Как установить мауэрлат: Как грамотно установить мауэрлат?

Содержание

Как грамотно установить мауэрлат?

Приступаете к строительству крыши? Хотели бы сделать всë так, чтобы кровля прослужила долгие годы, не требуя ремонта? Интересует крепление мауэрлата?

Начать нужно с грамотной установки мауэрлата и стропильной системы. Они послужат своеобразным фундаментом вашей кровли.

В разных источниках этот процесс описывают по-разному. Каждый строитель использует свой способ установки и даëт свои рекомендации.

       Эта статья представляет собой полное руководство по конструкции крыши. Здесь вы сможете узнать о разных способах устройства мауэрлата и стропильной системы и выбрать тот, который больше всего подходит именно вам.

       Крыша – удовольствие не из дешëвых, поэтому лучше сразу сделать всë правильно и избежать возможного ремонта в будущем.

       В первую очередь, вам нужно определить, из какого материала будет сделана ваша кровля. Будет ли это натуральная или металлическая черепица, или может быть гибкая черепица. От этого зависит сама конструкция крыши.

       Если вы выбрали металлочерепицу, необходимо определить еë тип. В зависимости от этого шаг обрешëтки будет различным.

       Например, шаг обрешëтки для металлочерепицы «Монтеррей» — 35 см, для металлочерепицы «Андалузия» — 40 см.

       Если ваш выбор — гибкая черепица, то обрешëтка должна быть сплошной.

       Рассмотрим установку мауэрлата и стропильной системы на примере простой двускатной крыши из металлочерепицы. Это наиболее типичный и показательный вариант.

       Строительство крыши нужно начать с укладки мауэрлата. Это толстая балка, как правило, стандартного в сечении размера 15 x 15 см.

       Мауэрлат представляет собой фундамент крыши, на который будут опираться стропила. Он позволит распределить давление от веса самой кровли, снега и ветра на стены и опоры вашего дома равномерно.

       В зависимости от конструкции вашей крыши мауэрлат необходимо уложить либо по оси стены, либо недалеко от еë наружного или внутреннего края. Сделать это желательно так, чтобы он находился не меньше 5 см от границы наружной стены, и плоскости на которую он укладывается. Затем мауэрлат необходимо закрепить на стене.

       Для чего это нужно?

       В первую очередь, чтобы вашу крышу не смог сдвинуть или сорвать ветер. Тогда ваша кровля сможет сохраниться на долгие годы, а вы сэкономите на еë ремонте.

       Крепление мауэрлата к стенам дома можно осуществить несколькими способами. Отличаются они в основном по объëмам кровли и по стоимости.

       Основные способы крепления мауэрлата

 1.  Для больших крыш по площади (более 250 кв.м.)

        По периметру стен необходимо залить бетонную балку (или ариопояс). В неë сразу же следует вставить шпильки в вертикальном положении под резьбу м12 или похожую на нее.

        Шпильки по одной нужно расставить по длине мауэрлата на расстоянии другу от друга не менее 2 м и обязательно вблизи к торцам мауэрлата. Шпилька должна выходить из бетонной балки на такую высоту, чтобы она, после установки мауэрлата, выходила еще на 3 см из него. Например, если высота мауэрлата у вас будет 15 см, то высота шпильки должна быть 18 см.

        После того, как шпильки готовы, их необходимо воткнуть в мауэрлат так, чтобы они пронзили его насквозь, и притянули гайками с шайбой к верхней части стены.

        Такой вариант более дорогой, но и более надëжный.

 2. Для средних по площади крыш (менее 250 кв.м.)

       Этот способ похож на первый. Основное отличие заключается в том, что вам не потребуется заливать бетонную балку по периметру стены. Шпильки нужно вертикально вмуровать в стену во время кладки.

       Конечно, такое устройство мауэрлата менее надëжно по сравнению с первым способом, когда используется бетон. Однако это можно исправить. Для обеспечения большей надëжности вам следует вмуровать в стену шпильки большей длины.

       3. Для небольших крыш

       Хотите облегчить процесс установки мауэрлата и сократить расходы на него?

       Вам подойдëт этот способ, особенно, если у вас небольшая крыша.Он предполагает крепление мауэрлата к стенам проволокой – катанкой.

       Для этого еще на стадии кладки стен, за 3 ряда до окончания их возведения (либо раньше: чем больше, тем надëжней) вам следует положить середину проволоки между рядами кирпичей. При этом заранее необходимо просчитать длину проволоки так, чтобы длины еë концов хватило для обвязки мауэрлата при завершении кладки стен.

       Можно подумать, что при таком устройстве мауэрлата проволоку будет видно на фасаде или внутри помещения. Но это не так.

       Если вы будете штукатурить стены с двух сторон, то проволоку не должно быть видно. А если этого не предполагается (например, у вас дом из кирпича), то при кладке стен нужно заложить концы проволоки в стену вертикально между кирпичами, заливая раствором.

