Как правильно выровнять и отремонтировать опалубку своими руками

0 votes

+

Голос за!

—

Голос против!

Ремонт съемной опалубки – важный процесс, который необходимо выполнять регулярно. Сделать это довольно просто – достаточно иметь некоторые строительные инструменты и базовое представление о самой технологии выполнения работ. Статья посвящена тому, как грамотно выравнивать, эксплуатировать, демонтировать и хранить опалубку.

1. Крепкая конструкция – надежный фундамент
2. Необходимость ремонта опалубки
3. Что включает реконструкция опалубковой системы
4. Как правильно снять опалубку с перекрытия
5. Подготовка опалубки к повторному применению
6. Как выровнять опалубку под фундамент по горизонту
7. Рекомендации по хранению опалубки

Крепкая конструкция – надежный фундамент

Фундамент – основа всей конструкции. От качества его возведения зависит долговечность и крепость жилища. При обустройстве основания дома немаловажную роль отыграет опалубка. Ее главная задача – придание максимальной прочности возводимому строению. При этом опалубка должна соответствовать ряду требований:

• способность конструкции выдерживать нагрузку давлением песчано-бетонного раствора;
• придание фундаменту нужной формы;
• препятствие растеканию рабочего раствора.

При строительстве чаще всего используют два виды опалубки: съемная и монолитная.

Съемная опалубка – достаточно практичный вариант, подразумевающий демонтаж временной конструкции после схватывания или окончательного застывания рабочего раствора. Использование такой опалубки позволяет сформировать разные конфигурации для заполнения бетоном, обустраивать каркасы многоэтажных сооружений, лестничные площадки, декоративные элементы для оформления экстерьера и интерьера.

Опалубка съемного типа изготавливается из фанерных или металлических листов, массива дерева или поливинилхлорида.

Материал должен иметь слабую сцепку с бетонным раствором. После  демонтажа удерживающей конструкции, при необходимости, проводится ремонт опалубки фундамента – и материал готов к повторному применению.

Несъемные опалубковые системы при затвердении раствора становятся  частью возводимого сооружения. Для обустройства опалубки данного вида применяют различные теплоизоляционные материалы. В результате образуется многослойная стена, где застывший бетон отвечает за прочностные характеристики конструкции, а изоляционная прослойка снижает теплопроводность и помогает удерживать тепло внутри здания. Несъемная опалубка обеспечивает эффективную защиту бетона от влаги.

Необходимость ремонта опалубки

Сегодня при строительстве дома не обязательно самостоятельно изготавливать опалубку – ее можно арендовать. Иногда такой вариант обходится дешевле, чем возведение опалубки с нуля. Компании, предоставляющие опалубку в аренду, часто предлагают техническое сопровождение проекта:

• выезд специалиста и помощь в установке опалубки;
• предоставление технических рекомендаций по хранению, демонтажу и частичному ремонту щитов опалубки;
• расчет количества элементов и разработка подетальной раскладки.

В процессе выполнения строительных работ или по их завершению может потребоваться ремонт опалубки. Перед повторным использованием необходимо осмотреть опалубку – она должны иметь ровную геометрию и быть чистой.

Важно! Независимо от частоты применения и вида опалубки ее ремонт надо проводить своевременно. Поврежденная опалубка перекрытий и стен усложняет работу строителей и снижает качество возводимого сооружения.

Что включает реконструкция опалубной системы

Мелкий ремонт опалубки для монолитного строительства выполняется на стройплощадке и может включать:

• смену отдельных элементов деревянной/комбинированной опалубки;
• выравнивание незначительных деформаций на металлических щитах;
• очистка поверхности опалубки;
• смазка резьбовых соединений и обработка герметиком для ремонта опалубки.

Серьезные неисправности требуют ремонта опалубки перекрытий, стен в технической мастерской. Исправить или заменить стальные щиты, используя только подручные средства не получиться – для ремонта понадобится специальное оборудование.

Капитальная реконструкция опалубки продляет срок ее эксплуатации на 50%. Специализированные компании готовы выполнить комплексный ремонт опалубки стен и фундамента. При этом многие фирмы расходы по вывозу опалубки и доставке отремонтированной строительной конструкции берут на себя.

