Как выставить по уровню столбчатый фундамент: Как выровнять по высоте столбчатый фундамент

Содержание

Как сделать фундамент по уровню?

Как сделать фундамент по уровню? Этот вопрос волнует многих людей, у кого поверхность фундамента не является идеально ровной. Всем известно, что для построения хорошего дома необходим качественный и надежный фундамент. Современные требования к данному фактору довольно жестки.

Рисунок 1. Схема устройства заглубленного ленточного фундамента.

Подготовительные работы

Возведение фундамента начинается с планировки территории. Определенная технология выбирается в зависимости от уровня почвенных вод и типа грунта. Также очень важно определиться изначально, какой из видов фундамента наиболее приемлем для имеющихся условий. Различают 3 основных вида:

  1. Столбчатый — используется в условиях глубокого промерзания грунта.
  2. Ленточный — наиболее востребованный вид для строения жилых домов, поскольку нагрузка будет распространяться равномерно по всему периметру.
  3. Песчаный — используется для грунтов с глубоким залеганием почвенных вод. Применяется как самостоятельный вид редко.

После того как был определен тип грунта и выбран вид фундамента, следует подготовить необходимые инструменты и материал.

Для возведения столбчатой основы понадобится:

Виды ленточного фундамента.

  • рулетка;
  • уровень;
  • отвес;
  • угольник;
  • деревянные колышки;
  • лопата остроконечная и прямая режущая;
  • заступ;
  • кирка;
  • молоток;
  • расшивка;
  • клещи;
  • бетономешалка;
  • кисти и щетка;
  • кельма;
  • трамбовка;
  • зубила.

Для строения ленточного фундамента потребуется:

  • вода;
  • песок;
  • цемент;
  • гидроуровень;
  • армирующая сетка;
  • доски для опалубки;
  • лопата, мастерок и другие стройинструменты.

Вернуться к оглавлению

Как выравнивать столбчатый фундамент?

Схема выравнивания столбчатого фундамента.

Столбчатые фундаменты создаются из кирпича, металлических и асбестоцементных труб, а также из бетонных блоков. Все эти материалы активно применяются для возведения конструкций, которые не будут оказывать большую нагрузку на фундамент (бани, беседки, террасы и т.п.). Сделать ровный столбчатый фундамент намного проще, по сравнению с ленточными видами.

Процесс выравнивания кирпичной или бетонной основы подразумевает укладку на них бетонного слоя с горизонтали, прокладку арматурной сеткой, при наличии перепадов по высоте столбов более 5 см, по размерам столба. Опалубку в таких случаях делают обычно невысокую. Для этого необходимо сделать коробку из досок, которую нужно закрепить, словно надевая на столб. Во избежание сползания коробки, рекомендуется с каждой стороны внизу вкрутить по 2 самореза.

Устанавливается опалубка по уровню путем натягивания шнура с наружной стороны, к которому после выставляются коробки под заливку бетонной смеси.

Свайные железобетонные фундаменты выравниваются так же, как описывалось ранее. Отличие лишь в том, что их нужно будет обрезать. Для такой процедуры рекомендуется использовать болгарку для резки арматурного каркаса и отбойный молоток, а также для работ подойдет газовая сварка для резки.

Более подробно ознакомиться с процессом создания столбчатого фундамента поможет видео, где кратно, но понятно изложена вся суть.

Вернуться к оглавлению

Возведение и выравнивание ленточного фундамента

Схема опалубки для ленточного фундамента.

Чтобы сделать ровное ленточное основание, прежде всего необходимо правильно установить уровень. Для этого следует обозначить крайние точки, за границы которых выходить нельзя. При потребности выровнять уже готовый фундамент необходимо будет заново выставить уровень и осуществить дополнительное выравнивание поверхности. Специалисты утверждают, что в подобных ситуациях важная роль отводится выставлению цоколя на ноль, чтобы в результате все крайние точки оказались в одной плоскости.

Поскольку дно готового фундамента исправить нет возможности, необходимо сделать доброкачественную песчаную подушку. Чтобы возвести ленточный вариант основы, нужно придерживаться нормативов по минимальной глубине заложения фундамента, которые описаны в СНиП II-Б.1-62. Представленная на рис. 1 схема наглядно показывает правильное заглубление ленточного фундамента.

Боковые стороны фундамента нужно выравнивать исходя из имеющегося перекоса. При небольших погрешностях можно, при помощи дюбелей, прибить сетку Рабица, на которую после уже наносить штукатурку.

При ощутимой разнице необходимо делать следующее:

Схема армирования ленточного фундамента.

  1. Сделать заново опалубку.
  2. При небольших перекосах раствор цемента нужно лишь заново залить в пустоты между основой и опалубкой.
  3. При разнице больше 5 см рекомендуется наложить армирующую сетку в том месте, где будет заливаться смесь. Так можно достичь наибольшего сцепления между жидким раствором и уже сухой опалубкой.

Самым ответственным моментом в процессе выравнивания считается верхняя поверхность постройки, так как на нее будет устраиваться гидроизоляция и она будет соприкасаться со всеми стенами. Чтобы сделать все правильно, необходимо:

    1. Возвести опалубку.
    2. Выставить уровень нивелиром по высоте. То есть нужно измерить самую низкую и высокую точку, после чего определить исходную. Затем на опалубке делаются разметки саморезами, которые зальются ровно раствором.
    3. При изготовлении цементного раствора необходимо учитывать, что он должен получиться более жидким в сравнении с тем, который применялся для заливки основного фундамента.

В сфере строительства существует несколько терминов, обозначающих выравнивание фундамента: по горизонту, вывод цоколя на ноль, выставление уровня и т.п. но суть у них одна — как можно ровнее сделать и залить фундамент.

Как выровнять столбчатый фундамент по уровню, видео

Очистка площади

Этапы очистки площади под фундамент:

  1. Проведение генеральной уборки на участке (убрать мусор, удалить деревья и кустарники).
  2. При наличии старых деревьев большого диаметра, проще будет перенести фундамент в другое подходящее место, так как их вырубка заберет много сил и времени.
  3. Снять верхний плодородный пласт земли (10-30 см). Снятый слой не стоит выбрасывать, им можно засыпать пространство внутри фундамента или обновить примятую почву вокруг дома.

После чистки площади ее нужно выровнять. Если есть возвышенности, их необходимо разровнять, а ямы засыпать грунтом и утрамбовать. Выполняя выравнивание, следует пользоваться строительным уровнем с ровной планкой длинной 2-3 м. Если имеющейся земли недостаточно, используется песок или щебень.

Более сложное выравнивание с использованием нивелира — специального геодезического прибора для геометрического выравнивания грунта. Нивелирование бывает 3-х видов:

Процесс выравнивания может быть выполнен с помощью различных вариантов установки кирпича.

  • геометрический — самый простой и точный для местности, не имеющей резких перепадов;
  • тригонометрический — можно определить превышение, если между точками прямая видимость;
  • гидростатический — определяется превышение без прямой видимости.

При выполнении работ по обустройству фундамента применяют следующие инструменты:

  • лопату, грабли;
  • бензопилу;
  • нивелир;
  • кувалду;
  • шнуровку;
  • строительную тачку, культиватор;
  • рулетку, молоток, уровень.

После выравнивания грунта закладывается сам фундамент. Фундамент может быть ленточным и столбчатым. В зависимости от выбора фундамента определяется способ, которым нужно выровнять основу.

Фундамент ленточный

Укрепление фундамента по периметру: 1 – песчаная подушка; 2 – старый фундамент; 3 – металлическая сетка; 4 – анкер; 5.- место разрушения; 6 – опалубка; 7 – бетон.

Частные дома строят, используя ленточный фундамент. Для того чтобы правильно выполнить основание, дне траншеи обустраивают песчаную подушку, на которую возводят фундамент. Чтобы обеспечить прочность фундамента, о ровности необходимо заботится на самых первых этапах. Разницу в высоте цементного цоколя сразу заметно не будет, лишь после возведения здания. Чаще всего основание фундамента располагается на одном уровне, а на его поверхности появляется неровность.

Для того чтобы выровнять ленточный фундамент делается опалубка. От его качества напрямую зависит ровность стен основания сооружения. При обнаружении изъяны легко можно исправить. Любую погрешность исправит мастерок и цементный раствор. В местах, где основание по ширине «гуляет», нужно набить арматурную сетку и замазать с помощью цементного раствора. Необходимо проследить, чтобы верхний слой бетонной ленты был ровным. В противном случае неровности будут мешать рубероиду плотно прилегать к фундаменту. Именно этот фактор послужит к разрушению здания в будущем. Все дефекты и недочеты лучше заливать раствором бетона и справлять сразу после обнаружения.

Выравнивание ленточного фундамента

Чтобы знать, как правильно выравнивать фундамент, необходимо определить самую большую и маленькую по высоте точки на поверхности бетонной ленты. Данный замер производят, используя гидравлический уровень. Если точки затеряны правильно, необходимо отметить мелом.

При обнаружении неровностей следует сделать опалубку заново. Изнутри опалубки, используя уровень, очерчиваются горизонтальные линии. В случае небольшого перекоса можно сразу заполнять его бетонным раствором. При превышении перекоса на 5 см, в нужные места укладывается армирующая сетка. Для того чтобы выровнять перекос, изготавливается раствор более жидкой консистенции. Учитывая возможность загрязнения дерева, лучше сделать маячки из саморезов. Маячки размещаются только в местах поднятия уровня ленты. При строении стен из бруса, перекосы устраняются с помощью деревянных плашек, подкладываемых под брусья.

Выравнивание столбчатого фундамента

При строении легких сооружений правильно будет использовать столбчатый фундамент. Эта конструкция выглядит как столбы, стоящие в определенной последовательности. Столбы выполняются из кирпичей или бетонных столбиков. Для того чтобы знать, как именно выровнять фундамент, нужно узнать направление его перекоса. Используя водяной уровень, следует найти какие из столбов и насколько стоит поднять. Полученные замеры записать на сам столбик. На кирпичные и бетонные столбики необходимо дополнить бетонным раствором. Фундамент, состоящий из труб выровнять, используя опалубку и заливку из бетонного раствора.

Выравнивание фундамента — дело очень важное. Поэтому стоит выполнять его с особым вниманием. Все дефекты и неровности следует исправлять сразу. Если не исправления сделать не правильно, это может привести к скорому разрушению здания.

Последовательность действий и список инструментов

Процесс выравнивания может быть выполнен с помощью различных вариантов установки кирпича.

  1. Ленточный фундамент возводится путем заливки раствора в деревянную опалубку. Для прочности и связки между слоями раствора укладывают арматурные прутья. При небольшой разнице под каркас дома подкладывается доска нужной ширины.
  2. Если разница в высоте более 5 см, то нужно выровнять фундамент раствором. Необходимо заново сделать опалубку из досок шириной 15-20 см, далее прикрепить ее к вертикальным стенам и залить раствором. Высоту фундамента регулируют закладкой дополнительной арматуры.
  3. Окончательное выравнивание фундамента производится, так как на фундамент ложится слой гидроизоляции, который недостаточно хорошо держится на неровных поверхностях. Если ленточный фундамент неровен по ширине, то уложите на него арматурную сетку, выровняйте раствором поверхность и оштукатурьте.
  4. Столбчатые фундаменты применяются преимущественно при строительстве легких конструкций и сборно-разборных сооружений. Он состоит из отдельных столбов, вкопанных в землю. На них укладываются бревна каркаса или деревянные брусья. Их выравнивание производится посредством укладки дополнительных рядов кирпича.

Список необходимых инструментов выравнивания фундамента :

  • рулетка;
  • молоток;
  • мастерок;
  • лопата;
  • емкость для приготовления цемента;
  • строительный отвес.

Особенности выравнивания фундамента

Инструменты для кладки.

Для устройства идеально ровной нижней плоскости фундаментной кладки на дне траншеи укладывается песчаная подушка. Несмотря на то что неровность этого элемента не видна, нужно стремиться к идеалу и получить одинаковую толщину по всему периметру фундамента. В дальнейшем будет невозможно выровнять неровную нижнюю плоскость.

Для получения ровной поверхности со всех сторон необходимо качественно изготовить опалубку. Нужно помнить, даже при соблюдении всех правил и норм при устройстве опалубки фундамент получается неровным.

Для выравнивания поверхности основания применяют следующие способы:

  • значительные неровности внутренней и внешней поверхности корректируют установкой новой опалубки и заливкой бетонного раствора;
  • при незначительных неровностях внешняя сторона фундамента обкладывается кирпичом или используется сетка-рабица.

В регионах с пониженным температурным режимом погрешности можно скрыть под слоями теплоизоляционных материалов, таких как минеральная вата или пенополистирол.

Некоторые проблемы чаще всего возникают при выравнивании верхней части фундамента, которая должна быть идеально ровной, так как для качественного возведения стен необходимо обеспечить отсутствие даже небольших искажений. Для этого необходимо пользоваться водяным уровнем. Для лучшего выравнивания по всей площади траншеи цементный раствор должен быть жидким.

Для случаев получения неровной поверхности есть несколько альтернативных методов выравнивания плоскости фундамента. При наличии в основе бревна или бруса небольшую неровность можно устранить с помощью досок разной толщины.

Перед использованием доски необходимо обработать рубанком. В имеющиеся впадины можно поместить минеральную вату, мох или другой подходящий строительный материал.

Если здание возводиться с использованием камня, то выравнивание производиться кладочной смесью. Ее накладывают поверх гидроизоляции. Если высота перепадов выше 10 см, то возможно потребуется установка новой опалубки и цементный раствор.

Выравнивание фундамента легкой конструкции и на участках с большим уклоном

Монтаж основания легкой конструкции проводится путем подкладывания брусков под раму террасы до получения ровного горизонтального положения. Ввиду отсутствия опоры по плоскости данный вариант является нежелательным и применяется лишь в некоторых и исключительных случаях.

Для получения необходимой высоты можно уложить песчано-цементную смесь в подкладку. Далее на этот слой можно выкладывать кирпичи. Это будет началом цоколя.

Выравнивание можно провести посредством кирпичей, керамзитных блоков и сетки для заделки швов.

Возведение фундамента на участках с большим уклоном имеет некоторые особенности. Основание дома возводится на заранее подготовленной подсыпке, состоящей их дополнительного грунта. Высота насыпи равна разнице высоты верхней и нижней точки площадки строительства. При разработке проекта здания нужно учитывать рельеф местности и выбирать место для строительства, для которого потребуется минимальный объем подсыпки. Для производства работ рекомендуется грунт малой пучинистости с высокой несущей способностью.

Другим вариантом является срез части грунта до требуемой высоты.

При правильном планировании выравнивания фундамента строительство можно провести даже в ограниченном пространстве ландшафта. При этом можно применить метод разделения здания на отдельные секции.

При строительстве частного дома часто применяется ленточный фундамент.

Основание под газобетонное сооружение

Обшивка фундамента цокольным сайдингом

Строительство в зимнее время: миф или реальность

Фундамент на сыром участке

Выбор фундамента

Как правило, фундамент возводят на песчаной подушке, которая устраивается на дне траншеи. Чтобы в результате фундамент был ровным и прочным, заботится об этом необходимо уже на данном этапе.

Несмотря на то, что после заливки бетона ошибки могут быть не видны и только когда здание будет построено, возможно, скажется разница в высоте цементного слоя. В большинстве случаев все происходит следующим образом – основание фундамента пребывает на одинаковой глубине, а неровности возникают на его поверхности. Сразу же возникает вполне закономерный вопрос, как выровнять фундамент по уровню?

С целью выравнивания ленточного фундамента выполняется опалубка. Ведь именно от ее качества будет зависеть ровность основания и ограждающих конструкций здания. Если в них обнаружатся какие-то недостатки, их можно будет без проблем исправить. Ведь при помощи раствора и мастерка устранятся любые погрешности.

Однако не стоит забывать, что хорошим помощником в данном случае является арматурная сетка. Она набивается в местах, где фундамент «гуляет» по ширине, а все огрехи исправляются слоями штукатурного раствора.

Самое главное, чтобы поверхность залитой бетонной ленты была абсолютно ровной. Ведь именно на нее осуществляется укладка гидроизоляционного слоя. Если гидроизоляция пойдет с наклоном в какую-либо сторону или волнами, то есть листы рубероида будут неплотно прилегать к поверхности фундамента, это станет первым шагом к процессу разрушения будущего здания. В связи с этим, если обнаружены какие-либо недочеты в устройстве основания, рекомендуется их исправлять своевременно.

Инструкция по выравниванию фундамента

Чтобы вывести фундамент в процессе заливки «под ноль», необходимо выполнить следующие работы:

  1. В одном из углов фундамента мелом или маркером нужно поставить нулевую точку на внутренней стороне планируемой поверхности. При помощи гидравлического уровня (при возможности можно воспользоваться нивелиром) в остальных углах фундамента определяются, а затем отмечаются аналогичные нулевые отметки.

  2. При отсутствии гидравлического уровня нулевые точки в углах можно выставить при помощи обыкновенного шланга. С этой целью концы шланга располагаются в двух сверяемых углах. Затем в него следует залить воду, важно, чтобы при этом не образовывались воздушные пробки. Затем край одного конца шланга устанавливается точно на уровне исходной нулевой точки.

  3. Второй конец шланга необходимо опустить или поднять таким образом, чтобы вода в первом конце расположилась на уровне краев шланга, а именно на уровне исходной нулевой отметки. Положение, в котором установилась жидкость во втором конце шланга, нужно зафиксировать. Данное положение полностью соответствует уровню нулевой точки. Его следует отметить на опалубке.

  4. В каждом углу фундамента в опалубке необходимо выполнить по два вертикальных пропила, таким образом, чтобы они располагались в центре ограждающих конструкций фундамента, при этом низшая отметка должна быть на уровне нулевых точек. Теперь, если через соответствующие пропилы натянуть шнур, на поверхности фундамента он будет точно отмечать нулевой уровень.

  5. После чего, до уровня натянутых шнуров в опалубку, заливается бетонная смесь. В итоге, благодаря данным работам, фундамент удалось выставить «под ноль».

Как выровнять уже готовый фундамент

  1. При помощи шланга или гидравлического уровня необходимо проверить по высоте расположение всех углов фундамента, затем один из них следует принять в качестве исходного. Во всех углах выполняются цифровые пометки, которые отражают положение выбранного угла относительно исходного (к примеру, «+30» или «-50» будет означать, что угол на 30 мм выше или на 50 мм ниже исходного угла).

  2. Поверх уже готового фундамента устанавливается опалубка, которая состоит из двух досок, нижние кромки которых должны с двух сторон охватывать фундамент, при этом верхние будут соединяться через проставки, их длина равна толщине самой конструкции.

  3. Во всех углах необходимо отстрелять нулевые точки на внутренней стороне опалубки, до которых следует выполнять заливку фундамента, ориентируясь на фактическое положение углов, которое было правильно определено в предыдущем шаге. Выполняя данный вид работ, важно, чтобы минимальная толщина участка фундамента должна составлять не менее 30-40 мм. Чересчур тонкий бетонный слой окажется непрочным. В опалубке выполняются пропилы, таким образом, чтобы нижняя кромка пребывала по горизонту на уровне нулевых отметок (подобно шагу 3 в предыдущем варианте).

  4. Теперь в опалубку необходимо установить арматуру. Для этого следует правильно приготовить цементно-песчаный раствор в соотношении 4:1 или 3:1. Поверхность фундамента смачивается водой, затем данная смесь укладывается в опалубку. При помощи шнура, протянутого через пропилы, проверяется соответствие поверхности нулевой отметке.

Выравнивание фундамента в зависимости от постройки

Легкая постройка

К примеру, для легкого строения небольших размеров выровнять фундамент можно при помощи установки будущей рамы террасы с подкладкой разнообразных брусочков, это выполняется с целью доведения рамы до необходимого горизонтального положения. Однако это не совсем правильно, так как в данном случае будет отсутствовать опора по плоскости.

Также можно наштукатурить в подкладку больше цементной и песчаной смеси для требуемой высоты и после на это класть цоколь. Еще один вариант компенсировать высоту при помощи нескольких керамзитобетонных блоков – для заделки швов рекомендуется использовать кусок сетки.

Тяжелая постройка

В случае если постройка выполнена из камня, выровнять поверхность можно при помощи кладочной смеси, накладываемой на гидроизоляционный слой. Если же получились довольно большие неровности (порядка 10 см), вероятнее всего, требуется заново произвести устройство опалубки, а также подлить новый цементный раствор, чтобы снова попытаться вывести фундамент «под ноль».

Данные процедуры выполняются для того, чтобы фундамент здания обеспечивал идеально ровную основу для возведения запланированного строения, ведь ровная поверхность – это залог качественного строительства.

Полезные советы при строительстве

  • Фундамент является основой здания. Естественно, чем прочнее фундамент, тем крепче возведенное строение.

