Как сделать розетку в стене: инструкция, как поставить самостоятельно

Монтаж электрической розетки — одна из тех операций, на которых можно сэкономить за счет самостоятельного изготовления.

Для этого достаточно базовых знаний об электричестве и знакомства с несложной инструкцией.

Она изложена в данной статье, тема которой — как сделать розетку.

Подготовка

На подготовительном этапе принимают принципиальные решения.

Выбор высоты установки

Есть два варианта высоты установки розеток:

1. по советскому стандарту: на высоте 90-100 см;
2. евростандарт: 15-20 см.

Оптимальная высота установки розеток и выключателей на кухне

Первый удобен, если включение и выключение прибора в розетку осуществляется часто: не придется наклоняться. Второй — если прибор включен постоянно: шнур не перегораживает часть комнаты, а лежит вдоль пола.

Выбор способа подключения

Также рассматриваются два варианта:

1. параллельный: каждая розетка запитывается от распределительной коробки;
2. последовательный: питание подводится от ближайшей розетки.

Последовательное соединение розеток

Первый вариант — надежнее, и позволяет получать от каждой розетки максимальную мощность. Но к нему уместно прибегать на этапе капитального ремонта, когда на стенах еще нет отделки и в помещении грязно.

При последовательном соединении, длина прокладываемых проводов сокращается, поэтому уже оформленный интерьер страдает меньше. Но нагрузка от всех подключенных таким способом розеток ложится на один кабель, подведенный к самой первой, потому она ограничена.

Прокладка проводов

Определившись со способом подключения, прокладывают провод к месту установки розетки, снова выбирают один из двух вариантов:

1. скрытая прокладка. В стенах выбивают или вырезают борозды (штробы), помещают в них провод в гофрированной трубке и заделывают раствором. Способ трудоемкий, но зато проводов не видно, что делает этот вариант предпочтительным для жилых и прочих помещений с высокими требованиями к эстетике. При такой прокладке применяются встраиваемые розетки (утоплены в стену). Вырезают штробы профессиональным штроборезом (оснащен пылесосом) или любительскими методами: делают прорези болгаркой или высверливают серию отверстий перфоратором с последующим выбиванием материала зубилом. Желательно в канавку заложить гофротрубу: она позволит заменить перегоревший кабель без вскрытия штробы;
2. открытая прокладка. Провод пускают по поверхности стены в кабель-канале. Розетки используются накладные — также прикручиваются к поверхности стены. К этому способу прибегают в помещениях, где эстетика не важна: в гараже, дачном домике, хозяйственной постройке.

Сечение кабеля подбирают по номинальному току. Минимальное рекомендуемое для бытовых розеток — 2,5 мм2 (медный кабель).

Устройство розетки

Конструкция встраиваемой и накладной розеток имеют ряд отличий.

Встраиваемая модель

У розетки, утопленной в стену, пользователю видна только одна деталь – лицевая панель. Под ней скрываются прочие элементы изделия. Один из них — подрозетник или монтажная коробка.

Это круглый стакан, заделываемый в стену. Внутрь подрозетника помещают внутреннюю часть розетки, к нему же крепится суппорт, играющий роль несущей рамы (его еще так и называют — рамка).

По глубине подрозетники делятся на два вида:

1. 45 мм: стандартный;
2. 60 мм: увеличенный, применяется при последовательном соединении, когда от данной розетки будет запитываться еще одна (требуется место для большего количества проводов).

В установочной коробке монтируется внутренняя часть: деталь из пластмассы или керамики, несущая на себе клеммы для подключения проводов и контакты для вилки. Помимо этого, имеются раздвижные лапки для фиксации в подрозетнике (в рабочее положение приводятся вращением винта).

Клеммы бывают двух видов:

1. пружинные. Провод быстро и легко фиксируется, но усилие прижима, а значит и качество электрического контакта не контролируется;
2. винтовые.
   Чуть сложнее в применении, но зато мастер контролирует прижимное усилие.

Следует выбирать винтовые клеммы с прижимной пластиной. Изделия без нее (провод прижимается только винтом) не обеспечивают качественный электрический контакт.