       Этот способ менее дорогой и достаточно надëжный при условии, что крыша вашего дома небольшая.

       Выберите для себя наиболее приемлемый вариант устройства мауэрлата из трëх предложенных.

       Конечно, если вы хотите сэкономить, то можно обойтись и без мауэрлата и поставить стропила  прямо на балки перекрытия. Тогда следует учесть, что прочность стен и балок должна быть высокой, чтобы выдержать концентрированные нагрузки в местах опоры балок. Мауэрлат же позволит вам распределить нагрузку равномерно по всей стене.

       Мауэрлат вместе со стропильной системой образует некий каркас крыши. На нëм будет держаться ваша кровля.

       Что представляет собой  стропильная часть крыши?

        Стропило – это наклонная балка. Как правило, она имеет размер в сечении 7х15 см. Хотя в целях экономии можно использовать стропило 5х15 см. Такой размер больше подойдëт для крыш небольшой площади.

       Для натуральной черепицы следует использовать стропило больших размеров — 8х20 см, так как этот материал достаточно тяжëлый.

       При установке стропильной части обычно стропила располагают на расстоянии от 60 до 100 см. Чаще всего это дистанция 70-80 см.

       Как закрепить стропило в нижней части?

        1. Способ крепления стропила к балке, поперечной коньку кровли (без мауэрлата)

       Поперечную коньку балку необходимо положить на стену в одной плоскости со стропилом. При таком способе нагрузка от балки не равномерно распределится на стену, а сконцентрируется в месте еë укладки. Поэтому такая конструкция крепления стропила в нижней части кровли больше подойдëт для небольших и легких крыш.

       2. Способ крепления стропила к мауэрлату

       Этот способ более надëжный. В стропиле необходимо сделать вырез, которым стропило будет упираться на мауэрлат и на прогоны.

       Как делать не следует:

       — не следует просто ставить стропило плоской гранью на мауэрлат. Его сцепление с мауэрлатом будет непрочным, и со временем стропило просто соскользнëт вниз.

       — не следует делать отверстие под стропило в мауэрлате. Прочности сцеплению этот вариант не добавляет. Более того, это со временем может ослабить мауэрлат. Такой способ можно применить только в том случае, если мауэрлат сделан из древесины твëрдых лиственных пород, но не хвойных. Тогда в углубление мауэрлата необходимо вставить заранее заготовленный на стропиле прорез, образуя упорный замок. Такой способ применяется очень редко.

       Итак, нужно правильно сделать вырез на стропиле, а не на мауэрлате.

       После этого необходимо вбить 2 гвоздя крест накрест: с одной боковой части стропила, наискосок сквозь него и в мауэрлат, и со второй части стропила, сквозь него наискосок в мауэрлат. Такой способ крепления позволит предотвратить смещение стропила в сторону  от мауэрлата. Для большей надëжности лучше забить дополнительно третий гвоздь перпендикулярно верхней плоскости мауэрлата.

       Закрепив стропило в нижней части, необходимо правильно осуществить соединение стропил в верхней части – в коньке крыши. Есть три основных способа, как это сделать.

       Способы крепления стропил в верхней части:

        1. Соединение встык

 Стропило сверху необходимо обрезать под углом, равным по величине углу ската кровли, и соединить его со стропилом с противоположной стороны. Для создания большей опоры стропил друг на друга их необходимо сначала развести, подперев снизу с внутренней стороны, а затем сделать вертикальный разрез обоих стропил одновременно в месте их пересечения.

       После разреза плоскости стропил нужно соединить и скрепить под коньком 2 гвоздями 150 или более. Нужно забить в верхнюю плоскость каждого стропила по одному гвоздю так, чтобы он вошëл в срез противоположного соединяемого стропила.

       Еще больше укрепить конструкцию можно за счëт дополнительной металлической пластины. Еë необходимо прикрепить к стропилам болтами в месте их стыка.

       2. Крепление стропил на коньковый брус (коньковый прогон)

 Этот вариант достаточно сложный и не часто используется в строительстве.

Конструктивно он похож на первый способ. Но монтаж конькового бруса – достаточно трудоëмкий процесс. Кроме того,   может потребоваться центральная подпорка бруса. А это не совсем удобно, особенно для тех, кто собирается в дальнейшем использовать чердак под жилое помещение.

        В этом способе есть и плюс: осуществить монтаж стропил можно по отдельности, то есть прямо по месту, без заранее заготовленных шаблонов стропил. Нижнюю часть стропила нужно установить на мауэрлат, а верхнюю – на коньковый брус. Тогда стропило будет держаться, и его не нужно будет чем-то подпирать.

        Если длина висящей части стропила равна около 4,5 метра (это максимально допустимая длина), то нужно установить коньковый прогон. Если же коньковая часть чердака потребуется большей ширины, то есть шире 4,5 метров, то необходимо установить брус.