  • Немаловажным моментом является разметка будущего фундамента. Важно правильно выставить углы и замерить размеры диагоналей.

  • Чтобы поверхность пола в будущем доме получилась идеально ровной, на этапе закладки фундамента необходимо использовать гидравлический уровень.

  • На протяжении всего участка котлована песчаная подушка должна быть единой глубины. Не выровненный заранее котлован категорически запрещено выравнивать при помощи песка.

  • Цементному раствору характерна тяжелая масса, в связи с этим большое число распорок – гарантия прочной и крепкой опалубки.

  • Металлический каркас из арматуры рекомендуется размещать внутри бетона, расстояние от границ монолита должно составлять 5 см.

  • Непосредственно перед заливкой цементно-песчаного раствора желательно позаботиться о вентиляционных отверстиях, так как плохая вентиляция и повышенная влажность способны разрушить фундамент в скором времени. Кроме того, следует позаботиться и об остальных технологических отверстиях под коммуникации.

  • Рекомендуется отдавать предпочтение качественному бетону хорошей марки. Не нужно экономить на качестве.

  • В процессе заливки цементно-песчаного раствора не стоит забывать о воздушных пузырях, способных нарушить прочность конструкции. В связи с этим желательно внимательно отнестись к процессу утрамбовывания раствора.

  • Сырость и жара быстро разрушают конструкцию фундамента и цоколь, поэтому во время дождя затвердевающий цемент накрывают пленкой, а в жару поливается водой.

И в завершении, не стоит торопиться. Цементный раствор способен окончательно затвердеть по истечении трех недель, поэтому рекомендуется использовать данное время для отдыха.

  • < Назад
  • Вперёд >

Фундамент является основанием любой постройки. Именно на него передается нагрузка всей, расположенной выше конструкции. Чтобы фундамент вышел надежным и долговечным, необходимо правильно его обустраивать.

Что такое вывод фундамента под ноль?
Вывести фундамент под ноль – означает добиться того, чтобы его поверхность во всех местах находилась в единой плоскости, расположенной по горизонтали.

Как говорилось выше, фундамент принимает на себя нагрузку всего здания. Вывод данного сооружения под ноль необходим, чтобы она распределялась равномерно и не влияла отрицательно на его прочность.

Легче, быстрее и надежнее будет, если сделать это в процессе заливки, а не тогда, когда раствор уже начал схватываться. Но все-таки иногда приходится исправлять ошибки с опозданием, для этого существует несколько способов.

И в той и в другой ситуации делать замеры необходимо чрезвычайно внимательно и аккуратно, чтобы основание вышло идеально ровным, а вся конструкция – максимально прочной и надежной.

Выравнивание необходимо не только тогда, когда заливается раствор, но и когда выкладывается кирпичное основание. Благодаря неровной поверхности земли и неравномерному распределению бетона, в будущем все здание может перекоситься. Пока работы не закончены, необходимо постоянно проверять себя при помощи гидроуровня.

Чтобы вы смогли самостоятельно вывести фундамент под ноль, фото, размещенные на странице, иллюстрируют данный процесс, делают его более наглядным.

Как вывести фундамент под ноль в процессе заливки раствора?
Пред началом работ следует запастись:

цементом;
песком;
арматурой;
досками для изготовления опалубочной конструкции;
топором;
лопатой;

мастерком;
молотком;
шнуром;
гидроуровнем;
гнущимся шлангом.
Работы проводятся следующим образом:

Сначала найдите нулевую точку. Для этого изнутри опалубки, в одном из углов фундамента, нанесите маркером пометку, обозначающую планируемый уровень поверхности. Далее, используя гидроуровень, найдите такие же точки в оставшихся углах фундамента.
Если у вас нет гидроуровня, используйте для нахождения точек гибкий шланг. Протяните его из одного угла в другой и наполните водой. При этом нужно наблюдать за тем, чтобы внутри шланга не было пузырьков воздуха. Один край шланга поднимите на уровень планируемой поверхности в исходной точке. Меняйте расположение другого окончания шланга до тех пор, пока вода в нем не остановится на уровне краев, но при этом не будет выливаться. Когда это произойдет, зафиксируйте шланг и сделайте пометку на опалубке – это и есть вторая искомая точка.
Действуя таким же способом, найдите и обозначьте точки в оставшихся углах.
Теперь необходимо пропилить опалубку в вертикальном направлении по всем углам фундамента. Пропилов нужно делать по два, располагать посредине стен фундамента, вести их сверху вниз до уровня заливки бетона.
Возьмите шнур и протяните его через пропиленные места. С помощью этих действий, вы обозначили ноль фундамента.
Следующим этапом заливайте подготовленный заранее раствор до высоты, отмеченной пропущенными через пропилы шнурами.

Как вывести ноль на фундаменте, который уже готов?
Пользуясь гидроуровнем или шлангом, вышеописанным способом, примите положение одного из углов за исходное. Пометьте все углы так, чтобы стало очевидным положение каждого относительно него. Например, пометка «+40» будет означать, что уровень данного угла превышает уровень исходного на 40 мм, а пометка «-20» скажет о том, что угол на 20 мм ниже исходного.
Смонтируйте опалубку. Она должна состоять из пары досок, нижние края которых охватывают фундамент по двум сторонам, а верхние соединяются проставками. Их длина должна совпадать с толщиной фундамента.
Найдите нулевые точки по всем углам и пометьте их на внутренней стороне фундамента. При этом исходить следует из реального уровня нахождения углов. Знайте, что слой дозаливаемого раствора не должен быть меньше 3-4 см. Если он будет чересчур тонким, то не обеспечит достаточной прочности конструкции.
Теперь пропилите опалубку, действуя таким же образом, как описано в четвертом пункте предыдущего раздела.
Вставьте арматуру в опалубку, приготовьте раствор и выложите в нее, предварительно смочив поверхность. Делая это, ориентируйтесь на шнуры, натянутые через пропилы в опалубке.
Если вы ищете нулевые точки, используя шланг, то помните об инерции перемещения воды внутри него. Прежде чем зафиксировать ее уровень, подождите немного, пока он не найдет окончательное положение.

Когда вы зальете раствор и будете ждать его высыхания, следите за тем, чтобы из-за маленькой толщины он не пересох и не потрескался. Для этого периодически увлажняйте поверхность.

Ноль фундамента с помощью кирпича
В этом случае фундамент заливается до поверхности грунта. После этого выждите время, положенное для застывания. После этого можно начинать выстраивать ноль, на который впоследствии обопрутся стены конструкции.

Для работы лучше выбрать обычный красный кирпич, не боящийся влажности и солевых отложений. Начинайте выкладывать кирпичи в первом ряду перпендикулярно направлению стены. Теперь необходимо выполнить задачу по выравниванию нуля относительно линии горизонта. Чтобы этого достичь используйте уровень, отвес и веревку.

Последний ряд кирпичей накройте полосой рубероида, с целью обеспечения необходимой изоляции от влаги. Фиксируйте материал, забивая гвозди по всему периметру фундамента. Делать это надо до того, как раствор застынет.

На последнем этапе необходимо присыпать землей тот участок фундамента, который виден из-под кирпичной кладки.

Теперь работы закончены и можно приступать к возведению стен.

Конечно, вывести правильную поверхность фундамента можно и после того как раствор высох, но лучше всего это делать сразу. Тогда у вас уйдет гораздо меньше времени и сил, а сомневаться потом в надежности конструкции не придется

Устранение погрешности

Сделать ровным фундамент можно с использованием специального уровня. Для выполнения таких мероприятий необходимо обозначить крайние точки фундамента, выходить за пределы ни в коем образе нельзя. С помощью специального устройства определить горизонтальность фундамента особенно просто. С его помощью можно проверить все уклоны и определить несоответствия.
Для выравнивания уже готового фундамента необходимо заново выставить уровень и выровнять поверхность дополнительно. Выставляться устройство должно в нулевой точке. Проверяемый участок должен иметь одинаковые показатели.
Выровнять можно лишь цоколь, дно уже никак не выровнять. Именно поэтому экономить материалы на подушке ни в коем образе нельзя. Закладывать ее необходимо в соответствии с нормативными требованиями.
Согласно требованиям, глубина закладки основания должна быть с показателем от 1 м. Это касается заливки фундамента местности с суровыми зимами. Если земля промерзает от 3 м, то монтировать мельчу фундамент просто нецелесообразно. При промерзании почвы в 1 м высота фундамента составит 0,5 м.

Выравнивание верха фундамента

Выравнивание фундамента по горизонту является самым ответственным мероприятием. Ведь верх – это место непосредственной фиксации гидроизоляционного слоя и кладки стен. Именно поэтому неровности на поверхности фундамента просто недопустимы, так как на таком основании положить правильно первый ряд кирпича практически невозможно.
Для выравнивание застывшего фундамента потребуется повторная установка опалубки. При выполнении такого задание необходимо использование уровня. Также с помощью нивелира необходимо определить самую высокую точку основания. Именно это место станет точкой расчетов.
После того, как опалубка установлена и все расчеты выполнены необходимо приготовить раствор, который должен быть намного жиже, чем стандартный бетон.
Для выполнения работ по выравниванию горизонтальной поверхности фундамента используются:

  • свежий цементный раствор негустой консистенции;
  • строительный уровень специального назначения;
  • опалубка, изготовленная из досок;
  • сетка для армирования;
  • инструменты для выполнения работ.

Выровнять горизонтальный фундамент, естественно, не сложно, но лучше, когда выравнивание происходит первоначально и никакая доливка не требуется. Ведь только целостное основание способно быть самым крепким и надежным. Именно поэтому цоколь фундамента необходимо создавать аккуратно и точно.

Выравнивание ленточного и столбчатого фундамента

Оба варианта строительства необходимо возводить особенно ровно и точно, так как от основания зависит дальнейшее строительство и служба строения.
Ленточный фундамент стоит выравнивать не только с боков, но и по горизонтали. Профессионалы рекомендуют не только выровнять цоколь, но и утеплить его.
Столбчатый фундамент используется для строительства дач на неровной местности. Такой тип основания также должен быть максимально точный. Для выравнивания столбчатого фундамента необходимо:

  • определить величину перепада показателей между зафиксированными столбами;
  • смонтировать опалубку для каждой сваи;
  • определить одинаковую высоту заливки на всех опалубках и зафиксировать ее с помощью метки;
  • установить опалубку, уложить армирующий пояс и залить приготовленный бетонный раствор;
  • оставить сваи для высыхания, удалить опалубку;
  • на каждом столбце зафиксировать гидроизоляционный материал.

Специалисты утверждают, что фундамент должен быть смонтирован согласно нормативным требованием, то есть правильно. Придерживайтесь простых рекомендаций, и вы своими руками создадите основание под дачу или баньку.

Зачем это выводить ноль кирпичом на фундаменте?

В практическом значении вывести 0 на фундаменте — значит придать верхней области конструкции основания исключительно горизонтальное расположение. Важно учитывать момент, чтобы уровень фундамента при этом целиком и полностью располагался в одной единой плоскости. Подобная необходимость основана на том, что «подушка» выполняет важные функции здания, а именно принимает на себя всю нагрузку конструкции. Чтобы вес равномерно распределился по всей плоскости, верхний уровень выводится под ноль, тем самым избегается преждевременного разрушения дома.

Среди существующих вариантов, оптимальным считается выход, когда формируется основания из бетона на начальном этапе заливки конструкции. На теории все обосновать намного легче, чем реализовать в жизнь, поэтому на практике не всегда получается вывести горизонтальный уровень, который считался бы идеальным. Нередко мастера имеют дело с ошибками в работе, и подобные моменты приходится исправлять на поздних этапах работы, после заливки основания раствором. Поэтому актуальным является метод выведения нулевого уровня с использованием кирпича или камня.

Как выровнять под ноль при бетонировании?

Первый шаг состоит в том, чтобы правильно установить нулевую точку. Для этого из внутренней области опалубки предпочтительно в одном из уголков делается отметка, которая и будет границей выравнивания. Далее используем гидроуровень, чтобы определиться с остальными тремя точками. Если такого инструмента под рукой не имеется, в качестве альтернативы подойдет обыкновенный прозрачный шланг. Чтобы отметить соответствующие границы, последний протягивают от отмеченного участка к противоположным углам, после чего пускают воду. В первичной точке фиксируется нулевой уровень, в процессе балансировки жидкости подбирается вторая точка и ставится пометка в этом месте. Оставшиеся точки находятся по аналогичному принципу, сложностей на этих этапах не возникает:

  • В готовой опалубке необходимо проделать отверстия для шланга в месте серединного сечения планирующихся стен.
  • В дырки продевается шнур или бечевка, после чего конструкция фиксируется до появления натяжения.
  • Измеряется нулевой уровень и заливается бетонный раствор.
  • Строительным правилом выравнивается смесь, важно равномерно распределить по всем участкам поверхности.

Ровный фундамент готов для строительства цоколя.

После того как бетонный раствор окончательно затвердел, идеально ровная область фундамента полностью готова для дальнейшего возведения цоколя или вероятного подвала. В этом случае не стоит забывать про регулярную проверку на соответствие горизонтального и вертикального уровней каждого кирпичного ряда или строительного блока.

Способы выравнивания готового основания

Часто строителям требуется вывод под ноль на уже сформированном основании кирпичной поверхности. Алгоритм действий выглядит иначе, чем в первом случае и состоит из таких шагов:

  • Исходное местоположение необходимо обозначить гидроуровнем или специальным шлангом. Помечать углы следует так, чтобы расположение всех было очевидным в отношении друг к другу.
  • После этого проводится установка деревянной опалубки. Важно учитывать момент, чтобы параметры конструкции совпадали с толщиной основания.
  • В уголках измеряются нулевые отметки, которые в будущем переносятся на внутреннюю часть фундамента.
  • Проводится установки армирующей сетки в опалубку. Предварительно деревянный каркас распиливают.
  • Готовится раствор, если консистенция правильная смесь заливается в заранее смоченные прутья арматуры.

В процессе поиска местонахождения нулевых отметок используется шланг. Тем не менее важно помнить о моменте, что вода внутри последнего перемещается по инерции. После того, как раствор заливается в опалубку необходимо проследить за тем, чтобы шланг не пересох от потрескивания. Чтобы избежать подобных проблем, следует регулярно увлажнять необходимые участки.

Выравнивание фундамента по горизонту

Некоторые тонкости при возведении фундамента

Как выровнять фундамент по уровню? Этим вопросом задаются в тот момент, когда фундамент уже залит, но его поверхность не выглядит идеально ровной. Как мы знаем, для того чтобы построить дом, нужен крепкий фундамент. Современные требования к нему достаточно жесткие.

Схема выравнивания фундамента.

Каждая из четырех поверхностей фундамента должна иметь максимально ровную поверхность.

При возведении жилых домов чаще всего делают ленточный фундамент. Прежде чем заливать его цементным раствором, на дно вырытой траншеи насыпают гравий. Он станет своеобразной песчаной подушкой, которая позволит добиться ровной поверхности. Многие ошибочно считают, что раз эта часть фундамента скрыта от глаз делать ее ровной не нужно. Это не верно. Дело в том, что, если все четыре стороны будут ровными, они будут иметь одинаковую толщину, а это даст максимальную прочность фундаменту. Обычно толщина воздушной подушки должна быть около 40-60 см. Тот факт, кокой толщины должен быть слой засыпаемого гравия, во многом зависит от самой почвы, на которой планируется возведение дома.

В отношении боковых сторон фундамента ровной поверхности можно достичь, используя качественно выполненную опалубку. В этом случае вы не рискуете получить неровные стены основания дома. Если же все-таки так получилось, что поверхность вышла неровной, то это всегда можно исправить. Ниже будет описан подробный метод о том, как это сделать.

И самое главное, та часть фундамента, на которую будет укладываться рубероид в качестве гидроизоляции, просто обязана быть ровной. Иначе из-за неплотного прилегания гидроизоляции начнется постепенное разрушение всего здания. Поэтому, после того как фундамент будет готов, необходимо еще раз произвести замеры и, если нужно, провести дополнительное выравнивание.

Вернуться к оглавлению

Исправляем погрешности

Схема заглубленного столбчатого фундамента на пучинистом грунте.

Для того чтобы основание дома было ровным, нужно прежде всего правильно выставить уровень. Эта операция подразумевает под собой обозначение крайних точек фундамента, за пределы которых нельзя выходить. Если же вам нужно выровнять огрехи у уже готового фундамента, тогда вам потребуется заново выставить уровень и проделать дополнительное выравнивание поверхности. Опытные строители, сталкиваясь с такой ситуацией, констатируют факт, что в данной ситуации нужно правильно вывести цоколь под ноль. Это значит, сделать так, чтобы все его крайние точки были расположены в одной плоскости.

Дно фундамента вы уже не сможете исправить никак. Поэтому не экономьте на материале для песчаной подушки. И обязательно изучите характеристики почвы, на которой планируете возводить строение. Так как наиболее популярный вид фундамента, который встречается при строительстве жилых домов, – это ленточный вариант закладки основания, то логично будет следовать рекомендациям СНиП II-Б.1-62, в которых указаны нормативы по минимальной глубине заложения фундамента. Так, например, если расчетная глубина промерзания условно непучинистого грунта составляет более 3 метров, то глубина заложения будет не менее 1 м. А если расчетная глубина промерзания слабопучинистого грунта твердой и полутвердой консистенции приближается к отметки до 1 метра, то глубина заложения фундамента будет равна 0,5 м.

Вернуться к оглавлению

Боковые стороны фундамента

Схема заглубленного ленточного фундамента.

Их выравнивают исходя из того, насколько сильным является его перекос. Если разница достаточно небольшая, то можно дюбелями или скобами прибить специальную сетку Рабица, а на нее уже нанести слой штукатурки.

Если же разница заметна невооруженным глазом, ваши действия должны быть следующими:

  1. Возводим заново опалубку.
  2. Если перекосы достаточно небольшие, цементный раствор просто заново заливают в пустоты между опалубкой и фундаментом.
  3. А если разница составляет более 5 см, то потребуется наложить армирующую сетку в тех местах, где будет заливаться бетон. Этот прием поможет достичь максимального сцепления между жидким бетоном и уже высохшей опалубкой.

Вернуться к оглавлению

Верхняя поверхность

Наиболее ответственная часть работ по выравниванию фундамента заключается именно в этой части основания дома. Именно на нее будет укладываться гидроизоляция, и именно она будет соприкасаться со стенами. Исходя из этого категорически не допускается наличие даже самых незначительных искажений на ее поверхности. Итак, что вам нужно будет сделать, если верхняя поверхность основания дома неровная:

  1. Возводим заново опалубку.
  2. Теперь нужно вновь правильно выставить уровень. Так как нам нужен ровный верх, то нужно отстрелять его нивелиром по высоте. Термин “отстрелять высоту” подразумевает под собой процесс, когда измеряют самую высокую и самую низкую точку (в данном случае фундамента) и значение одной из них берут как исходную (в данном случае самую высокую). На опалубке обязательно сделайте отметки, которые позволят вам проследить за тем, чтобы в этот раз раствор лег ровно. Не используйте для этих целей карандаш или маркер, лучше всего подойдут своеобразные “маячки” из саморезов.
  3. Готовя цементный раствор для повторной заливки, помните, что он должен быть гораздо более жидким, чем тот, которым заливали основной фундамент.

В строительстве существует несколько терминов для обозначения выравнивания фундамента: выравнивание по горизонту, вывести цоколь под ноль, выставить уровень и пр., но суть у них одна. Это максимально ровная поверхность фундамента.

Вернуться к оглавлению

Список инструментов и материалов

Вам потребуются следующие материалы для осуществления выравнивания:

  • цемент;
  • вода;
  • песок;
  • нивелир или гидроуровень;
  • доски для опалубки;
  • армирующая сетка;
  • строительные инструменты: лопата, мастерок и т.п.

http://youtu.be/U2UycXJSbxI

Как видите, при наличии достаточного количества инструментов можно вполне легко выровнять фундамент. Но все-таки желательно не допускать явных расхождений и вывести основание фундамента под ноль еще на этапе первоначальной заливки фундамента.

из чего сделать для столбчатого фундамента, как выставить по уровню и закрепить, фото

До того как поставить фундамент, надо сделать своими руками прочную опалубку по форме будущего основания. Важно выставить конструкцию четко по уровню, закрепить ее, чтобы бетон не проломил перегородки при заливке. Заранее решить, какой тип лучше делать: ленточный или столбчатый.