Самозажимные клеммы

Внутренняя часть и лицевая панель крепятся к суппорту — несущей раме розетки. Сама она прикручивается к подрозетнику. В специальных розетках — влагоустойчивых или с защитой от детей — рамка оснащена шторками.

Некоторые производители, например, Legrand, предлагают сменные суппорты. Это позволяет при необходимости с минимальными затратами превратить обычную розетку во влагоустойчивую.

Накладная модель

Наружная модель состоит из:

• подрозетника в виде пластины с крепежными отверстиями;
• внутренней части;
• корпуса.

Как поставить розетку?

Из приведенного описания ясно, что установка розетки состоит в подключении к ней провода и креплении к стене. Порядок действий зависит от типа розетки. Далее рассматриваются оба варианта — встраиваемое и накладное изделия.

Накладная розетка

Инструменты и материалы

Домашнему мастеру понадобятся:

• перфоратор с коронкой и буром;
• плоская и крестовая отвертки;
• индикатор напряжения;
• инструмент для снятия изоляции (стриппер) либо обычный нож;
• молоток и зубило;
• плоскогубцы;
• уровень.

Материалы: гипсовый или алебастровый раствор.

Установка внутренней электроточки

При монтаже встраиваемой розетки действуют так:

1. если проложенный к месту установки кабель уже подключен к распределительной коробке, данную розеточную группу обесточивают. Наиболее безопасный способ — обесточить всю квартиру или дом вводным выключателем: при этом разрываются и фаза, и ноль. Если обесточивать жилище полностью нельзя, отключают только автомат данной розеточной группы;
2. высверливают в стене отверстие диаметром 70 мм глубиной, равной габаритам подрозетника, плюс 3-4 мм. Выполнить отверстие быстро и аккуратно можно при помощи коронки: засверливаются на нужную глубину, затем выбивают получившийся цилиндр зубилом или высверливают перфоратором. Высоких требований к точности и качеству выемки не предъявляют, потому использование коронки не обязательно;
3. конец подведенного к месту установки кабеля, освобождают от наружной изоляции и заводят с тыльной стороны в подрозетник. Его оптимальная длина в подрозетнике составляет примерно 8 см (ширина 4-х пальцев). Наружную изоляцию снимают так, чтобы она оставалась в месте прохода провода сквозь стенку подрозетника, — это исключит повреждение жил о края отверстия;
4. подрозетник сажают на гипсовый или алебастровый раствор в отверстие в стене. Следы раствора на внутренней поверхности изделия удаляются ветошью;
5. концы жил освобождают от изоляции на длину 8-10 мм;
6. вставляют оголенные жилы в клеммы и фиксируют их. Соблюдается цветовая маркировка: коричневую, красную или белую жилу принято подключать к фазе, синюю или бело-синюю — к нулю, желто-зеленую — к контакту заземления;
7. аналогично эти жилы подключаются на другой стороне к клеммам распределительной коробки.

Цветовая маркировка проводов

Соблюдение цветовой маркировки помогает избежать путаницы при обслуживании и ремонте электропроводки. Перед фиксацией в винтовой клемме провод сгибают в петлю и слегка сдавливают плоскогубцами. Потом проверяют надежность крепления: пытаются с незначительным усилием вытащить провода из клемм, покачивая из стороны в сторону.

Если от данной розетки предполагается запитать еще одну (последовательное подключение), в каждую силовую клемму (фаза и ноль) вставляют по две жилы с одинаковой расцветкой: от питающего кабеля и от проложенного к следующей розетке. Заземление таким способом подключать нельзя.

Пункт 1,7,144 ПУЭ предписывает обеспечить электрическую неразрывность проводника заземления с выполнением ответвления для каждой промежуточной розетки. Действительно, при последовательном соединении в случае отгорания контакта, в промежуточной розетке все остальные оказываются без заземления.

