиксируется на косилке.

На следующем этапе внутренняя полость опалубки закрывается плотной полиэтиленовой пленкой.Края полотна фиксируются с помощью строительного степлера. Далее вам нужно будет разместить в промежуточном пространстве армирующую решетку. При установке опалубки для ленточного фундамента своими руками может потребоваться добавить под арматуру деревянные опоры, высота которых составляет 5 см.

Примечание! Перед заливкой необходимо устроить проходы для коммуникаций. Для этого используются круглые рукава.

После укладки арматурной решетки фанерные панели стянуть проволокой.Стоит отметить, что если у фундамента есть закругленные зоны, то в этом случае фанеру придется согнуть, чтобы добиться желаемой формы.

Основные требования

При сборке формообразующей конструкции необходимо соблюдать определенные требования, которые выдвигаются к габаритам. Следует учитывать все возможные отклонения от нормы. В противном случае может получиться нестабильная форма, что впоследствии негативно сказывается на технических характеристиках основания.Итак, к изготовлению опалубки предъявляются особые требования.

Как сделать фундамент? Важно помнить, что отклонение конструкции щита в вертикальной плоскости не должно превышать 5 мм на 1 метр высоты. Довольно часто неопытные мастера допускают ошибку, связанную с расположением досок на участках с естественным уклоном земли. Верхняя опалубочная доска в этом случае должна располагаться строго горизонтально. Повторение наклона строго запрещено.

Стеновая опалубка еще не получила широкого распространения в строительстве.

Также существуют четкие ограничения на смещение формирующей конструкции из исходного положения. Максимально допустимое смещение — 15 мм. При установке досок нужно учитывать, что различия между ними не должны превышать 3 мм.

Как поставить опалубку на участке с рыхлым грунтом? В этом случае необходимо выполнить более широкий котлован, по бокам которого нужно устроить дополнительные подкосы.

При желании еще на этапе сборки опалубки можно утеплить будущий фундамент. Для этого используйте любой подходящий недорогой материал (например, поролон). В этом случае желоб расширяется в соответствии с показателем толщины изоляционного материала.

В случае организации фундамента без опалубки в земле подбирается подходящая арматура, из которой сооружается решетка. Не рекомендуется использовать такую ​​технологию, если почва на участке не имеет достаточной плотности.

При установке несъемной опалубки необходимо помнить, что важнейшим критерием является ее герметичность. Если этим пренебречь, то изоляционные качества неразборной конструкции сильно снизятся.

Опалубка для забора своими руками: пошаговая инструкция

Формирующая конструкция применяется не только для заливки фундамента жилых и хозяйственных построек. Необходимость в опалубке присутствует и при установке некоторых защитных конструкций. Прочное основание забора обеспечивает защиту участка от проникновения посторонних лиц.

Строительство забора не будет полным без заливки фундамента

Перед тем, как приступить к установке опалубки в этом случае, вам также потребуется провести некоторую подготовку. В первую очередь нужно разметить периметр будущей конструкции. Затем проводится подготовка почвы, предполагающая удаление растительности, камней, мусора и других препятствий, которые могут помешать установке опалубки под забором.
Тогда можно начинать рыть траншею. В этом случае стоит учесть несколько правил.В точках, соответствующих установке опорных элементов (столбов), глубина должна достигать 80 см. Аналогичный показатель для пролетов — 50 см.

Примечание! После организации траншеи в нее следует насыпать песок и щебень, чтобы приготовить специальную подушку.

Как самому соорудить опалубку под фундамент забора? В домашних условиях выполнить этот прибор не так уж и сложно. С такой работой справится даже человек, не имеющий соответствующего опыта.Для организации формирующей конструкции под основание забора следует соблюдать поэтапный алгоритм действий.

Первым делом необходимо усилить гидроизоляционные свойства древесины, из которой будет сделана опалубка. Для этого чаще всего используют отработанное моторное масло. Далее установка вертикальных кольев. Расстояние между ними должно быть не менее 50 см, но не более 1 метра.

Затем монтируются опорные стойки из бруса и к ним крепятся щиты.Для фиксации в этом случае используются обычные гвозди или саморезы. На следующем этапе необходимо оторвать ограждение щита проволокой и установить армирующую сетку.

После монтажа фурнитуры фиксируется верхняя часть рамы. Для этого используются деревянные бруски. По углам расположены скобы, выполняющие монтажную функцию. На завершающем этапе необходимо будет закрыть трещины в конструкции. На этом установка опалубки основания забора завершена.

Самостоятельный монтаж опалубки фундамента жилого или хозяйственного дома требует серьезной подготовки. Помимо составления плана следует произвести расчет количества необходимых материалов. Перед сборкой данной конструкции рекомендуется изучить все возможные видеоматериалы по данной теме.

Форма для полного отчета

— PDFCOFFEE.COM

БАКАЛАВР ТЕХНИКИ (С отличием) CIVIL EC220 Название курса Номер экспериментальной группы : Строительная техника (ECM 576)

Просмотры 124 Загрузки 13 Размер файла 690KB

Отчет DMCA / Copyright

СКАЧАТЬ ФАЙЛ

Рекомендовать истории

---

Предварительный просмотр цитирования

---

БАКАЛАВР ТЕХНИКИ (С отличием) CIVIL EC220 Название курса экспериментальной группы номер

: Строительная технология (ECM 576): Опалубка: EC220 7A1

Список участников в группе: No.

Имя

Идентификационный номер студента

1

NUR ANISHA BINTI MOHD ISA

2014601394

2

NUR MAHIZAN BINTI AMMINUDIN

20148829000 FAHIZAN BINTI AMMINUDIN

20148829000

000 RU NUR

000 3

000

3

БИНТИ РАШИД

2014441846

СОДЕРЖАНИЕ

№

Содержание

Страница

1,1

Назначение опалубки

1-2

1.2

Генеральный проект опалубки

3

1,3

Общие требования к опалубке

4

1,4

Материал для опалубки

5-12

1,5

Обработка поверхности

13-15

Дефект

16

1,7

Обычный отказ опалубки

17

1,8

Причины отказа

18

1,9

Типы опалубки

19 — 24

10

Практический пример

26 — 28

1.0 ОПАЛУБКА 1.1 НАЗНАЧЕНИЕ ОПАЛУБКИ Опалубка представляет собой форму или коробку, в которую можно заливать и уплотнять влажный бетон, чтобы он стекал и, наконец, застывал на внутреннем профиле коробки или форма. Эта опалубка предназначена для удержания свежеуложенного и уплотненного бетона до тех пор, пока он не наберет достаточной прочности, чтобы быть самонесущим. Опалубка должна быть спроектирована так, чтобы выдерживать все ожидаемые нагрузки, включая собственный вес, вес арматуры, вес влажного бетона и ветровые нагрузки.Этого должно быть достаточно, чтобы предотвратить прогиб под нагрузкой, иначе он будет деформироваться. Кроме того, в опалубке производится бетонный элемент необходимой формы и размера. Если конструкция опалубки неправильная или не соответствует требованиям, она сломается при укладке бетона. Существуют также различные формы опалубки, которые проектируются на основе горизонтальной системы и вертикальной системы. Опалубкой для горизонтальной системы являются балки и плиты, а также опалубкой для вертикальной системы являются стены и колонны.Горизонтальная опалубка подвергается вертикальным нагрузкам, которые должны передаваться на твердые основания через опоры и основные опоры опалубки, а также колонны. Пример вертикальных нагрузок производят люди и рабочие инструменты. Система вертикальной опалубки оказывает боковое давление бетонной смеси. Это зависит от факторов технологии укладки бетона, а также от состава и свойств бетонной смеси. Опалубка также используется для придания бетону желаемой отделки. Внешний вид бетона очень важен, поэтому следует позаботиться о поверхности формы.Необходимо удалить все стальные частицы, так как они будут ржаветь и портить окончательный вид бетона. Чтобы уменьшить количество пузырей от удара об опалубку, поверхность 1

формы перед бетонированием должна быть покрыта разделительным составом, который наносится очень тонкой пленкой.

2

1.2 ОБЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ ОПАЛУБКИ Конструкция опалубки должна быть достаточно жесткой, чтобы предотвратить чрезмерный прогиб во время укладки бетона. Если опалубка не жесткая, то форма бетонной формы в затвердевшем состоянии не будет такой, как оригинальная.Это снизит его прочность и снизит вероятность обрушения конструкции. Он также должен обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать рабочую нагрузку и вес или давление влажного бетона, а также выдерживать случайные нагрузки и вибрацию бетона. Например, при использовании фанеры в качестве опалубки важно понимать, что жесткость, параллельная лицевому волокну, меньше, чем жесткость под прямым углом к ​​нему. Кроме того, опалубка должна располагаться по прямой и горизонтально в пределах указанного допуска и включать любой изгиб или изгиб, который может потребоваться.Стыки между панелями опалубки должны быть достаточно плотными, чтобы предотвратить потерю раствора из бетона. Особое внимание необходимо, чтобы обеспечить достаточное количество стяжек, используемых для соединения противоположной панели стеновой опалубки. Ошибки в конструкции опалубки могут привести к большим прогибам или утечке раствора. Этот отказ может вызвать опасное обрушение и серьезно повлиять на внешний вид конструкции, такой как соты. Размер и конструкция панели должны обеспечивать простоту обращения и простой метод монтажа и нанесения ударов, чтобы уменьшить количество раковин.Расположение панелей также должно быть таким, чтобы они не защемлялись во время удара, и чтобы была возможность ударить боковые стороны балок, не нарушая опалубку перекрытия.