Как правильно снять опалубку с перекрытия

Чтобы опалубку можно было использовать в дальнейшем, необходимо правильно выполнить не только ее монтаж, но и снятие. Распалубка перекрытия производится по следующим правилам:

1. На момент снятия опалубки несущая прочность бетона должна составлять не менее 25%. При среднесуточной температуре воздуха +15°С демонтаж опалубки можно проводить через 6-7 дней.
2. Демонтаж элементов опалубки происходит от верхних к нижним.
3. Распалубка выполняется очень аккуратно, чтобы не повредить перекрытия. Секции в форме «П» сдвигаются внутрь и выталкиваются к проему в перекрытии (оконному или дверному).
4. Поддерживающие стойки удаляются после снятия боковой опалубки, а также визуальной оценки распалубленных конструкций.

Ориентировочные сроки снятия опалубки представлены в таблице.

Общий порядок распалубки:

• опускание стоек лесов одновременно с поочередным демонтажем связей и опор;
• разборка опор отдельными участками; при этом важно контролировать сохранность и устойчивость оставшихся элементов опор;
• отделение щитов опалубки от бетонной поверхности.

Важно! Распалубленное перекрытие можно загружать только после достижения бетонной конструкцией проектной прочности.

Подготовка опалубки к повторному применению

Разборно-приставную опалубку перед повторным использованием необходимо проверить на наличие дефектов и подготовить. К числу рекомендованных мероприятий относятся:

1. Контроль геометрических размеров деталей, вертикальности стен и горизонтальности плит. Совмещение осей опалубки с разбивочными осями будущей постройки.
2. В балках, длина которых превышает четыре метра, необходимо удостоверится в присутствии строительного подъема. Расчет этой величины выполняется следующим образом: измеряется расстояние от низа рейки до самого днища. Сопоставляется толщина подкладки и размер полученного отрезка. Разница и обозначает строительный подъем.
3. Если опалубка из дерева не эксплуатировалась более двух-трех 2-3-х недель, то она могла деформироваться в результате усыхания древесины. Проблема особенно актуальна в теплое время года. Кроме того, конструкция может измениться после использования на пучнистых почвах, при последовательных циклах оттаивания/замерзания. Такая конструкция подлежит внимательной проверке и выравниванию.                                                                                                                                     
4. Заделать все дыры и щели, чтобы цемент не просачивался сквозь них. Небольшие отверстия толщиною не более 3 мм в опалубке из дерева «затянутся» сами по себе под воздействием раствора.
   Отверстия шириною больше 4 мм проконопатить паклей, а дыры от 10 мм заделать строительной пеной или пластиковыми/деревянными рейками.
5. Опалубку хорошо очистить от мусора и загрязнений – продуть воздухом, промыть водой под напором из шланга. 
6. В комбинированных и стальных конструкциях щели обработать раствором глины или алебастра.  
7. Поверхность смазать водной эмульсией. Опалубка из стали в обязательном порядке смазывается растворами на основе масла, мела, порошка или мыла. Способ нанесения – валиком или распылителем.  
8. Смазка резьбовых частей крепления.

Важно! Деформации (разрыв хомутов, выпучивание конструктивных элементов), выявленные после заливки бетонного раствора, следует устранить в течение трех часов после заполнения опалубки. После этого времени любые вмешательства в ограждающую конструкцию запрещены, чтобы не снизить прочность бетона. 

Ремонт опалубки дома своими руками: видео

Как выровнять опалубку под фундамент по горизонту

При возведении дома важно контролировать, чтоб основание фундамента и боковые стены были максимально ровными. Эти критерии особенно важны в местах укладки изоляции. На участках, где допущены выпуклые места и ямки, качественно разместить стеновой материал не получится. В образовавшиеся полости возможно проникновение влаги, и стена постепенно начнет разрушаться изнутри.

Для выравнивания горизонтальной плоскости фундамента нужно иметь под рукой некоторые материалы и инструменты:

• молоток, лопата, мастерок;
• армирующая сетка – понадобится для устранения перепадов высоты более 5-ти см;
• деревянные доски;
• составляющие цементно-песчаного раствора;
• инструменты для контроля уровня ограждающей конструкции.

