Как выложить цоколь из кирпича своими руками

Как выполняется кладка цоколя из кирпича на фундамент: особенности и виды кирпичных цоколей, подготовка поверхности, выведение на ноль, подготовка материалов и поэтапный процесс кладки.

Цоколь – это верхняя (надземная) часть фундамента или нижняя часть стены, которая укладывается непосредственно на основание. Этот элемент строения чаще всего изготавливается из бетона, натурального камня или кирпича. В наше время кладка кирпича на фундамент для обустройства цоколя выполняется в основном в малоэтажном строительстве и нередко силами самих застройщиков.

Виды цоколя из кирпича и их особенности

Обустроить надежный цоколь – это достаточно сложная работа. Именно эта часть строения подвергается механическому и атмосферному воздействию больше, чем остальные элементы конструкции. При неправильном выборе материала или несоблюдении технологии кладки может произойти деформация цоколя и как следствие разрушение всего строения. Поэтому необходимо знать и учитывать многие нюансы, чтобы избежать неприятных последствий во время дальнейшей эксплуатации строения.

Разновидности кирпичного цоколя

Кирпичный цоколь имеет несколько разновидностей:

• Западающий цоколь выкладывают в том случае, когда планируется возводить стены из газосиликатных блоков. Такая конструкция позволяет дождевой воде быстро стекать, так как стена выступает над цоколем. Обустройство западающей конструкции не требует монтажа дополнительного слива.
• Выступающий цоколь идеален для строений, имеющих подвальное помещение или подземный этаж. Такой вид послужит надежной защитой от холода. Однако выбирая выступающий тип цоколя, следует обустроить слив по всему периметру для защиты гидроизоляционного слоя.
• Цоколь, выстроенный в одной плоскости со стеной, используется очень редко. Во-первых, гидроизоляция в этом случае остается незащищенной. Во-вторых, конструкция имеет не очень привлекательный вид. Такой вариант требует проведения работ по дополнительной гидроизоляции цоколя и его облицовки.

Назначение, виды и устройство цокольного элемента

Цоколи характеризуются тем, что они выступают над поверхностью земли. Их высота не регламентируется, однако обычно верхняя отметка цоколя совпадает с нижней отметкой перекрытия первого этажа. А сама она зависит от наличия или отсутствия подвальной части или цокольного этажа. Еще один критерий — высота цоколя должна быть выше максимальной толщины снежного покрова для данного региона.

Конструктивно цоколь бывает:

1. Западающим, то есть с нависающей над ними на 12-18 см стеной; такой цоколь применяют под штукатурку (простую или декоративную), облицовку плиткой из керамики или натурального камня, отделку штампованными сайдингами из металла или пластика.
2. Одноуровневым, находящимся в одной со стеной плоскости.
3. Выступающим с плавным иногда фигурным переходом, обеспечивающим сток воды при дожде и не накапливающим снега зимой.

Цокольные части, имеющие вид кирпичных, могут быть сформированы двумя вариантами:

1. Декоративная облицовка монолитной части, выступающей над поверхностью земли, заглубленного на нужную глубину бетонного ленточного фундамента;
2. Полностью кирпичный цоколь. Востребован, когда бетонный фундамент обрывается на отметке грунта; он имеет бугристую верхнюю часть, а в самом фундаменте наблюдаются проблемы с геометрией углов и сопряжений с внутренними основаниями капитальных несущих стен, разграничивающих пространство будущего строения на отдельные зоны и помещения.Цельнокирпичная, выступающая над землей система устраняет эти проблемы так, чтобы опирающиеся на цоколь стены оказались строго вертикальными, а углы прямыми.

Выбор материала для возведения цоколя из кирпича

Чтобы получить надежный, не требующий ремонта цоколь, необходимо правильно выбрать материал. Следует помнить, что для выкладки этой части строения, используется только качественный кирпич. При выборе лучше всего ориентироваться на три параметра:

Разновидности кирпича для цоколя

• Материал должен отличаться высокой прочностью. Кирпич для возведения цоколя не должен менять формы под воздействием нагрузки или погодных условий.
• Срок эксплуатации кирпича должен быть максимальным.
• Декоративные свойства материала также должны быть на высоком уровне. Необходимо использовать кирпич, который соответствует общему стилю строения.

Выбирая кирпич для кладки цоколя, стоит ознакомиться с основными физическими свойствами некоторых видов этого материала.

Силикатный кирпич

Такой материал плохо переносит высокую влажность. При ее длительном воздействии кирпич теряет прочность и начинает разрушаться. Цоколь из силикатного кирпича можно возводить в регионах с преобладанием сухого климата и при проведении качественной гидроизоляции.

Красный глиняный кирпич

Технология изготовления такого материала позволяет использовать его для возведения и фундамента, и цоколя. Красный кирпич может выдерживать более 50 циклов заморозки без изменения прочностных характеристик. Поэтому может применяться при строительстве конструкций в местах с влажным климатом и сильными осадками.

Керамический кирпич

Керамический кирпич относится к материалам, имеющим очень долгий срок эксплуатации. Он является идеальным вариантом для обустройства цоколя на ленточном фундаменте. Такой кирпич не боится влаги и имеет хорошую морозостойкость.

Какие материалы и инструменты потребуются?

Как правильно выложить цоколь из кирпича и какие материалы понадобятся?

Список материалов:

Таблица расхода кирпичей на 1 м2 кладки (1,0 кирпич).

• кладочная сетка — для армирования стены;
• красный кирпич;
• песок, цемент — для изготовления раствора.

Список инструментов:

1. Строительный уровень. Используется для контроля соответствия ровности углов.
2. Строительный шнур — причалка.
3. Отвес.
4. Порядовка. Используется при возведении красивой стены.
5. Молоток-кирочка. Используется для деления кирпича на необходимые части.
6. Кельма каменщика.
7. Растворная лопата.
8. Шаблоны. Используются металлические прутья.

Работы следует проводить при строгом соблюдении указанных этапов.

Расчет материала для цоколя

Перед тем, как начинать кладку цоколя, необходимо рассчитать требуемое количество кирпича. Во-первых, это позволит закупить материал одной партии. Во-вторых, на этом можно сэкономить, не покупая лишнего количества изделий.

Рассчитать точное количество кирпича с учетом толщины раствора и процента бракованного материала может только опытный специалист. Однако существует несколько способов, которые позволяют самостоятельно провести расчет.

Способ 1

Для этого нужно знать объем одного кирпича, размеры строения и высоту цоколя.

Расчет кирпича

• Сначала высчитываем объем кирпича. Стандартное изделие имеет следующие размеры 25*12*6,5 см. Следовательно, его объем составит 0,25*0,12*0,065=0,00195 м3.
• Теперь определяем объем цоколя. Например, строение имеет размер 9*10 м, оптимальная высота цоколя равна 1 м, его минимальная толщина не должна быть меньше половины длины кирпича. Значит, объем цоколя будет равен (9+10)*2*1*0,12=4,56 м3.
• Далее объем цоколя делим на объем одного кирпича: 4,56/0,00195=2338,46. То есть для возведения цоколя для дома 9*10 м потребуется 2339 кирпичей.

Способ 2

В этом случае во внимание берутся длина кирпича, длина и высота цоколя.

• Высчитываем число кирпичей, необходимых для одного ряда кладки. Для этого длины строения делим на длину кирпича: (9+10)*2*0,25=152.
• Чтобы определить количество рядов, нужно высоту цоколя разделить на высоту одного кирпича: 1/0,065=15,38.
• Далее количество кирпичей одного ряда на полученное количество рядов кладки: 152*15,38=2338.

Сравнивая результаты, получаем примерно одинаковое количество в обоих случаях.

Предварительные работы для выкладывания цоколя

Если ленточный фундамент готов можно переходить к собственно постройке цоколя. Типы цоколя, их предназначение и уместность в том или ином случае определяются застройщиком. Перед тем, как начинать кладку цоколя, необходимо выставить углы. Если это сделать неправильно или, вообще, проигнорировать этот этап, в будущем, ваше строение, сможет отдаленно напоминать знаменитую башню в Пизе.
Первый этап – это выставление кирпичей по периметру постройки, без нанесения раствора, по предполагаемой ширине будущего цоколя, с обязательным использованием уровня. Затем взяв рулетку необходимо вымерять длину и ширину всех сторон постройки, учитывая, ранее выложенные углы. Чтобы проверить правильность измерений, нужно провести два замера по диагонали. Все данные, полученные от измерений, должны совпадать.

Второй этап, следующий за выставлением углов – это, собственно и есть кладка цоколя. В работе используется раствор из песка и цемента. Ширина цоколя зависит, в первую очередь, от материала, из которого будут выложены стены. Если стена будет из пеноблоков, где размеры блоков стандартны и составляют 600 мм в длину, 300 мм в ширину и 200 мм в высоту, то ширина цокольной кладки будет равна 300 мм. Также необходимо учитывать размеры материалов, которые будет применяться для утепления и отделки стен.

Кладка цоколя из кирпича

Материалы для кладки цоколя

Чтоб определить высоту цокольной кладки применяются различные данные, основанием для которых послужил многолетний практический опыт. Считается, что оптимальна та высота, которая не будет ниже максимального, снежного покрова, присущего данной местности. Ну, а, предельную высоту волен выбирать сам застройщик. Если запланировано строительство подвального помещения, то высоту, обычно, определяют в пределах от 80 до 100 см. В любом случае, предельную высоту цокольного этажа ограничивает высота пола на 1-м этаже постройки.

