Как установить подрозетник в бетонную стену

При монтаже скрытой электропроводки в доме или квартире невозможно обойтись без такого элемента, как подрозетник. Подрозетник служит для монтажа электрических розеток, выключателей, регуляторов, термостатов и аналогичного оборудования.

Наиболее распространёнными являются подрозетники диаметром 65-68 мм и глубиной от 40 до 60 мм, которые имеют круглое сечение.

Простой подрозетник для бетонной стены

Подрозетники для бетона и кирпича, в отличие от подрозетников для гипсокартона не имеют лапок-фиксаторов:

Отличие подрозетников для бетона и для гипсокартона

В этой статье мы пошагово рассмотрим процесс установки подрозетника в бетонную стену.

Необходимый инструмент и материалы:

• Перфоратор;
• Специальная коронка по бетону;
• Шпатель;
• Пластиковое ведро;
• Акриловая грунтовка;
• Алебастр или гипсовая шпаклёвка.

Последовательность установки подрозетника в бетонную стену:

Шаг 1. Размечаем место установки подрозетника. При ремонте современных квартир принято устанавливать розетки на высоте 30 см от пола, а выключатели — на высоте 90 см. Но при этом самым главным фактором для выбора места установки подрозетника является удобство.

Шаг 2. Просверливаем отверстие в стене. Удобно и быстро сделать отверстие под подрозетник можно с помощью перфоратора и специальной коронки для ударного сверления.

Я использовал коронку «Практика» диаметром 68 мм, которая предназначена для работы по бетону, кирпичу и камню:

При отсутствии данной коронки отверстие можно сделать и с помощью бура. Для этого сверлим множество отверстий в месте установки подрозетника, а затем выдалбливаем бетон при помощи зубила, которое также устанавливается на перфоратор.

Шаг 3. После того как отверстие в стене готово необходимо примерить подрозетник и убедиться, что глубина отверстия соответствует длине подрозетника. Затем следует выломать одну из заглушек подрозетника и пропустить электрический кабель. Устройство штробы под кабель необходимо выполнить до фиксации подрозетника.

Шаг 4. Обеспыливаем стенки ниши под подрозетник. Для этого удаляем бетонную пыль при помощи кисти или щётки, а стенки ниши пропитываем акриловой грунтовкой, а при её отсутствии просто водой.

Шаг 5. При установке подрозетников в бетон или кирпич часто возникает вопрос: «С помощью чего фиксировать подрозетник?». Самым надёжным и доступным способом является использование строительного гипса — алебастра или гипсовых смесей (шпаклёвок и штукатурок).

Материалы, которые используют для фиксации подрозетников: алебастр, гипсовая шпаклёвка и гипсовая штукатурка

Я фиксировал подрозетник с помощью универсальной шпаклёвки Knauf Fugen. Плюсом является, то что этот материал широко используется в отделке помещений, поэтому если вы занялись ремонтом, то скорее всего он у вас есть, а также гипсовая шпаклёвка довольно быстро схватывается и надёжно фиксирует подрозетник.

В пластмассовом ведре необходимо замесить небольшое количество гипсовой шпаклёвки, примерно 100 грамм на 1 подрозетник. Затем, надев резиновую перчатку, промазываем стенки ниши и сам подрозетник шпаклёвкой. Устанавливаем подрозетник в нишу и выравниваем его, ждём пока смесь застынет.

На этом установка подрозетника в бетонную стену завершена. О том, как установить подрозетник в гипсокартон можно прочитать здесь.

remsovet.com

Как установить подрозетник в стену?

Всем привет! Сегодня я бы хотел рассказать, как просто и не напрягаясь установить подрозетники в те места в которые вы изначально отметили для розеток. Подобная работа не представляет особых трудностей и ее с легкостью можно сделать своими руками.

Необходимые инструменты

Для качественного выполнения поставленной задачи, нам потребуется запастись следующим:

• Стандартными подрозетниками глубиной 45 мм;
• Перфоратором, буровой коронкой 68 мм или 72 мм, насадкой в виде зубила;
• Позиционером или строительным уровнем и рулеткой;
• Карандашом и кисточкой.

 

Подготовительные работы

Начинаем работы конечно – же с нанесения разметки. В качестве примера будем рассматривать установку тройного подразетника в бетонную стену.

 

Важно: Обратите внимание, что коронки бывают двух типов – ударные и работающие в режиме сверления. В зависимости от выбранной коронки, выбирайте и режим работы перфоратора.

Установка поразетника

После того, как нанесена разметка, смазываем хвостовик коронки специальной смазкой и начинаем высверливать отверстие.

Важно: Перед тем, как начать сверление, любым доступным способом убедитесь, что в месте, где вы работаете не проходит проводка.

После того, как немного углубились и наметили окружность, для удобства можно убрать центровочное сверло и продолжить работу. Для примера мы выбрали установку тройного подразетника, а значит после высверливания первого отверстия, нам надо соблюсти необходимые условия и учесть межцентровое расстояние всех подразетников, в нашем случае – оно равно 71 мм.