Выравнивание ленточного фундамента. Для исправления горизонтали основания придется «нарастить» опалубку по боковым стенам. При подъеме более 5-ти см понадобиться усиливать конструкции с помощью армирующей сетки.

Отметить граничную высоту выравнивания получится несколькими способами:

1. С внутренней стороны опалубковой конструкции нанести метки. Рабочий раствор заливать до обозначенной границы.
2. На нужном уровне закрепить деревянные колышки – это обозначение более надежно и не вытрется.
3. Сразу при установке ограждающей конструкции верхние доски размещать строго по уровню. В таком случае просто придется заполнить опалубку до краев.

Выравнивание столбчатого фундамента. Горизонтальное положение кирпичного, трубного или бетонного столбчатого фундамента выравнивают по аналогии с ленточным основанием. Для наращивания используется опалубка. Поверхность столбов выравнивается под одну горизонтальную плоскость. При существенных перепадах нужно укрепить опалубку.

Фундамент из металлических труб равняется по наименьшей высоте. Излишки материала обрезаются болгаркой.  

Рекомендации по хранению опалубки

Долговечность эксплуатации опалубковой системы во многом зависит от условий ее сбережения и транспортировки. Щиты размещают в сухих складах, защищенных от воздействия негативных природных факторов и механических повреждений.

Комбинированную или стальную опалубку размещают в закрытых помещениях, обустроенных бетонным основнием. Небольшие щиты допустимо хранить двумя ярусами. Между слоями надо укладывать брусья или доски. Крупногабаритные щиты укладываются одним ярусом. Схватки, стойки и прочий инвентарь хранится на обустроенных полках. Различные мелкие детали упаковывают в коробки.

Деревянную опалубку допускается сберегать под накрытием. Склад желательно размещать на возвышенном участке, где не застаиваются дождевые и грунтовые воды. Щиты складывают штабелями в одном направлении. На грунт обязательно размещаются прокладки из брусьев толщиною около 20 см. Высота штабелей – максимум 2 метра.

Как правильно выровнять и отремонтировать опалубку своими руками

0 votes

+

Голос за!

—

Голос против!

Ремонт съемной опалубки – важный процесс, который необходимо выполнять регулярно. Сделать это довольно просто – достаточно иметь некоторые строительные инструменты и базовое представление о самой технологии выполнения работ. Статья посвящена тому, как грамотно выравнивать, эксплуатировать, демонтировать и хранить опалубку.

1. Крепкая конструкция – надежный фундамент
2. Необходимость ремонта опалубки
3. Что включает реконструкция опалубковой системы
4. Как правильно снять опалубку с перекрытия
5. Подготовка опалубки к повторному применению
6. Как выровнять опалубку под фундамент по горизонту
7. Рекомендации по хранению опалубки

Крепкая конструкция – надежный фундамент

Фундамент – основа всей конструкции. От качества его возведения зависит долговечность и крепость жилища. При обустройстве основания дома немаловажную роль отыграет опалубка. Ее главная задача – придание максимальной прочности возводимому строению. При этом опалубка должна соответствовать ряду требований:

• способность конструкции выдерживать нагрузку давлением песчано-бетонного раствора;
• придание фундаменту нужной формы;
• препятствие растеканию рабочего раствора.

При строительстве чаще всего используют два виды опалубки: съемная и монолитная.

Съемная опалубка – достаточно практичный вариант, подразумевающий демонтаж временной конструкции после схватывания или окончательного застывания рабочего раствора. Использование такой опалубки позволяет сформировать разные конфигурации для заполнения бетоном, обустраивать каркасы многоэтажных сооружений, лестничные площадки, декоративные элементы для оформления экстерьера и интерьера.

Опалубка съемного типа изготавливается из фанерных или металлических листов, массива дерева или поливинилхлорида. Материал должен иметь слабую сцепку с бетонным раствором. После  демонтажа удерживающей конструкции, при необходимости, проводится ремонт опалубки фундамента – и материал готов к повторному применению.