        3. Соединение стропил внахлëст

        Этот способ достаточно простой и часто используется строителями. Стык стропил нужно сделать внахлëст, то есть так, чтобы стропила соединились не торцами, а боковыми плоскостями. Затем их необходимо скрепить болтом или шпилькой под большие шайбы.

  Самый рациональный и точный способ установки стропил на мауэрлат – заготовка шаблонов. Для каждой стороны вашей крыши лучше заготовить свой шаблон.

 Сначала нужно взять доску такой ширины, которая потребуется для стропил (обычно это 15 см). Затем следует расчертить необходимую длину стропила и все вырезы над мауэрлатом и прогонами (брусом). Еще раз проверить все размеры и вырезать по ним готовое стропило. Аналогичный процесс нужно проделать и со всеми остальными стропилами, и затем уже готовые стропила поднять и установить по месту. Этот способ позволяет облегчить работу и свести к минимуму расхождения и ошибки.

        В заключение про стропильную систему стоит сказать следующее: оптимальная длина висящего стропила — 4,5 метра. Если вы хотите использовать более длинное стропило (до 6 метров), то следует применять более толстый брус для стропильной ноги. Если же длина стропильной ноги более 6 метров, то потребуются дополнительные опоры под стропила, или так называемые прогоны.

        Лучше заранее определиться с материалами, размерами и способами установки мауэрлата и стропильной системы кровли, чтобы осуществить грамотный монтаж и не столкнуться с проблемами ремонта кровли в будущем.

 

       Желаем удачи!

Мауэрлат для крыши

Мауэрлат — составляющая часть стропильной кровли в виде просушенного бревна или бруса, которые закрепляют на наружные стены. Иными словами, это армопояс по периметру дома. В деревянном строении в качестве мауэрлата часто выступает последний венец сруба, а в каменном — устанавливают и фиксируют отдельный пояс.

Материалы и назначение мауэрлата

Эксперты советуют устанавливать конструкцию из бруса, а не из бревна, так как работать с брусом гораздо легче. Прямоугольный профиль пиломатериала значительно упрощает установку. Кроме того, брус располагается на срезах стен устойчивее и прочнее. Мауэрлат необходим в следующих целях:

  • Равномерное распределение сосредоточенной нагрузки стропильных ног по площади верхнего основания стены. Таким образом, данная конструкция становится своеобразным фундаментом для стропильной системы кровли;
  • Присоединение к системам крыши дома, что наиболее востребовано для регионов с преобладанием сильных ветров.

Для изготовления мауэрлата подходит брус с сечением 150х150 мм, реже применяют 100х100 или 200х200 мм. На выбор размера влияет вид и вес кровельного материала. Так, для тяжелой металлочерепицы нужно выбирать большее сечение, а для легкого ондулина допустимы минимальные размеры. Как выбрать кровельное покрытие, читайте в статье “Чем покрыть крышу частного дома”.

Установка мауэрлата

При монтаже мауэрлата в деревянном доме применяют нагели из дерева. Желательно устанавливать цельную конструкцию, а не собирать пояс по частям. Сегодня существует несколько схем установки мауэрлата и стропильной системы кровли. Рассмотрим наиболее популярные:

  • Для классической двухскатной крыши на пояс поперек укладывают подстропильные балки, куда затем устанавливают стропила. Таким образом, конструкция образует треугольник, который является самой устойчивой, надежной и прочной фигурой;
  • Для мансарды со скошенным потолком стропила врезают сразу в мауэрлат по системе “шип в паз”. В данном случае важно использовать толстый и прочный брус, чтобы после врезки он сохранял несущие способности.

В любом случае монтаж мауэрлата и стропильной системы требует тщательных расчетов и соблюдения технологии установки. Без этого конструкция получается ненадежной, в результате чего она может перекоситься или деформироваться. Кроме того, важно тщательно обработать каждый деревянный элемент защитными средствами, чтобы предотвратить появление плесени, гнили и трещин.

Чтобы получить прочную и надежную кровлю, обратитесь к профессионалам. Мастера фирмы “МариСруб” подберут качественные материалы, комплектующие и покрытие для кровли, грамотно рассчитают стропильную систему. Мы самостоятельно изготавливаем брус и бревно, что позволяет контролировать качество пиломатериалов. Предлагаем высушенные прочные изделия с защитной обработкой.

Качественно и надежно выполняем установку стропильной системы и все кровельные работы. Предлагаем строительство домов из бревна и бруса “под ключ”. Комплексное строительство включает индивидуальное проектирование или изменение уже готового проекта, сборку и обработку сруба, монтаж фундамента и кровли, внешнюю и внутреннюю отделку дома, подведение и подключение инженерных сетей.

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками | Пошаговая инструкция | Полезные статьи | Санкт-Петербург

Содержание статьи:

Двускатная крыша – популярная конструкция в частном строительстве: она надежно защищает дом от осадков и ветра, выдерживает снеговую нагрузку и не требует лишних затрат.

