Как выровнять пол в квартире своими руками под ламинат: Как выровнять пол под ламинат, различные способы

Содержание

Как выровнять пол под ламинат своими руками

Почему нужно выравнивать пол под ламинат

Ламинат достаточно прост в укладке при соблюдении правильной технологии. Но, несмотря на это, он может скрипеть, расходиться по швам и проваливаться под весом мебели. Все эти неприятные моменты часто зависят от качества основания.

Необходимые условия для укладки ламината

Ламинат нужно укладывать лишь на идеально ровный и прочный пол. Если вы сомневаетесь в качестве своего пола, необходимо обзавестись длинным строительным уровнем. Обойдите с ним всю комнату, в случае неровности жидкость в уровне сместится от центра. Это и будет сигналом, что пол необходимо выровнять.

Совет! Можно воспользоваться метровой линейкой или доской (обязательно ровной). Эту линейку класть на пол, во всех частях помещения. Если линейка скачет (снизу по длине линейки образуются просветы, перепады) – то пол нужно натягивать.

Если планируете класть ламинат на линолеум, выравнивание пола под ламинат можно не производить.

Исключением является только случай сильной кривизны.

Выравнивание бетонного пола

Несоответствие уровня пола в комнате можно исправить, если произвести натяжку пола по следующему принципу:

  1. Обязательно очистить основание, избавиться от пыли и грязи.

  2. Проверить пол на влажность, нет ли где течей (влажность будет негативно влиять на прочность стяжки).

  3. С помощью правила или метровой ровной линейки, выявить неровность.

  4. Настелить гидроизоляцию при необходимости.

  5. Установить маячки (в качестве маяков используются Т-образные профили).

  6. Выровнять маяки, используя строительный гидроуровень.

  7. Если это сухая стяжка или стяжка с керамзитом, вдоль стен укладывается звукоизоляционная лента.

  8. Заливка грунтовочного слоя после застывания самой стяжки, не забывайте также его выравнивать. Стяжка с грунтовочным слоем легче поддается дальнейшей обработке: покраске, шпаклевке и т.

    д.

Теперь необходимо дать стяжке хорошо просохнуть и можно приступать к укладке ламината.

В зависимости от вида стяжки, подробнее процесс стяжки описан в статьях Бетонная стяжка, а также Самовыравнивающиеся смеси для выравнивания пола.

Выравнивание деревянного пола под ламинат

Для укладки ламината, вам необходимо иметь крепкий и ровный деревянный пол. В противном случае конструкция может издавать неприятный треск. А в некоторых случаях вовсе взять и провалиться. Этого никто из нас не хочет. Поэтому делаем следующее:

  1. Оцените, насколько стар деревянный пол.

  2. Сделайте детальный осмотр на наличие трещин, гнилых участков или трухлявых досок.

  3. Дефектные части пола обязательно замените на новые и крепкие.

  4. Пришло время проверить ровность поверхности (мелкие неровности нужно обработать шлифовальной машинкой).

  5. Если пол неровный в разных местах комнаты, необходимо произвести выравнивание пола.

Совет! Если большая часть деревянного пола прогнила, лучше всего будет его полностью демонтировать.

Стяжка деревянного пола

Выравнивание деревянного пола можно произвести двумя способами:

  • Самовыравнивающаяся стяжка

  • Стяжка с керамзитом (на случай если нужно значительно поднять уровень пола)

И тот и другой вид стяжки подразумевает собой использование самовыравнивающейся заливки. Просто в одном из вариантов она используется в сочетании с керамзитом (чтобы увеличить высоту и максимально уменьшить вес стяжки).

Разводить такую смесь необходимо строго по инструкции, написанной на обратной стороне упаковки. Не забывайте тщательно размешивать, чтобы не образовывались комочки. Готовую заливку аккуратно выливаем на пол. После чего, используя специальный иголочный валик, избавляемся от пузырьков и пустот с воздухом. По окончании работ, поверхности нужно некоторое время, чтобы хорошо застыть.

Видите, выровнять пол под ламинат можно и без посторонней помощи, сделав это самостоятельно. И если вы хотите еще раз детально изучить этот процесс, рекомендуем вашему просмотру видео, представленное ниже.

После того, как пол идеально ровный, можно приступать к укладке ламината.

Больше информации

Задать вопрос

Как выровнять пол под ламинат — пошаговая инструкция

Полы из ламината за последнее время стали очень популярными. Покрытое основание данным материалом создаёт уют в помещении. Ламинат очень практичен, однако его стелить необходимо на ровную и сухую поверхность. Поэтому целесообразно подготовить и выровнять под него основу. В данной статье речь пойдёт о том, как выровнять пол под ламинат.

Чтобы на пол можно было положить материал, необходимо проверить его на пригодность. Укладка ламината на неровный пол повлечет за собой деформацию всего основания, существенно сократиться срок эксплуатации ламината.

Измеряя высоту помещения по всему периметру, стоит придерживаться одинаковых значений. Если окажется, что в каком-то углу пол будет выше, чем в другой точке, то выравнивать пол под кладку ламината в обязательном порядке.

Основанием для ламината может быть бетонная стяжка или деревянный пол. При подготовке старого деревянного основания для кладки ламината следует хорошо проверить дерево на прочность. Доски не должны быть прогнившими или шататься, издавать скрип. При наличии дефектов, необходимо их устранить, заменив новыми досками.

Выравнивание бетонной стяжки

Наиболее часто в квартирах или домах заливают бетонную стяжку. Она создаёт ровную поверхность. В строительных магазинах представлен широкий ассортимент специальных смесей для заливки и выравнивания бетонной стяжки.

От качества стяжки будет зависеть прочность и долговечность основания. Чаще всего используют традиционный раствор цемента, песка и воды. По соотношению один к трём. Могут быть добавлены другие строительные компоненты. Также современные строительные технологии предлагают специальные скрепляющие готовые смеси.

Укладка цементной стяжки осуществляется в несколько этапов

На первом этапе работ осуществляется грубое выравнивание пола. То есть, раствором с крупными строительными компонентами наполняют необходимую ширину стяжки. Замеры помещения проводятся по периметру, бетон заливается в соответствии с уровнем. Остатки на основании старого ненадёжного бетонного покрытия или клея обязательно нужно ликвидировать и хорошо вычистить поверхность. Если в готовом основании будут непригодные строительные составляющие, поверхность пола покроется пузырьками и нарушиться целостность стяжки.

Весь процесс выравнивания пола под ламинат выглядит так:

  1. Проводятся замеры основания с помощью рулетки и размечается по уровню пол.
  2. По основанию устанавливаются маячковые рейки и закрепляются в некоторых местах раствором.
  3. Приготавливается цементный раствор с помощью бетономешалки или дрели с насадкой строительного миксера и ведра. Строитель подбирает удобный инструмент, в зависимости от площади помещения.
  4. По уровню маячковых реек заливается и ровняется бетонное основание бетон.
  5. При замешивании и заливки смеси, выступившие пузырьки нужно удалить специальным игольчатым валиком.

Также под основу можно ложить гидроизоляционную плёнку, для исключения образования сырости и лишнеё влажности пола.

Второй этап работ – финишное выравнивание пола под ламинат после полного высыхания залитой основы. Для финишного покрытия производители предлагают различные мелковракционные смеси. Они наносятся тонким слоем на поверхность и растекаются равномерно по всему периметру. Смесь создаёт идеально гладкий, ровный пол, отлично подготавливает его под ламинат.

Выравнивание пола из древесных материалов

Многие люди часто задаются вопросом, как выровнять деревянный пол под ламинат качественно и без лишних растрат. Ведь если снять всё старое основания из древесины, это будет довольно сложный и дорогостоящий процесс. Существуют несколько бюджетных методов выравнивания деревянной основы:

  1. Метод циклевания. Характеризует частичное снятие напольной древесины специальным инструментом – циклевателем. Данный способ даёт возможность быстро и эффективно срезать излишки основы под ламинат. Пол шлифуют, затем снимают стружку древесины, при наличии незначительных дефектов, подмазывают шпателем шпаклёвку, грунтуют. После высыхания могут быть наложены листы ОСБ или фанеры. В завершении правильно выкладывается ламинат.
  1. Основа из ДСП или фанеры. Как правило, является недорогим вариантом и очень удобным. Устанавливать данные материалы нужно на саморезы, маяки, можно подкладывать под листы утеплитель. Наиболее подходящая толщина материала – двенадцать миллиметров. Расстояние между маяками должно быть не менее десяти сантиметров, он устанавливаются по строительному уровню. Вместо саморезов можно использовать клей ПВА.

ДСП или фанерные листы укладываются плотно друг к другу на лаговую систему. Если фанерные листы не больших размеров, можно положить их в шахматном порядке. Листы крепятся на специальные саморезы с потайной головкой.

Сократить высоту помещения можно на 10 см применив специальные системы пола с регулируемыми лагами.

Подготовка линолеума и прочих материалов под ламинат

Линолеум это идеальный материал для основы под ламинат. Так как он обладает теплоизоляционными и шумоизоляционными свойствами. В эксплуатации зарекомендовал себя как качественный, мягкий и долговечный материал.

Линолеум под ламинат должен быть идеально ровным
  • Если пол со старым линолеумом по всему периметру комнаты ровный, то можно положить ламинат поверх него. Ленолеум не нуждается в особой подготовке, достаточно его просушить и хорошо почистить. При наличии каких-то грубых дефектов не целесообразно стелить его на основание.
  • Очень удобный вариант – сухая стяжка. По уровню устанавливаются маяки, затем засыпается керамзит. Основание покрывается гипсоволокнистыми листами на засыпанный пол. Швы листов плотно стыкуются между собой.
  • Другие виды материалов, например, ковролин, не подходят для выравнивания пола под ламинат. Так как мягкая текстура будет способствовать сгибу доски, собирать различные загрязнения и пыль.

На выбор материала для выравнивания полов влияют следующие факторы:

  1. Ровность поверхности помещения.
  2. Высота комнаты.
  3. Временные ограничения на рабочий процесс.
  4. Наличие денежных средств.

Что нужно для выравнивания пола?

В зависимости от выбранного материала под основание ланимата, понадобятся строительные инструменты и инвентарь. Как правило, это строительные маячки (лаги), чаша для замешивания раствора, рулетка, саморезы, шуруповерт, электролобзик, строительный уровень, необходимого размера правило для разравнивания стяжки и миксер.

Таким образом, современные технологи представляют для строителей много различных способов для выравнивания пола под ламинат. Исходя из основных перечисленных видов, можно выбрать наиболее приемлемый вариант. Также стоит отметить, что укладка ламината на неровный пол исключена. Ламинат прослужит долгие годы, если его положить на правильно подготовленную основу. Идеально ровная поверхность создаст отличную основу для красивого, эстетичного вида напольного покрытия.

Как выровнять пол под ламинат и плитку

Ровный, – обычное состояние пола при современном строительстве и ремонте. Но раньше делали не ровные полы. Может, так было модно, или раньше не хотели тратить время и деньги на «не нужные» действия. Времена меняются, однажды пройдясь по ровному полу, живущий на неровных полах жилец, больше не желает с ними мириться. У него возникает вопрос – как выровнять пол, что бы настилить ламинат и плитку? Как сделать пол ровным, что бы мебель стояла устойчиво, и по нему было удобно ходить? Как сделать пол красивым?

Допустимые неровности

Что бы не перерасходовать клей под плитку, желательно, что бы неровности пола (основания) не превышали 5 мм на одном метре. При этом редкие возвышения в виде «кочек» чаще целесообразней удалить, чем поднимать на их высоту основание.

Кривизна на 5 метрах т.е. в разных концах комнаты не должна превышать 1 см. Тогда пол может считаться горизонтальным.

Под ламинат, желательно, что бы общая кривизна основания полов не превышала 3 мм на 1 метре. Тогда подложка сможет их компенсировать, и ламинат будет лежать устойчиво. Если же настелить ламинат на кривой пол, то он может начать скрипеть, отдельные панели будут проваливаться, а между ними образуются зазоры. Местное подкладывание газет и дощечек под ламинат, очень трудоемко, и слабо помогает. В общем, под ламинат и под плитку полы нужно ровнять. Рассмотрим, как это делается.

Зачем нужен один уровень полов в доме

Основание для напольного покрытия должно быть сделано на одном уровне, что бы не было порожков и переходных уклонов между комнатами. Возможно, специальное изменение высоты основания под напольное покрытие, если его толщина будет отличаться от других более 0,5 см.

Задавать уровень полов нужно сразу для всего этажа. Не правильно выровнять пол под ламинат или плитку в одной отдельно-взятой комнате, не руководствуясь требуемым уровнем полов для этажа (дома, квартиры).

Выровненные в одной комнате полы окажутся или выше или ниже чем в смежных комнатах и дальше придется где-то что-то лепить…, что просто испортит весь пол в помещении. Ведь никто не хочет спотыкаться о порожек и все время падать на входе, например, в кухню, где незадачливый жилец, решил выложить плитку на полу и подровнял его по «своему уровню».

Как определить наивысшую точку

Для начала нужно задать во всех комнатах отметки на стенах, которые бы находились в одной горизонтальной плоскости. Проще всего — с помощью водяного уровня – длинного шланга с прозрачными колбами на конце. В одной комнате наносится отметка на стене, для удобства на высоте около 1 м. Напротив нее закрепляется колба и при работе на нее же выводится уровень воды. По уровню воды в другой колбе во всех углах помещения и на стенах посередине ставятся отметки. Все они окажутся на одном уровне (в одной горизонтальной плоскости) с первоначальной отметкой.

Пузырьковый уровень и длинная рейка помогу спроецировать возвышение посреди пола на стену. А если приподнята угловая часть полов, то и проецировать ничего не нужно. Ищется самая высокая и самая низкая отметки пола. Определяется требуемая толщина стяжки. Решается задача, как ее уменьшить.

Выравнивание полов подразумевает повышение их уровня чуть выше, чем самая высокая точка основы. В результате общая высота помещения уменьшится. Двери в проемах нужно будет либо подрезать снизу, либо менять.

Выравнивание деревянных полов

Выровнять деревянные полы можно… но не нужно. Обычно, если старое дерево пришло в негодность, то намного правильней демонтировать и выбросить его. А на его месте сделать новый настил, например из цементно-стружечной плиты. Или тех же шпунтованных досок. Все это обойдется в итоге дешевле, чем сначала латать старые доски, а затем все равно их выбрасывать.

Но если хочется выровнять старый деревянный пол, то можно сделать и это. Подровнять разновысотные доски можно настелив поверх них ту же плиту — цементностружечную или гипсоволоконную. Плиты ДСП (древесностружечные) обычно изготавливаются с применением формальдегида, который вреден, поэтому по возможности нужно избегать их присутствия в помещении.

Также деревянный пол можно залить стяжкой из смеси клея ПВА и опилок. Такие сухие смеси встречаются в магазинах. Этот состав, схватившись с полом, попав во все трещины, еще и укрепит настил, возможно даже последний перестанет даже поскрипывать…

Как выровнять бетонную поверхность

Бетонный пол точно также можно выровнять сухим методом с помощью плит гипсоволоконных и цементностружечных толщиной 20 – 40 мм, которые укладываются на выставленную по уровню деревянную обрешетку. Понадобятся деревянные брусья, клинья, шурупы…

Но лучше выровнять бетонный пол мокрым методом с помощью стяжки – получится монолитная, «неубиваемая» основа под любое покрытие. К тому же выравнивание простым цементно-песчаным раствором будет наиболее дешевым.

  • Толщина выравнивающей стяжки из цемента и песка над наиболее высокими участками пола не должна быть меньше 5 мм, при условии, что она в этом месте будет прочной (1:2 частей цемента и песка).
  • При толщине стяжки 2 и более см, если она укладывается непосредственно на устойчивое бетонное основание, соотношение цемента и песка может быть 1:5 – получится достаточно крепко, что бы стяжка существовала под ламинатом или плиткой как основа.
  • Если стяжка будет уложена на утеплительный (не прочный податливый) слой, то делается прочная (1:3) армированная металлической сеткой стяжка толщиной не менее 50 мм.


Кроме цемента и песка можно применить готовые смеси для стяжек из магазина. При этом выравнивание полов обойдется в 2 – 10 раз дороже, в зависимости от толщины стяжки и вида смеси. Но принципиального отличия при этом достигнуто не будет – получится все та же стяжка под ламинат или под плитку.

Что бы уменьшить толщину стяжки, можно подумать о том, что нельзя ли удалить наиболее выступающие части основания? Например, можно разрушить разровнять, удалить приподнятые части старых непрочных стяжек в квартирах и домах.

Рассмотрим подробней, как выравнивается основа полов чаще всего – с помощью дешевого цементно-песчаного раствора.

Укладка стяжки для создания ровной поверхности

Перед работами бетонное основание грунтуется или отделяется от стяжки пленкой. Это предотвратит быстрое высыхание раствора. Стены отгораживаются от стяжки утеплителем толщиной 1 см или демферной лентой.

Когда определен и отмечен на стенах во всех комнатах уровень будущей стяжки (от отметок горизонтальной плоскости вниз отмеряется одно и тоже расстояние, определенное по наивысшей точке основания), то можно начинать выравнивать пол в самой дальней от входа комнате – выставлять маяки по уровню будущей стяжки.

Маяки – металлические уголки, профиля, трубы, — все что ровное и удлиненное. Они устанавливаются на растворе и вдавливаются в него с помощью пузырьчатого уровня до нужной отметки. Расстояние между маяками – обычно около 1,0 метра. На них опирается ровная рейка, с помощью которой выравнивается раствор. Установка маяков в горизонтальной плоскости на нужном уровне проверяется пузырьчатым уровнем с длинной рейкой, которая кладется на них поперек и по диагонали.

Затем подготавливается цементно-песчаный раствор в большой емкости или с помощью бетономешалки, что предпочтительней при больших объемах, так как основные затраты физических усилий приходятся на перемешивание раствора.

Раствор укладывается на основание, разравнивается длиной рейкой опираемой на маяки. Получается ровная плоскость. Поверху рекомендуется загладить более жидким раствором, для устранения мелких неровностей. Маяки извлекают, а их место заглаживают раствором.

Стяжке дают высохнуть в течении 1 недели без сквозняков, после чего по ней можно ходить. Все дальнейшие ремонты пола желательно производить после полного набора прочности через 28 дней. Выровненный пол теперь можно использовать под любое покрытие, в том числе и под ламинат и под плитку…

Выравнивание полов производится обычно до производства всех отделочных работ в помещении. Так как при выравнивании полов образуется много пыли. Обычно ремонт помещения продолжается с новой стяжки.

Не допускается по новой стяжке много ходить, устанавливать на нее стремянки и т.п. так как она быстро истирается, выщербливается. Выровненные полы для продолжения ремонта нужно закрыть временной защитой, например, из старого линолеума или фанеры. Обычно, новое напольное покрытие, в отремонтированном помещении настилается на ровные полы в последнюю очередь.

Стандартные варианты выравнивания пола под ламинат

Ремонт квартиры

Современный ламинат – это напольное покрытие, полученное из ДВП (древесноволокнистой плиты) высокой плотности и бумажной картинки, имитирующей дорогой паркетный пол. Данный материал является достаточно неприхотливым, в связи с чем, может настилаться на совершенно любой тип поверхности пола.