Ответвления организуют следующим образом:

1. на жилу заземления питающего кабеля надевают соединительную гильзу ГМЛ под опрессовку. Чтобы получить гарантированно качественный контакт, применяют изделие на размер меньше, чем 3-кратное сечение жилы. Так, для соединения жил сечением 2,5 кв. мм, вместе имеющих сечение 7,5 кв. мм, используется гильза на 6 кв. мм.;
2. в гильзу заводят жилу от кабеля, проложенного к другой розетке, и короткий отрезок — ответвление на устанавливаемую розетку;
3. гильзу опрессовывают пресс-клещами и обматывают изолентой (можно применить термоусадочную трубку).

Дальнейшие действия:

1. прикручивают к внутренней части розетки суппорт;
2. сгибают провода гармошкой и закладывают внутреннюю часть в подрозетник. Если к этой розетке подключены и провода для питания других точек (последовательное соединение), требуется убедиться, что ограничитель внутренней части не пережимает их. Эта деталь представляет собой металлическую пластину. Если провода не помещаются, делают вырез в подрозетнике, а при необходимости и углубляют отверстие в стене;
3. когда клеммник окажется внутри, суппорт прижмется к подрозетнику. Его прихватывают винтами, проверяют уровнем горизонтальность установки и затем прикручивают уже основательно;
4. вращением специальных винтов приводят в рабочее положение распорные лапки, фиксирующие внутреннюю часть в подрозетнике.
5. крепят к суппорту лицевую панель.

Не имеет значения, к правому или левому контакту подведена фаза. Главное, чтобы во всех розетках квартиры соблюдался один принцип. У опытных электриков принято подключать фазу к правому контакту.

Установка электоточек наружного типа

Монтаж накладных розеток отличается простотой:

1. подрозетник (имеет вид пластины) прикладывают к стене на нужной высоте, выставляют при помощи уровня в горизонтальное положение и наносят карандашом на стене сквозь крепежные части, разметку для сверления отверстий;
2. откладывают подрозетник и высверливают в стене отверстия под дюбели;
3. вставляют в отверстия гильзы дюбелей и прикручивают подрозетник.;
4. подсоединяют провода к внутренней части, как было описано выше;
5. закрепляют внутреннюю часть на подрозетнике;
6. вскрывают ножом заглушку в корпусе розетки, закрывающую вырез для провода, и прикручивают деталь к подрозетнику. В некоторых моделях заглушка отсутствует и вырез с нужной стороны следует сделать самостоятельно.

По завершении монтажа подают питание на розетку и проверяют отверткой-индикатором наличие напряжения в одном из ее контактов.

Видео по теме

Как сделать розетку и выключатель:

С увеличением числа используемых бытовых приборов необходимость устройства новой электроточки возникает все чаще. Как было показано, монтаж и подключение розетки даже врезного типа достаточно прост, если мастер осведомлен о некоторых освещенных в данной статье нюансах. Самостоятельная установка сэкономит средства из семейного бюджета и обогатит копилку навыков хозяина жилища.

схемы подключения розеток к электросети – Блог Elektrovoz

Содержание:

• Как подключить розетку 
• Видеоинструкция по монтажу
• Способы подключения розеток
• Подключение розетки к электросети
• Как подключить двойную розетку
• Подключение розеток с выключателем
• Подключение розеток с заземлением
• Подключение тройной розетки

В статье мы представляем схемы и рекомендации для домашних мастеров электриков, чтобы они смогли сами правильно и бесплатно выполнить подключение розетки. Сейчас розетки и выключатели для дома имеют усовершенствованные замечательные конструкции (с самозажимными контактами, пазами суппортов), позволяющие подключить двойную розетку или целый блок розеток надежно, быстро и легко. Но для этого первоначальные знания об электрическом токе и мерах предосторожности все-таки требуются.

Каждый многоквартирный новый дом сдается в эксплуатацию с 3-х жильной проводкой (L, N, PE), согласно современной электробезопасности (ПУЭ), где:

Для таких квартир, нужно купить и подключить розетку с заземлением не одну, а достаточное количество, во все комнаты и желательно на все стены (для последующего удобства).

