Как забить трубу в землю для забора: все способы установки опорных столбов, плюсы и минусы

Содержание

Как забить профильную трубу в землю под забор


Как забить столбы для забора на даче самостоятельно

Опоры ограждения несут ответственность за целостность конструкции, выполняя несущую функцию. Насколько правильно произведен их монтаж, зависит прочность и устойчивость ограды. Вопрос, интересующий домовладельцев загородных участков – как забить столбы для забора и какие методы следует применить, очень важен и требует детального рассмотрения.

Почему стоит забивать столбы?

Забивание опорных конструкций по сравнению с ввинчиванием и бетонированием отличается меньшей надежностью. Работы экономят время и сокращают количество стройматериалов. Забивать столбы рекомендуют в нескольких случаях:

  • при создании легкой конструкции, предназначенной для декора;
  • при не долгосрочном использовании ограды. Прочные, эксплуатирующиеся на протяжении длительного времени изделия нужно бетонировать;
  • при определенных разновидностях почв. Столбы забивают на песчаниках, глинистых или торфяных грунтах.

В плотных почвах с устойчивым составом и равномерным рельефом элементы опорного каркаса бетонируют.

Разновидности несущих элементов ограды

Опорные сваи ограждений производятся из различных строительных материалов. Они могут быть выполнены в виде:

  • деревянных столбов, обработанных противогнильными пропитками. Срок эксплуатации изделий – не более 30 лет. Опоры из дерева не используют при строительстве высоких заборов;
  • металлических труб, покрытых антикоррозийными составами. Они универсальны и подходят для обустройства ограды из штакетника, профлиста или сетки-рабицы;
  • бетонных изделий, выполненных в дизайне забора. Оправданы для уравновешивания нагрузки массивных конструкций или создания эффекта респектабельности владений;
  • пластиковых современных опор, актуальных для декоративных изгородей.
  • кирпичных опорных элементов. Дорогая стоимость строительства компенсируется уникальностью фактуры отделки, прочностью и декоративными возможностями ограды.

Выбирая материал для стержня ограждающей конструкции, необходимо обратить внимание на технические характеристики: способность выдерживать порывы ветра и весовую нагрузку панелей, механические удары и повреждения.

Способы монтажа стержней

Установка свай производиться несколькими способами: вбивание в грунт, забунтовка или бетонирование. Простым и доступным методом считается заколачивание несущих элементов в землю.
Методика забивания столбов для забора насчитывает три различных способа:

  1. при помощи кувалды;
  2. с использованием «бабки»;
  3. с применением копра.

Перед установкой нужно отметить места для будущих опор ограждения, учитывая, что расстояние между ними должно быть 2-3 м.

Забивание кувалдой

При помощи кувалды обустраивают невысокие ограждения на опорных столбах длиной до 1,5 м. В процессе забивания применяется деревянная прокладка между инструментом и стержнем. Забивающий опору человек, должен находиться над верхним краем столба, чтобы иметь возможность для удара и размаха.
Прием вбивания при помощи кувалды – трудоемкий и требует большой физической силы. При использовании данного метода для установки свай, есть риск перекоса. Рекомендуется выполнять работу вдвоем: один придерживает трубу в вертикальном положении, второй забивает. Положение опорных элементов проверяется уровнем на каждом этапе монтажа.

Установка с использованием «бабки»

«Бабка» — самодельный механизм для забивания столбов в землю. Подходит для установки несущих элементов длиною до 3 м. изготовить инструмент можно следующим образом:

  1. Берется труба длиной 1 м. Ее диаметр должен быть больше опоры, которая будет устанавливаться. Это необходимо для того, чтобы стержень свободно одевался на механизм.
  2. На один конец механизма приваривается металлический круг и добавляются дополнительные элементы (обрезки металла, свинец) для утяжеления. Масса должна быть от 10-30 кг, что облегчит процесс вбивания в почву.
  3. Для удобства в работе к противоположному концу «бабки» присоединяются стальные ручки длиной до 1,5 м.

В намеченное место устанавливается несущий элемент и на него надевается «бабка». За ручки механизм приподнимается вверх и с силой резко опускается. Во время удара труба скользит и за счет утяжеления вгоняется в почву. Механизм вбивания позволяет добиться точного нанесения ударов и разместить вертикально опру.

Монтаж при помощи копра

Копер – специальное устройство, позволяющее без усилия вбить опорный столб в землю или вытянуть его из нее. Чаще всего применяется в монтаже и демонтаже заборов.
Принцип работы копровой установки заключается в следующем: прибор поднимает сваю, подносит к нужному месту и с силой загоняет ее в грунт. Погружение опорных элементов выполняется тремя методами:

  • ударное погружение;
  • вибропогружение;
  • виброзабой.

Строительная установка бывает ручной, несамоходной и самоходной. Для установки ограждающих конструкций применяется техника ручного типа. Для создания базового фундамента зданий используется более профессиональные модификации, позволяющие за короткое время сделать работу.

Преимущества метода забивания

Методом забивания несущих свай можно соорудить ограждающую конструкция за короткое время. Преимуществами данного способа можно отметить следующие пункты:

  • нет необходимости бурить яму под опору;
  • стоимость возведения конструкции значительно меньше, так как нет надобности покупать дополнительно расходные материалы;
  • ненужно применять сложную технику в монтаже.

При сооружении забора и установки свай способом забивания, необходимо учитывать некоторые нюансы:

  1. Повышенная парусность почвы и недостаточно плотный грунт не обеспечит надежность опорных элементов. Во время эксплуатации конструкцию может перекосить.
  2. Забивным методом монтируются облегченные ограды. тяжелые могут просесть со временем.
  3. Столбы вгоняются только в мелкокаменистый грунт, для исключения попадания сваи на большой камень.
  4. Удары наносить следует аккуратно, чтобы не деформировать элемент.

При сооружении ограждения загородного участка самостоятельно необходимо учесть все нюансы при монтаже конструкции и рекомендации по заглублению способом забивки для возведения надежного ограждения.

Нюансы забивания столбов

Монтаж опоры в забивной технике при дешевизне и скорости работ требует рассмотрения особенностей мероприятий.

Важные правила крепления

Каждый из способов вбивания имеет свои нюансы:

  • нижняя часть столба обязательно заглубляется в почву на 1,2-1,4 м, что обеспечивает надежность и устойчивость конструкции;
  • монтажные работы начинаются с угловых несущих элементов. Для достижения одинакового уровня опорных изделий между ними натягивается шнур;
  • забивать опору в грунт нужно не слишком интенсивно. В процессе установки следует следить, чтобы стержень не ушел глубоко в почву и не деформировался во время ударов;
  • перед монтажом нижняя часть покрывается антикоррозийными составами.

Метод вбивания несущих изделий применяется для сооружения облегченных конструкций: ограждений из штакетника, профилированного листа или сетки рабицы.

Особенности почвы и вероятность проседания забора

Забивание столбов имеет некоторые специфичные моменты:

  • на неплотных почвах усиливается наклон опоры.
    Он характерен для изгородей с парусностью – рабицы или профлиста. Остановитесь на прочных материалах.
  • в весенний период наблюдается проседание изделия, особенно ограды из кирпича или бетона.

Устанавливая стойки, старайтесь удалить из почвы крупные гранитные породы, чтобы не деформировать трубу. Обязательно рассчитывайте силу удара.
Способ забивания опорных столбов для забора считается наиболее простым и недорогим. Выполнить работу можно своими силами, без привлечения специальной техники. Таким способом можно построить облегченные ограждающие конструкции своего дачного участка.

Инструменты для забивания столба забора в землю

Нововведения в почтовых драйверах упрощают ремонт.

Когда-то установка столба означала рытье ямы. Сегодня, благодаря достижениям в гидравлике и новым методам производства, столбы можно вбивать в землю, не выкапывая ямы. Это экономит бесчисленное количество рабочих часов, особенно на каменистой или твердой почве. Почтовые машинисты могут быстро установить линии забора, а также отремонтировать существующие заборы.

Ручной столбовик состоит из отрезка трубы, крышки и двух ручек.Устройство надевается на Т-образную стойку. Почтовый драйвер поднимается и опускается на верхнюю часть столба. Удар колпачка под весом водителя толкает нижнюю часть стойки в землю.

Гидравлический приводной столб прикрепляется к трактору, погрузчику с бортовой платформой или другому типу тяжелого оборудования. Пост вставлен в драйвер. Давление гидравлики толкает стойку в грязь. Хотя Т-образные стойки являются наиболее распространенным типом для вбивания в землю, гидравлический привод столбов может также вдавить деревянные столбы в землю.

Столбы общей длиной менее 4 футов можно установить с помощью обычного молотка или кувалды. Этот метод хорошо подходит для арматурных столбов, используемых для временных электрических заборов. Аварийный ремонт также можно выполнить с помощью молотка или кувалды.

,

Как ограждать воду | Home Guides

Ограждать небольшой ручей, чтобы держать домашних животных в вашем дворе или надоедливых диких животных, не такая уж сложная задача.

Задача состоит в том, чтобы удерживать забор на месте, когда сильный дождь отправляет быстро движущуюся воду и упавшие ветви деревьев вниз по течению. Сведите к минимуму ущерб с помощью качающегося ограждения, которое плавает над водой и позволяет мусору проходить под ним. Ни один забор не требует ухода. Поэтому после каждого дождя осматривайте свой забор, чтобы узнать, нуждается ли он в ремонте.Прежде чем ограждать воду, узнайте в органах управления природных ресурсов своего штата и области, разрешено ли такое ограждение законом. В разных штатах и ​​регионах действуют разные правила.

Вбейте одну Т-образную стойку в землю берега ручья как можно ближе к ручью, но не в области, где сильная вода разрушит столб. Используйте отвертку для забора, чтобы вставить Т-образную стойку в землю. По крайней мере, треть столба должна быть затоплена под землей для обеспечения устойчивости. Вбейте еще одну Т-образную стойку в землю на другом берегу ручья.

Оберните один конец колючей проволоки вокруг одной Т-образной стойки рядом с ее верхом и между двумя шпильками или небольшими выступами на стойке.

Используйте плоскогубцы последние пару витков, чтобы плотно прижать проволоку к столбу. Размещение проволоки между двумя стойками предотвращает ее соскальзывание вниз или вверх и с верхней части стойки.

Протяните колючую проволоку как можно сильнее поперек ручья. Плотно привяжите колючую проволоку к Т-образной стойке на этой стороне ручья, используя тот же метод, который вы использовали для другой Т-образной стойки.

Зафиксируйте каждый Т-образный столб, привязав один конец куска колючей проволоки к его вершине, а другой конец привязав к дереву, которое находится поблизости, но вдали от ручья.Если поблизости нет дерева или другого твердого объекта, вбейте по одному столбу в землю на высоте нескольких футов от каждого берега и привяжите колючую проволоку от Т-образных столбов к этим столбам.

Прикрепите еще одну длину колючей проволоки ко дну каждой Т-образной стойки так, чтобы проволока была примерно на уровне нормальной высоты воды в ручье. Натяните эту колючую проволоку между столбами.

Отрежьте трубу из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 4 дюйма по длине одной сетчатой ​​панели ограждения для скота. Разрежьте трубу ручной пилой.Приклейте торцевые заглушки из ПВХ диаметром 4 дюйма к обоим концам трубы с помощью ПВХ-цемента. Присоедините трубу к нижней части сетчатой ​​панели забора для скота с помощью оцинкованной проволоки. Повторите процедуру для каждой сетчатой ​​панели забора для скота, которую вы используете через ручей.

Удерживайте одну сетчатую панель ограждения для крупного рогатого скота так, чтобы его труба из ПВХ находилась на стороне выхода из заграждения и колючей проволоки. Привяжите эту панель забора к верхней колючей проволоке, которую вы протянули через ручей, используя оцинкованную проволоку, чтобы сделать стяжку, и оставив зазор примерно в 1 дюйм между верхней частью панели забора и колючей проволокой.Установка трубы ПВХ панели забора на стороне выхода из колючей проволоки позволяет забору распахнуться, когда скорость воды в ручье увеличивается. Труба из ПВХ будет удерживать панель забора на плаву на воде, поэтому ветви деревьев и другой мусор могут перемещаться вниз по течению, не повреждая забор. \

Повторите процедуру, чтобы установить другие сетчатые панели ограждения для крупного рогатого скота через ручей.

.

Как найти линии моей собственности, чтобы поставить забор

Подсказка

Платные карты всех объектов недвижимости в городе или округе обычно можно получить в офисе местного эксперта за минимальную плату за печать.

Предупреждение

Граничные угловые точки для вашей собственности являются юридическими ориентирами и существуют финансовые, юридические и законодательные обязательства и обязанности в отношении границ и границ собственности. Любые вопросы, касающиеся местонахождения или владения недвижимостью, должны быть проверены муниципальными властями перед тем, как продолжить.

В дополнение к законным границам собственности некоторые местные строительные нормы и правила или соглашения определяют отступы, материалы и требования к высоте для ограждений собственности. Проконсультируйтесь со своим местным строительным отделом, чтобы убедиться в соблюдении всех правил и законов.

Геометрия вашей собственности - это юридическая экспертиза с границами, определяемыми стальными штифтами, вбитыми в каждый пересекающийся угол, независимо от формы вашего участка. Конкретные координаты устанавливаются геодезистом с использованием специализированных измерительных приборов, но определение границы участка - гораздо менее сложный процесс, и он позволяет быстро установить линии, необходимые для строительства нового забора.

,

Как забить трубу в землю для забора?

Трубы для забора: выбираем и устанавливаем правильно

Не всегда трубы для забора бетонируют, чтобы закрепить перед строением ограждения, особенно, если нужно натянуть сетчатые пролеты. Наиболее простым способом считается тот, который используется с применением кувалды, но только нужно помнить, что находиться в таком случае необходимо выше столба.

Забивать трубы на будущий забор подобным методом удовольствие, прямо скажем, не из приятных.

Технологические варианты установки столбов

Чтобы забить в землю опоры следует узнать характеристики почвы, а также определиться со способом монтажа. На стабильных невлагонасыщенных почвах трубы на устанавливаемый забор можно без особых проблем бетонировать.

Но более простым и дешевым способом закрепления является забивка опорных металлических конструкций. Этот метод, к примеру, можно применять, когда планируется поставить забор из профтрубы.

В данном случае нет необходимости узнавать, сколько стоят подобные работы, достаточно лишь подготовить несколько подручных инструментов и пригласить помощника. При решении одному установить трубы на забор без дополнительной помощи, можно использовать забивание с помощью кувалды – полутораметражные столбы часто забивают именно таким образом. Стоит знать, что такой вариант эффективен во время строительства ограждений на малокаменистых грунтах, в которые могут входить слои плотных пород почвы.

Если опоры имеют трехметровую длину, то чтобы забить их в землю, нужно применять устройство для заколачивания свай, называемое в народе «бабкой». Таким образом, труба для вашего забора будет быстро и надежно закреплена в грунте. «Бабка» представляет собой конструкцию из металлических элементов, длиной около метра, которые наглухо заварены и утяжелены до 15-30 кг. Во время заколачивания таким путем направляющие конструкции находятся непосредственно в трубе – это позволяет повысить точность нанесения удара, так как его нужно осуществлять строго по оси.

Как облегчить работу с «бабкой»

Облегчить работу забивания опор в землю с помощью «бабки» можно, приварив к конструкции длинные ручки, которые во время работы перестраиваются удобным путем по мере забивания. Определить, сколько необходимо провести ударов для удачного закрепления, покажет сама труба для будущего забора, которая должна стоять строго вертикально и не шататься. В этом случае трудность может появиться только при подъеме конструкций.

Важно также знать, что диаметр такого народного приспособления должен быть больше размера забиваемого столба. Иначе труба на будущий забор будет закреплена не надежно.