Однако обязательное условие – основание под ламинат должно быть подготовлено, т.е. выровнено, что допускается выполнять разными способами. Сегодня мы посвятим наш пост теме о том, как выровнять пол под ламинат, чтобы не допустить деформацию синтетического покрытия во время эксплуатации.

 

 

 
 

Как выровнять поверхность древесного настила под ламинат?

Операцию по приданию ровности и гладкости старому полу, созданному из натуральной древесины, считают архисложной и трудоемкой. Безусловно, это так, если вести сравнение с процессом выравнивания бетонного основания.

Тем не менее, домашним мастерам все же приходится прибегать к такому действию, которое подразумевает полный демонтаж устаревшего деревянного пола. Изношенный древесный настил принято снимать полностью, так как дощатые пластины в результате длительной эксплуатации в некоторых местах либо провисают, либо взбухают, образовывая выпуклости.

Если ситуация не слишком критична и вполне можно обойтись без радикального вмешательства, рекомендуется воспользоваться этим шансом и воплотить один из представленных ниже методов выравнивания.

как выровнять пол под ламинат

 

Циклевание деревянной основы своими руками – эффективно и просто

Циклевка – это популярная технология «разглаживания» деревянных поверхностей путем их скобления. Однако знайте, что в полной мере она не способна решить проблему, хотя, стремясь за сжатый срок получить ровную поверхность пола для дальнейшего настила на него ламината, можно решительно ее воспроизвести.

Для получения гладкой и чистой плоскости деревянного основания необходимо использовать функциональное оборудование – циклевочную машину, а также ручной угловой циклеватель, который обеспечит легкость работ в труднодоступных зонах (в углах помещения, по периметру стыка «пол-стена»).

Такого рода обработка дает возможность за короткое время достичь ровного покрытия базового пола методом срезания его верхнего слоя незначительной толщины (речь идет о десятых долях миллиметра).

По завершению циклевания, древесное основание можно покрыть слоем защитного лака (по желанию мастера), а после полного его высыхания заняться непосредственной укладкой ламината.

 

Плиты ДСП и фанера – верные помощники выравнивания пола из дерева

Затронув тему о том, как выровнять пол под ламинат, нельзя не поговорить о варианте, который предполагает использования древесно-стружечной плиты и фанеры. Указанные материалы являются не очень дорогими, посему их выбор для многих владельцев частных домов с деревянным полом оптимален.

При покупке какого-либо из упомянутых отделочно-строительных материалов, следует учесть такой параметр, как толщина – она должна быть не менее 12 мм, но и большую выбирать тоже не рекомендуется. При укладке фанеры или ДСП важно также пользоваться специальными подложками-утеплителями, которые призваны улучшать теплоизолирующие свойства пола.

Так как данные листовые материалы могут провисать, как в условиях течения времени, так и под значительным весом, то под них необходимо установить опорную систему. Для этого на гвозди-саморезы производят установку выравнивающих маяков, на которые далее укладываются лаги: расстояние между последними может выбираться по усмотрению пользователя (от 10 до 25 см).

Чтобы лаговая система была устроена качественно и ровно, требуется применять в процессе работ строительный уровень. Для более надежной фиксации деревянных балок можно дополнительно использовать столярный клей ПВА, в составе которого содержатся пластификаторы и разнообразные добавки, придающие ему прекрасную сцепляющую способность и эластичность.

как выровнять пол под ламинат

Раскроенные соответствующим образом листы выравнивающего материала монтируются к поверхности лаговой конструкции таким образом, чтобы стыки первых совпадали с плоскостью второй. Укладку фанеры стоит выполнять с некоторым смещением стыков (вспоминаем технологию кладки из кирпича).

Поскольку наивысшая высота подъема пола при выравнивании его таким способом составляет порядка 30 мм, бояться того, что пространство комнаты уменьшится, не следует. При фиксации выравнивающих листов нужно применять универсальные саморезы с уменьшенной (потайной) шляпкой.

По окончании выравнивания деревянного пола ДСП или фанерой, обязательно устелите на поверхность подложку из вспененного полиэтилена или рулонную пробку, на которую в дальнейшем можно настилать ламинатное покрытие.

 

Бетонная стяжка или как придать основанию аккуратный вид и ровную поверхность

Технология выравнивания основного пола с помощью бетонной стяжки обычно воплощается в квартирах и коттеджах, где в качестве перекрытий используются массивные, крепчайшие плиты из железобетона.

Высокопрочная бетонная «заливка» обеспечивает получение идеально ровной поверхности без изъянов, если, конечно, она была создана без допущения погрешностей и с соблюдением всех условий. Перед тем как рассказать, как выровнять пол под ламинат путем организации стяжки, нужно отметить, что она производится в две стадии.

 

Порядок выполнения стяжки из бетона для последующей укладки ламината

Бетонная стяжка – этап I. Начальный этап работ – это черновое выравнивание, которое осуществляется путем заливки на основание состава, являющего собой значительную толщину всей бетонной стяжки.

Если на плоскости базового пола присутствуют остатки старых покрытий (растрескивающийся бетон, монтажный ковровый клей, затвердевший цементный раствор), то они устраняются, после чего поверхность зачищается абразивом.

На этом же этапе определяется необходимая толщина слоя «заливки» с помощью уровня, для чего по периметру обустраиваемой комнаты создаются, так называемые, цементные горки, на которые далее устанавливаются маяки-рейки. После того как маяки установлены, переходят к изготовлению строительной смеси.

как выровнять пол под ламинат с помощью стяжки

Рецепт бетонного раствора:

  • цемент (марка М400) – 25%;
  • песок (заранее просеянный и очищенный от примесей) – 75%.

Все эти компоненты засыпаются в чистую широкую посудину и тщательно размешиваются с помощью дрели, оснащенной специальной насадкой-миксером, до тех пор, пока масса не станет однородной. После этого соединенные ингредиенты всыпаются в тару с водой и смешиваются еще раз.

В пространство между установленной маячной системой заливается приготовленный состав и разравнивается: для этого пользователь, держа двумя руками строительное правило из алюминиевого сплава, опирает его концы на рейки и передвигает его на себя. В целях получить ровную плоскость пола для последующего монтажа ламината, обязательно требуется проверять ее горизонтальным уровнем.

После того как бетонная «заливка» заняла свое место на полу помещения, по ее поверхности следует пройтись игольчатым валиком, чтобы «очистить» ее структуру от воздушных пузырьков.

Бетонная стяжка – этап II. Очередной этап, следующий за черновым выравниванием пола, заключается в финишном выравнивании. Вторая стадия работ выполняется только лишь после окончательного высыхания первоначально залитой стяжки. В отличие от первого слоя, в котором использовалась крупнофракционная смесь, здесь применяют мелкозерновой состав.

Финишный бетонный раствор должен иметь жидкую, текучую консистенцию и наноситься тонким (!) слоем. Как только стяжка бетона полностью затвердеет, процесс выравнивания пола можно считать оконченным и вы можете смело отправляться в магазин за ламинатным покрытием.

Теперь вы знаете, как выровнять пол под ламинат посредством заливки бетона и использования двух видов листового материала, изготовленных из лущеного шпона (фанера) и древесной стружки (плит ДСП).

Желаем Вам удачи в этом нелегком деле, и искренне надеемся, что наши советы предостерегут Вас от ошибок в ремонте!

 

 

Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

способы и технология — Дизайн, отделка и ремонт квартиры

Сегодня ламинат — одно из самых популярных напольных покрытий. Стоит он недешево. Поэтому обидно, когда новое покрытие треснет или неприятно заскрипит или разойдутся замки. А причиной этой неприятности может послужить неровный пол. В этой статье мы расскажем, как выровнять пол под ламинат в квартире своими руками.

Требования ламината к поверхности пола

Укладывая ламинат на поверхность пола, вам необходимо тщательно ее выровнять. Если вы сомневаетесь, нужно ли выравнивать пол в вашей квартире, советуем провести некоторые измерения.Возьмите метровую линейку и пройдитесь с ней площади вашей комнаты, проверяя наличие зазора между линейкой и полом. Если зазор более 2 мм, выравнивание сделать необходимо. Также, если, проверяя строительным уровнем, вы увидели перепады высоты более 2 мм, этот пол также требует выравнивания.

В том случае, если у вас деревянный пол и на него предполагается класть ламинат, необходимо проверить крепость пола. Прогнившие и прогибающиеся доски потребуется заменить. Поверхность под ламинат должна быть идеально гладкой. Поэтому деревянный пол нужно еще обработать шлифмашинкой, чтобы не осталось выступов и неровностей. Если под ламинатом предполагается оставить старый линолеум, ничего делать не придется.

Совет! Желательно не использовать для выравнивания листы ДСП. Нужно помнить, что этот материал не обладает достаточным уровнем экологичности и при эксплуатации выделяет формальдегиды.

Бетонный пол

Чтобы выровнять неровный пол из бетона, потребуется сделать стяжку. Работы проводятся в следующем порядке.

  • Сначала нужно снять все покрытие до чистого бетона.
  • Проверяем, насколько пол влажный, исследуем его на неровности, пустоты, трещины. Только после этого приобретаем материалы.
  • Грунтуем.
  • Подготавливаем черновое основание — герметизируем трещины и отверстия сухой смесью.
  • При помощи бетонной стяжки придаем горизонтальность полу. Устанавливаем специальные маячки, которые служат обозначением уровня высоты стяжки. Затем изготавливаем цементно-песчаный раствор и наносим его, выравнивая при помощи строительного уровня. Для стандартной комнаты с длиной стены 3-4 метра, достаточно двух маячков (главное, чтобы хватало правила для выравнивания раствора между ними). Толщина слоя в самом тонком месте не должна быть менее 7 мм.
  • После высыхания слоя цементного раствора производится повторная грунтовка.
  • Заливаем самовыравнивающуюся смесь. После этого помещение закрывается до полного высыхания не менее суток.
  • Делаем гидро и шумоизоляцию.
  • Можно использовать только бетонную стяжку или только самовыравнивающуюся смесь. При этом толщина слоя должна соответствовать требованию идеально ровной поверхности. Стяжка под ламинат — это обычный способ выравнивания пола.

    Обратите внимание! Маячками могут послужить направляющие для гипсокартона, которые продаются в строительном магазине. Их расставляют 60-80 см друг от друга. Если необходимо их положение поправить, подкладываются кусочки фанеры, доски.

    Подкладывать под маячки для выравнивания ДВП или другие влаговпитывающие материалы не рекомендуется, иначе есть риск разрушения бетона. Лучше всего использовать металл или пластик.

    Особенности деревянного пола

    Деревянный пол, доски которого отремонтированы, заменены негодные половицы, отшлифованный, как было сказано выше, не требует особой подготовки, если он достаточно ровный. Если не нем все же требуется провести такие работы, можно положить дополнительно листы фанеры.

    Как выровнять дощатый пол, который сильно поврежден или прогнил, не стоит придумывать. Лучшим вариантом будет сорвать его вовсе и произвести основательное выравнивание бетонной стяжкой или сухой стяжкой.

    Чтобы выровнять деревянный пол своими руками под ламинат, можно использовать специальные цементно-стружечные плиты (ЦСП), которые значительно упрощают процедуру. В этом случае отпадает необходимость установки маячков, так как деревянное основание для пола уже есть. На него выкладывают ЦСП, разрезают их по размерам помещения, крепят к деревянным доскам саморезами. Щели заделывают ротбандом. Уровнем проверяется, насколько ровное получилось основание.

    Совет! Помните о том, что, делая стяжку, вы поднимаете уровень пола и вам придется менять положение дверей. Поэтому заранее рассчитайте высоту стяжки и предусмотрите изменения дверного проема.

    Современные материалы для выравнивания

    Раствор для выравнивания пола может быть изготовлен старым проверенным способом смешиванием цемента и песка. Однако современные строительные технологии принесли в наш быт удобные смеси, обладающие не только замечательными скрепляющими свойствами, но и теплоизоляционными, звукоизоляционными. Укладка выравнивающего пола из готовой специальной смеси значительно облегчается.

    Прежде чем решить, чем лучше выровнять пол, необходимо ознакомиться с перечнем имеющихся в продаже строительных смесей и подобрать подходящую. В основном, основные сухие смеси изготавливаются из цемента, кварцевого песка, модифицирующих добавок. Есть специальные выравнивающие смеси для деревянного пола и для бетонной поверхности. Кроме них, смеси есть:

    • грунтовочные — для подготовки бетонной поверхности,
    • ремонтные — для заделки серьезных дефектов,
    • герметизирующие — нивелирующая масса для заделки трещин и отверстий.

    Если вы хотите ускорить процесс затвердения раствора и улучшить его свойства, можно приобрести в магазине специальный пластификатор.

    Выравнивание пола своими руками

    На первый взгляд это кажется сложным процессом, который могут выполнить только профессионалы. На самом деле, зная основные правила, как выровнять пол в квартире, вполне можно выполнить такие работы самостоятельно. Для этого необходимо иметь некоторые знания по современному ассортименту строительных материалов, инструменты и желание. Основные навыки, которые вам будут необходимы:

    • расставить маячки для стяжки,
    • уметь приготовить правильно смесь.

    Из инструментов для создания бетонной стяжки нужно купить:

    • строительные маячки,
    • уровень,
    • правило,
    • миксер для смешивания раствора,
    • посуду для замеса.

    Если же вас интересует, как быстро выровнять пол под ламинат, следует сказать, что это зависит от величины неровностей поверхности. Небольшие неровности: если перекосы не более 1-2 см, для бетонного пола можно использовать только самовыравнивающуюся смесь. Это получится быстрее полноценной стяжки.

    А если под укладку ламината выбран плавающий способ крепления и перепады пола менее 5 мм, достаточно постелить пленку для пароизоляции и мягкую подложку. Это и будет самым быстрым способом.

    Выявив большие неровности, следует на самую высокую точку пола поставить лазерный уровень и отметить линию выравнивания, по которую заливать раствор. Если нет лазерного уровня, но есть строительный, применяется другой способ. Отмечаем от самой высокой точки пола 5-6 см вверх по стене.

    Затем параллельно полу прикладываем к отметке рейку, выравниваем ее уровнем и переносим метку на параллельную стену. Так делаем по всему периметру комнаты. Натягиваем веревки по меткам, получаем плоскость, по которой должно проходить выравнивание. Потом по приведенным выше инструкциям произведите работы по выравниванию пола одним из способов.

    Перед проведением работ по выравниванию пола, желательно заручиться помощью, так как одному подготовить бетонный пол под ламинат сложно.

    Как приготовить раствор

  • Берется емкость для смешивания раствора не менее 20 литров.
  • Смесь заливается из расчета на 5 кг смеси 1 литр воды.
  • Раствор перемешивается миксером или шпателем 5-7 минут.
  • Дать раствору постоять 1-2 минуты и снова перемешать.
  • Чтобы получить хорошую однородную смесь, необходимо сухую часть засыпать в воду, а не наоборот.Таким образом, используя вышеизложенные рекомендации, можно самостоятельно провести дорогостоящие работы по выравниванию пола. Как видите, они не требуют особых умений, а только вашей физической силы и желания.

    Выравнивание пола своими руками стяжка под ламинат

    Планируете заменить напольное покрытие? Чтобы это сделать старый пол необходимо отремонтировать и сделать идеально ровным. Справиться с поставленной задачей можно своими руками. В этой статье я дам пошаговую инструкцию выполнения стяжки пола под ламинат. На примере этого вы сможете самостоятельно выровнять бетонный пол под любое напольное покрытие.

     

    Стяжка под ламинат – выравнивание своими руками

     

    Стяжка неровного пола своими руками

    Очень часто начиная и приступая к ремонту пола, мы сталкиваемся с такой проблемой как неровная поверхность. Если вы хотите чтобы будущее напольное покрытие будь то ламинат или паркет идеально легло на поверхность пола его непременно необходимо выровнять. Выравнивание бетонного пола выполняется путем использования наливных выравнивающих смесей.

    Процесс выравнивания займет немного времени, однако дело это не такое простое, как кажется. Но если вы будете последовательно выполнять соответствующую инструкцию, то непременно идеально воплотите свой проект в жизнь.

    Для работы вам понадобятся:

    • веник
    • совок
    • фомка или молоток
    • монтажный пистолет
    • цементный раствор для замазывания щелей в бетоне
    • игольчатый валик
    • самовыравнивающая смесь
    • емкость для разведения смеси
    • дрель или перфоратор для замешивания смеси
    • вода

     

    В_этом месте необходимо выравнивание – стяжка с этим справится

     

    • Первым обязательным шагом в процессе выравнивания является полное освобождение поверхности пола, для этого необходимо вынести всю мебель и посторонние предметы.
    • Удалите старое напольное покрытие. Если покрытие (например, доски) вы планируете использовать повторно, то просто аккуратно оторвите и выньте из них гвозди.
    • Прежде чем начинать выравнивание, удалите всю пыль и грязь, скопившуюся за все то время, сколько вы эксплуатировали старое напольное покрытие. Тщательно все выметите и проветрите помещение.
    • Основание пола обработайте грунтовкой, глубокого проникновения. При необходимости поверхность можно прогрунтовать дважды, с интервалом в два часа. После повторного нанесения необходимо выждать еще 1 час, если влажность помещения большая время высыхания увеличивают.
    • Проверьте основание на наличие каких-либо трещин или отверстий. Перед выравниванием пола, их необходимо будет законопатить специальным раствором. Для заполнения трещин используйте монтажный пистолет. Замазывайте трещины, следуя инструкции производителя. Излишки раствора, выступающие на поверхность, удалите шпателем. Дождитесь полного высыхания.

     

    Стяжка под ламинат своими руками

     

    • Чтобы новая поверхность пола была лучше закреплена, по периметру комнаты укладывают кромочную ленту. Убедитесь, что она плотно прилегает к стенам и полу особенно в углах.
    • Смешайте смесь с водой согласно инструкции производителя и аккуратно вылейте раствор на пол. Делая это, будьте осторожны.
    • С помощью игольчатого валика постепенно распределите само выравнивающуюся смесь по всей поверхности пола. Во время работы валик из раствора старайтесь не вынимать, движения выполняйте плавно не торопясь.
    • Готовую стяжку оставьте до полного высыхания на несколько дней. Проследите, чтобы все это время по полу никто не ходил, убедиться, что в комнату нет доступа животным.

    Процесс выполнения бетонной стяжки не сложный, но если вам что-то было непонятно посмотрите также видео, на котором неровные полы в квартире выравниваются самонивелирующимся составом.

     

    Видео: Выравнивание пола своими руками – стяжка под ламинат

    {youtube}Lj7f1h4yyzo{/youtube}

    стяжка под ламинат выравнивание своими руками

     

    Как выровнять пол под плитку или ламинат своими руками

    Перед тем, как укладывать плитку либо другое напольное покрытие  на пол, его (пол) необходимо выровнять. Если вы решите укладывать плитку на неровный пол, в дальнейшем могут возникнуть проблемы. В неровности пола, может не полностью попасть раствор и в этих местах, если наступить на плитку, она может треснуть и отколоться. Так что пол желательно выровнять, а в этой статье мы расскажем, как это сделать.