Найти центр второго и третьего подразетника можно двумя способами:

Способ первый – от первого центровочного отверстия, провести горизонтальную линию строго по уровню до конца всех наших подразетников и с помощью рулетки отложить от первого центровочного отверстия 71 мм – это будет центр второго подразетника, отложив от второго центра еще 71 мм мы найдем центр третьей розетки.

Второй способ – это использовать позиционер. Работать с ним очень легко, после того, как вы высверлили первое отверстие к нему приставляем позиционер, выравниваем его по уровням, которые находятся в самом позиционере и отмечаем центр подразетников.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Но есть и минус в этом способе нанесения разметки, а именно если вы прикупили китайский позиционер сомнительного качества, то ориентироваться на уровни в таком изделии крайне не рекомендую, у них достаточно большая погрешность.

По завершению нанесения разметки высверливаем следующие два углубления.

Затем нам необходимо удалить оставшиеся сегменты в наших углублениях, для этих целей будем использовать насадку для дрели в виде зубила, ее хвостовик перед работой так – же следует смазать специальной смазкой.

На последнем этапе, нам остается удалить перемычки между углублениями.

Очистить кисточкой от пыли и бетонной крошки получившуюся выемку.

И можно приступать к примерке и установке подразетника.

На этом все, удачных вам работ!

Видео по теме «как установить подрозетник в стену»:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

postroju-dom.ru

Как установить подрозетник в стену

Чтобы розетка не вываливалась из стены сначала нам нужно смонтировать  подрозетник или более правильное название —  установочная коробка, так как в неё кроме розеток вставляют: выключатели, регуляторы освещения, датчики движения, регуляторы температуры тёплых полов, телевизионные розетки и т.д.

И так после того, как стены отштукатурены (а в моём случае заказчик немного поторопился и стены, уже успели пошпаклевать на один раз) к работе снова приступают электрики. Что мы видим — отдельно торчащие провода из стен…

Не везде на той высоте, как планировалось (так происходит из-за штукатуров, им мешает провод, они его загибают в нужную им сторону и закидывают стену раствором), но для нас это не критично, сейчас мы всё сделаем так, как положено. Я буду показывать установку коробок на примере соединённых вместе трёх подрозетников, порядок действий и последовательность такая-же, как если бы монтировалась одна коробка.

Первым делом берём рулетку и отмечаем на стене нужную нам высоту.

Данный блок из трёх розеток будет, находится над разделочным столом на кухне. Высота таких столов 80см. плюс декоративный плинтус 3-5см., поэтому я отмечаю центр будущей розетки на уровне 100см.

С помощью уровня чертим линию по отметке, линия должна быть длиннее коробок сантиметров на десять с обеих сторон.

Берём установочные коробки и перемычки для их соединения между собой. Существует большое разнообразие фирм, производящих сей «девайс» и соответственно сами коробки с разным типом соединений. В нашем случае это  «GUSI» производство Россия, не самые дорогие, но качество хорошее.

Собираем, как показано ниже.

Прикладываем к стене, горизонтальный центр коробок  по линии.

Обводим подрозетники карандашом. Вокруг полученного контура рисуем прямоугольник больше контура примерно на один сантиметр со всех сторон. Опытные электромонтажники, эти действия пропускают т.к. видят размер так сказать —  на глаз.

Теперь самое сложное, надо сделать углубление в стене по размеру прямоугольника. Потребуется:  (средний) перфоратор,

круглая коронка,

диаметр коронки должен быть больше коробок, чтобы у нас осталось место под раствор. Можно так-же работать и простой насадкой – пикой.

Отверстие получится немного рваным, но в дальнейшем мы его замажем раствором. В данном случае эстетика нам не нужна, зато производительность повысится в разы (из личного опыта).

Далее примеряем наши коробки.

Они должны свободно вставать на место,  немного проваливаться в стену потому — что если сделать ровно по размеру у нас будет мало место под раствор и в дальнейшем при эксплуатации вся эта конструкция может просто выпасть из стены. Не забываем сверять центр с горизонтальной линией.

Обильно смачиваем водой, для лучшей фиксации.

Делаем отверстие в коробке под провод, в нашем случае справа.

И уже вместе с проводом снова вставляем (примеряем) в стену. Так-как дальше намазав раствор вы вдруг обнаружите, что коробка вместе с проводом не встаёт ровно или вообще не помещается в отверстие, а гипс застывает от двух до четырёх минут. И вам придётся выковыривать застывший гипс разбивать отверстие больше, в общем дурной труд и трата времени, как говорят – семь раз отмерь…

Затем аккуратно  вынимаем коробки, стараемся, чтобы провод остался в том-же положении, как и при примерке, т.е. лишний раз теперь его не гнём.