Несъемные опалубковые системы при затвердении раствора становятся  частью возводимого сооружения. Для обустройства опалубки данного вида применяют различные теплоизоляционные материалы. В результате образуется многослойная стена, где застывший бетон отвечает за прочностные характеристики конструкции, а изоляционная прослойка снижает теплопроводность и помогает удерживать тепло внутри здания. Несъемная опалубка обеспечивает эффективную защиту бетона от влаги.

Необходимость ремонта опалубки

Сегодня при строительстве дома не обязательно самостоятельно изготавливать опалубку – ее можно арендовать. Иногда такой вариант обходится дешевле, чем возведение опалубки с нуля. Компании, предоставляющие опалубку в аренду, часто предлагают техническое сопровождение проекта:

• выезд специалиста и помощь в установке опалубки;
• предоставление технических рекомендаций по хранению, демонтажу и частичному ремонту щитов опалубки;
• расчет количества элементов и разработка подетальной раскладки.

В процессе выполнения строительных работ или по их завершению может потребоваться ремонт опалубки. Перед повторным использованием необходимо осмотреть опалубку – она должны иметь ровную геометрию и быть чистой.

Важно! Независимо от частоты применения и вида опалубки ее ремонт надо проводить своевременно. Поврежденная опалубка перекрытий и стен усложняет работу строителей и снижает качество возводимого сооружения.

Что включает реконструкция опалубной системы

Мелкий ремонт опалубки для монолитного строительства выполняется на стройплощадке и может включать:

• смену отдельных элементов деревянной/комбинированной опалубки;
• выравнивание незначительных деформаций на металлических щитах;
• очистка поверхности опалубки;
• смазка резьбовых соединений и обработка герметиком для ремонта опалубки.

Серьезные неисправности требуют ремонта опалубки перекрытий, стен в технической мастерской. Исправить или заменить стальные щиты, используя только подручные средства не получиться – для ремонта понадобится специальное оборудование.

Капитальная реконструкция опалубки продляет срок ее эксплуатации на 50%. Специализированные компании готовы выполнить комплексный ремонт опалубки стен и фундамента. При этом многие фирмы расходы по вывозу опалубки и доставке отремонтированной строительной конструкции берут на себя.

Как правильно снять опалубку с перекрытия

Чтобы опалубку можно было использовать в дальнейшем, необходимо правильно выполнить не только ее монтаж, но и снятие. Распалубка перекрытия производится по следующим правилам:

1. На момент снятия опалубки несущая прочность бетона должна составлять не менее 25%. При среднесуточной температуре воздуха +15°С демонтаж опалубки можно проводить через 6-7 дней.
2. Демонтаж элементов опалубки происходит от верхних к нижним.
3. Распалубка выполняется очень аккуратно, чтобы не повредить перекрытия. Секции в форме «П» сдвигаются внутрь и выталкиваются к проему в перекрытии (оконному или дверному).
4. Поддерживающие стойки удаляются после снятия боковой опалубки, а также визуальной оценки распалубленных конструкций.

Ориентировочные сроки снятия опалубки представлены в таблице.

Общий порядок распалубки:

• опускание стоек лесов одновременно с поочередным демонтажем связей и опор;
• разборка опор отдельными участками; при этом важно контролировать сохранность и устойчивость оставшихся элементов опор;
• отделение щитов опалубки от бетонной поверхности.

Важно! Распалубленное перекрытие можно загружать только после достижения бетонной конструкцией проектной прочности.

Подготовка опалубки к повторному применению

Разборно-приставную опалубку перед повторным использованием необходимо проверить на наличие дефектов и подготовить. К числу рекомендованных мероприятий относятся:

1. Контроль геометрических размеров деталей, вертикальности стен и горизонтальности плит. Совмещение осей опалубки с разбивочными осями будущей постройки.
2. В балках, длина которых превышает четыре метра, необходимо удостоверится в присутствии строительного подъема. Расчет этой величины выполняется следующим образом: измеряется расстояние от низа рейки до самого днища. Сопоставляется толщина подкладки и размер полученного отрезка. Разница и обозначает строительный подъем.
3. Если опалубка из дерева не эксплуатировалась более двух-трех 2-3-х недель, то она могла деформироваться в результате усыхания древесины. Проблема особенно актуальна в теплое время года. Кроме того, конструкция может измениться после использования на пучнистых почвах, при последовательных циклах оттаивания/замерзания. Такая конструкция подлежит внимательной проверке и выравниванию.                                                                                                                                     
4. Заделать все дыры и щели, чтобы цемент не просачивался сквозь них. Небольшие отверстия толщиною не более 3 мм в опалубке из дерева «затянутся» сами по себе под воздействием раствора. Отверстия шириною больше 4 мм проконопатить паклей, а дыры от 10 мм заделать строительной пеной или пластиковыми/деревянными рейками.
5. Опалубку хорошо очистить от мусора и загрязнений – продуть воздухом, промыть водой под напором из шланга. 
6. В комбинированных и стальных конструкциях щели обработать раствором глины или алебастра.  
7. Поверхность смазать водной эмульсией. Опалубка из стали в обязательном порядке смазывается растворами на основе масла, мела, порошка или мыла. Способ нанесения – валиком или распылителем.  
8. Смазка резьбовых частей крепления.

Важно! Деформации (разрыв хомутов, выпучивание конструктивных элементов), выявленные после заливки бетонного раствора, следует устранить в течение трех часов после заполнения опалубки. После этого времени любые вмешательства в ограждающую конструкцию запрещены, чтобы не снизить прочность бетона. 

Ремонт опалубки дома своими руками: видео

Как выровнять опалубку под фундамент по горизонту

При возведении дома важно контролировать, чтоб основание фундамента и боковые стены были максимально ровными. Эти критерии особенно важны в местах укладки изоляции. На участках, где допущены выпуклые места и ямки, качественно разместить стеновой материал не получится. В образовавшиеся полости возможно проникновение влаги, и стена постепенно начнет разрушаться изнутри.

Для выравнивания горизонтальной плоскости фундамента нужно иметь под рукой некоторые материалы и инструменты:

• молоток, лопата, мастерок;
• армирующая сетка – понадобится для устранения перепадов высоты более 5-ти см;
• деревянные доски;
• составляющие цементно-песчаного раствора;
• инструменты для контроля уровня ограждающей конструкции.

Выравнивание ленточного фундамента. Для исправления горизонтали основания придется «нарастить» опалубку по боковым стенам. При подъеме более 5-ти см понадобиться усиливать конструкции с помощью армирующей сетки.

Отметить граничную высоту выравнивания получится несколькими способами:

1. С внутренней стороны опалубковой конструкции нанести метки. Рабочий раствор заливать до обозначенной границы.
2. На нужном уровне закрепить деревянные колышки – это обозначение более надежно и не вытрется.
3. Сразу при установке ограждающей конструкции верхние доски размещать строго по уровню. В таком случае просто придется заполнить опалубку до краев.

Выравнивание столбчатого фундамента. Горизонтальное положение кирпичного, трубного или бетонного столбчатого фундамента выравнивают по аналогии с ленточным основанием. Для наращивания используется опалубка. Поверхность столбов выравнивается под одну горизонтальную плоскость. При существенных перепадах нужно укрепить опалубку.

Фундамент из металлических труб равняется по наименьшей высоте. Излишки материала обрезаются болгаркой.  

Рекомендации по хранению опалубки

Долговечность эксплуатации опалубковой системы во многом зависит от условий ее сбережения и транспортировки. Щиты размещают в сухих складах, защищенных от воздействия негативных природных факторов и механических повреждений.

Комбинированную или стальную опалубку размещают в закрытых помещениях, обустроенных бетонным основнием. Небольшие щиты допустимо хранить двумя ярусами. Между слоями надо укладывать брусья или доски. Крупногабаритные щиты укладываются одним ярусом. Схватки, стойки и прочий инвентарь хранится на обустроенных полках. Различные мелкие детали упаковывают в коробки.

Деревянную опалубку допускается сберегать под накрытием. Склад желательно размещать на возвышенном участке, где не застаиваются дождевые и грунтовые воды. Щиты складывают штабелями в одном направлении. На грунт обязательно размещаются прокладки из брусьев толщиною около 20 см. Высота штабелей – максимум 2 метра.