    Содержание станицы:
    Нахождение уровня
    Лазерным уровнем
    Водяным уровнем
    Выравнивание наливными смесями
    Выравнивание стяжкой

    Нахождение уровня

    Давайте разберёмся, как выровнять пол под плитку или ламинат. Для начала, необходимо узнать, насколько сильно пол неровный. Для этого можно воспользоваться новым, хорошим строительным инструментом, таким как, лазерный уровень. Конечно, не стоит бежать в ближайший строительный магазин за ним, можно обойтись и другими инструментами, но мой вам совет. Если вы планируете и далее делать строительство и ремонт дома своими руками, то он вам просто необходим этот незаменимый помощник.

    Лазерным уровнем

    Возьмите лазерный уровень, определите «на глаз», самую высокую точку на вашем полу и поставьте на неё лазер. После включения, лазер покажет вам красную линию по всему периметру комнаты. Смотрите по этой линии, если лазер ничего лишнего не «цепляет», значит, вы действительно нашли самую высокую точку.

    Если лазер, всё-таки показывает, что где-то есть точка выше, поставьте его туда. Нашли самую высокую точку, далее по тем линиям, которые показывает лазер, сделайте карандашом или мелом отметки на стене. Это и будет уровень вашего пола.

    Водяным уровнем

    Если у вас нет такого заморского инструмента, можно воспользоваться старым дедовским способом. Для этого вам понадобиться длинная прозрачная трубка-шланг. Использовать мы будем её как водяной уровень.

    Налейте в трубку воду. Если в воде есть пузырьки, обязательно выгоните их. Ах да, забыл сказать, вам потребуется напарник, да и вообще, в ремонте всегда нужен помощник. Возьмите каждый по краю трубки, станьте в углах и на уровне 30-50 см от пола (ниже будет неудобно) приставьте трубку к углу. Трубки должны быть открыты у обоих. Когда вода успокоиться, сделайте отметки в углах. Далее, отталкиваясь от уже существующей метки, так же сделайте метки по остальным углам. Если комната большая, сделайте такие отметки и посередине стен.

    Теперь эти метки необходимо опустить и соединить. Прикиньте на глаз наивысшую точку пола и сделайте отметку на ней. Замерьте рулеткой расстояние до метки, сделанной водяным уровнем и на это же расстояние, опустите остальные.

    Разметка водяным уровнем и отбивка

    Соединить их можно с помощью шнура выпачканного в синьку, который, кстати, можно приобрести в любом строительном магазине. Называется он шнур разметочный в корпусе или просто, малярная отбивка.

    Берёте эту отбивку, высыпаете в корпус синьку и хорошенько встряхиваете. Натягиваете шнурок между двумя метками и отбиваете. У вас получиться ровная синяя линия. Уровень готов.

    Выравнивание наливными самовыравнивающими смесями

    Вот мы и подошли к выравниванию пола. Теперь возникает вопрос, чем выровнять пол под плитку. Если перепады ваших полов составляют около одного сантиметра, их можно без проблем выровнять самовыравнивающими смесями. В зависимости от марки использующей смеси,  необходимо рассчитать, сколько мешков вам нужно (это указано на упаковке). Далее, смесь необходимо развести с водой, опять же, пропорции указаны на упаковке. От себя скажу, чем тоньше нужен слой, тем жиже делайте смесь.

    Перед заливкой пол необходимо прогрунтовать. Выливайте эту смесь на пол и раскатывайте специальным валиком с пластмассовыми иголками. После того как подсохнет, можно укладывать плитку.

    Выравнивание стяжкой

    Если высота перепадов вашего пола, больше полутора сантиметров, имеет смысл сделать стяжку, тем самым,  выровнять бетонный пол, так как заливать выравнивающей смесью будет очень дорого.

    Для этого вам понадобится::

    • Песок, цемент
    • Металлические маячки  (можно профиль UD)
    • Уровень пузырьковый, правило
    • Ну и, конечно же, лопата

    Для начала необходимо выставить маяки. Размещайте немного раствора или гипса. На расстоянии 20-30 см от стены накидайте небольшие кучки раствора  и положите на них металлический маячок. То же самое, проделайте на расстоянии 80-90 см от той же стены.

    Выставление маяков под стяжку

    Положите на эти маяки пузырьковый уровень. Вам необходимо добиться такого результата, что бы край уровня «лежал» на нашей метке-полоске на стене и на двух маячках, а пузырёк на уровне показывал середину по горизонтали. Утапливайте маячки или поднимайте в тех местах, в которых это необходимо.

    Далее, так же само, на расстоянии примерно 80см, выставляете маячки по всей комнате, кладёте на них уровень и смотрите горизонталь.

    Совет! Выставляйте маячки на таком расстоянии, что бы уровень охватывал три, а не два маячка. Так вы добьётесь более ровного результата.

    Маяки выставлены, раствор или гипс на них подсох. Далее размешиваете раствор, цемент-песок, 1х4. Делайте его не очень жидким и не сильно густым, что бы он растягивался как масло. Слегка смочите пол и выкладывайте раствор. С помощью правила (или того же уровня) выравнивайте раствор водя им по маякам.

    Вот и всё пол выровняли. Напоследок, смотрите видео как выровнять пол под плитку, ламинат или любое другое покрытие. И приступайте к укладке плитки или ламината.

    Как подготовить пол к укладке ламината

    Ламинат – очень простой в использовании материал. Вставляется легко, доски просто вставляются друг в друга. Его покрытие позволяет протирать пол влажной тряпкой, не опасаясь повредить ДСП или дерево.

    Как подготовить пол к укладке ламината

    Необходимо

    • — фанера;
    • — лаги;
    • — дюбели металлические;
    • — пластиковые болты и крепеж.

    Инструкции

    Шаг 1

    Если на полу линолеум, специальной подготовки для укладки ламината не требуется.Главное, чтобы поверхность была ровной, а перепады не превышали двух миллиметров на два погонных метра. В противном случае деревянный монолит начнет скрипеть, вставки выскочат из пазов и пол выйдет из строя.

    Шаг 2

    Если поверхность неровная, необходимо отрегулировать пол. Есть несколько вариантов выравнивания. Первый – подготовка бетона. Разберите старый пол, если это был паркет, и залейте его бетоном. Нанесите на него самовыравнивающуюся смесь.Можно использовать, например, бентонит. На него монтируют влагостойкую фанеру. Защищает деревянный настил от влаги и делает пол более теплым.

    Шаг 3

    Второй вариант — фальшполы. Они сделаны из бревен и регулируемой фанеры. Используйте сухие, строганные блоки со сквозными резьбовыми отверстиями. Вкрутите в них пластиковые болты, на которые крепите лаги. Болты стойки будут служить регулировочным элементом. Если повернуть их специальным ключом, они будут поднимать или опускать пол, тем самым выравнивая его.За счет того, что лаги не лежат на основании, настил вентилируется. Ламинированный пол служит дольше и очень теплый благодаря воздушной подушке.

    Шаг 4

    Если в квартире низкие потолки и нет возможности дюбелей. Выровнять фанеру можно, закручивая болты специальным ключом. Подогнав первый слой, уложите второй. Делайте это в шахматном порядке, чтобы закрыть стыки первого слоя фанеры. Закрепите по всей поверхности саморезами.

    Влияние влажности на ваш пол

    Возможно, вы не особо задумываетесь о температуре и влажности в вашем доме. В конце концов, все, что вам нужно сделать, это отрегулировать термостат, когда становится слишком жарко или холодно, чтобы жить в вашем доме комфортно. Но ваша среда влияет не только на людей в вашей семье — она также может напрямую влиять на ваш паркет или ламинат.

    Посмотреть варианты напольных покрытий по комнатам

    Вероятно, вы начинаете замечать значительные изменения влажности при смене времен года — и ваши полы тоже. Вот несколько советов, которые помогут им не расширяться и не сжиматься в месяцы с исключительно высокой или низкой влажностью.

    По данным Национальной ассоциации деревянных полов (NWFA), идеальный уровень влажности в доме для деревянных полов составляет 30-50%. Если в вашем доме влажность выше этого идеального диапазона, конденсация и влажность могут повредить паркет. Высокая влажность также может негативно повлиять на вас, позволяя процветать плесени, вирусам, пылевым клещам и бактериям. С другой стороны, более сухой воздух также может повредить напольному покрытию.

    Как влажность влияет на напольное покрытие?

    Ламинированные и паркетные полы — это красивый и доступный вариант напольного покрытия, но они также подвержены расширению, сужению, короблению, короблению и растрескиванию из-за сезонных изменений влажности. И зима, и лето часто негативно сказываются на долговечности ваших полов. Вот как:

    • Зима:  Зимой вы можете обогреть свой дом камином или дровяной печью. Когда вы вводите это тепло в свой дом, ваш ламинат или паркетные полы могут терять влагу и сжиматься, в результате чего между досками появляются трещины.Однако, если не произошло значительного ущерба, большинство щелей закроются сами по себе, как только весной повысится уровень влажности.
    • Лето:  Летом влажность в помещении может достигать 90 процентов, что приводит к расширению и вздутию паркета или ламината. Из-за слишком сильного отека они выглядят коронованными или чашевидными.

    Что влажность может сделать с вашими полами?

    Слишком высокий или низкий уровень влажности может вызвать:

    • Зазоры.  Пониженный уровень влажности может снизить влажность деревянных полов, что приведет к усадке деревянных досок. Это может затем создать зазоры между досками. В большинстве случаев эти промежутки закроются после восстановления нормального уровня влажности.
    • Баночки. Если в вашем доме есть проблемы с влажностью, доски деревянного пола иногда выглядят вогнутыми, а середина досок оказывается ниже краев. Это может произойти, когда влажность проникает в дом из-под пола или общий уровень влажности слишком высок, что приводит к разным уровням в доске.Важно найти причину появления банок и использовать осушитель воздуха или другие средства для восстановления баланса.
    • Коронация. Когда поверхность доски покрыта влагой, иногда она может искривляться, поэтому края оказываются ниже центра. Это также может произойти, если пол чашеобразный, и вы отшлифовали поверхность пола, прежде чем восстановить нормальную влажность.
    • Разделители. Когда в вашем доме очень сухо или влажно, деревянный пол может ослабнуть до такой степени, что он расколется или расколется вдоль волокон.Это необратимое повреждение, потому что оно ставит под угрозу отделку. Эта проблема также усугубляется со временем — поскольку покрытие больше не защищает деревянный пол, влага и мусор могут попасть внутрь дерева и причинить еще больший ущерб.
    • Изгиб. Самая большая опасность от влаги и деревянных полов – коробление. Это происходит, когда влага вызывает расширение деревянного пола до тех пор, пока он не отойдет от основания. Даже когда уровень влажности падает, между половицами могут оставаться щели.
    • Растрескивание. При высокой влажности деревянные половицы могут расширяться до тех пор, пока не упираются в соседние доски. В некоторых случаях эти доски могут быть повреждены или треснуты.

    Вы можете снизить риск для своего пола и здоровья, поддерживая здоровый уровень влажности в своем доме. Используйте увлажнители и осушители по мере необходимости и обеспечьте надлежащую вентиляцию в вашем доме.

    Имейте в виду, что в течение года влажность может меняться. Уровень влажности может повышаться в летние месяцы, особенно во время штормов.Воздух также может пересыхать в зимние месяцы, особенно если вы используете тепло. Неправильная вентиляция также может привести к образованию конденсата, что может привести к повреждению пола водой.

    Место вашего проживания определит средний уровень влажности в вашем доме. Например, если вы живете в более влажном тропическом климате, вы можете принять во внимание риск, связанный с водой. Лучшим деревянным полом для влажного климата может быть инженерная древесина, которая может выдерживать больше влаги или сухости в воздухе.

    Как защитить полы?

    При надлежащем уходе вы можете защитить свой ламинат или паркет от коробления, растрескивания и других реакций на влажность и сезонную влажность.Старайтесь следовать этим рекомендациям, чтобы предотвратить проблемы с влажностью пола:

    • Поддерживайте уровень влажности в помещении от 40 до 60 процентов в течение всего года. Вы можете сделать это, используя увлажнитель воздуха зимой и осушитель воздуха или кондиционер летом.
    • Избегайте регулярного использования чистящих средств на водной основе для очистки пола. Вместо этого используйте их только при необходимости — и только на грязных участках.
    • Никогда не мойте деревянный пол шваброй и не допускайте высыхания на нем капель воды.Это может привести к необратимому повреждению досок.
    • Вместо мытья пола протирайте полы тряпкой, слегка смоченной чистящим средством, специально рекомендованным для дерева или ламината.

    Contact 50 Floor для всех ваших потребностей в напольных покрытиях

    Если вам нужна дополнительная информация о защите ваших полов от влаги или вы хотите уложить новый пол после того, как влажность уже повлияла на ваш дом, 50 Floor всегда здесь, чтобы помочь.

    В 50 Floor мы делаем больше, чем просто продаем вам прочный высококачественный пол, который соответствует вашим потребностям и бюджету.Мы также являемся вашими доверенными отраслевыми экспертами по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть, и проведем вас через каждый этап процесса покупки и установки. Наша команда обеспечит наилучшее обслуживание клиентов, чтобы обеспечить ваше спокойствие на каждом этапе пути.

    Посмотреть варианты напольных покрытий по комнатам

    Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших решениях для напольных покрытий или записаться на бесплатную консультацию.

    Запланируйте консультацию на дому

    подробная инструкция о том, что такое ламинат

    На сегодняшний день самым распространенным видом напольного покрытия считается ламинат.Причем в реализации есть как бюджетные, так и довольно дорогие варианты полов, каждый застройщик выбирает для себя приемлемое покрытие. Как уложить ламинат своими руками?

    Независимо от конкретного типа ламината существуют общие рекомендации, которые необходимо соблюдать.

    1. Параметры микроклимата в помещении . Температура должна быть в пределах +18–22°С, относительная влажность 40–55%. Перед началом работы упакованный ламинат в обязательном порядке должен пройти акклиматизацию, для этого его следует выдержать в помещении не менее 48 часов.Особенно важно это делать зимой, когда материал хранится в неотапливаемых складских помещениях.

    2. Основание должно быть ровным. . Максимальный разброс по высоте не может превышать двух миллиметров на погонный метр. Это правило распространяется на все виды оснований: бетонные, цементно-песчаные, насыпные, деревянные и т. д. Для проверки ровности основания лучше использовать лазерный уровень, если его нет, то обычный уровень или правило подходит, но длина инструмента должна быть не менее 1,5 м.Проверять надо в нескольких местах и ​​под разными углами. Крупные неровности вырубаются, углубления заделываются любым прочным материалом в зависимости от особенностей основания.

    3. Критические нарушения прочности оснований должны быть устранены . Не укладывайте ламинат на отслаивающуюся стяжку или скрипучие полы. Что касается щелей, то заделываются только те, ширина которых превышает один сантиметр. Если ламинат стелить на старый деревянный пол, то гнилые доски меняют.
    4. Современные ламинатные полы имеют специальные замковые соединения , такой пол должен быть только плавающим, его нельзя укладывать на клей или прочно закреплять каким-либо другим образом. Кроме того, по периметру обязательно оставляют термические швы для компенсации изменения линейных размеров.

    5. Настоятельно не рекомендуется укладывать ламинат в ванных комнатах и ​​других помещениях с риском длительного контакта с водой. Необходимо учитывать, что никакая дополнительная герметизация швов, использование влагостойких ламелей и т.п., может полностью гарантировать долговечность покрытия в таких суровых условиях. Для ванных комнат существует множество других напольных материалов, полностью отвечающих требованиям по эксплуатационным характеристикам.

    6. Ламинат необходимо укладывать на специальную подложку , использование пароизоляционных мембран и пленок — по выбору проявителей. Практика показывает, что гидроизоляционные материалы не дают сколько-нибудь заметного положительного эффекта. Это один из законных способов увеличить сметную стоимость строительных работ.

    Итак, выбор в пользу ламината сделан, материал в нужном количестве закуплен и доставлен на место укладки.

    Осталось пригласить бригаду мастеров и дождаться завершения работ. Действительно ли необходимо платить дополнительные деньги за установку покрытия?

    Хорошему хозяину вполне по силам справиться с подобной задачей, конечно, при наличии определенных базовых навыков, должного уровня аккуратности и внимательности.

    Технология укладки ламината не спеша. Чтобы укладка самого покрытия не вызывала затруднений, а полученный пол прослужил долго, не теряя своих эксплуатационных и декоративных качеств, необходимо провести тщательную подготовку к работе.

    Оценить состояние поверхности пола

    Обычно еще до принятия решения о покупке ламината оценивается состояние «чернового пола» и проводятся соответствующие ремонтные работы.

    По большому счету ламинированный пол можно укладывать на любую поверхность с соблюдением главного условия — она ​​должна быть гладкой, прочной, без участков динамической деформации.

    В противном случае на новом покрытии неизбежно появятся «слабые» места, где может возникнуть нарушение целостности поверхности, расхождение стыков, появление скрипов.

    В идеале пол должен быть строго горизонтальным, с допустимыми перепадами не более 1-2 мм на погонный метр.

    •   не должен иметь значительных трещин, выбоин, участков отслаивания или крошения.Если нет возможности исправить имеющиеся дефекты — укладка на неровный пол невозможна. Придется обновлять стяжку — иначе. Приступать к укладке ламината можно только после полного застывания покрытия, в соответствии со сроками, установленными технологией бетонных работ.
    • Если предполагается, тщательно проверьте всю его поверхность. В случае выявления участков «играющих» или скрипящих досок их необходимо отремонтировать или заменить. Возможные неровности можно обработать рубанком, шлифовальной машиной, имеющиеся полости заполнить шпаклевкой по дереву.
    • Возможна укладка ламината при условии отсутствия на нем ямок и бугров, расслоений швов, сквозных затиров, участков разрушения бетонного основания. Такое покрытие не подлежит ремонту, проще будет снять линолеум и тщательно подготовить основу под ламинат.

    Если позволяют средства, идеальным вариантом будет застелить всю поверхность пола 10-12 мм, предварительно уложив их на дно полиэтиленовой пленкой для гидропароизоляции.Процесс укладки ламината значительно упростится, а звуко- и теплоизоляционные качества пола значительно повысятся.

    Подготавливаем необходимые материалы и инструменты

    Добрый совет всем начинающим мастерам — перед укладкой ламината, после его доставки из магазина, стоит распаковать панели и дать им отдохнуть 2-3 дня в помещении, где будет производиться укладка полов.

    Выравнивание температурно-влажностных показателей материала и помещения облегчит процесс монтажа и исключит риск коробления уложенного покрытия.

    Это время можно посвятить подготовке необходимых инструментов и материалов.

    В первую очередь необходимо иметь необходимое количество вне зависимости от типа базы.

    Подложка обладает не только хорошим теплоизолирующим эффектом — она ​​обладает амортизирующим эффектом, не допускает трения ламинированной доски с жестким основанием, что обеспечивает долговечность напольного покрытия.

    Подложка может быть пенополистирольной или пенополиуретановой, с фольгированным теплоотражающим покрытием или без него, выпускаемая в рулонах или в виде прямоугольных панелей.