3

1.3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОПАЛУБКЕ Каждая конструкция опалубки должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать нагрузку влажного бетона, которая обычно составляет приблизительно 2400 кг / м3. Таким образом, время нанесения удара должно зависеть от прочности бетона и опалубки перекрытия, чтобы балки и плиты оставались на месте дольше, чем это необходимо для боковых опалубок.Он не должен отклоняться под нагрузкой, которая может включать в себя загрузку мокрого бетона, собственный вес и любые наложенные нагрузки, такие как рабочие и тачки по опалубке. Перед снятием опалубки необходимо точно установить опалубку. Бетон, будучи жидким при укладке, примет форму опалубки, которая должна быть правильной формы, размера и в правильном положении. Кроме того, чтобы предотвратить протекание раствора, опалубка должна иметь герметичный стык. Чтобы не было ни сот, ни плавников.Предотвратить это можно, применив листовой материал или специальную самоклеющуюся ленту.

4

1.4

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОПАЛУБКИ

1.4.1 Основные требования При выборе материала для опалубки необходимо учитывать требование твердости, проницаемости и текстуры поверхности. Твердость определяется как высокая устойчивость к различным изменениям формы при приложении силы. Твердость опалубки важна для того, чтобы опалубка была достаточно прочной, чтобы выдержать бетон, который будет в нее помещаться.С другой стороны, проницаемость — это свойство материала пропускать воду через поры. Это требование необходимо учитывать, чтобы опалубка не впитывала слишком много влаги в бетоне. Фактура поверхности — это физическое состояние поверхности опалубки, которое влияет на внешний вид бетона. Хорошая текстура поверхности опалубки позволяет добиться наилучшего внешнего вида бетона после снятия опалубки. 1.4.2 Облицовка опалубки Облицовка опалубки служит для придания поверхности гладкого рисунка или текстуры.Этот процесс будет осуществляться путем облицовки внутренней части опалубки различными материалами, такими как закаленный в масле ДВП, формованная резина, формованный ПВХ и полиэстер, армированный стекловолокном.

5

1.4.3 Деревянная опалубка Деревянная опалубка изготавливается из древесины. Этот вид опалубки может быть легко изготовлен вручную с желаемыми формами и размерами, поэтому ее легко обрабатывать вручную или на машине, и ее можно легко прибить гвоздями. Чтобы использовать древесину в качестве опалубки, древесина должна иметь гладкую и ровную поверхность.Он также должен быть хорошо выдержан, чтобы он был достаточно устойчивым на солнце и под дождем. По сравнению с другими видами опалубки, деревянная опалубка имеет наиболее доступную цену. На Рисунке 1.1 показана традиционная деревянная опалубка, а на Рисунке 1.2 — деревянная опалубка пней колонны.

Рисунок 1.1

Рисунок 1.2

Формы из фанеры (в сочетании с деревом)

Фанера — это искусственно изготовленный деревянный материал, доступный различной толщины и размера, используемый в опалубке для бетонных элементов.Он достаточно прочный, прочный и легкий. Фанера — один из наиболее часто используемых материалов для обшивки, настила и опалубки опалубки. 6

Преимущества деревянной опалубки Основная причина, по которой деревянная опалубка широко используется в строительстве, заключается в том, что она экономична для небольших проектов, поскольку цена на древесину намного дешевле по сравнению с другими типами опалубочных материалов. Деревянную опалубку также легко изготовить любой формы, размера и высоты. Строительство опалубки может быть выполнено даже неквалифицированным трудом с использованием соответствующего оборудования и материалов.Опалубку такого типа можно построить из древесины, доступной на местном рынке, что означает очень низкую стоимость производства. Деревянная опалубка имеет меньший вес по сравнению со стальной или алюминиевой. Таким образом, деревянная опалубка из-за небольшого веса легко обрабатывается. Недостатки деревянной опалубки Однако деревянная опалубка не совсем подходит для большой конструкции, поскольку ее прочности недостаточно по сравнению с металлической опалубкой. Он не мог обслуживать слишком много нагрузок.Деревянную опалубку можно использовать максимум 3 раза, что неэкономично для больших конструкций, где требуется многократное использование опалубки. Древесина также имеет чрезмерную усадку из-за изменений температуры, что влияет на размер опалубки и приводит к ухудшению формы бетона. Протечка через стыки бруса повлияет на эффективность самой опалубки. Недостаток деревянной опалубки заключается в том, что она легко повреждается при установке и демонтаже опалубки.При неправильном обращении он может легко сломаться. Рисунок волокон, сучков и дефектов оставит отпечаток на поверхности бетона.

7

1.4.4 Металлическая опалубка (сталь) Стальная опалубка изготовлена ​​из стали, имеет длительный срок службы и может использоваться многократно по сравнению с деревянной. Он также обеспечивает гладкую отделку бетонной поверхности, поскольку опалубка обеспечивает гладкую поверхность для бетона. Он изготавливается желаемых форм и размеров и не может быть изменен. Он состоит из панелей, изготовленных из тонких стальных пластин, укрепленных по краям небольшими стальными уголками.Панели можно удерживать вместе с помощью подходящих зажимов или болтов и гаек. Панели могут быть изготовлены в большом количестве любой желаемой модульной формы или размера. Стальные формы широко используются в крупных проектах или в ситуациях, когда возможно многократное повторное использование опалубки. Этот тип опалубки считается наиболее подходящим для круглых или изогнутых конструкций

. На рисунках 1.3 и 1.4 показано, как выглядит стальная опалубка.

Рисунок 1.3

8 Рисунок 1.4

Преимущества стальной опалубки Как известно, сталь обладает высокой прочностью и долговечностью. Таким образом, стальная опалубка более прочна, чтобы выдерживать высокие нагрузки на бетон. Он имеет более длительный срок службы, так как его можно использовать с

до

более чем в 100 раз, следовательно, он экономичен для большого строительства, которое требует многократного повторного использования опалубки. Стальная опалубка не только делает поверхность элемента очень гладкой, но и легко устанавливается и разбирается. В стальной опалубке не будет усадки из-за температурных изменений, так как она сохранит свою форму и размер.Крепление стальной опалубки также можно легко выполнить с помощью болтов и гаек.

Недостатки стальной опалубки »В основном стальная опалубка дороже, чем деревянная. Производство стальной опалубки осуществляется в обрабатывающей промышленности, и она ограничена формой и структурой, которые нельзя отрегулировать по прибытии на строительную площадку. Стальная опалубка слишком тяжелая и затрудняет транспортировку.

9

1.4.5 Металлическая опалубка (алюминий) Алюминиевая опалубка состоит из алюминия.Как правило, алюминиевая опалубка мало чем отличается от стальной опалубки. Однако он легче стали из-за меньшей плотности. Он имеет долгий срок службы и может использоваться многократно по сравнению с древесиной. Он также обеспечивает гладкую отделку бетонной поверхности, поскольку опалубка обеспечивает гладкую поверхность для бетона. На рисунках 1.5 и 1.6 показано, как выглядит стальная опалубка.

Рисунок 1.5

Рисунок 1.6

10

Преимущества Как и стальная опалубка, алюминиевая опалубка отличается высокой прочностью и долговечностью.Таким образом, стальная опалубка более прочна, чтобы выдерживать высокие нагрузки на бетон. Он имеет более длительный срок службы, так как его можно использовать более 100 раз при надлежащем обслуживании и ремонте, следовательно, он экономичен для большого строительства, которое требует многократного повторного использования опалубки. Алюминиевая опалубка отличается высокой производительностью труда, так как имеет очень небольшой вес, что упрощает работу с ней вручную. Недостатки Из-за изготовленной фиксированной формы изменения после установки опалубки невозможны.Алюминиевая опалубка становится нерентабельной, если количество повторов меньше. Подходит только для жилых квартир с повторяющейся планировкой и ограниченными нагрузками.

11

1.4.6 Пластиковая опалубка Пластиковая опалубка — это легкая модульная система блокировки, которую можно использовать более 100 раз. Его можно использовать для простых бетонных конструкций. Этот вид опалубки становится популярным для жилья подобной формы и большой схемы. Преимущества

Пластиковая опалубка является легкой опалубкой, поэтому требует меньших затрат на транспортировку.Его можно использовать для большого сечения. Если опалубку аккуратно транспортировать и использовать, возможно многократное повторное использование, что делает ее очень экономичной.

Недостатки Из-за низкой несущей способности пластика опалубка может выдерживать только небольшую нагрузку бетона. Следовательно, он не подходит для высокого строительства. Кроме того, пластиковая опалубка легко повреждается нагреванием.

1.4.7 Пластмасса, армированная стекловолокном Опалубка этого типа отличается прочностью и легкостью. Он используется для получения высококачественной отделки поверхности (например,Скульптурный профиль и повтор). Пластмасса, армированная стекловолокном, состоит из полиэфирной смолы, армированной стекловолокном. Толщина опалубки варьируется от 5 до 16 мм, и при осторожном обращении ее можно использовать более 100 раз. Недостатки армированного стекловолокном пластика аналогичны пластиковой опалубке.