Самым простым и экономичным устройством цоколя может быть его возведение, как продолжение стенок ленточного фундамента. Чаще всего цоколь возводится из прочных материалов, аналогичных тем, из которых построен фундамент. Это может быть монолитный, а также блочный бетон, или же кирпич.

Необходимым условием является то, что вес материала, из которого производится кладка, должен соответствовать ее способу. Цоколь, возводимый из монолитного бетона, является продолжением конструкции фундамента, получаемого путем простейшего увеличения в высоту опалубочных щитов. Такой цоколь и фундамент интересен тем, что их поверхности можно придать фактурную текстуру, как первоначальный этап для отделочных работ. После снятия опалубки цоколь очищают от мусора и пыли и нужно провести проверку на наличие воздушных раковин и трещин, при обнаружении которых, заделать жидким цементным раствором.

Необязательно цоколь из кирпича, должен служить продолжением фундамента, сделанного из того же материла. Кирпичный цоколь, очень часто, выкладывается и поверх ленточного фундамента из железобетона, и по песчаному основанию, и по кладке из бутового камня. Условие, которое должно неукоснительно соблюдаться при укладывании кирпичного цоколя – это отсутствие чрезмерной нагрузки на стены, при которой не превышалась бы нагрузка на несущую способность цоколя.

Для кладки цоколя используется только полнотелый керамический кирпич. Его высота должна быть не менее 4 рядов кладки. В ленточных фундаментах на плоскости каждой стены цоколя делают вентиляционные отдушины, которые располагаются на высоте, начиная от 15 см поверхности земли, обеспечивая систематическую циркуляцию воздуха в подвальном помещении.

Для предотвращения негативного воздействия климатических и температурных условий на стены, применяется гидроизоляция цоколя. Самый простой и доступный материал, который используется для этих целей – это рубероид. Его нужно сложить вдвое и уложить поверх цоколя. При этом следует помнить: слой гидроизоляции надо располагать в двух уровнях – чуть ниже уровня поверхности пола или выше. Существует большой, кроме рубероида, выбор гидроизоляционных материалов. Все, начиная от выбора материалов для кладки цоколя, способов его кладки, гидроизоляции и прочего – прерогатива застройщика.

Материалы для кладки и отделки цоколя

Возведение цоколя из кирпича своими руками

Цоколь служит опорой для несущих элементов строения, поэтому работа должна быть выполнена с максимальным качеством. Для возведения прочного и надежного цоколя, необходимо точно выполнять каждый этап.

Выставление углов

Этот этап считается самым важным. Небрежное выполнение работы приведет к тому, что в процессе общей кладки могут появиться дефекты. Для выставления углов необходимо выложить кирпичи без раствора и проверить правильность укладки. Для этого рулеткой измеряют противоположные стороны и диагонали. Оба параметра должны быть равными между собой. Углы при правильной кладке имеют величину, равную 900. Правильное горизонтальное и вертикальное положение кладки контролируется строительным уровнем и отвесом. При совпадении всех параметров проводят фиксацию кирпичей песчано-цементным раствором.

Укладка кирпичей

Укладывать кирпичи нужно на песчано-цементный раствор. Для его приготовления берут песок и цемент в соотношении 3:1, перемешивают и разбавляют водой до консистенции густой сметаны. Кладку проводят горизонтальными рядами, укладывая по полтора или два кирпича. Следующий ряд выполняется с поворотом кирпичей на 900, то есть с перевязкой. При этом продольные швы в соседних рядах рекомендуется сдвигать на полкирпича, а поперечные – на четверть.

Толщина шва между кирпичами не должна быть более 1,5 см. Через каждые четыре ряда нужно выполнить армирование кладки. Для этого используют металлическую сетку.

Высота цоколя зависит от конструктивных особенностей строения. При наличии цокольного этажа можно выполнять кладку на высоту 0,8-1 метр. Для обычного дома достаточно высоты 0,5 метра.

Подготовительные работы

Материалы и инструменты

Для выполнения работы потребуются соответствующие материалы и инструменты, которые обеспечат качественную и быструю кладку.

Перечень строительных материалов:

• кирпич
• раствор: цемент
• песок
• пластификатор (можно известь или средство Fairy)
• вода

кладочная сетка.

Необходимые инструменты:

• кельма (мастерок)
• молоток-кирочка
• совковая лопата
• порядовка
• шнур-причалка
• расшивка
• строительный уровень
• гидроуровень
• отвес
• шаблоны (металлический прут)
• бетономешалка (корыто).

Проверка и выравнивание поверхности

Подготовка фундамента перед началом кладки включает в себя проверку его горизонтальности и диагоналей, а также их выравнивание в случае необходимости. Горизонтальность фундамента проверяется при помощи гидроуровня. Проверка начинается с углов, а затем исследуется весь периметр фундамента.

О том, как на фундаменте вывести ноль, рекомендуется думать непосредственно при его заливке. Но если перепад обнаруживается, когда основание уже готово, то его поверхность обязательно должна быть выровнена.

Выведение «под ноль» готового фундамента выполняется в следующей последовательности:

• Гидроуровнем проверяется положение всех углов по высоте, при этом на каждом из них ставятся цифровые отметки, указывающие его отклонение относительно исходного угла. (Например, «+40» будет означать, что угол на 40 мм выше).
• На фундамент устанавливается опалубка, охватывающая его верхнюю часть с обеих сторон.
• С внутренней стороны опалубки на всех углах отмечаются нулевые точки, до которых надо будет заливать раствор. Толщина дозаливаемого слоя фундамента не должна быть менее 30 мм, поскольку тонкий слой бетона не будет обладать достаточной прочностью.
• В опалубке делаются пропилы, нижняя кромка которых должна совпадать с нулевыми отметками.
• Устанавливается арматура.
• Готовится бетонный раствор в соотношении песка и цемента 1:4.
• Поверхность фундамента смачивается водой и в опалубку загружается раствор.
• Проверка соответствия поверхности нулевому уровню выполняется при помощи веревки, протянутой через пропилы.

Помимо проверки горизонтальности необходимо проверить диагонали фундамента. В прямоугольном основании они должны совпадать, поскольку равенство диагоналей является подтверждением того, что все 4 угла имеют 90 градусов, а параллельные стороны – одинаковую длину. Эти условия необходимо соблюдать, чтобы стены получились ровными. Расхождение в диагоналях компенсируется во время кладки путем уменьшения длинной стороны и увеличения короткой.

Гидроизоляция фундамента

На правильно гидроизолированном фундаменте цоколь будет надежно защищен от влаги, появляющейся из-за дождей, талых вод и капиллярного подсоса воды из почвы. Если цоколь и стены выкладываются из кирпича, то гидроизоляция выполняется дважды:

• на фундаменте под цоколем
• на цоколе под стеной.

Гидроизоляционный слой может состоять из цементного раствора или рубероида на мастике. Иногда по периметру цоколя устанавливается защитный экран из тонких асбоцементных листов или железобетонных плит.

Гидроизоляция цоколя

Цоколь дома нуждается в обязательной гидроизоляции, которая служит защитой от влаги из грунта и осадков. Для гидроизоляции конструкции можно использовать следующие материалы:

Гидроизоляция кирпичного цоколя

• Обмазочная гидроизоляция, к которой относятся полимерная или битумная мастика, смеси на основе цемента. Она наносится на поверхность с помощью кисточки с равномерным распределением.
• Рулонная гидроизоляция представлена рубероидом, гидростеклоизолом, еврорубероидом. Крепление материала осуществляется путем наклеивания предварительно разогретых рулонов или методом наплавления. Можно клеить рубероид на битумную мастику. Это сделает гидроизоляцию более эффективной. Во всех случаях необходимо обеспечивать наложение полотен гидроизоляционного материала друг на друга до 15 см.
• Проникающая гидроизоляция при нанесении проникает в самые мелкие поры материала и закупоривает их. Материал наносится только на влажную поверхность, а по окончании работы необходимо проводить увлажнение изоляции на протяжении 10-14 дней.

Виды ленточного фундамента

Ленточный фундамент устраивают на слабых грунтах или для многоэтажных домов. В основном ленточное основание зданий бывает 3 видов:

• монолит;
• сборный железобетон;
• из бутового камня;

Основание из монолитного бетона возводят путём заливки арматуры жидким бетоном. Объём ленты формируется в границах опалубки.

Фундамент дома из сборных железобетонных блоков заводского изготовления устраивают с помощью грузоподъёмных механизмов. В этом случае опалубочные работы не нужны.

Основание здания выкладывает бригада каменщиков в прорытых траншеях. Бутовый камень в одном случае могут укладывать на цементном растворе, в другом варианте бутовую кладку осуществляют раствором на гипсово-цементной основе.

Как сделать мангал из кирпича своими руками

Ликбез Сделай сам 12 мая 2022

Чтобы баловать семью и друзей вкуснейшими блюдами, придётся потрудиться. Но оно того стоит!

1. Приготовьте всё необходимое

Для постройки мангала понадобятся нехитрые инструменты, большинство из которых найдётся в любом гараже или сарае. А вот материалы и кое‑какие приспособления придётся докупить.