    Более дорогой, но очень качественный вариант — .

    • Материал подложки стелется встык, без нахлестов, поэтому для его надежной фиксации на полу необходим двусторонний скотч. Можно обойтись обычным скотчем, закрепив ряды подложки по швам.
    • Сразу стоит подготовить набор деревянных клиньев, толщиной 10-12 мм, для укладки ламината на необходимом расстоянии от стен помещения.
    • Распилить ламинированные панели до необходимого размера можно обычной ножовкой или электролобзиком.
    • Для хорошей стыковки стыков необходим молоток, лучше резиновый или деревянный (киянка). Можно использовать металл, но только обязательно через деревянные прокладки (бруски).
    • Для установки секций покрытия, расположенных у стен, необходимо иметь небольшое крепление, либо можно сделать из стальной полосы рычаг с крюком и выступающим вверх плечом, через которое можно передавать усилие молота.

    В общем, материалы и инструменты для укладки готовы. Однако перед началом работы следует учесть еще несколько моментов.

    Как избежать нежелательных ошибок

    Перед монтажом лучше всего составить тщательно вычерченный в масштабе план — необходимая наглядность и наглядность появятся в дальнейших действиях.

    Что важно учитывать:

    • При ответе на вопрос: как укладывать ламинат вдоль или поперек — важно следующее: направление продольных швов должно быть параллельно направлению лучей от основного источника естественного света (окна) — в данном случае , швы будут практически не заметны.
    • Направление укладки, как правило, от дальнего левого угла. Панели первого ряда, примыкающие к стене ряда, должны иметь паз наружу, а шип должен быть срезан так, чтобы получился ровный торец. Продольную резку панелей лучше всего выполнять циркулярной или вертикальной ручной пилой.
    • Обязательно учитывать на плане, что последняя полосовая чистовая кладка должна иметь ширину не менее 100 мм. Если не получится, придется уменьшить ширину первого ряда.То же самое следует учитывать, если в комнате есть какие-либо внутренние углы.
    • Толщина укладываемого покрытия не должна мешать свободному открыванию дверей. Иногда приходится заранее снимать и подрезать дверное полотно снизу.
    • При планировании не забудьте про трубы, проходящие через пол. Чтобы вырезать для них фигурные пазы, вам обязательно понадобится электролобзик.

    Продумав все теоретические вопросы, можно переходить непосредственно к стайлингу.

    Процесс укладки ламината

    Ламинированные напольные панели доступны в замковом или клеевом исполнении. В свою очередь замки могут быть одной из нескольких систем — «Клик», «Замок», «5G».

    Как укладывать ламинат?

    Каждый вид ламината имеет свои особенности монтажа.

    Особенности укладки ламината системой Click

    В настоящее время это самая распространенная система замкового соединения среди производителей ламината и популярная среди мастеров.

    Его основное отличие от других в том, что вставить фигурный шип в сложный паз можно только под определенным углом — у разных производителей — от 25 до 45 градусов.

    При повороте двух панелей в одной плоскости замок надежно защелкивается.

    Удобство еще и в том, что демонтаж покрытия тоже не составит труда, при вращении панели замок «откроется».

    • Работа начинается со сборки первого ряда панелей. Его укладывают вдоль стены и расклинивают с двух сторон плашками 10-12 мм. Этот зазор необходим для компенсации теплового расширения ламината.   Процесс сборки прост – вставьте шип под нужным углом, точно совместив края, опустите панель вниз до щелчка.
    • Второй ряд монтируется с обеспечением смещения поперечных швов на половину длины панелей (допускается — 30-40 см). Полоса по всей длине собирается полностью, и только потом следует соединение с первым рядом.Для этого, скорее всего, вам понадобится помощник. После закрепления второго ряда его также расклинивают из стен блоками.
    • Дальнейшие работы продолжаются в том же порядке, пока комната не будет полностью покрыта.

    Обязательно контролируйте чистоту пазов, чтобы в них не осталось опилок и прочего мусора.

    В случае хорошей подгонки материала молоток, скорее всего, даже не понадобится.

    Особенности укладки ламината с системой Lock

    Подобная система замков постепенно устаревает, хотя с ней можно выпускать недорогие модели ламината.

    Соединение шипа и паза происходит строго в одной плоскости, а зацепление происходит за счет специальных выступов и пазов.

    Шарнир гораздо менее прочный, хотя разборку при необходимости осуществить непросто — можно повредить шип.

    1. При сборке первого ряда после соединения торцов панелей для полного входа шипа в паз простукивают молотком деревянную прокладку. Гребень от стены расклинивается, как и в случае с системой Click.
    2. Второй ряд собирается постепенно, по одной доске (также с учетом смещения поперечного шва на половину длины доски). Первая панель вставляется в паз первого ряда, простукивается молотком до полного соединения, а затем расклинивается от стены.
    3. Вторая панель имеет резьбу как по длинной, так и по короткой стороне для надежного крепления продольных и поперечных замков. Дальнейшая работа продолжается в том же порядке.
    4. Самое сложное – установить панель последнего ряда, примыкающую к стене.Здесь понадобится либо крепление, либо изогнутый рычаг.

    Работы выполняются по порядку или «по лестнице» в конец помещения. Последний ряд тоже аккуратно смонтирован с передачей усилия через рычаг.

    Очень важно правильно измерить силу удара молотком или усилие на рычаг, чтобы не повредить поверхность ламината и не сломать шипы замка.

    Особенности укладки клеевого ламината

    Несмотря на то, что такие ламинированные панели оснащены системой «шип-паз», они не имеют замкового соединения.Таким образом, прочность соединения обеспечивается только склеиванием.

    Такие полы отличаются хорошей основательностью, влагостойкостью, но демонтировать или отремонтировать отдельный участок покрытия не получится.

    Процесс укладки более трудоемкий, к тому же потребуется покупка специального клея. Использовать обычный ПВА не рекомендуется.

    • Технология укладки ламината в целом аналогична системе Lock — последовательность такая же.Отличие в том, что каждый паз обильно промазывается клеем (в соответствии с приложенной к нему инструкцией). Излишки клея, выступившие после соприкосновения панелей, сразу убирают чистой влажной тряпкой.
    • После укладки первых трех рядов обязателен перерыв не менее 2 часов для схватывания клея. Это же правило действует и в дальнейшем, пока не будет уложен весь ламинат.

    Мастер-класс по укладке ламината в формате видео

    Видео как правильно укладывать ламинат, показана технология укладки, подготовительные работы.

    Завершить работу

    После того, как вся поверхность пола покрыта ламинатом, распорные клинья снимаются со стен. Завершающим этапом станет установка плинтусов, которые скроют компенсационные щели.

    Важно помнить, что плинтусы ни в коем случае не прикручиваются к ламинату – только к стене.

    Переход на другое покрытие на стыке соседних помещений можно закрыть декоративной накладкой или использовать.

    Фактически монтажные работы завершены — можно переходить к уборке комнаты и украшению комнаты. Как видите, ничего запредельно сложного нет. Главное – максимальное внимание, продуманность каждого своего действия и высочайшая аккуратность. Все должно получиться!

    Среди широкого выбора современных напольных покрытий ламинат прочно удерживает позиции популярности. Этот относительно недорогой вид напольного покрытия имеет ряд неоспоримых преимуществ.Помимо обилия расцветок и фактур, этот материал при соблюдении правил монтажа и эксплуатации отличается долговечностью, прекрасным внешним видом и не требует особых мероприятий по уходу. Укладывать его очень просто, достаточно следовать инструкции и правильно выполнять рекомендации по работе с ламинатом.

    Основные требования к укладке ламината

    Ламинатная панель представляет собой многослойную конструкцию, оснащенную со всех четырех сторон специальным замковым устройством. С его помощью плавающая система этого настила прочно связана в единое целое.Существует несколько основных условий, несоблюдение которых может привести к быстрой порче покрытия, появлению скрипов и щелей.

    • Основание под ламинат не должно иметь перепадов уровней более 2 мм на расстоянии 2 кв.м. То есть ямка или горб на таком участке приведут к повреждению замков и, соответственно, к разрушению всего покрытия.
    • На тех же 2 кв.м. не должно быть равномерного отклонения от горизонтального уровня более 4 мм.Мебель в таких помещениях не будет устойчивой, дверцы шкафов перекосятся.
    • При укладке ламината обязательно укладывать подложку. Его толщину выбирайте в соответствии с толщиной панели. Так для ламината толщиной 9 мм толщина подложки должна быть не менее 3 мм.
    • Помимо специальной подложки, при укладке ламината на бетонную стяжку необходимо укладывать слой пароизоляции (или полиэтилена). Это необходимо для того, чтобы бетонное основание не перенесло ламинат из прессованных отходов деревообрабатывающей промышленности (или пропитанной бумаги).

    Далее рассмотрим процедуру укладки ламината более подробно. Какие инструменты необходимы? Каковы особенности укладки на разных основаниях? Как сделать отопление под этим напольным покрытием? А также рассмотрим некоторые дополнительные аспекты работы с этим материалом.

      С чего начать?

    Первая задача, которую необходимо решить перед тем, как приступить к укладке ламината – это выравнивание основания. Есть несколько способов решить эту проблему.

    1. Бетонный пол

    Подготовка бетонного фундамента своими руками состоит из трех этапов:

    • Черное бетонное основание необходимо проверить на прочность и соответствие требуемым требованиям к плоскости. Для этой цели мастеру понадобится большой строительный уровень (более 1,5 м). С помощью этого инструмента очень удобно обнаруживать все неровности поверхности.
    • Выравниваются неровности, трещины, сколы и другие дефекты бетонной стяжки.Когда выровненное основание или новый цементный пол затвердеют, его поверхность рекомендуется покрыть финишным слоем стяжки или отшлифовать.
    • Во избежание скрипа случайно отслоившихся частиц под плитами ламината бетонный пол необходимо обработать грунтовочной смесью. Она скрепит верхние слои, и пол не будет «пылить».

    ГКЛ удобно использовать для выравнивания пола по стяжке. Дополнительно они послужат тепло- и звукоизоляцией.

    2. Деревянный пол

    Укладка ламината на деревянный пол по технологии существенно не отличается от укладки на бетонную стяжку.

    • Поврежденные детали необходимо заменить.
    • Следующим шагом будет проверка уровня и ровности пола. Если есть большие дефекты, их нужно исправить. Отличный способ выровнять старый пол из досок – постелить сверху листы фанеры или ОСП.

    Важно помнить, что листы необходимо укладывать с небольшими деформационными зазорами (до 3 мм), а шляпки шурупов или гвоздей нужно хорошо утопить.

    • Несъемная фанера (или ОСП) не должна сильно «гулять» под ногами, иначе со временем пол будет скрипеть. Шаг монтажа по периметру не должен превышать 10 – 15см.
    • Неровности на стыках необходимо зачистить шлифовальной машиной и тщательно удалить стружку и пыль.

    Опытные строители рекомендуют обрабатывать деревянное основание (как старое, так и новое) перед укладкой ламината антисептическими средствами. Это поможет предотвратить образование грибковой плесени или повреждение деревянного основания деревогрызущими насекомыми.

    Ламинат – практически универсальное покрытие. Его можно укладывать в любом месте дома или квартиры, а также на любой фундамент. Даже на плитке или старом линолеуме. Однако не забывайте о проверке ровности поверхности и очистке от старого покрытия. Придав основанию необходимое качество, подготавливаем материалы и инструменты для укладки ламината.

     Ламинат

    Решив покрыть полы ламинатом, нужно ответственно подойти к его выбору.При покупке следует обратить особое внимание на износостойкость, прочность покрытия (устойчивость к царапинам), влагостойкость. Цена, страна-производитель и дизайн, естественно, тоже важны. Половые доски должны прослужить не один год, поэтому их качество должно соответствовать характеристикам помещения, в том числе и с визуальной точки зрения.

    1. Как определить класс ламината по назначению?

    Существует две основные категории ламината: «20» и «30». Первые предназначены для использования в жилых помещениях с относительно небольшой технической нагрузкой.Второй – для коммерческих или общественных зданий с высокой проходимостью и сложными эксплуатационными особенностями.

    В свою очередь каждая из этих категорий делится на три класса:

    • 21 — имеет самые слабые характеристики, так как предназначен для сухих малопроходимых помещений типа спальни или гостиной. Большое количество влаги может быть губительно для такого ламината.
    • 22 и 23 соответственно имеют более высокие показатели влагостойкости и износостойкости. 23 можно использовать на кухне или в прихожей.

    Максимальная гарантия для этой категории не превышает шести лет. Из-за довольно низких технических характеристик, имея более низкую стоимость, такой ламинат становится все менее популярным.

    • 31 — 32 можно использовать в офисных помещениях;
    • 33-34 самые выносливые классы, которые прослужат более 10 — 20 лет, устойчивы к влаге и механическим повреждениям.

    Стоит помнить, что чем толще доска и ниже уровень влагостойкости (до 20%), тем дольше она прослужит, и тем меньше хлопот доставит хозяевам такое напольное покрытие.

    2. Покупка подложки под ламинат

    Ламинат уложен по технологии «плавающий пол». Это означает, что он нигде не крепится прочно к основанию. Чтобы такое напольное покрытие прослужило долго, недостаточно выбрать материал высокого класса. Помимо ламината, необходимо выбрать соответствующую подложку. Он не только станет дополнительной тепло- и звукоизоляцией, но сгладит мелкие неровности и шероховатости основания, смягчит звук шагов.

    Выбор подложек весьма разнообразен. Необходимо исходить из необходимости применения того или иного типа. Для ровных оснований будет достаточно толщины 2 мм, но лучше использовать потолще. Существует несколько видов подложки:

    Самый популярный, продается в рулонах, имеет достаточно доступную цену. Влагостойкость, теплоизоляция и непривлекательность для грызунов и плесени – его положительные стороны. Один из вариантов такой подложки – фольга.Такой материал благодаря тонкому алюминиевому слою отлично отражает инфракрасный спектр, то есть тепло.

    Но у такой подложки есть и отрицательная сторона. Полиэтилен плохо держит форму, поэтому со временем провисает. Также возможно образование электростатического заряда, поэтому в очень сухих помещениях пол может ударить током.

    Улучшенный вариант этого материала – вспененный полиэтилен. Его цена выше.

    Этот материал природного происхождения прекрасно изолирует тепло и не подвержен плесневым грибкам.Он не деформируется и может служить довольно долго. Однако высокая цена и водопроницаемость являются недостатками пробковых подложек.

    Сохраняя все положительные качества пробковой подложки, этот вид лишен недостатков в виде влагопроницаемости, так как в ее основе битум и крафт-бумага, а пробковая трубка распределяется по основе слоем в 2 — 3 мм. Высокая цена этого материала будет оправдана, если его укладывать под дорогие виды ламината.

    Этот материал на сегодняшний день является наиболее оптимальным для использования в качестве подложки под ламинат в помещениях, где предполагается высокая нагрузка на напольное покрытие. Наиболее эффективен пенополистирол. Так как в нем есть пузырьки воздуха. Он прекрасно выравнивает неровности поверхности, но при этом не меняет ее общую форму, хорошо поглощает звуки шагов и препятствует прохождению влаги на плиты ламината. Пенополистирол под ламинат обеспечит комфортные условия даже для босых ног.

    • Комбинированный полистирол-полиэтилен.

    Это интересное сочетание нескольких слоев полиэтилена, между которыми находится тонкий слой пенополистирольных шариков. Помимо положительных качеств, получаемых при соединении этих двух материалов, эта подложка отлично пропускает воздух, что обеспечивает полу «дыхание».

    3. Теплый пол

    Помимо настила подложки, что является обязательным условием укладки ламината, для дополнительного комфорта используется система «теплый пол».Рассмотрим особенности монтажа отопления под ламинат.

    Один из самых рациональных способов устроить подогрев пола под ламинатом – инфракрасные пленочные системы. Установить такой теплый пол можно достаточно просто своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Стоимость такой системы вполне доступна, и позволяет отказаться от громоздких труб и заливки стяжки.

    Толщина пленки меньше миллиметра, а это значит, что на общий уровень пола она не повлияет. Его использование совершенно безопасно.

    Под пленочное покрытие теплого пола необходимо укладывать фольгированный утеплитель для обеспечения теплоизоляции и отражения инфракрасных лучей нагревательных элементов.

    Важно: Фольгированный утеплитель можно укладывать только под систему теплого пола. Для других систем использование алюминиевых компонентов в основе неприемлемо.

    Особенности использования термопленки:

    • в местах, где планируется ставить тяжелую технику или мебель, нельзя размещать пленку;
    • в том случае, если термопленка является единственным источником обогрева помещения, то она может покрывать до 80% площади пола, а если она выступает в качестве дополнительного обогрева, то максимум до 40%.
    • расстояние от стен должно быть не менее 10 см;

    Укладка термопленки должна производиться в строгом соответствии с инструкциями производителя. Укладка ламината осуществляется только после полной проверки системы.

    Помимо самого ламината, подложки и обогрева, нельзя забывать и о завершающем декоративном элементе. Поэтому выбираем плинтус под ламинат соответствующий по цвету и фактуре.

     Укладка ламината

    Большая часть успеха в работе – это правильно подготовленное рабочее место.Для укладки ламината вам понадобится:

    • электролобзик (с соответствующим полотном) или ножовка с мелким зубом;
    • строительный угольник, рулетка, карандаш или маркер;
    • молоток или деревянный молоток;
    • специальный зажим для фиксации последнего ряда досок ламината;
    • подложка под ламинат, скотч, строительный нож;
    • бытовой пылесос.

    Заделайте зазоры между ламелями с помощью обрезного материала.Их также используют для создания деформационного шва вдоль стен.

    1. Подготовка материала

    Перед началом работы необходимо провести расчет и выбрать порядок раскладки щитов. Схема укладки ламината своими руками следующая: каждый следующий ряд нужно начинать с доски, не совпадающей по размерам с первой доской предыдущего ряда. Это значит, что на рисунке не должно быть крестообразных соединений.В идеале принцип расположения швов между ламелями должен быть аналогичен кирпичной кладке – стыковый шов располагается ровно посередине элемента в предыдущем ряду. Но для экономии материала можно начать новый ряд с обрезанной части последней доски предыдущего ряда. Так можно легко избежать пересечения стыковочных швов.

    Укладывать ламинат можно как вдоль, поперек, так и по диагонали помещения, но необходимо учитывать, что при укладке на половые доски ламели должны быть уложены перпендикулярно.

    Ламинат укладывают, в зависимости от рекомендаций производителя, клеевым или замковым способом. Сборка пола может происходить как со штучным соединением каждой полосы, так и рядами. Второй вариант профессиональные строители предпочитают больше, так как он оптимизирует весь процесс.

    Закрывать замки не стоит усилий, а «добить» щель можно только разрезав доску ламината или через блок.

    Если ремонт и укладка полов производится в холодное время года или помещение постоянно кондиционируется, необходимо дать материалу адаптироваться к температурному режиму в течение 48 часов.

    2. Инструкции по установке

    Подготовив все необходимое, можно приступать к настилу. Ниже представлена ​​пошаговая инструкция по укладке ламината.