12

1.5. ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ Обработка поверхности опалубки сейчас разнообразна и разнообразна, от нанесенных покрытий до облицовочных систем. Каждый из материалов, контактирующих с лицом, имеет индивидуальную текстуру и характеристики впитываемости, поэтому для достижения наилучших результатов требуется различная обработка.Повреждение поверхности, плохая / непоследовательная обработка поверхности и более короткий срок службы материала, контактирующего с лицевой стороной, более вероятны при отсутствии этой жизненно важной области. Обработка поверхности важна для длительного срока службы опалубки. Этот процесс включает в себя разделительный состав, который наносится на пространство опалубки перед бетонированием, чтобы облегчить снятие опалубки. Его внешний вид не имеет значения, так как мы наносили только тонкий слой.

1.5.1 Чистое масло с поверхностно-активным веществом или без него Чистое масло, как правило, является минеральным маслом и подходит для всех типов опалубки, включая стальную опалубку.Они имеют тенденцию к образованию пузырей и не рекомендуются для производства высококачественных бетонных поверхностей. Они используются при хранении опалубки и для бетона, который будет скрыт под землей. В то же время чистые масла с добавлением небольшого количества активирующего или смачивающего агента для поверхности минимизируют образование пузырей и обладают хорошей проникающей способностью и устойчивостью к климатическим условиям. Если нанести чрезмерное количество этого разделительного средства, это может вызвать окрашивание бетона, поскольку он не является водостойким. Таким образом, после нанесения этого средства на поверхности образуется маслянистая пленка, которая будет казаться дефектной.Более того, повторное или постепенное использование этого чистого масла ухудшит отделку и оставит изменения цвета на готовой поверхности 13

1.5.2 Эмульсия плесневого крема Эмульсии воды в масле обычно удаляются дождем, но минимизируют образование раковин и являются хорошим антиадгезивом общего назначения. агенты. Рекомендуется для впитывающих поверхностей, таких как деревянная форма, не очень подходящая для стальной опалубки. Он также не является водонепроницаемым, поэтому его может смыть дождем, если он построен в открытом месте. Он обеспечивает высокое качество отделки и облегчает работу, поскольку наносится только распылением.В отличие от химических разделительных агентов, этот агент нельзя использовать для бетонирования при замерзании, поэтому его нельзя использовать в странах с четырехсезонным климатом. 1.5.3 Химический разделительный агент Может использоваться для всех типов опалубки, включая стальную и деревянную. Для всех качественных работ их следует наносить легким спреем, чтобы избежать задержки. Повышенная стоимость компенсируется лучшим покрытием по сравнению с материалами на масляной основе. Как правило, они обладают хорошей атмосферостойкостью и водостойкостью, что позволяет поддерживать покрытие в возможных дождливых зонах.Таким образом, они особенно подходят для использования в пыльном, сухом климате, для опалубки перекрытий и для предварительно напряженного бетона. После высыхания на нем не остается масляной пленки, что обеспечивает более безопасную поверхность для ходьбы в отличие от масляной пленки. Химический разделительный агент обеспечивает большую укрывистость по сравнению с обычными маслами, что позволяет получить поверхность хорошего качества. Несмотря на то, что это дорого для данного объема, но может быть экономичным в зависимости от метода нанесения, поскольку мы наносим его только на тонкий слой.

14

1.5.4 Краски и воски Это не только разделительные агенты, но и герметики, которые предотвращают впитывание разделительных агентов на лицевую поверхность формы. В эту категорию также входят восковые процедуры. Все они особенно полезны там, где необходимо избежать неравномерной пористости и, как следствие, изменения цвета бетонной поверхности и увеличить использование опалубки. 1.5.5 Водно-фазовая эмульсия. При эмульсии масла в воде на бетоне образуется темная пористая пленка, которая не является прочной. Присутствие воды на поверхности опалубки может вызвать неровную отделку, так как вода может просачиваться через материалы опалубки во время процесса гидратации бетона.Они не рекомендуются для хорошей классной работы и используются редко.

15

1.6. ДЕФЕКТ 1.6.1. Выдувные отверстия Выдувные отверстия представляют собой отдельные полости, обычно округлой формы, на вертикальных поверхностях бетона, обычно менее 15 мм в поперечнике. Они возникают из-за того, что воздух в бетоне попадает в опалубку, иногда из-за недостаточной вибрации. Некоторые дыры почти неизбежны, если не использовать проницаемый опалубочный материал. Возникновение раковин можно свести к минимуму за счет использования подходящего разделительного средства на поверхности опалубки и использования соответствующей вибрации.Кроме того, бетон должен обладать достаточной удобоукладываемостью. Удары являются косметической проблемой и не повлияют на долговременные характеристики бетонной конструкции. 1.6.2. Неравномерный цвет поверхности Проблемы обесцвечивания могут быть вызваны несогласованностью состава смеси или качеством заполнителей (пористый заполнитель, выходящий на поверхность, может впитывать влагу, и окружающая паста может быть темнее). Кроме того, добавление хлорида кальция для ускорения схватывания бетона или сосуществование плохого перемешивания делает цвет бетона пятнистым.Иногда подрядчики, чтобы улучшить обрабатываемость при отделке, корректируют партии на стройплощадке, добавляя воду. Обычно допустимы небольшие колебания влажности в бетоне, но можно легко заметить различную окраску, если вы сравните края двух разных бетонных поверхностей.

16

1.7. ОБЫЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ОПАЛУБКИ 1.7.1 Неточность размеров Возможным недостатком конструкции является чрезмерный прогиб. Металлические запорные устройства не подходят для крепления колонны или балки.Формы заполняются слишком быстро. 1.7.2 Несоответствие опор Недостаточное количество стяжек и опор из-за грязных форм с оставшимся бетоном от предыдущей заливки (плохо подогнанный шов). 1.7.3 Потеря материала — неправильно расположенные стяжки или опоры Стяжки или опоры размещены неправильно, недостаточно для существующего бетона, что может привести к недостаточной затяжке пирогов, опор или клиньев. 1.7.4 Пятна на поверхности Это может вызвать:  Корки из-за неправильного разделительного агента — грязные формы, отсутствие разделительного агента  Пятна из-за неправильного разделительного агента — неправильный разделительный агент, чрезмерное или недостаточное нанесение, неправильное смешивание разделительного агента.

17

1.8 ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ 1.8.1 Преждевременное снятие берегов и перекладин Смещение берегов или перекладывание берегов слишком рано, затронутый бетон может быть перенапряжен и потрескаться. В крайнем случае может произойти серьезная поломка здания. Например, обрушение пола привело к ударной нагрузке пола непосредственно под ним, который также разрушился и рухнул на нижний этаж. 1.8.2 Недостаточная прочность бетона Разрушение опалубки возникает из-за недостаточной прочности бетона для выдерживания приложенной нагрузки после строительства.Это также связано с тем, что конструкция не может выдерживать собственный вес и прогиб. 1.8.3 Отсутствие предварительных планов заливки бетона, планов опалубки, снятия графиков опалубки или программы пересмотра Когда каждый этап не имеет надлежащего графика, они могут способствовать разрушению конструкции. Это связано с тем, что у нас есть стандарты, которым необходимо следовать при заливке бетона и снятии опалубки, тогда мы знаем, когда бетон станет достаточно прочным, чтобы выдержать приложенные нагрузки. Кроме того, разные типы опалубки имеют разное расчетное время для снятия или перетяжки опалубки.

18

1.9 ВИДЫ ОПАЛУБКИ Опалубки, которые использовались на строительных площадках, были нескольких типов. Среди них: i.

Фонд

ii.

Колонка

iii.

Балка

iv.

Перекрытие

v.

Стеновая опалубка фундамента Опалубка фундамента может быть спроектирована различными способами. В основном существует разница между опалубкой для отдельных фундаментов, обычно проектируемых как раструб, и опалубкой для ленточных фундаментов.Тип конструкции диктуется размерами, в основном высотой опалубки фундамента. Опалубка для отдельных фундаментов аналогична опалубке колонн, а опалубка для ленточных фундаментов аналогична опалубке.

Опалубка фундамента

19

Опалубка колонн Железобетонные опалубки колонн подвергаются боковому давлению из-за их малого поперечного сечения, большой высоты и относительно высокой скорости укладки бетона. Таким образом, необходимо обеспечить плотные стыки и прочную анкерную опору для опалубки.По мере увеличения размеров бетонной колонны необходимо увеличивать жесткость опалубки за счет увеличения толщины обшивки или добавления вертикальных ребер жесткости для предотвращения прогиба обшивки.

Опалубка колонн

20

Балочная опалубка Балочная опалубка состоит из сборных элементов опалубки (днище и боковые панели). Такие отдельные детали изготавливаются исходя из размеров балки, указанных в проекте. Для предварительного изготовления деталей опалубки на месте должен быть изготовлен специальный подготовительный стол.Дно обшивки и боковые панели состоят из обшивок, скрепленных при помощи накладных ремней. В зависимости от размера балки ширина дна из листового материала подбирается таким образом, чтобы с обеих сторон принимать ширину железобетонной колонны, толщину листового материала и защитных лент, а также ширину опорной плиты.