Советские старые постройки имеют 2-х проводную сеть (N, L). Если не сделан капитальный ремонт со штроблением и переделкой на 3-х жильный, механизмы с заземлением покупать бесполезно. В этих случаях, для мощных электроприборов, таких как стиральная машина, бойлер, электроплита, посудомойка, в щитке ставят УЗО. При утечке тока, устройство защитного отключения позволяет максимально обезопасить человека. Ни в коем случае не вытворяйте заземление от корпуса прибора на трубы водопровода (отопления) потому, что при пробое изоляции провода техники, под опасным напряжением оказываются водопроводные и трубы и краны. 

Видеоинструкция по монтажу

   

Способы подключения розеток

 

У накладных и встраиваемых моделей электрические схемы одинаковы, разница в поверхностном и скрытом обустройстве сети и прибора.  

В зависимости от мощной или малой нагрузки, выбирается схема подключения розетки:

1. Параллельное подключение, когда напрямую от щитка до каждой из розеток идет отдельный питающий кабель. Соединение «Звезда» особо надежное и максимально безопасное, подходит для мощных бытовых потребителей (сушильная, стиральная машинка, «умный дом»). Сечения жил должны быть не менее 2,5 мм². Параллельный отдельный способ не дешевый, потому что в три раза увеличиваются расходы на проводниковые материалы и штробление стен. Применяется на новых объектах и модернизации старых, но чаще совмещается с последовательным.
2. Последовательное соединение означает, что от одной линии питания запитывается группа устройств. Разветвление выполняется в распаечных коробках, при помощи клемм «Ваго», пайки, скруток. Подходит для всех бытовых приборов малой мощности (телевизор, утюг, фен, компьютер).

Самый простой вид последовательной разводки – шлейфовый, когда из одной розетки делают несколько. Питающий кабель заводят в 1-й подрозетник, затем шлейф (ноля и фазы) тянут к другому, не заходя в распредкоробку и т.д. Важно, чтобы сечение дополнительных перемычек было такое же, как у питающего провода. Последовательное и шлейфовое соединение, без заземления:

 

3. Смешанный способ состоит, из комбинации двух предыдущих, он экономный быстрый, удобный.

На трех схемах внизу показано как правильно подключить розетку с защитным заземлением. Обратите внимание, что при любом соединении, контур защитного проводника РЕ всегда остается неразрывным, согласно требованиям ПУЭ. Схемы также подходят для двухпроводной сети, без учета желто-зеленых линий.

Подключение розетки к электросети

Используемые инструменты

1. Рассмотрим двухпроводную систему ~220В, скрытой проводки. Чтобы установить в старый подрозетник (без замены проводки) новый одинарный розеточный механизм необходимо:

• Отключить электричество в щитке квартиры (выкрутить пробки или выключить автомат). Проверить отсутствие напряжения тестером, индикаторной отверткой или включением в розетку вилки любого электроприбора (фена, электрочайника). В двухпроводной домашней проводке не нужно специально определять фазу и ноль. Но если установили, где какой проводник, то фаза слева, а нейтраль справа. Выполните демонтаж старого устройства.

• Важно подсоединить зачищенные концы провода в разные клеммы! Если конструкция с самозажимными контактами (фото слева), то в каждый из зажимов вводят по проводу, до упора (они сами фиксируются, попробуйте легким выдергиванием надежность). Модель с винтовыми креплениями (справа) обеспечивает более надежный контакт. Для крепления винтами: конец одной жилы завернуть колечком, по часовой стрелке, вокруг одного из них, а другой провод вокруг другого. Винты затягивают и проверяют надежность крепления.

Основание вставляем в подрозетник. Провода должны находится с тыла, чтобы не попасть под распорные лапки. Выравниваем металлический суппорт в гнезде по глубине и горизонтали. Саморезами с одной и другой стороны добиваемся прочной фиксации монтажных лапок в подрозетнике.

 

Собирается внешний корпус (если он не цельный, а из нескольких частей) и закручиваем фиксирующий центральный винт.

 

 

Как подключить двойную розетку

Рассмотрим 3 способа, все работы с отключенным напряжением!