опалубка для плит Архивы — Советы по гражданскому строительству

Опалубка для плит

Когда рассматривалась опалубка для плит, необходимо было учитывать весь вес, который может быть приложен к опалубке, такой как общий вес бетона, все временная нагрузка, такая как рабочая сила и оборудование, которые использовались для бетонных работ.

Обычно для опалубки перекрытий использовалась фанера толщиной 12 мм (фанера с покрытием).

Способ крепления формы для плиты

Этап 1: Первым этапом работы по опалубке плиты было крепление воротника к колоннам, которые находились в области плиты. Когда воротник был подготовлен, необходимо было свести к минимуму обрезки фанерной плиты. (Большая часть колонны 600*600, поэтому фанерная плита была вырезана в соответствии с описанием опалубки колонны.)

Шаг 2: Нижняя часть Опалубка балки была прикреплена к каждому вороту колонн с учетом уровня нижней части каждой балки и всей нижней части опалубки балки

Этап 3: Боковые доски опалубки были прикреплены к нижней части опалубки с учетом уровня и высоты опалубки.

Выравнивание плиты перед бетонированием

Уровень использовался для проверки уровня плиты. Необходимо было рассчитать уровень рейки, прежде чем выравнивать плиту, учитывая толщину доски и размер трубы ГИ. Это должно гарантировать, что плита была на правильном уровне перед бетонированием. Регулировкой стыка опорной плиты трубы GI работа опалубки была выровнена.

Некоторые учитываемые факторы при выравнивании следующим образом

I.     Количество точек, которые были взяты для проверки уровня, зависело от размера панели.

II. Обычно для подтверждения уровня брали шесть или семь точек, и если там когда-либо отмечался предполагаемый уровень, также снимались показания уровня.

III. Особенно в середине плиты заметное провисание отмечено.

Обычно допустимое +5 мм было добавлено к области провисания плиты.

Опалубка лестницы

В частности, были рассмотрены три метода.

1. Метод расчета
2. Использовался AutoCAD для определения необходимой длины софита
3. практический метод
4. Графический метод

Опалубка лестницы была не из простых. Здесь каркасная конструкция должна быть возведена надлежащим образом, чтобы она могла выдерживать все воздействующие нагрузки, такие как статическая нагрузка бетона, арматура и нагрузки, возникающие при бетонировании. А также она должна быть правильно выровнена. Для возведения конструкции мы использовали брус размером 2х4 дюйма, а для их соединения использовались стальные гвозди.

Осмотр опалубки

Когда монтаж опалубки был завершен и вся арматура уложена, консультационная служба провела осмотр.

Опалубка была проверена, чтобы проверить, соответствуют ли они чертежу и находятся ли они в правильном положении. Параллельно с проверкой формы проверялась рабочая линия и уровень. Вертикальность опалубки стен и колонн проверялась с помощью отвеса. Рабочие уровни опалубки перекрытий и балок проверялись с помощью перевернутой рейки и ложного уровня.

Также были проверены швы, чтобы гарантировать, что цементный раствор не мог вытекать через них, когда бетон был начат. Первоначально перед бетонированием была произведена окончательная проверка, чтобы внутри опалубки не осталось древесной стружки и пыли.

Снятие опалубки

Распалубка или снятие опалубки должны производиться только по указанию инженера или агента. Надлежащее время, в течение которого можно было безопасно снять опалубку, можно оценить по отдыху на кубиках, взятых из аналогичной партии, смешанной во время заливки и отверждения бетона в аналогичных условиях. Обычное время зачистки, которое мы разрешали на этом сайте, было следующим.

Период снятия опалубки,

1. Стороны балок, стен, колонн и свай                         03 дня
2. Софит второстепенной плиты (опора осталась)                               03 дня
3. Софит основной плиты (Опора осталась)                                         07 дней
4. Софит из балок (опора осталась)                                               07 дней
5. Удаление подпорки (Вторичная плита)                                   07 дней
6. Удаление подпорок (балки и основная плита)                              16 дней

Как сформировать бетонную плиту на неровной поверхности

Элизабет Айрлэнд / дома

Залить бетонную плиту не сложно, но это может быть немного сложно, особенно если земля, которую вы пытаетесь залить плита неровная. Пока форма, в которую вы заливаете цемент, ровная, то, что происходит под цементом, не так критично. Однако земля должна быть твердой и ненарушенной, иначе цемент может треснуть, поскольку его вес уплотнит землю под ним..