Балочная опалубка

21

Опалубка перекрытий Опалубка для железобетонных перекрытий зависит от типа возводимых перекрытий.Плиты перекрытия могут быть структурными плитами, опирающимися на стальную или бетонную конструкцию, или плитами на уровне грунта.

Структурная опалубка перекрытий

Опалубка перекрытий на уровне грунта Опалубки перекрытий на грунте представляют собой формы для бетонных перекрытий, размещаемых на уровне грунта. Эти опалубки для перекрытий обычно довольно просты, поскольку бетон укладывается на утрамбованную землю или выровненное по гравию основание. Таким образом, опора для бетона внизу не требуется.

Опалубка для перекрытий

22

Стеновая опалубка Опалубка для возведения стен подвергается относительно более низкому боковому давлению, чем опалубка колонн, из-за их большой площади поперечного сечения.Компоненты опалубки стен: 

Обшивка панелей — используется для придания формы стене и удержания бетона до тех пор, пока он не затвердеет.



Шпильки — для поддержки обшивки или Уэльса путем формирования каркаса, чтобы формы были выровнены и поддерживали стойки.



Раскосы — используются для предотвращения прогиба форм под боковым давлением и поддержания опалубки в вертикальном положении.



Стяжки и расширители — используются для удержания сторон форм на правильном расстоянии.

Компоненты стеновой опалубки

23

1.9.1 УДАР ОПАЛУБКИ Поразительным является процесс снятия опалубки в процессе заливки бетона. Как только бетон достигнет начальной рекомендованной прочности, чтобы выдержать собственный вес и любые приложенные нагрузки, опалубку снимают для дальнейшего отверждения. Формы софитов обычно оставляют на более длительное время и снимают в последнюю очередь в случае плиты и балок. Факторы, влияющие на срок проведения забастовки i.

Типы используемых бетонов Разным типам бетона требуется разное время для затвердевания.Например, бетон, содержащий доменный шлак (GGBS) или пылевидную золу, требует более длительного периода выдержки, чем обычный портландцементный бетон.

ii.

Погода при заливке бетона Окружающая погода на площадке также влияет на время забивки. Холодная погода замедляет скорость схватывания и жесткость, тем самым увеличивая время схватывания.

iii.

Условия воздействия на стройплощадку По мере увеличения средней температуры время, необходимое для снятия опалубки, сокращается.Это потому, что бетон набирает прочность с большей скоростью.

24

iv.

Тип и размеры конструкции Конструктивным элементам, таким как балки, требуется больше времени перед нанесением удара из-за относительно большего поперечного сечения и того, что они являются более важным элементом. Боковые формы удаляются гораздо раньше для отверждения, как стены и стенки колонн.

v.

Добавки или обработка бетона Время схватывания можно уменьшить до требуемого значения, добавив в бетон добавки.Типичным примером этих добавок являются ускорители, которые сокращают время схватывания бетона.

25

1.10 ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ Мы посетили объект Wangsa Maju для строительства элитной квартиры. Строительство этой квартиры начнется в конце ноября 2016 года. Предполагается, что строительство будет завершено через полтора года, что означает, что 40% квартиры построено. Это элитное здание состоит из двух блоков; в одном из блоков 21 этаж, в другом — 23 этажа.В них предусмотрены помещения с первого по седьмой этаж, включая тренажерный зал, бассейн, магазины и автостоянки. Эта квартира больше для усиления бетонной конструкции и не использует стальную конструкцию. Для опалубки они используют деревянную опалубку от первого этажа до 8 этажей, для затвердевания которой требуется 3 недели, тогда как при использовании алюминиевой опалубки от 8 этажа до верхнего этажа бетон затвердевает всего за 6 дней. На строительной площадке используются два типа опалубки. Первая — это опалубка таймера, которая используется для 7 первых этажей.Для этих полов используется деревянная опалубка из-за неопределенности конструкции каждого этажа, поскольку они состоят из разных помещений. На рисунке показано строительство деревянной опалубки с помощью труда и установка опалубки на поверхность здания.

26

Другой тип опалубки, используемый на этой строительной площадке, — это алюминиевая опалубка. Этот вид опалубки используется для этажа 8 и выше, потому что эти этажи на каждом этаже имеют такую ​​же конструкцию, как и у многоквартирных домов.Поскольку полы повторяются, использование алюминиевой опалубки является достаточным и экономичным, поскольку ее можно использовать многократно при надлежащем уходе и обращении. На рисунке ниже показан снимок алюминиевой опалубки, сделанный на строительной площадке.

27

На объекте есть несколько дефектов, которые мы можем наблюдать, например, неровный цвет поверхности и дефект сот. Неровный цвет поверхности возникает из-за использования деревянной опалубки. Мы знаем, что деревянная опалубка бывает разной текстуры и поверхности.Одно из свойств деревянной опалубки — впитывающая способность. Когда бетон заливается в опалубку, он имеет тенденцию впитывать воду из бетонной смеси, что впоследствии приводит к тому, что затвердевший бетон выглядит сухим.

Когда бетон заливается в опалубку фундамента, он не просто течет, как вода, и заполняет опалубку доверху. Если он не вибрирует должным образом, он может оставлять пустоты, называемые «сотами». Открытый заполнитель оставляет вид соты, отсюда и название. Это первое изображение соты в основании.

28

Красиво и надежно: 7 советов по предотвращению разрушения опалубки

Бетонная опалубка необходима для всех видов коммерческого строительства. Однако это не так просто, как просто установить формы и заливать бетон. Когда бетонная опалубка используется неправильно или не по назначению, это может привести к сбоям на стройплощадке, что в конечном итоге требует огромных затрат времени и денег. Чаще всего опалубка изготавливается из дерева, но ее также можно изготавливать из стали, алюминия или армированного пластика.

Разрушение опалубки может произойти как во время, так и после заливки бетона и может привести к выбросам бетона, разрушению конструкции, разрушению опалубки, задержке строительства, дополнительным финансовым расходам и даже серьезным травмам или смерти. Вот почему правильное и предельно осторожное использование Concrete Form Systems — единственный способ предотвратить дорогостоящие ошибки и поломки. Как правило, ошибки возникают во время процесса заливки, потому что одна небольшая ошибка или неожиданное событие может привести к перегрузке всей конструкции или даже к нарушению центровки.Помните эти семь советов, как предотвратить выход из строя опалубки на стройплощадке.

1. Нанять опытного специалиста по опалубке

Многие отказы происходят из-за плохой или дефектной конструкции. Когда в игру вступают поперечные силы, временная устойчивость конструкции оказывается под угрозой. Это означает, что нет системы распорок, способной выдерживать такие силы, как строительные нагрузки или сильный ветер. При приложении слишком большого веса опалубка может разрушиться сама по себе. Это особенно проблема, когда опалубка используется многократно, что отрицательно сказывается на ее структурной целостности.Если подрядчик использует исходные данные с момента создания новой опалубки, это может привести к неожиданным и катастрофическим событиям, когда опалубка может выйти из строя. Обеспечьте правильный дизайн и создание с помощью опытного профессионала.

2. Обеспечение надлежащих проверок

Бетонную опалубку необходимо проверять как во время установки, так и в процессе строительства. Если инспектор или рабочие на рабочем месте не обладают квалификацией, это может привести к неправильным проверкам и, в конечном итоге, к неудаче.Нанять компетентного специалиста с опытом для проведения тщательных проверок и оценок качества на протяжении всего процесса строительства. Это обеспечит приоритетность безопасности рабочего места, сохранит безопасность рабочей площадки и соблюдает строительные нормы и правила.

3. Не обрезайте углы на соединениях

Некоторые люди предпочитают более быстрый процесс демонтажа стабильности правильных и стабильных соединений. Однако в будущем это может привести к серьезным проблемам.Крайне важно иметь достаточную опору, гвозди и соединения, сварку и клинья. Пренебрежение этими критическими областями может привести к нестабильности и даже коллапсу. Перед заливкой бетона убедитесь, что каждое соединение стабильно и надежно.

4. Выполните надлежащее техническое обслуживание

Иногда выход из строя опалубки может быть результатом пренебрежения надлежащим обслуживанием компонентов опалубки. В то время как компании часто используют опалубку несколько раз, чтобы сэкономить деньги, опалубка может выйти из строя без надлежащего ухода.Износ опалубки может пострадать во время работы, включая коррозию, поломки и другие повреждения.

5. Обеспечьте соответствующую опору

Нагрузки от бетонных обломков могут стать катализатором обрушения вертикальных берегов во время процесса заливки. Опоры должны быть установлены, чтобы обеспечить непрерывный путь нагрузки от фактической опалубки до фундамента конструкции. Таким образом, новый бетон будет иметь адекватную поддержку в течение всего процесса строительства.

6. Установить опалубку на прочный фундамент

Если опалубка размещается на слабом грунте, это может в конечном итоге вызвать обрушение или выход из строя. Это также может стать причиной неправильной осадки опалубки, и тогда берега тоже будут перегружены. Размещение бетонной опалубки на слабом фундаменте с недостаточной устойчивостью может снизить несущую способность самой опалубки.

7. Избегайте преждевременного удаления

Хотя может возникнуть соблазн снять опалубку как можно быстрее, чтобы уложиться в сроки или бюджет, избегайте этой ловушки.Удаление опалубки до того, как бетон застынет, может быть опасным и нанести значительный ущерб всему строительному проекту.