• Лопата — для подготовки основания.
• Песок, цемент, огнеупорная смесь, вода — для кладки.
• Тротуарная плитка (опционально), щебень, или бутовый камень, или битый кирпич — для основания.
• Кельма (мастерок) — для кладки.
• Молоток‑кирочка — для колки и отёсывания кирпича.
• УШМ (болгарка) с диском по камню — для резки кирпича.
• Отвес, уровень, правило — для контроля правильности кладки.
• Рулетка, угольник, карандаш, шнур — для разметки.
• Очки, перчатки — для защиты.
• Корыто — для замеса раствора.
• Ведро — для воды и раствора.
• Полнотелый красный кирпич — для возведения мангала.
• Шамотный кирпич — для обкладывания топки.
• Рубероид — для гидроизоляции.
• Арматура, уголки — для армирования.
• Базальтовая или каолиновая вата — для теплоизоляции.
• Металлический зонт‑колпак (опционально) — для защиты мангала.

2. Подыщите место для установки

Мангал должен стоять подальше от деревянных и других легковоспламеняющихся построек. Лучше всего расположить его между хозблоком и домом или в непосредственной близости к беседке. Учитывайте направление преобладающих ветров, чтобы дым и золу не сносило в сторону дома. Если места не очень много, позже для защиты можно высадить кустарники вокруг зоны барбекю.

Располагая мангал в глубине сада, не забывайте о коммуникациях: рядом с очагом не обойтись без электричества и воды. Заранее продумайте удобные подходы из разных мест участка.

3. Определитесь с конструкцией

Зная, какое пространство доступно для постройки, можно приступать в выбору самого мангала. Если у вас нет опыта, лучше остановиться на более простых вариантах без дымохода и дополнительных элементов вроде столешниц или мойки. Желательно составить проект или найти готовый. Он поможет не только точно подсчитать количество материалов, но и послужит шпаргалкой во время работы.

К сожалению, подробные чертежи с указанием раскладки каждого ряда стоят денег. Максимум, на что можно рассчитывать в интернете, в том числе на YouTube, бесплатно, — это общий обзор конструкции или просто фото готового результата, от которых мало пользы.

Поэтому здорово будет набросать проект на бумаге, в Sketchup или другом ПО для проектирования. Можно даже потренироваться и попробовать выложить мангал из кирпича без раствора. Это позволит определиться с удобной высотой, примерить размер решётки, а также предусмотреть крепления для шампуров.

4. Подготовьте основание

Кадр: Сергей Кузьмин / YouTube

Поскольку кирпич много весит, мангал следует располагать на прочном основании. Для небольших очагов, на кладку которых идёт до 200 кирпичей, достаточно вымостить площадку тротуарными плитками на утрамбованном песке или щебне, предварительно сняв дёрн.

Более тяжёлые мангалы нуждаются в основательном фундаменте. Для его обустройства необходимо выкопать котлован глубиной 50–70 см или не менее уровня промерзания на пучинистых грунтах. Далее заполнить его бутовым камнем, битым кирпичом или щебнем и залить поверх плиту толщиной 15–25 см из готового бетона или цементно‑песчаного раствора. Чтобы приготовить такую смесь самостоятельно, соедините 1 часть цемента с 4 частями песка и постепенно добавляйте воду, пока масса не начнёт напоминать сметану. Желательно усилить плиту арматурой, уложив её в середину конструкции.

До полного отвердения бетона в течение месяца начинать возведение очага нельзя. Исключение составляют лишь небольшие мангалы, к строительству которых можно приступать через несколько суток после схватывания основания.

5. Переберите и отсортируйте кирпич

Открытые мангалы без дымохода чаще всего строят из рядового (красного) полнотелого кирпича. А в вариантах с трубой дополнительно используется огнеупорный шамотный кирпич, которым обкладывают изнутри топку. Это необходимо для того, чтобы от высоких температур обычный материал не потрескался и не разрушился.

Некоторые умельцы, чтобы сэкономить, берут для мангала пустотелый кирпич. Это допустимо, но конструкция из такого материала получится менее долговечной.

Кирпичи должны быть одинаковыми, правильной формы, с прямыми углами, без трещин, искривлений и посторонних вкраплений. При постукивании хороший кирпич издаёт звонкий металлический звук, а при падении разбивается только на крупные куски. Материал такого качества используется в самых важных частях вроде топки.

Очень высокий звук дают пережжённые кирпичи, а слишком глухой — недожжённые. Первые неустойчивы к перепадам температур из‑за иного коэффициента расширения, а вторые недостаточно прочные и могут скрывать в себе трещины. В принципе такой материал годится для основания мангала, трубы и других элементов, не контактирующих напрямую с огнём.

6. Заготовьте фигурные элементы

Кадр: masterkladki / YouTube

Выполнять кладку следует быстро, чтобы нанесённый раствор не пересыхал и не терял прочность. Поэтому нужно сразу подготовить все целые кирпичи, половинки и другие куски. Разделить материал на части можно с помощью молотка‑кирочки или УШМ. Первый способ быстрее, второй позволяет добиться большей точности и применяется для сложных элементов.

Для колки лучше подходят хорошо обожжённые кирпичи. Их необходимо разметить с помощью карандаша, нарисовав линию по всему периметру. По этой же метке остриём молотка делают неглубокие насечки на каждой из граней, затем по ним слегка постукивают, переворачивая кирпич в руке. После этого уже сильнее ударяют в ребро с одной и с другой стороны до отделения части. Неровности убирают, потерев этой гранью о другой кирпич.

Болгаркой работать проще. После разметки карандашом достаточно сделать прорези с каждой стороны. Можно даже не дорезать до конца, а потом просто ударить кирочкой для отделения куска. Оставшуюся выступающую часть легко подчистить УШМ, сделав грань идеально ровной.

7. Приготовьте раствор

Кадр: Ziskind Village / YouTube

Для кладки используются два типа раствора, имеющие разные свойства. Глиняно‑песчаный устойчив к повышенным температурам, но боится влаги, поэтому применяется в топке. С цементно‑песчаным всё в точности наоборот: он не выдерживает сильный нагрев, но лучше переносит воздействие воды, так что его используют для основания, массива кладки и трубы.

Глиняно‑песчаный раствор можно приготовить самостоятельно, но это довольно хлопотное дело. Ведь нужно найти подходящую глину, подобрать правильные пропорции. Проще использовать покупную огнеупорную смесь для кладки печей, рассчитанную на температуру от 1 000 °С. Её нужно лишь развести водой по инструкции, а потом дать настояться в течение указанного времени (обычно 60 минут).

Цементно‑песчаный раствор также можно сделать из готовой сухой смеси с помощью воды. Но при желании его легко приготовить самостоятельно, смешав 1 часть цемента, 3–4 части хорошо просеянного песка и постепенно добавляя воду до получения нужной консистенции.

Оба раствора должны быть полностью однородными и по густоте напоминать сметану. При кладке излишки правильно разведённой смеси легко выдавливаются под весом кирпича и небольшом нажиме рукой.

8. Выложите цоколь

Кадр: Ziskind Village / YouTube

Кладка начинается с цокольной части. Карандашом или мелом на фундаменте размечают контуры мангала. Если конструкция совсем простая, можно обойтись без этого. Первый ряд, как и все последующие, следует разместить сначала насухо, примерив и проверив подгонку кирпичей, и только потом уложить на раствор.

Однако класть прямо на фундамент нельзя: из‑за близости к земле в блоках будет накапливаться влага и со временем они разрушатся. Избежать этого можно, добавив под кирпичи слой гидроизоляции, например рубероид или другой подобный по свойствам материал.

Сначала нужно положить угловые камни. Затем с помощью шнура убедиться, что длина диагоналей одинакова, а при необходимости подкорректировать расположение угловых элементов. После этого можно добавить остальные кирпичи в ряду.

9. Продолжайте кладку

Кадр: Ziskind Village / YouTube

Размещать весь ряд сразу на раствор не стоит: он быстро пересохнет. Лучше наносить массу на один‑два кирпича. Сами же камни перед укладкой следует окунать в воду на несколько секунд. В противном случае из смеси будет вытягиваться много влаги, и она быстро загустеет.

Старайтесь выдерживать минимальные швы между кирпичами. Для обычного рядового — не более 5 мм, а для шамотного — не более 3 мм. Все швы должны быть полностью заполнены раствором. Выдавленные излишки убираются кельмой или рукой. Снаружи это необходимо из соображений эстетики, а изнутри — для уменьшения сопротивления дыму и улучшения тяги.

Каждый последующий ряд укладывается так, чтобы вертикальные швы нижнего приходились на центры камней верхнего. То есть если первый начинается с целого кирпича, значит, второй — с половинки. И потом всё повторяется: все чётные и все нечётные ряды будут одинаковыми.

10. Не забывайте оформлять швы

Кадр: Nivok111 / YouTube

Растворы довольно быстро схватываются, поэтому следует прямо во время кладки оформлять наружные швы. Им можно придать вогнутую или, наоборот, выпуклую форму, с помощью разрезанной вдоль трубки или шланга.

Кадр: Ziskind Village / YouTube

Другой вариант оформления кладки — «впустошовку», когда швы оставляют заполненными не до конца, с одинаковым зазором. Для этого по краям ряда кладут квадратные стальные прутки 5 × 5 мм. После укладки нескольких кирпичей элементы извлекают и переставляют дальше по ряду. В итоге получается ровный, аккуратный шов.