Двускатная крыша применяется для жилых домов, хозяйственных построек, бань, гаражей, беседок. Еще ее используют как элемент сложной комбинированной крыши.

Первое, на что стоит обратить внимание при строительстве двухскатной крыши, угол наклона. Он варьируется в пределах от 5 до 90°. Распространенный вариант — крыша с углом наклона 35-45°. Такой вариант более экономичный в плане расхода строительных материалов и равномерного распределения нагрузки по периметру здания.

«Скелет» двускатной стропильной системы

  1. Мауэрлат – опорный брус. Два бруса укладывают параллельно на верхнюю часть стен строения. Он передает нагрузку от крыши на стены дома. На мауэрлат опираются стропильные ноги. Для обустройства мауэрлата выбирайте брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм, предпочтительно лиственницы, сосны, дуба.
  2. Стропильные ноги предназначены для формирования «треугольника» крыши – они устанавливаются попарно с обеих сторон крыши и соединяются на месте конька, образуя стропильную систему.
    Стропила формируют контур крыши. Шаг установки в диапазоне 60-120 см. Материал – обрезная доска толщиной не менее 50 мм хвойных пород.
  3. Стойки – опора для поддержания стропильной системы. Их устанавливают вертикально в области конька, т.е. по середине. При ширине крыши более 8 метров устанавливают в промежутке между коньком и карнизом. Стойки выполняют из бруса 100х100мм или 150х150 мм.
  4. Прогоны – горизонтально уложенный брус, благодаря которому стропильная система становится жесткой. Прогоны опираются на стойки, идут параллельно мауэрлату. Их количество и размер зависят от нагрузки на систему. Коньковый прогон монтируется в месте примыкания одного стропила к другому. В дальнейшем на него устанавливают конек крыши.  Материал – брус 100х100 мм или 150х150 мм.
  5. Затяжка – брус, уложенный перпендикулярно мауэрлату. Его назначение – скрепление стропильных ног. Затяжка не позволяет конструкции расходиться в стороны и придает жесткость.
    Сечение бруса как у мауэрлата.
  6. Лежень – горизонтальный опорный брус, расположенный на внутренней несущей стене. На него устанавливают подкосы и стойки, поддерживающие стропильную систему. Материал – брус 100х100 мм или 150х150 мм.
  7. Подкосы – наклонные опоры, устанавливаемые под определенным углом к стропилам и соединяющие стропильную систему в ферму – жесткую конструкцию, способную выдерживать большие нагрузки. Установка подкоса под углом в 45° снижает риск деформации от ветровой и снеговой нагрузки. Подкосы устанавливают на затяжку или лежень. Его выполняют из доски 50х150 мм или 100х150 мм.
  8. Обрешетка крыши
    – система из досок, бруска или фанеры, на которую укладывают кровельное покрытие. Конструкция обрешетки и ее шаг зависят от жесткости кровельного покрытия. Назначение обрешетки —распределение нагрузки на стропильную систему. Обязательно добавьте в схему данные об устройстве прохода вентиляционной шахты и дымовой трубы.

Установка мауэрлата

Перед укладкой мауэрлата край стены защищают слоем гидроизоляции.

Монтаж предусматривает 2 способа крепления мауэрлата: строго по центру несущей стены и со смещением в одну из сторон. Но не ближе 5 см до наружного края стены.

По длинной стороне здания устанавливают шпильки для крепления с шагом не более 120 мм. Высота выступающего конца крепежного элемента должна на 20-30 мм превышать суммарную толщину гидроизоляции и бруса, в котором следует заранее сделать отверстия. Затем укладывают мауэрлат на анкерные болты.

Если длина бруса для мауэрлата недостаточна, делают наращивание методом врубки вполдерева. Запиливают брусья под углом в 90°.  Дополнительный крепеж — анкерные болты. Нельзя использовать саморезы, нагели или гвозди – они ненадежны.

На внутреннюю несущую стену параллельно мауэрлату аналогичным образом кладут лежень – брус такого же сечения. Это опора для стоек. Он перераспределяет нагрузку на поверхность перекрытия. Укладку лежней своими руками делайте по линиям расположения стен чердачного помещения. Если чердак не планируется использовать как жилое помещение, лежень можно уложить непосредственно под коньком для монтажа опорных стоек.

Установка стропил

На лежень с шагом 1,5-2 метра устанавливают опоры из бруса — стойки. Их выравнивают с помощью уровня и отвеса. Стойки крепят к лежню с помощью гвоздей 150 мм и металлических уголков.

На стойки укладывают коньковый брус (прогон). Его закрепляют на гвозди и уголки. Если длина конька больше стандартной длины бруса, его стыкуют на стойке, скрепляя дополнительно металлическими пластинами и скобами.

Прежде, чем собирать стропильные ноги, нанесите разметку. Используйте для этих целей шаблоны. Собранные по шаблону стропильные пары будут одинаковыми. Для изготовления шаблона возьмите две доски, длина каждой из которых равна длине одного стропила, и соединяются между собой.