    1. Покройте всю поверхность пола подложкой. Чтобы листы не двигались, стыки проклеивают скотчем.

    2. При укладке первого ряда гребневый выступ доски ориентируют к стене. Зазоры не должны превышать расстояние, которое может закрыть плинтус.А вот лицом к стене ламинатные доски ставить не стоит. Минимальное расстояние составляет 8 мм.

    3. Собираем второй ряд панелей и соединяем с первым рядом.

    4. Размещаем исходные элементы на нужном расстоянии от стены и устанавливаем распорные клинья, определяющие расстояние между стеной и ламелями первого ряда. Размещаем их на расстоянии 25 — 30 см

    5. Продолжаем укладывать пол до конца. Последний ряд притягивается струбциной или подручными средствами.

    6. Между ламинатом и коробкой возле двери не должно быть зазора. В идеале нужно сделать так, чтобы ламели закрывались под косяки, предварительно сделав в них небольшие надрезы.

    7. Возле труб, выходящих в пол, необходимо оставить компенсационный тепловой зазор до 1 см. Для этого просверлите в нужном месте отверстие необходимого диаметра и распилите доску посередине отверстий. Установите доску на трубы, а оставшуюся часть прикрепите клеем по торцевому шву и притяните струбциной.

    8. После ламинирования ламината крепим плинтус.

    Наглядное пособие как класть ламинат в видео, которое есть в конце статьи.

    На упаковке ламината производитель указывает инструкцию по монтажу. Придерживайтесь ее и рекомендаций в этой статье, и уложенное напольное покрытие будет радовать своих владельцев не один год.

    Зная необходимые хитрости и хитрости, которые описаны в статье, вы сможете быстро собрать и уложить панели ламината на основание, смонтировав тем самым новый современный пол.

    Из всех существующих видов напольных покрытий сейчас более популярен ламинат. При правильном использовании прослужит долго. Ламинат прост в уходе и имеет отличный внешний вид. Этот вид напольного покрытия хорош еще и тем, что при наличии необходимых знаний его может уложить не только профессионал, но и новичок своими руками. Панели собираются по принципу конструктора, «в замок».

    Необходимые инструменты и материалы


    Материалы и инструменты, которые потребуются для укладки ламината:
    • молоток;
    • рулетка;
    • блок для подбивки ламината — бобышка;
    • электролобзик;
    • кусочки ламината, используемые в качестве распорных клиньев для зазоров в стенах;
    • угловая линейка;
    • зажим;
    • звукопоглощающая подложка или ее заменители.

    Перед тем, как приступить к укладке ламината, панели необходимо выдержать двое суток при комнатной температуре и влажности. При этом пакеты с ламинатом нельзя вскрывать, они должны быть запечатаны. Это необходимо для того, чтобы напольное покрытие адаптировалось к условиям укладки.

    Что нужно знать

    • Внимание! Ламинат нельзя укладывать в душевых, ванных комнатах, саунах и подобных помещениях с повышенной влажностью.
    • Ламинат монтируется плавающим образом, поэтому не фиксируется к основанию.Плиты не должны быть жестко прикреплены к основанию гвоздями, шурупами, клеем и т.п.
    • Ламинат укладывают на чистое, сухое, прочное и ровное основание: на ДСП, пробковые или фанерные листы. Им обязательно выстилают субстрат. Если укладываемый пол не слишком деформирован, в качестве основания можно использовать старый паркет. В этом случае вы избежите кропотливой работы по демонтажу и вывозу, удалению элементов старого пола.
    • Некоторые делают полы с подогревом. В этом случае ламинат укладывается на водонагреваемую основу.Такой вид тепла не даст резкого прогрева пола, что было бы крайне нежелательно для данного вида напольного покрытия, так как может нарушить замковое соединение, что приведет к образованию щелей.

    Укладка первого ряда ламината

    Начинайте укладку досок так, чтобы свет из окна был направлен параллельно швам. В противном случае, если он будет падать перпендикулярно, стыки между паркетными полами из ламината будут более отчетливо видны, но выглядит это не очень красиво.

    Итак, подложка уложена, можно приступать к укладке первого ряда ламината. Между собой крепления скрепляются замковым соединением.

    Сначала укладывают первые два паркетных пола, не забыв установить распорные клинья между стеной и ламинатом. Зазор должен быть от 0,7 до 15 мм. Тогда ламинат после укладки сможет свободно сужаться и расширяться, а стена ему не будет мешать. Если это правило не соблюдать, то паркет может встать дыбом.Уложите ламинат замком к себе. Это облегчит установку панелей на место.

    Укладка второго ряда


    Первый ряд смонтирован, можно приступать к формированию второго. Правильно считается укладка ламината полудосками. В этом случае рисунок пола будет выглядеть как кирпичная кладка в полкирпича. Помимо эстетичного вида, этот способ поможет равномерно распределить давление между плитами ламината при сужении и расширении панелей.Можно монтировать новый пол и со сдвигом на 20 см, как описано в инструкции.

    Панель второго ряда необходимо подвести к панели первого под углом, вставить в замок и защелкнуть. На торцах ламинат еще не защелкнулся, а «примеряется».

    Вторая строка создана. Теперь можно взять босса, положить его на край второго ряда и легонько постучать по нему. Это поможет доскам второго ряда заходить в панели первого, без образования зазоров между ними.Важно не забыть вставить клинья между ламинатом и стеной по всему периметру комнаты. В конце концы фиксируются.

    Как делать разрезы, укладывая последний ряд

    Обычно приходится делать разрезы возле дверной коробки и там, где через пол проходят трубы центрального отопления. Чтобы сделать прямоугольное отверстие, нужно измерить его длину и ширину рулеткой и аккуратно выпилить лишний кусок пилой по дереву или электролобзиком.

    Круглые отверстия для труб можно сделать с помощью дрели.Сначала делается небольшое круглое отверстие, а затем оно расширяется той же пилой или электролобзиком.

    Для установки последней доски, которая будет примыкать к стене, используйте зажим. Это облегчит подключение к предыдущей панели.


    После укладки панелей ламината, сборка. Удобно использовать плинтус на клипсах. Если используются вентиляционные подложки, то цоколь необходимо расположить так, чтобы его нижняя часть не мешала испарению остаточной влаги стяжки.

    Видео об установке пластикового плинтуса ПВХ:

    Если ламинат уложен большими слоями, его общая площадь по длине или ширине превышает двенадцать метров и составляет более 120? 150 квадратных метров важно оставить деформационные швы, ширина которых должна быть не менее 12 мм. В противном случае в ламинате образуются щели.

    Если при укладке ламината на его пути возникают препятствия, необходимо отрезать часть замка, а затем зафиксировать панель клеем для ламината.


    Чтобы новое покрытие прослужило долго и не потеряло свой первоначальный вид, нужно правильно его эксплуатировать. Обычно ламинат чаще всего протирают там, где двигаются стулья, кресла, под ножками раздвижного дивана. Поэтому на стулья, ножки дивана рекомендуется использовать резиновые наконечники. Уместны будут вращающиеся стулья и кресла с резиновыми колесиками. Помогут и войлочные подушечки, их приклеивают к часто перемещаемым и перемещаемым предметам.

    Уход за ламинатом включает как влажную, так и сухую чистку.Это может быть подметание, уборка пылесосом, мытье слегка теплой водой. Нельзя использовать на поверхности такого пола агрессивные моющие средства, так как это может испортить внешний вид покрытия. Абразивные чистящие средства также недопустимы при чистке ламината. При мытье пола хорошо отжимайте тряпку, чтобы лишняя влага не навредила материалу.

    Ламинат

    – одно из самых востребованных напольных покрытий для укладки в квартире. Уложить себя дома сложно, но вполне возможно.Положить самостоятельно вполне реально, а в результате получится экологически чистый, эстетичный, практичный, прочный пол. Естественно, не каждый может обратиться к строительным бригадам, профессионально укладывающим полы. Как правильно и быстро сделать это своими руками, будет рассказано ниже.

    Существует несколько технологий, по которым выполняется укладка ламинированной доски. Каждый из них имеет положительные стороны при эксплуатации и свои нюансы при монтаже на поверхность пола.

    Наиболее популярные методы:

    • Традиционный;
    • Диагональ;
    • Елочка.

    Укладка елочкой очень сложна и требует особых навыков и больших трудозатрат, поэтому ламинат обычно предпочитают укладывать традиционным способом или по диагонали. Укладка по диагонали дает возможность зрительно увеличить метраж помещения, но для этого способа понадобится большое количество панелей, так как впустую пойдет много строительного материала. Традиционным способом доски укладываются параллельно стене по направлению от окна.Такая схема дает возможность визуально скрыть стыки.

    Запрещено укладывать ламинат поперек окна — тогда освещение, падающее под углом к ​​стыкам, будет фокусироваться на них.

    При диагональном способе ламели укладывают под углом 45° по отношению к стене. При этом свет из окна никак не повлияет на зрительное восприятие — места стыковки будут незаметны. Если говорить о видах соединения досок, то у мастеров популярны клеевые и замковые соединения.Преимущества соединения с замком – простота сборки, скорость установки. При этом ламинат имеет пазы и шипы, которые входят друг в друга, создавая замок. Существует 2 практичных типа замков для ламината: «щелчок» и «замок». Преимущества клеевого метода сборки в том, что он делает полы более влагостойкими, так как исключается риск попадания воды в пазы и зазоры. В этом случае монтировать пол становится сложнее, но это выгодно в ряде помещений, особенно в пространстве кухни, где достаточно велика вероятность проливания воды.

    Раскладка ламината: расчет материала

    Перед укладкой ламината необходимо рассчитать, сколько его потребуется на помещение. Разложите, чтобы не пришлось покупать доски. Для этого в первую очередь нужно измерить площадь помещения с учетом каждого выступа. Необходимо учитывать компенсационные швы, понимая, что с каждой стороны вертикальной поверхности не должно быть плотно прилегающей доски ламината (на расстоянии 1. 5 см от него). Дальнейший расчет потребует знания размеров ламината. Площадь комнаты нужно разделить на площадь ламели, и получится количество картин, которые нужно купить.

    Важно отметить, что полученные числа всегда следует округлять в большую сторону.

    Необходимое количество панелей зависит от выбранной технологии монтажа. В упаковке обычно 8 тарелок.Итак, количество требуемых картин делим на количество панелей в упаковке, получаем количество упаковок, которые потребуются. Этот расчет верен, если домашний мастер хочет собрать пол традиционным способом.

    В этом случае поверхность может быть получена в результате:

    • Плоская;
    • Прочный;
    • Долговечный.

    Если мастер хочет сделать пол самостоятельно и предпочитает диагональный способ укладки, то расчетное количество необходимого материала смело нужно увеличивать на 20%.Доску ламината для любого выбранного способа лучше всего приобретать с запасом, так как в процессе эксплуатации есть риск испортить ламели. Специалист-консультант магазина поможет выбрать.

    Макет Макет: Инструменты и материалы

    Человек, который собирается укладывать ламинат, должен позаботиться о подготовке необходимого инструмента, чтобы не отвлекаться от работы, и самостоятельно без оплошностей раскладывать доску.

    Необходимо подготовить:

    • Электролобзик для разделочных досок;
    • Клинья, удерживающие деформационный шов между вертикальными поверхностями и ламинированной плитой;
    • Хомут для крепления торцевых частей;
    • Лента строительная;
    • Ножницы;
    • Простой карандаш;
    • Скотч;
    • Молоток;
    • Деревянный блок.

    Естественно, следует приобрести ламинированную плиту и подложку (тепло- и пароизоляцию), а также водоотталкивающий герметик. Следует отметить, что если мы кладем материал на такое покрытие, как линолеум, имеющееся в помещении, то устраивать подложку не нужно, с этой ролью прекрасно справляется линолеум.

    Герметик необходим для правильной стыковки панелей.

    Выбрать инструмент и отделочный материал можно самостоятельно или обратившись к профессионалам.Если обратиться к профессионалу, то конфликт в споре между домочадцами не уладишь, опытный мастер подберет точное количество материала, подскажет, как правильно выложить панели.

    Подготовка и как укладывать ламинат

    Перед началом ремонта нужно дать строительному материалу вылежаться в помещении при комнатной температуре, об этом всегда написано в инструкции. В правилах сказано, что хранить материал следует при температуре не ниже 18°С и относительной влажности не более 70%.Монтажные работы предполагают, что он стоит на ровном основании.

    Перед установкой плит необходимо выровнять основание, а если необходимо, то дополнительно:

    • Зашпаклевать выбоины;
    • Отшлифовать неровности и выпуклости;
    • Заполните швы.

    Если есть деревянный пол, его выравнивают болгаркой. Ламинат укладывается на плитку и линолеум без специальной подготовки покрытия, а только тогда, когда плитка без сколов, а на линолеуме нет порезов.

    Варианты выравнивания включают использование самонивелирующегося заливаемого пола или стяжки.

    Если покрытие повреждено, его необходимо удалить и подготовить поверхность. Бетонное основание грунтуется для удаления пыли. Перед монтажом с помощью строительного уровня проверяется горизонтальность поверхности.

    Гладкий ламинат на полу: как укладывать подложку

    На подготовленное основание уложить подложку.Сделать это самостоятельно несложно. Размер подложки должен быть таким же, как размер поверхности пола (укладывать везде и под батарею). Укладывают материал без нахлеста, встык, от угла отступать не нужно. Если материал в листах, то его укладывают со смещением, как и кладку кирпича в стенах. Места стыковки фиксируем скотчем, чтобы он не съезжал. Необходимо тщательно застелить весь пол и тогда можно приступать к монтажу досок.

    Подложка:

    • Необходим для окончательного выравнивания пола под установку плит;
    • Действует как теплоизолятор;
    • Служит звукоизоляцией.

    Если мастер предпочел клеевой шов, то перед укладкой замков следует нанести герметик. Если ламель имеет «замковые» замки, то каждая панель соединяется отдельно, а стык выполняется с соседней доской и рядом досок сверху.

    Если соединение «клик», то в первую очередь плиты крепятся торцами, а потом ряд в ряд.

    Неправильная укладка может привести к смещению. Пакеты идут с объяснением работы, рекомендуется к изучению. Программа онлайн-калькулятор поможет рассчитать, сколько материала потребуется для монтажа.

    Традиционный способ: как уложить ламинат самостоятельно

    Этот способ самый простой и вы без проблем сможете его выполнить самостоятельно.В пошаговой инструкции по укладке ламинатной доски указано, что укладку следует начинать от стены и перпендикулярно окну.

    Монтаж по традиционной технологии выполняется следующим образом:

    1. Первый ряд необходимо монтировать вплотную к стене, обязательно не забывая о компенсационном зазоре в 1,5 см. Для того чтобы оставить зазор неизменным, используются деревянные клинья. При этом плитка укладывается так, чтобы пазы располагались к вертикальной поверхности.
    2. Далее необходимо уложить панели в первом ряду — вторая доска крепится к первой укладываемой ламели с лицевой стороны. Сразу нужно с помощью уровня выровнять ламели, чтобы они были идеально ровными. Доски следует располагать по прямой, строго перпендикулярно оконному проему, к противоположной стене. Сторону не меняем.
    3. Последняя доска идеально вписывается в размер стены, и ее нужно резать, поэтому изначально нужно отмерить расстояние до вертикальной поверхности от уже построенного полотна с учетом зазора.Затем нужно сделать разметку, а лишнее срезать электролобзиком.
    4. Второй ряд также смонтирован. Начало монтажа можно производить с уже вырезанного куска плиты для экономии строительного материала. Шипы входят в пазы и защелкиваются.
    5. После монтажа ряда доски укладываются вплотную друг к другу – для этого следует использовать киянку и брусок. Брусок крепится к доске, и по нему стучат деревянной киянкой – тогда замок плотно закрывается, и между пластинами не остается зазора.Так выкладывали ряд за рядом. Последний может не встать целиком, тогда следует отпилить лишнее и закончить монтаж.

    Традиционный способ не сложен, а вот проложить его рисунком или, например, написать слово или словосочетание сложно. Также при использовании шахматной доски могут возникнуть проблемы. Если нет опыта, как показывает школа жизни, лучше начать с простого, рисование требует усидчивости и опыта.

    Укладка по диагонали: как собрать ламинат

    Технология по диагонали проста.Первая доска расставляется из дальнего угла комнаты. Для ориентации панелей и их правильной разметки вам понадобится квадрат со стороной 45ᵒ. Обрезав доску, необходимо поставить к стенам клинья 1,5 см, а ламель расположить в углу.

    Нюансы:

    1. Первый ряд включает 1 доску.
    2. Второй ряд состоит из 2 досок.
    3. Важно, чтобы концы элементов приходились на центральную часть первой доски.

    Измерив длину панелей, необходимо снова отрезать углы под 45ᵒ — они будут лежать на вертикальной поверхности. Ряды соединены между собой. Чтобы пол выглядел эстетично, важно, чтобы между торцами панелей соседних рядов было расстояние 200-400 мм. Это располагают ряд за рядом, не забывая укреплять ряды материала киянкой, чтобы сделать щели менее заметными и устранить зазоры.

    При установке по диагонали плиты ламината укладываются под углом 30-45°.

    Монтаж ламинированной доски не сложный, его вполне можно сделать своими руками, следуя инструкции, весь процесс займет не более 1 дня. Террасная доска сложная, нужно использовать клей, поэтому начинать лучше с простого ламината.

    В каком направлении лучше укладывать ламинат

    Где и в каком направлении укладывать ламинат? Направление укладки ламината частного дома должно быть ориентировано на источник дневного или искусственного света в помещении, где нет окна (коридорная комната, прихожая или кладовая).Это связано с тем, что естественный или искусственный свет, попадая на выложенную перпендикулярно поверхность пола, освещает стыки панелей, и пол выглядит не эстетично.

    Все стыки досок будут видны, поэтому ответ на вопрос, как правильно укладывать ламинат, вдоль или поперек, таков – ламели должны располагаться параллельно источнику света в помещении. Можно сделать однозначный вывод – монтаж ламината вдоль или поперек зависит от того, где находится источник света, чтобы стыки между досками не бросались в глаза, а отделка выглядела стильно и красиво.Если доски очень темные, их можно осветлить с помощью специальных составов.

    Правильная укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция (видео)

    Итак, как стало понятно из статьи, стелить доску ламината вполне реально, главное соблюдать инструкции и не торопитесь, тогда все получится.

    Как чистить ламинированные полы

    Какими бы прочными, доступными и желанными ни были ламинированные полы, они требуют небольшого ухода, чтобы они выглядели наилучшим образом.Правильная уборка поможет продлить срок службы ваших полов. Обеспечьте чистоту поверхности, чтобы избежать царапин и преждевременного износа, а также предотвратите необратимое повреждение водой, проявляя особую осторожность в отношении разливов и методов очистки. Ознакомьтесь с лучшими чистящими средствами и продуктами, которые можно использовать при очистке ламинированных полов, а также узнайте больше о , что не следует использовать .

    Вы предотвратите появление царапин и повреждений поверхности ламината, если будете мыть полы сухой шваброй; стремитесь к ежедневному протиранию.Выберите широкую насадку из микрофибры, которая будет собирать и прилипать к повседневной грязи, которая остается на вашем полу. Головки из микрофибры многоразовые, их можно мыть снова и снова.