Избегайте этих распространенных ошибок при бетонной опалубке

Когда дело доходит до бетонных коммерческих проектов, опалубка, используемая для заливки бетона, является одним из важнейших элементов всей работы. Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к эпическим сбоям, включая обрушение всей конструкции. Воспользуйтесь этими семью советами, чтобы обеспечить безопасное и успешное выполнение следующей работы с бетонной опалубкой.

Опалубка из пенополистирола как собирать углы. Невероятно прочная несущая конструкция: несъемная опалубка из полистирола

.

Традиционно при проведении строительных работ используется стандартная опалубка, установка которой является важным этапом в процессе изготовления несущих и ограждающих элементов здания. Это форма для создания геометрического профиля бетонных конструкций возводимого объекта. В него заливается бетонная смесь, после затвердевания которой формируется фундамент, стены и другие элементы конструкции здания.

По мере затвердевания бетона элементы опалубки демонтируются. Эта операция отличается большими трудозатратами. Применяемые в настоящее время современные технологии позволяют упростить эту процедуру с помощью устройства несъемной опалубки.

Отличительные свойства несъемной опалубки

Несъемная опалубка представляет собой коробчатую форму из легких панелей, которая после отверждения залитой в нее бетонной смеси остается неизменной частью изготавливаемой конструкции.

Отличительной особенностью такой опалубки является то, что она помимо процесса формования бетонной отливки необходимой формы способна утеплять возведенное здание, служить гидроизоляционным слоем, использоваться для внешней декоративной отделки и нести ряд других функций.

Использование несъемной опалубки облегчает и ускоряет строительные работы. В отличие от насыпного ленточного фундамента без использования опалубки, он позволяет снизить общий вес конструкции.

Декоративная несъемная опалубка для фундамента решает целый комплекс задач

Виды неразборной опалубки для фундамента

В зависимости от используемых материалов различают следующие основные типы неразборных конструкций:

• Вид облицовки несъемной опалубка с высокой герметичностью и отличными теплоизоляционными свойствами. Эта конструкция выполняется методом бесшовной кладки со специальными блоками, опирающимися друг на друга, начиная с поверхности земли.Чаще всего его используют для обустройства подвала или стен здания. Внешний элемент в этом случае часто представляет собой декоративную железобетонную плиту размером 100х40х3см.
• Фундаменты из пустотелого арболита и керамзитобетонных блоков. Арболит — особый строительный материал из древесной щепы, залитой бетоном. Керамзитобетон — бетон с керамзитом в качестве наполнителя. Оба материала легкие и легко поддаются декорированию.
• Конструкции из листового материала: магнезиального стекла, ДВП, ДСП, фанеры и профилированного металлического листа.Несъемная опалубка этого типа чаще всего применяется на ленточных фундаментах.
• Самый зарекомендовавший себя и широко применяемый вид опалубки из пенополистирола. При его использовании для устройства фундамента зданий из тяжелых строительных материалов можно добиться значительного снижения нагрузок на их основание.

Установка опалубки фундамента из пенополистирола

Для оснащения опалубки фундамента из пенополистирола необходимо:

• тщательно проверить углы будущего фундамента с помощью строительного уровня;
Выровняйте по
• дно вырытой траншеи, так как в дальнейшем это будет невозможно;
• засыпать ров пятнадцатисантиметровым слоем песка и гравия, предназначенного для осушения;
• уложить на дренажный слой арматурные стержни, предназначенные для усиления нижнего горизонта из пенополистирольных блоков;
• для создания ровной поверхности под основанием будущего фундамента песок с щебнем следует насыпать тонким слоем бетонной смеси;
• уложить нижний горизонт из пенополистирольных блоков и укрепить его арматурными стержнями, разместив их вертикально через отверстия в блоках; №
• при последовательной укладке рядов контролировать совпадение их боковых сторон;
• при укладке 3-4 ряда залить бетонным раствором внутреннее пространство пенополистирольных блоков.

Несъемная опалубка фундамента из пенополистирольных блоков

Блоки из пенополистирола соединяются между собой канавками, предусмотренными в их профиле, и устанавливаются на вертикально расположенных арматурных стержнях. Устройство несъемной опалубки из пенополистирольных блоков аналогично технологии кирпичной кладки.

Применение пустотелых бетонных блоков из керамзитобетона

Пустотные бетонные блоки широко применяются при строительных работах в малоэтажном строительстве.Использование этого материала для возведения фундамента имеет следующие преимущества:

• Значительное снижение нагрузки на основание строительной конструкции за счет небольшого веса блоков, за счет наличия в них керамзита. тело.
• Керамзитобетон обеспечивает сохранение тепла в построенном доме.
• Экономия денег при устройстве фундамента, так как на него оказывается меньшее давление. К тому же сами пустотелые блоки дешевле за счет того, что при их изготовлении расходуется меньше сырья.
• Возможность прокладки трубопроводов через существующие отверстия.

Опалубка несъемного фундамента из керамзитобетонных блоков

Использование керамзита в качестве наполнителя бетонной смеси позволяет получить высокопрочный и экологически чистый строительный материал, не выделяющий вредных веществ в окружающую среду. Керамзитоблоки обладают следующими преимуществами:

• пожаробезопасность;
• невосприимчивость к процессам гниения;
• длительный срок службы;
• отличные звукоизоляционные и теплоизоляционные качества.

Преимущество использования керамзитобетонных блоков при устройстве фундамента в том, что они, в отличие от других материалов, не дают усадки. При создании фундамента из блоков керамзитобетона их укладывают друг на друга рядами со смещением, при котором в них совпадают сквозные вертикальные отверстия. После размещения 3-4 рядов в образовавшиеся полости заливается бетон.

Характеристики пустотелых паркетных блоков

Пустотные паркетные блоки состоят из цемента, воды, древесной стружки и различных химических компонентов.В зависимости от плотности этот материал делится на теплоизоляционный и конструкционный. Использование арболитов имеет следующие преимущества:

• простота обработки режущим инструментом, что позволяет легко подогнать блоки под нужный размер на месте установки;
• быстрый монтаж без использования специальных технических средств;
• отличные характеристики прочности, звукоизоляции и сохранения тепла;
• отсутствие выброса вредных веществ в окружающую среду;
• пожарная безопасность;
• отличная устойчивость к низким температурам;
• Недостатком арболитов является их водопроницаемость.

Несъемная опалубка для фундамента из арболитов

Установка фундамента из арболитов аналогична возведению конструкции из керамзитобетона. Блоки укладываются друг на друга рядами со смещением, при котором сквозные вертикальные отверстия в них совпадают. После размещения 3-4 рядов в образовавшиеся полости заливается бетон.

Преимущества и недостатки конструкции из фанеры

Фанера — это материал, изготовленный путем склеивания нескольких тонких деревянных листов.Преимущества использования его при возведении опалубки своими руками — гибкость материала и его способность сохранять сложную форму, приданную листу фанеры.

Кроме того, фанерные листы имеют невысокую стоимость, что очень привлекательно для частного строительства. Использование бюджетного фанерного листа позволяет значительно снизить расход бетона по сравнению с вариантом возведения ленточного фундамента вообще без опалубки.

Несъемная опалубка для фанерного фундамента

Недостатками фанерной опалубки является то, что срок службы и способность выдерживать агрессивные воздействия окружающей среды фанерного листа в несколько раз меньше, чем у бетонного основания.

В то же время OSB несколько лучше сопротивляется влаге.

Кроме того, очень трудоемки работы по возведению опалубки: конструкцию необходимо закреплять саморезами, требуется бережное обращение с листовым материалом.

Использование ЦСП в качестве опалубки

Использование цементно-стружечных плит при возведении опалубки своими руками имеет ряд преимуществ. Сжимающим нагрузкам противостоит цемент, а изгибу плиты — древесная стружка.Толщина плиты составляет от шестнадцати до двадцати четырех миллиметров и выбирается в зависимости от количества залитой в опалубку бетонной смеси.

Цементно-стружечная плита в качестве несъемной опалубки

Преимуществом использования цементно-стружечных плит является простота работ по их установке, что сокращает время возведения конструкции здания, их прочность и способность защищать бетонное основание от агрессивной окружающей среды. влияет. К недостаткам можно отнести необходимость трудозатрат и финансовых затрат на устройство дополнительных подкосов и перемычек внутри опалубки.Кроме того, такую ​​опалубку необходимо гидроизолировать, так как дерево подвержено процессу гниения.

Магнезиальное стекло и листы ДВП для несъемной опалубки

Еще один интересный вариант устройства несъемной опалубки своими руками — использование стекломагнезита и ДВП. Лист ДВП состоит из трех компонентов: древесного волокна, минерализатора и цемента. Армированный волокном портландцемент создает прочную армированную структуру. Минерализатор противодействует химической реакции между целлюлозой и цементом.Не рекомендуется использовать материал во влажной среде.

Стационарная опалубка из ДВП

Стекломагнезит состоит из соединений магния, стекловолокна, перлита и наполнителя. Материал выпускается в виде листов размером 2,45х1,22 м и толщиной 3-20 мм. В отличие от ДВП материал устойчив к влаге.