Стропильные фермы удобны тем, что их собирают на земле в готовую конструкцию и переместить на крышу. Это сократит время установки. Но модель тяжелая. Потребуется специальная подъемная техника.

Начинать установку стропильных пар нужно с противоположных торцов крыши.

Крепят стропила над коньковым брусом друг к другу с помощью металлических пластин и гвоздей, а также к брусу – каждое стропило на два гвоздя. К мауэрлату стропила крепят при помощи металлических скоб. Скобы перед забиванием выворачивают так, чтобы их острые концы были повернуты перпендикулярно и вбивают одним острием в стропило, другим – в мауэрлат.

Поскольку прорези на мауэрлате ослабят его, сделайте запилы только на стропильной ноге. Чтобы запил был одинаковым и плотно прилегал к основанию, используйте шаблон.

Между закрепленными парами натягивается бечевка. Она упростит монтаж последующих стропильных пар и обозначит уровень конька.

Далее устанавливаются остальные стропильные ноги на обозначенном расстоянии друг от друга.

В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно, чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого возьмите длинные стропильные ноги. Но длины 6 метров для этого не хватает. Заказывать нестандарт — дорого. Поэтому стропила доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

После установки стропильной системы надежно закрепите все конструктивные элементы.

При ширине крыши более 8 метров установите подкосы. Их делают из обрезной доски и устанавливают под углом 45 градусов к горизонту. Подкосам укрепляют каждое стропило. Нижняя часть подкоса упирается в лежень, для этого доску прикладывают под выбранным углом к лежню, размечают и выполняют запил, крепят подкос гвоздями. Верхним краем подкос упирается в стропило, к стропилу его крепят гвоздями с помощью металлических пластин.

Такая крыша надежна при правильном расчете нагрузки. Стропила наслонного типа выдерживают большие нагрузки, поэтому их чаще применяют в домах с мансардным этажом и утепленной кровлей.

Фронтоны и обрешетка

Боковые части крыши, фронтоны, изготавливают в виде готовых щитов из досок и целиком устанавливают наверху. Монтаж досок 50×100 или 50×150 мм выполняется в вертикальном или горизонтальном направлении. Фронтон можно построить своими руками. Как правило, его снабжают окнами. Если предусмотрена двускатная крыша, фронтоны дома делают треугольной формы. Важно аккуратно запилить их под требуемым углом. Обычно фронтоны зашиваются после монтажа кровли, но это можно сделать раньше.

Обрешетка предназначена для удобного перемещения по крыше в процессе работы и для крепления кровельного материала. До установки обрешетки готовую крышу покрывают гидроизоляцией с припусками, заходящими за края стен. Затем монтируют брус. Крепить обрешетку нужно только после того, как известен окончательный вид кровельного покрытия:

  • под профнастил шаг обрешеточного бруса составит 440 мм;
  • металлочерепица укрепляется на обрешетку с шагом в 350 мм;
  • мягкая кровля нуждается в сплошном фанерном покрытии.

Важно отметить места для прохода дымовой трубы – обрешетка не должна соприкасаться с кирпичной или металлической поверхностью. Расстояние до горячего агрегата не менее 15 см.

Установка стропильной системы наслонных крыш

При возведении строений любого назначения особое внимание специалисты уделяют устройству кровли как одной из основных частей объекта, особенно данный пункт касается малоэтажного и дачного строительства. Стропильная система крыши – это жесткий каркас, на который, собственно, и монтируется кровельный материал. Выделяют несколько типов стропильных систем, их применяют в зависимости от этажности, площади и назначения здания. Сегодня мы подробно разберем монтаж и установку наслонных конструкций.

Виды стропильных систем крыш.

Шаг №1: подготовительные работы

С чего же начать монтаж? Первый шаг любых строительных работ – подготовительный! Вначале нужно привести в порядок стены и перекрытия дома. Не секрет, что материал, из которого возводятся перекрытия, имеет, как правило, небольшие расхождения в размере, с каждым венцом или рядом «разница» только накапливается, визуально это можно и не заметить, а вот отвес или уровень мигом найдет дефект (с помощью этих инструментов можно выяснить, что высота стен разнится на пару сантиметров или что углы дома совсем непрямые – все эти огрехи нужно устранить).

Если ваша постройка из кирпича или пеноблоков, сделайте цементно-песчаную выравнивающую стяжку, если же дом деревянный, то неровности сгладьте прокладками из древесины. Все эти манипуляции позволят произвести монтаж стропильной системы по шаблону (любая готовая схема вам подойдет), что облегчит процесс. Кроме того, нагрузка на каждый узел считается из расчета, что поверхность горизонтальна, а углы прямые, если же это не так, гарантировать надежность всей конструкции вам не сможет никто.

Небольшой расход средств – большая польза: мауэрлат

Крепление стропильной ноги к мауэрлату.