Упростить способ забивания трубы для забора с использованием «бабки» можно путем установки дополнительной треноги, к которой приваривается блок, облегчающий поднятие устройства для заколачивания с использованием каната.

В итоге получатся строго вертикально забитые трубы на ваш забор. Сам процесс забивания в данном случае прост – инструмент поднимается как можно выше, а дальше с усилием опускается вниз.

Как изготовить «бабу» самостоятельно?

Прежде чем забить трубы на ваш забор, следует ознакомиться со способом конструирования самой «бабки». Изначально в трубу вставляется круг, который будет сопоставим по диаметру с ней самой. Далее круг нужно утяжелить примерно до 20 кг с помощью приваривания обрезков металла и прочего. Изготовьте и ручки для удобства из плотных прутьев, длиной до 1 м или приварите к кругу тонкие трубки в виде ручек. Такую самодельную рукоятку перед применением можно обмотать изолентой.

То есть, незадолго до того, как забивать трубы на забор, займитесь вопросом приготовления подручных средств, которые вы выберете самостоятельно, исходя из своих сил и знаний. Забивать кувалдой трубы на любой забор также можно, если нет возможности соорудить «бабку», но таким методом, повторимся, нужно будет долго и старательно их вбивать, тратя свои силы. Без частых передышек не обойтись.

Длина труб для предполагаемого забора тоже имеет существенное значение. Если опоры будут не меньше 2,5 м, то забивать их кувалдой не рационально, поэтому рекомендуют укрепление любой трубы на забор с использованием народного устройства для заколачивания, помогающего доводить опору до нужной глубины быстрее и легче. Преодолевать сопротивление грунта намного результативнее, если имеется «бабка», углубляющая опору шаг за шагом прочно и надежно.

Источник: http://vorotagate.ru/zabory/kak-zabit-truby

Как забить трубу в землю для забора

Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

Важнейшим элементом забора являются несущие стойки, и от качества их монтажа зависит прочность и долговечность всего ограждения. Установка столбов осуществляется несколькими способами: ввинчиванием, бетонированием, и забиванием. Несмотря на кажущуюся простоту, третий способ имеет свои секреты, и как забить столбы для забора правильно, знают далеко не все.

Варианты забивания столбов

Условия для забивания опор

Забивание столбов не обеспечивают такую надежность, как ввинчивание или бетонирование, но значительно экономит время и расход материалов.

В каких же случаях оправданно забивать несущие опоры, а не бетонировать? Во-первых, здесь важен вес забора; если конструкция тяжелая, вбивание не рекомендуется. А вот для легких заборов такой способ монтажа является вполне приемлемым.

Во-вторых, следует учитывать предназначение забора: если это временное ограждение или просто для декора, тогда забивание столбов будет самым оптимальным решением.

Если же ограждение планируется устанавливать для длительной эксплуатации, или оно выполняет защитные функции, однозначно, столбы необходимо надежно бетонировать. Третьим условием является тип грунта: на торфяных, песчаных, глинистых грунтах забивание опор не всегда эффективно. Для этого больше подходят плотные и устойчивые почвы с низким уровнем грунтовых вод.

Процесс забивки столбов

Выбрав для монтажа несущих столбов этот способ, следует учитывать, что тонкие и большие столбы забиваются по-разному. Для опор диаметром до 60мм достаточно одной кувалды: столб ставят на разметку и, удерживая его вертикально, бьют кувалдой сверху, пока он не углубится на нужное расстояние. Как правило, такие опоры не превышают высоту в 1,5 метра.

Вбивание опор кувалдой

Если опоры имеют диаметр от 60 до 100мм и высоту около 2 метров, технология вбивания немного сложнее. Для этого потребуются инструменты и материалы:

  • сварочный аппарат;
  • рулетка;
  • лобзик по металлу;
  • отрезок стальной трубы;
  • металлическая пластина;
  • 2 куска арматуры;
  • самодельная тренога;
  • крючок и блок;
  • крепкий трос.

Конструкция для забивания

При вбивании столба большого диаметра нужно прилагать много усилий, кроме того, если бить прямо по верхней кромке опоры, она деформируется. Чтобы облегчить работу и защитить верхний край столба, нужно сделать специальное приспособление, в народе называемое «бабой».

Итак, берут отрезок трубы длиной около метра и шириной на несколько сантиметров больше диаметра опоры. Эта труба должна легко надеваться на столб. С одной стороны трубу необходимо заварить: из стальной пластины вырезают круг такого же диаметра и приваривают к трубе. Чтобы утяжелить «бабу», сюда же приваривают несколько кусков металла.

Рекомендуемый вес конструкции – от 10 до 30 килограммов, чем тяжелее, тем лучше.

«Баба» для забивания опор

Если вес все равно слишком легкий, используют запасной вариант: круг, вырезанный из пластины, приваривают внутри трубы, отступив от края на 3-5 сантиметров. Получившееся пространство снаружи заливают расплавленным свинцом – его можно взять из негодного аккумулятора. Далее нужно сделать ручки из арматуры, приварив их по сторонам устройства. Чтобы легче было работать, ручки можно обмотать изолентой.

Заглубление столбов

Сам процесс вбивания происходит так: в намеченном месте делают небольшую выемку грунта по диаметру столба; затем столб ставят в выемку, ровняют по вертикали, сверху надевают приспособление из трубы. С помощью ручек его приподнимают вверх и резко опускают.

Важно! Высоко поднимать не нужно, достаточно и полуметра, самое главное – опускать конструкцию с максимальной силой. Таким образом, давление на столб будет оказываться строго по центру, поэтому опора погружается без отклонений по вертикали.

Если «баба» слишком тяжелая, пригодится тренога, блок и трос. Тренога должна возвышаться сантиметров на 20 над столбом, вверху к ней крепят блок, а к «бабе» приваривают прочный крючок. Теперь через блок и крючок продевают трос, закрепляют, и начинают работу. Натягивая свободный конец троса, конструкцию поднимают на нужную высоту, после чего с силой опускают. Чем сильнее «баба» будет воздействовать на столб, тем быстрее он войдет на требуемую глубину.

Вбивание столбов с помощью «бабы»

При использовании такого самодельного устройства опоры заглубляются строго вертикально, что является важнейшим условием для монтажа. Разумеется, даже глубокое погружение в грунт не гарантирует высокой надежности, ведь со временем грунт размывается водой, разрыхляется, проседает. Поэтому такой способ неприемлем для тяжелых ограждений высотой более 2 метров. Во всех остальных случаях забивание столбов считается весьма экономным и быстрым способом установки несущих стоек.

по забиванию столбов

Запомнить:

(1 в среднем: 5,00 из 5)

Источник: http://rusograda.ru/stolby/kak-zabit-stolby-dlya-zabora

Как забить столбы для забора: методы

Ограждение на забитых в грунт опорных элементах

Рано или поздно перед любым владельцем загородного участка встает вопрос об ограждении своей земли. Забор выполняет не только защитную функцию, но также придает участку с постройками законченный вид.

Естественно, конструкция ограды должна быть прочной, чтобы не пришлось каждый год ее поправлять или вовсе перестраивать. Надежность постройки в первую очередь зависит от правильного монтажа каркаса забора, основой для которого служат столбы, удерживающие всю конструкцию.

Способы установки

Металлические трубы применяемые в качестве опорных элементов ограждения

Опоры для заборов делают из металла, кирпича, бетона. Самый распространенный вариант – металлические столбы, которые изготавливаются из профилированных труб разного диаметра и длины. Элементы из металла не требуют сложного монтажа, и на них легко крепятся секции забора из самых различных материалов.

Цена таких столбов очень демократична, а долговечность делает их использование довольно привлекательным.

Чтобы выяснить, как забить столбы для забора, нужно ознакомиться с существующими способами, и сориентироваться, какой из них наиболее подходящий. Опоры устанавливают тремя способами: забиванием, бетонированием, забутовкой. Самым простым и доступным является метод обычного забивания труб в грунт.

Приемы забивания

Эскиз правильной забивки металлической трубы в грунт

Перед началом работ следует наметить, где будут находиться столбы будущего забора. Следует учесть, что расстояние между опорами должно составлять 2—3 м.

Забивка проводится по трем методикам:

  1. С помощью кувалды.
  2. Установка с применением «бабки».
  3. Монтаж с использованием копра.

Независимо от способа забивания необходимо соблюдать следующие условия:

  • нижнюю часть заглублять в землю на 1,2—1,4 м;
  • начинать монтаж нужно с угловых опорных элементов, затем натянуть между ними шнур, чтобы установить уровень высоты последующих опор;
  • при забивании стараться ударять по верху трубы не слишком сильно, чтобы она не ушла в землю больше, чем требуется и не деформировалась. Поднять забитый сверх меры столб на нужную высоту будет намного сложнее, чем ударить еще раз;
  • перед установкой опор рекомендуют ту их часть, которая будет находиться под землей, покрыть битумом или антикоррозийным составом. Можно также просто покрасить.

Метод забивания используют для создания легких конструкций. Это может быть ограждение из сетки рабицы, профилированного листа или штакетника. При монтаже ограды из профлиста необходимо также учитывать парусность, и заглублять трубы не менее чем на 1,5 м.

Источник: https://probetonstroy.com/kak-zabit-trubu-v-zemlyu-dlya-zabora/

Как забить столбы для забора: методы

Ограждение на забитых в грунт опорных элементах

Рано или поздно перед любым владельцем загородного участка встает вопрос об ограждении своей земли. Забор выполняет не только защитную функцию, но также придает участку с постройками законченный вид.

Естественно, конструкция ограды должна быть прочной, чтобы не пришлось каждый год ее поправлять или вовсе перестраивать. Надежность постройки в первую очередь зависит от правильного монтажа каркаса забора, основой для которого служат столбы, удерживающие всю конструкцию.

Забивка с помощью кувалды

Забивка опоры ограждения кувалдой

Невысокие ограждения устанавливаются на небольших столбах (до 1,5 м длиной). Чаще для обустройства таких конструкций применяется кувалда. Для забивания используют прокладку из дерева между трубой и кувалдой. Человек, забивающий опору таким способом, должен располагаться над верхним краем опоры, чтобы иметь возможность размаха и сильного удара.

Прием, конечно, дешевый, но одновременно и трудоемкий, требующий больших физических усилий. При использовании кувалды есть риск перекоса столбов, поэтому рекомендуется выполнять эти работы в паре. Один держит трубу вертикально, второй забивает. Причем вертикальность вбитых опорных элементов следует проверять уровнем.

Установка с применением «бабки»

«Бабка» для забивания труб

«Бабка» представляет собой простой самодельный механизм для забивания в землю труб и подходит для монтажа опорных элементов длиной до 3 м. Инструмент можно изготовить самостоятельно:

  1. Взять кусок трубы длиной 1 м. Диаметр трубы должен быть больше диаметра столба. Это нужно для того, чтобы труба свободно на него надевалась.
  2. На один конец трубы приварить металлический круг, добавить дополнительный груз (металлические обрезки, свинец). Чем тяжелее будет «бабка», тем легче она забьет столб в землю. Масса «бабки» должна быть от 10 до 30 кг.
  3. Утяжеляется механизм с помощью металлического круга, приваренного не к самому концу трубы, а с отступом на несколько сантиметров внутрь. Полученная емкость заливается расплавленным свинцом.
  4. Для удобства процесса нужно приварить к трубе на противоположном от утяжеления краю две металлические ручки длиной около 1,5 м.

Столб устанавливается в намеченном заранее месте, на него надевается бабка. Механизм поднимают за ручки на полметра и с усилием опускают. Труба скользит по столбу и за счет утяжеления быстро вгоняет опору в землю.

Для большего удобства и облегчения работы можно установить треногу, на которую цепляется с помощью прочного каната или цепи и блока «бабка» (на «бабке» для этой цели приваривается крюк). Для забивки тянут за свободный край цепи или каната, поднимая «бабку», и затем отпускают.

За счет того, что столб находится внутри трубы «бабки», повышается точность нанесения ударов и значительно уменьшается возможность отклонения опоры от вертикальной линии.

Монтаж с использованием копра

Монтаж опор для ограждения с использованием копра

Более дорогой, но надежный способ установки опорных элементов – применение техники. Но не каждому владельцу участка он может подойти, так как не всегда есть возможность свободного заезда техники.

Копер – это специальная строительная техника, которая может устанавливать столбы в почву и выдергивать их. Его используют при монтаже и демонтаже заборов. Она бывает ручной, самоходной и несамоходной. С помощью копра можно установить и демонтировать любой забор за короткое время.

Плюсы и минусы метода забивки

Ограждение можно установить таким способом самостоятельно в сравнительно короткие сроки и за небольшие деньги за счет того, что:

  • не нужно копать ямы для установки опор;
  • стоимость конструкции удешевляется, так как нет необходимости покупать материалы для бетонирования столбов;
  • для установки не требуется применение сложной техники и оборудования.

Поэтому, если грунтовые воды проходят достаточно глубоко, и нет риска расшатывания опоры из-за движения грунта, забор со столбами, забитыми в землю, будет довольно устойчив и долговечен.

При установке забора забивным методом следует учитывать, что:

  1. Если грунт недостаточно плотный, столбы может перекосить. Усугубляет ситуацию повышенная парусность. Поэтому перед принятием решения о методе установки опор следует все внимательно просчитать.
  2. Забивным способом монтируются только легкие заборы. Если вес ограждения достаточно высокий, то вся конструкция может дать усадку.
  3. Забивают столбы только в мелко каменистую почву, чтобы исключить попадание трубы на преграду в виде крупного камня.
  4. При ударах верхняя часть опоры может деформироваться.

Если владелец участка решает устанавливать столбы для забора методом забивки, он должен четко определить вид почвы на участке и просчитать парусность, так как она влияет на рекомендуемую глубину и метод установки опор.

Источник: https://moyaograda.ru/stolby/kak-zabit-stolby-dlya-zabora-221.html

Забивание столбов для забора

Столбы для забора выполняют несущую функцию и отвечают за целостность всей конструкции. От того, насколько правильно и надежно они установлены, напрямую зависит прочность и эстетическая привлекательность всего ограждения. Правильная установка опор может быть произведена разными методами. Самым простым вариантом считается забивание столбов в грунт.

Процедура забивания заборных столбов специальным аппаратом

Для забивания свай чаще всего используют кувалду, «бабку» или копер. Тем, кто думает о том, как забить столбы для забора самостоятельно, необходимо выбрать для себя наилучший способ вбивания опор в землю. В некоторых случаях, например, для строительства небольших оград, достаточно использовать кувалду и собственную физическую силу. Если ограждение планируется сделать массивным, то наиболее рациональным станет применение такой специальной техники, как копер.

Выбор материала

Опорные столбы для ограждений могут быть выполнены из самых разных строительных материалов:

При выборе стройматериала следует учитывать его технические характеристики, особенно способность выдерживать нагрузки. При этом рассчитывается предполагаемая нагрузка ветра, вес панелей ограды и интенсивность возможных механических ударов. В строительстве заборов предпочтение часто отдается металлическим столбам, которые используются в качестве опоры. Такие трубы монтируются путем забивания их в землю, а не бетонирования. Такой метод установки относится к наиболее дешевым вариантам, однако, требует от рабочих наличия некоторого опыта.

Для фиксации труб в почве чаще всего используется копер или «бабка». Эти специальные приспособления помогают сделать работу быстро и без чрезмерных физических усилий. Использование кувалды для забивания свай предполагает наличия у рабочего опыта и хорошей силы удара, поэтому «бабка» или копер являются наиболее приемлемым вариантом.

Выбор способа установки опор

Прежде чем начать забивать трубы в землю, следует определиться с характеристиками грунта.