11. Следите, чтобы кладка была ровной

Кадр: Ziskind Village / YouTube

Важно, чтобы стены и углы были строго вертикальными. Для проверки этого следует прикладывать к кладке уровень и при необходимости корректировать выступающие камни лёгкими постукиваниями молотком.

Ряды, в свою очередь, должны быть горизонтальными — это тоже проверяется длинным уровнем или правилом. Если мангал большой, можно натянуть сверху угловых кирпичей шнур или леску и по ним равнять верх остальных камней при укладке.

12. Сделайте арки и перекрытие

Кадр: Деревенские дела / YouTube

В простых мангалах достаточно встроить жаровню для углей. Хотя можно и просто насыпать их на дно очага. Но в более серьёзных конструкциях пространство под топкой и над ней необходимо закрывать арками и перекрытиями, опирающимися на стальные уголки.

Арки формируют из нечётного количества кирпичей, которые выкладывают по заранее вырезанному шаблону из фанеры или доски с нужным радиусом. Камни укладываются от стен к центру, а затем посередине соединяются разрезанным в форме клина замковым кирпичом. Крайние элементы подрезают для точного примыкания.

Кадр: Деревенские дела / YouTube

Для перекрытий используются стальные уголки, которые служат опорой для лежащих сверху кирпичей. Элементы укладываются между уголками, а с наружной части мангала — на них. В последнем случае в камне пропиливается отверстие на глубину верхней полки уголка.

Металлические перемычки не должны доходить до стенок на 1–2 см, иначе при нагреве и расширении они могут разрушить кладку.

13. Займитесь топкой

Кадр: Ziskind Village / YouTube

В простых открытых мангалах топку можно выложить из обычного кирпича. В больших конструкциях с дымоходом температура очень высока, и её может выдержать только огнеупорный шамотный кирпич. Поэтому изнутри топка обкладывается именно таким материалом параллельно с основной кладкой или потом. Второй вариант менее удобный.

Раствор в этом случае используется глиняно‑песчаный. Кирпичи можно устанавливать на ребро, главное — соблюсти два важных условия. Нельзя соединять обычную и огнеупорную кладку: последняя будет расширяться при нагреве, что может привести к разрушению конструкции. По этой же причине не стоит укладывать шамотный и рядовой кирпич вплотную: оставляйте зазор примерно в 1 см. Его желательно заполнять базальтовой или каолиновой ватой (в крайнем случае песком) для теплоизоляции.

14. Выложите дымосборник

Кадр: Ziskind Village / YouTube

Этот элемент есть только у больших мангалов. Он является связующим звеном между топкой и трубой. Дымосборная камера соединяет их между собой за счёт постепенного сужения. Кирпичи здесь кладутся на глиняно‑песчаный раствор.

Для перекрытия проёма очага снова используются арки или металлические уголки. Потом каждый ряд кладки с боков и спереди смещают на 3 см внутрь, чтобы получить своеобразную пирамиду и постепенно выйти на размер трубы. Для улучшения тяги выступающие внутрь углы кирпичей желательно срезать, хотя это необязательно.

15. Возведите дымоход

Кадр: Алексей Шойко / YouTube

Труба тоже есть только у основательных очагов. Если строите небольшой мангал, переходите к следующему пункту. Дымоход выполняется в полкирпича, материал укладывается широкой стороной. Сечение трубы должно быть не менее 12% от площади топочного отверстия, а высота — от 1–1,5 м (от низа топки) или на 0,5 м выше, чем конёк крыши беседки.

Кладка выполняется на цементно‑песчаный раствор. Толщину шва здесь допускается увеличить до 10 мм. Для проверки вертикальности используют уровень и отвес. На конце дымохода желательно установить металлический зонт‑колпак, который защитит верх трубы и внутренние стенки от разрушающего воздействия влаги во время дождя и таяния снега.

16. Просушите конструкцию

После кладки нужно дать мангалу полностью высохнуть естественным образом. Небольшим конструкциям для этого достаточно 1–2 дней, а очагам с дымоходом — не менее недели. Полностью просохшим мангал считается после того, как на его поверхности исчезнут сырые пятна, а на металлических конструкциях перестанет появляться конденсат.

Ускорить сушку крупной постройки можно, сжигая в ней понемногу сухого топлива вроде щепы. Объём закладки должен быть около 20% от стандартного объёма топки. С каждым разом его увеличивают, постепенно доводя до нормального. При этом желательно не доводить температуру наружной поверхности мангала выше 50–60 °С (при ней руку можно удержать на поверхности в течение нескольких секунд).

Читайте также 🧐

• Как помыть окна без разводов: пошаговая инструкция
• Как сделать тандыр своими руками
• Как сделать коптильню своими руками
• Как сделать удобное кресло-мешок своими руками
• 14 способов сделать симпатичный пуфик своими руками

«Весь вопрос о плинтусах» в ретроспективе Тейт Барбары Хепворт 1968 года – документы Тейт

Мне очень нужны кирпичи … Нам нужны только кирпичи, ПОЖАЛУЙСТА .
Барбара Хепуорт, 19681

К тому времени, когда в 1965 году ей предстояло последнее десятилетие, Барбара Хепворт прочно утвердилась в качестве одной из самых выдающихся британских художниц. В 1959 году она стала первым британским художником, получившим Гран-при на биеннале в Сан-Паулу, превзойдя успех Генри Мура, получившего Международную премию в области скульптуры в 1919 году.53, и Бен Николсон, который был награжден Международной премией в области живописи в 1957 году. Таково было это достижение, которое известный критик и давний сторонник Хепворта Герберт Рид написал, чтобы поздравить художника, сказав, что «премия — это большое событие. Тебе больше не о чем беспокоиться». Хотя работы, которые она делала в период с 1965 по 1975 год, не всегда так высоко оценивались критиками, как ее предыдущие работы, Хепворт в этот период продолжала добиваться успеха в других отношениях, производя и продавая значительные объемы работ из мрамора и бронзы и проводя большую ретроспективу в музее.

Галерея Тейт в 1968,3 На этой выставке она представила недавние работы по металлу наряду со своими высоко оцененными ранними резными фигурками, демонстрируя растущее экспериментирование с материалами. В фильме, документирующем выставку, она читает слова, изначально написанные для выступления в Британском совете в 1961 году, отмечая, что «всегда оставаясь неизменной в своем убеждении в отношении истины к материалу, я обрела для себя большую свободу»4. Позже в этом выступлении она более подробно рассказала о своем увлечении металлом: «Я узнала природу его конструкции и заставила его выражать то, что я хотела, по его природе, а не против ее природы»5.

Рис.1
Вид инсталляции Барбары Хепворт , Галерея Тейт, 1968 г.
Архив Тейт
Работы Барбары Хепворт © Bowness
Фото © Tate

Рис.2
Кэрол Боув
Коралловая скульптура  2008 (на переднем плане) и Гераклит  2014 (на заднем плане)
© Кэрол Бов

В дополнение к ее экспериментальному подходу к материалам, эта кинозапись выставки показывает, как Хепворт инсценирует свои работы по-новому. Грандиозная неоклассическая архитектура галереи Тейт Дювин была разделена с помощью белых угловатых экранов с белыми деревянными балками, проходящими над панелями с осветительным оборудованием. В этих небольших помещениях размером с дом Хепворт разместила многие из своих скульптур на постаментах из бетонных блоков, а другие разместили прямо на полу. Отказавшись от простых, выкрашенных в белый цвет деревянных подставок, которые традиционно использовались для представления скульптуры, Хепворт переместил цоколь с нейтрального механизма показа на нечто, с чем работает рука художника. На протяжении всей слегка запутанной экспозиции были расставлены горшечные растения, которые усиливали необычное ощущение домашнего уюта, как это видно на инсталляциях выставки (рис.1). Бетонные блоки и растения теперь кажутся странно современными; такие художники, как Кэрол Боув, Иса Гензкен, Рэйчел Харрисон и Сара Лукас, среди прочих, создали работы, в которых постамент используется в их скульптуре, а не просто как опора.

Бове, например, создал скульптуры из натуральных материалов, соединенных с изготовленными на заказ механизмами отображения, огибая границу между арт-объектом и выставочной мебелью (рис. 2)6. Как и почему Хепворт решила расположить свою скульптуру таким образом в 19 веке.68 можно лучше понять, внимательно прочитав обширную переписку, относящуюся к выставке, хранящейся в архиве Тейт.

17 января 1967 года Хепворт отправила директору Тейт Норману Риду первоначальное письмо, подтверждающее ее ретроспективу в Тейт в марте следующего года, и уже думала практически: «работая в обратном направлении от выставки, скажем, работа будет там или будет доступна 68 марта». (включая всю чистку, реставрацию, настройку и т.д.) времени не так уж и много».7 На этом этапе она обозначила основных кредиторов — частных коллекционеров и музеи — и работы, которые, по ее мнению, имели решающее значение для выставки. Письмо вскоре после этого, 30 января 19 г.67, предполагает, что она получила подтверждение от Рида, и начинает обсуждать планы участников каталога.