Для чего нужна опалубка

Невозможно залить бетон без установки опалубки, если проводить работу самостоятельно, придется разобраться в вопросе. Решить, каких размеров должна быть, подготовить все, что надо. Конструкция имеет такие особенности:

  1. Задает форму будущего основания. Делать ее, только если на руках есть проект со всеми размерами. Параметры зависят от типа почвы, на которой ставят здание, а также веса, чем тяжелее строение, тем прочнее должен быть фундамент.
  2. Собирают из разных материалов. Частные застройщики применяют в основном дерево, но если под рукой есть прочная фанера, то можно использовать ее. Допускается ставить древесно-стружечные плиты, пластиковые щиты или металлические конструкции.
  3. Может быть разборной или неразборной. В первом случае вначале надо соорудить конструкцию по заданным размерам, а после застывания бетона аккуратно убрать ее. Во втором используют специальные элементы из пенополистирола, которые придают форму, плюс обеспечивают утепление.
  4. Рассчитана под большие нагрузки. Если собрать щиты из тонкой или непрочной доски, то под весом бетона поверхность вспучится или элементы просто сломаются, а раствор вытечет наружу. Поэтому берут только надежные пиломатериалы, плюс дополнительно усиливают раскосами и упорными элементами.
  5. Не должна пропускать раствор на стыках. Из-за протечек ухудшается вид, а также снижается прочность бетона, так как он сохнет неравномерно. Если доски стыкуются неплотно, лучше застелить поверхность изнутри строительной полиэтиленовой пленкой.

Сделать конструкцию проще всего из доски толщиной от 25 мм и больше. Обычно на опалубку уходит около 20% средств, затраченных на фундамент, следует хорошо рассчитать, сколько пиломатериала нужно, чтобы снизить расходы. Укреплять получше, это не повредит, зато исключит проблемы при заливке.

Виды конструкций

Применяют один из двух типов опалубки: съемная или несъемная. Каждый со своими плюсами, стоит разобрать их и решить, какой вариант поставить. Иногда можно комбинировать разные виды, но это очень сильно усложняет проект, проще подобрать один.

Съемные варианты

Собирают на месте проведения работы, иногда ставят готовые элементы, если надо делать конструкции не в одном, а в нескольких местах. Используют даже старые доски, если они еще прочные и могут выдержать давление бетона изнутри. Помнить главные особенности:

  1. Конструкцию легко собрать, а потом разобрать после застывания бетона. Для нее используют или готовые доски, или подручные варианты, старые пиломатериалы, куски фанеры, ДСП. Приспособить разные остатки, если прочность позволяет.
  2. Сооружать из готовых элементов удобно потому, что потом намного проще разобрать опалубку для ленточного фундамента. Если просто сбивать доски, то при демонтаже их легко испортить.
  3. Если приспособить то, что есть под рукой, экономия будет значительной. При покупке пиломатериалов затраты получатся выше, но если ставить их бережно, защитить поверхность строительной пленкой, то можно будет использовать их для других целей.
  4. Надо хорошо укреплять доски, тогда их не выгнет под массой раствора. Для этого проще всего усиливать элементы дополнительными поперечинами, а также ставить раскосы, упирая их в землю.
  5. Проводить работы возможно даже в зимнее время. Надо включать специальные системы подогрева, чтобы влага в материале не замерзла до его затвердевания. Есть даже готовые опалубки для монолитного строительства и фундамента со встроенными прогревающими элементами.
  6. После заливки раствора выдержать конструкцию не меньше 4 недель. Такой срок нужен для набора прочности, при которой продолжают работы дальше. Раньше начинать кладку стен нельзя.

Совет!

Во многих городах съемную опалубку можно взять напрокат. Стоит это недорого, зато работа займет не больше дня, а поверхность бетона получится идеально ровной.

При сооружении уделить особое внимание точной разбивке участка, выведению уровня. Обязательно перемерять стороны, диагонали, чтобы не залить кривой фундамент, потом переделать работу, при этом обеспечив прочность, будет очень сложно.

Несъемная опалубка

Используют чаще всего на строениях, которые полностью делают из пустотелых элементов. Но можно соорудить только фундамент с помощью готовых блоков. Их делают из бетона либо из полистирола. Главные особенности такие:

  1. Тут не надо выжидать 4 недели, как при использовании съемного варианта. Продолжать стройку допускается через несколько дней.
  2. Конструкция сразу получается утепленной. Это касается использования блоков из пенопласта или экструдированного пенополистирола. Кроме хороших показателей удержания тепла основание приобретает хорошие звуко и теплоизоляционные показатели.
  3. Сделать фундамент можно очень быстро. Но подготовка займет больше времени, так как придется готовить основание, выставлять элементы, контролировать правильное положение.
  4. За счет арматуры конструкцию несложно усилить. Армирование повысит показатели прочности в разы, сделать его легко, прутья просто вставляют во внутренние полости.

Этот вариант обойдется дороже, зато фундамент будут сразу утеплен с обеих сторон. Поверхности получатся ровными, что упростит отделочные работы. Заливать такие основания зимой нельзя, поэтому проводить работы только при плюсовой температуре.

Из чего делают

Применить можно разные материалы, жестких требований нет, главное, чтобы они выдержали нагрузку. Лучше заранее проверить, что есть под рукой, прикинуть количество, а потом решить, что и как применять.

Доска

Использовать для конструкций любого типа, но больше всего деревянные изделия подойдут для оснований в малоэтажном строительстве. Покупать следует только обрезной вариант, иначе сделать опалубку с ровной поверхностью внутри не получится. Основные особенности такие:

  1. Легко приобрести. Пиломатериалы можно заказать с доставкой, чтобы привезли прямо на участок, останется только разгрузить и сложить их.
  2. Просто обрабатывать. Резать материал не составит труда обычной ручной ножовкой, но лучше подготовить электроинструмент, сверлить и строгать также несложно.
  3. Для сборки использовать подходящий крепеж. Для увеличения прочности рекомендуется использовать саморезы, закручивать их шуруповертом, такие соединения держатся намного лучше, что важно при сборке опалубки.
  4. Если ширина фундамента не больше 35 см, собирать конструкцию из пиломатериала толщиной от 25 до 35 мм. При ширине больше 40 см выбирать доску от 40 мм, чтобы обеспечить нужную жесткость.
  5. Используют чаще всего сосну или ель, цена на эти варианты невысокая, а прочность нормальная.
  6. После заливки доску аккуратно снимают, потом применяют для других работ: чернового пола, обшивки стен и т.д.

Совет!

Если собирать конструкцию из бывших в употреблении досок, сортировать их по толщине, чтобы собрать одинаковые щиты без перепадов.

Кроме доски желательно запастись брусками для сборки элементов, а также для укрепления раскосов по сторонам, это поможет исключить выгибание поверхности. Крепеж покупать исходя из толщины соединяемых элементов, он должен входить в дерево не меньше, чем на 35 мм

Листовые материалы на основе древесины

Хорошо подойдут влагостойкая фанера, ДСП, плиты ОСП. Применять их надо по определенной технологии, чтобы получить надежную съемную опалубку для фундамента. Можно использовать все, что осталось от предыдущей стройки. Советы по выбору:

  1. Выбирать варианты толщиной 18 мм или больше. Тонкие листы не обеспечат нужной жесткости и будут выгибаться даже при укреплении поверхности. Чем толще будет материал, тем проще провести работу.
  2. Укреплять конструкции деревянным бруском. Прибивать его не только по периметру, делать ребра жесткости, расстояние между элементами подбирать по нагрузке. Использовать пиломатериал сечением 30х30 мм или больше.
  3. Резать по размеру, изнутри можно закрыть поверхность пленкой, тогда лист не испачкается. Если применять ДСП или обычную фанеру не закрывая, то материал после работы придется выбросить, так как он наберет влаги, начнет вздуваться и расслаиваться.
  4. Собирать конструкцию так же, как и деревянные варианты, укреплять стороны раскосами или стягивать проволокой для прочности.

Если есть остатки доски, а также листовых материалов, их используют вместе. Главное – грамотно совместить все части, чтобы получить ровное основание. Если покупать этот вариант под фундамент, то надо помнить, что листы режутся на узкие полосы, потом куда-то приспособить их сложно.

Металл

Чаще всего применяют готовые стальные модули, которые ставят по периметру перед заливкой бетона. Делать их самостоятельно не стоит, так как себестоимость получится в разы больше, чем при использовании древесины или листовых материалов. Целесообразно изготовить их, только если заниматься работами по заливке фундамента или сдавать модули напрокат. Главные особенности:

  1. Легко собирать конструкцию. Элементы имеют подходящий размер, оснащены системой быстрого соединения, чаще всего нужно скрутить их болтами. После крепления внутри получится идеально ровная поверхность, фундамент не придется штукатурить или шлифовать.
  2. Модули жесткие, не прогибаются под нагрузкой, не требуют дополнительного укрепления раскосами. Их делают из стального листа толщиной от 1 до 2 мм, который выдержит высокие нагрузки и не прогнется.
  3. Использовать их можно очень много раз. Главное – очищать поверхность после каждого применения и складывать так, чтобы не деформировать каркас.
  4. Фундамент в металлической опалубке получается прочнее. Это связано с тем, то поверхность не впитывает влагу, создаются оптимальные условия для равномерного высыхания бетонного раствора, а также равномерного набора прочности. Вода не испаряется с поверхности, а удерживается внутри.

Ставить стальные элементы лучше с 2-3 помощниками, так как весят они много. Одновременно выставлять части опалубки ровно, придерживать и крепить их без помощи сложно.

Вместо металлических изделий все чаще используют полимерные. Они похожи на стальные щиты, но делаются из легкого и прочного полипропилена, поэтому весят в разы меньше. При этом прочность обеспечивают ребра жесткости из металла, который покрыт оцинковкой для защиты от влаги.

Экструдированный или обычный пенополистирол

Вариант несъемной опалубки, который после заливки основания не убирают, а оставляют на месте, он становится частью сооружения. Делают из стандартного полистирола либо из прочного экструдированного варианта, у него повышенные показатели твердости, влагостойкости. Особенности такие:

  1. Мало времени тратится на сборку. Элементы похожи на конструктор, стыкуются за счет системы соединения шип-паз.
  2. Если подготовить траншею заранее, то под средний дом можно собрать конструкцию за пару часов. Не нужно дополнительно фиксировать стыки и скручивать их.
  3. Фундамент сразу получается утепленным с двух сторон. Не надо проводить дополнительные работы по теплоизоляции.
  4. Поверхность основания получится идеально ровной. Армировать ее пластиковой сеткой, потом оштукатурить или нанести декоративное покрытие, дополнительно готовить не требуется.
  5. Элементы бывают в виде блоков, а бывают в виде плит, устанавливаемых с двух сторон. Укрепляют их специальными перемычками, которые ставят сверху и посередине, с их помощью задают ширину, которая будет идеально ровной по всей длине фундамента.

Совет!

Подбирать проект дома лучше всего с учетом параметров пенополистирольных плит, чтобы собирать опалубку без отходов и доработки.

Сделать конструкцию из пенополистирола проще всего, так как изделия легкие, соединять их несложно, а снимать после заливки не нужно. Главное – хорошо посчитать количество, учесть угловые и стыковые элементы при их наличии.

Бетонные блоки

Можно ставить специальные изделия из бетона, по конструкции они напоминают вариант из полистирола. Не путать с полнотелыми элементами, из которых просто выкладывают фундамент. Это разновидность с пустотами внутри, в которые заливают бетон и тем самым делают основание прочным и монолитным. Главные особенности:

  1. Опалубочные варианты делают так, чтобы внутрь вставлять арматуру, тем самым делая конструкцию монолитной. Пустоты большие, их удобно заполнять бетоном.
  2. Собирать по принципу кирпичной кладки. Ставить со смещением вертикальных стыков не меньше, чем на 15 см. На каждом ряду класть арматуру и горизонтально, для этого внутри есть специальные углубления.
  3. Работать легко и самостоятельно, изделия не очень тяжелые из-за больших пустот. Важно подготовить основание, чаще всего дно засыпается песком, утрамбовывается, заливается до поверхности земли, а наземную честь ведут блоками.
  4. Заливать умеренно жидким раствором, чтобы он не протекал через щели между элементами. Подавать бетон аккуратно, равномерно заполнить все полости.

Этот вариант можно применять как для домов, так и для летних кухонь, бань, а также других строений. Выкладывать от одного до десяти рядов, чем выше конструкция, тем лучше ее следует укрепить изнутри арматурой для придания жесткости.

Что еще подготовить для опалубки

Кроме основного материала применять дополнительные элементы, чтобы сделать конструкцию прочнее, а также обеспечить идеальные размеры готового фундамента. Перечень может меняться, все зависит от того, из чего делают опалубку. Чаще всего используют следующее:

  1. Раскосы. Так называют упоры, которые держат щиты в неподвижном положении и предотвращают выгибание поверхности наружу. Делают из бруска, длину подбирают по месту, ставят на всех проблемных участках. Одну сторону можно немного заострить, так удобнее вбивать в землю.
  2. Перемычки. Используют для опалубки из дерева или листовых материалов. Прибивают в верхней части через каждых полметра, чтобы дополнительно укрепить конструкцию, обеспечить одинаковое расстояние по всей длине фундамента.
  3. Резьбовая шпилька. Нарезать на куски подходящего размера и стягивать противоположные щиты для фиксации в правильном положении. При этом внутрь обычно ставят кусок трубы, а снаружи подкладывают широкие шайбы, тогда гайки не продавят поверхность.

Совет!

Лучше сделать несколько лишних раскосов на всякий случай. Если при заливке какая-то часть начнет выгибаться, быстро поставить упор, таким способом удержать опалубку в нужном положении.

Инструменты подбирать в зависимости от типа конструкции. Лучше, если все что надо будет под рукой. Выбирать удачный период с сухой погодой, желательно, чтобы в ближайшие дни не было дождей.

Как провести расчеты

Взять проект со всеми размерами. Без него нормально посчитать не получится, лучше не спешить, сделать все точно. Всегда добавлять небольшой запас – 10-15%, так как при резке остаются отходы, некоторые элементы портятся при работе. Помнить простые советы:

  1. Изучить чертежи. Записать на листке бумаги высоту будущего основания, потом сложить длину всех поверхностей. Умножить два показателя, это первоначальный расчет опалубочной доски. Увеличить полученное число вдвое, так как ставить элементы надо не только снаружи, но и изнутри.
  2. Определить, какую доску использовать для работы. Нужна ширина и длина. Посчитать, сколько пиломатериала понадобится для опалубки.
  3. Рассчитать количество бруска для крепления досок. Располагать его примерно через метр, также учесть дополнительные расходы на раскосы, перемычки.
  4. Решить, какой крепеж использовать, считать ориентировочное количество, всегда давать запас, гвоздей и саморезов по факту расходуется больше, чем по проекту.
  5. Продумать конфигурацию арматурного каркаса. Исходя из этого подсчитать, сколько металла потребуется. Использовать варианты диаметром 8-10 мм. Скреплять с помощью вязальной проволоки.

Другие комплектующие, если они нужны, считать инструкции изготовителя. Чаще всего при покупке несъемной опалубки все, что нужно сразу идет в комплекте. Если есть инструкция, внимательно изучить ее, проводить работы строго по рекомендациям производителя.

Как провести работы

Собрать опалубку для фундамента своими руками возможно, но надо заранее приготовить материалы с крепежом. Проще всего использовать обрезную доску, из нее собирать конструкцию несложно даже если опыта в подобных работах нет. Приобретать не очень сырой пиломатериал.

Собрать щиты

Сделать заготовки, чтобы потом быстро собрать конструкцию на месте. Это упростит не только установку, но и демонтаж после высыхания бетона. Провести работу лучше заранее, сложить готовые модули под навесом или в сарае. Описание процесса:

  1. Нарезать доску на куски. Делать длину щита от 2 до 3 метров, иначе он получится громоздким, тяжелым, переносить его придется вдвоем или даже втроем, что неудобно. Пилить паркетной пилой либо электрическим лобзиком.
  2. Для поперечин удобнее применять брус сечением 20х40 мм или больше. Нарезать его так, чтобы перемычки получились длиннее на 20-30 см. Концы заострить, потом их удобно вбивать в землю, это упростит установку.
  3. Положить доски на ровную поверхность, выровнять края. Выставить бруски, расстояние от краев от 15 до 20 см, между элементами делать расстояние от 70 до 100 см. Прибивать изнутри наружу, брус располагать с внешней стороны. Если использовать саморезы, закручивать по два в каждую доску. Следить, чтобы щели между элементами были как можно меньше.
  4. Для дополнительной жесткости добавить диагональные раскосы. Просто закрепить их между основными стойками.

Совет!

При использовании фанеры или других плит прибивать каркас по периметру, а также ребра жесткости посредине через 60-70 см, крепить изнутри.

Если пропитать внутреннюю часть готовых щитов антисептиком, они выдержат воздействие влаги и не деформируются. Делать это рекомендуют, если элементы будут использовать не один раз.

Установить конструкцию

Перед тем, как начать работу, натянуть шнур с наружной и внутренней стороны фундамента в качестве ориентира. Освободить пространство, чтобы обеспечить доступ к площадке. Начинать лучше с внутренней стороны, если сделать наоборот, придется переступать через наружную часть. Проводить монтаж так:

  1. Вбить по шнуру по 2-3 колышка в качестве упоров. Располагать их так, чтобы они не совпали с брусками на щитах. Заглублять не меньше, чем на 40 см, тем самым придать жесткость.
  2. Начать установку от любого угла. Выставить первый щит, аккуратно вбить колышки в землю, проконтролировать вертикальное положение. Ставить таким же образом, пока не будет закрыта вся сторона. Если остается небольшой кусок, лучше под него собрать щит точно по размеру, вставить не на углу, а где-нибудь посередине.
  3. Стыки соединить кусками доски. Приставить с наружной стороны, вбить гвозди или вкрутить саморезы изнутри, так соединения будут прочными.
  4. Укрепить углы. Использовать перфорированные крепления удобнее всего. Выбрать уголки со стороной не меньше 100 мм, выставить через каждые 20 см и закрепить. Дополнительно можно прибить диагональную распорку сверху.
  5. После установки проверить положение, убедиться, что поверхность внутри ровная, а щиты стоят вертикально.

Крепить элементы изнутри не надо, это проще сделать потом. Они нормально держатся за счет колышков, вбитых в землю, ходить лучше аккуратно, не сдвинуть конструкцию, иначе придется выставлять все заново.

Укрепить опалубку

Чтобы не покупать слишком толстый материал для опалубки фундамента, проще выбрать доску немного тоньше, а потом усилить дополнительными элементами. Так экономятся деньги, перемещать щитовую конструкцию намного проще из-за небольшого веса. Проводить работу так:

  1. Нарезать куски бруска или доски немного больше, чем ширина будущего фундамента. Прикреплять их в верхнюю торцевую часть гвоздями либо саморезами, выдерживать одинаковую ширину. Это нужно для усиления верха при заливке бетона, когда оказывается большая нагрузка. Вместо бруска допускается использовать металлические упаковочные ленты.
  2. Ставить раскосы из доски или брусков. Аккуратно упирать их в землю, потом прижать на щите и фиксировать, прибивая небольшой брусочек дерева, так легко удержать элемент в нужном положении. Располагать на расстоянии не больше метра, если есть сомнения в прочности, допускается ставить чаще, но не реже. Особое внимание уделить углам, укреплять их с двух сторон.
  3. Нарезать шпильку диаметром 10 мм на куски, чтобы они были длиннее на 50-100 мм, чем ширина опалубки. Купить полипропиленовую сантехническую трубу, резать ее ножовкой или специальным секатором на куски, равные толщине фундамента.
  4. Просверлить сквозное отверстие через обе стороны опалубки. Поставить трубу, продеть внутри нее шпильку. С наружной стороны надеть широкие шайбы, потом затянуть крепеж гайками. За счет трубы расстояние будет точным, а стяжка не даст щитам из досок или фанеры раздвинуться под весом раствора. Примеры можно посмотреть на фото в сети.

Совет!

Если высота опалубки больше, чем 120 см, лучше ставить два яруса раскосов в верхней и нижней части, чтобы обеспечить надежный упор.

После окончания этапа обязательно перепроверить положение конструкции. Уровнем проконтролировать вертикальность щитов, рулеткой измерить расстояние на всех участках. Слегка подергать раскосы, если какой-то держится плохо, дополнительно укрепить.

Пошаговый алгоритм сооружения опалубки для столбчатого фундамента почти не отличается от сооружения ленточной конструкции. Работа даже проще, так как несложно сразу сделать готовые короба, ставить их в нужном месте, а чтобы конструкция не сдвинулась, с каждой стороны достаточно вбить по одному колышку.