    Сухая уборка имеет два преимущества:

    Для труднодоступных мест или быстрого ежедневного ухода используйте пылесос, который поможет убрать пыль и грязь с поверхности пола, из углов и из-под мебели.Многие пылесосы поставляются с насадками, которые особенно полезны для очистки твердых поверхностей, таких как ламинат, например, накладка из микрофибры, которая соединяется непосредственно за насадкой пылесоса для сбора пыли и любых частиц, пропущенных при всасывании самого пылесоса. Роботы-пылесосы также отлично подходят для ламинатных поверхностей и могут облегчить ручную уборку.

    Используйте мягкое моющее средство для точечной очистки заметно загрязненных участков и всегда протирайте их сухой впитывающей тканью.

    Одно простое чистящее средство, которое хорошо работает с ламинатом: 1 часть медицинского спирта + 3 части воды + капля средства для мытья посуды, нанесите слегка смоченной тканью.

    Если вам необходимо вымыть весь пол, лучше всего делать это вручную с помощью слегка смоченной тряпкой с моющим средством, а когда вы чистите поверхность, сразу же используйте сухую впитывающую ткань, чтобы предотвратить попадание воды в пол. зазоры между кусками ламината.Предотвращение повреждения водой является наиболее важной частью ухода за ламинированными полами.

    При чистке ламинированных полов существует множество запретов, поэтому следуйте этим советам, чтобы не повредить поверхность или слои напольного покрытия.

    Напольное покрытие пола из панелей ламината в квартире. Подготовка пола под ламинат

    Основное назначение фундамента – распределение и передача на грунт всей нагрузки готового сооружения.

    При проведении строительных работ на проблемных грунтах — неосновных, сгустковых и заболоченных — рекомендуется оборудовать плавающие фундаменты.

    Такая технология обоснования отличается повышенной сложностью, трудоемкостью, а также требует значительных капитальных вложений.

    Плавающий фундамент своими руками – лучшая альтернатива традиционному свайному основанию благодаря своим уникальным эксплуатационным характеристикам.

    Достоинства и недостатки

    Фундамент «Плавающая плита» — другое название фундамента, возводимого на проблемных грунтах.Основным конструктивным элементом фундамента является железобетонная плита с высокой несущей способностью и устойчивостью к ограничению механических нагрузок.

    Также этот фундамент надежно защищает готовую конструкцию от негативного воздействия грунтовых вод и низких температур.

    Преимущества

    Плавающий фундамент имеет ряд преимуществ, среди которых можно выделить:

    • долговечность, практичность и долговечность;
    • отсутствие усадки;
    • способность выдерживать предельные нагрузки;
    • устойчивость к морозостойкости почвы;
    • р/б печь может выступать в качестве напольного основания в подвале здания;
    • отлично подходит для строительства бани.

    недостатки

    Конструкция плавающего фундамента не лишена существенных недостатков:

    • высокая стоимость строительных работ;
    • необходимость использования специализированного оборудования и техники;
    • Трудоемкость и продолжительность строительства.

    Разновидности плавучих фундаментов

    Современные плавучие основания подразделяются на следующие виды:

    Плитное основание

    Другое название плитного основания — плавающее плитное, которое предназначено для возведения зданий из тяжелых строительных материалов.Недостатком традиционной конструкции плавающей плиты является нагружение весом готовой конструкции, что влияет на целостность всей конструкции при неравномерном изгибе грунта.

    Более эффективной технологией устройства плит с минимальным воздействием на грунт является применение защитной морозостойкой подушки для фундамента, а также усовершенствование дренажной системы.

    Плитный фундамент представлен следующими видами:

    • Прямая чаша является одним из самых востребованных и долговечных оснований. Он позволяет обустроить износостойкое основание из бетона разной высоты.
    • Перевернутая чаша представляет собой основание, оснащенное дополнительными ребрами жесткости.
    • Кабельная плита — фундаментное основание, предназначенное для строительства зданий, оборудованных техническими и жилыми помещениями.

    Фундамент ленточный

    Фундамент ленточный предназначен для строительства легких зданий и сооружений из пенобетона, кирпича, дерева. Устройство плавающей решетки предусматривает размещение ленты под основанием на спец.

    Максимальная прочность готовой конструкции достигается за счет использования внутренних ребер жесткости. Использование решетки позволяет усилить ленточное основание в условиях чрезмерного грунта.

    Процесс монтажа основания осуществляется следующим образом:

    • На песчаную подушку наматывается пленка (толщина — 0,16 мм).
    • Блоки пенополистирольные (толщина — 35 см) монтируются на расстоянии 45 см друг от друга.
    • После заливки бетонной смеси опалубка несъемного типа выполняет функцию теплоизоляции наружного основания.

    Опорное основание

    Конструкция опор выполняется на специальной плите из бетона, возводимой на песчаной подушке. Для усиления конструкции столбы устанавливаются через 150-250 см. В фундаменте такого типа отсутствует основание, поэтому дополнительно рекомендуется обустроить обвязку.

    Устройство фундамента

    Для обустройства плавбазы самостоятельно рекомендуется провести предварительный анализ грунта и определить уровень грунтовых вод.

    Устройство фундамента данного типа включает следующие пункты:

    • Монтаж дренажной системы — кольцевой и подошвенной — для эффективного дренажа слипшегося грунта.
    • Отказ от песчаной подушки с обязательной заделкой вибропайлетом.
    • Использование практичного утеплителя — пенополистирольных плит.
    • Жесткая набивка для уменьшения толщины плавающей пластины.
    • Своевременная прокладка коммуникаций до заливки плиты.
    • Монтаж армирующего слоя из стержней (толщина — 10-14 мм, ячейка — 11 см) для усиления монолитного бетонного основания.

    Нанесение разметки и устройство котлована

    Для разметки фундамента применяют:

    • шнур;
    • колышки;
    • строительный уровень;
    • рулетка;
    • треугольник.

    На строительной площадке один угол по периметру будущего фундамента. Вбивается колышек. Ею выполняется треугольник, а в продолжении одной из сторон выполняется отметка строения конструкции, на другой — ширины.Сверстники пьяны в очках.

    Далее определяются линии осей, забивается 4-й колышек. Правильность проверяется с помощью треугольника – сравнивается полученное по диагонали. При правильной установке кольев разница между диагоналями не будет превышать 2,5 см. Когда размеры мизерные, приходится подгонять, сдвигая уголки.

    Между забивными колышками натягивается шнур для получения визуальных контуров под фундамент.

    После подготовки разметки можно приступать к обустройству ямы.Размер готовой ямы должен превышать размер плиты на 110 см по всему периметру. Это требуется для устройства утепленного основания и дренажа основания.

    Важно! При копании необходимо учитывать коэффициент рыхления почвы. Скальный грунт увеличивается в объеме в два раза, песок – в три раза, щебень и гравий – в четыре раза.

    При укладке следует соблюдать небольшой уклон стен в соотношении 1 к 0,25 для предотвращения возможного смещения грунта.

    Закладка инженерных коммуникаций выполняется на начальном этапе. При этом водопроводные трубы устанавливаются с минетом в 150 см, канализация заглушается на 80-100 см ниже уровня грунтовки грунта.

    Для защиты плавучего основания от грунта применяют следующие способы:

    • устройство дренажных колодцев;
    • гидроизоляционная песчаная или гравийная подушка высотой 55 см;
    • теплоизоляционный слой из пенополистирольных плит толщиной 15 см;
    • гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки.

    Установка опалубки и армирующего каркаса

    Традиционный плавающий фундамент требует дополнительной установки армирующего каркаса. Армирование фундамента следующее:

    • Нижний уровень состоит из стержня толщиной 10 мм, установленного по периметру основания.
    • Верхний уровень устанавливается на аналогичный предыдущему, стержни привязываются с помощью П-образных фиксаторов.
    • Под несущими стенками прутья укладываются с минимальным шагом.

    Верхний уровень армирующего пояса крепится на хомут для увеличения прочности готовой конструкции.

    Для рекомендуется использовать листы полистирола, щиты из фанеры и досок. Высота опалубки должна превышать высоту фундамента на 10 см. Щиты крепят к стенкам ямы, заклеивают бумагой, картонными листами или тоном.

    Вверху опалубки уложен шнур для контроля заливки, одна сторона которого надежно закреплена на элементах опалубки.

    Опалубка для бетонирования фундамента

    Завершающий этап – бетонирование опалубки для фундамента. Заливка бетонной смеси выполняется в несколько слоев, при этом толщина каждого слоя не должна превышать 15 см.

    Каждый слой тщательно пересчитывается и трамбуется щипковым методом. Готовая бетонная смесь заливается за один прием, поэтому лучше использовать бетономешалки или бетононасосы.

    Резервуар бетона выполняется до образования мокрого глянца на готовой поверхности.Для выравнивания верхнего слоя можно использовать специальные деревянные рейки.

    В первый день заливки рекомендуется делать основание из воды каждые 5 часов, а затем накрывать полиэтиленом. Это предотвратит появление трещин при быстром высыхании бетона. В последующие дни основание фундамента смачивают всего 2-3 раза в день. Демонтаж опалубки производится после полной сборки.

    Теперь каждый отдельный застройщик знает, какие плавучие площадки и на каких типах грунтов можно возводить.В силу своей практичности и долговечности такие фундаменты становятся все более популярными и востребованными в частном жилом строительстве.

    Плавучий фундамент представляет собой мелкоразводимую сплошную или решетчатую плиту (непрофилированную), технология выполнения которой предусматривает жесткое пространственное армирование, глубина заделки 30-50 см. Несущие строительные конструкции, перемещающиеся вместе с грунтом в зависимости от времени года, называются плавучими. Для возведения таких фундаментов используется высокопрочный бетон марки В12.5 и используется арматура диаметром 12-16 миллиметров.

    Плавающий фундамент снижает расход бетона до 25-30 процентов, затраты на рабочие моменты до 30-40 процентов по сравнению с другими строительными несущими конструкциями.

    Этот тип основания может быть оправдан (из-за большого расхода бетона и арматуры), когда другие виды несущих конструкций здания не могут обеспечить должный уровень необходимых технических характеристик на местности.

    Тепло от здания уменьшает глубину дренажа по всему периметру плавучей несущей конструкции, имеющей толщину 20-25 сантиметров из монолитного железобетона. Особенно важна теплоизоляция пенопластом по периметру, которая препятствует потерям тепла и передает тепло через плиту в подстилающий грунт.

    Рассмотрим более важные моменты и вопросы в этой статье. Не всегда возможно, чтобы грунт на земельном участке подходил для классических решений фундаментов. На участке могут быть глина, песок или суглинок, насыщенные грунтовыми водами – такой грунт достаточно скользкий, склонный к сезонному набуханию, а грунтовые воды в свою очередь могут стать агрессивной разрушающей средой, способной частично или полностью разрушить классические бетонные несущие конструкции. .Именно по этим причинам на слабых грунтах, подверженных сезонным перемещениям, стараются возводить сравнительно дорогой, но прочный и надежный малоразводимый плитный фундамент.

    Технология возведения данной несущей конструкции практически одинакова и не зависит от типа грунта. Возведение такого фундамента достаточно трудоемко из-за необходимости использования большого количества бетона и арматуры. Бетонная плита должна выдерживать подвижки грунта и естественную нагрузку от несущих конструкций.Существует три основных типа плавающего фундамента, каждый из которых подходит для глинистого грунта, поэтому с такими вариантами стоит ознакомиться.

    Варианты выполнения несущих плавучих конструкций


    На рисунке схема-чертеж плитного фундамента

    Если не сильно вдаваться в технические нюансы, то это железобетонная плита различной толщины, которая устанавливается (заливается) на плотную подушку из сыпучих материалов. Этот тип основания используется, когда:

    • Строительство массивных крупных зданий, несущие конструкции которых выполнены из бетона, кирпича или камня;
    • При создании заливных оснований всех типов, где не используются наполнители.Достаточно использовать гравий или щебень мелкой фракции;
    • При строительстве зданий на песчаных, глинистых грунтах всех типов, а также на грунтах, склонных к сезонным подвижкам (вспучиваниям) при промерзании.

    Для возведения таких несущих конструкций необходимо использовать деревянную опалубку. Для уплотнения материала подушки хорошо подойдет классический вибратор, улучшающий качество бетона. Толщина бетонной плиты редко превышает 40 см и в этом ключевое преимущество данного типа основания.Так как нет необходимости использовать большое количество готового бетонного раствора. Также стоит помнить, что размер плит должен соответствовать строго заданным конструктивным параметрам здания, и может быть немного больше, но не меньше.

    Строительные технологии: как заполнить

    Для самостоятельного возведения плиты необходимо оценить состав грунта и уровень грунтовых вод (АГВ), особую роль играет уплотнение песчаных мехов водой и виброплиты.Далее необходимо изначально запланировать коммуникации с дублированием, для без проблемного дренажа (дренажа). Для плавающей пластины предусмотрены подошва и кольцевой дренаж. В качестве утеплителя обычный плотный пенополистирол.

    Как сделать плавучий фундамент своими руками (Рассмотрим общие этапы технологии строительства):

    • Расчет максимально допустимой толщины бетонной плиты. Этот первичный этап возведения несущей строительной конструкции лучше доверить строителям и специалистам-проектировщикам.
    • Подготовка котлована заданной глубины. Это может быть копание вручную или с использованием механизированного оборудования. Все зависит от ваших финансовых возможностей. После того, как рекавери будет вытащен, его тщательно трамбуют и выравнивают в горизонтальной плоскости.
    • Подготовка подушки. Изготавливается из крупнозернистого песка и щебня мелкой фракции, толщина песчаной подушки должна быть до 40 см и укладывается на геотекстиль. Подушку необходимо увлажнить и хорошо протереть.Такие работы следует проводить в сухую и теплую погоду.
    • Этап изготовления щитовой опалубки. Для этого используются дощатые доски и готовые щиты, вертикальные направляющие стойки и наружные замки (колышки), которые вбиваются в землю и зажимают доски. Расстояние между вертикальными направляющими не должно превышать 1,5 метра.
    • Далее заполнить ребра жесткости. Для этого роют каналы, укладывают раннероид или толь для повышения гидроизоляции конструкции и удержания воды в растворе.Важный момент, если вы хотите уменьшить толщину основания, ребра жесткости необходимо использовать
    • Плавающий фундамент Как уже говорилось ранее армирован стержнями диаметром от 12 до 16 сантиметров (10 на 14 мм с ячейкой от 10 сантиметров, нижний защитный слой 2 составляет 3 сантиметра). Делается перед заливкой заливки бетонным раствором. При возведении конструкции своими руками для этого прекрасно подходят прутья и металлолом, необходимо помнить о единой укладке материала при армировании.Обязательно укрепляйте каналы. В качестве армирующего материала можно использовать толстую проволоку, металлические трубы, прутки, профиль и другие металлические материалы.
    • Заливка фундамента бетоном. В качестве цемента хорошо подходит классический портландцемент М-400, который смешивают с песком или щебнем средней фракции. Чтобы получить оптимальную подушку, необходимо правильно смешать все компоненты раствора.
    • После затопления плавучего фундамента под дом поверхность выравнивают гидроэлектростанцией и трамбуют.Теперь готовую плиту оставляют на несколько дней сохнуть.

    Как правило, технология возведения плавучего фундамента предусматривает подключение большого количества рабочей силы. Выравнивание основания желательно производить длинным правилом, его можно купить в любом строительном магазине или сделать своими руками.

    Как залить плавучий фундамент:

    • Заливку необходимо производить одновременно по всей области перекрытия в одно и то же время.Заливать базу по частям категорически запрещено.
    • После полной заливки плиты и горизонтального осмотра необходимо накрыть ее водонепроницаемой пленкой и оставить сохнуть не менее чем на неделю. Кроме того, в течение этого времени необходимо регулярно увлажнять основание, чтобы обеспечить максимально возможную отбраковку.
    • Если основание возводится на глинистом грунте, то после демонтажа опалубки и установки кирпичной кладки наружная поверхность дополнительно покрывается гидроизоляцией.В основании предусмотрены вентиляционные отверстия, а под подушкой или сбоку нужно смонтировать дренажную систему.

    Преимущества и недостатки


    Несущая строительная конструкция для дома из пеноблоков

    Как стало понятно из технологии ее изготовления, недостатки видны сразу:

    • Заливать основание нужно по всему периметру одновременно, поэтому без нескольких бетономешалок не обойтись;
    • Дороговизна самой технологии, т.к. цемента, песка и щебня огромное количество;
    • Вам необходимо подключить к работе большое количество рабочих.

    Плавающий фундамент имеет преимущества:

    • Простая конструкция;
    • Высокая надежность и безопасность, ведь с каждым днем ​​прочность конструкции будет увеличиваться;
    • Такое основание хорошо противостоит почве и земным водам;
    • Он устойчив к прогрессу почвы;
    • Можно использовать несущую плиту как половину первого этажа, только тогда стоит сделать утепление основания по различным технологиям («теплый пол»).

    Лента

    Плавающий фундамент ленточного типа применяется для легких зданий.То есть простыми словами это монолитная замкнутая конструкция из железобетона в виде ленты, которая монтируется на песчано-гравийную подушку небольшой толщины. Отлично подходит для сайтов с небольшими перепадами высоты по горизонтали. С его помощью можно построить здание на следующих грунтах:

    • Суглинок;
    • Глинистая почва;
    • Песчаный грунт.

    Технология возведения ленточного плавающего фундамента достаточно проста, но именно по этой причине на таком основании можно строить только небольшие постройки.Сначала его подготавливают к небольшой глубине погружения, на выровненный день формируется подушка. Только у подушки должно быть несколько слоев, и обязательно должен быть отдельный слой щебня. Щебень используется для устранения местных базовых восприятий, используется как амортизатор. Подушку смачивают на 3 дня, при этом прижимают основу. После того, как подушка готова, выполняется деревянная опалубка.

    Заливка этого типа фундамента производится ступенчатым способом, особенно при наличии резких перепадов высот.Плавающий фундамент обязательно армируют металлическими стержнями или сеткой, а все соединительные элементы приваривают. В большинстве случаев армирование делают в два высотных яруса, причем нижний край должен быть на высоте не менее 5 см от подушки, а второй — на высоте 5 см от верхнего края горизонтального основания. фундамента. Заливать фундамент нужно по всей площади одновременно.

    Преимущества:

    • Минимум рабочих рук;
    • Специальные строительные знания и навыки не нужны;
    • Идеально подходит для возведения легких малогабаритных конструкций;
    • Дешево;
    • Устойчив к комковатым грунтам.

    Недостатки:

    • Не используется в местах с большим перепадом высот;
    • Нельзя использовать для строительства массивных бетонных и кирпичных зданий.

    Столбчатый

    Столбчатая плавающая несущая конструкция применяется для возведения легких конструкций и при условии, что зданию не требуется усиление опор по всему периметру. Альтернативой может стать несущая строительная конструкция с использованием винтовых свай.