Она просит Рида написать для Тейт и предлагает Николет Грей написать текст о ее ранних годах. Третий участник, который она предлагает, не указан («Я все больше и больше чувствую, что, возможно, можно было бы внести три вклада»)8. но то, что доктор Руди Оксенаар из Музея Крёллера-Мюллера в Оттерло, в конечном счете, было решено, возможно, неудивительно, учитывая успех ее недавней выставки там, Барбара Хепворт: ретроспектива 1935 – 64 , успех, подчеркнутый одобрением Рида в параллельном письме от 26 января 1967 года: «И замечательное шоу Крёллера-Мюллера – скульптура выглядит там лучше всего»9. Ко 2 марта 1967 года ретроспектива Тейт была поручена Рональду Элли, хранителю современной коллекции, и Хепворт написала ему длинные списки запрашиваемых займов, зацепок для возможных исследований и сведений о коллекционерах или музеях, у которых она уже запрашивала. кредиты, в том числе Oxenaar в Kröller-Müller.

После первоначальных переговоров о кредите Хепворт обратила внимание на дизайн выставки. 4 августа 1967 года, после обсуждения займов, назначения архитектора Майкла Брауна дизайнером выставки, доставки и каталога, она написала Элли: «Настоящим бременем будет привести все в первоклассный порядок и получить именно те постаменты». 10 Она рассказала о том, как ее агенты по доставке предлагали эту услугу, и предположила, что если они изготовят постаменты, это «снимет большую нагрузку с персонала Тейт». Ответ Элли не содержит упоминания о плинтусах, но подтверждает, что Браун является дизайнером выставки, что побуждает Хепворт настаивать в своем следующем письме: «Я очень взволнована тем, что он [Браун] будет реконструировать выставочное пространство, и, как я увидел мистера Гиббарда, Управляющий литейным заводом Морриса Сингера и мистер Вирт вчера, я могу дать вам последние спецификации по высоте постамента, чтобы мистер Браун мог построить выставку вокруг основных частей». Это свидетельствует о том, что Хепворт уделяла особое внимание постаментам в общем дизайне выставки, и далее в том же письме она продолжила эту мысль: «Я думаю, что мы должны обсудить вопрос о постаментах в целом»13.

Хотя очевидно, что высота постаментов повлияет на представление работ, «весь вопрос о постаментах», возможно, кажется более уместным при рассмотрении этого периода британской скульптуры, который проливает эту фразу в особый  свет.

Рис.3
Энтони Каро в Энтони Каро: Скульптура 1960–1963 , Художественная галерея Уайтчепел, 1963

Одной из звезд британского искусства 1960-х годов был Энтони Каро, который после значительного успеха своих фигуративных скульптур из бронзы 1950-х годов взорвал сцену в 1963 году выставкой последних работ в Художественной галерее Уайтчепел в Лондоне. Эти детали были изготовлены из сварной стали, окрашены в яркие цвета и размещены прямо на полу. Отказ от постамента был вдохновлен желанием Каро сделать встречу со скульптурой более прямой: он поощрял людей относиться к произведениям телесно, помещая их в ту же архитектурную раму и на ту же плоскость, что и зритель, а не возвышая их над землей. плинтус (рис.3). Об этом было прямо сказано во введении к 1963 директором Уайтчепела Брайаном Робертсоном, который отметил: «Скульптуры Каро стоят на полу без вмешательства пьедесталов или оснований.

Их воздействие прямое и непосредственное. Каро не нравится идея скульптуры, представленной с помощью искусственных средств, отделенной от земли — и от жизни и, таким образом, запертой в архаическом эстетическом вакууме». Выводы здесь очевидны. Пьедесталы искусственные и напускные, старомодные. Обе эти критические замечания нашли бы отклик у Хепворта как у художника, находившегося в авангарде различных авангардных движений: прямая резьба в XIX в.20-х годов, развитие конструктивной абстракции в 1930-х годах, сотрудничество с учеными и архитекторами в публикации 1937 года Circle и создание школы Сент-Айвс в 1940-х годах. Подлинность также была ключом к тому, как она оформляла свою работу — особенно в рамках доктрины «истина в отношении материалов», с которой она была связана на протяжении всей своей карьеры.15

Рис.4
Вид инсталляции Барбара Хепворт: выставка скульптур 1952–1962 гг., Художественная галерея Уайтчепел, 1962 г.
Работы Барбары Хепворт © Bowness

Традиционные постаменты в это время вышли из моды.

В 1962 году, за год до выставки Каро, Хепворт провела собственную выставку семидесяти пяти недавних работ в Художественной галерее Уайтчепел, в то время ее крупнейшей выставке в Великобритании, и экспериментировала с экспозицией, хотя и не до такой степени, Радикальный шаг Каро по полному отказу от плинтуса. Здесь Хепворт пробовала различные цвета и стили плинтусов, некоторые из которых отражали плинтусы пространства галереи, и включила те, что были у нее в студии во Дворце танца, Сент-Айв, которые были установлены на колесах, чтобы их можно было передвигать (рис. 4). . Эта смесь постаментов не имела особого успеха, и позже Хепворт выразила свое недовольство, в частности, опорами на колесиках, отметив, что они «некрасиво выглядят, поскольку у них колеса торчат, как растопыренные ноги»16. Художественная галерея Уайтчепел продолжала устраивать новаторские выставки скульптур после выставки Каро и в 1965 представила выставку скульптур New Generation с участием британских скульпторов, которые взяли на себя инициативу Каро и перенесли работу с постамента на землю. Среди них были такие художники, как Филипп Кинг и Уильям Такер, с которыми Хепворт была знакома, упоминала их в своих письмах и была попечителем Тейт в период, когда их работы были приобретены музеем.

Для Хепворта летом 1967 года «весь вопрос о постаментах» достаточно долго обходил стороной. Она написала заместителю смотрителя Тейт Джудит Клоук 30 августа 19 года.67, в котором недвусмысленно заявлялось, что «самое срочное дело — я хотел бы получить постановление; речь идет о цоколях», озабоченных тем, чтобы они были спроектированы «задолго до» установки.17 Ясно, что Хепворт очень подробно рассматривала постаменты для своих работ, и что на этом этапе она рассматривала более традиционные деревянные основания, поскольку она закрыла письмо от 30 августа, предлагающее услуги по деревообработке Pollard & Co., фирма, связанная с ее литейный цех. Ответ Клоука твердо передает дело в руки дизайнера выставки: «Мы оставили вопрос о постаментах для ваших скульптур в умелых руках Майкла Брауна», что несколько смягчило Хепворт, при этом Клоук также предположил, что со временем и спецификациям, которые Министерство труда могло бы их изготовить18.

Конец года был отмечен дискуссиями о включении одних работ и исключении других, а также опасениями Тейт по поводу увеличения количества экспонатов, которые будут показаны. Вопрос о плинтусах снова возник в январе 1968 года, когда Хепворт написала Брауну, впервые встретившись с ним в октябре, чтобы обсудить шоу, начав свое письмо: «Я звонила вам два или три раза, но вы, кажется, отсутствовали. ‘. Далее она говорит: «Я прилагаю список основных размеров всех скульптур Тейт, так как я думаю, что они должны быть перенесены на кирпич, чтобы соответствовать вашему декору».Браун отвечает, что он позволит ей «очень скоро увидеть предварительный дизайн выставки», поэтому пока неясно, о каком декоре она говорит. Вполне вероятно, что они обсуждали дизайн выставки в общих чертах во время визита Брауна в Сент-Айвс с Элли в октябре 1967 года. То, что его декор был в основном в модернистском ключе, вероятно, учитывая его интересы. В 1965 году Браун опубликовал The New Museum , важный обзор современной практики художественных музеев, в котором основное внимание уделялось кураторским деталям, включая материалы пола и окружения, архитектуру и дизайн экспозиции. Во введении к этому международному обзору, который включал новые музеи от Музея современного искусства в Рио-де-Жанейро до Национального музея западного искусства в Токио, спроектированного Ле Корбюзье, Браун отметил, что «каждое из этих визуальных и тактильных ощущений предназначено для обострить встречу между объектом и наблюдателем… поскольку музей является средством коммуникации, это важные намерения»20. Однако куратор и искусствовед Пенелопа Кертис отметила, что дизайн Брауна для ретроспективы Генри Мура в галерее Тейт позднее в 1968 больше придерживался грандиозной экспозиции скульптуры на традиционных постаментах, предполагая, что Хепворт отчасти был инициатором экспериментального выставочного дизайна.21

Рис.5
Вид инсталляции Подарок Барбары Хепворт , Галерея Тейт, 1967 г.
Архив Тейт
Работы Барбары Хепворт © Bowness
Фото © Tate

На самом деле, белые угловые экраны, которые использовались для выставки Хепворта, не были разработаны Брауном. Вместо этого они были существующими экранами, которые ранее использовались для разделения галереи Duveen, вероятно, впервые в 9-м веке.0004 Молодые современники выставка 1967.22 До этого аналогичные экраны были спроектированы в модульной форме архитекторами Питером и Элисон Смитсон для выставки Живопись и скульптура десятилетия 1954–1964 , организованной Фондом Гюльбенкяна в Лиссабоне и проведенной в 1964 году в галерее Тейт. В то время экраны были отмечены в обзоре выставки в Guardian Гаем Бреттом, который отметил: «Буряные залы Тейт были искусно, хотя и довольно просто, уменьшены до человеческого масштаба лабиринтами экранов. ‘.23 Определение Бреттом большого неоклассического зала галереи скульптур как «процветающего» и его похвала использованию экранов для приведения их к «человеческому масштабу» отражает общее негативное отношение к традиционной архитектуре галереи Тейт и отход от формальности. музей. Перед выставкой Хепворта Молодые современники ширм были возрождены в ноябре 1967 года для показа работ, подаренных Хепвортом Тейт (рис. 5). В письме Хепворту в декабре того же года Герберт Рид повторил мнение Бретта о дисплее:

.