После того как все работы по выравниванию поверхностей будут завершены, приступайте к настилу гидроизоляции по чердачному перекрытию и лишь потом к укладке мауэрлата и лежня (это делается при необходимости). Зачем вообще нужен мауэрлат? С помощью него можно исправить непрямые углы помещения.

Чтобы правильно установить элемент, нужно помнить о следующем: толщину бревен, которые будут использоваться в качестве мауэрлата, необходимо подбирать такую, чтобы кобылки для карнизного свеса проходили через обрез стен; если этой рекомендацией пренебречь, после придется делать врубку или монтировать прокладки. Если при укладке мауэрлата под карнизный бортик вы вдруг заметили, что неправильно определили толщину продукта, то ни в коем случае не поднимайте его вровень с верхней кромкой. Чтобы исправить ситуацию, разберите часть внешней кладки, а после поднимите парапет для того, чтобы выпустить кобылки за стену.

Шаг №2: как установить мауэрлат

Рассмотрим самые распространенные варианты:

  1. Крепление на бетон шпильками. Данный способ годен лишь для крыши с большой площадью (250 и более кв.м.). Вариант подразумевает заливание бетонной стяжки, в армопояс которой вмуровываются вертикально шпильки.
  2. Монтаж при помощи шпилек, вмурованных в кладку стенки. Аналогичный способ, только элементы вмуровываются в стену еще в процессе кладки. Такое крепление, стоит отметить, подходит только для крыши, площадь которой меньше 250 кв.м.
  3. Крепление мауэрлата толстой проволокой – это самый простой вариант. Смысл такой: между рядами кирпичей необходимо укладывать толстую проволоку так, чтобы ее длины хватило обвязать сверху мауэрлат.
  4. Монтаж гвоздями. Если Ваша постройка деревянная (сруб, брус, каркас), то вполне возможно использование обыкновенных гвоздей, шурупов или саморезов вкупе с металлическими перфорированными соединителями для деревянных систем.

Шаг №3: установка лежня

Схема установки лежня.

Следующий шаг – установка лежня, его черед настает сразу после мауэрлата. Вначале определите расположение срединной оси, именно на ней лежень и будет находиться. Если вы возводите крышу с четырьмя скатами, то проследите, чтобы концы лежня находились от фронтонного и бокового мауэрлатов на равном расстоянии, это позволит углы вальмы и наклона основных скатов сделать одинаковыми. В случае если ваш проект не подразумевает равные углы, следуйте рекомендациям готовой схемы. Стоит отметить, что гидроизоляцию под лежнем нужно сделать двойной.

Крепить лежень необходимо к внутренним стенам скобами или проволочными скрутками. Если ваша постройка выполнена из легких материалов (например, из пенобетонных блоков), то предварительно сделайте армирующий пояс, выпустите анкеры, к которым впоследствии лежень и будет крепиться. Даже если под лежень вы планируете монтировать кирпичные столбики, крепления по-прежнему должны быть повернуты к внутренним стенам.

Как правильно установить стойки и прогоны

Следующий шаг в работе – установка прогонов и стойки. Ваша кровля может быть сконструирована с дополнительными боковыми прогонами (возможен вариант, в котором их не будет вовсе) или одним коньковым, однако без стоек, поддерживающих стропильные ноги, не обойтись. Стойки делаются одинаковой длины, это при условии, что вы провели предварительную работу по выравниванию поверхности. Установив части, проверьте вертикальность. Крепятся стойки к предварительно установленным лесам досками, после на них укладываются прогоны. Вальмовые крыши, кстати, делаются с прогонами, которые выходят за стойки.

После всех описанных действий вновь выполните проверку прогонов и стоек, первые должны иметь строго горизонтальное положение, а вторые – вертикальное. Внесите, если это требуется, поправки, закрепите все узлы так, как требует ваш проект. Разбирать временные конструкции, подпирающие стойки, пока не надо. Следующий шаг – изготовление стропильной системы

Стропила — основа крыши

Стропила представляют собой наклонные балки (в большинстве случаев это деревянные бруски с сечением 7×15 см). Располагаются они друг от друга на расстоянии 60 – 100 см (промежуток между стропильными ногами – 1 м). Элементы стропильной системы к стене дома можно крепить двумя методами на выбор (их больше, но эти самые популярные):

  1. Крепление стропил без мауэрлата. На стену установите балку так, чтобы она находилась со стропилом в одной плоскости. Нагрузка при этом распределяется по стене неравномерно (монтаж мауэрлата обеспечивает однородное распределение), поэтому данный способ подходит лишь для легких небольших крыш.
  2. Крепление стропил к мауэрлату. На этом этапе работ допускается больше всего ошибок, будьте внимательней! Установка стропила производится вырезом (зарезом) на мауэрлат (стропила как бы нанизываются на мауэрлат). Если пренебречь зарезом, элемент постепенно соскользнет вниз, даже если потом выполнить качественное крепление. Нельзя делать прорези в мауэрлате: прочности соединения вы не добьетесь точно, а вот сам элемент кровельной системы ослабите наверняка. Установив стропила на мауэрлат, забейте гвозди (по два – на каждую сторону) наискосок: благодаря этой манипуляции дерево не сместится. Окончательно скрепит части гвоздь, забитый перпендикулярно плоскости.