    Такой повод категорически запрещается использовать при возведении массивных зданий из кирпича или бетона.Идеально подходит для строительства бани, небольших сараев с погребами. Конструкция довольно проста и удобна в монтаже, а толщина может быть незначительной. В таких случаях над железобетонным основанием делают бетонные или кирпичные опоры, а плита — в два раза больше периметра опор. Опорные плиты устанавливаются на опоры, а сама плита устанавливается на песчаную подушку.

    Основным назначением любого фундамента является равномерное распределение нагрузки от наземной части здания на нижележащие слои грунта.Плавающий фундамент считается одним из возможных решений при возведении сооружений на проблемных земельных участках с неустойчивыми, слабоперемешивающимися грунтами, в том числе торфяными, насыпными, сучкообразными и др. Но это не означает, что конструкция универсальна и используется как панацея во всех сложных ситуациях. Фундамент – слишком ответственная часть строения, поэтому следует внимательно подойти к его выбору, особенно при самостоятельной застройке участка.

    Достоинства и недостатки

    Мнения профессионалов разделились.Одни утверждают, что плавучие фундаменты абсолютно надежны и не вызывают нареканий. Другие считают, что монолитные плиты могут испытывать колоссальные перегрузки от изгибающих моментов в местах опирания несущих конструкций, а также в случаях морозного излучения, что приводит к значительным деформациям и окончательному разрушению фундамента.

    Конечно, обе позиции имеют право быть озвученными, так как плавучие фундаменты имеют свои преимущества и недостатки, но категоричность в этом вопросе неуместна.В ряде случаев единственной возможностью является возведение конструкции на плавающем основании, но часто имеются какие-либо осложняющие факторы, не позволяющие устройство монолитной плиты в качестве фундамента из-за ее малой жесткости. В спорных ситуациях требуется экспертная оценка.

    При правильной технологии монтажа плавучий фундамент:

    • надежный;
    • прочный;
    • не допускает разрывов и разрушения конструкции, так как при возможных подвижках слоев грунта перемещаются вместе с ней;
    • стойкий к нагрузкам, действующим на сторону грунта;
    • может служить черновым полом.

    К недостаткам фундамента, представляющего собой плавучую плиту, относятся его материалоемкость и значительные трудозатраты, и как следствие — дороговизна строительства. В связи с этим такие основания закладываются, как правило, для небольших построек.

    Плавающие плитные фундаменты целесообразны только при отсутствии достойной альтернативы.

    Недостатки плавучего основания могут проявиться в случае неправильной заливки фундамента или нарушения технологии его устройства по тем или иным причинам.В частности, не допускается:

    • закладка плавучих фундаментов выше отметки промерзания грунта в зависимости от района строительства;
    • строительное сооружение на мерзлом грунте, так как при его оттаивании произойдет просадка конструкций;
    • без учета устройства гидроизоляции как горизонтального, так и вертикального. Отсутствие защитного слоя приведет к насыщению бетона влагой в теплый период года, которая зимой, промерзая и расширяясь, может частично расколоть конструкцию.Кроме того, в стенах появится влага.

    А Избежать подобных ситуаций поможет четкое соблюдение правил устройства подземных сооружений, грамотное армирование и профессиональный расчет толщины плавающей опорной плиты.

    Конструкция и основные функции

    Плавающий фундамент, в зависимости от устройства, может быть не облегченным, мелким или глубоким. Первый тип основания устраивают под временные постройки, а два других зависят от уровня грунтовки грунта.По конструкции плавучие фундаменты подразделяются на:

    • плитные гладкие;
    • сетка с ребрами жесткости;
    • лента;
    • столбчатые, возводимые для легких зданий, не требующих сплошной обшивки стен по всему периметру строения.

    Особенностью плавучих фундаментов является устройство песчано-куриной подушки достаточной толщины в основании конструкции. Он позволяет в значительной степени нивелировать неблагоприятные воздействия непосредственно на бетонное основание.Такое устройство подземной части сооружения позволяет проводить всю конструкцию сооружения при изгибе грунта или его опускании без местной деформации стен или перекоса углов корпуса здания.

    Жесткая арматура плавучих фундаментов помогает им воспринимать нагрузки, возникающие при неравномерном смещении слоев грунта, а большая площадь основания снижает давление со стороны конструкции, распределяя его максимально равномерно.

    Технология устройства плавающих фундаментов из сплошной плиты не отличается особой сложностью, но требует много времени и сил.

    Плиты плитные гладкие возводятся под дома небольших размеров. Поперечные и контурные ребра жесткости устанавливаются для зданий большой площади или сложной формы. Для компактных построек типа гаража возводят плавающий фундамент ленточной или столбчатой ​​конструкции.

    Технология возведения любого из рассмотренных типов фундаментов идентична, поэтому рассмотрим этапы плитного фундамента.

    Подготовительные работы

    От того, насколько тщательно подготовлена ​​площадка под плавучий фундамент, зависит дальнейшая судьба сооружения, его надежная работа и долговечность.В подготовительные работы входит:

    • разметка участка;
    • копание котлована или траншеи;
    • пухлая подушка;
    • установка опалубки.

    На этапе разметки намечается один из углов будущей постройки с помощью пикера. Затем с помощью прямоугольного треугольника с таможенными 30 и 40см определяется направление двух сторон дома в плане (по длине и ширине). Отмерив необходимое расстояние, также вбивают кольями расположение второго и третьего угла.Аналогично намечается четвертый угол и выверяется разметка. Для этого требуется сравнить разницу диагоналей полученного прямоугольника – она должна быть меньше 2 см.

    Несовпадение размеров двух диагоналей означает неправильное расположение колышков, что требует подгонки.

    После фиксации разметки углов и стыков кольев шнуром можно сказать, что граница будущего плавающего фундамента на участке определена.Далее приступайте к земляным работам.

    Подготовка котлована

    Площадку, планируемую под плавучий фундамент, расширяют по периметру до метра (для возможности устройства сцены) и снимают слой грунта по всей площади будущего. В дальнейшем его можно использовать для газонов или клумб. После предварительной зачистки приступают к разделке котла, за что и привлекает техника. Если стесненность участка не позволяет экскаватору свободно зажечь, то котлован копают вручную.

    При выполнении земляных работ необходимо придерживаться некоторых правил:

    • углубление грунта требуется делать под проектную отметку, не допуская перфорации, иначе основание котлована с подводными камнями, может привести, в будущее, к разрушению плавучих оснований;
    • откосы котлована во избежание намокания стенок должны иметь уклон в зависимости от глубины котлована и типа грунта.

    Устройство подушки

    Выполняя плавающий фундамент своими руками, необходимо помнить, что от правильности засыпки подготовительного слоя и его тщательного выравнивания зависит устойчивость будущего строения.В первую очередь дно ямы следует добросовестно выровнять по строительному уровню.

    Первоначально щебень высотой около 10 см. Сверху добавляется песок, который проникает между камнями, заполняя пустоты. Лучшим способом растирания песка считается использование вибрационного оборудования, при этом материал для лучшего эффекта слегка смачивается водой. Слои требуется выжимать в несколько этапов, последовательно утрамбовывая каждый слой.

    На следующем этапе устройства плавающих фундаментов укладывается гидроизоляция из эластичного материала типа плотного полиэтилена.Он предохраняет подземную конструкцию от проникновения влаги и не допускает просачивания бетонного молочка в песчано-щебеночный слой. На заключительном этапе выполняется бетон 100 бетон.

    При необходимости в качестве утеплителя к основанию фундамента укладывается экструдированный пенополистирол, что не является обязательным требованием.



    Установка опалубки

    Часто строители отказываются от формирования опалубки, аргументируя это тем, что функцию ограничителя могут полностью выполнять стены котлована, а на досках можно существенно сэкономить.Но у этого варианта есть свои минусы:

    • сложность гидроизоляции вертикальной стены фундамента;
    • выход бетона из-за неконтролируемого растекания жидкой массы.

    Для изготовления опалубки выбирают доски одинаковой толщины (20-25мм), которые зауживают в щиты. При установке в рабочее положение их верхний край должен возвышаться над расчетным уровнем фундаментной плиты на 5-10 см. Щиты тщательно закрепляют, после чего внутренние стенки заклеивают тейлом или плотным картоном.

    Основные работы

    Важным этапом установки плавающего типа является установка арматуры. Его раскладывают в соответствии с проектом, не забывая оставлять торчащие бруски в местах сопряжения со стенами, обеспечивая, тем самым, неразрывную связь между подземной и наземной частью сооружения.

    Фиксация стержней арматуры производится вязаной проволокой.

    Металлический каркас плавучей базы должен быть цельным.В углах прутья замыкаются полукругом, а расстояние между соседними прутьями не должно превышать 30см.

    После установки арматуры производится бетонирование фундаментных плит. Раствор заливается слоями, но в один прием, в связи с чем требуется большой объем смеси. Оптимальным вариантом для бетонирования в бесперебойном режиме будет заказ одной или нескольких специализированных машин. Каждый из обводненных слоев будет пройден пробкой и раздавлен.В результате на поверхности должен образоваться равномерный блестящий слой.

    Плиту накрывают пленкой, снимая ее для смачивания поверхности несколько раз в день в зависимости от температурного режима. Киндерс прочность плавающего фундамента не ранее, чем через месяц.

    Основное назначение фундамента — защита строения от повреждений при сезонных пересыпях грунта и от воздействия грунтовых вод. При строительстве домов на проблемных грунтах решением многих проблем является плавающий фундамент.

    Описание плавучего грунта и его особенности

    Плавающий фундамент выполнен в виде прочного монолитного основания, обладающего высокой несущей способностью. Чаще всего это монолитная бетонная плита, имеющая высоту 20-40 см и повторяющая периметр будущей конструкции. Такое основание способно защитить конструкцию от воздействия наслоения грунтов и грунтовых вод. В отличие от оснований, компенсирующих нагрузку большим сопротивлением, плавающий фундамент перемещается вместе с конструкцией параллельно грунту.На основе плавучего типа могут возводиться жилые дома и хозяйственные постройки. Главное его достоинство – плавать на поверхности во время сезонного движения грунта.

    Преимущества

    Плавающая конструкция характеризуется некоторыми качествами, дающими множество преимуществ:

    • Предотвращение сезонных дистилляций. Правильная укладка основания в соответствии с техническим руководством предостерегает окна и двери при зимних или весенних подвижках грунта.
    • Снижение затрат на строительство фундамента и его эксплуатацию. Своеобразное погружение опорной плиты делает излишними дополнительные меры по усилению и обустройству.
    • Высокая прочность. Эта характеристика позволяет обустраивать плавучий фундамент на любых типах грунта, в том числе и на песчаных.
    • Монолитная плита повторяет движение грунта, предотвращая образование всевозможных дефектов.
    • Быстрая закладка базы. Выполнение всех рекомендаций по устройству плавучей основы, в которой проработаны мельчайшие детали, позволяет выполнять работы за минимальное количество времени.
    • Прочность. Правильно оборудованный фундамент может служить до 150 лет.

    Пошаговое исполнение

    Как и все строительные работы, закладка плавающего фундамента должна выполняться в соответствии с пошаговой инструкцией:

    Разработка почвы.

    Работу начинают с разметки участка, при этом следует учитывать, что точечная разметка для фундамента должна иметь размеры немного больше будущего фундамента. Оптимальным считается 1.метровое отступление. Ось будущей конструкции привязывается к точкам опоры, по которым проходят границы котлована.

    Убрать грунт из ямы можно вручную с помощью лопаты. При достаточном бюджете строительства можно воспользоваться услугами экскаватора. Монолитный фундамент не требует сильного выдувания в землю, достаточно вкопать на глубину 0,7 метра. Дно ямы нужно тщательно выровнять, выполнять эту работу лучше всего своими руками с помощью строительного уровня.

    Устройство подушки под плавающее основание.

    Для равномерного распределения нагрузки необходимо выполнить и смонтировать дренажную систему. Сначала сделайте дренаж. Для этого по низу ряда роют поперечные траншеи, укладывают геотекстиль и трубы, отводящие воду.

    После этого на дно засыпаем слой щебня и разговариваем с ним. Поверх мусора укладывают песчаную подушку высотой 20 см и более. Песок уплотняющий, вода поливочная.Можно использовать для уплотнения песка и щебня специальный вибратор. Это улучшит качество песчаной подушки в несколько раз. При обустройстве следует соблюдать песчаное основание. На поверхности не должно быть впадин и бугорков.

    Песчаная подушка покрыта слоем гидроизоляции, в качестве которой можно использовать обычную полиэтиленовую пленку. Гидроизоляция предотвратит проникновение влаги внутрь фундамента, а также не пропустит бетонное молочко из раствора.

    Бетонная стяжка.

    Гидроизоляционный слой обязательно заливается бетонной стяжкой. Выполняется из жидкого бетонного раствора марки Б-15 или его аналогов. Ставим маяки чуть крупнее опорной плиты. Толщина заливки может варьироваться в диапазоне от 5 до 15 см.

    Гидроизоляция плавающего фундамента.

    Дождавшись полного высыхания бетонной стяжки, приступайте к этапу гидроизоляции основания. Это можно осуществить двумя способами:

    • Обмазочная гидроизоляция, предусматривающая применение жидких гидроизоляционных материалов, например составов на битумной основе.Расплавленный битум легко наносится на поверхность и не требует специальных знаний и навыков для выполнения работ, имеет хорошее сцепление с основанием без образования швов. Однако он не переносит низких температур.
    • Проводится по следующей схеме: гидроизоляционный материал раскатывается по всей длине основания и нагревается с помощью горелки или паяльной лампы. В результате возникает битумный слой материала, и он приклеивается к основанию. Чтобы качественно защитить фундамент от влаги, необходимо использовать только специальные материалы для гидроизоляции фундамента.Также следует помнить, что небольшой нагрев материала не обеспечивает плотного прилегания к основанию. А в результате сильного нагрева могут появиться пузыри, что также негативно сказывается на результате работы.

    Защита гидроизоляционного слоя.

    После полного высыхания гидроизоляции требуется дополнительная защитная стяжка толщиной до 15 см. Это предотвратит повреждение гидроизоляционного слоя при армировании фундамента и при .

    Создание армирующего каркаса.

    Усиление плавучего фундамента – начало основного строительства фундамента. Для создания армирующего каркаса нужно использовать ребристую арматуру, чтобы добиться максимального сцепления стали с бетоном. Пренебрежение этим правилом может привести к деформациям плит при сезонных перемещениях грунта. Ребристая поверхность материала снижает эффект растяжения монолитного основания. Связать арматурный каркас можно своими руками.Представляет собой обычную стержневую клетку, расстояние между которой составляет 30 см. При увеличении этого параметра могут снизиться прочностные показатели основания. Арматура связана с мягкой стальной проволокой с помощью прохода. Предпочтительно выполнять два яруса каркаса, соответствующие размерам фундамента.

    Опалубка для плавающего основания.

    Оборудован по внешнему периметру усиливающим каркасом. Для его возведения можно использовать обрезные доски, крепление которых осуществляется при помощи гвоздей.Однако преимуществ у ламинированной фанеры больше. Во-первых, опалубка будет гораздо прочнее. Во-вторых, на выполнение работ уйдет значительно меньше времени. В-третьих, крепление материала осуществляется с помощью саморезов, что также влияет на скорость демонтажа опалубки.

    Заливка бетонного раствора.

    Бетонный плавающий фундамент только из высококачественного бетона. Отличными прочностными характеристиками обладают бетонные растворы марки Б-25 и Б-35. Для заливки плавающего монолитного основания необходимо большое количество бетонной смеси, поэтому рекомендуется заказывать готовый бетон.Изготовление раствора своими руками требует много времени и сил.

    Для заливки основания бетоном с одновременным созданием единого монолита. При отсутствии полного бетонирования допускается бетонирование горизонтальными слоями за один раз. Не следует допускать вертикального соединения бетона. Это может привести к растрескиванию фундамента и последующему разрушению всего здания.

    Допускаются ошибки при размещении плавбазы

    При выполнении работ по созданию могут быть допущены некоторые ошибки, пагубно влияющие на процесс строительства и дальнейшую эксплуатацию дома.

    • Выполнение работ по простоте грунта также влечет за собой массу хлопот, которые начинаются при оттаивании грунта.
    • Рассеивание гидроизоляции приведет к тому, что вода будет проникать в фундамент. При сезонном промерзании влага разрушит бетонную монолитную плиту.

    Монолитный плавучий фундамент защитит конструкцию от разрушения при неблагоприятном воздействии сезонной обработки почвы и движения грунтовых вод. При этом все работы по обустройству основания можно выполнить своими руками.

    Фундамент предназначен для равномерного распределения нагрузки, создаваемой весом здания, и передачи ее на грунт. При его возведении следует учитывать, что обрабатывать его нужно на естественно уплотненном грунте несколько ниже глубины дренажа.

    В зависимости от типа грунта, размеров зданий и ряда других факторов фундаменты делятся на плавающие, ленточные, свайные и столбчатые. В этой статье мы подробно рассмотрим технологию возведения плавающего фундамента.

    На сучкообразных грунтах, характеризующихся повышенной неустойчивостью, а также при высокой проходимости грунта лучше всего применять плавающий фундамент. Очень распространено ошибочное мнение, что этот тип характеризуется свойством «плавать». На самом деле фундамент будет плавать вместе с домом только при неправильной работе. На состоянии дома, расположенного на таком основании, движение грунта никак не отражается, так как отсутствует перекос одного угла дома относительно других.А плавучим он называется потому, что, двигаясь вместе с домом, надежно защищает его от разрушения при любой просадке грунта.

    Другое название, которое имеет такое основание – плавающая плита. Именно наличие монолитной железобетонной плиты является характерным признаком плавучего основания. Поэтому он очень устойчив к нагрузкам разной степени тяжести, возникающим при промерзании или оттаивании грунта, а также при резке грунта. Кроме того, такой фундамент служит надежной защитой от пагубного воздействия грунтовых вод.

    Основным недостатком плавающего фундамента является его высокая стоимость. Для создания жесткой конструкции требуется большое количество бетона и специального оборудования. Именно поэтому монолитную плиту чаще всего заливают под небольшие постройки, хотя именно она дает большую степень надежности. Соорудить плавучий фундамент своими руками очень сложно из-за работоспособности работы, поэтому лучше всего пригласить бригаду специалистов или хотя бы заручиться поддержкой родственников.

    Разметка участка под плавучий тип основания

    Устройство плавучего основания следует начинать с разметки предназначенной для этого территории.

    Нам понадобится:

    • шнур или леска;
    • уровень;
    • рулетка;
    • прямоугольный треугольник (можно сделать самостоятельно из тонких реек, а катены должны быть равны 30 и 40 см).

    Важно: По ГОСТу дом должен находиться на расстоянии не менее трех метров от соседнего участка и не менее пяти метров от фронтальной границы собственного участка.

    Намечаем на участке один из углов строения и вбиваем в этом месте колышек.

    Совет: лучше всего видны колышки, окрашенные красной краской.

    Вы надеваете на колышек треугольник и, продолжая одну его сторону, отражаете длину дома, а с другой стороны — ширину дома. В конечные точки вбиваем такие же колышки — второй и третий.