Таблица классификаций различных грунтов

В некоторых случаях рекомендуется не бетонировать столбы, а забивать или забутовывать (на песчаных почвах). А если грунт относится к влагоненасыщенным почвам, то надежнее будет бетонировать опоры для забора. Поэтому, прежде чем определиться с типом монтажа, следует понять, какой именно вариант наиболее подходит для типа грунта на конкретном земельном участке. Если трубы для забора планируется не бетонировать, а забивать, то важно сделать эту работу правильно, соблюдая все строительные тонкости.

Так, например, если для этой цели используется кувалда, необходимо помнить о том, что мастер должен находиться во время работы выше самого столба. Используя копер, следует соблюдать инструкцию по применению, прилагаемую к спецустройству.

Для малокаменистых почв актуально забивать опорные трубы при помощи кувалды. Этот вариант считается эффективным и для возведения ограждений небольшого размера или временных.

Специальное приспособление для удержания столба по уровню

Для таких оград в качестве секций используется сетка рабица или недорогой забор из профнастила. В таком случае наиболее рациональным является использование столбов, имеющих в высоту не более 150 см.

Забивание столбов требует обязательных предварительных расчетов, наличия чертежей и разметки по периметру будущего забора. В местах поворотов необходимо предусмотреть наличие двух столбов в одном углу разметки. Забивать столбы дешевле, чем бетонировать их, однако, в случае устройства большой ограды одной лишь кувалдой обойтись не удастся. Для строительства массивных ограждений нужно изготовить «бабку» или приобрести копер.

Сваи высотой около 300 см заколачивают в грунт «бабкой» — специальным инструментом, который состоит из нескольких металлических частей.

Так выглядит «бабка» для забивания столбов

Это приспособление можно соорудить самостоятельно:

  1. «Бабку» нужно сделать в диаметре большего размера, чем диаметр забиваемого столба.
  2. К конструкции желательно приварить длинные ручки, которые можно перестраивать в нужном направлении во время процесса забивания.
  3. Если сбоку устройства установить дополнительную треногу, на которую свободно натянется канат, то она значительно облегчит поднятие приспособления.

Понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • Труба около 100 мм;
  • Круг, вырезанный из толстого металлического листа;
  • Сварочный аппарат;
  • Два железных прута, каждый длиной около 100 см;
  • Металлические обрезки.

«Бабку» формируют следующим образом:

  1. К концу подготовленной трубы приваривается металлический круг. При этом нужно помнить о том, что диаметр трубы для этого приспособления должен быть больше диаметра трубы опоры. Труба устройства должна свободно надеваться на сваю.

    Схема устройства для забивания столбов

  2. Один конец трубы необходимо заварить. Затем к этому месту следует приварить обрезки из металла, которые добавят устройству нужный вес (не менее 25 кг). Чем тяжелее «бабка», тем быстрее можно будет забить столбы в землю.
  3. Конец каждого из двух прутьев нужно загнуть под углом в 900. Эти будущие рукоятки следует приварить к трубе со стороны, противоположной утяжелению. Каждая ручка должна выступать внизу трубы не меньше, чем на 50 см. Для удобства работы рукоятки обматывают изолентой.

На установленный в нужной точке столб надевается «бабка». Тяжесть предмета поможет забивать опору ровно. В каждом случае количество ударов определяется самой сваей: как только она становится строго вертикально и перестает шататься, работу можно считать сделанной. Для того чтобы забить «бабкой» столб, достаточно поднять конструкцию как можно выше и резко опустить ее на вертикально установленную опору.

Строительный копер

Копер — это специальная машина, которая поднимает и устанавливает опору забора в место погружения. Этот аппарат может погрузить сваю в почву или выдернуть из нее столб. Принцип работы машины состоит в том, что она подтаскивает столб к месту установки и обеспечивает его погружение в проектном положении. После фиксации одной сваи машина перемещается на следующую рабочую точку.

Копер в значительной степени облегчает забивание опор или их демонтаж в случае замены забора. Он с легкостью работает даже со столбами, установленными путем бетонирования, что помогает переделать или убрать забор в короткие сроки. Такие аппараты могут быть самоходными, несамоходными и ручными.

Бетонировать столбы или забивать

Забивать столбы забора быстрее, проще и дешевле, чем бетонировать. При выборе первого варианта отпадает необходимость в покупке и перевозке песка, цемента и щебня. Так как приготовление раствора бетона является достаточно трудоемким, то и вопрос трудозатрат значительно снижается. Забивание столбов является приоритетным для торфяного или песчаного грунта, где подготовленная буром лунка разбивается в процессе бетонирования, что усложняет ее фиксацию.

Использование специальных устройств (копер, «бабка») в процессе вбивания свай в землю делает их более устойчивыми. В некоторых случаях такой метод возведения опор предпочтительнее, чем устройство бетонирования.

Забивание столба автоматическим копером

Но при этом забивание опор не является рекомендованным для строительства заборов, рассчитанных на многолетнюю эксплуатацию. Дело в том, что даже обработанный антикоррозийными средствами забитый в землю столб начнет гнить раньше, чем аналогичная свая, забетонированная в грунт. Отдавать предпочтение забиванию столбов, а не бетонированию, следует при строительстве временных ограждений, срок службы которых не превышает пяти лет.

Источник: https://svoizabor.ru/stolby/kak-zabit-stolby-dlya-zabora.html

Как забить трубу в землю для забора перфоратором

› Заборы ›

23.10.2019

Очередное несложное приспособления, которое сбережет ваше время и силы. Представьте: во время строительства чего либо, необходимо в большом количестве вбивать деревянные колья в землю, чтобы натянуть нить для уровня или разметки территории. Делать это можно по привычному с помощью молотка, а можно и ускорить процесс, причем практически не напрягаясь. Но для этого необходимо сделать специальную насадку на перфоратор и вгонять колья в землю с помощью него.

Забивать колья нужно в хозяйстве не только для разметки, но и к примеру, если вам понадобилось построить деревянный забор или сделать деревянное заграждение и т.п. Поэтому такая нехитрая насадка наверняка найдет свое применение.
Как известно у перфоратора есть ударный режим без вращения вала, и для него уже имеются в продаже такие насадки как долото. Вот именно этот принцип мы и будем использовать.

Изготовление насадки на перфоратор для забивания кольев

Берем старый затупившейся бур от перфоратора и с помощью болгарки отпиливаем у него хвостовик.

Теперь нам нужно стальное кольцо, которое по диаметру будет чуть меньше чем колья, которые в дальнейшем планируете вгонять в землю с помощью этой насадки. Можно отрезать такое кольцо от трубы, я же выпилю его из ненужного газового баллона.

Отпиливаем верхушку.

Затем среднюю чать.

И широкое кольцо готово.

Кольцевой фрезой по металлу вырезаем круг по размеру сделанного ранее кольца.

Привариваем одну деталь к другой.

В итоге получился вот такой типа стакан.

К стакану привариваем хвостовик.

Из куска толстого металла делаем ребра жесткости и также привариваем к нашей конструкции.

Провариваем надежно все стыки.

Насадка готова. Но вот не задача — от первого использования юбка оторвалась.

Плюс ко всему я понял опытным путем, что такой длинной ее делать нет необходимости и уменьшил примерно до одной третьей.

И, как видите, обварил с двух сторон. Ударные нагрузки требуют большей прочности.

Теперь уж точно все готово!

Испытания

Ставим кол на место где нужно его наличие. Сверху упираем в него перфоратор.

Нажимаем на кнопку и с легкостью вгоняем его в землю на нужную глубину.

Вот так все просто и непринужденно.
Такая штука может подойти не только для перфоратора, но и для дрелей у которых есть режим ударного молота без вращения.

Communities › Строительство (и всё что с ним связано) › Blog › Как правильно забить трубу в землю?

Всем доброго времени.Имею дачу 10 соток, забора нету, соответственно яблоки и сливу подворовывают, решил поставить забор, делать решил из сетки рабица, сколько читаю тырнет и не могу найти ответ на свой вопрос, а именно я хочу купить профильную трубу и просто тупо забить в землю без сверления земли и без бетонирования, так вот вопрос знатокам, если я просто забью трубу она будет держаться? Не упадет у меня забор? Подскажите пожалуйста как лучше сделать?

На фото мой участок.

Нет, не упадёт, тем более если из рабицы.если грунт плотный, достаточно углубиться в землю на 80 см (но это прям по мин.) оптимально на метр, на столбы сверху поставить заглушки .Для более долговечной службы, покрасить хорошо и промазать битумом ту часть которая будет в земле.

У меня 120 метров забора. 50 труб 3 метра длиной, 57 мм диаметр трубы, забивали 4 узбека, за день забили на 1.2м в землю и натянули сетку 1.8 м высотой. Стоит уже три года. В этом году четыре или пять столбов подправил.

Если подправлял значит все таки надо бетонировть.

силенок не хватит нормально забить) если конечно погрузчика нет на участке) ковшом норм забивается)))

Брал бур рыбацкий бурил 0,5 метра заливал раствором и вставлял.Раствора уходит минимум.Держится на 5+

Брал бур рыбацкий бурил 0,5 метра заливал раствором и вставлял.Раствора уходит минимум.Держится на 5+

Самый дельный совет! Не надо рвать задницу, “тупо” забивая трубы. Их будет много, замучаешься забивать. Натянул шнур .Разметил лунки. Рыбацким буром просверлить полметра земли — три минуты работы. Бетона в эту лунку уйдет всего ничего. Залил.Вставил столбик. Проверил уровнем вертикаль по двум плоскостям. Если есть сварочник втыкаешь в землю рядышком две арматурины под углом 45 градусов, фиксируешь столбик слабым прихватом, чтобы можно было без труда потом отломить и переходишь к следующему. А этот — стоит, сохнет, бетонируется.

Бури, вставляй столбики и если без бетона, то трамбуй: камнем, боем кирпича, шифера, стекло и прочее, что при усадке земли не даст клониться столбику

если осилишь забить на метр лет 15 продержиться…(у меня продержался) но все одно пришел к выводу нужно бетонировать, до этого лет 15 стояли асбестовые трубы-столбы на них удобно было сетку крепить, а сверху от провисания сетку в две доски сбить…

Да вот я чето тоже уже думаю лучше забетонировать.

будет держаться, только верх трубы будет расплющен!

У меня “трубобойка” типа штанги с одним блином в трубу вставил и палкой поднимаешь и хоть на 1,5 забивай, не плющится

ну это у тебя.
Сдай в аренду

имхо проще откопать ямку и прикопать трубу — утрамбовать. для облегчения труда можешь купить бур

Покупать бур на один раз как бы не охота.

Если получиться забить на 1,0м в землю то точно будет держаться, но такие длинные столбы бить не очень удобно, как решение часть пробурить буром для лунок часть забить
так столбы под газовую трубу ставил, уже более 5 лет стоят

Вдавливали в грунт буровую трубу диаметр 50 ковшом экскаватора, быстро, удобно.

Экскаватор денег стоит!Я поэтому и спрашиваю что хочу по бюджетнее.

Кувалда в помощь…

делал так: 57 труба толщина стенки 3,5мм длина 4м. вставляешь трубу и фигачишь кубыдлом. пока сверху не останется 2,5м. т.е. на 1,5м в землю.

Уважаемый, ты себе делаешь или “щобы було”?
берешь бур, сверлишь на полметра, ставишь, засыпаешь, трамбуешь. Именно так и не иначе.

Себе делаю.Просто хотел по минимуму обойтись, но скорее всего придется бетонировать.

Если забетонируете, то заранее подумайте и преставьте как вы будете в случае надобности выворачивать эти столбы, мало ли решите нормальный капитальный забор поставить. Щебень раскопать проще.
Я лично считаю что если вы не делаете кирпичных столбов и ленты, то и бетон вам не нужен.

Я в будущем хочу красивый забор из кирпичей на лицевую сторону поставить, а остальной так и останется из рабицы.

Тогда тем более надо делать сразу как следует, что б потом не заморачиваться на перестроение.
Кстати фундамент потом долить вполне можно.

Как понять долить фундамент?

Взять потом, выкопать меж ранее вкопаных столбов траншею, и заложить арматуру…
Тоесть практически все тоже самое как с “0” делать, только уже столбы вкопаные

уже забивал розбалтуетса минимум викопать яму на 50см уже в яме забить и забетонировать пару мешков цемента

www.forumhouse.ru/threads/329213/page-78
в этой теме много о капитальной установке столбов для забора, рекомендую прислушаться к советам пользователя Тверские Заборы, как раз последние страницы про вкопку столбов

Трубу правильно не забивать, а бурить лунку и ставить в нее.Бурить лунку ниже глубины промерзания хотя бы на 10см.После чего, лично мое мнение бутить щебнем и песком для связки.

Но можно и бетонировать если денег много, и не боитесь кривого забора если что.

Бурите, садовый бур стоит копейки, зато у вас будут все шансы 100% поставить трубу на нужную глубину не развальцевав ее верх.+ главное что, буря лунки, мы вынимаем грунт больше по объему чем вберет в себя труба и опрессует вокруг себя. для чего? для того что б засыпать вокруг трубы НЕпучинистый грунт, дабы сезонные силы пучения как можно меньше воздействовали на сам столб.

Именно это позволит сохранить столбы весной на прежнем уровне и в прежних плоскостях.

Если вы просто забьете трубу, хотя бы на полметра… да, держаться будет, и даже не упадет… но виджу будет фееричный

для справки ваши глубины промерзанияГлубина промерзания для суглинков и глин, м = 1,2мГлубина промерзания для супесей, песков мелких и пылеватых, м = 1,4м

Глубина промерзания для песков гравелистых, крупных и средней крупности, м = 1,6м

БУрите на 1.4м, не ошибетесь… и проще, трубы проще 3х метровые покупать… или самому резать. при заводской длине 6м

Как забить трубу в землю для забора перфоратором Ссылка на основную публикацию

Источник: https://art-dachnoe.ru/kak-zabit-trubu-v-zemlju-dlja-zabora-perforatorom/

Как забить трубу в землю


Как забить столбы для забора: методы

Ограждение на забитых в грунт опорных элементах

Рано или поздно перед любым владельцем загородного участка встает вопрос об ограждении своей земли. Забор выполняет не только защитную функцию, но также придает участку с постройками законченный вид.

Естественно, конструкция ограды должна быть прочной, чтобы не пришлось каждый год ее поправлять или вовсе перестраивать. Надежность постройки в первую очередь зависит от правильного монтажа каркаса забора, основой для которого служат столбы, удерживающие всю конструкцию.

Способы установки

Металлические трубы применяемые в качестве опорных элементов ограждения

Опоры для заборов делают из металла, кирпича, бетона. Самый распространенный вариант – металлические столбы, которые изготавливаются из профилированных труб разного диаметра и длины. Элементы из металла не требуют сложного монтажа, и на них легко крепятся секции забора из самых различных материалов.

Цена таких столбов очень демократична, а долговечность делает их использование довольно привлекательным.

Чтобы выяснить, как забить столбы для забора, нужно ознакомиться с существующими способами, и сориентироваться, какой из них наиболее подходящий. Опоры устанавливают тремя способами: забиванием, бетонированием, забутовкой. Самым простым и доступным является метод обычного забивания труб в грунт.

Приемы забивания

Эскиз правильной забивки металлической трубы в грунт

Перед началом работ следует наметить, где будут находиться столбы будущего забора. Следует учесть, что расстояние между опорами должно составлять 2—3 м.

Забивка проводится по трем методикам:

  1. С помощью кувалды.
  2. Установка с применением «бабки».
  3. Монтаж с использованием копра.