Затем мы спустились в Скульптурную галерею, где теперь все ваши произведения выставлены вместе, в отдельной нише. Очень впечатляюще. Конечно, ничто никогда не будет выглядеть идеально в этой ужасной галерее, но Норман сделал все, что мог, и она очень красива.

Рис.6
Вид инсталляции Подарок Барбары Хепворт , Галерея Тейт, 1967 г.
Архив Тейт
Работы Барбары Хепворт © Bowness
Фото © Tate

Фотографии инсталляции подарочной экспозиции Хепворт и ее последующая ретроспектива показывают, что ряд структурных конструкций в этом пространстве был сохранен от одного к другому. Подарочная экспозиция, как отмечает Рид, располагалась в нише, сделанной из белых угловых панелей в первой половине южной галереи (рис. 6). Во второй половине южной галереи находились работы из коллекции Тейт, в том числе работы Генри Мура, такие как 9. 0004 King and Queen 1952–1953, отливка 1957 года (Tate T00228), которая была приобретена в 1959 году. Белые угловые экраны остались или были переустановлены во время ретроспективы 1968 года, а в первой нише были представлены двухмерные работы Хепворта. Во второй половине южной галереи во время ретроспективы находились более крупные работы, некоторые на низких блочных постаментах, а некоторые были представлены прямо на полу. Возможно, наиболее заметно то, что большой центральный экран с приподнятыми соединительными горизонтальными белыми полосами, удерживающими световые дорожки, остался перед колоннами в центральном восьмиугольнике. Это служило входной стеной в ретроспективу, с надписью «Барбара Хепворт» слева от 9.0004 Квадраты с двумя кругами 1963 (рис.7). Эта работа была приобретена в 1964 году, поэтому не должна была быть включена в экспозицию подарка 1967 года, но была представлена ​​почти в том же месте в параллельной экспозиции коллекции.

Рис.7
Вид инсталляции Барбары Хепворт , Галерея Тейт, 1968 г.
Архив Тейт
Работы Барбары Хепворт © Bowness
Фото © Tate

Рис.8
Вид установки Barbara Hepworth , Галерея Тейт, 1968 г.
Архив Тейт
Работы Барбары Хепворт © Bowness
Фото © Tate

Предыдущие изображения подарочной витрины показывают, что эта стена служила концом экспозиции с изображением Хепворта и Мура и входом на выставку Недавняя британская живопись : Коллекция Питера Стайвесанта . Эта выставка проходила в ноябре и декабре 1967 года, и название можно разобрать при внимательном чтении на центральной панели слева от 9.0004 Квадраты с двумя кругами . Другое главное отличие подарочной экспозиции от ретроспективы в южной галерее — постаменты. В подарочной экспозиции были представлены работы на традиционных деревянных постаментах, выкрашенных в белый цвет, тогда как в ретроспективе почти все работы представлены на блочных постаментах. Из ротонды в северную галерею инсталляционные изображения ретроспективы показывают продолжающиеся угловые белые экраны, организованные Брауном для создания лабиринтного дисплея и нейтрализации неоклассической архитектуры. 19Февраль 1968 г. Браун отправил копии макета Клоуку, Элли, Хепворту и производителям Беку и Поллитцеру для первоначального расчета, отметив Клоуку: «Помимо установки Бека и Поллитцера, мы должны оставить немного денег на кладку блоков и кустарники». Цитата Бека и Поллитцера исключает из первоначального плана эти предметы, а также еще один — муслиновый потолок, который еще больше добавил бы бытового характера замыслу выставки, полностью скрыв грандиозную высоту неоклассических галерей. На самом деле и, вероятно, из-за опасений по поводу роста стоимости выставки, это было исключено, хотя в некоторых частях выставки действительно был белый потолок из неопределенного материала с аналогичным эффектом (рис. 8) 26.

К 26 февраля 1968 года Хепуорт был установлен на цоколе и несколько отчаянно писал Брауну по этому поводу:

Я отчаянно нуждаюсь в кирпичах, которые мои люди могли бы построить для меня, как только мы их получим. Это вопрос большой срочности, так как к 11 марта я должен был установить большие на месте, так как есть длинная запись цветного телевидения для BBC2, и крайне важно, чтобы у меня было достаточно больших для них. По крайней мере, к концу следующей недели они завершат фильм перед монтажом, так как он должен выйти 30 марта. Все, что нам нужно, это кирпичи, ПОЖАЛУЙСТА.27

Рис.9

Она заканчивает свое письмо словами: «Большое спасибо, теперь для меня это вопрос времени. Мои люди уже там, и мы полностью задержаны, пока не получим кирпичи».28 В записке Клоука от 1 марта говорится, что кирпичные постаменты не были средством экономии, они указаны как дополнительные непредвиденные расходы к быстро растущему выставочному бюджету и отмечены как частично возмещаемые29.Были надежды, что кирпичи можно будет продать или использовать повторно, но ни один из этих вариантов не осуществился. В августе Клоук получил письмо с извинениями от Художественного совета, отказывающегося покупать их, и они не подходили для повторного использования на последующей выставке Генри Мура, Хепворт отметил в обсуждении их спасения, что «Гарри сказал, что они ему не нравятся». .30 Это могло быть связано с их модернистским стилем в то время, когда работа Мура вернулась к традиционной монументальной бронзе, более подходящей для обычного постамента, или потому, что они не были идеальными даже сами по себе. Обсуждая расходы после открытия, Хепворт написал Риду: «Майкл Браун был занят, пытаясь продать блоки после моей выставки, и это было бы совсем нетрудно, за исключением того факта, что они довольно низкого качества. Я поговорю с мистером Виртом, так как повторный заказ более красивых блоков для верха цоколя стоил 43 фунта стерлингов, и я предложил их купить». Это демонстрирует важность для Хепворт этого стиля плинтуса, ее готовность расширить свои финансовые возможности для достижения желаемого результата и ее приверженность определенной эстетике, особенно в отношении плинтусов.

Хепворт явно намеревался замаскировать «ужасное» пространство галереи Тейт Дювин, и Кертис провел параллели между элементами окончательного дизайна выставки и архитектурным стилем модернистского павильона, от заниженного потолка до угловатых белых экранов. Как отмечает Кертис, это могло быть связано с тем, что Хепворт опиралась на свой опыт демонстрации работ в музее Креллер-Мюллер в 1965 году, выставке, которую Рид так хвалила во время создания ретроспективы Тейт (рис. 9).). Это была ее самая последняя и всеобъемлющая выставка до выставки 1968 года, и на ней было представлено сорок пять скульптур из ее карьеры. Что наиболее важно, на выставке был представлен большой объем работ внутри и вокруг павильона Ритвельда, модернистского сооружения, спроектированного в 1955 году голландским архитектором Герритом Ритвельдом для Третьей международной выставки скульптуры, проходившей в парке Сонсбек в Арнеме в Нидерландах. По окончании выставки сооружение, известное тогда как «Сонсбекский павильон», было демонтировано, но оно вызвало большое восхищение в архитектурном сообществе, а после смерти Ритвельда в 1964 группа архитекторов подала прошение о его перестройке. В 1965 году он был постоянно размещен в музее Креллер-Мюллер, и выставка Хепуорта стала первой выставкой.

В январе 1968 года, в том же месяце, когда Хепуорт принял решение использовать кирпичи в ретроспективе, Рид сделал официальное приглашение Руди Оксенаару внести свой вклад в каталог выставки, написав:

По предложению Барбары Хепворт я пишу, чтобы спросить, не могли бы вы написать небольшое эссе для каталога ее выставки о размещении ее скульптур в музее Креллер-Мюллер. Это могло бы вкратце рассказать о формировании вашей коллекции ее работ и о размещении ее скульптур на открытом воздухе и по отношению к павильону Ритвельда. Как вы знаете, она особенно любит ваш музей и в восторге от того, как вы выставили ее работы32.