Лист магнезиального стекла для опалубки фундамента

Оба материала легко распиливаются и обрабатываются, а также обладают высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами.При устройстве фундамента из листов на дно траншеи кладется подушка из песка и гравия. Щиты устанавливаются вертикально и скрепляются распорками. В подготовленную опалубку укладывается арматура, заливается бетон.

Применение неразборной конструкции из металла и профлиста

Несъемная опалубка для фундамента из металла и профлиста чаще всего применяется в промышленном производстве, так как это дорого. Опалубка из металлических листов имеет наиболее точные геометрические размеры, отклонение параллельных поверхностей не превышает двух миллиметров на один метр их длины.

Несъемная опалубка из металла и профилированного листа

Тонкие металлические листы Легко изгибаются под любым углом, поэтому с их помощью можно построить опалубку самой сложной геометрической формы. Для защиты от коррозии применяется порошковое напыление, образующее на поверхности полимерную пленку, или окраска специальной краской. К недостаткам можно отнести значительную массу металлических листов, требующую применения специального оборудования для их установки. Кроме того, необходимо тщательно подготовить дополнительный утеплитель.

Устройство фундамента здания без использования опалубки

В некоторых случаях имеет смысл сделать фундамент без использования опалубки. Например, при возведении небольшого здания некоторый перерасход бетона компенсируется простотой и скоростью заливки бетонного основания. Конечно, такой фундамент не подходит для дома с цокольным этажом. Причем без использования опалубки фундамент можно оборудовать на грунте, который не осыпается, то есть с определенным содержанием глины.

Заливка ленточного фундамента без использования опалубки

Для обустройства ленточного фундамента под него выкапывается траншея в соответствии с контурами здания глубиной до 1м. На его дно укладывается песчаная подушка слоем 10-15 см. Песок увлажняют и тщательно утрамбовывают. Для улучшения характеристик бетона рекомендуется укрыть боковые стенки траншеи рубероидом или толстым полиэтиленом. Далее каркас оснащается арматурой, заливается бетон.

Технология возведения стен из пенополистирольных блоков

Возведение стен из пенополистирольных блоков напоминает выполнение кирпичной кладки. Нижний ярус опирается на землю и укрепляется вертикально расположенными стержнями арматуры. Блоки соединяются между собой замковыми соединениями, вырезанными в их профиле, и дополнительно усилены резьбовыми соединениями.

Возведение стен здания при помощи пенополистирольной опалубки

Каждый последующий ряд блоков опирается на предыдущий, стороны тщательно выравниваются.Когда стена достигает необходимой высоты, во внутреннее пространство пенополистирольных блоков заливается бетонная смесь. После ее затвердевания формируются контуры возведенной стены, на поверхности которых остаются пригодные для внешней отделки пенополистирольные блоки, выполняющие ряд дополнительных защитных функций.

Для заливки фундамента необходим формующий элемент, который будет удерживать жидкую массу бетона. Для этого традиционно используется опалубка из деревянных досок, которая является съемной.Возведение опалубки занимает много времени. Его нужно закрепить множеством элементов, а после заливки снова разбирают. Применяется также несъемная опалубка, которая после заливки остается в земле. Новые инновационные технологии позволили создать несъемную опалубку, которая собирается как детский конструктор. Самой известной в последнее время является опалубка для фундамента из пенополистирола, с применением которой остались неизменными все процессы создания фундамента, кроме способа формирования самой опалубки.

Технология использования несъемной опалубки из пенополистирола

• Подготовка к возведению фундамента

Рассмотрим подробно весь процесс создания фундамента.

Когда проект готов и известны размеры фундамента, под него следует расчистить и выровнять площадку. После этого производится его разметка, по которой начинают определяться основные контуры фундамента.В традиционном варианте следует вырыть траншею по размерам контура, уложить в нее подушку из смеси песка и щебня, а затем смонтировать опалубку. Подушка помогает выравнивать нагрузки, дренаж и является теплоизолятором. Типичная съемная опалубка — это сложная деревянная конструкция, включающая множество элементов. В этом случае нужно обладать определенными навыками и умениями. На этом этапе существенны отличия новой технологии создания несъемной опалубки.

• Монтаж несъемной опалубки

Как сделать опалубку фундамента из пенополистирола? Всем известен детский конструктор Лего, который собирается из кубиков с выступами и углублениями.Выступы одного куба вставляются в углубления другого, в результате получается монолитная конструкция. Таким же образом создается новая опалубка. Выступы и впадины каждого блока опалубки расположены внизу и вверху соответственно. Он собран из отдельных блоков с перемычками внутри. Корпус блока и перемычки выполнены из одного материала — пенополистирола. Ширина полостей внутри блоков рассчитывается на ширину фундамента.Опалубку также изготавливают из отдельных элементов, а затем собирают в единую конструкцию. Блоки могут быть цельными и разборными. Разборно-блочная конструкция используется для сборки фундамента по нестандартному варианту.

Для того, чтобы блоки удерживали бетон, в песчано-гравийную подушку забивают арматурные стержни, на которые будут устанавливаться блоки. Затем поверх подушки заливается слой бетона, которым выравнивается низ до горизонтального уровня.

После застывания выравнивающего слоя выполняется опалубка для фундамента из пенополистирола. Блоки пенополистирола монтируются на арматурные стержни, торчащие из дна траншеи. Блоки соединяются между собой по типу «паз-гребень», а также дополнительными скобами. По вертикали блоки выкладывают так же с перевязкой, как кладут кирпичи. Таким образом, вертикальные швы перекрываются. По углам блоки разрезают пополам.Их легко вырезать вручную. Строители используют для этого специальные машины, когда требуется высокая производительность.

При необходимости прочность склейки увеличивают с помощью специальной пены. Для усиления углов используйте специальные угловые детали. Такая конструкция не требует дополнительных креплений, которые широко используются для деревянной съемной опалубки. Однако для подстраховки дополнительное крепление не помешает, если фундамент будет сделан большой ширины и высоты. Для этого опалубку из пенополистирола для фундамента дополнительно укрепляют досками, которые прижимаются к ней снаружи и фиксируются распорками.

На дне траншеи проверьте наличие зазоров под блоками. Их следует заделать цементно-песчаным раствором.

В опалубку уложена арматура. В блоках предусмотрены места для фурнитуры. Сначала устанавливаются вертикальные стойки для дополнительной устойчивости. Горизонтальную арматуру укладывают продольно с нахлестом в пазах внизу и связывают проволокой между собой, поперечными стержнями и стойками. Таким же образом усиливается верхняя часть.Нижняя часть арматуры монтируется сразу после укладки первого слоя блоков. Это значительно облегчает его установку.

• Подготовка мест для связи

В фундаменте требуются проходные отверстия для коммуникаций. Для этого в блоки укладывают поперечные отрезки труб большого диаметра. Это можно сделать до их установки в опалубку. Пропуски нужно делать в разных местах и ​​с запасом. Увеличенное внутреннее сечение позволит прокладывать коммуникации под углом и с уклоном.

Преимущества и недостатки несъемной опалубки

Недостатки:

1. Пенополистирол не любит высоких температур. Если строится теплый подвал, то стены с утеплителем должны быть надежно облицованы.
2. Теплоизоляция внизу фундамента намного хуже, чем сбоку.
3. Высокая цена.
4. Укладка бетона более трудоемка, так как требуется однородность.
5. Гидроизоляционные свойства пенополистирола не обеспечивают полной гидроизоляции фундамента.Требуется отдельная гидроизоляция.
6. Неизвестно, как перемычки блоков из пенополистирола повлияют на прочность фундамента. Требуется армирование поперечной арматурой.
7. Материал требуется защищать от действия ультрафиолета. Для этого его снаружи облицовывают.

Технология несъемной опалубки применяется для следующих целей:

• жилищное строительство;
• утепление подвала;
• изоляция бассейнов;
• Теплоизоляция производственных помещений и отапливаемых складов.

Где купить несъемную опалубку?

Блоки продаются в крупных специализированных магазинах. Обычно длина блока составляет 500-1250 мм, а высота и ширина 250-300 мм. Есть компании, основным направлением деятельности которых является технология несъемной опалубки из пенополистирола. Они поставляют продукцию и могут выполнить монтаж и заливку фундамента по желанию заказчика. У этих компаний можно заказать блоки наиболее подходящего формата. Покупка опалубки напрямую у фирмы может быть более прибыльной, поскольку магазины взимают большие наценки с каждой продажи.

Перед покупкой следует правильно рассчитать необходимое количество блоков с учетом того, что при установке они будут разрезаны и останутся отходы. Кроме того, блоки могут быть неисправны или повреждены во время установки. Поэтому наличие на складе важно! В проекте дома могут быть предусмотрены криволинейные поверхности. Поэтому для устройства фундамента могут потребоваться определенные блочные конструкции, которые также следует заказывать. У разных производителей могут быть разные способы крепления, размеры и форма блоков.Поэтому нужно брать все сразу и у одного поставщика.

О создании несъемной опалубки из пенополистирола обычно думают, когда планируется построить здание из монолитного железобетона. Внешние блоки такой вспомогательной конструкции толще внутренних, что делает конструкцию фундамента более прочной. Решиться на самостоятельную сборку несъемной опалубки из пенополистирола стоит, рассмотрев ее достоинства и недостатки.