Как снимать опалубку правильно

Если ошибиться при снятии щитов, или сделать работу неаккуратно, то бетон может треснуть или на поверхности образуются сколы, которые придется заделывать. Нельзя спешить с этим процессом, лучше передержать фундамент в опалубке, чем убрать ее очень рано. Особенности такие:

Может быть интересно
  1. Бетон должен набрать не меньше, чем 50% прочности. При температуре от 15 до 20 градусов процесс займет 2 недели. Чем ниже температура, тем дольше надо выдержать материал. Если на улице жарко, поливать поверхность по утрам и вечерам, чтобы она не пересыхала.
  2. Начать лучше всего с верхних перемычек, убрать их, после чего снять раскосы. Делать все аккуратно, не дергать элементы.
  3. Снять шпильки, некоторые срезают их, но лучше отвернуть, потом можно использовать для других целей.
  4. Начать снимать опалубку с углов. Отделять щиты сверху вниз, делать это аккуратно. Если перед заливкой бетона закрыть внутреннюю часть пленкой и зафиксировать ее степлером, то отделить наружный каркас не составит труда.

После разборки дерево высушить, если сложить его сырым, то материал будет гнить. Но если поверхность была оббита пленкой, то просто снять ее, поверхность останется чистой, можно приспособить пиломатериал для других целей.

Важные замечания

Делать работу следует надежно, экономить на прочности нельзя, так как если опалубку проломит или деформирует, придется провести много дополнительной работы. А иногда необходимо заливать фундамент заново. Помнить простые рекомендации:

  1. Если размеры большие, ставить конструкцию по частям. Ограничить по длине, в этом случае торцы закрываются, но с обеих сторон должны торчать прутья арматурного пояса не меньше, чем на 50 см, чтобы после заливки новой части конструкция прочно соединилась. Если основание высокое, заливают слоями, переставляя опалубку все выше.
  2. Укреплять как можно лучше. Если доски или фанера начали выгибаться, лопатой сдвинуть раствор, быстро продавить поверхность на место и поставить пару раскосов. Иногда на другой день обнаруживается, что несущая часть сдвинулась, трогать в этом случае ее нельзя, только после снятия элементов выравнивать поверхность перфоратором или бензорезом.
  3. Если одна сторона упала, то работу придется переделать заново. Вначале залить остальную часть, а эту оставить, потом сделать надежно.

Чтобы проще отделить щиты после высыхания бетона необязательно закрывать поверхность пленкой. Обычная покраска тоже упростит снятие, нанести ее в 2-3 слоя, чтобы пропитать дерево.

Сделать опалубку для фундамента своими руками можно из разных материалов, вначале подобрать оптимальный вариант для возведения, потом разобраться в особенностях каждого из них. Собирать частями, соединять гвоздями или саморезами, выставлять по уровню, закреплять перемычками, раскосами, а также резьбовыми шпильками.

Как разметить столбчатый фундамент

Все знают, что фундамент – это конструкция, гарантирующая долговечность сооружения. Правильное его устройство – залог всего строительства дома. Первым шагом строительства любого здания считается разметка под фундамент. Разберёмся, как разметить столбчатый фундамент.

Все знают, что фундамент – это конструкция, гарантирующая долговечность сооружения. Правильное его устройство – залог всего строительства дома. Первым шагом строительства любого здания считается разметка под фундамент. Разберёмся, как разметить столбчатый фундамент.

 

Особенности столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент – это упрощённый вариант свайного фундамента с одним принципом работы и схожей конструкцией. По осям здания в обоих случаях располагаются круглые или прямоугольные вертикальные опоры. Их устанавливают в самых нагруженных участках и во всех точках, где пересекаются несущие стены.

Если нет особых условий, столбы по периметру располагают равномерно с шагом 1,5 – 2 м. Опоры соединяются ростверком или балками, а пространство между ними заполняется «забиркой».

Некоторые термины:

  • Обрез. Так называют верхнюю плоскость, на которой будет строиться надземная часть здания.
  • Подошва. Так называется подземная часть строительной площадки.
  • Репер. Это знак (шест, рейка, столб) который является контрольной отметкой и привязывается к местности, например, к уровню соседней дороги.
  • Обноска. Это несколько пар сбитых рейкой и вкопанных в землю столбиков из дерева, которые отступают на 1,5 – 2 м от углов строящегося фундамента. Они являются визуальным продолжением стены и, соединённые бечёвкой, образуют точный контур вертикальной плоскости.

 

Подготовительные работы и разметка

Перед началом разметки нужно:

  • исследовать грунт;
  • замерить перепады высот;
  • подготовить план-схему столбчатого фундамента;
  • сделать временный водоотвод на участке, применив дренирующие канавы;
  • строительную площадку очистить от дёрна.

После выполнения начальных операций выносим в натуру проектные отметки. Разметка представляет собой привязку дома к красным линиям и разбивку осей строящегося здания, а также контуров столбчатого фундамента. Делается обноска контрольными шнурами.

Выполняя разметку, надо обязательно выполнить следующие условия:

  1. Прямоугольность сопряжения основных линий должна быть идеальна (при расчёте примените теорему Пифагора о Египетском треугольнике).
  2. Верх всех столбов должен быть на одном уровне, подрезать позже оголовки крайне сложно. Контрольные шнуры должны быть натянуты по отметкам, сделанным гидроуровнем или нивелиром.

Разметку под фундамент начинаем с установки репера при помощи нивелира. Устанавливают его для надёжности в двух местах. Площадка под фундамент выравнивается с допуском незначительных отклонений в горизонтальной плоскости. Для разметки необходимы простейшие инструменты:

  • бечёвка;
  • рулетка;
  • куски арматуры;
  • деревянные колышки;
  • отвес;
  • доски для обноски.

Определяем оси строения, первоначально разметив прямоугольник, определяющий фундамент основной постройки. Дальше с помощью отвеса нужно определить угол дома и вбить столбик.

От него бечёвкой обозначаем перпендикулярно друг другу стороны прямоугольника. Вбиваем по углам арматуру и проверяем диагонали, которые должны соответствовать указанным в проекте размерам.

После выставления внешнего контура необходимо выставить внутренний контур, отмерив от внешних линий проектную ширину фундамента. По этому же принципу делаем разметку внутренних перегородок. Намечаем с учётом выбранного шага точки, где будут бурить скважины под опоры.

В результате размечаем внешний контур ростверка (внешние и несущие стены), точки, в которых нужно бурить ямы под опоры, и внутренний контур ростверка.

 

Обноска столбчатого фундамента

Надо подчеркнуть важность устройства обноски. Это фактически эталонная разметка, на которую возлагается контроль размеров. При проведении земляных работ бечёвка, которую применяли на первоначальном этапе разметки, не позволяет контролировать их правильное выполнение, т. к. мешает и часто рвётся. Ориентируются на обноску, которая помогает контролировать все размеры, включая проектную ширину и глубину ям под опоры, независимо от рельефа местности.

Любой тип фундамента размечают одинаково. При этом наличие подвала или цокольного этажа, глубина и ширина траншеи, материал фундамента, размеры ростверка или количество ям под опоры на выполнение разметки не влияют. Для столбчатого фундамента очень важно точное определение осей, проходящих по линиям бурения скважин. Даже небольшое отклонение приведёт к потере прочности и стабильности будущего основания.

Теперь мы знаем, как разметить столбчатый фундамент своими силами. С помощником можно сделать эту работу за один час. При сложной конфигурации дома из основного прямоугольника вычленяют мелкие детали, что потребует больше времени и дополнительное количество обносок.

 

Пример создания разметки  (видео)

Читайте также:

Как выставить опалубку по уровню для фундамента своими руками, видео

Опалубка для фундамента – каркасно-щитовая форма, в которую заливается смесь для создания бетонной ленты или плиты. От правильности установки щитовой конструкции зависят геометрические параметры, пропорции, внешний вид надземной части основания дома. Если выставить с помощью уровня, сделав грани строго горизонтальными и вертикальными, это позволит в дальнейшем избежать деформаций при усадке. Процедура выравнивания проводится на местности с любым рельефом – особенно это важно на участках с уклоном и косогорах.

Оглавление:

  1. Методы выставления
  2. Опалубка для крыльца и на участках с уклоном
  3. Возможные ошибки

Технология и способы выравнивания

Чтобы получить прочный каркас для заливки бетона, понадобится пиломатериал разного сечения: обрезная доска 100х25 и 150х30 мм для щитов, брус 100х50 мм для подпорок и вертикальных стоек. Прежде чем монтировать щитовую конструкцию, тщательно очищают и планируют (выравнивают) с помощью лопат вырытый под фундамент котлован. Затем поэтапно выполняется:

  • выставление вертикальных стоек с интервалом 0,8-1,0 м;
  • формирование каркаса – зашивка внутренних стенок досками с применением саморезов по дереву;
  • подпорка щитов брусками с шагом 0,6-0,7 м.

Если стенки выше 0,9 м, их стягивают металлическими шпильками во избежание деформирования конструкции из-за высокого давления бетонной смеси.

Чтобы выставить опалубку по уровню, выбирается какая-либо технологическая схема из двух предложенных далее.

1. Выше фундамента. Щиты завышают на несколько сантиметров, затем прямо на них маркером (используя водяной или лазерный уровень) наносят метки, соответствующие высоте заливки бетона.

2. Выставление каркаса «под ноль». В этом случае сначала отмечают высоту фундамента, натягивают леску или шнуры. Ориентируясь на них, ставят щиты, которые спиливают по прочерченным вдоль лески линиям. Залитый бетон уплотняют арматурным прутком и выглаживают правилом, опирающимся на стенки щитов.

Чтобы выставить опалубку, используют водяной или лазерный уровень.

  • Водяной. Разметку начинают с поиска самой нижней точки. К ней прикладывают прозрачную емкость уровня, отмечают риской высоту жидкости. С помощью второй колбы помечают остальные колышки. По меткам проводят линии, вдоль которых натягивают леску.
  • Лазерный. Прибор находит горизонталь благодаря самовыравнивающемуся механизму. Уровень выставляют на штативе, устраняют все препятствия перед лазерным лучом. При необходимости нивелир настраивают вмонтированным пузырьковым уровнем. В процессе работы соблюдают указанное в инструкции расстояние от прибора до объектов.

Как правильно выставлять опалубку для крыльца?

Фундамент под крыльцо сооружают, чтобы предотвратить искажение формы ступенек, обусловленное сезонными колебаниями температур. Предварительно размечают положение боковых щитов с учетом размещения и габаритов ступеней, с помощью уровня выполняется их выставление в горизонтальной плоскости.

Каркас должен быть выше, чем само крыльцо, на 30 см.

Между щитами монтируют поперечные распорки, придающие жесткость конструкции во время заливки. Крепится опалубка колышками, вбиваемыми в грунт. Затем присоединяются продольные части, повторяющие расположение ступенек. Щели герметизируют, смазывают мастикой. В завершение крыльцо армируют и заливают.

Опалубка на участках с уклоном

При небольших перепадах высот (не более 20 см) площадку принимают за горизонтальную. Иногда частично срезают естественный уклон или, наоборот, подсыпают грунт в низине участка. Каркас под ленточный фундамент выравнивают обычным путем. На косогоре с большим уклоном (разность высот от 1 метра) закладывают ступенчатую ленту или столбчатый тип.

  1. Установка ступенчатой конструкции. Процесс выполняется поэтапно: монтаж нижнего яруса, выравнивание, бетонирование. Далее – размещение второго яруса, выставление по уровню, заливка бетоном. Основное требование – соответствие уровней каждой ступени между собой.
  2. Монтаж опалубки для столбчатого фундамента. Для каждого столба на косогоре ставится свой каркас в виде ящика (коробки). Каждый такой элемент изготавливается и собирается отдельно. При сборке коробки расположение всех ее углов проверяют по уровню. Готовые ящики устанавливают на ровную поверхность предварительно вырытых, утрамбованных и забетонированных ям (высота бетона – 30 см).

Ошибки и нюансы

Чтобы выставление опалубки обеспечило в итоге создание прочной и долговечной конструкции, нужно соблюсти все тонкости технологического процесса, начиная с проведения земляных работ. Нарушить горизонтальную плоскость будущего основания может неровная поверхность котлована, поэтому обращают внимание на следующие детали:

  1. Если дом возводится на просадочных и пучинистых почвах, каркас ставят на специальные фундаментные обрезы, которые следует опустить ниже линии промерзания грунта.
  2. Не допускается выставление щитов на свежевскопанную или насыпную почву. Нестабильная базовая поверхность способствует возникновению трещин в завершенном объекте. Перед тем как смонтировать опалубку, с грунта обязательно удаляют мусор, посторонние предметы, устраняют неровности. Чтобы выдержать горизонтальный уровень, опорные стойки снабжают подкладками из обрезок досок.
  3. Важно правильно выставить щиты с таким расчетом, чтобы под давлением бетона не произошло отклонение от вертикальной плоскости. Если фундамент не выше 20 см для фиксации щитов достаточно кольев, в иных случаях понадобятся подпорки, стойки, раскосы или хомуты.

Если на каком-то этапе технология монтажа опалубки была нарушена, и правильно выставить ее по горизонтали не удалось, как исправить ошибку? Предположим, при заливке ленточного фундамента получилась неровная поверхность с перепадом высот до 15 см. Внести коррективы можно с помощью следующих действий:

  1. Вдоль всей ленты устанавливают каркас от 15 до 20 см. Материал – обрезная доска толщиной 25 мм.
  2. Конструкцию крепят деревянными кольями или стальной арматурой.
  3. Для выравнивания верхнего края используют водяной уровень длиной минимум 15 м. Для начала по центру будущей постройки вбивают длинный деревянный кол, ставят на нем нулевую отметку. Далее с помощью трубчатого уровня переносят нулевые отметки на опалубку: их ставят на досках щитов или кольях.
  4. На готовом фундаменте располагают кладочную стальную сетку, крепят ее к ленте анкерами или арматурными прутьями. В завершение заливают бетон, ориентируясь на нулевой уровень.


 

Виды и особенности строительства столбчатых фундаментов

Содержание статьи

Фундамент – основа любого строительного объекта, которая непосредственно влияет на надежность и долговечность сооружения. В индивидуальном строительстве часто возводят фундамент ленточного типа, забывая о том, что для легких дачных домиков или хозяйственных построек столбчатый фундамент, сделанный своими руками, намного предпочтительнее. Он потребует меньше трудозатрат и финансов, а заложить такую основу под здание намного легче.

Столбчатый фундамент считается одним из самых бюджетных. Цена его значительно ниже по сравнению с затратами на другие виды фундаментов. Стоимость столбчатого фундамента составляет 18% от стоимости всего дома. Это очень хорошее соотношение. В то время, как у ленточного и монолитного фундаментов этот показатель составляет 20–30%. Значительную часть средств удается сохранить за счет экономичности расходных материалов и временного ресурса.

Цена на возведение столбчатого фундамента зависит от следующих факторов:

Фундамент столбчатый. Технология …
Монтаж фундамента столбчатого …
Столбчатый монолитный фундамент из …

Столбчатый фундамент своими руками …

  • Вида и качества грунта;
  • Ширины основания и глубины;
  • Количества стройматериалов и затрат на трудовые и производственные ресурсы;
  • Месторасположения строительного объекта (от этого зависят затраты на доставку стройматериалов и техники)

Что такое обвязка и для чего она нужна?

Для того чтобы объединить сваи или столбчатый фундамент необходима обвязка. Она может быть нескольких видов. В данном случае речь пойдет о нижней обвязке, которую используют при строительстве каркасного дома на столбчатом фундаменте.

Нижняя обвязка — это самый первый слой бруса (доски, бревна). Данный слой крепят на фундамент, только после этого начинают строительство каркасного дома. Основная функция необходимой строительной части — прочное фиксирование стен постройки на фундаменте. Таким образом можно сохранить постройку, предотвратить перекосы и разрушение здания. От вида фундамента зависит монтаж обвязки.

Основания под металлические колонны

Чертеж железобетонного фундамента для металлического изделия Под колонны из металла выполняют монолитные железобетонные основания.

Подколонники оборудуются анкерными болтами для фиксации колонного башмака. Их изготавливают сплошными, без стаканов. Верхнюю часть подколонника располагают так, чтобы металлический колонный башмак и верх анкерных болтов были скрыты.

Если проектирование предусмотрело заглубление металлических колонн более 4 м, то в этом случае применяют сборные железобетонные подколонники, которые производят так же, как и двухветвенные колонны. Эти элементы снизу фиксируются в стакане основания, а верхние их части крепятся с помощью анкерных болтов. Фундамент под смежные колонны монтируется общим даже тогда, когда они изготовлены из различного материала (железобетон и сталь).

Проектирование фундамента на столбах

В качестве столбов можно использовать любые подручные материалы — камень кирпич, бетон и блоки, бетонные, асбестоцементные или металлические трубы:

  1. Лучше брать красный кирпич.
  2. Для заливки столбчатого фундамента нужно использовать тяжелые марки бетона – м300 и выше, класса b20 и выше.
  3. Армированный бетон – самая надежная конструкция.
  4. Бетонные блоки – еще один вариант устройства фундамента своими руками.
  5. При использовании любых труб их диаметр должен быть больше 200 мм, полость трубы заливается бетонным раствором.
  6. Деревянный фундамент или основа камня возводятся реже всего в силу недолговечности дерева и возможной расслаиваемости камня.

Составляя проект столбчатого фундамента, следует правильно рассчитать глубину заложения столбов. Основные факторы, которые играют роль при расчетах:

  • Глубина промерзания почвы в регионе.
  • Тип и состав почвы.
  • На каком уровне залегают грунтовые воды.

А также:

  • Вес строительного объекта с внутренними конструкциями и предметами интерьера.
  • Вес столбчатых опор.
  • Сезонные перепады веса (снег, наледь, ливни).

Преимущества столбчатого фундамента:

  1. Экономичность. Если на остальные виды фундаментов тратится до 30% от общей сметы, то на столбчатый 15-18%.
  2. Меньшее давление на грунт и его осадка.
  3. Для работы на пучинистых грунтах этот вариант — единственный. А чтобы уменьшить влияние пучения на боковые стенки фундамента, их покрывают полиэтиленом, эпоксидными составами, битумом, другими типами смазки.

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

Рассчитанные самостоятельно и обустроенные своими руками столбчатые фундаменты для каркасных домов и построек без подвальных помещений, не оказывающих сильного давления на грунт, просты в исполнении и относительно дёшевы.

Столбчатый фундамент — простой в монтаже и доступный по стоимости материалов

По отзывам опорно-столбчатые фундаменты обладают достаточно внушительным списком преимуществ:

  • Могут быть спроектированы, рассчитаны и построены самостоятельно, без привлечения специальной техники и специалистов.
  • Могут быть устроены практически на любых почвах (исключая те, где возможны процессы пучения или имеются высоко расположенные грунтовые воды).
  • Могут быть расположены на участках с заметными перепадами по высоте (и даже на склонах холмов).
  • Не требуют подготовительных работ по выравниванию ландшафта.
  • Могут быть возведены в кратчайшие сроки (максимальное время постройки столбчатого фундамента с нуля – 2 недели).
  • Не нуждаются в сложной и дорогостоящей гидроизоляции.
  • Прочность и долговечность конструкции (возведённый со тщательным соблюдением технологии работ столбчатый фундамент может прослужить более полувека).
  • Относительная низкая итоговая стоимость.
  • Армирование столбчатого фундамента осуществляют с помощью стальных прутков

    При этом недостатков у столбчатых фундаментов всего два:

  • Не предназначены для тяжёлых строений из кирпича и многоэтажных зданий.
  • Исключено создание подвальных помещений.
  • Фундамент стаканного типа – его особенности, преимущества и сфера применения

    Стаканный фундамент предназначен для равномерного распределения большого веса постройки в точке опоры. Используют его при строительстве зданий и сооружений с опорой на колонны. Таким образом, такой фундамент подходит для:

    • коровников, птичников, конюшен и других животноводческих объектов;
    • ангаров, складов и торговых помещений;
    • развлекательных и спортивных учреждений;
    • сотовых вышек и линий электропередач;
    • подземных паркингов и гаражей.

    При этом колонны могут быть как железобетонные, так и металлические.

    В первом случае колонна вставляется в специальную нишу и заливается бетонным раствором, во втором – фиксируется за предварительно вмурованные в фундаментный блок анкеры.

    Плюсы и минусы стаканного фундамента

    Этот тип фундамента характеризуется несомненными преимуществами:

    • высокая прочность фундамента, позволяющая выдерживать повышенные нагрузки;
    • широкий спектр применения – от многоярусных подземных гаражей до машинных залов в атомной энергетике;
    • возможность строить длинные каркасные здания на сыпучей почве склонной к расслоениям в горизонтальной плоскости;
    • обеспечение надежности строений в сейсмически активных зонах;
    • сокращение земляных работ – в зависимости от проекта, котлованы выкапываются только по контуру опор или, в некоторых случаях, дополнительно по периметру здания.