В письме Рид освещаются некоторые причины, по которым Хепворт особенно понравилась эта презентация ее работы. Размещение работ «на открытом воздухе» было, как отметили кураторы Тейт Мэтью Гейл и Крис Стивенс, «одной из постоянных забот Хепворта»33. а в 1963 году она четко обозначила свой идеальный сценарий для представления скульптуры, заявив в своем эссе «Заметки художника о технике», что «я всегда предполагаю «идеальные декорации» для скульптуры, и они, конечно, в основном предусмотрены» за пределами  и связаны с ландшафтом».34 Это желание было вызвано приобретением Хепуорт в 1949 году студии Trewyn Studio в Сент-Айвсе, у которой был мраморный двор и сад, что позволяло ей лепить снаружи. Она использовала сад как площадку для просмотра завершенных работ, и многие работы, выставленные сейчас в Саду скульптур Музея Барбары Хепворт, размещены среди растений в том виде, в котором их установила Хепворт. Включение в ретроспективу 1968 года растений, отобранных Брауном и «само щедро» купленных для выставки за 70 фунтов стерлингов друзьями Тейт, можно рассматривать как жест Хепворт в отношении ее желания разместить работы в музее. пейзаж.35

Рис.10
Барбара Хепворт в саду студии Trewyn, 1956 г.
Работы Барбары Хепворт © Bowness
Photo Studio St Ives © Bowness

Между дизайном выставки 1968 года и выставкой Креллера-Мюллера 1965 года есть и другие сходства, поскольку сам павильон Ритвельда состоял в основном из открытых промышленных блоков. В соответствии со структурой работы Хепворта были показаны на постаментах, сделанных из блоков, в данном случае скрепленных известковым раствором, а не сложенных друг на друга, как в ретроспективе Тейт. Хотя ее использование блоков для постаментов в последнем могло быть связано с выставкой павильона Ритвельда, фотографии показывают, что она размещала работы на основаниях, построенных таким образом в саду студии Тревин еще в 1956 (рис. 10). Здесь Хепворт показан рядом с работами, некоторые на постаментах, сделанных из блоков, скрепленных вместе, а другие свободно сложенных. Вполне вероятно, что это был простой импровизированный способ представить скульптуру в ее доме и студии, которая впоследствии приобрела эстетический резонанс, когда была помещена в модернистскую структуру павильона Ритвельда. Также возможно, что перенос того, как она ставила работы дома, в публичную художественную галерею, помог еще больше уменьшить коннотации традиционных возвышенных произведений искусства, которые Каро и скульпторы нового поколения так эффективно отвергли, и способствовал более тесному и прямому взаимодействию с посетителем. . Вместо того, чтобы намекать на мир природы, использование горшечных растений могло быть предназначено для того, чтобы подчеркнуть это ощущение домашнего и неформального, побуждая зрителей чувствовать себя «как дома» и передавая ощущение жизни с помощью искусства, сторонником которого был Хепворт. с 1930с.36

Рис. 11
Инсталляционный вид выставки по случаю присвоения Бернарду Личу и Барбаре Хепворт почетной свободы округа Сент-Айвс , Гилдхолл Сент-Айвс, 1968 г. Барбара Хепворт © Bowness
Фото © mk

Несмотря на то, что выставка не была особенно хорошо встречена критиками, она имела успех у публики, что было зафиксировано в фильме BBC и привлекла много посетителей, что побудило Хепуорт написать Брауну, что «посещаемость высока, а продажи каталогов превосходны»37. В предыдущем письме она поблагодарила Брауна за «прекрасные ящики, которые вы мне предоставили, и расположение экранов», а затем продолжила похвалу: «Я также подумала, что ваша идея поставить четыре бронзы на ступеньках была очень полезной. Спасибо также за прекрасные растения, которые вы нашли». 38 Судя по этому тщательному обозначению аплодисментов, кажется очевидным, что Браун был ответственен за ящики и компоновку ранее существовавших экранов. Хотя ему приписывают обнаружение растений, ему не приписывают идею их включения, как ему приписывают размещение работ на ступенях снаружи, что подтверждает предположение о том, что растения были идеей, пришедшей из Хепворта. Плинтусы полностью исключены из этого письма, хотя они явно составляют значительную часть дизайна выставки, которым Хепворт выразила свое восхищение в письмах Брауну и Риду. Исходя из этого, кажется вероятным, что включение блочных постаментов в среду галереи было собственной разработкой Хепворта.

Фактически, на ее следующей крупной выставке блочные плинтусы снова появились, на этот раз им было уделено еще больше внимания, хотя выставка была задумана и построена быстро. В сентябре 1968 года Хепуорт и гончар Бернард Лич получили почетную свободу Сент-Айвс. Выставка по случаю присвоения Бернарду Личу и Барбаре Хепуорт почетной свободы округа Сент-Айвс проходила в ратуше Сент-Айвс с сентября по 19 октября.68. Хепворт разместила все свои скульптуры в галерее на постаментах, сделанных из блоков меньшего размера и более однородных, чем те, что представлены на выставке Тейт, но опять же уложенных друг на друга, а не скрепленных известковым раствором. Изображения инсталляции показывают, что она использовала эти факторы, чтобы экспериментировать с размещением блоков и промежутками между ними, создавая геометрические узоры с квадратами отсутствия (рис. 11). На этой выставке Хепворту удалось присвоить традиционный постамент и стереть грань между выставочной мебелью и произведениями искусства.

Рис. 12
Вид установки Большая свобода: Хепворт, 1965–1975 , Хепворт Уэйкфилд, 2015–16
Работы Барбары Хепворт © Боунесс

Вопрос о том, где заканчивается скульптура и начинаются объекты, является сложным, поднимая вопросы ценности, придаваемой объектам, и определения скульптуры, которыми сегодня продолжают заниматься скульпторы и художники-инсталляторы. Это также поднимает кураторские вопросы о часто предполагаемой нейтральности обычных белых постаментов в музейной экспозиции. Когда в 2015 году Hepworth Wakefield воспроизвел блочные постаменты и растения на выставке работ Хепворта последнего десятилетия, эффект был поразительным по сравнению со стандартными белыми деревянными постаментами художественного музея (рис. 12). Различные материалы подчеркивали текстуру и специфику используемых скульптурных материалов. В отличие от включения растений, это побуждает к рассмотрению истории, жизни и повторного использования материалов, побуждая посетителей отметить, например, связь между растениями и деревянными скульптурами. Эта чувствительность к материалам и «весь вопрос плинтусов» показывает, что Хепворт даже в более позднем возрасте был вовлечен в художественные дебаты о том, как воспринимается скульптура, которые по-прежнему интересны художникам сегодня.

как сделать, фото, видео, чертежи

Содержание

• 1 Разновидности конструкций
  • 1.1 Кирпичная коптильня холодного копчения
  • 1.2 Кирпичная коптильня горячего копчения
  • 1.3 Многофункциональная конструкций
• 2 Чертежи холодного и горячего коптильни из копченого кирпича
• 3 Как построить коптильню из кирпича своими руками
  • 3.1 Выбор и подготовка места
  • 3.2 Подбор материалов и инструментов
  • 3.3 Процедура
    • 3.3.1 Заливка фундамента
    • 3. 3.2 Оформление
    • 3.3.3 Устройство топки
    • 3.3.4 Дымоход, дымоход
  9019 5 3.4 Тестирование
• 4 Что и как курить в кирпичной коптильне
• 5 Фотогалерея коптилен из кирпича своими руками
• 6 Пожарная безопасность
• 7 Заключение

Коптильня своими руками из кирпича горячего копчения изготавливается чаще всего любителями копченостей из-за простоты устройство. Однако есть и другие конструкции, позволяющие коптить продукты по другой технологии. Такие коптильни отличаются сложным устройством.

Разновидности конструкций

Коптильни строятся разных размеров. Украсьте их отделкой, ковкой, придайте интересную форму. Однако это не относится к различиям. Можно придумать любой проект кирпичного здания. Основной тип коптильни заключается в конструкции и способе копчения продукта.

На видео коптильня кирпичная своими руками для приготовления рыбы:

Коптильня кирпичная холодного копчения

Сложным устройством обладает коптильня, в которой продукт готовится методом холодного копчения. Дым в рабочую камеру подается от дымогенератора. Пройдя долгий путь по каналам, он остывает. Продукт не подвергается термической обработке, а отверждается медленно.

В самодельном варианте дымогенератор с каналом подачи в камеру выложен из кирпича

Важно! Поскольку продукт не поддается термической обработке при холодном копчении, на его приготовление уходит больше времени, например, 1-2 дня.

Кирпичная коптильня горячего копчения

Конструкция считается простой. Нет необходимости создавать каналы, делать дымогенератор. Складывают коптильню из г/к кирпича своими руками в виде небольшого вытянутого в высоту домика. Металлическая камера расположена в верхней части. Здесь висят продукты. Древесная щепа засыпается на дно камеры. Внизу коптильни находится топка. Горящие дрова нагревают металлическое дно камеры, опилки начинают тлеть.

Коптильня горячего копчения малогабаритная

Важно! При горячем копчении продукт подвергается термической обработке, благодаря чему быстро готовится.

Многофункциональные конструкции

Наиболее сложной в плане устройства считается многофункциональная комбинированная коптильня. Здесь можно сделать горячее и холодное копчение. Вам понадобится дымогенератор и топка. Нередко такие постройки оборудуют дополнительными рабочими зонами: мангалом, местом для казана, столешницей, мойкой для посуды, полками, нишами. Сооружение представляет собой целый комплекс с многочисленными дымовыми каналами внутри. Построить такую ​​коптильню способен только опытный мастер-печник.

Многофункциональная коптильня может полностью заменить кухню со всей бытовой техникой и мойкой

Чертежи кирпичных коптилен холодного и горячего копчения

Если вы решили заняться строительством коптильни, вам потребуются чертежи. Они дают четкое представление о структуре строения, расположении каждого ряда кирпичей. Следует сразу отметить, что неопытному строителю понадобятся чертежи коптильни из кирпича горячего или холодного типа. Строительство многофункциональной комбинированной печи лучше доверить мастеру.

Дно камеры можно сделать из колосников, выложив их камнями или сварить из металлоконструкции в виде емкости

Простейшая коптильня холодного копчения напоминает печь с длинным дымоходом, выполняющим роль камера для продуктов.