1. Двойную модель, с механизмом в один подрозетник, монтируют точно как одноместную, описанную выше. Важный момент, который нужно учесть, чтобы ошибка не привела к короткому замыканию. Если конструкция оснащена двумя пластинчатыми шинами, фаза и ноль, обеспечивающими контакты двух подключаемых вилок, то в этом случае ошибиться сложно. Но в моделях, содержащих на каждой из шин по 2 клеммы (для удобной установки), очень важно не зажать нулевой и фазный провод в клеммах одной шины (фото справа).
2. От одного входящего кабеля шлейфовым методом. Определяем нужное расстояние между монтажными коробками. Питающий кабель общей сети заводят в одну из коробок.

 

Подготавливаем дополнительный отрезок кабеля, достаточной монтажной длины и такого же сечения, как и питающий. В подрозетниках делают отверстия, чтоб получился проход, сквозь который просовывают соединяющий шлейф. Зачищают концы от изоляции.

Первым монтируем прибор в подрозетнике с кабелями: питающим и шлейфовым. Конструкции могут иметь: три самозажимные или 3 винтовые клеммы (по два гнезда). Попарно в каждое из них вставляются провода одинакового цвета и они “самозажимаются” (или 3 винта затягиваются отверткой). Проверяется надежность соединений.

Собранную конструкцию аккуратно вставляется в подрозетник. Надо следить, чтобы провода располагались за корпусом и не попали под монтажные лапки. Подключаем второй прибор (от перемычки), аналогично первому, с той лишь разницей что у него по одному проводку на каждый контакт.

 

Совмещаем суппорты, выравниваем горизонталь и фиксируем монтажными лапками. Закрываем внешней облицовкой и общей рамкой, фиксируем винтами.

 3. Параллельное подключение, для двух мощных потребителей, как правило, выполняется с заземлением. В два подрозетника, находящихся рядом, устанавливают 1-местные розетки, к каждой прокладывается по отдельному питающему кабелю (можно в одну штробу).  

 

Очистить подрозетник от строительного мусора. Зачистить оплетку и осторожно, не повредив, снять изоляцию на каждой из жил, длинной 10 мм. Для удобства, проводники разводят в стороны, загибают вниз.

  

Установка, выравнивание и фиксация как в предыдущем случае.

 

Подключение розеток с выключателем 

1. Параллельный способ, из распредкоробки прокладывают раздельные силовые и осветительные цепи, можно в одной штробе, сразу на два отдельных прибора (в двухместной рамке). Между ними никаких перемычек не надо, работают независимо друг от друга. Способ самый надежный, подходит для мощных нагрузок ПУЭ (6.2.4).  

 

Схема, с 2-мя клавишами выглядит:

2 и 3 варианты, рассматривают монтаж совмещенного блока розетки-выключателя, например, вместо старого розеточного прибора:

• Здесь все равно не обойтись без прокладывания проводов от подрозетника до лампы;

• Важно, что перемычка в блоке, между включателем и розеткой, состоит из 1 проводника L – фазы (не путать со шлейфом между розеточными механизмами L, N). Это следует из конструкции выключателя потому, что к нему идет (и выходит) только фаза, а ноль (N) никогда не заходит в него, а прокладывается от распредкоробки прямо к люстре (лампе).

2. Розеточное устройство работает только при включенном выключателе. Питающая фаза (L) идет к вводной клемме выключателя, а на выходящую его клемму подсоединяются: — перемычка на клеммный винт (L) розетки и — провод (L), идущий на лампу. Входной ноль (N) идет на нулевой розеточный контакт и туда же, подсоединяется ноль (N) от лампы. В схеме размыкается фаза, поэтому она более надежная, чем третий вариант. 

 

3. Питание (L, N) идет к розетке, а от нее фазная (L) перемычка на включатель. Устройства работают независимо друг от друга, но подключение не корректное, потому что больший участок системы всегда под напряжением. Схема с 2-клавишным выкл.