    Важно помнить, что преимущества использования основания стаканного типа проявляются только при соблюдении всех строительных стандартов и нормативов:

    Недостатки у подобного типа фундамента тоже есть:

    • не подходит для пучинистых и болотистых почв – только для плотных грунтов с глубоким заложением грунтовых вод;
    • использование тяжелой техники – без стрелового крана и экскаватора не обойтись;
    • высокая цена – в основном, за счет аренды техники;
    • скорость возведения – для заливки и застывания монолитных стаканов на месте понадобится около двух месяцев, изготовление же заводских блоков занимает месяц, а их установка еще неделю.

    Конечно, выглядят заводские «стаканы» лучше, а если заказывать их заранее, то собрать весь фундамент можно за две недели.

    Но с доставкой тяжелых железобетонных блоков могут быть проблемы, так что нужно предварительно озаботиться засыпкой подъездных путей щебенкой. Иначе после дождей фуры могут не доехать.

    Можно ли использовать в частном строительстве?

    Как уже упоминалось, для строительства загородного дома такой фундамент не подходит – из-за дороговизны. Но если заливать «стаканы» небольшого размера сразу же на месте, можно добиться существенной экономии благодаря сокращению затрат на материалы. К тому же не понадобится кран, так как колонны тоже можно делать монолитными, а котлованы небольшой глубины легко выкапываются вручную.

    Несомненное преимущество фундамента стаканного типа в частном строительстве – возможность строить на участках с большим перепадом высоты без выравнивания площадки. И, в отличие от фундамента из свай, такое основание подходит для грунтов без боковой поддержки – песчаных и супесчаных.

    Если же по периметру между колоннами залить ленту, можно обустроить полноценный цокольный этаж.

    Там можно оборудовать гараж, мастерскую или технические помещения типа прачечной. Единственное – на скошенном участке придется серьезно потрудиться над гидроизоляцией цокольного этажа, иначе во время дождей вся вода со склона будет собираться именно там.

    Как выставить уровень фундамента

    Правильно обустроить фундамент любой постройки – это значит обеспечить длительный срок ее эксплуатации, прочность и надежность.

    Всего этого можно добиться в том случае, если нагрузка на основание дома будет распределена равномерно, а для этого необходимо сделать фундамент по уровню или вывести его под ноль.

    Самым распространенным вариантов сооружения основы является ленточная конструкция.

    Но зачастую выравнивать приходится и столбчатые конструкции, которые необходимы в качестве основания для легких построек, не оказывающих большого давления непосредственно на фундамент. Это может быть:

    • баня;
    • беседка;
    • терраса;
    • легкий дачный домик;
    • сарай или даже гараж.

    Несмотря на малый вес постройки, ее прочность и срок службы напрямую зависят от того, насколько правильно возведен фундамент. В тех случаях, когда основание не удалось сделать по уровню, стены строения будут довольно быстро разрушаться.

    Столбчатый фундамент

    Столбчатое основание

    Установка столбов для фундамента дома заключается в выполнении работ с использованием кирпича, бетонных блоков или асбестоцементной трубы.

    Если в ходе работы стало заметно расхождение по высоте столбов, превышающее 5 сантиметров, то требуется сделать так, чтобы фундамент был залит по уровню.

    Для того чтобы залить его под ноль необходимо:

    • использовать нивелир или гидроуровень;
    • возвести опалубку;
    • подготовить армирующую сетку;
    • заказать готовый бетон или приготовить смесь самостоятельно.

    Особенность выполнения работ связана с изготовлением специальных коробок, закрепленных на столбах основания с помощью саморезов, чтобы избежать смещения.

    Определив нужный уровень в одной точке, натягивают тугой (не капроновый) шнур к следующему столбу под контролем гидроуровня.

    Так закрепляют шнур у каждого столба, а затем по высоте его и крепят остальные коробки, которые необходимо залить бетонным раствором.

    Перед заливкой бетона проверить гидроуровнем правильность расположения всех столбов или закрепленных на них коробок, начиная с диагоналей и заканчивая поперечными и продольными линиями.

    Сделать фундамент по уровню гораздо проще в самом начале выполнения работ. Для того чтобы исправить допущенные ошибки потребуется возведение дополнительной опалубки и ее армирование.

    Столбчатый фундамент для бани …
    Столбчатый фундамент — всё о нём …
    Устройство монолитного столбчатого …

    Монолитный столбчатый фундамент …

    Ленточный и монолитный фундамент

    Любое основание дома должно быть правильно обустроено.

    Это значит, что помимо надежного армирования и точно рассчитанной глубины заливки необходимо сделать фундамент здания по уровню. Посмотрите, как выровнять фундамент по уровню.

    Еще возводя опалубку для того, чтобы залить надежное основание, необходимо постоянно контролировать правильность и точность установки щитов и досок гидроуровнем.

    В качестве дополнительного контроля используют строительный уровень, которым проверяют точность проводимых работ в каждом углу постройки.

    В первую очередь нужно выставить по уровню все углы здания. Теперь важно проверить диагонали, а затем только приступать к проверке середин поперечных и продольных стен.

    Если во всех углах удалось добиться одного уровня плоскости, значит можно по уровню сделать и вес фундамент.

    Уровень плитного фундамента

    Чтобы легче было проверить плоскости при сооружении монолитного фундамента нужно установить в углах арматурные пруты и на них сделать отметки, показывающие уровень, до которого должна быть залита бетонная смесь. Сделать фундамент так, чтобы он был расположен в одной плоскости без искажений и колебаний необходимо для того, чтобы нагрузка на него распределялась равномерно по всей поверхности. Выставляя опалубку, следует вспомнить о возможности использовать в качестве своего рода маячков, вертикально установленные прутки, которые служат для связки верхнего и нижнего слоев армированной сетки.

    По меткам, сделанным на этих прутах после проверки плоскости с помощью гидроуровня, заливают бетон.

    Дополнительной контрольной линией может служить верхний край правильно и добросовестно сооруженной опалубки.

    После застывания раствора по меткам пруты обрезают, используя болгарку. Немного проблематичней вывести фундамент под ноль уже после того, как он был построен.

    Здесь тоже не обойтись без гидроуровня, который раскладывают по всей поверхности фундамента, проверяют диагонали и выбирают один из углов, принимая его за эталон.

    На поверхности готового основания потребуется сделать пропилы глубиной 3-4 сантиметра и проследить за тем, чтобы во время повторной заливки раствор полностью их заполнил.

    Повторная заливка осуществляется по установленным меткам, под контролем гидроуровня, толщина такой стяжки должна быть не менее 5 сантиметров.

    Наличие пропилов позволяет не использовать для связки арматуру, но иногда на прежнее основание укладывают сетку для армирования, добиваясь его большей прочности и надежности.

    Уход за столбчато-ленточным фундаментом после возведения

    Стоит отметить тот факт, что на сегодняшний день создать качественный фундамент достаточно просто, учитывая те объемы строительных ресурсов, которые предлагаются на рынке. В это же время стоит обратить внимание и на специфику ухода за бетоном в период, когда он только будет набирать свою прочность. Этот этап является крайне важным, так как многие факторы могут негативно повлиять на общее состояние основы. Таким образом, самым главным является смачивание основы дома водой в слишком жаркую погоду. Нередко в ситуациях, когда увлажнение бетонной конструкции, которая только набирает прочность, не проводится, возникают крупные трещины. Очевидно, что постепенно эти недостатки будут только усугубляться, поэтому действовать нужно как можно быстрее.

    Также стоит обратить внимание на то, что в процессе создания фундамента необходимо обеспечивать воздушный зазор между ростверком и поверхностью почвы. Все дело в том, что это самое расстояние будет компенсироваться в зимний период путем деформации почвы. Также стоит обращать внимание на тот факт, что даже такой незначительный аспект может существенно повлиять на ситуацию, связанную с целостностью основания.

    В том случае, если фундамент внезапно приходит в негодность, следует как можно быстрее провести его замену. Речь идет о целом ряде мероприятий, в том числе и о подъеме дома на специальных домкратах, после чего происходит полный демонтаж основы, а далее все проводится примерно так же, как и в случае с полноценным строительством фундамента. В конце происходит опускание дома на новый или обновленный фундамент. Данное мероприятие является крайне серьезным, так как подразумевается быстрое и качественное проведение всех работ, учитывая те ошибки, которые были допущены ранее.

    Нюансы и отличия строительства фундамента под каркасный дом и баню

    Под легковесные сооружения: баню, сарай и прочие хозяйственные постройки одинаково хорошо подходит мелкозаглубленный свайный фундамент, в силу малого давления на грунт. Допускается не проводить армирование опор, без подготовки бетонной подушки.

    Основание, сделанное из блоков, не допускается использовать для массивных тяжеловесных построек, в особенности при многоэтажном строительстве. Он не требует дополнительной гидроизоляции, поэтому идеально подойдет для бани и хозблоков. Фундамент для каркасного дома предпочтительнее изготовить с применением труб из асбеста или металла с обязательным армированием и приготовлением бетонной подушки.

    Последнее время популярным стал столбчато-ленточный вариант, где столбы пошагово заглубляются ниже уровня промерзания грунта, сверху соединяются незаглубленным ленточным основанием. Такую конструкцию довольно сложно выполнить самостоятельно. Понадобится дополнительная рабочая сила и спецтехника для заливки раствора под руководством профессионалов.

    Главное отличие столбчато-ленточного в смешении и пошаговом возведении двух типов фундамента. Скважины под опоры прокладываются с помощью специального бура. Обязательно производится укрепление стальной арматурой. Каждый столб такого основания в готовом виде способен выдерживать нагрузку до 10 тонн. Далее поверх монтируется ленточный фундамент. Вся конструкция пригодна к использованию только после полного высыхания раствора, а значит не ранее, чем через 28 – 30 дней.

    Общие рекомендации и распространенные ошибки

    Первоначально по инструкции обустройства столбчатого основания своими руками необходимо сделать грамотный расчет. Для этого Интернет располагает массой доступных к использованию программ. Но предварительно придется определить ряд показателей, таких как:

    Если производится строительство на пучинистых почвах, то во избежание деформации в зимний период постройку необходимо ввести в эксплуатацию в течение одного сезона. Таким образом, возведение правильно начинать весной после полного оттаивания грунта, а само строительство выпадает на лето или начало осени. Все работы должны проводиться в сжатые сроки и в сухую погоду. Грунт должен оставаться сухим, не допуская попадания воды в траншею.

    С учетом всех вышеперечисленных показателей составляется проект будущего основания с указанием всех размеров и схемой расположения столбов. Важно: расстояние опор друг от друга должно быть не более 2 метров.

    Часто встречающаяся ошибка застройщиков – неравномерность проседания. Такое случается, если произведен неточный расчет глубины заливки, имеются отличия по величине опорных заглублений фундамента, неодинаково распределена нагрузка на опоры. Для предотвращения подобных проблем требуется сделать грамотные расчетные вычисления планомерной нагрузки на столбы.

    Использование низкокачественных материалов — песок с примесью глины, низкопробный цемент — также приводит к снижению надежности и прочности основания, проблемам в эксплуатации. Стоит обращать внимание и на срок годности используемого сырья. К примеру, цемент при длительном хранении снижает свои потребительские качества на 30 – 50 %.

    Подготовка к изготовлению

    На подготовительной стадии следует выяснить размеры будущего строения, нагрузку на фундамент вышестоящих конструкций и несущую способность грунта. Перед возведением каркасного дома можно самостоятельно выполнить исследование почвы. Для этого необходимо пробурить несколько ям на участке. Глубина скважины — ниже 50 см подошвы фундамента. Таким способом определяется тип грунта и отсутствие водоносных слоёв.

    Характеристика грунтов:

    • Скальные — почвы с высоким содержанием камня или гравия, отличаются крепким основанием, хорошо удерживают нагрузку, не собирают воду.
    • Крупные пески — представляют собой крепкое основание с низкой пучинистостью.
    • Мелкопесчаные — плохо подходят для строительства, так как отличаются высокой пучинистостью. Они собирают воду в верхних слоях и выталкивающим образом действуют на фундамент.

    Расчёты глубины и количества столбов

    Столбчатые основания бывают заглублёнными (для водонасыщенных и глиняных грунтов) и малозаглублёнными (для скальных и песчаных почв с низким уровнем залегания грунтовых вод). Высота заглублённого фундамента зависит от средней глубины промерзания почвы в вашей местности. Подошва такого основания должна располагаться ниже этого уровня на 30–50 см. Перед началом работ следует рассчитать нагрузку дома, для этого суммируется вес стен, перекрытий, кровли и масса фундамента.

    Если наклон ската составляет более 60 градусов, снеговая нагрузка равна 0.

    Для определения веса железобетонного столбчатого фундамента нужно его объем умножить на удельный вес железобетона (2500 кг/м³). Для подсчёта веса одного столба используется следующая формула: V=3,14*G²*h. V — объем столба, G — радиус столба, h — высота столба. Все величины указаны в метрах. Полученную величину нужно умножить на количество столбов, и у нас получится общий объем фундамента. 

    Несущая способность разных грунтов (в кг/см²):

    Если нагрузка на почву превышает несущую способность грунта на участке, нужно увеличить количество столбиков.

    Выбор материала и расчёт количества 

    Для устройства столбчатого фундамента используются разные материалы:

    • Дерево — весьма недолговечный материал, даже при обработке защитными составами прослужит не более 20 лет.
    • Каменные столбы — обычно возводятся из бута или гранитных камней. Отличаются долговечностью и надёжностью. Недостаток — массивность и трудоёмкость при постройке.
    • Монолитные бетонные столбы.

    Для того чтобы рассчитать количество бетона на столбчатый фундамент можно воспользоваться следующей таблицей:

    Число из таблицы нужно умножить на длину столба (в метрах) и количество опор.

    Арматура для столбчатого основания используется рифлёная, класса А, диаметром 10–12 мм. Металлические прутья нужны той же длины, что и опоры. Для столба диаметром 10–14 мм понадобится 4 прутка арматуры. Их размещают на расстоянии 10 см друг от друга и перевязывают через полметра гладкой и более тонкой арматурой диаметром 6 мм. Таким образом, для двухметрового столба понадобится 8 м толстой и 1,2 м тонкой арматуры. Полученные цифры умножаем на количество опор и получаем метраж необходимой для столбчатого основания арматуры.

    Необходимые инструменты

    Перед началом строительства необходимо подготовить следующие инструменты:

    • Бетономешалка;
    • Лопата;
    • Рулетка;
    • Уровень;
    • Гвозди и саморезы;
    • Молоток;
    • Шнур;
    • Колышки;
    • Ручной бур;
    • Мастерок;
    • Трубы или доски для опалубки.

    Технология и этапы строительства столбчатого фундамента

    Подготовительный этап

    Начинается с очистки участка. Для этого производится срез верхнего слоя грунта вместе с растительностью. Толщина слоя составляет около 300 мм., и под основание он не пригоден. Если на участке имеются глинистые грунты, то понадобится устройство гравийно — песчаной подсыпки. Ее толщина определяется расчетами, на основании геологических данных о грунте. После очистки площадки, производят ее планировку. Снимаются все неровности, а в имеющиеся ямы подсыпается грунт.

    Разбивка фундамента

    Цель этого этапа – перенести с чертежей на земельный участок план дома с закреплением осей и основных размеров фундамента. Точность разбивки обязательно нужно проконтролировать измерением диагоналей плана (они должны быть одинаковыми) и проверить углы фундамента – они должны быть строго 90 градусов.

    Рытье ям

    Ямы для железобетонного фундамента роются при помощи экскаватора либо вручную. Все они располагаются исключительно по осям. Если глубина не превышает 1 м. то можно обойтись и без креплений стенок. А при глубине более 1 м. – копают с откосами и устраивают крепления из досок с распорками (для предотвращения осыпания грунта). Ямы выполняются на 250-300 мм. больше глубины залегания фундамента (для устройства гравийно — песчаной подсыпки). По ширине, яма так же должна быть больше будущего фундамента. Это необходимо для обеспечения возможности установки опалубки и распорок.

    Монтаж опалубки

    Для опалубки используют струганные доски толщиной 25 — 40 мм. и имеющие ширину 120-150 мм. Строганная сторона устанавливается к бетону. Так же, в качестве материала для опалубки можно использовать ДСП, влагостойкую фанеру, металлически листы. В виде опалубки допускается применять железные, керамические или асбестоцементные трубы, имеющие диаметр от 100 мм. Бетон заливается в установленные трубы, и они остаются вместе с фундаментов в земле.

    Армирование фундамента

    Заливка бетона

    Монтаж фундамента столбчатого …
    Столбчатый фундамент с ростверком
    Столбчатый фундамент. Строительство …

    Столбы для столбчатого фундамента

    Укладка бетона проводится послойно, по 200-300 мм. с применением глубинных ручных вибраторов. Тем самым обеспечивается однородность смеси и происходит удаление воздуха из раствора.

    Гидроизоляция столбчатого фундамента

    Гидроизоляцию выполняют с применением таких же материалов, как и для ленточного фундамента: различные рулонные оклеечные мембраны, мастики горячего и холодного применения, или же «дедовским» способом – два слоя рубероида на битуме.

    Монтаж ростверка

    Монолитный пояс (ростверк) обеспечивает необходимую продольную жесткость и устойчивость всей фундаментной конструкции. Он может быть выполнен с применением сборных железобетонных рандбалок либо монолитным. До начала устройства сборного пояса перемычки надежно соединяют друг с другом при помощи обрезков арматуры, сваривая их с монтажными петлями при помощи сварки. После этого устанавливают опалубку, каркас из арматуры и проводят заливку бетоном марки М200.

    После набора бетоном нормативной прочности и проведения гидроизоляционных мероприятий, можно засыпать пазухи ям грунтом и переходить к монтажу плит перекрытий.

    Устройство забирки

    Для предохранения подпольного пространства от снега, дождя, пыли, грязи и холодного воздуха делают стенку между столбами – забирку. Выполняют ее из разных материалов, но обычно из кирпича. Кладка производится на бетонную стяжку. В забирке, так же как и в цоколе, устраиваются технологические отверстия для подвода коммуникаций. Со столбами забирка не связывается, так как при неравномерной осадке могут появиться трещины.

    Итак, столбчатый фундамент целесообразно устраивать своими руками при непучинистых и слабопучинистых грунтах. На среднепучинистых грунтах их необходимо связать жестким железобетонным поясом.

    Этот тип фундаментов надежен, экономичен. Однако применять его можно только лишь для облегченных зданий – каркасного либо деревянного типа. И к тому же, его применение исключает устройство подвалов и погребов.

    Бюджетный вариант с ростверком

    Изготовление ям

    Для установки столбчатого фундамента необходимо выполнить ямы согласно ранее произведенной разметке. Упростить эту задачу можно используя бур с диаметром 250 мм. С его помощью делают неглубокие ямы, которые будут служить опорой столбов.

    Строительство

    Далее ямы армируют при помощи мелкой сетки и засыпают пескобетоном М200. По их центрам устанавливается стальная арматура, длина которых была больше глубины ямы на 100 мм. Арматуру можно заменить обрезками труб или другим подручным материалом.

    Чтобы не допустить просачивания цементного молочка в почву укладываются гидроизоляция, например, рубероид.

    Установка столбов

    Монтаж фундаментных столбов происходит с использованием асбестоцементных труб, диаметр которых составляет 100 мм. В их полость укладывают два прута арматуры, и конструкцию устанавливают вертикально в подготовленные ямы.

    Заливка происходит раствором пескобетона такой же марки, что и при организации подошвы ям. Этот процесс сопровождается утрамбовкой материала прутом арматуры.

    Второе бурение

    После заливки бетона строительство прекращают на 4-5 дней. Это время необходимо для застывания раствора. Для выполнения второго бурения отверстий диаметром 300 мм используют бур подходящего размера. Глубина бурения должна соответствовать горизонту, расположенному ниже уровня промерзания грунта.

    В эту полость аккуратно, но быстро вставляют столб, полученный ранее путем литья. Такая конструкция имеет возможность выдерживать нагрузки около 11 тонн. Затем, используя извлеченный грунт, заполняют пустоты скважины с постепенной его утрамбовкой.

    Строительство ростверка

    В зависимости от нагрузок, которые испытывает столбчатый фундамент, выбирается материал ростверка. Его располагают так, чтобы расстояние до грунта составляло не менее 100 мм.

    Строительство

    Заливка столбов к фундаменту осуществляется открытым способом в несколько этапов. На первом этапе осуществляется разметка положения опор под фундаментные блоки или монолит. Для этого изначально выбирается вид, форма, размер и глубины заложения опорных колод. Возведение здания по чертежу предполагает внесение в документ предварительно определенного четкого расстояния между опорами.

    При самостоятельной разметке на месте строительства следует учитывать факт, что столбы должны находиться от 1,5 до 2,5 метра друг от друга. Большее расстояние может привести к увеличению строительных затрат из-за необходимости сооружать более мощный ростверк. Опоры должны находиться в зонах максимальных нагрузок — в углах, на стыке стен, под перекрытиями.