Независимо от способа забивания необходимо соблюдать следующие условия:

  • нижнюю часть заглублять в землю на 1,2—1,4 м;
  • начинать монтаж нужно с угловых опорных элементов, затем натянуть между ними шнур, чтобы установить уровень высоты последующих опор;
  • при забивании стараться ударять по верху трубы не слишком сильно, чтобы она не ушла в землю больше, чем требуется и не деформировалась. Поднять забитый сверх меры столб на нужную высоту будет намного сложнее, чем ударить еще раз;
  • перед установкой опор рекомендуют ту их часть, которая будет находиться под землей, покрыть битумом или антикоррозийным составом. Можно также просто покрасить.

Метод забивания используют для создания легких конструкций. Это может быть ограждение из сетки рабицы, профилированного листа или штакетника. При монтаже ограды из профлиста необходимо также учитывать парусность, и заглублять трубы не менее чем на 1,5 м.

Забивка с помощью кувалды

Забивка опоры ограждения кувалдой

Невысокие ограждения устанавливаются на небольших столбах (до 1,5 м длиной). Чаще для обустройства таких конструкций применяется кувалда. Для забивания используют прокладку из дерева между трубой и кувалдой. Человек, забивающий опору таким способом, должен располагаться над верхним краем опоры, чтобы иметь возможность размаха и сильного удара.

Прием, конечно, дешевый, но одновременно и трудоемкий, требующий больших физических усилий. При использовании кувалды есть риск перекоса столбов, поэтому рекомендуется выполнять эти работы в паре. Один держит трубу вертикально, второй забивает. Причем вертикальность вбитых опорных элементов следует проверять уровнем.

Установка с применением «бабки»

«Бабка» для забивания труб

«Бабка» представляет собой простой самодельный механизм для забивания в землю труб и подходит для монтажа опорных элементов длиной до 3 м. Инструмент можно изготовить самостоятельно:

  1. Взять кусок трубы длиной 1 м. Диаметр трубы должен быть больше диаметра столба. Это нужно для того, чтобы труба свободно на него надевалась.
  2. На один конец трубы приварить металлический круг, добавить дополнительный груз (металлические обрезки, свинец). Чем тяжелее будет «бабка», тем легче она забьет столб в землю. Масса «бабки» должна быть от 10 до 30 кг.
  3. Утяжеляется механизм с помощью металлического круга, приваренного не к самому концу трубы, а с отступом на несколько сантиметров внутрь. Полученная емкость заливается расплавленным свинцом.
  4. Для удобства процесса нужно приварить к трубе на противоположном от утяжеления краю две металлические ручки длиной около 1,5 м.

Столб устанавливается в намеченном заранее месте, на него надевается бабка. Механизм поднимают за ручки на полметра и с усилием опускают. Труба скользит по столбу и за счет утяжеления быстро вгоняет опору в землю.

Для большего удобства и облегчения работы можно установить треногу, на которую цепляется с помощью прочного каната или цепи и блока «бабка» (на «бабке» для этой цели приваривается крюк). Для забивки тянут за свободный край цепи или каната, поднимая «бабку», и затем отпускают.

За счет того, что столб находится внутри трубы «бабки», повышается точность нанесения ударов и значительно уменьшается возможность отклонения опоры от вертикальной линии.

Монтаж с использованием копра

Монтаж опор для ограждения с использованием копра

Более дорогой, но надежный способ установки опорных элементов – применение техники. Но не каждому владельцу участка он может подойти, так как не всегда есть возможность свободного заезда техники.

Копер – это специальная строительная техника, которая может устанавливать столбы в почву и выдергивать их. Его используют при монтаже и демонтаже заборов. Она бывает ручной, самоходной и несамоходной. С помощью копра можно установить и демонтировать любой забор за короткое время.

Плюсы и минусы метода забивки

Ограждение можно установить таким способом самостоятельно в сравнительно короткие сроки и за небольшие деньги за счет того, что:

  • не нужно копать ямы для установки опор;
  • стоимость конструкции удешевляется, так как нет необходимости покупать материалы для бетонирования столбов;
  • для установки не требуется применение сложной техники и оборудования.

Поэтому, если грунтовые воды проходят достаточно глубоко, и нет риска расшатывания опоры из-за движения грунта, забор со столбами, забитыми в землю, будет довольно устойчив и долговечен.

При установке забора забивным методом следует учитывать, что:

  1. Если грунт недостаточно плотный, столбы может перекосить. Усугубляет ситуацию повышенная парусность. Поэтому перед принятием решения о методе установки опор следует все внимательно просчитать.
  2. Забивным способом монтируются только легкие заборы. Если вес ограждения достаточно высокий, то вся конструкция может дать усадку.
  3. Забивают столбы только в мелко каменистую почву, чтобы исключить попадание трубы на преграду в виде крупного камня.
  4. При ударах верхняя часть опоры может деформироваться.

Если владелец участка решает устанавливать столбы для забора методом забивки, он должен четко определить вид почвы на участке и просчитать парусность, так как она влияет на рекомендуемую глубину и метод установки опор.

Выкопайте собственный колодец с пресной водой

  • Дом
  • Подписаться
  • Магазин
    • В нашем магазине
    • Тележка
    • Моя учетная запись
  • О нас
    • Страница BHM в Facebook
    • Об авторах
  • Обзор статей
    • Ферма и сад
    • Дом
    • Животные
    • Огнестрельное оружие
    • Самостоятельность
    • Американа и история
    • Еда и рецепты
    • Наука и образование
    • Энергия
    • Текущий выпуск
    • Предыдущие выпуски
    • Именной указатель
  • Блоги
    • Усадьба с Джеки Клэй
    • Massad Ayoob
    • Дэйв в Твиттере
  • Свяжитесь с нами
    • Связаться с BHM
    • FAQ - Часто задаваемые вопросы
    • Задать вопрос Джеки
    • Руководство для писателей
    • Дисплей и цифровая реклама
    • Доска Объявлений
    • Политика конфиденциальности
  • Касса

Поиск

  • Ферма и сад
  • Дом
  • Животные
  • Огнестрельное оружие
  • Самостоятельность
  • История
  • Еда
Тел: 541-250-5134 Электронная почта: customer-service @ backwoodshome.com Журнал Backwoods Home .

Проблема с «загнанием в землю»

Я придерживаюсь философии вождения автомобиля в землю перед тем, как заменить его. Мне тридцать пять лет, и за всю свою жизнь (с шестнадцати лет) я был основным водителем только трех автомобилей - а третий прослужит еще несколько лет.

С первыми двумя автомобилями я буквально управлял ими, пока накопление проблем не стало совершенно непреодолимым, оставляя счет за ремонт серьезных надвигающихся проблем выше, чем стоимость автомобиля.В обоих случаях одометр показывал 200 000 миль или больше.

В обоих случаях я заменил его на машину с пробегом. Я заменил свой Buick Skyhawk 1985 года на Ford F-150 1997 года выпуска в 2003 году, затем в 2010 году я заменил Ford F-150 на Honda Pilot 2004 года выпуска. Я планирую водить Pilot еще как минимум пять лет.

Эта политика позволяет значительно сэкономить деньги. Мои страховые ставки на автомобиль довольно низкие (ему уже больше десяти лет, поскольку он был произведен в конце 2003 года), что является большой точкой экономии.Я также наслаждаюсь длительным периодом между циклами замены автомобилей. За эту машину мне платили с 2010 года (мы платили за нее наличными), и мне не придется платить за другую машину до 2019 года или около того - это девять лет без оплаты за машину .

Политика «загнать в землю» создает интересную проблему.

Частично причина для владения автомобилем заключается в его надежности: вы можете просто выйти и завести его, когда вам нужно куда-то поехать. После определенного момента каждая машина начинает изнашиваться, и когда начинает накапливаться достаточный износ, детали ломаются.

Это врезается в эту надежность - когда детали начинают ломаться, вы отправляетесь заводить машину только для того, чтобы обнаружить, что она не заводится или что когда вы ведете машину, выскакивает какая-то другая проблема. Когда автомобиль регулярно становится ненадежным, пора переходить на замену.

Когда именно автомобиль считается «врезанным в землю»?

Для меня , когда вы начинаете принимать как данность, что ваша машина может не заводиться, когда вы выходите на улицу утром и вам нужно на работу (или отвезти детей в школу) , я считаю, что эта машина «въехала в земля.«Если вам кажется, что вероятность того, что ваш автомобиль не заведется из-за еще одной проблемы, более чем маловероятна, значит, вы загнали его в землю.

Это скорее личное ощущение, чем реальный показатель. Я лично считаю надежность самой важной вещью, когда речь идет об автомобиле, поэтому, когда он теряет эту черту, он теряет значительную ценность в моих глазах.

Я также считаю, что машина достигла этой отметки , когда вы берете машину на ремонт к авторитетному механику, и он / она предполагает, что в ближайшем будущем вам предстоит много ремонтов. .Если стоимость ремонта значительно превышает стоимость автомобиля, пора двигаться дальше.

Здесь, по крайней мере, вы полагаетесь на цифры. Вы можете определить синюю балансовую стоимость вашего автомобиля, и если ремонт более чем на 20% превышает стоимость вашего автомобиля, то, вероятно, пора двигаться дальше.

В обоих случаях перед заменой автомобиля обычно требуется предварительное предупреждение. Обе эти ситуации являются предвестниками того момента, когда вам действительно придется модернизировать машину, что даст вам месяц или два, чтобы сделать покупки.

Для меня это действительно ключ ко всему этому. Вы не хотите ждать, пока ваш автомобиль полностью выйдет из строя, прежде чем начинать покупать замену. Вам, , нужно немного времени, чтобы сделать покупки, чтобы вы не застряли, просто покупая первую машину, которую вы найдете, просто в срочном порядке. Вы можете немного потерять ценность, обновив до самого конца, но вы сэкономите гораздо больше, если у вас будет время на покупки.

Таким образом, , когда вы тренируетесь «врезаться в землю», вам следует начинать поиски вокруг, когда предупреждающие знаки ясны, а не когда машина действительно выходит из строя. Это дает вам время, чтобы заключить выгодную сделку, прежде чем вас прижмут к стене.

Ищите предупреждающие знаки до конца жизни вашего автомобиля, и ваш кошелек будет действительно спасибо.

.

Улучшение грунта с помощью уплотняющих свай из песка | Преимущества

Сваи для уплотнения песка

Сваи для уплотнения песка - один из потенциальных методов повышения устойчивости грунта, предотвращения разжижения, уменьшения оседания и аналогичных применений. Этот метод включает в себя вбивание полой стальной трубы в землю. Дно закрывается разборной плитой на необходимую глубину, после чего труба засыпается песком. Труба снимается, а давление воздуха направляется на песок внутри нее.

Нижняя плита открывается во время извлечения, и песок заполняет пустоты, образовавшиеся ранее во время забивки трубы. Засыпка песком предотвращает обрушение грунта, окружающего уплотнительную трубу, при извлечении трубы. При этом почва уплотняется.

Сваи для уплотнения песка

В зависимости от развернутой системы существует два типа метода уплотнения песчаных свай. Первая - это вибросистема с вибромолотом, вторая - безвибрационная система с принудительным подъемом или приводным устройством.Вибрационные сваи для уплотнения песка были разработаны 50 лет назад и использовались на более чем 380 000 км улучшенного грунта.

Но вибромолот, используемый в этом методе, оказывает отрицательное воздействие в виде вибрации и шума на окружающую среду, что затрудняет использование этого метода в городских районах или в местах, близких к существующим строениям.

Чтобы избежать этих проблем, была разработана система с использованием метода уплотнения песка без вибрации, который не требует ударов или вибрации приводного устройства для проникновения в землю.Оборудование состоит в основном из устройства для забивки сваи для уплотнения песка, используемого в качестве базовой машины, и устройства принудительного подъема или привода с приводным двигателем для вращения обсадной трубы.

Невибрационный метод уплотнения песка:
  • Установите обсадную трубу в заданное место.
  • С помощью принудительного подъемного или приводного устройства установите обсадную трубу в землю во время вращения.
  • Песок подается через верхний бункер после того, как труба достигнет необходимой глубины.
  • Обсадная труба вытягивается вверх, в результате песок выдавливается в пустоту сжатым воздухом.
  • Затем обсадная колонна извлекается вместе с уплотнением выдавленной песчаной кучи для ее увеличения.
  • Вышеуказанная процедура повторяется до тех пор, пока кучи песка не сформируются на поверхности земли.
Метод сваи для уплотнения песка
Конструкция свай для уплотнения песка зависит от:

Преимущества и недостатки свай для уплотнения песка:

Основным преимуществом этих свай для уплотнения песка является то, что используемый песок часто значительно дешевле по сравнению с другими подобными методами улучшения почвы, такими как каменные колонны.Строительство песчаных столбов происходит очень быстро. После создания отверстия он полностью поддерживается обсадной колонной во время строительства, что предотвращает возможность обрушения.

Сваи для уплотнения песка имеют низкую жесткость по сравнению с другими методами. Следовательно, требуется больший процент замены слабой почвы. Эти сваи не обладают достаточно высокой проницаемостью, чтобы функционировать в качестве эффективных вертикальных водостоков во время землетрясений.

Сваи для уплотнения песка - возможное решение для укрепления проницаемых оснований насыпей, которые, как выяснилось, подвержены разжижению, или непроницаемых оснований, подверженных проблемам устойчивости, например, во время землетрясения.

.

Ставить пластиковые ставки на твердую почву?

Ставить пластиковые ставки на твердую почву? | ThriftyFun

Как поставить колья, удерживающие Санта-Клауса, леденцы и т. Д., На твердую землю? Я живу в Тусоне и земля в очень тяжелом состоянии. Пробовал молоток и все такое. Они не пошли. Ставки, к сожалению, были из твердого пластика. Это могло быть проблемой. Однако это то, с чем были украшенные Деды Морозы или леденцы. Пожалуйста, помогите, так как Рождество не за горами, слава богу.

Sheilaewton из Тусона, AZ

Добавь свой голос! Нажмите ниже, чтобы ответить.ThriftyFun питается вашей мудростью!

Автор Бабушка Марджи (Гостевой пост)

1 августа 20060 нашла это полезным

Я беру трехфутовую стальную «арматуру» и вбиваю ее в твердую почву с помощью тяжелого молотка, называемого «кувалдой». ". Поверните арматурный стержень и коснитесь его из стороны в сторону, чтобы увеличить отверстие до размера вашего пластикового стержня. Снимите арматуру. Затем вставьте пластиковый колышек в отверстие! Вы можете купить короткие отрезки «арматуры» в Lowe's или Home Depot.Они не стоят много ... может быть, доллар или меньше ... и пригодятся и для других вещей.

2 августа 20060 нашел это полезным

Я знаю, о чем вы говорите. Другой вариант - взять глиняные горшки для цветов, наполнить их чем-нибудь прочным и вставить в них пластиковые колья от леденцов.

Автор: Caraing (Guest Post)

2 августа 20060 нашел это полезным

По словам почтальона, когда мы вставляли новый почтовый ящик и почту.Он сказал нам, что самый простой способ сделать это - установить шланг очень низко, и, когда вы толкаете и скручиваете землю, уступает место, и вы делаете это с минимальными усилиями.

Конечно, это было после того, как мой муж вырубил себя по старинке. LOL .. Думаю, попробуй.

2 августа 20060 г. нашел это полезным

Вы можете получить упаковку из 4 металлических пластиковых стоек для палаток в Walmart примерно за 2,00. Их можно забить, они как большой гвоздь, и при необходимости к ним можно привязать веревку.

2 августа 20060 г. нашел эту полезную

вода просто влажная область, где будут ставки,
будет намного проще.

Автор JaniceT (Guest Post)

5 августа 20060 нашла это полезным

После того, как вы проделаете отверстие, забейте небольшой кусок трубы из ПВХ, чтобы в будущем все, что вам нужно было сделать, это сдвинуть украшение в отверстие.