Теперь рассмотрим три основных способа крепежа стропил в коньковой части:

  1. Крепление встык. Обрежьте верхний край стропила под углом так, чтобы он был такой же, как угол ската крыши, обоприте готовый элемент в обрезанное под углом стропило, находящееся с противоположной стороны. Крепление стропила под коньком производится с помощью двух гвоздей (размер 150 и больше), вбиваются они под углом (гвоздь должен войти в срез другого стропила). Дополнительно укрепить систему можно, наложив деревянную накладку или металлическую пластину (они притягиваются гвоздями или болтами).
  2. Коньковый прогон. Этот вариант схож с первым. Отличие лишь одно: между стропилами помещается коньковая балка. Стоит отметить, что способ довольно-таки трудоемкий и при возведении крыши в наше время практически не используется.
  3. Монтаж внахлест. Также похож на первый способ, только соединение, как вы уже поняли, осуществляется внахлест. Здесь важно обратить внимание на следующие моменты: стропила должны соприкасаться своими боковыми плоскостями, а не торцами; стягивать их лучше болтом или шпилькой (хотя можно и гвоздями). Данный вариант считается самым простым, именно его выбирает большинство специалистов.

Варианты обрешетки кровли.

Еще пара моментов! Хорошо было бы сделать шаблон и уже по нему выверять все стропила, лучше всего сделать свой чертеж для каждой стороны крыши. Устройство стропильной системы подразумевает следующие моменты:

  1. Оптимальная длина стропила (свободно висящего) – 4˜–5 м.
  2. Если для крыши используется продукт длиннее (до 6 метров), то и сечение для стропильной ноги должно быть больше.
  3. Если длина стропильной ноги составляет шесть метров, то установить прогоны нужно обязательно, без дополнительных опор не обойтись.
  4. Стропильная система производится, как правило, на заводах; самостоятельно правильно ее сделать очень сложно – лучше не рисковать.

В заключение хотелось бы перечислить рекомендательные сечения для частей стропильной системы:

  1. Для стропильных ног: 50×150, 100×150, 75×125;
  2. Для мауэрлата –100×100 и 150×150;
  3. Для прогонов –100×100 и 100×200;
  4. Для затяжек – 50×150;
  5. Для ригелей – 100×150;
  6. Для стоек – 100×100;
  7. Для кобылки – 50×150 мм.

Древесина – это один из основных строительных материалов, применяемых для возведения стропильных конструкций для домов малой этажности. Как правило, в этом деле применяют дерево хвойных пород с влажностью до 20 %. Деревянная стропильная система имеет массу достоинств: она относительно легкая, имеет приемлемую стоимость, монтаж можно осуществить своими руками.

установка и крепление, методы и свойства материала


Метод строительства жилых домов и подсобных объектов недвижимости из пористых материалов находится сегодня на пике популярности. При этом, большая часть мастеров выбирают для своих сооружений скатные виды кровли. Такая конструкция отличается презентабельным внешним видом, наилучшей эффективностью в плане ветровой и снеговой устойчивости. Возведение крыши предполагает обустройства стропильной системы, которой требуется прочная и надежная опора. Таковой является мауэрлат, сделанный из деревянного бруса. Деталь принимает на себя вертикальные нагрузки и равномерно распределяет их по стенам. В процессе строительства можно хорошо сэкономить и сократить время, если крепить крышу к газоблоку без предварительного монтажа армопояса. Для этого необходимо ознакомиться с технологией и правилами такого решения.

Для чего нужен мауэрлат и его устройство


Укладка мауэрлата на газобетонные блоки без заливки армопояса
Мауэрлат является неотъемлемой частью конструкции крыши, когда используется стропильная система. Наклонным балкам нужна опора, а для этого стены не подходят, так как не обладают должной прочностью, чтобы удержать в себе находящиеся под большим давлением крепежные приспособления. Кроме этого, установленный по периметру строения брус обеспечивает равномерное давление по всей его протяженности. Это предотвращает выламывание или разрушение отдельных камней кладки. Грамотно спроектированная и правильно выполненная укладка мауэрлата на газобетонные блоки обеспечивает стабильное положение стен, не давая им раздвигаться под давлением стропил.

В случае возведения каркаса из древесины мауэрлат изготавливается из бруса сечением от 100х100 мм до 200х300 мм, в зависимости от толщины стен и устройства каркаса кровли. Стыковка осуществляется замковым соединением с закреплением узлов гвоздями, шпильками или саморезами. Древесина укладывается на рубероид после обработки антисептиком и гидрофобным средством.

Если стропила делаются из металла, под них устанавливается швеллер, рельс или двутавр. Стыки соединяются сваркой с последующий накладкой фасонных деталей со сквозной фиксацией болтами.