    На втором этапе осуществляются работы по грунту. Роются ямы под прямоугольные бутовые, бетонные, бутобетонные, блочные или кирпичные столбы. Если внизу столб должен иметь подошву, то при рытье ямы учитываются его габариты. Для трубчатых опор нужно подготовить скважины. Бурятся они буровыми машинами, ручным или садовым буром. Скважину следует делать сечением на 5—10 см больше диаметра опорной трубы.

    На третьем этапе осуществляется бетонирование столбов. Чаще в качестве опор применяют железобетонные монолиты требуемого сечения. Соорудить монолитные столбы можно самостоятельно. Для этого в подготовленной яме укладывают подушку из песка и гравия высотой 15—20 см. Для возведения надземной части опоры над ямами сооружается опалубка из деревянных досок в соответствии с требуемыми размерами столбов. Опалубочные доски и внутренние стены ямы покрываются рубероидом или полиэтиленом для обеспечения гидроизоляции.

    Затем в яму помещается армирующий каркас из прутьев сечением 1—1,2 см. Стержни между собой соединяются отрезками из той же арматуры. Можно использовать для этих целей специальные хомуты из вязальной проволоки. Расстояние между армирующей сеткой и стенками опоры не должно быть менее 3 см. Это позволит полностью залить каркас бетоном.

    Высота армирующего скелета зависит от применения или отказа от укрепляющей балки (ростверка). Если установка элемента требуется, тогда длина арматуры должна возвышаться над верхним основанием опоры. В противном случае армирующий скелет располагается ниже опалубки на 3 см. Для крепления первой обвязки сверху столба монтируются закладные шпильки.

    Заливаются столбы обычным бетоном марки не ниже М-200.

    После армирования проводится бетонирование опор. Для этого используется готовый бетон не ниже марки 200—300. Для самостоятельного приготовления бетонных смесей больше подходит марка цемента М400, смешиваемого с песком 1—1,2 мм, гравием и водой в соотношении 1 : 3 : 5 : 0,4, соответственно. Смесь укладывается слоями, каждый из которых тщательно трамбуется вибратором.

    При устройстве фундамента на опорах с башмаком (расширением внизу) яму роют в форме этого расширения, засыпают подушку из песка и гравия, заливают бетон. После укрепления заливки формируют опалубку столба. Затем повторяются вышеописанные работы. После затвердения смеси опалубку можно удалить, стенки столба обработать гидроизоляцией и обратно засыпать и утрамбовать грунт, вынутый из ямы.

    Если используется ростверк, на последнем этапе выполняется его устройство на опорах. Для этого по периметру будущего фундаментного основания горизонтально монтируется опалубка в форме желоба для связки всех колод. Внутрь опалубки вкладывается каркас из арматуры и закрепляется на выпусках укрепляющего скелета столбов. Заливка цементного раствора осуществляется так, чтобы поверхность ростверка была расположена в одной горизонтальной плоскости.

    В течение недели бетону нужно укрепиться и затвердеть, после чего опалубка снимается.

    Изготовление фундаментов стаканного типа и основные требования к ним

    При установке таких оснований нужно помнить, что прочность изделия может быть достигнута только за счет использования качественных строительных материалов и хорошего армирования. Поэтому железобетонный фундамент и отличается длительным сроком эксплуатации.

    Установка колонны в стакан фундамента.

    Этот тип основания редко используется в общем частном строительстве, потому что отличается высокой стоимостью и необходимостью использовать механизированную технику. Основание запрещено ставить на пучинистых и просадочных почвах. Технология предусматривает установку железобетонных опор и стоек в готовый стакан, в котором затем происходит фиксация.

    Требования к фундаменту:

    1. Бетон должен соответствовать М200 и обладать степенью водонепроницаемости В2;
    2. Транспортировку стоек следует осуществлять на место строительства только после того, как основание наберет необходимый запас прочности;
    3. Следует обязательно выполнить армирование основания. Толщина слоя бетона вокруг армирования должна составлять не менее 30 мм;
    4. Обнаженная арматура – заводской брак, в строительстве использовать такие изделия категорически запрещено;
    5. Если в бетоне есть трещины с толщиной более 0,1 мм, то это также брак;
    6. Все производственные петли в блоках нужно аккуратно демонтировать, забивать их в бетон категорически запрещено.

    Когда нужно обязательно использовать стаканный фундамент

    • При строительстве промышленных и частных зданий общего назначения, в несущей конструкции которых используются бетонные опоры и стойки;
    • При возведении электростанций, а также в атомной промышленности, при монтаже армированных стоек для машинных и конденсационных отделений;
    • При проведении реставрационно-востановительных работ на стойках и колоннах в административных зданиях;
    • Если проектом предусмотрено использование стоек как единственно возможной несущей конструкции здания.

    Преимущества стаканных фундаментов

    • Высокая прочность и качество заводских блоков, т.к. при их производстве осуществляется контроль качества и проверка на прочность и разрыв всех несущих элементов;
    • Это оптимальное основание для строительства промышленных зданий, где присутствуют локальные нагрузки на единицу площади фундамента;
    • Простая технология монтажа;
    • Экономия сил и времени на возведении фундамента.

    Среди недостатков можно отметить необходимость использования механизированной техники, а поэтому стаканный фундамент, в конечном итоге, выйдет дороже, чем другие типы фундаментов.

    Также нужно учитывать необходимость транспортировки отдельных стоек и колонн непосредственно от производителя, а, учитывая их размеры, иногда приходится продумывать специальные маршруты следования.

    Монтаж стаканного фундамента

    Монтаж сборных фундаментов колонн массой от 5 до 30 т обычно производится стреловыми кранами. Учитывая ключевые особенности рассматриваемых фундаментов, монтаж проводится только под непосредственным наблюдением специалистов. Только они способны контролировать весь процесс установки опор и правильность их армирования. В процессе монтажа, железобетонные изделия проходят несколько этапов:

    1. Подготовка поверхности. Ее тщательно выравнивают, т.к. смещение железобетонных балок в фундаментах стаканного типа крайне нежелательно;
    2. Подготовка углублений. Выкапываются на конкретную глубину, затем выполняется их укрепление гравием, тщательно трамбуются;
    3. Устройство железобетонного фундамента. На этом этапе также используется трамбовка грунта, а также происходит установка блоков.

    Осевое расположение и горизонтальное расположение контролируется сложными геодезическими инструментами.

    Ключевая задача, которая стоит перед фундаментами стаканного типа – это обеспечение равномерного распределения нагрузок по всей поверхности почвы. Соответственно, использовать стаканные основания можно только на такой почве, которая способна выдержать большие нагрузки и не проседать со временем.

    Монтаж опор

    В подготовленные ямы устанавливают деревянные столбы намеченной частью вниз. Для ровности монтажа можно использовать строительный уровень. Все опоры должны стоять строго по вертикали. При этом важно, чтобы все опоры были установлены строго по оси стен. Чтобы этого добиться, нужно сначала смонтировать опоры по углам дома и после этого натянуть между ними шнур-причалку. Это может быть леска, проволока или капроновая нить. По нему-то и ровняют горизонталь установленных столбов.

    Важно: для большей надежности все опоры можно устанавливать на специальную крестовину, которую крепят к нижней части деревянной опоры. Это в разы увеличит износостойкость столбов.

    После установки столбов необходимо произвести обратную засыпку опор. Для этого используют мелкий щебень или речной песок. Сыпучие насыпают слоями по 15-20 см и хорошо при этом трамбуют, соблюдая вертикальность установленных свай.

    В последнюю очередь все смонтированные столбы нужно выровнять по горизонтали. Для этих целей используют специальную леску, которую нужно натянуть на одинаковой высоте между всеми опорами. По ней-то и срезают лишние верхушки бревен. Все открытые участки торцов желательно гидроизолировать битумной мастикой или кусками рубероида.

    И наконец, на торцах каждой опоры необходимо сделать специальные шипы, на которые впоследствии будут крепиться деревянные брусья стен дома.

    Таким образом, становится ясно, что столбчатый фундамент из древесины – вариант простого и неприхотливого фундамента под легкие постройки временного назначения.

    Столбчатый фундамент из кирпича

    Время чтения: 15 минут

    Нет времени читать?

    Отправим материал вам на:

    Рис. 1. Установленный столбчатый фундамент

    Доступный и легко реализуемый тип фундамента. Большая прочность кирпича позволяет возводить каркасные или брусовые дома не только одноэтажные, но также и двухэтажные. Срок эксплуатации может варьироваться от 30-50 лет в зависимости от грунтов, на которых стоит фундамент, и качества кладки и самих материалов.

    Главные положительные черты состоят в том, что кирпич имеет достаточно низкую стоимость и кладка осуществляется без особых сложностей, всегда легко можно заменить разрушившиеся со временем кирпичи. При всем этом отсутствует нужда использовать тяжелую технику. Конечно, любой материал имеет свои изъяны, но разработанные технологии уже предусмотрели все возможные стечения обстоятельств. Потому рассмотрим подробнее весь процесс подготовки и возведения кирпичного столбчатого фундамента.

    Выбор кирпича

    Большую роль играет именно правильный выбор материала. Например, обычный силикатный кирпич очень боится влажности, но не потому что он размокнет и «растает», а в силу особенностей воды при замерзании уменьшать плотность и разрывать намокшие материалы. Таким образом, находясь в сыром грунте кирпич в первую же зиму имеет риск быть разрушенным.

    Таким образом, силикатный кирпич не подходит для целей возведения фундамента. То же самое можно сказать и про красный пустотелый — он также очень уязвим. Поэтому для кладки используется исключительно красный полнотелый керамический пережженный кирпич, но для него тоже есть рекомендации. Он имеет показатель F, который означает сколько циклов заморозки и разморозки выдерживает кирпич. Стандартным числом является F30, следовательно такой кирпич прослужит не менее 30 лет.

    Особенности возведения столбов

    И хотя фундамент делается, по большому счету из кирпича, все же нужно соблюдать правила, необходимые для сторительства любого столбчатого фундамента.

    • Столбы нужно устанавливать по углам будущего здания, на местах пересечения стен, под несущими стенами.
    • Расстояние между столбами не должно превышать 2-х метров.
    • Готовые столбы вяжутся балками и чем тяжелее строение, тем крепче должен быть материал ростверка.
    • В зависимости от типа возводимого строения определяется вид столбчатого фундамента, то есть если это пристройка или маленькая банька, то будет достаточно мелкозаглубленного, но если планируется дом или гараж, то необходимо делать заглубленный фундамент.
    • Готовый фундамент нельзя оставлять без нагрузки на зиму, ведь процессы, происходящие в грунте могут привести к деформации. Нужно рассчитывать строительство так, чтобы дать нагрузку к заморозкам.

    Процесс строительства

    • Для начала нужно определиться как глубоко будет погружен столб в землю, то есть определиться заглубленный (

    2 метра) или мелкозаглубленный (

    0,3-0,7 метра) фундамент возводится.

  • После того, как яма вырыта, на дно засыпается песок и трамбуется глубинным вибратором.
  • На песчаную подушку укладывается слой рубероида.
  • Теперь можно приступить к укладке кирпича. Схема довольно проста: на углах и местах наибольшей нагрузки кладка делается в два кирпича (510х510), а остальные столбы делаются в полтора (380х380).
  • Столб должен выходить из земли на 20-25 см и быть крытым слоем гидроизоляции. Чаще всего применяют расплавленный битум.
  • На завершенной кладке размещается лист рубероида, и на нем уже можно начинать стоить либо возводить ростверк.
  • Столбчатый фундамент из кирпича для сарая, беседки, бани или веранды

    Поскольку такого рода строения не имеют большой массы и возводятся зачастую из дерева, идеальным решением становится возведение именно на кирпичном столбчатом фундаменте. Он сможет служить продолжительное время и будет довольно дешевым в строительстве, тем более из-за низкого веса запланированного строения кладки в полтора кирпича будет вполне достаточно.

    Если речь идет о бане или о веранде, то глубину залегания столбов желательно делать ниже уровня промерзания почвы. В случаях совсем легких конструкций типа небольшого сарая или беседки достаточно будет небольшого заглубления, однако не стоит пренебрегать остальными особенностями возведения столбов. Конструкции такого типа легко возводятся и не требуют обязательного вмешательства строителей, однако, проконсультироваться, все же, стоит.

    Также советуем Вам ознакомиться со статьей о столбчатом фундаменте. Там приведено больше информации общего характера, что позволит получить основательное представление об особенностях данного типа фундамента.

    Гидроизоляция, железнение, уход

    По верху забирки, опор, ростверка выполняется гидроизоляция. Обычно это битумная мастика и слой рубероида, но возможны и другие варианты. Перед устройством гидроизоляции следует выровнять изолируемые поверхности раствором из цемента и песка в соотношении 1 : 2, а затем присыпать сухим цементом. Этот способ добавления прочности называется железнением.

    Строительство здания уверенно можно продолжить через 28 дней после заливки фундамента и устройства ростверка. Именно столько времени необходимо бетонной смеси для набора необходимой прочности.

    За этот период надо ухаживать за бетоном: не давать пересыхать при очень жаркой погоде, поливая 2-3 раза в неделю водой, укрывать от солнца и испарения влаги плёнкой или рубероидом.

    Количество столбов

    Технология устройства столбчатого фундамента предполагает установку столбов по углам постройки и в середине каждой стены. Оптимальный вариант – столб через каждые 1,5 – 2,5 метра во все стороны. Чем тяжелее будущее строение, тем меньше этот показатель.

    Собственноручное возведение столбчатого фундамента с сохранением высоких эксплуатационных характеристик вполне реальный процесс. Соблюдение всех технологий и тонкостей производственных этапов – главное условие для получения надежной и долговечной основы.

    Глубина заложения

    Основной критерий выбора параметров фундамента — обеспечение его целостности. Потому, при планировании, всегда закладывают запас прочности порядка 20-40%. Он компенсирует (до какой-то степени) непредвиденные изменения условий (уровня грунтовых вод, непредвиденно низких зимних температур) или нагрузок.

    Наибольший запас прочности закладывают на пучинистых грунтах: просчитать их проявление невозможно, потому стараются сделать как можно надежнее. Для этого для частных домов фундаменты закапывают ниже глубины промерзания грунта. Вы узнаете средние данные по вашему региону, и добавляете к этой цифре порядка 15-25 см. Так получаете глубину заложения фундамента. Например, по региону грунт промерзает на 1,5 м, значит глубина заложения фундамента 1,65-1,75 м.

    Несколько примеров монолитных столбов

    Это правило работает для тяжелых зданий. Но под них столбчатые фундаменты делают редко. Их ставят в основном под легкие постройки: деревянные или каркасные дома или хозпостройки. Если в таком здании не планируется подвал, целесообразнее сделать фундамент малозаглубленный (глубина заложения от 0,5 до 0,7 уровня промерзания) или незаглубленный (от 0,3 до 0,5 глубины промерзания).

    Пример устройства незаглубленного столбчатого фундамента при глубине промерзания 1,2 м (1/3 от 120 см — это 40 см)

    При таком выборе силы пучения будут действовать на столбы, но так как их площадь меньше, чем у ленты, то и воздействие окажется не таким сильным. Эти воздействия успешно компенсируются конструкцией каркасного или деревянного дома. Тем более, что принимаются дополнительные меры по снижению воздействия сил пучения:

    • на дне ямы под столб делают гравийную подушку, которая часть нагрузки принимает на себя;
    • делают боковые поверхности гладкими и дополнительно их смазывают солидолом, битумной мастикой, эпоксидной смолой и т.п.
    • делают утепленную отмостку вокруг дома.

    В результате большинстве случаев хозяева даже не замечают, что фундамент «пучило». Какие-то опоры слегка поднялись, ростверк и обвязка их компенсировали. После оттаивания грунта все вернулось на место.

    В грунтах хорошо отводящих воду столбчатый фундамент делают мелкого заложения или незаглубленный. Тут важно только правильно подобрать площадь колонн, чтобы равномерно передавать нагрузку.

    Загрузка…

    Прокачка дома: простое (но полное) руководство

    Хотите узнать больше о планировке домов? Если да, то вы попали на правильную страницу. Это короткое и простое руководство объяснит основы выравнивания дома и укажет вам правильное направление для получения более подробной информации.

    Все фонды оседают

    Все фундаменты в той или иной степени укладываются в землю, даже новенькие дома. Это совершенно нормально, и пока оседание равно , равномерное (т.е.е. происходит во всех частях дома с одинаковой скоростью), беспокоиться не о чем.

    Проблема в том, что дифференциал называется установкой . Это происходит при заселении дома, но не равномерно. Другими словами, разные участки дома заселяются по разному тарифу. Это создает нагрузку на фундамент и приводит к неровным полам, трещинам в стенах, полах и потолках, а также окнам, выходящим за пределы вертикали.

    Что такое планировка дома?

    Выравнивание дома — это процедура ремонта фундамента, при которой жилой дом поднимается и выравнивается на прежнее место.

    Почему фундамент домов испытывает дифференциальную осадку?

    Дома подвергаются дифференциальному заселению по разным причинам, в том числе…

    • Избыточная влажность почвы. Это может быть вызвано плохим дренажем вокруг фундамента или утечками из водопровода под фундаментом.
    • Проблемы с корнями деревьев. Корни деревьев всегда ищут воду, и если им удастся поглотить всю влагу из почвы под фундаментом, почва сморщится и дестабилизирует фундамент.
    • Грунт расширяющийся. Расширяющиеся почвы — это почвы, которые набухают при впитывании влаги и сжимаются при высыхании. Другими словами, почва нестабильна. Он много двигается. Это движение со временем дестабилизирует фундамент.
    • Плохая конструкция. Если грунт под фундаментом не был должным образом уплотнен перед строительством, это может вызвать неравномерную осадку конструкции в дальнейшем.

    Как мы упоминали выше, все конструкции в той или иной степени оседают, и это совершенно нормально.Пока оседание равномерное, беспокоиться не о чем. Проблема заключается в дифференциальном оседании, которое составляет , а не , как обычно.

    Как узнать, нуждается ли мой дом в выравнивании / стабилизации?

    Распространенные признаки того, что ваш дом может испытывать дифференциальную осадку и нуждается в выравнивании, включают…

    • Трещины в стенах, потолке и полу. Если ваш дом требует выравнивания, вы увидите трещины больше, чем микротрещины.
    • Двери и окна, которые не открываются и не закрываются так легко, как раньше. При дифференциальной осадке разные участки фундамента оседают с разной скоростью. Когда это происходит, двери и окна больше не находятся в вертикальном положении и не будут открываться и закрываться так легко, как раньше.
    • Неровные полы. Наклонные полы — знак того, что ваш дом уже неровный.
    • Искривленные или выпуклые стены. Дифференциальное оседание также может привести к деформации стен.
    • Промежутки между потолком и полом и стенами. Это происходит, когда пол или потолок — или и то, и другое — начинают отрываться от стен.
    • Лестничные трещины в наружном кирпиче или каменной кладке. Трещины могут проходить через сам кирпич или кладку или только через строительный раствор, удерживающий их вместе.
      Сколько стоит выравнивание дома?

    Стоимость выравнивания дома зависит от множества факторов, включая размер дома, его общее состояние, серьезность проблемы поселения, причину проблемы поселения, что необходимо сделать для ее устранения, какой метод будет трудоустроен, и ваше географическое положение.Поэтому мы не можем дать даже приблизительную цифру.

    Единственный способ узнать наверняка, сколько будет стоить выравнивание любого конкретного дома, — это позвонить опытному специалисту по ремонту фундамента и попросить его провести физический осмотр и смету.

    Как работает выравнивание дома?

    Существует множество способов поднять, выровнять или стабилизировать дом, включая использование уплотняющего или проникающего раствора для воронок и отстойников, стальных опор или винтовых опор для опоры фундамента, стеновых анкеров или спиральных анкеров для выпрямления стен фундамента и углеродного волокна. ремонт прогибов стен и трещин в фундаменте.

    Используемый метод зависит от типа фундамента и типа проблемы, с которой сталкивается конструкция.

    Как я могу убедиться, что мой дом больше не выровняется?

    Вы можете убедиться, что ваш дом больше не станет неровным, убедившись, что лишняя влага — основная причина дифференциального оседания — не может проникнуть под ваш фундамент. Лучший способ сделать это — убедиться, что вода стекает подальше от вашего дома. Вам также следует запланировать периодические проверки канализации и других водопроводных труб, чтобы убедиться, что под вашим домом нет утечек.

    Хотя избыток влаги в почве под фундаментом — это плохо, значит, влаги недостаточно. Поэтому держите деревья и другие водопоглощающие растения подальше от дома.