11 декабря 20160 нашел это полезным

Это вопрос к сообщению, которое я нашел в Google, но датированым 2006 годом.Сейчас 2016 год, десять лет спустя. Однако, если вы все же ответите на эти сообщения, как бы вы заставили украшение встать, если вам нужно забить столб для украшения в землю.

Я бы подумал, что если поместить декоративный столб в ПВХ-трубу, будет много места для перемещения предмета. Просто нужно знать, потому что я один из тех, кто пытается поставить мои украшения в мерзлую землю . РЖУНИМАГУ. Спасибо.

13 декабря 20160 г. считает это полезным

Я тоже Дарий! Земля NH заморожена.Я собираюсь попробовать вариант арматуры утром. Удачи!

Автор Дебби (гостевая почта)

28 ноября 20060 нашла это полезным

Кто-нибудь может сказать мне, как легко вставить черный пластиковый стержень в освещенную конфету? Я уже сломал одну. Спасибо, Деб

Аноним

16 марта 20170 нашел это полезным

Самый простой способ - смочить область разумным количеством теплой воды перед тем, как вставить колышки, и сделать то же самое, когда пришло время их снимать.

Добавь свой голос! Нажмите ниже, чтобы ответить. ThriftyFun питается вашей мудростью!

Реклама

Категории

Страницы

Еще

Категории

.

Как сделать опоры для забора из профтрубы своими руками

О заборе, который бы не ломался и служил долго, мечтает каждый владелец частного дома. Несмотря на использование в строительстве новых материалов, каркас, выполненный из металлических труб, по-прежнему, остается надежным и долговечным. Такие же характеристики имеют и металлические трубы для забора. О преимуществах данных конструкций и особенностях монтажа, расскажет данная статья.

Виды ограждений из труб

Сделанные из металла столбы применяются для разного типа заборов. Элементы предварительно бетонируют в земле, а затем обшивают следующими материалами:

  • Деревом. Забор из этого дешевого натурального материала чаще всего не служит дольше металлических б/у авито труб для забора, из которых делаются столбы. За время их эксплуатации деревянное ограждение меняется несколько раз.
  • Профнастилом. С помощью этого стойкого и экономичного материала создают комбинированные оградительные конструкции разной высоты.
  • Сеткой рабицей. Материал делается из пластмассы и металла. Первый вариант не относится к прочным и надежным. Забор из металлической сетки пользуется популярностью, хотя некоторым застройщикам не нравится, что он не является преградой для полного обзора участка.
  • Кованым металлом. Такой забор выглядит неповторимо и подкупает красотой и изяществом. Считается более надежным, чем сетка рабица, хотя и не прячет от посторонних глаз находящееся за оградой пространство. Материал используется самостоятельно или комбинируется с кирпичным забором.

Выбор материала для опор

В первую очередь, определитесь, какого сечения понадобятся трубы на забор. Они подразделяются на круглые и профильные.

В качестве опор используется металлическая труба
  1. Круглые трубы применяются, когда участок ограждают сварной сеткой или рабицей. Для их крепления используются крюки из арматуры, а не пластины. Между опорами иногда протягивают тонкую арматуру или профильные трубы малого сечения. Они оберегают сетку от провисания, и на них крепится ограждение кованого типа.

На заметку! На стоимость круглой трубы влияет ее длина, способ обработки и присутствие пластин для лагов.

Трубы б/у для забора
  1. Профильные металлические трубы для забора с квадратным или прямоугольным сечением применяются для установки ограждений из разных материалов. На стоимость элементов влияют те же показатели, что для круглых труб, но при этом учитывается толщина металла.

Правила установки столбов

До начала работ учтите, что на металлическую опору воздействует влага в виде дождя, тумана, снега и т.п. Поэтому заранее купите специальный состав для защиты опор и обработайте им поверхность.

При монтаже конструкций обратите внимание на следующие нюансы:

  • Между столбами должно быть одинаковое расстояние – не менее 2,0 -2,5 метров. В этом случае обшивку легче крепить и она приобретает необходимую прочность, чтобы выдерживать сильные порывы ветра;
  • Глубина вкапывания опор зависит от типа почвы. Углубление в плотной глинистой земле составляет 90 см, а в рыхлой почве придется заглубляться на 150 см;
  • На размер и длину столбов влияет величина углубления и тип выбранной обшивки. Опоры диаметром 50 мм выдерживают обычный забор из профнастила. В местах расположения дверей и ворот на заборе используются надежные и мощные трубы НКТ, диаметром 100 и более миллиметров.
Столбы закапываются глубоко в землю

Монтаж металлических каркасов

Металлические столбы устанавливаются так же, как несущее основание. Если вы работаете вдвоем с помощником, вам будет по силам подготовить, вкопать трубы и прикрепить ограждающее полотно. Если нет специальных знаний, предлагаем ознакомиться с поэтапным процессом монтажа опор.

Нить поможет поставить столбы по одной линии
  1. Начните с разметки. Для этого понадобятся колышки, вбитые по углам участка. Как ориентир будущего забора, натяните между ними нить.
  2. Отмерьте одинаковые отрезки и вбейте в них колышки. Там можно устанавливать трубы б/у для забора.
  3. Выкопайте в отмеченных местах углубления для будущих столбов. Чтобы сократить время процесса, задействуйте специальную технику. Заменить лопату можно ручным буром.
  4. Установите опору в образовавшуюся полость, но землю вокруг нее не утрамбовывайте. В данном случае скрепляющим компонентом выступит цементный раствор. Он обеспечит надежное крепление вертикальной конструкции, и она сможет выдержать сопротивление сильного ветра.
  5. На заметку! Если почва слишком рыхлая, то, прежде чем устанавливать столб, насыпьте в ямку песок, залейте его водой и тщательно утрамбуйте.
  6. Проверьте каждый столб с четырех сторон уровнем, чтобы он стоял строго перпендикулярно поверхности земли. Чтобы опора не упала и не перекосилась, до полного застывания цемента подоприте ее с двух сторон деревянными брусьями;
  7. По верху установленных опор натяните шнур и закрепите его концы на крайних столбиках. Так вам будет проще выровнять промежуточные стойки. Если некоторые трубы окажутся ниже полученной отметки, вытащите их и досыпьте в ямку немного песка.
  8. После установки столбов на одном уровне, засыпьте в каждую ямку одинаковое количество щебня. При глинистой почве это поможет надежно закрепить несущие опоры.
  9. Утрамбуйте щебень, а затем насыпьте в ямку крупнозернистый песок, полейте его водой и тщательно утрамбуйте.
  10. Залейте оставшееся углубление бетонным раствором.

Обратите внимание! Решение вопроса, как забить трубу в землю для забора, зависит от того, насколько тяжелой является устанавливаемая конструкция. Если она легкая, то щебня можно засыпать немного, но если опора тяжелая, объем щебня придется увеличить.

Прикреплять горизонтальные лаги можно только спустя несколько дней. За это время бетон окончательно застынет и надежно закрепит столбы. Лаги крепятся методом сварки. Для усиления жесткости каркаса по центру или диагонали рекомендуется прикрепить ребро жесткости.

После приваривания всех деталей загрунтуйте металлические части забора, а потом покрасьте эмалью. Это убережет металл от коррозии.

На заметку! Если нет сварочного аппарата, лаги крепятся механическим способом.

Монтаж забора из профтрубы своими руками начинается с устройства несущего каркаса из вертикальных опор. Для этого необязательно нанимать строителей, ведь вы способны сделать эту работу самостоятельно. Желаем удачи!

Видео: установка заборных столбов

Как Перфоратором Забить Трубу В Землю

Перфоратор был изобретён в 1851 году как инструмент для горнодобывающей индустрии. В 1932 году компания Бош презентовала в Германии 1-ый электромеханический ударный перфоратор, созданный для строй работ. С того времени БошХаммеры выпускаются серийно, лицензии на создание заполучили и другие конторы. Главные функции перфоратора: сверление, бурение и удар. Как верно воспользоваться перфоратором, выполняя разные работы?

Новаторская сущность изобретения перфоратора состоит в том, что ударная сила генерируется самим инвентарем. Происходит это за счёт преобразования вращательной энергии электродвигателя в поступательное движение поршня. Поршень приводит в движение боёк (ударник), который уже конкретно делает работу.

Каков срок проекта, какой инструмент употребляется, какой режим активирован, перфоратор может сверлить, бурить либо работать работая в режиме отбойного молотка.

Номинальная мощность перфоратора колеблется в спектре от 1,5 кДж до 20 кДж. Если представить, что с высоты 1 м на пол уронили гирю весом в 1кг, то она стукнет по поверхности пола с силой в 1 кДж. Соответственно, 20-килограммовая гиря стукнет с силой 20 кДж.

Перфораторы обширно употребляются в современном строительном производстве, они поменяли однообразный и малоэффективный ручную работу. Увы использовать его связано с определёнными рисками, о наличии которых необходимо понимать, до того как приступать к работе.

В первую очередь работать необходимо исправным инвентарем как правило, разрешённом производителем. Электропитание должно обеспечиваться через кабель, сечение которого соответствует потребляемой мощности.

После транспортировки перфоратора зимой для размягчения смазочных жидкостей снутри механизма нужно выждать более получаса.

Оператор, осуществляющий работу, бывает здоров. До начала работы нужно изучить аннотацию к устройству и правила техники безопасности.

Перфораторы работают в нескольких главных режимах, переключаемых оператором зависимо от проводимых работ.

Производится после переключения регулятора в соответственный режим (пиктограмма сверла). Подавляющее количество моделей перфораторов снабжены функцией постепенного набора оборотов рабочего вала. Управляется частота оборотов посредством кнопки запуска. При слабеньком нажатии обороты от ноля плавненько подымаются выше. При нажатии кнопки по полной программе обороты становятся наивысшими.

В зависимости от срока проекта, какой материал нужно просверлить, рекомендуется регулировать частоту оборотов сверла как еще его называют бура. Так, изделия из дерева значительно надежнее сверлить на больших оборотах, железные на низких, а бетон по другому камень — на средних.

В большинстве случаев перфоратор употребляется для выполнения сверлений камня или бетона. Это все связано затем, что устройство патрона для крепления бура имеет свободный ход в продольной оси, рассчитанный на ударно-бурильную функцию. Потому при сверлении отверстий в дереве либо металле не часто достигают хотимой точности. Наконечник бура может немного «вилять».

Для четкого сверления отверстий рекомендуется использовать кулачковый патрон с SDS-хвостовиком. Сверло без свободного хода закрепляется в кулачковом патроне, который вставляется в перфоратор. Кулачковый патрон заходит в набор или приобретается раздельно. При помощи сменного патрона конечно сверлить любые отверстия и материалы.

Работая в режиме сверления применяют перфоратор как миксер для замешивания разных строй консистенций — от краски до лёгких штукатурных и гипсовых составов. Огромное удобство состоит в том, что скорость и направление вращения комфортно регулируются.

Режим бурения врубается переводом регистра переключателя в среднее положение (необходимо избрать пиктограмму сверла и молотка). Обычно обозначается знаком нарисованного на корпусе сверла и молотка сразу. Применяется бурение для долбёжки бетонных и каменных материалов. Есть вариант не только лишь делать отверстия, однако прокладывать каналы для разводки электронных и других кабелей в штукатурке либо кирпичных стенках.

Потому что бурение имеет огромное количество различных форм, инженерами разработаны бессчетные насадки для ведения работ в разных критериях. Их объединяет наличие специального хвостовика, который совмещается с патроном SDS.

Ударный режим применяется для монтажных и демонтажных работ. На переключателе режимов обозначен пиктограммой молотка. Во время работы тут режиме отсутствует вращение рабочего вала. Происходит только поступательное движение инструмента.

Функция реверса позволяет переключать направление вращения патрона в различных направлениях.

Нередко при бурении железобетонных конструкций бур упирается в арматуру и заходит с ней в клинч. Для возможности высвободить его, предусмотрен переключатель реверса, который даёт возможность провернуть бур в оборотном направлении и продолжить бурение, минуя арматуру. Обычно кнопка реверса размещена конкретно около пусковой кнопки агрегата.

Режим реверса превращает перфоратор в шуруповёрт, которым можно закручивать и откручивать болты, гайки и саморезы хоть какого размера и конфигурации.

Не считая перечисленных выше, к стандартному набору опций в современном перфораторе относятся:

  • линейка для определения глубины отверстия;
  • рычаг фиксации рабочего положения пусковой кнопки;
  • предохранительная муфта — останавливает работу мотора при заклинивании бура.

И дополнительно в конструкцию каждого устройства заложены позволяющей вести бухгалтерский учет (софт):


Вкапывание (вбивание) железных труб в землю

  • пылеудаления — крыльчатка на движке с системой отводящих пыль каналов;
  • погашения вибрации — особые пружины меж корпусом и силовым агрегатом;
  • электрического регулирования работы и контроля состояния щёток на коллекторе электромотора.

Принципиальное правило, несоблюдение которого приводит к выходу перфоратора из строя. Переключение режимов должно выполняться только при работоспособной версии остановке работы инструмента.

Использовать перфоратор допустимо только с применением личных средств защиты. К ним имеют отношения защитные очки, наушники, перчатки, респиратор. Одеваемая мужчиной подойдет без развевающихся длиннополых частей. Волосы собраны под головным убором. Обувь обязана быть сухой, комфортной и нескользящей, лучше с носками, усиленными металлическими пластинами.

Внимание. Работать перфоратором в позах с неуравновешенной точкой опоры запрещено. Отдача при бурении может вывести человека из равновесия, в итоге вероятны травмы.

Уровень шума работающего инструмента колеблется в районе 100–110 дБ. Если обрабатываемая поверхность резонирует (к примеру, бетонная стенка), то шумность достигает 140–150 дБ. Такая звуковая нагрузка приводит к появлению соматических болезней либо психологических расстройств. Нужно использовать наушники по другому беруши.

Чтоб работа с перфоратором была неопасной, нужно освоить несколько обычных способностей. К неотклонимым умениям относятся установка и снятие сверла, бура иначе говоря другой насадки.

На всех перфораторах установлен патрон типа SDS, не требующий ключей. В противоположность кулачковых патронов установка сверла занимает секунды:

  1. Оттянуть основание патрона вниз.
  2. Воткнуть хвостовик сверла в отверстие.
  3. Отпустить основание патрона, пружина вернёт патрон в район, механизм запорных шариков надёжно зажмёт бур в собственных железных объятиях.
  4. Проверить надёжность крепления сверла, потянув его только на себя. Режущий инструмент не должен выниматься.

Установка столбов забора перфоратором SDSmax 15Дж

Верно установленный бур не должен выходить из гнезда более на 1 см при попытке вытянуть его руками.

Если в перфоратор установлен кулачковый патрон, закрепить бур есть вариант обычным способом — вращением корпуса патрона вокруг своей оси до затягивания резьбы.

Чтоб снять сверло либо насадку после работы по другому для смены нужно:

  1. Дождаться рабочей остановки вращения патрона.
  2. Оттянуть основание патрона вниз по полной программе.
  3. Вытащить из патрона сверло.
  4. Отпустить основание патрона.

Внимание! От трения сверло очень греется. Используйте перчатки, чтоб не получить ожог.

Чтоб получить более полное представление о широких способностях перфоратора, совершим лаконичный экскурс в мир насадок, которые используются при работе этого электроинструмента. Главные виды насадок:

  • Буры. «Свёрла», созданные для бурильных работ по камню и бетону. На окончании усилены твердосплавной головкой. Основное назначение — проведение монтажа, крепёж, проводка коммуникаций.
  • Коронки (цифенборы). Устройство для вырезания отверстий огромного поперечника. Если нужно сделать отверстие большой глубины, с коронками используют особые переходники, дозволяющие выдвигать оснастку на подходящую длину. Удачно используются для обработки глиняной плитки, в монтаже электрического оборудования.
  • Зубила. Самая разнообразная категория насадок для перфоратора. Различаются размерами, формой, длиной и шириной рабочей поверхности. Бывают зубила в форме пики, в форме плоской лопатки, также канальные зубила (штроберы), созданные для выдалбливания каналов в бетонных по другому кирпичных стенках. Ваш незаменимый помощник при демонтажных работах (снятие старенькой плитки, демонтаж стяжки, подгонке и выравнивании кирпичной кладки перед штукатуркой).