Как построить кирпичную коптильню своими руками

Перед началом строительства коптильни необходимо найти для нее подходящее место. Следующий шаг – подготовка материала. Важно подумать о защите кирпичного здания от атмосферных осадков. Если его постоянно заливает дождь или засыпает снегом, конструкция простоит недолго. Кирпич пропитывается влагой. При топке дровами в топке вода превращается в пар. Продукт получится не копченым, а скорее вареным. После разработки чертежа приступают к строительству кирпичной коптильни своими руками с подготовки площадки.

Выбор и подготовка площадки

При строительстве любого типа коптильни нужно понимать, что это будет стационарная кирпичная конструкция. Структура не может быть перенесена в другое место. По этой причине к выбору участка подходят со всей ответственностью.

Даже небольшая коптильня – это стационарное сооружение на фундаменте, которое нельзя переносить на другое место.

Работа коптильни связана с выбросом в атмосферу большого количества дыма. По этой причине оптимально удалять его со своих и соседних жилых домов, а также зеленых насаждений. Место выбирается не затопляемое грунтовыми и сточными водами. Желательно, чтобы был устойчивый, плотный грунт. Меньше будет затрат на обустройство фундамента.

Участок, выбранный для строительства коптильни, очищается от растительности, камней и мусора. Оптимально снять верхний слой почвы с корнями травы. Если область не выровнена, она приводится в соответствующее нормальное состояние.

Подборка материалов и инструментов

Чтобы построить коптильню из кирпича своими руками, в первую очередь подготавливается строительный материал. Здесь нужно сделать правильный выбор. Для форсирования стен используется красный полнотелый кирпич из обожженной глины. Топку лучше выложить другим материалом. Здесь подойдет шамотный или огнеупорный кирпич.

Для форсирования стен коптильни используйте красный полнотелый кирпич

Для приготовления раствора также потребуются разные материалы. Фундамент залит из бетона. На цементный раствор с добавлением извести можно выкладывать основание коптильни. Кирпичные стены выбивают на растворе бурой глины. Здесь нельзя использовать цемент. Кирпичная кладка трескается от нагрева. Зона возле топки коптильни подвергается воздействию высоких температур. Здесь кладку шамотного кирпича лучше производить на огнеупорную глину. Вы можете купить его в хозяйственном магазине. Для приготовления растворов вам понадобится песок и вода.

Для работы инструмента требуется стандартный набор для сборки. Для перемешивания раствора подготовьте лопату, ведро, бетономешалка или большой таз. Для кладки кирпича вам понадобится кельма, уровень, отвес, строительный шнур. Если стены коптильни не предполагается оштукатуривать или отделывать декоративным камнем, необходимо устройство для разметки стыков.

Процедура

Когда площадка и все материалы подготовлены, пора попробовать сделать кирпичную коптильню своими руками по заранее разработанной схеме. Работы начинаются с закладки фундамента. Без него не обойтись, так как коптильня тяжелая. На земле конструкция может провиснуть и кирпичная кладка раскрошится.

Заливка фундамента

Бетонное основание представляет собой монолитную плиту. Фундамент должен повторять форму коптильни, выступать за ее границы со всех сторон примерно на 10 см. В первую очередь на участке делается разметка. Лопатой выкапывается яма глубиной 50 см. Дно выравнивают, засыпают слоем песка толщиной 10 см, смачивают водой и утрамбовывают. Сверху насыпается еще один слой аналогичной толщины из щебня.

Чтобы сделать прочный фундамент под коптильню, его армируют. Из металлических прутьев вязальной проволокой связывают сетку с размером ячеек около 15х15 см. Бронекаркас укладывают прямо на щебень или предварительно расстилают черную пленку для гидроизоляции.

Опалубка должна возвышаться над уровнем земли не менее чем на 5 см

Опалубка устанавливается по периметру траншеи из досок. Оптимально, когда его верхняя часть выступает над уровнем земли на 5 см. Яма заливается бетонным раствором с добавлением щебня. Фундаменту дается время выстояться не менее 1 месяца. За это время бетон увлажняют, накрывают пленкой. Когда монолитная плита затвердеет, опалубку снимают. Основание покрыто двумя слоями рубероида. Гидроизоляция предотвратит вытягивание кирпичными стенами влаги из почвы.

Укладка

Первый ряд ордера выкладывается насухо без раствора. Кирпичи используются для формирования общей формы конструкции. Это зависит от типа конструкции:

1. При возведении коптильни холодного копчения своими руками из кирпича в первом ряду сразу формируется общая конструкция, состоящая из камеры, дымогенератора и дымохода. Здание вытянутое. Длина канала должна быть не менее 4 м.
2. Для коптильни горячего копчения дымогенератор с длинным дымоходом не нужен. Первый ряд кирпичей повторяет форму всей конструкции: квадрат или прямоугольник.

Следующие ряды цоколя выкладываются на цементный раствор. Готовится по консистенции густой сметаны. Возьмите 3 части песка, 1 часть цемента и 1 часть извести.

Совет! Толщина швов между кирпичами около 12 мм.

Одновременно с цоколем возводится зольник — поддувал

Строительство топки

После возведения фундамента коптильни на глиняный раствор укладываются дальнейшие ряды кирпичей. Пришло время обустроить топку. В коптильне из г/к или холодного кирпича она всегда располагается над зольной камерой. Топку выкладывают из шамотного или огнеупорного кирпича на огнеупорной глине. Вы можете пойти другим путем. Топочная камера коптильни сварена из листового металла и просто заделана в кладку.

В коптильне горячего копчения камера для продуктов расположена над топкой.

Следующим элементом является коптильная камера. Ее устройство зависит от типа коптильни, но сначала определяется с размерами. Все зависит от личных пожеланий. Обычно для домашней коптильни достаточно камер размером 1х1 м и высотой до 1,5 м.

Если это коптильня из г/к кирпича, то камера сваривается из металла в виде короба с дверцей. Дно глухое. Сюда будет осуществляться загрузка щепы, которая нагревается огнем из печи. Сверху донышка привариваются упоры, крепится поддон для стекания жира с продукта. Над камерой установите крепления для решеток или крючки, на которых фиксируются копчености. В верхней части камеры прорезается окно под дымоход для отвода дыма.

Если посмотреть на фото коптильни из кирпича холодного копчения, то даже неопытный печник поймет, что топка дымогенератора расположена далеко от коптильной камеры. Дно в нем делать не нужно, так как оно перекроет поток дыма из канала. Сюда обычно натягивают мешковину, выполняющую роль фильтра, задерживающего копоть. В остальном камера аналогична. Над мешковиной навешивают поддон, а сверху ставят решетки или крюки.

Дымоход, дымоход

В коптильне холодного копчения из кирпича нужно возвести еще один узел – дымоход. Он соединяет дымогенератор с коптильной камерой. Его оптимальная длина 4 м, но иногда ее укорачивают до 2 м, что крайне нежелательно. Ширина и высота канала максимум 50 см. Его можно выложить из кирпичей и оставить в таком состоянии, или встроить в него металлическую трубу.

Канал от металлической трубы, заделанной в дымоход, не забивается вытекающим раствором из швов кирпичной кладки

Важно! Иногда канал коптильни холодного копчения прокладывают заглубленной в землю. Этот вариант подходит для сухого, не затопляемого участка.

Последний элемент коптильни — дымоход с регулируемой заслонкой для удаления дымохода из коптильной камеры. Его выкладывают из кирпичей или кладут металлическую трубу. Голова устроена сверху. Он предотвратит попадание осадка в коптильную камеру через трубу.

Тестирование

После завершения всех работ коптильню не трогают минимум неделю. Кирпич из раствора пропитывается влагой. Ему нужно высохнуть. После этого проводится первое тестирование.

Первый розжиг в топке производится не ранее, чем через неделю после окончания строительства коптильни

Испытание состоит из следующих этапов:

1. Если это коптильня горячего копчения, щепа загружается в топку камера. В печи разводят огонь. В коптильне холодного копчения зажигается дымогенератор.
   

   Щепа для копчения используется из плодовых или лиственных несмолистых деревьев

2. В камеру помещается небольшое количество продукта, например, 1 рыба или кусок мяса.
3. Заслонка дымохода закрыта. Дайте время заполнить камеру дымом.
4. По мере увеличения густоты дыма повышается температура. Его необходимо выдерживать согласно рецептуре готового продукта. Температура регулируется открытием заслонки. Для измерений в камере предусмотрен карман для термометра.
5. Тестирование проводится в течение получаса. За это время кладку проверяют, чтобы через швы между кирпичами не проходил дым.

Качество коптильни определяется внешним видом продукта. Он должен приобрести золотистый цвет и не быть покрытым копотью.

Что и как коптить в кирпичной коптильне

Основным продуктом для копчения в домашней коптильне является мясо, мясные полуфабрикаты и рыба. В зависимости от рецепта продукт только предварительно солят или отваривают. Вкусны копченые тушки птицы и кролика. Иногда коптят небольшого поросенка.

При копчении сырого мяса его сначала солят

Домашние колбаски и бекон отправляются в коптильню. При копчении целой крупной рыбы ее подвешивают вверх дном. Любители фруктов готовят чернослив и груши в коптильне холодного копчения.

Фотогалерея коптилен из кирпича ручной работы

Коптильня под собственной крышей защищенной от атмосферных осадков

Коптильня может быть оборудована большой камерой с входными дверями

Многофункциональная коптильня может быть встроена в беседку

Коптильня в виде печи оборудована жаровней, столешницей и другими рабочими зонами.