    Планировка дома — это не проект своими руками

    Вы, вероятно, достаточно умны, чтобы осознать это, но мы все равно должны это сказать, потому что всегда есть один человек…

    Планировка дома — это определенно , а не проект «сделай сам». Что бы вы ни делали, не пытайтесь делать это сами. Работа по выравниванию дома — это работа только для опытных специалистов по ремонту фундаментов.

    Все устои, и все в порядке. Следует ожидать некоторого равномерного оседания, и почти всегда не о чем беспокоиться. Проблема заключается в неравномерном оседании, которое может привести к серьезным повреждениям конструкции, если ее не отремонтировать своевременно.

    Если вы считаете, что ваш дом, возможно, заселяется или нуждается в выравнивании, первым делом следует обратиться к опытному специалисту по фонду и попросить его приехать для осмотра. Они расскажут, что в доме не так, и расскажут, как лучше всего устранить повреждения.

    Как выровнять бетонные опоры?

    У плаката, называющего себя NoTalent-AllThumbs, проблема. Торопился, когда залил 8-дюйм. и 10-дюйм. диам. опоры для палубы, объясняет он на форуме « Строительной техники Breaktime», и теперь вершины опор неровные. Ему интересно, как он собирается установить стойки 4 × 4.

    Обдумав это, NoTalent придумал несколько идей. Один из подходов, по его словам, заключался бы в том, чтобы обрезать верхнюю часть внедорожников под углом, чтобы балки палубы располагались на них под прямым углом.Но столбы будут расставлены по отвесу.

    Второй вариант — выровнять верхнюю часть опор путем установки новой трубы на каждую опору и заливки свежего бетона, чтобы сформировать ровное основание для каждой стойки.

    «Как вы думаете, возможны ли какие-либо из этих вариантов?» он спрашивает. «Есть ли какие-нибудь другие исправления, которые вы могли бы предложить, или я должен просто грызть пулю и снова копать?»

    Столбы должны быть отвесными

    Испуганный Аксеманн задается вопросом, действительно ли это уловка.

    «Стой!» он предупреждает. «Не переходите ни к одному из вариантов, предложенных в вопросе! Ваши сообщения должны быть откровенными. Без отвесных столбов палуба обрушится во время первого караоке-джема на 100 человек. За этим последуют судебные иски ».

    Axemann предлагает NoTalent обрезать нижнюю часть внедорожников, чтобы компенсировать перекос на верхней части опор.

    « Если вы работаете в одиночку, установите слишком длинную стойку на вершину пирса и удерживайте ее вертикально с помощью одного или двух быстрых зажимов, удерживающих ваш уровень на стойке», — пишет он.«Измерьте с помощью ленты, насколько нужно будет перекошить разрез, чтобы получить максимальную площадь контакта с опорой. Проделайте то же самое со всеми остальными стойками и сделайте косые пропилы циркулярной пилой ».

    В любом случае NoTalent должен обеспечивать хорошее механическое соединение между стойкой и опорой, даже если вершины находятся на идеально ровном уровне. По словам Аксеманна, до тех пор, пока вершины опор «не расположены так, как у олимпийского лыжного магната», подойдет соединитель Simpson Strong Tie или его аналог.

    «Пост выдержит штраф, даже если он немного не совпадает с базой».

    Если NoTalent предполагает, что сами опоры, а не только вершины, вышли из вертикального положения, что ж, это другая история: «Если они на четыре фута в земле и выступают на 3,4 или десять футов и сильно выброшены наружу. отвеса вам, вероятно, придется начинать заново ».

    Или попробуйте ямочный бетон

    MarkH предполагает, что опоры ровные, а не ровные наверху, и что NoTalent будет использовать металлические соединители для столбов, которые крепятся к бетону болтами.В таком случае, говорит он, все, что вам нужно сделать, это заделать бетонную поверхность, чтобы выровнять верхнюю часть опор. У пластыря не должно быть проблем с адгезией.

    DanH соглашается. «Если верхняя часть опор слишком неровная для кронштейнов, — говорит он, — вы можете выровнять их какой-нибудь бетонной заплатой. (Я бы использовал thinset, но другие здесь думают, что у меня одержимость тонкой сеткой.)

    «Когда вы делаете заплатку такого типа, если поверхность недостаточно шероховатая, чтобы дать толстой заплате хороший« зуб », вы можете просверлить несколько отверстий и установить бетонные шурупы, немного торчащие, чтобы дать заплатке что-то, с чем можно будет закрепиться. .”

    Не реагируйте слишком остро, — добавляет Клевесс1. Вы можете вырезать небольшой угол в нижней части стоек или приклеить верхнюю часть опоры бетоном, чтобы получилась ровная поверхность.

    Просто убедитесь, что столбы «идеально ровные».

    Просто измельчите уровень

    Добавление ямочного бетона к вершинам опор — один из вариантов. Другой способ — шлифовать бетон ровно, как предлагалось на нескольких плакатах.

    Предполагая, что у NoTalent есть лишний дюйм или около того высоты, JTC1 будет действовать следующим образом:

    «Я был бы склонен отшлифовать верхние части существующих опор до уровня», — говорит он.«Имейте в виду, что они не обязательно должны быть идеально гладкими. С любыми проблемами с высотой можно легко справиться, изменив высоту столбов. 7-дюйм. (или даже 4-1 / 2-дюймовая) алмазная шлифовальная чашка могла бы довольно быстро справиться с этим проектом без каких-либо потенциальных проблем со связкой.

    «Уберите, а не добавляйте…»

    Джо Карола соглашается. «Это простое решение», — говорит он. «Просто отшлифуйте уровень основания, где будет входить основание, и прикрутите его болтами. Вырежьте квадрат столбика внизу и закрепите его вертикально.”

    Сохранение прямых формующих труб

    Удерживать бетонные формы в вертикальном положении может быть непросто даже для самого опытного подрядчика, пишет Джордж из Plumbatube. Это объясняет продукт компании, многоразовый кронштейн, который скользит поверх формы и удерживается на месте скобами 2 × 4. Этот инструмент, как с радостью отмечает Джордж, не только удерживает формы в вертикальном положении, но также может использоваться для получения точного межцентрового расстояния от формы к форме.

    Это реклама, хорошо. Но Кальвин ценит то, что «вполне возможно, может быть полезно для кого-то, выполняющего такую ​​работу.”

    «На оригинальном плакате, безусловно, можно было бы его использовать», — говорит он.


    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:

    Введение: Постройте колоду уровня класса — Посмотрите, как ветеран-строитель Майк Гертин строит новую колоду уровня своего класса в Доме проекта Fine Homebuilding Project House.

    Прочная настила начинается с бетонных опор — Узнайте, как определять размеры, планировать, копать, формировать и заливать бетон, чтобы построить простой, но прочный фундамент настила.

    Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

    ×

    Выравнивание полов — Решения AquaGuard Foundation

    Прежде чем вы начнете искать решения для дома с неровными полами, рекомендуется позвонить подрядчику по ремонту фундамента для надлежащей проверки структурной устойчивости вашего дома.Хотя наклонный или неровный пол может показаться незначительной проблемой, часто это признак наличия фундамента, свободного пространства или проблем с почвой. По мере того, как ваш дом продолжает оседать или подвергаться повреждениям от воды, эти проблемы с фундаментом будут только усугубляться, а в долгосрочной перспективе это будет стоить вам больше денег.

    В AquaGuard мы предлагаем бесплатные проверки фундамента для домовладельцев Северной Джорджии и области, во время которых мы можем помочь вам диагностировать причину неровностей пола и предоставить эффективные и постоянные варианты выравнивания пола.

    Как узнать, что мой пол требует выравнивания?

    Неровные полы бывает трудно обнаружить, и большинство домовладельцев не замечают их, пока не заменят пол на паркет или плитку. Однако, когда дело доходит до провисающих или наклонных полов, проактивность может означать разницу между мелким и капитальным ремонтом конструкции. По этой причине мы предоставляем домовладельцам бесплатные осмотры, чтобы они могли обнаружить признаки повреждения фундамента или пролезть в пространство, когда это проще всего — и наименее дорого — исправить.

    Контрольные признаки неровностей пола

    Не знаете, когда пора вызывать специалиста по ремонту фундамента? Вот несколько характерных признаков неровностей полов:

    • Полы мягкие или упругие на ощупь
    • Проседающие или вздымающиеся бетонные плиты
    • Трещины в полу
    • Полы заметно наклонены или провисают

    Если вы заметили какой-либо из вышеперечисленных признаков, позвоните в AquaGuard сегодня для бесплатного осмотра в Северной Джорджии и площадь!

    Что вызывает неровные полы?

    Неровные полы могут быть вызваны множеством факторов, включая плохую конструкцию опор, повреждение пространства для ползания и повреждение фундамента.Для каждой причины есть свое решение, поэтому важно точно знать, что является причиной неровностей пола, прежде чем тратить деньги на продукт или услугу по выравниванию пола.

    Если каркас вашего дома был построен некачественно, вы, вероятно, почувствуете последствия через неровные полы. Если колонны расположены слишком далеко друг от друга, вы можете заметить провисание пола или зазоры между полом и стеной.

    Повреждение водой в вашем подвесном пространстве может привести к разрушению опорных балок.Когда это произойдет, вы можете заметить, что пол на первом уровне вашего дома провисает, скрипит или кажется упругим.

    Если почва под вашим домом нестабильна и начинает сдвигаться, ваш дом будет оседать неравномерно. Эта неравномерная осадка, известная как дифференциальная осадка, может привести к наклонным полам и значительному повреждению фундамента.

    Решения для выравнивания полов

    Неровные полы редко возникают из-за проблем с полом. Если неровные полы вызваны такими проблемами, как повреждение фундамента и подвесного пространства, простое использование самовыравнивателя не решит проблему навсегда.В AquaGuard мы поможем вам точно диагностировать причину неровностей пола, а затем предложим решения по выравниванию пола, которые действительно помогут устранить корень проблемы.

    Неуровневый пол над подвесным помещением

    Проблема

    Пол перекрывается над типичным подвесным пространством и поддерживается стенами по периметру фундамента подпольного пространства, а также стойкой или каркасом из колонн и балок, который простирается вниз по центру подполья. Хотя стены по периметру подполья могут осесть или сместиться, что вызовет проблемы с полом наверху (например, неровный или проседающий пол), центральная опорная система чаще всего оседает или провисает, потому что она изначально не была построена должным образом.Центральная опорная система стоек и балок также может ослабнуть и осесть, потому что влага в залитом грязным полом подвесном пространстве вызвала гниение и обрушение деревянных опор. Когда конструкции подполья начнут прогибаться, пол наверху, в свою очередь, будет прогибаться.

    Решение

    В решениях AquaGuard Foundation Solutions мы можем быстро и эффективно устранить структурную проблему подвесного пространства с помощью наших сверхмощных домкратов.

    Домкраты

    представляют собой регулируемые стальные стойки, которые будут стабилизировать провисающие конструкции пространства для ползания и, следовательно, ремонтировать неровные или проседающие полы.Во время установки мы подготавливаем основу из уплотненной инженерной насыпи во всех точках установки домкрата, расположенных непосредственно под основной опорной балкой.

    Мы устанавливаем сборное бетонное основание на эту заливку, а затем продлеваем домкрат между основанием и балкой. После того, как стержень с резьбой каждого домкрата отрегулирован под стойкой, нагрузка на балку переносится на почву под ней. Кроме того, эта система позволяет подрядчику подтолкнуть провисающий пол к его первоначальному горизонтальному положению.

    Наши домкраты, на которые распространяется гарантия, могут эффективно стабилизировать пространство для обхода — обычно в течение дня.

    Выравнивание подвальных этажей

    Проблема

    Так как кладка скорее сломается, чем прогнется, неровные бетонные полы, как правило, также растрескиваются и / или ломаются. Если ваш фундамент оседает, это может быть подъем бетонного пола, поскольку остальная часть фундамента испытывает движение. Бывают случаи, когда плиточный пол может подниматься или опускаться независимо от этих стен.Полы из бетонных плит трескаются и оседают, когда почва под ними усаживается, оседает или смывается. Точно так же бетонная плита будет подниматься или «вздыбляться», когда почва под ней расширяется. Бетонная плита может двигаться независимо от соседних стен фундамента или вместе с ними. Поскольку осадка неоднородна, одна секция плиты может подниматься, а другая опускаться вниз.

    Решение

    Плиточные перекрытия, опускающиеся независимо от стен, можно отремонтировать с помощью системы перекрытий, показанной справа.Эти опоры размещаются в отверстиях с сердечником на полу, доходя до подходящей почвы, чтобы удерживать пол на месте. С их помощью можно даже поднять плиту в исходное ровное положение. Если пол имеет трещины и неровный из-за осадки фундамента, то ваш подрядчик порекомендует либо опоры для толкания фундамента, либо винтовые опоры для стабилизации всего фундамента. В некоторых случаях опоры фундамента также могут использоваться для подъема фундамента в исходное положение. Просачивание фундамента — сложная и многогранная проблема, требующая профессионального осмотра.

    Позвоните в Решения AquaGuard Foundation для выравнивания полов в Атланте

    Если у вас провисшие или неровные полы, важно как можно скорее решить проблему. В AquaGuard мы упростим ваши следующие шаги, предоставляя бесплатные осмотры фундамента и бесплатные расценки на выравнивание пола. Позвоните сегодня, чтобы назначить встречу!

    Дата публикации :

    Дата последнего изменения :

    веб-мастер

    Ремонт раковины и неровностей пола

    Проблема:

    Полы в вашем доме значительно неровные.

    Контрольные знаки:
    • Проседание или выпуклость бетонных плит
    • Пол, провисающий к центру домов
    • Заклинивание межкомнатных дверей
    • Трещины в полу
    • Плесень и гниение в подвесном пространстве
    Ремонт опоры пола — до

    Заливка полов может привести к множеству других проблем, включая заклинивание дверей и трещины в гипсокартоне.

    Кроме того, неровные полы над подвесными пространствами часто сопровождаются серьезными проблемами плесени.

    Как исправить:

    Если у вас есть лазейка, а верхние этажи неровные, у вас может быть структурная проблема в вашем пространстве. Подъемные домкраты могут решить структурные проблемы.

    Если бетонная плита неровная, это может быть из-за осадки или пучения фундамента. Осадку фундамента можно решить, установив опоры фундамента. Пучка фундамента может быть очень сложной проблемой, и подрядчик по строительству фундамента должен лично изучить проблему.

    Причины и решения для неровных полов

    Неровные полы редко возникают из-за проблем с самой системой пола. Вместо этого часто возникает проблема установки или смещения фундамента, которая влияет на систему пола.

    Балки перекрытия и балки сделаны из дерева, которое обычно гнется или гнется, а не трескается или ломается. Чего нельзя сказать о кладке фундамента. Когда из-за проблем с почвой ломается фундамент, верхние этажи обычно прогибаются.

    этажей над подолами
    Причина:

    Балки перекрытия над типичным подвесным пространством поддерживаются периметральными стенами фундамента подпольного помещения и стойкой или балочной конструкцией, проходящей вниз по центру подполья.

    Хотя стены по периметру подполья могут оседать или сдвигаться, вызывая проблемы с полом наверху, центральная опорная система чаще всего оседает или провисает, потому что она изначально не была построена должным образом.

    Центральная опорная система на стойках и балках может также ослабнуть и осесть, потому что влага в залитом грязью подвесном пространстве вызвала гниение и обрушение деревянных опор. Когда конструкции подполья начнут прогибаться, пол наверху, в свою очередь, будет прогибаться.

    Другие симптомы провисания пространства для лазания включают трещины во внутренних стенах, заклинивание дверей и зазоры между стенами или дверями и полом под ними.

    Подробнее о тонущих, провисающих подолгу.

    Решение:

    Специалисты AFS по фундаментам и гидроизоляции могут быстро и эффективно устранить структурную проблему подвесного пространства с помощью наших сверхмощных домкратов.Домкраты представляют собой регулируемые стальные стойки, которые стабилизируют провисающие конструкции пространства для ползания.

    Во время установки мы подготавливаем основу из уплотненной инженерной насыпи во всех точках установки домкрата, расположенных непосредственно под основной опорной балкой. Мы устанавливаем сборное бетонное основание на эту заливку, а затем продлеваем домкрат между основанием и балкой.

    После того, как стержень с резьбой каждого домкрата отрегулирован под стойкой, нагрузка на балку переносится на почву под ней.Кроме того, эта система позволяет подрядчику подтолкнуть провисающий пол к его первоначальному горизонтальному положению.

    Наши домкраты, на которые распространяется гарантия, могут эффективно стабилизировать ваше пространство для обхода — обычно в течение дня.

    Подробнее о домкратах для ползания.

    Осадка бетонных полов
    Причина:

    Так как кладка скорее сломается, чем прогнется, неровные бетонные полы, как правило, также растрескиваются и / или ломаются.

    Если ваш фундамент оседает, возможно, он поднимает бетонный пол, так как остальная часть фундамента испытывает движение.

    Бывают случаи, когда плиточный пол может подниматься или опускаться независимо от стен. Полы из бетонных плит трескаются и оседают, когда почва под ними усаживается, оседает или смывается.

    Точно так же бетонная плита будет подниматься или «вздыбляться», когда грунт под ней расширяется.

    Бетонная плита может двигаться независимо от соседних фундаментных стен или вместе с ними. Поскольку осадка неоднородна, одна секция плиты может подниматься, а другая опускаться вниз.

    Подробнее о фундаменте.

    Подробнее о тонущих плиточных перекрытиях.

    Решение:

    Плиточные перекрытия, опускающиеся независимо от стен, можно отремонтировать с помощью системы перекрытий, показанной справа. Эти опоры размещаются в отверстиях с сердечником в полу, доходя до подходящих грунтов, чтобы удерживать пол на месте. С их помощью можно даже поднять плиту в исходное ровное положение.

    Если пол потрескался и неровный из-за осадки фундамента, то ваш подрядчик порекомендует либо опоры для толкания фундамента, либо винтовые опоры для стабилизации всего фундамента.В некоторых случаях опоры фундамента также можно использовать для подъема фундамента с целью его постоянной стабилизации, но наша первая цель — это стабилизация.

    Подъём фундамента — сложная и многогранная проблема, требующая профессионального осмотра.

    Подробнее о пучении фундамента.

    Мы — ваши местные специалисты по ремонту фондов в Алабаме, Теннесси, Джорджии и Миссисипи

    Чтобы ваш фундамент был отремонтирован на постоянной основе, вам необходимо точно знать, что происходит с вашим домом, и какие решения лучше всего решат проблему.Профессиональная помощь вам в этом ничего не стоит!

    Наша команда сертифицированных экспертов по фондам может вам помочь. Во время нашего предложения по ремонту фундамента мы лично рассмотрим проблему с фундаментом, объясним, что происходит с вашим домом, и внесем предложения по ремонту. Каждое наше посещение не является обязательным и включает письменную смету ремонта фундамента.

    Чтобы запланировать бесплатное предложение, позвоните или напишите нам сегодня! Мы с гордостью обслуживаем Мэдисон, Бирмингем, Хантсвилл, прилегающие районы, такие как Хантсвилл, Бирмингем, Нашвилл, Чаттануга, Колумбус, Билокси и близлежащие районы.

    Запросить бесплатный осмотр

    (PDF) О поведении столбчатых армированных фундаментов.

    Arcsmge-2015

    1

    О поведении столбчатых фундаментов

    M. Bouassida

    * 1

    , M. Klai

    1

    , S. Tabchouche

    2

    и M. Mellas

    2

    1

    Université Tunis El Manar, Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis., LR14ES03-Ingénierie Géotechnique, BP 37 Le

    Belvédère 1002000, Тунис,

    , Университет

    , Тунис,

    , Университет

    , Тунис,

    et technologies, Бискра, Алжир

    *

    Автор, ответственный за переписку

    RÉSUMÉ — Ce papier étudie la prevention du comportement de fondations reposant sur sol renforcé par colnes de sable.Размер

    основан на оптимизации предложенной методологии замещения по Bouassida & Carter

    (2014). Предписание для обработки решаемых данных подвергается анализу по расчетам числовых эффектов по кодам Plaxis

    V9.2D и FLAC3D в плоскости деформации и осевой симметрии. Deux cas d’études tunisiens de deux réservoirs pétroliers sont

    экзаменов. En acceptant le comportement élastique linéaire pour les constituants du sol renforcé, on remarque que les

    préisions du tassement en utilisant le logiciel Columns 1.01 sont en bon accord avec les résultats numériques obtenus par les

    кодов Plaxis, в плоскости деформации, в осевой проекции и в FLAC 3D. Сравнение подходов к плюсам

    подходов представляют собой проверку результатов, полученных с использованием логики Столбцов 1.01. Принятый критерий разрыва

    типа Mohr-Coulomb для материала, составляющего колонны и клубы для солей, аккредитация

    , консолидация и доказательство того, что доказательство того, что эволюция была сделана номинальный код Plaxis.