Измерьте рулеткой площадь, на которой вы хотите разместить плиту.

Измерьте глубину плиты в самом глубоком месте, чтобы определить высоту бетонных опалубок.

Купите древесину наибольшей ширины, определяемой вашими измерениями высоты плиты.

Скрутите концы досок вместе, чтобы построить раму нужной вам формы. Этот каркас или форма будет удерживать жидкий цемент на месте во время его высыхания.

При изготовлении формы оставляйте перекрывающиеся края, чтобы у вас была поверхность, по которой можно стучать при разрушении формы в конце проекта.

Выровняйте фигуру по земле, выкопав желоба, в которых она будет лежать, в местах, где земля выше.

• Оставляйте перекрывающиеся края при изготовлении формы, чтобы у вас была поверхность, по которой можно стучать при разрушении формы в конце проекта.
  
• Выровняйте фигуру по земле, выкопав желоба, в которых она будет лежать, в местах, где земля выше.

Проверьте уровень формы, поместив длинную прямую доску по диагонали через раму. Затем поместите уровень на диагональную древесину, чтобы проверить наклон. Проверьте и противоположную диагональ.

Вбейте колышки или распорки в землю вдоль внешней стороны опалубки, чтобы длинные куски дерева не выгибались под тяжестью бетона при его заливке.

Выкопайте небольшую траншею внутри формы по всему периметру, чтобы сформировать нижние колонтитулы.

Положите кирпичи вдоль нижней части рамы на расстоянии около 1 фута друг от друга.

Положите проволочную сетку, вырезанную по размеру внутренней части рамы с помощью ножниц, на кирпичи.

• Положите кирпичи вдоль нижней части рамы на расстоянии около 1 фута друг от друга.
  
• Положите проволочную сетку, вырезанную по размеру внутренней части рамы с помощью ножниц, на кирпичи.

Смочите землю внутри рамы шлангом. Не замачивайте землю.

Залейте предварительно смешанный бетон или смешайте свой собственный с комбинацией портландцемента, песка и гравия. Количество зависит от размера плиты и текстуры цемента, который вы хотите. Проконсультируйтесь с продавцом в магазине для точного количества.

Высыпьте цемент в раму, распределив его кучками по всей внутренней поверхности.

Утрамбуйте бетон в углах остроконечным шпателем.

Распределите цемент по всем краям формы, насыпав ее немного выше верхней части формы.

• Засыпьте цемент в раму, распределяя его кучками по всей внутренней поверхности.
  
• Нанесите клей на все края формы, насыпав его немного выше верхней части формы.

Используйте длинную прямую 2 на 4, чтобы провести по верхней части формы, чтобы выровнять цемент. Использование маятникового движения работает лучше всего.

Выровняйте поверхность цемента финишной кельмой.

Дайте бетону отдохнуть; снова выровняйте, отталкивая любую влагу, которая поднялась наверх.

Дайте цементу высохнуть не менее 24 часов.

Снимите распорки с боковых сторон рамы.

Ударьте молотком по углам рамы, отделив ее от цемента.

Смачивайте плиту из шланга два раза в день в течение следующей недели, чтобы цемент застывал медленно. Не замачивайте его.

Если опалубка не разрушается на следующий день после заливки цемента, оставьте цемент еще на несколько дней в опалубке, чтобы он не треснул во время разбивания опалубки. Если ваша бетонная плита находится под прямыми солнечными лучами, накрывайте ее в светлое время суток темным пластиком — после того, как ваш бетон покроется сплошной пленкой. Это помогает держать его в тени и добавляет влаги.

Известь в бетоне является основой и может обжечь кожу. При работе с бетоном или цементной смесью надевайте перчатки, защитные очки и одежду с длинными рукавами. Цемент быстро схватывается.