Описание опалубки из пенополистирола с положительной и отрицательной сторон

Несъемная опалубка из легкого пенополистирола характеризуется такими достоинствами как:

К недостаткам опалубки, собранной из блоков пенополистирола, отнесены строители:

Финансовые затраты на покупку синтетической вспомогательной конструкции

При покупке несъемной опалубки из пенополистирола в магазине остается относительно небольшая сумма.По крайней мере, такая конструкция стоит дешевле опалубки из натуральных материалов.

Цена блоков несъемной опалубки из пенополистирола определяется их внешним видом.

Таблица: стоимость опалубки в зависимости от назначения, размера и толщины

Установка несъемной опалубки предполагает использование различных крепежных элементов и инструментов. Их приобретение относительно дешево.

Помимо блоков из пенополистирола, для создания опалубки требуются арматурные стержни, заглушки и другие приспособления.

Таблица: стоимость дополнительных элементов

Технология укладки несъемной опалубки из пенополистирола

Для того, чтобы правильно разместить несъемные блоки из пенополистирола перед заливкой жидкого бетона, специальных навыков не требуется. Соблюдая требования, конструкция может быть собрана без проблем.

Стены дома можно собрать как из обычных стен, так и из поворотных и угловых блоков из пенополистирола

Как установить вспомогательную конструкцию

Приступая к возведению опалубки из пенополистирольных блоков, необходимо: поймите, что процесс сборки напоминает сборку конструктора. Каждая часть конструкции из искусственного сырья имеет канавки внизу и шипы вверху. Следовательно, блоки соединяются плотно и плотно и легко собираются в нужную конструкцию.

Прорези и выступы упрощают сборку опалубки.

Монтаж опалубки из пенополистирола выполняется следующим образом:

1. Фундамент дома покрывается брезентом, который служит барьером для влаги. На гидроизоляционный материал кладут первую строчку из пенополистирольных блоков.Внутри них (вертикально) ввинчиваются элементы усиления, обеспечивающие надежное соединение между всеми фрагментами конструкции. При размещении блоков смотрят, соответствуют ли размеры заданным параметрам, следят за формой опалубки и оставляют пустоты под изгибы для внутренних перегородок.
2. Следующие строчки блоков устанавливают так, чтобы они перекрывали стыки ранее уложенных элементов конструкции.

   Элементы опалубки из пенополистирола выкладываются так же, как и кирпич.

3. Конструкция армируется по периметру, то есть в каждую линию блоков вставляются по два металлических стержня.Арматура погружается в материал исключительно в горизонтальном направлении. Для облегчения этой задачи на перемычках с внутренней стороны блоков создаются небольшие выступы. Металлические элементы укладываются внахлест и скрепляются между собой стальной проволокой. Кроме того, якорь таким же образом соединяется со штырями, вставленными вертикально в основание.

   Для создания каркаса подходят штифты диаметром 12 мм.

4. Через созданную конструкцию проводятся необходимые коммуникации.Затем в опалубке проделываются монтажные отверстия. Позже это сделать не удастся: залитый и уже затвердевший бетон станет серьезной преградой.
5. Для заливки берется состав, лишенный крупного щебня, так как он способен деформировать стены конструкции из пенополистирола. Опалубка заполняется раствором слоями в один метр. Предпоследний слой бетона прессуется и разравнивается. Когда он полностью застынет, заливается последний слой раствора.

   Жидкий бетон в опалубку удобнее заливать через шланг

Видео: возведение наружных стен из блоков пенополистирола

Видео: возведение внутренней стены из пенополистирольных элементов

Видео: как соединить стены из несъемной опалубки с кровлей

Можно ли сделать фиксированная конструкция из пенополистирола своими силами?

На заводе пенополистирольные блоки производятся по сложной технологии в несколько этапов:

1. Строительное сырье обрабатывается паром, что на производстве называется предварительным вспениванием.В результате поры материала становятся шире, и материал приобретает другую плотность — 35 кг / м³.
2. Пенополистирол хранится в бункере, ожидая его готовности для дальнейшей обработки. Через сутки состояние гранул в материале нормализуется и из них выходит лишняя жидкость.
3. Блоки формируются из пенополистирола. Для этого материал заключают в специальные формы и снова вспенивают.
4. Готовые блоки охлаждаются водой и удаляются.После этого делается перерыв в производстве примерно на 24 часа. Точное время простоя зависит от влажности и температуры помещения, где производится опалубка.
5. Отходы производства измельчаются и превращаются в устройство для хранения. Оставшийся материал можно использовать снова.

Опалубочный блок из пенополистирола — результат многоступенчатой ​​обработки материала

Повторить все вышеперечисленные действия в домашних условиях очень сложно. Кроме того, производство пенополистирольных блоков предполагает использование парогенератора — дорогостоящего аппарата.

Паровой аккумулятор для производства несъемной опалубки должен иметь следующие характеристики:

• температура вспенивания — от 100 до 115 градусов;
• температура формования — от 130 до 140 градусов;
• Давление пара при вспенивании материала — от 1 до 1,5 атм;
• Давление пара при формовке — 4–5 атм;
• Расход пара при вспенивании сырья — от 50 до 100 кг / час;
• Расход пара при формовании — от 25 до 50 кг / час.

Пеноблоки изготавливаются на заводе, дома лучше не заниматься

Кроме парогенератора, для производства пенополистирольных блоков нужен пневмотранспорт, дробилка для остатков, приемный бункер и комплектующие .

Один блок пенополистирола создается за 2 минуты. В среднем на заводе выпускается от 100 до 300 элементов опалубки за одну производственную операцию.

Оказывается, делать блоки из пенополистирола своими руками нецелесообразно.Приобрести готовую несъемную опалубку проще и дешевле.

Видео: нюансы строительства дома на основе несъемной опалубки

Конструкция бетонного фундамента создается из бетона, залитого в систему опалубки, которая часто изготавливается из традиционных материалов — деревянных панелей. Установка и крепление деревянной опалубки требует много времени и средств, знаний и навыков. К тому же не всегда можно купить ровную доску для опалубки по разумной цене.Современные строительные технологии укладки бетонной смеси позволяют использовать несъемную опалубку фундамента из пенополистирола. Такая опалубка удачно сочетает в себе легкость и прочность, а также позволяет выдерживать нагрузки при заливке бетонной массой.

Тип опалубки из пенополистирола

Несъемная опалубка из пенополистирола состоит из отдельных плит, соединенных перемычками.

Материал — пенополистирол, известный как «полистирол», из которого собираются цельные блочные элементы.По структуре пенополистирол напоминает знаменитое пробковое дерево. Если ленточный фундамент имеет большую массу и линейные размеры, то для несъемной опалубки лучше всего использовать экструдированный пенополистирол.

Такая опалубка имеет более высокую стоимость, чем обычный пенопласт, но также имеет более высокую прочность и теплоизоляцию.

Принцип сборки опалубки

Цельная монолитная или сборная конструкция опалубки собирается из отдельных блоков, готовых к установке арматурного каркаса с последующим заполнением бетонной смесью.

Чтобы элементы блока были надежно соединены и прилегали друг к другу, блоки пенополистирола имеют специальные пазы друг к другу. Жесткость опалубки обеспечивают соединительные перемычки с находящимся внутри металлическим каркасом. Некоторые производители пенополистирольной опалубки для фундамента выпускают цельнометаллические перемычки, которые могут создавать повышенную жесткость опалубочной системы.

В строительстве используется опалубка из пенополистирольных блоков при возведении ленточного фундамента неглубокого заложения.

После заливки бетоном блоки не снимаются, а остаются в виде теплоизоляции и защиты несущего основания дома.

Маркировка пеноблока

Маркировка блочных элементов пенопластовой опалубки соответствует толщине заливаемой бетонной смеси и имеет типоразмеры 100 — 500 мм. Конструкция фундамента может иметь разную конфигурацию по высоте и поэтому для удобства опалубки производители изготавливают модули опалубки из пенополистирола разной высоты, которые называются приставными блоками.Чаще всего используются стандартные блоки размером 100 х 30 х 25 см и массой 1,5 кг с различным внутренним сечением и внутренними перемычками в количестве 8 штук. Линейная конфигурация ленточного фундамента состоит из прямых участков, внешних и внешних углов … Для образования угловых стыков используются угловые блочные элементы «тройники» с крепежными отверстиями для прохождения инженерных коммуникаций.

Преимущества пенополистирола для опалубки

В индивидуальном строительстве система несъемной опалубки приобрела достаточную популярность благодаря своим положительным характеристикам:

1. Низкая и доступная цена.
2. Экологичность материала при монтаже и эксплуатации.
3. Огнестойкость и способность к самозатуханию при прямом контакте с открытым пламенем.
4. Высокая теплоизоляционная способность за счет отсутствия мостиков холода.
5. Простота установки и сборки благодаря соединениям с пазами.
6. Химическая стойкость к негативным деструктивным факторам внешней среды.
7. Повышенная устойчивость к ветровым и снеговым нагрузкам.
8. Правильность линейных геометрических размеров фундаментов.

Опалубочные блоки из пенополистирола не теряют своих высоких характеристик под воздействием низких температур в холодное время года. Материал полностью бактерициден и не поражается грибком.

Конструкция опалубки хоть и имеет внешнюю хрупкость, но позволяет заливать монолитные бетонные массивы высотой до 3 м.