Как забить трубу в землю для забора своими руками

Инсталлируются весь набор насадок в SDS патрон идиентично, в фиксации употребляется принцип подвижных зажимных шариков. При правильной установке оснастка может свободно передвигаться по продольной оси, не выпадая здесь из гнезда.

Если зажегся красноватый светодиод на контрольной панели перфоратора, это значит, что агрегат работает с превышением нормативной нагрузки на движок. Следует провести технический осмотр и убрать причину перегрузки.

Сфера внедрения перфоратора не ограничивается только работой с бетоном или камнем. Всюду, где требуется ударная техника, можно использовать Данный универсальный аппарат.

Тяжёлые перфораторы — массой выше 8 кг и ударом до 20 кДж, используют при забивании абиссинской скважины. Покрытую цинком трубу с острым наконечником ставят вертикально и, используя режим молотка, загоняют в землю. Это, поперечник таковой трубы не должен быть огромным (до 1 дюйма). Но и одновременно этого довольно, чтоб обеспечить водой среднюю семью. Таким способом пользуются для устройства водозабора в местах, труднодоступных тяжёлой бурильной технике.

Хорошо зарекомендовало себя применение насадки на перфоратор для трамбовки грунта. Она представляет из себя плоскую железную пластинку, занят «утаптывают» площадку земли. Применяется в локальных масштабах для возведения теплиц, обустройстве грядок.

Основная часть перфоратора — крутящийся патрон. Этого довольно, чтоб поручить перфоратору замешивание цементной стяжки как еще его называют плиточного клея. Всё, что нужно — приобрести насадку-миксер с хвостовиком SDS.

Подводя результат, хотелось бы увидеть, что данная статья носит ознакомительный нрав. Полная информация изложена в руководстве по эксплуатации, которое кто производитель прилагает к собственной продукции.

У инструментов, произведённых разными компаниями, различаются рабочие характеристики и свойства, бывают особенности эксплуатации. Это нужно учесть с применением оборудования при работе.

Читайте так же

На какую глубину и каким способом нужно закапывать столбы при постройке забора

В подавляющем большинстве случаев при строительстве забора вокруг усадебного или дачного участка применяются столбы, изготовленные из различного металлопроката. Они прочны и долговечны, удобны в монтаже, да и выглядят эстетично. Но у застройщиков нередко возникает вопрос, на какую глубину необходимо вкопать опоры в грунт, чтобы обеспечить надежность всей конструкции. Однозначного ответа нет, поскольку эта величина зависит от многих условий.

 

Глубина установки столбов забора

Глубина установки столбов забора — это важный момент. Факторы, влияющие на глубину монтажа стоек: подземная часть столбов ограждения испытывает 2 вида нагрузок:

  • Статическая вертикальная нагрузка, действующая сверху вниз. Ее величина зависит от того,сколько весит сооружение. На каждую стойку ложится половина веса двух примыкающих к ней секций плюс собственная масса.
  • Динамическая. Оказывает боковое давление на забор под различными углами и с разной силой от порывов ветра, отчего на границе подземной и надземной части опор возникает изгибающий момент.

Эти 2 вида нагрузок учитываются в зависимости от конструкции ограды. Если планируется строить столбы из кирпича и делать пролеты из камня либо кованых элементов, то в этом случае надо рассчитывать статическую нагрузку, поскольку она преобладает над ветровой. Тогда глубина установки больше зависит от просадочных характеристик грунта и площади подошвы фундамента.

При строительстве легких сплошных оград (например, из профнастила) значительную роль играет боковая нагрузка от ветра, действующая на изгиб стойки. Для забора из необрезной доски, обладающего средней массой, надо учитывать оба вида нагрузок.

 

Чтобы выяснить, на какую глубину следует закапывать опоры ограждения, придется учесть множество факторов:

  • массу конструкции;
  • ее парусность;
  • свойства почвы на участке;
  • расстояние между соседними опорами.

Рядовому застройщику довольно сложно рассчитать, сколько динамической и статической нагрузки придется на тот или иной тип изгороди. Существуют готовые решения, проверенные многолетней практикой на различных типах грунтов.

 

Установка в плотный грунт

Плотная песчаная либо глинистая почва наиболее удобна для монтажа забора любой конструкции. При строительстве легких оград применяются такие методы установки опор:

  • простая забивка в землю;
  • забутовка;
  • забивка с бетонированием верхней части.

Три основных способа установки столбов забора

Какой бы способ вы ни выбрали, погружать стойки глубже 1 м бессмысленно, а оптимальная глубина, проверенная на практике, составляет 80 см. Говоря о том, сколько сантиметров длины столбов должно уйти в грунт, подразумевается, что секция изгороди имеет стандартные размеры: ширина пролета – 2,5 м, высота – 2 м.

Забивка металлических опор в землю практикуется при устройстве легких прозрачных изгородей, например, из сетки – рабицы. Они отличаются малым весом и парусностью, так что можно обойтись без рытья ямы и бетонирования. Только не стоит сразу забивать стальную трубу в землю кувалдой, в результате она все равно будет шататься. Следует пробурить тонкие скважины (меньше сечения стойки) 80 см глубиной и аккуратно забить в них столбы.

Вариант забутовки применим для установки сплошного забора из дерева или профилированного листа. Работы ведутся так:

  • Вырыть ямы до глубины 0,9—1 м, подсыпать на дно песок (подушка) и утрамбовать.
  • Поставить опору, выверить ее по вертикали и закрепить.
  • В полость засыпать щебень и камни, выполняя послойную трамбовку. Для верности можно залить забутовку жидким раствором глины, в этом случае в подушку добавить слой щебня.

Когда верхний слой почвы отличается рыхлостью, то применяется частичное бетонирование столбов. Необходимо выкопать ямы всего на 40 см, а затем забивать в них стойки еще на глубину 40—50 см. Затем дно подсыпать щебнем и залить бетоном до уровня земли.

При строительстве тяжелого каменного забора углублённость столбчатого фундамента определяется по расположению плотных горизонтов грунтов. Опереть тяжелую конструкцию на чернозем или другую рыхлую почву невозможно, поэтому придется углубляться до уплотненной сухой глины.

 

Монтаж на просадочных грунтах

К таковым относятся глинистые и другие почвы, имеющие низкую плотность (лесс). При появлении нагрузки и увлажнении такой грунт дает дополнительную просадку, чья величина зависит от силы воздействия. Поэтому для установки легкого забора из сетки либо профлиста можно применять те же способы – забивку и забутовку. Глубина погружения рассчитывается по такому правилу: подземная часть опоры должна составлять 1/3 от всей длины.

Чтобы исключить просадку более тяжелых изгородей, необходимо распределить вес на большую площадь. Для этого ямы делаются шире, а к нижней части стоек до установки привариваются стальные листы. Затем применяется метод полного бетонирования столбов, предотвращающий боковое раскачивание ветром.

Устанавливая каменное ограждение с тяжелыми коваными воротами, нужно опираться на горизонты, не подверженные просадке. На какую глубину придется закапывать железобетонный фундамент, зависит от региона проживания, она может составлять от 1 до 2 м. Для снижения затрат на возведение подобного основания есть 2 пути:

  1. устроить малозаглубленный фундамент ленточного типа совместно со столбчатыми основаниями;
  2. использовать винтовые сваи, уходящие в стабильные слои почвы.

Сваям, имеющим точку опоры, нестрашны ни вертикальные, ни боковые воздействия. Для распределения веса ограды их оголовки объединяются одной бетонной плитой – ростверком, от которого начинается кирпичная кладка.

 

Опоры в пучинистом грунте

Когда необходимо поставить столбы при возведении любого забора на переувлажненных пучинистых почвах, важно знать глубину промерзания. От этого зависит, сколько метров стойки уйдет под землю. Дело в том, что зимой грунтовая влага превращается в лед, отчего почва начинает вспучиваться и выталкивать наружу все инородные тела.

Способов решения проблемы всего два:

  1. Пробурить скважины на 50—60 см ниже границы промерзания, поставить металлические столбы и забетонировать. Причем слой бетона не должен подниматься выше этой границы, а остальную полость нужно засыпать щебнем и песком с трамбовкой.
  2. Применить винтовые сваи, уходящие в непромерзающие горизонты земли.

Другие варианты рассматривать неуместно по причине слишком высокой стоимости строительства такого забора, ведь в некоторых регионах почва промерзает на глубину свыше 2 м. Поэтому тяжелые ограждения приходится ставить только на сваях, а легкие – на столбах с бетонной подошвой, находящейся в незамерзающем грунте.

Бетонные столбы в изгородях из ”Еврозабора” в углублениях правильно будет бетонировать. При этом углубления делают конусообразной формы основой конуса вниз – такая форма позволит компенсировать выталкивающее действие морозного пучения. Вставив столб в такую яму, ее заливают бетонным раствором с мелкозернистым щебнем. Для бетона марки 150 кг/см2 берут 200 кг цемента, 920 кг (0,54 м3) кварцевого песка, 980 кг (0,65 м3) доломитового или известнякового щебня и от 90 л до 130 л воды. Получаем бетон плотностью 2100 кг/м3. Между опорами в их боковые пазы нужно ставить деревянные распорки, длина которых равна длине секций ограды.

Опоры для ворот и калиток:

В местах размещения калиток и ворот нужно вкопать дополнительные опоры и предусмотреть возможность произвести на них монтаж навесных полотен.

*****

Справка СК

В Крыму при установке опор рекоменудется применять полное бетонирование подземной части столбов с изготовлением подушки из щебня в связи с  тем, что глубина промерзания почвы в Крыму не более 30 см, количество осадков минимально, грунтовые воды практически отсутствуют, среднесуточная температура выше нуля (для зимнего периода характерны частые оттепели, отсутствие устойчивого снежного покрова) - то есть вспучивание почвы забору не грозит.

 

Приспособление Для Забивания Столбов Своими Руками

Монтаж столбов: специальные приспособления

При забивании столбов ограждения экономится время и расход материалов, кроме того, этот процесс требует меньше усилий, чем бетонирование. Основным инструментом здесь является устройство для забивания столбов, которое позволяет заглубить несущие опоры не только быстро, но и максимально ровно. Такие устройства могут быть заводскими, автоматизированными, или самодельными, собрать которые под силу даже не слишком опытному мастеру.

Процесс забивания столба

Какие столбы можно забивать

Поскольку несущие столбы для ограждений имеют разный диаметр, высоту, и выполняются из разных материалов, нужно точно знать, какие из них можно забивать, а какие только вкапывают и бетонируют. Нельзя забивать столбы, если забор очень высокий и имеет большой вес. Даже глубокое вбивание опор не обеспечит максимальной надежности, и забор со временем поведет. Также нельзя забивать столбы из бетона и асбестоцементные трубы, так как эти материалы при ударах разрушаются.

Дерево тоже не имеет необходимой прочности, поэтому вбивают деревянные столбики достаточно редко, и только в грунт средней плотности.

Идеальными для забивания считаются металлические столбы диаметром от 40до 150мм и толщиной стали от 3мм. Это могут быть как круглые, так и профильные трубы, но круглые забивать все-таки удобнее. Итак, если почва устойчивая и плотная, забор не превышает 2 метров в высоту, а обшивка легкая – столбы можно не вкапывать, а забивать.

Также подходит такой способ заглубления, если ограждение временное.

Заводские устройства для забивания

Сейчас существует множество приспособлений для забивания столбов – от гидравлических молотов до габаритных автоматических коперов, устанавливающихся на тракторы. Как правило, громоздкую технику используют на предприятиях для установки промышленных ограждений; в частном строительстве более оправданно применение компактных гидравлических молотков. Большинство моделей позволяют быстро забить даже опоры большого диаметра, при этом расход масла будет достаточно экономным.

Гидравлическая установка для забивания

К недостаткам такого оборудования относится высокая стоимость самих устройств, и необходимость наличия передвижной гидростанции. Доводчик для калитки своими руками? Кроме того, при работе данные устройства издают громкий шум, что также нравится не всем.

Забивание столбов с помощью техники

Самодельные устройства

Изготовить приспособление для забивки стоек можно своими силами. Используя подручные материалы, достаточно просто собрать необходимое устройство, которое в народе именуется “бабой” или “бабкой”. Итак, для ее изготовления понадобится следующее:

  • сварочный аппарат;
  • кувалда;
  • отрезок стальной трубы;
  • обрезки металла;
  • стальная пластина большой толщины;
  • металлические прутья;
  • тренога;
  • крепкий трос и блок;
  • лобзик по металлу.

Основным элементом такого устройства является отрезок трубы длиной 1 метр и диаметром немного больше диаметра опоры. Эта труба должна с легкостью надеваться на столб, иначе процесс забивания усложнится. С одной стороны трубу заваривают, используя круг, вырезанный из стальной пластины. Сверху наваривают обрезки металла для утяжеления устройства.

Чтобы столбы забивать было удобно, вес конструкции должен превышать 10 килограммов.

Иногда этих материалов недостаточно, и конструкция получается очень легкой. В таких случаях круг из пластины приваривают не сверху трубы, а изнутри, немного отступив от края. Получившееся пространство заливают растопленным свинцом, который можно взять из пришедшего в негодность аккумулятора.

Как правило, после этого устройство набирает нужный вес, и позволяет без больших усилий заглубить столбы.

Принцип работы “бабы”

Для поднятия и опускания конструкции нужны ручки – их делают из двух стальных прутов, согнутых на концах под прямым углом. Пруты приваривают вертикально по сторонам трубы так, чтобы они выступали за нижний край примерно на полметра. Согнутые части обматывают изолентой для большего комфорта. В отдельных случаях приваривают не две, а четыре ручки.

Готовую конструкцию одевают на столб, за ручки приподнимают на полметра и с усилием опускают обратно.

Забивание столбов самодельным устройством

Поскольку “баба” получается весьма тяжелой, необходимо закрепить ее на треноге, чтобы поднимать не вручную, а с помощью блока и троса. Тренога устанавливается над столбом, к ней крепится блок. Сверху на устройство приваривают прочный крючок из металлического прута, после чего продевают сквозь крючок и блок стальной трос.

Трос также можно заменить металлической цепью или прочным канатом. С помощью этого приспособления поднимать “бабу” гораздо удобнее. При таком способе заглубления опора вбивается строго по вертикали и не требует подпорок.

Бабка для забивания труб и столбов: где ее используют

Многим садоводам хочется иметь собственную колонку у себя на загородном участке, чтобы не приходилось каждый раз куда-либо бегать за водой. Для установки водонапорной колонки следует сначала сделать скважины и забить трубу в нее. Попробуем разобраться более подробно…

Как забить трубу?

Трубы в землю забиваются разными способами, и самый простой, но достаточно сложный – при помощи кувалды. Чтобы это сделать, следует воткнуть в землю трубу и бить по ней кувалдой, загоняя на нужную глубину. Разумеется, чем глубже будет входить труба, тем сложнее это будет делать.

Данным методом можно забивать трубы на глубину не более 3-4 метров.

Для забивания трубы можно использовать штангу виде металлического прута диаметром 16-22 мм. Ручка для калитки своими руками? Этот прут можно наращивать по мере заглубления, поэтому использовать его можно для больших глубин. Этим прутом наносят удары по концу трубы, а на всю поверхность оказывается растягивающая нагрузка, упрощающая процесс.