 

 Подключение розеток с заземлением

Заземление предназначено для защиты человека от удара током, при касании к корпусу бытовых устройств, особенно в ванне, таких как стиральная машина, бойлер. В новых квартирах заземляющий провод (РЕ) входит в состав трехжильной проводки и имеет специальную желто-зеленую окраску. Подключение к 3-х проводным линиям, аналогично двойным, разница в присоединении к центральной клемме желтого PE провода.

  

Подключение тройной розетки

Тройной блок, без «земли» шлейфным способом, аналогично двойному.  

 

Согласно ПУЭ (1.7.144), контур заземления должен быть неразрывным, поэтому тройное последовательное подключение, с защитой PE, выглядит следующим образом. 

 

 

 

 

 

Электрическая розетка — Energy Education

Energy Education

Меню навигации

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

ИНДЕКС

Поиск

Электрические розетки (также известные как розетки , электрические розетки , вилки и настенные вилки ) позволяют электрическому оборудованию подключаться к электрической сети. Электрическая сеть обеспечивает подачу переменного тока в розетку. Существует два основных типа розеток: бытовые и промышленные. Хотя это и не очевидно с первого взгляда, две стороны электрической розетки представляют собой часть «проводной петли», и подключение электрического устройства к этой розетке замыкает эту петлю, что позволяет электричеству проходить через устройство, чтобы оно могло работать. Другими словами, каждая сторона электрической розетки действует как клемма.

Бытовые розетки

Рисунок 1. Расположение розеток по всему миру. ^[1]

Бытовые электрические розетки обеспечивают напряжение 120 вольт в Северной Америке и 220-240 вольт в Европе, при этом в большинстве стран розетки имеют напряжение, соответствующее одному из этих двух значений. Размер и форма розетки сильно различаются от страны к стране (см. рис. 1), и для получения дополнительной информации о различных розетках и вилках, используемых во всем мире, посетите сайт World Wanders. Эти различия не меняют базовую схему создания схемы для получения электроэнергии из сети. Во всех этих различных конструкциях некоторые основные компоненты остаются одинаковыми для большинства типов розеток.

Поляризация

Рис. 2. Маркированная схема поляризованной двухконтактной розетки. ^[2]

Большинство розеток поляризованы в целях безопасности. Поляризованные вилки можно вставлять в них только одним способом (что кажется раздражающим, но на самом деле является важной функцией безопасности). В Северной Америке это достигается наличием двух слотов разного размера в дополнение к закругленному слоту заземления, больший из которых называется нейтральной линией, а меньший называется горячей линией (см. рис. 2). Нейтраль соединена проводом с землей, поэтому ее напряжение равно 0 В. Вместо этого горячий слот подает напряжение, необходимое для получения тока, и когда вилка вставляется в розетку, энергия поступает из горячего слота через цепи и заканчивается на нейтрали, которая рассеивает энергию в землю. ^[3] Конечно, чтобы замкнуть всю цепь обратно к генератору, нейтраль также подключается обратно к исходной системе распределения в дополнение к заземлению в нескольких местах. ^[4]

Преимущество поляризации заключается в том, что поляризованные вилки можно вставлять только в одном положении, поэтому переключатель для включения или выключения любого устройства, подключенного к розетке, может быть встроен в горячий провод. В неполяризованной вилке переключатель может размыкать цепь только на нейтральном выводе, а это означает, что большая часть внутренних цепей устройства по-прежнему считается «горячей» и может привести к поражению электрическим током. ^[5]

Заземление

Рис. 3. Трехконтактная розетка с маркировкой. ^[6]

Большинство современных розеток в Северной Америке имеют заземляющий разъем в дополнение к горячему и нейтральному (см. рис. 3). Заземляющий провод подключается так же, как и нейтраль, поскольку он также соединяется с заземляющей нейтралью. ^[4] Гнездо для заземления важно для устройств с металлическим корпусом или блока питания в металлическом корпусе, таких как компьютеры. Если горячий провод во внутренней схеме электронного устройства изнашивается или каким-либо образом соприкасается с металлическим корпусом, все устройство становится серьезной опасностью поражения электрическим током. Тем не менее, заземляющий провод напрямую подключен к корпусу устройства и нейтрализует риск поражения электрическим током, отводя ток на землю, что приводит к срабатыванию автоматического выключателя и прекращению подачи тока на устройство. ^[3] Кроме того, контакт заземления будет длиннее, чем нейтральный и горячий контакты, так что устройство будет заземлено до того, как оно станет «горячим» или «под напряжением».