    Точность разметки — залог правильных геометрических параметров строящегося дома

    Теперь определяем осевые линии и забиваем четвертый колышек.Правильность его установки проверяют треугольником и сравнением диагоналей. Если воздушные колья забиты правильно, то диагональ будет иметь перепад не более 2 см. В случае непонимания размеров диагоналей необходимо добиться этого условия перемещением углов. После этого колья соединяются попарно леской или шнуром и мы получаем четко очерченную границу будущего фундамента.

    Подготовка котлована

    Сначала необходимо удалить весь слой растительности с планируемой площади дома.При этом по периметру необходимо добавить 1 метр, он понадобится под шифер.

    Сцена представляет собой полосу из асфальта или бетона, защищающую готовый фундамент от воздействия воды (дождя и паводка) и придающую привлекательный внешний вид готовой конструкции. Расположен под дурацким углом к ​​строению.

    Весь мощеный слой можно перенести на место, где планируется разбивка газона или посадка деревьев. После этого можно приступить к медению котенка.

    Котлован можно копать и так, но лучше нанять экскаватор

    Чаще всего экскаватор используется для разрыхления грунта. Подъезжайте под проектную отметку, а иногда ковш уходит на несколько ниже нее. При недостаточном опыте пруф просто засыпают песочной машиной и тщательно чередуют. Это самая распространенная ошибка при возведении фундамента.

    ВНИМАНИЕ: Построенное на таком основании здание обязательно лопнет в месте арматуры и в очень редких случаях его можно спасти.

    В пробе грунта следует учитывать коэффициент разрыхления. Скальные породы увеличат свой объем вдвое, песчано-растительный слой – втрое, а щебень – в четыре раза. Некоторую часть извлекаемого земельного массива следует оставить на участке, она может пригодиться в последующих работах и ​​при разбивке садового ландшафта, а оставшуюся часть потребуется вывести спецтранспортом.

    Совет: Котлован должен копать с небольшим блоком стен. Оптимальный вариант – смещение 1:0.25. Это допускается во избежание сдавливания краев ямы.

    Подготовительные слои

    Перед заливкой плавучего фундамента следует провести ряд подготовительных работ. Для начала на хорошо выровненное дно основания (уровнем) следует насыпать слой щебня высотой около десяти сантиметров. Кладку следует проводить в несколько этапов, каждый слой тщательно трамбовать специальным приспособлением (можно бревном с ручкой). После этого песчаный слой вскрывается щебнем и исключает его последующее «хождение».Кроме того, высокая морозостойкость песка поможет предотвратить выдавливание готового фундамента. Слой песка рекомендуется уплотнить виброинструментом. Для достижения лучшего эффекта песок можно немного смочить водой.

    Далее укладывается гидроизоляционный слой. При этом используется плотная полиэтиленовая пленка или любой другой материал с такими свойствами. Это позволит избежать не только последующего просачивания влаги на готовое основание, но и протекания бетонного «молочка» при заливке раствора.Для теплоизоляции можно уложить экструдированный пенополистирол, но не обязательно.

    После этого заливается тонкий слой более дешевой разновидности бетона М-100 — подбетон.

    Опал

    После полной готовности восстановления приступайте к опалубке. В том случае, если фундамент будет погружен в землю, можно обойтись и без него, эту роль будут выполнять стены котлована. Существенным недостатком такого способа является невозможность создания качественной гидроизоляции наружной стены фундамента.

    Совет: На опалубке лучше не экономить и как плотно ее можно уплотнить во избежание разреза слоем бетона.

    Заливка бетона в опалубку для монолитной плиты

    Для опалубки потребуются доски толщиной не более 25 мм и не менее 20 мм, из которых готовят щиты. Ширина каждого щита должна быть на 50-100 мм больше высоты планируемой конструкции. Щиты крепятся к вертикальным стенкам ямы и запечатываются толе, бумагой или картоном.

    По верхнему краю опалубки укладывается контрольный шнур, причем для удобства закрепляется только одна сторона, а вторая с привязанным грузом свободно висит с другой стороны и снимается в момент заливки раствора.

    Устройство плавающего фундамента — Армирование

    Теперь приступаем к укладке арматуры. Армирование плавающего фундамента – очень важный и значимый этап. При этом необходимо, чтобы из фундамента в местах строительства торчали металлические прутья.Так достигается неразрывная связь фундамента и стен.

    Увядающая арматура, стержни мягкой проволоки

    Важно: При соединении деталей металлической арматуры ни в коем случае нельзя использовать сварочный аппарат. При сварке любой металл изменяет все свои потребительские свойства. Для крепления арматурных стержней следует использовать мягкую вязальную проволоку.

    При укладке арматуры необходимо следить, чтобы расстояние между соседними стержнями составляло не более тридцати сантиметров (в идеале 20-25 см).Вся арматурная конструкция должна стать единым неразрывным целым и в то же время войти в место задуманной сцены. В углах металлические прутья должны быть замкнуты полукругом, а их концы будут находиться в боковых стенках фундамента. В итоге получаем гибкую цельную конструкцию.

    Теперь можно заливать бетонный слой

    Бетонирование плавающего фундамента

    Теперь приступаем к бетонированию основания. Укладку раствора ведут слоями не более пятнадцати сантиметров, тщательно набрасывая каждый и комок булавки.Бетон заливается в один аппарат, поэтому лучше заказывать машину готового раствора. Если вы все-таки решили заливать фундамент самостоятельно, то для него на одну часть воды и песка берется одна часть цемента.

    ВАЖНО: Заливку плит производить не более чем за час. Только так вы сможете добиться наилучшего результата.

    Бетон трамбуют до мокрого блеска

    Бетон трамбуют до появления на поверхности блестящего мокрого слоя.

    Выровняйте верхний слой фундамента с помощью деревянной рейки.

    Чтобы плавучий фундамент хорошо просох в первые дни его необходимо сохранить

    В первый день основание необходимо каждые 4-5 часов поливать водой или накрывать пленкой, иначе могут появиться трещины, особенно при жаркой погоде. На второй день основу смачивают всего 3 раза, а на следующие утром и вечером. После высыхания можно снимать опалубку, но полностью фундамент будет готов только через месяц.

    В идеале рекомендуется на следующий год рекомендовать к следующему этапу строительных работ, то есть готовая конструкция должна отстоять зиму и только после полного выпаса от талых вод можно начинать возведение стен. Но если сроки совсем поджимают, то надо ждать хотя бы месяц. В противном случае можно добиться плачевных результатов, вроде перекоса, просадки или разрушения конструкции.

    Основные ошибки

    Иногда имеет место нарушение конструкции здания в результате разрушения фундаментного слоя из-за ошибок, допущенных при его возведении.Только при ответственном подходе и соблюдении всех рекомендаций вы сможете построить дом, радующий жильцов не один десяток лет.

    Итак, самые распространенные ошибки:

    1. Укладка фундамента выше глубины промерзания. К чему это может привести — догадаться нетрудно;
    2. Строительство конструкции на мерзлом грунте. Мерзлый грунт увеличивается в размерах, его подметают и после оттаивания обязательно перекапывают. Естественно, если на таком грунте есть база, то она увидит;
    3. Отсутствие гидроизоляции.Если пренебречь вертикальным утеплением, то весной и осенью при насыщенном влагой грунте тело фундамента начинает активно тянуть в себя воду. Зимой эта влага замерзает и ломает основание. При отсутствии горизонтальной гидроизоляции влага из фундамента активно движется в стену, что приводит к тому же результату.

    Видео о строительстве монолитной бетонной плиты

    Выбрав плавающий фундамент, вы никогда не пожалеете.Такой тип фундамента очень редко требует ремонта. Конечно, это довольно дорогой, но в то же время самый надежный способ.

    Ремонт не зря считается стихийным бедствием локального масштаба. Это всегда сложный и длительный процесс, отнимающий много времени и душевных сил. Если раньше многие пытались сделать ремонт самостоятельно, своими руками, то сегодня люди все чаще отдают предпочтение профессиональным строительным компаниям. И это правильно – каждый должен заниматься своим делом. Специалисты, которые «собаку съели» при ремонте, выполнят всю работу гораздо быстрее и качественнее.

    Виды ремонта


    Все ремонтные работы можно разделить на несколько разновидностей. Это зависит от целей, которые вы преследуете, начиная ремонт.

    1. Косметический ремонт. Если ваша квартира кажется вам неуютной, если вам надоели эти старые обои, если ковер протерся, а линолеум выглядит потрепанным – самое время провести косметический ремонт.Он призван «освежить» квартиру и устранить мелкие недостатки, образовавшиеся со времени предыдущих ремонтных работ. обычно косметический ремонт включает в себя переклейку обоев, замену напольного покрытия, обновление плинтусов, розеток, выключателей. В более серьезных случаях производится отделка плитки, замена окон и дверей.

    2. Евроремонт с перепланировкой. Это сложная процедура, позволяющая полностью переделать квартиру и подогнать ее под себя. Перепланировка предполагает перенос стен, снос существующих перегородок, возведение новых, изменение высоты пола и потолка, вырубку новых дверных проемов или заделку существующих.Сюда же относятся работы по замене систем водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения, перенос сантехнического оборудования в другое место.

    3. Ремонт. Раньше в понятие евроремонт входило проведение ремонтных работ с применением современных отделочных материалов европейского производства. Сегодня ремонт предполагает полное изменение внешнего вида квартиры с привлечением специалистов. Ремонт выполняется по составленному дизайн-проекту и включает в себя комплексные работы, например, монтаж многоуровневых потолков из гипсокартона, монтаж «теплых полов».

    Пошаговый ремонт


    Любой процесс, в том числе и ремонт, можно разделить на несколько этапов. Понимая, что нужно делать и на каком этапе, гораздо проще выполнять ремонтные работы.

    этап 1. Подготовка и утверждение


    Первым шагом является определение типа ремонта, который вы хотите выполнить. Если это всего лишь небольшой косметический ремонт, то больших подготовительных работ не требуется. А вот капитальный ремонт с перепланировкой – совсем другое дело.Здесь уже необходимо согласовывать всю работу со многими инстанциями. Перепланировка предполагает получение разрешений разного рода в зависимости от работ, которые вы будете выполнять.

    Вы можете самостоятельно собрать все документы и обойти соответствующие органы. Но если вы планируете нанять для ремонта строительную компанию, то доверьте решение этих проблем профессионалам. От вас потребуется только предоставить документы, подтверждающие право собственности. А все процедуры согласования возьмет на себя строительная компания.

    Часто у домовладельцев возникает вопрос: зачем получать разрешение, если можно просто сделать ремонт и жить в свое удовольствие? Действительно, специально вашу квартиру никто не будет проверять, но потом у вас обязательно возникнут проблемы. Например, продать такую ​​квартиру будет невозможно, потому что реальный объект и справка из БТИ не будут соответствовать друг другу.

    этап 2. Разработка дизайн-проекта


    До сих пор многие люди предпочитают сами оформлять квартиру, подбирать материалы и приобретать их.В этом нет ничего плохого, особенно если у вас отличный художественный вкус и хорошее знание рынка строительных материалов. В противном случае лучше довериться профессионалам своего дела, знающим все тонкости и нюансы этого процесса.

    этап 3. Перепланировка и «грязные» работы


    После того, как вы определитесь с видом ремонта и типом квартиры после всех работ, можно приступать к самой грязной и сложной работе-перепланировке. В зависимости от того, что входит в дизайн-проект, на данном этапе осуществляется снос стен, демонтаж дверей, установка новых перегородок, устройство бетонной стяжки.При переносе оборудования сюда же относится замена и перенос труб, установка кондиционера.

    Последними этапами будет установка дверей, армирование стен, выравнивание потолка, создание ниш и проемов в стенах, установка подоконников. Потолок отделывается по дизайн-проекту: установка подвесной или натяжной конструкции, оклейка обоями, штукатурка. Стены отделаны плиткой.

    этап 4. Чистовая отделка


    Это последний этап ремонта, который занимает меньше всего времени.На этом этапе проводятся непосредственно отделочные работы. Напольное покрытие уложено – ламинат, ковролин, линолеум. Стены отделаны – покраска, оклейка обоями, обшивка панелями. Осуществляется установка сантехники, розеток, выключателей, светильников. Установить плинтуса, наличники, замки и ручки на межкомнатные двери, встроенные шкафы. После того, как все эти работы завершены, помещение украшается.

    Дата публикации: 2016.12.05

    Кларин, Бирр, Ко.Offaly продается на Daft.ie

    Описание

    • Тип продажи: Продажа по частному договору

    Шерри Фитцджеральд Фогарти с большим удовольствием представляет эту прекрасную недвижимость на рынке. Поистине впечатляющий и элегантный семейный дом, окруженный зрелыми частными садами, на окраине деревни Кларин. Построенный в 1995 году, этот дом имеет площадь ок. 277 кв. м / 2981 кв. Футов и представляет собой великолепно обставленный и очень удобный загородный дом с простором, светом, сделанной на заказ кухней, главной спальней и смежной, но полностью независимой гостиной с двумя спальнями / квартирой для бабушки.Нынешние владельцы очень заботились о своем красивом доме, последовательно улучшая его, а также добавляя большую квартиру для бабушки в 2001 году и потрясающую садовую комнату в 2008 году. Декор во всем доме просто идеален, и списки размещения следующие: Входное крыльцо с колоннами ведет в элегантную прихожую с эффектом галереи на уровне первого этажа. Приемные имеют идеальные пропорции и прекрасный вид на окружающие сады и сельскую местность. Они захватывают живописные виды, а садовая комната с французскими дверями дает доступ к залитому солнцем заднему дворику.Существует очень щедрая и великолепно оборудованная кухня с единицами мечты и садовой комнатой. Основное подсобное помещение находится с одной стороны. Домашний офис идеален благодаря множеству розеток, стеллажей и высокоскоростному оптоволоконному широкополосному соединению. Есть три дополнительные спальни на уровне первого этажа, одна с большой роскошной ванной комнатой и семейная ванная комната. Лендинг с эффектом галереи имеет зону для чтения. Настоящий главный люкс имеет проходную гардеробную и потрясающую ванную комнату, полностью оборудованную по последнему слову техники.Существует также чердачное помещение на самом верху дома, идеально подходящее и подготовленное для хранения вещей, когда-то оно использовалось как офисное помещение, и к нему можно попасть по чердачной лестнице Stira с лестничной площадки. Бонусом за размещение является автономное крыло со спальней для гостей / квартира для бабушки или даже домашние кабинеты для консультаций с отдельным входом, но соединенные с главным домом. Размещение включает в себя большую кухню-гостиную, две спальни с двуспальными кроватями, ванную комнату. Так как устройство автономно нагревается с помощью собственного жидкотопливного котла и имеет отдельно измеряемую подачу ESB, оно имеет множество возможных применений, включая доход от аренды дома в размере ок. 600 в месяц. В целом, дом был спроектирован практично и продуманно, что придает ему вневременной классический вид, но предлагает все современные удобства для того, чтобы мы могли жить сегодня лучше всего. Расположение отличное с лучшим из всех миров на местном уровне. Бирр составляет 8 км, Роскреа cc км, Талламор 33 км. Дублин находится в полутора часах езды, а город Лимерик, включая Лимерикский университет и региональную больницу, находится всего в пятидесяти минутах езды от вашей двери. Образовательные возможности для детей являются одними из лучших благодаря высоко оцененной начальной школе в деревне, а также множеству вторичных вариантов, включая общественную школу Святого Брендана Birr, Colaiste Phobal Roscrea, известный цистерцианский колледж с возможностью дневного пребывания в пансионе, монастырь урсулинок. , Терлес и монастырь Презентации Терлес.Каждый день из Роскреи в эти школы Терлса и обратно курсирует специальный автобус. Гольф-клубы, теннисные клубы, тренажерные залы, GAA и местный конный центр находятся под рукой. Рыбалка на озере Лох-Дерг, прогулки по холмам и фантастические маршруты для катания на горных велосипедах в Слив Блумс находятся в 20 минутах езды. Кроме того, каждый день от железнодорожного вокзала Талламор отправляется прекрасный поезд до Дублина, что обеспечивает отличные возможности для поездок на работу. Прихожая Полы из полумассивной древесины. Сигнализация. Гостиная 4.9м х 3,9м. Большая светлая гостиная с открытым камином, паркетные полы, свод до потолка. Телевизионная и телефонная точка. Кухня/гостиная 8,3м х 3,4м. Потрясающая сделанная на заказ кухня из орехового дерева с бесконечным пространством для хранения вещей, роскошной гранитной столешницей, мраморным полом, подогревом, системой фильтрации питьевой воды, потрясающим освещением и барной стойкой для непринужденной трапезы. Бытовая техника включает двойную духовку, индукционную плиту De Dietrich, посудомоечная машина и необходимый холодильник/морозильник в американском стиле.Мраморная плитка продолжается в садовую комнату. В одном конце кухни есть зона отдыха, а в углу — гардеробная. Садовая комната 4,3 х 4,2 м. Пристройка к дому в 2008 году, эта великолепная комната с множеством возможных применений приносит сад в дом и позволяет свету проникать внутрь. Французские двери ведут в приподнятое патио, выходящее на южную сторону. Мраморный пол. Подсобное помещение 2,7м х 2,4м. Встроенные блоки, сантехника для стиральной машины и сушилки. Дверь, ведущая назад. СССР. Гостевой туалет 1,8м х 0.9м. Туалет, умывальник, красивая плитка. Домашний офис 3,2м х 2,4м. Широкополосное соединение E-волокна. Отличный сервис. Высокие скорости. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ Посадка 3,9м х 3,6м. Лестница Stira в мансардное помещение. Мастер-сьют 7,5 м х 3,6 м. Просторная главная спальня с ламинатом, сводом до потолка, гардеробной, выходящей в роскошную ванную комнату. Телевизионная и телефонная точка. Ванная комната 3,4 м х 1,79 м. Потрясающая плитка из натурального камня, большая душевая кабина Merlyn, подвесной унитаз и WHB, вешалка для полотенец с подогревом, встроенное зеркало с полкой и встроенным освещением. Спальня 2 4,2м х 3,9м. Спальня с двуспальной кроватью, ковер на полу, встроенный стеллаж и письменный стол. Спальня 3 3,6м х 3,4м. Спальня с двуспальной кроватью с ламинатом и прекрасным видом на задний сад. Ванная 2,4м х 2,4м. Полностью кафель санузел, БТ и ванна. БАБУШКА КВАРТИРА / НЕЗАВИСИМАЯ ЕДИНИЦА Зал 2,7м х 1,15м. Блок внутренней связи. Кухня/гостиная 7,1м х 3,3м. Полностью оборудованная кухня из дуба с керамическим плиточным полом и кафельным фартуком, подводом для стиральной машины, плитой и духовкой, установленной вытяжкой, встроенным холодильником с морозильной камерой.Гостиная в одном конце с телевизором и лестницей на второй этаж. Спальня 4 3,5м х 3,3м. Деревянные полы, ТВ и телефонная розетка. Ванная комната 2,4м х 2,3м. На полу плитка, стены частично плитка, санузел, умывальник, душ. Спальня 5 5м х 4,5м. Ковер на полу, окна Velux. ЗА ПРЕДЕЛАМИ Двойной гараж 8,2м х 6,4м. Парковочное место на две машины и чердак для хранения. Сад Ухоженные и благоустроенные сады с внутренним двориком.