Третий способ заключен в использовании специальной бабки. Бабка для забивания труб представляет собой особое приспособление, которое оказывает ударную нагрузку на ствол трубы. Бабки бывают с проставкой и отверстием. Для работы нужно использовать подбабок – цанговое соединение, устанавливаемое в любой части трубы, которую требуется загнать в землю

Как загнать в землю столб?

Для установки ограждения или забора сперва следует вбить в землю столбы. Применять особый земляной бур для создания скважин и последующей заливки бетонной смесью не всегда возможно, и не всегда оправдано, поэтому при невысоких требованиях к надежности можно попробовать вбить столбы своими руками.

Для вбивания небольшого столба малого диаметра на глубину до полутора метров вам, так же, как в случае с трубой, понадобится простая кувалда. Столб нужно зафиксировать, воткнув слегка в землю, и начать забивать сперва слабыми ударами, а затем бить изо всех сил, когда столб ровно войдет в грунт.

Использование бабки

Для вбивания широкого и высокого столба необходимо сделать специальный инструмент, называемый бабкой. Нужно взять метровый кусок трубы, внутренний диаметр которой превысит диаметр столба, то есть, чтобы она легко на него наделась.

Из толстого металлического листа следует вырезать круг по диаметру трубы и один конец заварить. К концу следует приварить что-то тяжелое, к примеру, металлические обрезки. Бабка должна достигать по массе 10-30 кг, и чем она тяжелее, тем проще забивать столбы.

Утяжеляем бабку

Бабка может быть утяжелена таким образом: из металлического листа нужно вырезать круг диаметром, соответствующим диаметру трубы, и приварить не к концу, а в паре сантиметров от края с внутренней стороны. Получившуюся чашу необходимо залить расплавленным свинцом из старых аккумуляторов.

Делаем ручки

Из прочного металлического прута надо сделать две ручки метровой длины. Конец прутков загните под прямым углом – это и будут рукоятки. Ручки с обеих сторон приварите к трубе – с противоположной стороны от утяжеления.

Ручки нужно делать длинными, чтобы они выступали хотя бы на полметра вниз трубы.

По возможности нужно изготовить ручки переменной длины, чтобы изменять ее при забивании столба. Рукоятки для удобства можно обмотать изолентой.

Забиваем столб бабкой

Установив столб в определенном месте, нужно сверху надеть бабку. Поднимайте конструкцию за рукоятки примерно на полметра, а потом с усилием опускайте вниз. Тяжесть инструмента позволит вгонять столб строго вертикально.

Труба будет скользить по столбу, а удар направлен строго по оси.

Для облегчения подъема бабки можно поставить треногу, которая возвысится над верхней точкой столба. На верхушке надо подвесить блок, а к бабке приварить прочный крюк. Взяв прочную цепь или канат, привяжите его к крюку, а затем пропустите через блок.

За обратный конец тяните, поднимая бабку, а потом отпускайте. Приспособление для забивки столбов своими руками? Забивать столбы таким приспособлением очень легко, и процесс не занимает много времени.

Установка винилового ограждения простым способом - Sterling Journal-Advocate

Если вам нужно не пускать соседей или домашних животных и детей, возможно, пришло время установить забор, желательно такой, который прослужит всю жизнь и требует минимального обслуживания . Но если вы много знаете об установке забора, скорее всего, это домашний проект, который заставит вас бежать в горы. В конце концов, кто хочет арендовать силовые шнеки, вырыть глубокие ямы, разорвать двор, удалить выкопанную грязь и залить сотни фунтов бетона?

Наверное, не ты.Хорошая новость заключается в том, что вы действительно можете установить забор без всех этих хлопот. Домовладельцы по всей стране сейчас устанавливают прочные виниловые заборы, не выкапывая ям, не наводя беспорядок во дворе и не заливая бетон.

Системы виниловых ограждений, не требующие раскопок, устанавливаются путем вбивания трубы глубоко в землю с помощью грунтозацепа. Такой забор устанавливали годами, но для винила это может быть сложно, потому что почти невозможно врезать трубу в землю совершенно прямо, что приводит к изогнутым столбам ограждения.Эта проблема решается с помощью умного выравнивающего устройства, которое компенсирует искривленную трубу, так что, когда вы перемещаете виниловый столбик ограждения по трубе, столб в конечном итоге становится прямым и ровным.

Хотя вбивание трубы в землю может потребовать немного силы, это все же намного проще, чем копать ямы глубиной 3 или 4 фута, разбираться с выкопанной грязью и заливать три или четыре мешка бетона на отверстие, как в большинстве традиционных виниловых заборов. инструкции по установке требуют. Кроме того, вы также можете арендовать пневматический почтовый молоток, чтобы сделать это еще проще.

Некоторые скептики задаются вопросом, как виниловый забор, не требующий раскопок, будет работать при сильном ветре. «Мы протестировали наши изделия из бескаркасных ограждений на ветровую нагрузку в независимой сторонней лаборатории, и они были сертифицированы, чтобы выдерживать устойчивые ветры до 75 миль в час, когда начинается ураган категории 1», - говорит Дениз Эссер из WamBam Fence, онлайн-компания, которая отправляет заборы без копания домовладельцам по всей стране через wambamfence.com.

Установка винилового забора путем вбивания трубы в землю уже более десяти лет используется в Западной Канаде на десятках тысяч заборов как профессиональными фехтовальщиками, так и домовладельцами.Однако только недавно такие компании, как WamBam Fence, начали производить ограждения, не требующие раскопок, для домовладельцев, сделавших это своими руками, предлагая различные стили и размеры. С другой стороны, есть компании, которые предлагают только устройства для выравнивания, чтобы трубы оставались прямыми. Это позволяет вам покупать их в Интернете и использовать с трубами, столбами и панелями, приобретаемыми отдельно.

Домовладельцы часто нанимают профессионала из-за количества рабочей силы и оборудования, необходимого для установки забора, но метод «без копания» делает это намного проще - и, следовательно, более доступным - для среднего самодельщика.Благодаря инновационному методу установки без копания установка винилового забора - это один из домашних проектов, который стал намного проще.

Насколько глубоко я должен копать столбы забора?

Как и в случае любого строительного проекта на открытом воздухе, ваши местные нормы и правила могут отличаться, поэтому всегда рекомендуется проконсультироваться с офисом местного строительного инспектора, прежде чем вы начнете рыть столбы забора. Перед началом любого строительного проекта убедитесь, что вы соблюдаете местные нормы и получили все необходимые разрешения.Кроме того, прежде чем начать копать, обязательно позвоните в местные коммунальные службы, чтобы они пометили все подземные провода или трубы.

Общее практическое правило при установке стойки состоит в том, что глубина отверстия стойки должна составлять от одной трети до половины фактической высоты стойки над землей. Итак, законченный столб шести футов высотой в идеале должен быть закопан на три фута в землю. Возможно, вам удастся обойтись двумя ногами в зависимости от веса вашего забора, почвенных условий и местного климата.

Кроме того, диаметр отверстия для стойки должен быть в три раза больше диаметра стойки. Итак, если вы планируете использовать четырехдюймовую круглую или квадратную стойку размером 4х4 дюйма, ваше отверстие для столба должно быть 12 дюймов в диаметре. Для нашего столба забора высотой шесть футов нам понадобится отверстие глубиной 36 дюймов и диаметром 12 дюймов.

Глубина отверстия для столбов играет ключевую роль в прочности столбов.Гораздо сложнее протолкнуть глубоко закопанный пост, поэтому всегда помните об этом. Если вы устанавливаете столб на мягком грунте или в районе с сильным ветром, всегда полезно закопать столбы немного глубже и добавить больше бетона. Если вам нужно выкопать большое количество ям для установки столбов забора, шнек с отверстиями для столбов - это инструмент, который стоит взять напрокат. Во многих областях копание на три фута в землю - непростая задача для одной ямы, поэтому шнек может сэкономить огромное количество работы.

Быстротвердеющий бетон идеально подходит для установки столбов забора, так как его можно замешивать прямо в отверстии. После того, как вы закончите свои отверстия для столбов, добавьте на дно около трех-четырех дюймов гравия и утрамбуйте его, используя столб или 2x4. Затем установите сообщение на место и используйте уровень, чтобы убедиться, что он находится идеально вертикально. Закрепите столб на месте двумя скобами и залейте сухой бетон прямо в отверстие, окружающее всю стойку, примерно на три дюйма ниже кромки.Медленно заполните отверстие примерно галлоном воды, чтобы вы пропитали весь бетон.

Быстротвердеющий бетон обычно затвердевает примерно за 20-60 минут, в зависимости от наружной температуры, и обычно достаточно затвердевает, чтобы начать работу примерно через 4-6 часов. Помните, что, хотя вы можете заливать бетон в самых разных условиях, безопасное окно для среднего домовладельца - это когда температура воздуха составляет от 50 до 90 градусов по Фаренгейту.Хотя технически возможна заливка в условиях, выходящих за пределы этих диапазонов, для этого требуется изрядный опыт. Ваш бетон будет схватываться равномерно при умеренных температурах и теплой воде.

Опускаем молот

Итак, у сотрудника UPS на днях возникла серьезная борьба. Это была большая 50-фунтовая коробка, которую мы так долго ждали.

Что-то, что сделает весь этот забор, который мы должны построить, немного более гладким.

Очень модный новый почтовый драйвер.Теперь у нас уже есть два почтовых драйвера, но этот немного другой. Это маньяк, работающий на пропане. Понимаете, нам нравится использовать бурильные трубы для нашего угла забора и столбов ворот. Стоимость бурильных труб аналогична стоимости столбов из обработанной древесины, но они, вероятно, прослужат дольше, а поскольку вы можете приваривать распорки (и петли ворот), они делают заборы более прочными. Кроме того, если вы вонзите их в землю, вы можете сразу же натянуть провода, что значительно ускорит процесс строительства забора.

Большая проблема с бурильными трубами заключается в том, что они врезаются в землю.Ездить на нем с обычным водителем Т-образной стойки невозможно. Установленные на тракторе драйверы для столбов забора слишком дороги, и их слишком сложно найти. Есть гидравлические приводы столбов забора, но они требуют отдельного источника гидравлической энергии (дорого). Пневматические приводы столбов для забора выглядят довольно неплохим вариантом, поскольку они дешевы и для их работы требуется только бензиновый воздушный компрессор. Проблема в том, что те, что я видел, подходят только для одного узкого диапазона размеров сообщений. Вам нужно будет иметь несколько пневматических почтовых драйверов, чтобы охватить все размеры ваших столбов.

Остался пропановый молот Tippman. В нем используются маленькие пропановые баллоны, которые достаточно легко найти, и они утверждают, что он проклинает все, что меньше 3,5 дюймов в диаметре, вплоть до заземляющих стержней 1/2 дюйма.

Итак, мы взяли пропановый молоток и распаковали его, и быстро заметили небольшую проблему. Все материалы, которые мы видели, показали, что в нем использовались стандартные пропановые баллоны на 14,1 унции, которые используются в обычной пропановой горелке. Очевидно, это уже не так.Они, по-видимому, сочли нужным изменить все, чтобы использовать только баллоны с пропаном на 16,9 унции, которые, по-видимому, являются новостью в мире пропановых горелок. Я никогда их раньше не видел, но поскольку они нам нужны для использования почтового драйвера, его отправили в хозяйственный магазин.

Оказывается, ни в одном хозяйственном магазине нет этих мифических баллонов с пропаном на 16,9 унции. Цистерны весом 14,1 унции повсюду, но они слишком высоки, чтобы поместиться в обновленном почтовом ящике, так что мы тщетно ищем новые резервуары «толстого мальчика».

К счастью, мы выяснили, что стандартная походная плита Coleman 16.Баллон с пропаном на 4 унции работает нормально.

Это на самом деле делает редизайн хорошей вещью, потому что в каждом спортивном магазине просто грязные баки Coleman, а они обычно очень дешевы. Было бы неплохо, если бы Типпман пошел вперед и заранее сказал вам, что резервуары емкостью 16,4 унции подойдут.

В любом случае, после того как были найдены подходящие баллоны с пропаном и отрегулировано давление, пришло время вынести его в поле и посмотреть, действительно ли он будет работать. Я видел видео, на котором пневматические стойки забивают бурильную трубу, поэтому я был почти уверен, что пропановый молот сработает, но вы никогда не узнаете, пока не попробуете.

Это чертовски хорошо сработало.

Теги: забор, Потрясающие

Советы по установке столбов для забора в сложной местности

Строительство ограждения может быть проблемой в каменистой, замороженной или болотистой почве, где невозможно эффективно вырыть ямы для столбов или установить столбики с помощью установленного на тракторе грунтозацепа. Варианты в скалах включают рытье ям с помощью обратной лопаты или откалывание скалы, если это формация, которая будет откалываться и ломаться; вытаскивание камней ручкой; или с помощью перфоратора.«Это подходит для сверления отверстий небольшого диаметра в твердой породе, чтобы вставить стальную стойку, или даже большего отверстия для стойки распорки», - говорит Майкл Томас, Thomas and Son Custom Fencing, Baker, Айдахо.

«Вы можете использовать либо пневматический перфоратор, работающий от воздушного компрессора, либо электрический перфоратор и генератор. Они работают достаточно хорошо, если вы используете сверхмощную промышленную модель. Маленький не справится с большими камнями », - говорит он. С помощью хорошего сверла вы можете вставить столбы в довольно твердую породу.

Связанный: Забор из колючей проволоки? Правильно закрепите его, чтобы он оставался последним

В некоторых местах, где он не слишком крутой и есть камни на поверхности, вы можете создать надземную клетку из камней в качестве распорки для закрепления забора вместо распорных столбов.

Соберите или сложите камни и закрепите их сеткой или сделайте клетку и поместите в нее камни. «Клетка диаметром от 3 до 4 футов является прочным якорем, чтобы закрепить проволоку забора и растянуть ее», - говорит он. Если местность слишком каменистая для установки деревянных столбов, вы обычно можете поместить стальные стойки достаточно глубоко, чтобы их можно было удерживать, время от времени используя рок-корзины для распорок.

Связано: 7 распространенных ошибок при ограждении крупного рогатого скота

Еще одна стратегия для камней или мерзлого грунта при использовании ударного молотка - это создание пилотной ямы. Металлический пилотный пост часто проходит через каменистую почву, если это не твердая коренная порода - он отталкивает камни и пробивает мерзлый грунт; тогда как деревянный столб будет вытеснен из строя или разбит.

Контрольная стойка имеет диаметр всего 3 или 4 дюйма и создает отверстие для деревянной стойки. Заостренное дно сделано из цельной буровой стали длиной около 3 футов, чтобы разбить скалу.По его словам, конус буровой штанги не выдержит, но буровая сталь в наконечнике сломает большинство камней или оттолкнет их.

Остальная часть пилотного поста полая, как и обсадная труба. Это делает его немного легче для переноски. На верхней части есть прочный колпачок, по которому ударник может ударить.

В некоторых ситуациях камень может быть слишком твердым, чтобы его сломать или оттолкнуть. «Если это пастбище или забор, и вас не беспокоит точное местоположение столба, вам, возможно, придется немного переместить его в ту или иную сторону по линии забора.«Если это не вариант, вам, возможно, придется копать вручную». Пилотный пост не пройдет через большие твердые камни ».