Для дополнительной информации

Для получения дополнительной информации см. соответствующие страницы ниже:

• Электротрансмиссия
• Электрическая сеть
• Производство электроэнергии
• Распределительная сеть
• Или исследуйте случайную страницу!

Ссылки

1. ↑ (2014, 23 июля). Файл:Plugs.png [Онлайн]. Доступно: http://wikitravel.org/shared/File:Plugs.png
2. ↑ Создано внутри компании членом группы Energy Education.
3. ↑ ^{3.0 3.1} (2014, 24 июля). В чем разница между двух- и трехштырьковыми вилками? [Онлайн]. Доступно: http://electronics.howstuffworks.com/everyday-tech/question110.htm
4. ↑ ^{4.0 4.1} (2014, 24 июля). Бытовая электропроводка [Онлайн]. Доступно: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/hsehld.html
5. ↑ (2014, 24 июля). Поляризованные розетки [онлайн]. Доступно: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/hsehld.html#c2
6. ↑ Создано внутри компании членом группы Energy Education.

Электрические розетки: вверх ногами или вправо?

Руководства по проекту изысканного домостроения

Электропроводка

How-To

Мастер-электрик Рекс Колдуэлл дает некоторое представление о спорной теме о том, как следует ориентировать настенные розетки при проводке электрической цепи в доме.

Рекс Колдуэлл Выпуск 193

Q:

Розетки в моем доме установлены таким образом, чтобы штыри заземления располагались над прорезями для парных штыревых вилок. Это неправильно?

Mary Walsh, Lawrence, KS

A:

Rex Cauldwell, главный электрик в Rocky Mount, VA, отвечает: не указывает, но вы можете решить, руководствуясь логикой и здравым смыслом. Стиральные машины, холодильники и оконные кондиционеры обычно имеют шнуры с вилками с немедленным включением. Для приборов с этим типом вилки сориентируйте розетку так, чтобы вилка вставлялась без петли. В противном случае натяжение шнура вниз приведет к выдергиванию вилки из розетки.

Для вилок с немедленным включением сориентируйте розетку так, чтобы паз заземления находился внизу.

Для всех остальных вилок я кладу гнездо заземления сверху. Если вилку частично выдернуть из розетки, обнажив горячие и нейтральные ножи, и на нее упадет что-то металлическое (например, нож или фоторамка), прямого короткого замыкания не произойдет, поскольку штырь заземления отклоняет предмет от клемм. .

Для горизонтальных розеток поместите слот заземления слева, а широкий нейтральный слот сверху. Таким образом, если что-то металлическое упадет на частично открытые лезвия, предмет ударит по заземленному нейтральному лезвию, а не по горячему лезвию.

Подробнее о электропроводке в жилых помещениях:

Электрические розетки по номерам – Строительные нормы и правила предписывают конкретные размеры высоты и расстояния между розетками и выключателями. Узнайте, какие размеры наиболее распространены и почему.

9 Распространенные ошибки при подключении и нарушения правил — Некоторые из них незаконны, некоторые опасны, а некоторые и то, и другое — но всего этого легко избежать.

Надежна ли ваша старая проводка? — Осмотрите электрическую панель и открытую проводку по всему дому, чтобы определить риски безопасности, пожароопасности и варианты модернизации.

Из Fine Homebuilding #193

Предыдущий: Должен ли я обновить незаземленные розетки? Следующий: Плохое соединение может указывать на другие проблемы

Электропроводка

Электропроводка

Надежное, соответствующее нормам руководство от профессионалов по безопасной работе с любым проектом электропроводки

Посмотреть руководство по проекту

Просмотреть все руководства по проектам »

Станьте участником и получите неограниченный доступ к сайту, включая Руководство по электромонтажным работам.