    РЕФЕРАТ — В статье исследуется прогноз поведения фундаментов, опирающихся на грунт, армированный песком и камнем

    колонн. Предварительный проект основан на оптимизированном соотношении площадей улучшений, прогнозируемых с помощью методологии, предложенной

    Bouassida & Carter (2014). Прогноз поведения армированного грунта анализируется с помощью численных расчетов

    , выполненных программами Plaxis V9.2D и FLAC3D в условиях плоской деформации и осесимметричных условиях.Исследуется тунисская история нефтяного резервуара

    . При рассмотрении линейно-упругого поведения компонентов армированного грунта следует отметить, что прогнозы осадки

    из программного обеспечения Columns 1.01 хорошо согласуются с численными результатами, полученными с помощью программ Plaxis и

    FLAC3D. Сравнение этих подходов показывает достоверность результатов с использованием программного обеспечения Columns 1.01. К

    , приняв критерий разрушения Мора-Кулона для материала колонн и модель упрочнения грунта для мягкой глины, эволюция долгосрочной осадки

    , предсказанная кодом Plaxis, показала ускорение консолидации сжимаемой мягкой глины из-за

    улучшенные дренажные свойства материала колонны.

    КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА — поведение, история болезни, последующие действия, числовые, песчаный столб, песок, мягкая глина.

    1 ВВЕДЕНИЕ

    Изучение поведения инженерных сооружений, построенных на грунте, укрепленном колоннами, с момента последнего десятилетия

    все больше знало несколько вкладов. Что касается других геотехнических приложений, разработка конечно-элементных и конечных разностных кодов

    в сочетании с передовыми материальными законами для грунтов повысила точность численных расчетов

    с использованием двухмерного или трехмерного моделирования армированного грунта группой колонн (Six et al. др., 2013).

    При столбчатом армировании мягких грунтов эволюция осадки в результате ускорения консолидации

    имеет большое значение с точки зрения длительной устойчивости исследуемой конструкции.

    В этой статье преследуются две основные цели. Первая цель — обсудить полезность линейного упругого поведения в

    , описывающем поведение составляющих армированного грунта колоннами. Соответственно, прогнозы по столбцам 1.0

    программного обеспечения (Bouassida & Hazzar, 2012) сравнивают с результатами, прогнозируемыми группой столбцов, моделирующих линейную эластичность

    . Сравнение прогнозов осадки, полученных с помощью модели линейной упругости и критерия отказа Mohr Coulomb

    , проводится независимо от аспекта консолидации. Наконец, влияние материала колонн предвидится, если

    учтены явления уплотнения в случае, когда рассматривается усиление мягкого грунта.

    2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ УСИЛЕННЫХ ПОЧВ

    2.1 Фундаменты на сжимаемых глинах, усиленные концевыми несущими колоннами

    Рассматривается пример Туниса для проведения численных расчетов с использованием кодов FLAC3D и Plaxis: пример

    — это » Масляный бак в La Goulette ». Армирование торцевыми песчаными колоннами из мягкого слоя глины толщиной 10 м составляет

    было рассмотрено для приложенной дополнительной нагрузки 80 кПа от круглого резервуара диаметром 30 м.Предположим, что допустимая осадка армированного грунта

    равна 10 см, оптимизированный коэффициент площади улучшения (IAR), определенный с помощью программного обеспечения Columns

    1.01, составляет 29,95%, что было выполнено 729 песчаными столбами диаметром 0,6 м с осью Шаг осей 1,06 м.

    установлен по треугольной схеме.

    На рисунке 1 изображена 3D-модель FLAC армированного грунта, состоящая из центрального ряда, пересекающего центр резервуара

    с размерами: 30.74 м в длину по оси x; Ширина 2,12 м по оси y и глубина 10 м по длине конца —

    несущих песчаных колонн. Эта модель армированного грунта, состоящая из 29 колонн, моделируется созданной сеткой, состоящей из

    18320 зон конечных элементов и 16947 точек сетки. Модель с усиленным грунтом, подверженная нагрузке на резервуар 80 кПа, имеет

    Фундаментные растения: дизайнерские идеи для красивого ландшафтного дизайна

    Идея проста: фундаментные растения должны украсить ваш дом, сделать его более уютным и связать его с окружающим ландшафтом.К сожалению, эти прилегающие к дому насаждения часто состоят из жестких вечнозеленых кустов, которые мало что делают для дома, который они украшают. Хуже того, они часто превращаются в что-то более близкое к зеленым буханкам хлеба, чем к чему-либо, что можно найти в природе. Вот несколько способов переосмыслить этот устаревший ряд стриженных вечнозеленых растений.

    Идеи для посадки фундамента

    1. Работайте с архитектурой и общим стилем вашего дома.

    Характеризуется ли ваш дом формальной симметрией, с центральной дверью и равным количеством окон, выстроенных по обеим сторонам — например, на грузинских, федеральных или некоторых колониальных возрождениях?

    Если да, то вы можете рассмотреть дизайн, в котором есть некоторые формальные элементы, со стриженными кустами, подчеркивающими вход, и насаждениями в зеркальном отображении с каждой стороны.С другой стороны, неформальные дома в коттеджном стиле и ранчо с низкой посадкой лучше всего смотрятся с более непринужденной асимметричной схемой растений.

    В обоих случаях избегайте конкурирующих элементов, которые отвлекают от главного входа и дома в целом, таких как высокие растения, закрывающие вид на ваш дом, или одинокая кровать посреди открытой лужайки. Область вокруг входа — это место, где гости могут рассмотреть ваш пейзаж крупным планом, поэтому сделайте это место гостеприимным, используя интересный контраст форм растений, цветов и цветов и текстур листвы.

    В другом месте фасада полоса голой стены между окнами часто является приглашением для большого куста, небольшого дерева или даже увитой виноградной лозой решетки. Вокруг окон не перекрывайте свет и воздух слишком высокими растениями.

    Высокие растения, расположенные по углам дома, смягчают его края и вписывают его в ландшафт. Они также могут создавать иллюзию расширения небольшого дома, делая его больше.

    Цветущие деревья среднего размера, такие как кизил, канадский красный бутон, яблоня, роза Шарона и креп-мирт, имеют непринужденный вид, который подходит для повседневного дома в загородном стиле.Более величественные традиционные дома можно посадить на каждом конце прямым английским дубом, можжевельником или группами кипарисов Лейланд, чтобы добавить эффект колонны.

    Конечно, стоит отметить, что домам, которые не имеют поднятого фундамента, чтобы замаскировать, или иметь красивую каменную кладку для демонстрации, может не потребоваться больше, чем входные и угловые насаждения. Грядка из почвопокровного покрова или мульчи может быть всем, что необходимо, чтобы связать две области вместе и облегчить уход и стрижку.

    Пестрые зимние растения, папоротники и травы создают яркую листву; impatiens добавить цвет Mark Turner

    2.Проведите четыре сезона по интересам.

    Эти тисы, которыми задыхается каждый второй дом в вашем районе, могут быть нерушимыми, но смотреть на них не так уж и важно. Правильные вечнозеленые растения создают основу для круглогодичной посадки, но включение лиственных кустарников и многолетников обеспечивает декоративную ценность в течение всего года. Выбирайте растения с учетом неравномерного цветения с ранней весны до конца лета, красочной осенней листвы и фруктов зимой.

    Помимо того, что они слишком статичны, большинство насаждений на фундаменте также слишком узкие, с одним рядом кустов, которые не заходят достаточно далеко во двор.Вы можете исправить это, просто увеличив грядку и добавив впереди больше растений. Сложите их задом наперед от самого высокого к самому короткому, убедившись, что ни один из новых не возвышается над установленным задним рядом.

    3. Выберите растения подходящего размера и масштаба.

    Не принимать во внимание размер растений на стадии зрелости, вероятно, ошибка номер один, которую делают домовладельцы. Мы все видели окна, занавешенные зарослями вечнозеленых растений, которые, без сомнения, выглядели просто прекрасно, когда их посадили.Выбор кустов правильного размера также поможет свести обрезку к минимуму. Ищите карликовые разновидности, максимальная высота которых составляет от 2 до 4 футов, для под окнами и в других узких местах.

    Прежде всего, спланируйте, прежде чем сажать. Лучше всего начать с увеличения фотографии вашего дома и начертания его контура на бумаге. Добавьте несколько ключевых элементов, которые вы хотите сохранить, например, взрослые деревья. Затем начните экспериментировать, делая наброски растений (в их полном размере и форме), которые вы рассматриваете.

    Этот процесс поможет в постановке планировки, определении того, сколько именно вы можете включить, и разработке продуманного и экономичного подхода к закладке фундаментов, которые действительно улучшат ваш дом.

    Обильное сочетание низкорослых многолетних растений, которые не блокируют окна во время роста Saxon Holt

    Вечнозеленые кустарники

    Пересмотреть жесткие вечнозеленые растения с короткой иглой в пользу этих выносливых декоративных растений:

    • Андромеда (Pieris japonica) Ярусы узких глянцевых зеленых листьев с побегами, несущими грозди поникших белых цветов. Может вырасти до 12 футов в высоту.Полутень; морозоустойчив до 0 ° F.
    • Холли ‘Blue Girl’ (Ilex meserveae) Глянцевая сине-зеленая листва и красные ягоды осенью; вырастает от 7 до 10 футов в высоту. Хорошо реагирует на сильную обрезку или стрижку в шишки, идеально подходит для обрамления формального входа. До полной тени; морозоустойчив до -10 ° F.
    • Inkberry (Ilex glabra) Устойчивый к оленям кустарник с тонкой блестящей темно-зеленой листвой, напоминающей самшит, и черными ягодами осенью. Вырастает от 6 до 10 футов в высоту; Сорт ‘Compacta’ до 4 футов высотой.Солнце до полутени; морозоустойчив до -10 ° F.
    • Самшит корейский (Buxus microphylla ‘Koreana’) Быстрее, чем английский ящик; отлично подходит для быстрого создания формальных акцентов или окантовки. Компактный и низкорослый, достигает 2 футов в высоту. Полное солнце до полутени; морозоустойчив до -0 ° F.
    • Горный лавр (Kalmia latifolia) Кожистые темно-зеленые овальные листья и большие группы чашеобразных розовых, белых или красных цветов в конце весны. Медленный производитель, который может достигать 10 футов в высоту.Полутень, влажная почва; морозоустойчив до -10 ° F.
    Пышные клумбы из гортензии швабры и тенелюбивой хосты обрамляют крытый вход Mark Turner

    Летние цветущие кустарники

    Азалия и рододендрон обеспечивают надежную весеннюю окраску; добавление более поздних кустарников расширит представление.

    • Роза ‘Betty Prior’ (Rosa ‘Betty Prior’) и ‘Knock Out’ роза (Rosa ‘Knock Out’) Компактные розовые и красные розы, цветущие все лето, устойчивы к вредителям и болезням , и приспосабливаемый.Можно поддерживать в виде кустов красивой формы от 3 до 4 футов высотой. Предпочитаете солнце, но преуспеваете в полутени; морозоустойчив до -20 ° F.
    • Гортензия «Бесконечное лето» (Hydrangea macrophylla «Bailmer») Эта швабра постоянно цветет на новой и старой древесине, избавляя от каких-либо догадок о том, как обрезать гортензии для поощрения цветения. До 5 футов ростом. В полутень; морозоустойчив до -20 ° F.
    • Summersweet (Clethra alnifolia) Беспроблемный сорт с зелеными листьями овальной формы и пушистыми шипами белых цветов в середине и конце лета.Разновидность «Шестнадцать свечей» — это магнит в виде бабочки и колибри, который вырастает от 3 до 4 футов в высоту и идеально подходит для создания основы и массирования. «Ruby Spice» вырастает до 8 футов в высоту с темно-розовыми цветами. У обоих есть листва, которая осенью становится желто-оранжевой. Солнце до полутени, влажная почва; морозоустойчив до -30 ° F.
    Андромеда (Pieris japonica) CFG Фото

    Многолетние растения и декоративные травы

    Все эти разновидности обеспечивают долгий сезон окраски.Некоторые также имеют зимний интерес, особенно покрытые льдом или снегом.

    • Очиток ‘Осенняя радость’ (Очиток ‘Осенняя радость’) Лучший четырехсезонный многолетник в округе. Прекрасно смотрится в полном цвету с большими гроздьями крошечных розовых цветков в конце лета — начале осени. Отцветшие цветочные головки можно оставлять на всю зиму. После обрезки мясистые зеленые листья быстро добавляют цвет и структуру грядкам ранней весной. Вырастает до 2 футов в высоту. Полное солнце; морозоустойчив до -30 ° F.
    • Лилейник ‘Stella de Oro’ (Hemerocallis ‘Stella de Oro’) Среди самых долгоцветущих лилейников.Обрежьте мертвые цветы, чтобы все лето цветение было ярче-желтым. Мне особенно нравится сорт «Black-Eyed». Вырастает до 2 футов в высоту. На открытом солнце или в полутени; морозостойкий до -30 ° F.
    • .
    • Catmint (Nepeta spp.) Отличный цветущий летом-осенью. Шпионы из пушистых серых листьев с крохотными бледно-голубыми цветочками. Имеет вид, похожий на лавандовый, но намного более надежный. «Гигант шести холмов» вырастает от 3 до 4 футов в высоту. ‘Walker’s Low’ — это монстр среднего размера, вырастающий на 18 дюймов в высоту и хорошо работающий с массой.Полное солнце; морозоустойчив до -20 ° F.
    • Coneflower (Echinachea spp.) Это выносливое многолетнее растение дает букет стойких розовых, пурпурных или белых цветов на длинных жестких корнях в середине и конце лета. Вырастает от 3 до 4 футов в высоту. Полное солнце; морозоустойчив до -20 ° F.
    • Трава ‘Karl Foester’ (Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foester’) Моя любимая декоративная трава для прямых форм. Имеет изгибы, блестящую темно-зеленую листву от 3 до 5 футов высотой. В июне на прямостоячих стеблях появляются розовато-бронзовые цветочные головки, которые постепенно переходят в золотисто-коричневый цвет.Полное солнце; морозоустойчив до -10 ° F.
    • Китайская роза для фонтана (Pennisetum alopecuroides) Попробуйте эту траву в качестве акцента в менее формальных садах. С июля по сентябрь растет 3 фута высотой с мягкими розовыми гроздьями, похожими на плюмажи, когда ярко-зеленые листья становятся желтыми и образуются эффектные семенные головки. Полное солнце; морозоустойчив до 0 ° F.
    • Coreopsis ‘Zagreb’ (Coreopsis verticillata ‘Zagreb’) Яркие желто-ромашковые цветы все лето. Компактный сорт, который можно использовать как в формальных, так и в повседневных посадках.Устойчив к засухе; вырастает на 12 дюймов в высоту. Полное солнце; морозоустойчив до -20 ° F.

    Старый сарай на новом фундаменте: приносим столбчатый фундамент под флигель | Сделай сам

    Этому хозяйству в Подмосковье более 30 лет. Он регулярно обслуживал семью и летнюю кухню, и гостевой домик с небольшой печкой, и кладовками — там были и велосипеды, и инструменты, и садовый инвентарь. Это был удобный летний душ. и пристроенный к нему унитаз (рис.1).

    Реконструкция дома: начиная с фундамента Со временем основной дом благоустроили: проложили канализацию, установили удобный туалет и душ. В пристройке к дому оборудована полноценная кухня.

    В хозблоке старая кирпичная печь на шатком фундаменте уже много лет не используется. и без тщательного ремонта это может стать причиной пожара. Разобрал без сожаления. «Мокрые процессы» ушли из хозблока, поэтому летний водопровод, подведенный к душевой, тоже демонтировали.

    Но без служебного помещения на сайте мало. Всегда нужно место для хранения дачных домов и малая механизация. На семейном совете решили кардинально переделать хозблок и устроить под одной крышей навес-патио для отдыха (рис. 2).

    Идея возникла после тура хозяев по Европе, где летние веранды часто встречаются около небольших кафе. Под балдахином можно поставить светлую деревянную мебель. На такой веранде зимой можно хранить садовую мебель под крышей, детали летнего сарая и другую летнюю утварь, которая намного быстрее приходит в негодность на открытом воздухе.


    Смотрите также: Ремонт рамы надстройки своими руками — пошаговые фото и описание


    АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СТАРОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

    Чтобы определить объем работы, необходимо было оценить общее состояние лебедки. Самое слабое место в нем — фундамент. Когда-то он был построен из красного кирпича: внешние стены и бревна перекрытия опирались на колонны размером 250 х 250 мм. На песчаной подушке между столбами под внешними стенами уложен полукирпичный забор.

    Ежегодно весной обнаруживались новые разрушения фундамента от пучения грунта, исправить которые становилось все труднее. Большинство кирпичных колонн под лагами внутри здания наклонены, доски пола гнуты.

    Основная часть каркаса сохранилась в хорошем состоянии: древесина сухая, без следов гнили и грибка, вполне пригодна для дальнейшего использования. Был только один неприятный момент — гнилые деревянные конструкции в нижней части душевой.

    Вариант полного сноса и строительства нового энергоблока не рассматривался — ремонт предполагалось провести с минимальными затратами.

    СОВЕТ

    ПЛАНИРУЯ РАСХОДЫ НА ДЕМОНТАЖ СТАРОЙ КОНСТРУКЦИИ, НЕОБХОДИМО УЧИТАТЬ РАСХОДЫ НА ДЕМОНТАЖ ПОМЕЩЕНИЯ И ОСНОВА, ОПЛАТУ КОНТЕЙНЕРА, ПОГРУЗКУ И СТОИМОСТЬ ВЫВОДА МУСОРА.

    Стратегия и этапы ремонта Анатолий решил самостоятельно отремонтировать и перестроить флигель. Работая в одиночку, сохраняя основные конструкции и используя максимум старых строительных материалов, фурнитуры и крепежа, оставшихся от дачного ремонта, транспортировка большей части стройматериалов в багажнике вашего автомобиля позволила минимизировать затраты.

    Надо было поднять хозблок, подвести под него новый фундамент, убрать лишнее пространство и пристроить крыльцо. Стены из блока планировалось обшить имитацией бруса поверх старой обшивки, сохранив стиль отделки основного дома. Также предполагалось увеличить свесы крыши, установить желоба и трубы для водостоков.

    Унитаз и старый душ экономить не имело смысла. При разборке туалета не возникло — был сделан «отдельный домик» с собственной крышей.Материал, из которого он был изготовлен, не годился для повторного использования. При подъеме крыши сарая использовались только угловые стойки из бруса.

    Но душевая кабина была частью общего каркаса, ее сложнее было демонтировать. Оставлять или переделывать этот костюм здания не имело смысла — в течение многих лет обвязка и основания стоек в нижнем костюме этой влажной комнаты были гнилыми, а фундамент обрушился сильнее всего.

    Так как нужно было частично нарушить целостность общей основы.Анатолий принял решение демонтировать душевую кабину только после возведения нового фундамента.

    ПЛАН НОВОГО ЗДАНИЯ

    Старое здание после демонтажа лишних помещений было представлено в виде прямоугольника размером 3,0 х 6,2 м. Размеры основного гарнитура веранды 3,0 * 6,0 м. Его решили накрыть плоской односкатной крышей. Чтобы выдержать стиль новой веранды и дома с эркерами, было решено основать ее в плане трапеции.


    Ссылка по теме: Как поднять крышу на каркасном доме — пошаговое описание с фото и советами


    НОВЫЙ ФОНД СВОИМИ РУКАМИ

    Для нового столбчатого фундамента Анатолий сделал 11 опорных площадок из бетона 60 х 60 х 10 см и отрезки асбоцементной трубы длиной 80 см (рис. 3). Вес такой подставки -8211 кг. а с помощью подручных средств (тележка, домкрат, ручная лебедка) его вполне можно установить самостоятельно.

    Старый силовой агрегат Анатолий домкрат около 20 см и.с помощью водяного уровня выровнял планки нижней обшивки по горизонтали. Подставил домкрат под планку рядом с кирпичными столбами старого фундамента на толстую широкую доску (использовал твердый материал с разобранного этажа хозблока). Для одного восхождения я выбрала высоту не более 5 см. Между обвязкой и старым фундаментом устанавливают полосу обрезков досок разной толщины.

    Анатолий разобрал забор между столбами вокруг подвала.В появившемся окне «залил» бруски сечением 100 х 150 (в) мм так. так, чтобы нижняя обвязка лежала на этих брусках. Расстояние между ними было -2 метра.

    Весной следующего года Анатолий проверил горизонтальность брусьев, установленных на опорах. Сильных отклонений не замечено. Можно было приступить к строительству веранды.