% PDF-1.3 % 647 0 объект > эндобдж xref 647 108 0000000016 00000 н. 0000002512 00000 н. 0000002685 00000 н. 0000003526 00000 н. 0000004160 00000 н. 0000004798 00000 н. 0000004951 00000 н. 0000004982 00000 н. 0000005014 00000 н. 0000005037 00000 н. 0000007227 00000 н. 0000007386 00000 н. 0000007774 00000 н. 0000008188 00000 н. 0000008354 00000 п. 0000008385 00000 н. 0000008544 00000 н. 0000008710 00000 н. 0000008741 00000 н. 0000009288 00000 п. 0000009319 00000 п. 0000009736 00000 н. 0000009767 00000 н. 0000009790 00000 н. 0000011451 00000 п. 0000011474 00000 п. 0000013423 00000 п. 0000013446 00000 п. 0000016246 00000 п. 0000016269 00000 п. 0000019070 00000 п. 0000019606 00000 п. 0000019764 00000 п. 0000019795 00000 п. 0000019826 00000 п. 0000020203 00000 п. 0000020368 00000 п. 0000020391 00000 п. 0000023104 00000 п. 0000023135 00000 п. 0000023605 00000 п. 0000023764 00000 п. 0000023787 00000 п. 0000026209 00000 п. 0000026232 00000 п. 0000027783 00000 п. 0000033538 00000 п. 0000033561 00000 п. 0000033872 00000 п. 0000034117 00000 п. 0000035909 00000 п. 0000035932 00000 п. 0000036011 00000 п. 0000036033 00000 п. 0000036112 00000 п. 0000036135 00000 п. 0000036214 00000 п. 0000036449 00000 п. 0000038400 00000 п. 0000038423 00000 п. 0000038781 00000 п. 0000038860 00000 п. 0000039086 00000 п. 0000039674 00000 п. 0000039696 00000 п. 0000039718 00000 п. 0000039797 00000 п. 0000040039 00000 п. 0000040351 00000 п. 0000042168 00000 п. 0000042190 00000 п. 0000042269 00000 п. 0000042292 00000 п. 0000042314 00000 п. 0000042869 00000 п. 0000042891 00000 п. 0000043126 00000 п. 0000043205 00000 п. 0000043228 00000 п. 0000045859 00000 п. 0000046350 00000 п. 0000046373 00000 п. 0000048330 00000 н. 0000052020 00000 н. 0000052262 00000 п. 0000052715 00000 п. 0000052737 00000 п. 0000052969 00000 п. 0000057017 00000 п. 0000057249 00000 п. 0000057272 00000 п. 0000057617 00000 п. 0000057639 00000 п. 0000057718 00000 п. 0000057748 00000 п. 0000057770 00000 п. 0000058392 00000 п. 0000058505 00000 п. 0000058647 00000 п. 0000058793 00000 п. 0000058818 00000 п. 0000520233 00000 н. 0000520258 00000 н. 0001231802 00000 п. 0001231883 00000 п. 0001231966 00000 п. 0000002825 00000 н. 0000003504 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 648 0 объект > / StructTreeRoot 649 0 R / MarkInfo> >> эндобдж 649 0 объект > эндобдж 753 0 объект > поток HSKhQ = 36 ؔ 1 "$$ IMq $ I" I "RM6m * m6BpWbUp # B +! Lo" s} { `&` vDtA8 (| vͺ0b # O /

P`H # t8% Q.g0L * r2Ƣx:

`$ bj $ 7ԨCt9 (-m [T

ezI [ypt {+ QUɦ2 OHNMp, ܍ zs | 6P ; vbK4m ~? hk =; _

водопроводная труба для установки винилового ограждения

тенденции на заднем дворе: сэкономьте деньги, установив виниловую ограду | the ...

Современный способ - установить виниловый столб для забора так же, как если бы вы установили столб для забора из цепной сетки - забив анкер для трубы глубоко в землю. после выравнивания ...

строительство ограды | wambam забор

построить забор намного проще с нашей системой «без копания».... как бы вы ни старались вонзить трубу прямо в землю, она будет ...

виниловый штакетник Newport с опорой и анкером для стальной трубы без выемки ...

Виниловый штакет Newport 2 инструкция по забору. установить анкерные трубы. после того, как вы установили линии забора с помощью веревки и колышка, вбейте первую трубу в землю.

газовые опоры для столбов упрощают установку заборов - youtube

28 октября 2013 ... вбивать трубу в землю с этими машинами мечты практически весело.... с этим инновационным способом установки винилового или алюминиевого ограждения!

Установка винилового ограждения - установка труб и воротников - виниловое ограждение ...

6 янв, 2013 ... прокладка труб для установки винилового ограждения. быстро, эффективно и очень ненавязчиво для ландшафтной недвижимости.

Установка винилового ограждения - это просто | wambam забор

это может вызвать некоторые проблемы при установке вашего забора. По сути, есть два способа справиться с покатой землей. чтобы увидеть более подробную техническую информацию...

постоянная отделочная стойка wambam no-dig со стальной трубой без копания ...

wambam no-dig bl19101 постоянная непокрытая виниловая ограда nantucket из штакетника с .... устанавливались на протяжении десятилетий - методом забивки стали труба глубоко в землю.

заглубление трубы в землю - заграждение вамбам

заграждение без копания, также называемое заградителем без копания, устанавливается путем заглубления трубы глубоко в ... при этом заглубление трубы в землю намного проще, чем аренда шнеков и ...

Вамбам забор, непроходимый, постоянный 4 дюйма.x 4 дюйма x 4 фута белый винил ...

вы устанавливаете этот столб ограждения так же, как забор из звеньев цепи, устанавливаемый в течение последних 50 лет - сначала забив стальной анкер для оцинкованной трубы диаметром 1-5 / 8 дюйма (в комплекте) ...

Настил для лодок | Испания | Flexiteek | Нескользящие поверхности Палубный настил в Испании установка нескользящих, более прохладных поверхностей палуб Flexiteek. Новые палубы - Yacht Tek Ltd распространяет

Подпорные стены - Комплексная переработка Прочные, долговечные и подходят как для небольших жилых, так и для крупных коммерческих помещений.Моющийся и изготовлен из запатентованного композита без сколов

Настил

- строительные материалы для террасы в домашних условиях Создайте террасу на заднем дворе своей мечты с нашим широким ассортиментом доступных для настила ... вертикальных столбов, подходящих для

страница 2 - садовые изыски, советы и ник накс - садовники дворец 19 февраля 2018 г. новый 2 шт. 15-1 / 2 x 4 фута сменный чехол для навеса перголы! ft универсальный капюшон replacemen

, который продает самые дешевые уличные цветочные горшки-shanghai seven trust industry co., ltdhome »товар» который продает самые дешевые уличные цветочные горшки и кашпо

Как установить невидимый забор для собак через подъездную дорожку или тротуар - Pet Lover Guy

Хотите завершить установку вашего подземного забора для собак или невидимого забора и хотите знать, как его перебросить через подъездную дорожку?

Установка невидимого заборчика для собак - отличный вариант для многих семей. Однако при установке системы на проезжей части или тротуарах следует помнить о нескольких вещах.

В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов, таких как укладка его поперек проезжей части, использование компенсатора, вырезание нового паза и прокладка туннеля под проезжей частью.

Примечание. Если вы нажмете на некоторые ссылки в этой статье, мы можем получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Придется ли вам выкопать мой привод, чтобы установить невидимый забор?

Нет, вам не придется рыть дорогу, чтобы установить подземную проволоку для собачьего забора.У вас есть много вариантов. Чаще всего используется существующий стык на концах проезжей части или один из компенсаторов в центре проезжей части.

Вы также можете использовать циркулярную пилу с лезвием для кирпичной кладки, чтобы прорезать новую прорезь. Если бы вы наняли профессионала, они бы так и поступили. Это дает вам максимальный контроль над тем, где разместить проволоку для собачьего забора, чтобы она соответствовала выбранной вами схеме.

Если у вас очень длинный подъездной путь, и вам неудобно использовать компенсатор, и вы не хотите вырезать новую прорезь, вы также можете туннелировать под проезжей частью с помощью трубы из ПВХ.

Наконец, некоторые люди просто кладут проволоку для забора собак прямо на поверхность проезжей части. Они проезжают по нему ежедневно и просто заменяют, когда он изнашивается. Это, безусловно, самый простой метод, хотя и немного неприглядный и может быть опасен для спотыкания.

Какие у меня есть варианты?

Вот все возможные варианты пересечения проезжей части с помощью проволоки для забора, проложенной в земле. Мы расскажем, как это сделать, в следующих разделах ниже. Смотрите видео, которые идут вместе с каждым разделом.

  • Easy, 5-30 минут - Проложите проволоку для собачьего забора над проезжей частью
  • Easy, 5-30 минут - Проложите ПВХ-канал через существующую трубу (например, дренажную трубу) под проезжей частью, затем пропустите провод через ПВХ труба
  • Средняя сложность, 30-60 минут - Используйте компенсатор
  • От средней до твердой, 1-2 часа (включая время для покупки или аренды оборудования) - Вырежьте паз циркулярной пилой
  • Жесткий , 2 - 4 часа - Тоннель под проезжей частью

Как провести провод по проезжей части?

Это самый простой и простой способ.Просто протяните провод по подъездной дорожке. Это опасно для поездки, но это быстро и легко! Затем, когда ограничительный провод изнашивается, вы можете при необходимости заменить его.

Этот метод длится меньше всего времени. Ожидайте, что вы получите 1-2 года от этого метода. Вы можете немного продлить это время, пропустив его через черный садовый шланг, чтобы защитить его от движения.

Сделайте замену проще, установив подземные водонепроницаемые соединения на обоих концах проезжей части.

Использование компенсатора

Следующий метод предполагает использование существующего расширительного шва.Вы также можете использовать начало, где ваша подъездная дорога соединяется с передним тротуаром. Последнее место, которое вы можете использовать, - это конец подъездной дороги, где он соединяется с гаражом.

Вот что вам нужно сделать, чтобы использовать компенсатор:

  1. Используйте плоское лезвие (например, садовый ручной шпатель), чтобы расширить шов или вырезать имеющуюся заделку. Расширение работает только с мягким асфальтом. Бетонные стыки проезжей части можно расширить, только вытащив существующий герметик или используя пилу по камню, как описано в следующем разделе.Этот метод отлично подходит для гравийных и грязных проездов.
  2. Пропустите провод через расширенную канавку.
  3. Закупорите ограничительный провод или просто подождите, пока грязь и мусор покроют его.
  4. Дополнительная дополнительная защита концов - Защитите концы с помощью водонепроницаемых комплектов для сращивания и небольшой длины трубы из ПВХ. Трубу из ПВХ необходимо прокладывать немного под проезжей частью. Его задача - защитить проволоку, когда вы используете оборудование для обрезки кромок на лужайке рядом с подъездной дорожкой.Комплекты для сращивания позволяют легко заменить этот провод позже, если он когда-либо будет поврежден из-за дорожного движения.
  5. Посмотрите видео ниже для демонстрации.
Используйте садовый мастерок, чтобы расширить существующий шов или вырезать герметик. Закупорите ограничительный провод после того, как проложите его, чтобы защитить его.

Как проложить невидимый забор под гравийной дорогой

Проложить невидимую проволоку для забора по гравийной дороге довольно просто. Основная задача - защитить провод от трафика после его установки.Самый простой способ сделать это - пропустить через кабелепровод или ПВХ.

  1. Выкопайте траншею через выемку на 6 дюймов вниз.
  2. Установите трубу из ПВХ или кабелепровод в основании траншеи.
  3. Пропустите невидимую проволоку ограждения через трубу.
  4. Обратное заполнение траншеи выкопанным гравием.
  5. Проезжайте по залитой спине области, чтобы уплотнить его, или дайте ему естественное уплотнение, когда вы едете по нему день за днем.

Вырезание нового паза с помощью циркулярной пилы с лезвием для кирпичной кладки

Что делать, если у вас нет компенсатора в том месте, где вы хотите проложить линию? Затем вы сделаете свой собственный, вырезав новый стык кладочным лезвием.

Вот как:

  1. Нарисуйте мелом новую линию, которую вы хотите разрезать.
  2. Возьмите напрокат или купите циркулярную пилу с лезвием для кирпичной кладки
  3. Обрежьте линию. Не забывайте использовать перчатки и защиту для глаз! Лучше не держать поблизости людей или собак, которые могут случайно попасть в летящие обломки.
  4. Прокладывать в подземном заборе проволоку для собак.
  5. Нанесите на него бетонный герметик.
  6. Дополнительная защита концов - Защитите концы с помощью водонепроницаемых комплектов для сращивания и небольшой длины трубы из ПВХ.Трубу из ПВХ необходимо прокладывать немного под проезжей частью. Его задача - защитить проволоку, когда вы используете оборудование для обрезки кромок на лужайке рядом с подъездной дорожкой. Комплекты для сращивания позволяют легко заменить этот провод позже, если он когда-либо будет поврежден из-за дорожного движения.
  7. Посмотрите видео ниже для демонстрации.
Используйте алмазный диск или лезвие для кирпичной кладки, чтобы прорезать цементную или асфальтовую проезжую часть. Используйте пилу, предназначенную для резки бетона

Как проложить туннель / просверлить под тротуаром или подъездной дорогой

Последний метод - проложить туннель под проезжей частью с использованием труб из ПВХ или металла.Металлические трубы просверливаются лучше, но могут мешать прохождению сигнала. Рекомендуется использовать трубы из ПВХ, так как они не будут мешать прохождению сигнала.

Вы также можете пробурить начальную линию с помощью металлической трубы на 1/2 фута за раз и удалить почву по мере продвижения, а затем вернуться с помощью трубы из ПВХ. Это рискованно, в зависимости от типа почвы. Если почва обрушится над туннелем, вы можете вызвать трещину или поломку на проезжей части при проезде по ней.

Это, безусловно, самый сложный и трудоемкий метод.Профессиональный установщик не сделает этого, так как это будет стоить вам слишком дорого.

Если у вас нет другого выбора или вы просто не хотите менять внешний вид проезжей части с помощью метода резки, то этот метод для вас.

Этот метод часто используется с каменными проездами.

Вариант 1 - Метод бурения на воду

Этот метод хорош тем, что он намного проще, чем метод молотка.

Используйте это, если у вас есть прочная подъездная дорога, которая не трескается легко (например,грамм. толстый бетон или булыжник или брусчатка). Метод бурения водой смягчит почву под ней, и вес транспортных средств может вызвать растрескивание. Если это беспокоит, используйте более трудоемкий метод молотка, показанный ниже.

Вот что нужно сделать, чтобы бурить воду под проезжей частью или тротуаром:

  1. Отметьте мелом, где вы хотите, чтобы туннель шел.
  2. Выкопайте небольшие отверстия по обеим сторонам проезжей части
  3. Возьмите достаточно труб из ПВХ, чтобы пересечь проезжую часть.
  4. Возьмите комплект проходного туннеля и прикрепите его к концу трубы из ПВХ. См. Картинку ниже. Он использует воду под давлением для бурения почвы. В комплект поставки входят наконечник водяной форсунки и конец шланга.
  5. Прикрепите шланг к другому концу трубы из ПВХ с помощью комплекта проходного туннеля.
  6. Включите воду и начните бурение воды под проезжей частью или дорожкой. Вы будете толкаться под углом примерно 15–30 градусов с одной стороны. Если возможно, постарайтесь уменьшить угол до 0 градусов.Вы можете сделать это, выкопав более длинную боковую траншею.
  7. Повторите процедуру для всей длины под проезжей частью.
  8. Обратите внимание, что вы можете пропустить водный метод и использовать заостренный конец трубы с молотком. Затем просто проткните его и вытаскивайте почву через каждые 6 дюймов или около того. Это лучше всего работает с менее каменистой почвой или если вы опасаетесь, что почва обрушит проезжую часть, используя водный метод.
  9. Не заходите глубже 3-дюймовой траншеи, иначе вы можете потерять сигнал.
  10. Дополнительная защита концов - Защитите концы с помощью водонепроницаемых комплектов для сращивания и небольшой длины трубы из ПВХ.