Недостатки

Как у любого строительного материала есть свои «за» и «против», так и у пенополистирольных блоков есть ряд недостатков.К ним относятся:

• Ограниченный срок службы. Качественный пенополистирол начинает терять эксплуатационные свойства через 20 лет, после чего начинается его постепенное разрушение. Остановить и замедлить процесс потери теплоизоляционных свойств можно с помощью наружной отделки поверхностей из пенополистирола.
• Заливку тела фундамента бетоном следует проводить равномерными равномерными слоями сразу по всему периметру ленточного фундамента, что не всегда удобно при производстве бетонных работ

При попадании на пену прямых солнечных лучей происходит частичная потеря ее прочностных показателей.Избегайте контакта модулей пенополистирола с органическими соединениями (бензин, ацетон, уайт-спирит, растворитель), которые могут растворить структуру пены.

Технология сборки опалубки

Подготовительный этап к возведению ленточного фундамента с помощью несъемной опалубки из пенополистирола не имеет особенностей:

1. Разметка фундаментов проводится в соответствии с рабочие исполнительные схемы.
2. Земляные работы по рытью траншеи ведутся с учетом толщины пенополистирольных блоков.
3. Песочная подушка заливается водой и тщательно уплотняется.
4. Поверх подготовленной площадки укладывается бетонная подготовка толщиной не менее 150 мм.
5. Гидроизоляция из рулонных материалов — одна из обязательных защитных мер, которые рекомендуется выполнить перед установкой опалубочной системы.
6. Блок-модули из пенополистирола нанизываются на металлические арматурные стержни, предварительно установленные в подушку. Соединение между элементами основано на принципе гребня-гребень.После сборки первого ряда устанавливаются металлические дополнительные арматурные стержни, которые фиксируются проволокой.
7. Последующая кладка пенополистирольных блоков осуществляется аналогично кирпичной кладке, то есть с перевязкой швов.
8. Заливка бетоном производится после установки всех блоков опалубки. Бетонная смесь распределяется ровными слоями по всему периметру опалубки. Чтобы в бетонном теле не образовывались пустоты и полости, его следует тщательно уплотнить строительным вибратором.Погружая вибратор в бетон, помните, что чрезмерное и продолжительное уплотнение может вызвать отслоение бетона.

При установке блочных элементов из пенополистирола нужно обращать внимание на точность их размещения. При нарушении этого правила может произойти смещение опалубки, что приведет к протечке бетона и неровной конструкции фундамента.

Точность позиционирования первого ряда блоков опалубки из пенопласта определяет долговечность всей конструкции опалубки.

Видео пример установки опалубки:

Особенности устройства фундаментов

При изготовлении несъемной опалубки из пенополистирола есть свои нюансы. Для того, чтобы заливаемая смесь была в цельную заводскую заготовку, верхний ряд опалубки рекомендуется заливать только наполовину.

Важно не забывать о правильном выборе класса используемой бетонной смеси, а также об установке необходимого количества арматурных стержней, необходимых для усиления конструкции ленточного фундамента

Несъемная опалубка из пенополистирола позволяет для зимней заливки бетоном без дополнительного обогрева.Бетон после затвердевания выделяет достаточно тепла, чтобы предотвратить его замерзание .

Тот, кто хоть раз собирал деревянную опалубку своими руками для заливки фундамента бетоном, может подтвердить сложность и кропотливость работы с деревом в таком тонком деле, как построение формы для литья. Это еще раз подтверждает, насколько полезной и удачной оказалась идея использовать при устройстве фундамента экструдированный пенополистирол или пенопласт.

Преимущества опалубки из пенопласта

На первый взгляд пенопласт выглядит не лучшим образом, материал, из которого можно сделать опалубку для фундамента, мягкий и податливый, он не выдерживает нагрузки так же, как дерево или металл. Но на практике пенопласт имеет очень ценные качества:

• Чрезвычайно низкий коэффициент теплопроводности обеспечивает отличную изоляцию бетонной массы фундамента, в этом случае нет необходимости в дополнительных плитах ВПСП;
• Благодаря структуре пенопласта пеноматериал является мягким и податливым материалом, любое давление мерзлых пучинистых грунтов будет частично компенсироваться деформацией опалубки из пенопласта;
• Несмотря на ячеистую структуру, полимер обладает хорошими гидроизоляционными свойствами, при этом, в отличие от любых других пен, практически не впитывает воду.

Комментарий! При всех своих положительных качествах конструкции из пенопласта и пенополистирола могут разрушаться кислородом воздуха и ультрафиолетовым излучением, а значит, поверхность необходимо тщательно покрывать защитным слоем.

Фундамент опалубки из пенополистирола

Общий принцип устройства опалубки из полистирола или пенополистирола такой же, как для деревянных или металлических конструкций … Главное отличие в том, что вместо металлических или деревянных досок используются высокие В основании опалубки использованы листы полистирола высокой плотности.В отличие от готовых блоков, из которых складывается стена здания и заливается бетоном, для фундамента используется пенопластовая опалубка в виде пары плит, скрепленных металлическими распорками. Достаточно установить такую ​​пару в подготовленную траншею, выровнять и закрепить.

Номенклатура стандартных блоков пенопластовой опалубки

Среди множества вариантов комплектующих для устройства пенопластового каркаса опалубки чаще всего используются два типа форм в виде готовых сборных блоков:

1. Комплекты с регулируемое расстояние между пенопластом.В этом случае на усмотрение мастера ширина фундамента может составлять 200 или 250 мм соответственно, при размере плиты 118х28 см объем одного такого блока составит 50 и 83 литра. Ширина изменяется за счет использования сдвижных перемычек или распорок;
2. Комплекты с фиксированной шириной планки фундамента, при тех же размерах пенопласта, расстояние между стенами 15, 30, 40 см. Во всех случаях площадь боковой поверхности составляет 34 дм2.

К сведению! На торцевой поверхности пенопластов имеются пазы и углубления, что дает возможность собрать несколько блоков в единую конструкцию как по горизонтали, так и по вертикали.

Такой способ соединения обеспечивает стабильное, надежное взаимное расположение блоков под нагрузкой при заливке бетона. Соответственно, нет необходимости в дополнительных системах крепления. Внутренние распорки, удерживающие две плиты вместе в один блок, могут быть изготовлены из армированного пластика или металла. В любом случае после заливки бетона они остаются внутри фундамента, но не влияют на прочность и устойчивость ленты фундамента. В некоторых случаях внешняя поверхность пенопластов выполняется в виде поперечного ряда канавок, выступов или волн.

С помощью таких пеноблоков можно изготавливать практически любые современные фундаменты, от ленточных до свайно-ростверковых.

Строим фундамент из пеноблоков

Технология сборных коробчатых стен не подходит для строительства фундаментов. После укладки 4-5 рядов блоков стеновая опалубка заливается бетонным раствором, получается бетонный «каркас», пронизанный элементами из пенопласта. В этом случае ажурная бетонная стеновая конструкция, покрытая пенополистиролом, оказывается слишком непрочной, чтобы выдержать вес здания в 100 тонн.Фундамент остается фундаментом, он должен быть прочным и жестким, поэтому независимо от того, используется ли деревянная или пенопластовая опалубка, конструкция фундаментной системы должна быть монолитной и тяжелой.

Для изготовления опалубки из пенополистирола для фундамента вручную необходимо выполнить несколько стандартных операций. Первым делом вырыть траншею на запланированную глубину фундамента плюс толщину выравнивающей подушки. Стены траншеи очищаются и выравниваются в вертикальной плоскости.Специалисты рекомендуют в обязательном порядке проложить дренажную трубу и укрепить дно слоем щебня. Мягкая опорная поверхность плит из пенопласта не позволяет устанавливать опалубку непосредственно на щебень или щебень. Поэтому перед установкой элементов опалубки рекомендуется произвести подготовку бетона или присыпать ее слоем песка на промежуточном геотекстильном листе.

Если по проекту фундамента требуется установка второго ряда поверх первого ряда блоков опалубки, необходимо тщательно выровнять бетонную подготовку или слой песчаной засыпки по горизонту.В противном случае соединить герметично закрытые пенопластовые плиты будет достаточно сложно из-за появления больших зазоров и несовпадений в плоскости соединения.

Обычно размеры траншеи под пенопласт вырезают на 10-15 см шире готового блока. Это позволяет установить пару разделительных плит из пенопласта с минимальным объемом полости подвала. После сборки всей конструкции пазухи засыпают тощей глиной с песком с небольшим уплотнением вручную утрамбовкой.

По мере заливки бетона массу выравнивают и проталкивают между элементами арматуры с помощью лопастей или трамбовок так, чтобы жидкий бетонный раствор полностью заполнил весь объем опалубки без образования пустот. По мере заполнения пенопласта пазухи фундамента дополнительно заливаются и уплотняются, чтобы компенсировать раздавливающее действие бетона на стены опалубки.

После затвердевания бетона ту часть фундамента, которая находится выше уровня земли, необходимо покрыть металлической сеткой с мелкой сеткой и оштукатурить песчано-цементным раствором.Таким образом, фундамент и все здание будут защищены от проникновения мышей и крыс в помещение, для которых мягкий пенополистирол не является препятствием.

.