Для фиксации можно использовать: цементный раствор, гипс, алебастр, шпаклёвку на гипсовой основе. Всё зависит, как быстро нужно,  чтобы раствор застыл. Бывают случаи — ставишь коробки и в этот-же день надо установить розетки и выключатели, тогда конечно используют гипс или алебастр (повторю, время до полного застывания от 2 до 4 минут). Но вам придётся повозиться, много замешать раствора не получится, он просто застынет раньше, чем вы его используете. На каждую коробку надо будет сделать по два замеса, в общем хлопотно.

Если время есть используйте цементный раствор или гипсовую шпаклёвку, можно сразу миксером намешать ведро и не спеша зафиксировать все коробки, через сутки такой раствор застынет. Средний расход раствора на каждую коробку от 300гр. до 500гр., считаем количество коробок умножаем… . Раствор должен получится не слишком густой, но и не жидкий, вязкость, как у деревенской сметаны 😉  .

В нашем примере я использую гипс, набиваем раствором отверстие в стене процентов на 70.

Дальше всё делаем оперативно т.к. времени мало.

Вставляем коробки

и сразу выравниваем центр по горизонтальной линии, прикладываем уровень поперёк ( в нескольких местах), чтобы проверить не выступает ли какой край из стены.

Как только вы убедитесь, что  коробки стоят ровно, нигде не перекошено, не торчит и не провалились в стену, можно уже спокойно делать ещё один замес раствора и аккуратно замазывать оставшиеся пустоты. В итоге мы получаем вот такой результат.

До идеала замазывать стену не надо это уже работа маляров-отделочников, от вас только требуется не оставить вокруг коробки мазки раствора т.к. когда он засохнет  маляры вспомнят вас нехорошими словами. Поэтому шпателем со стены всё вокруг коробки аккуратно подчищаем.

 

Тут я хочу  обратить внимание на один момент: если вдруг коробки будут утоплены в стену незначительно ( максимум до 1-2см., а такое бывает – приходят шпаклёвщики и наносят такой слой шпаклёвки чтобы выровнять стену после кривых рук штукатуров, что коробки оказываются утопленными) это не беда, просто в дальнейшем при установки розеток надо будет взять саморезы немного длиннее. А вот если у вас коробка выпирает из стены хотя-бы на 1мм., то розетка или выключатель будут стоять криво ( перекошено) и вы ничего уже не сделаете, только выламывать коробку и заново её правильно монтировать.

Ещё раз внимательно смотрим на коробки и обращаем внимание на:

1. Чтобы они стояли заподлицо с стеной.

2.  Стыки между коробок должны  ровно соприкасаться между собой.

Не должно быть зазоров, не должно быть нахлёстов краёв коробок друг на друга.

Ниже образцы, как не надо устанавливать коробки.

Маленькая предыстория: делал я как-то полную замену проводки в трёхкомнатной квартире, провода поменял, коробки все установил. Настал черёд отделочников, пришли плиточники и стали на кухне стены обкладывать кафелем. Не долго думая вырвали все мои смонтированные коробки, аргументируя хозяину, что мол они окажутся утопленными под плиткой. Сделали своё дело, просверлили отверстия в кафеле и впихнули, именно впихнули в них коробки. Конечно, с размерами отверстия они промахнулись и коробки встали  с нахлёстом, это видно на фото.

Я вам поясню чем в дальнейшем проблематичны такие нахлёсты, устанавливая розетку или выключатель в  двойную, тройную или более коробку он просто у вас не встанет, металлическая рамка будет упираться в соседнюю и  декоративная крышка тоже не оденется т.к. рамки на блочных розетках монолитные и соответственно установка может быть только при условии ровно стоящих коробок.

Вот ещё одна из коробок на той-же кухне установленная плиточниками, здесь края ровно соприкасаются, но если посмотреть внимательней, то вы увидите, что между коробкой и стеной практически нет раствора! Такая-же картина и на верхнем фото. В недалёком будущем, хозяева квартиры  при эксплуатации пару раз дёрнут электрический штепсель и розетка вместе с коробкой вывалится из стены, это на 100% гарантировано с такой работой.

В итоге мне пришлось всё выламывать и переделывать.

Надеюсь вы избежите многих ошибок благодаря моим статьям.

Теперь вы знаете, как правильно надо устанавливать подрозетник в стену и в результате у вас должно получиться, что-то вроде этого:

Следующий этап работы для электриков наступит уже после чистовой отделки квартиры, нам останется вставить розетки и выключатели. Некоторые заказчики просят сразу установить розетки и выключатели без декоративных рамок, мол – рамки они потом и сами прикрутят. В принципе можно и так сделать, но я против таких поспешных решений, строительный (ремонтный) процесс от этого не ускорится, а вот шанс, что розетки\выключатели будут испачканы шпаклёвкой очень велик.

Так-же с установкой подрозетников сразу монтируются распределительные коробки и встраиваемые распределительные щиты.

 

 

Полезная информация? Поделитесь с друзьями!

 

НАЗАД

 

Copyright © 2002г. — 2019г. www.elektrik193.ru все права защищены.

elektrik193.ru