Что такое мауэрлат

Без знаний о предназначении мауэрлата, правилах его крепления и применяемых в изготовлении материалах, не стоит самостоятельно возводить стропильную конструкцию и сложно контролировать процесс её монтажа.

Стены частных малоэтажных домов целесообразно возводить из облегчённых пористых блоков. Они обладают низкой теплопроводностью, с ними легче работать, они дешевле традиционного кирпича, камня, монолита.

Основная задача мауэрлата

При устройстве кровли стропильные балки опираются на стены. Возникает точечная нагрузка от стропильной фермы на отдельные блоки, что может привести к их разрушению. В принципе любой стеновой материал, даже кирпич, может лопнуть под воздействием на него несущей кровельной конструкции, но для газобетона и его аналогов это особенно критично.

Для устранения проблемы по верхнему торцу стен монтируется мауэрлат. Его основная задача: равномерное распределение нагрузок от кровельной системы по периметру дома.

Все функции мауэрлата

Помимо основной функции, мауэрлат выполняет ещё ряд задач:

  • Под вертикальными нагрузками на стены понимается не только вес крыши, но и возникающие в процессе эксплуатации снеговые и ветровые нагрузки. Они также равномерно распределяются по всей опорной верхней плоскости несущих стен.
  • Нагруженные наклонные стропильные ноги стремятся к горизонтальному положению, создавая давление на стены, но на них передаётся лишь его незначительная часть. Основную нагрузку воспринимает и перераспределяет мауэрлат.
  • Обеспечивает фиксацию кровельной конструкции к элементам здания.
  • Устраняет все дефекты кладки, перепады уровней — создаёт ровную горизонтальную опору для кровельной конструкции.

Для выполнения всех перечисленных задач мауэрлат должен быть идеально закреплен на стене.

Из чего сделать

Мауэрлаты изготавливаются из дерева или металла. Обязательное условие: материал мауэрлата и материал стропильной системы должны совпадать.

В частном малоэтажном строительстве стальные конструкции для кровли применяются крайне редко. Элементы подкровельной системы выполняются из дерева, включая мауэрлат.

Основное правило при выборе параметров: опорная грань деревянного мауэрлата не должна быть более 2/3 толщины стены.

Требования к материалу и монтажу:

  • Сечение балки мауэрлата рассчитывается на предполагаемую нагрузку, но для частных домов оно подбирается, как правило, «на глазок» или в зависимости от бюджета.
  • Наиболее востребованные параметры сечения балки: 10х15, 15х15, 20х15 см, максимальное – 20х20 см. Для хозпостроек можно использовать меньшее сечение.
  • Допускается изготовление балки путём сшивания между собой 2-х или 3-х досок: нижняя крепится на стене, к ней прибиваются остальные.
  • Древесина мауэрлата не должна иметь трещин, сучков и иных явно выраженных дефектов.
  • Стыковка отдельных частей мауэрлата производится только сращиванием, причём соединяемые отрезки должны быть примерно одного размера.
  • Стык выполняется на середине пролёта, жёстко фиксируется метизами.

Важно! Древесина для мауэрлата должна быть сухая, ориентировочный показатель влажности 8 -12%.

Свойства газобетона


Привязка мауэрлата к газобетонным блокам тросами
Пенобетонные блоки имеют широкий спектр применения в жилом и промышленном строительстве. Это обусловлено уникальными свойствами материала, который сочетает в себе положительные свойства кирпича и древесины. Газобетон имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно учитывать, как при возведении стен, так и при обустройстве крыши.

Блоки обладают следующими особенностями:

  • крупные размеры, благодаря чему кладка проводится точно и быстро;
  • идеально ровные грани и плоскости, что дает возможность экономить на клее;
  • низкая теплопроводность, близкая к хвойным породам древесины;
  • легкость материала, который не оказывает существенной нагрузки на фундамент;
  • гигроскопичность — необходима качественная гидроизоляция;
  • хрупкость, неустойчивость к вертикальным и горизонтальным нагрузкам.

Учитывая такие свойства, многие мастера предпочитают укладывать мауэрлат на газоблок с армопоясом, исключая тем самым любые осложнения. Однако существуют прецеденты, когда поджимают сроки либо недостаточно средств для изготовления железобетонного контура. В таких случаях можно воспользоваться одним из проверенных способов, с помощью которых допускается крепление мауэрлата к кирпичной стене без армопояса.

Способы крепления

Тема этой небольшой статьи – крепление мауэрлата к стене из газобетона и других блочных материалов. Но, как ни странно, про крепления слов будет меньше всего.

Важно! При возведении стен из газобетонных и других ячеистых блоков мауэрлат монтируется по всему периметру дома, независимо от вида крыши и размещения стропил.

Возможные варианты

На различных строительных форумах и сайтах рассказывается о многочисленных «современных, эффективных» способах крепления мауэрлата к стене из газобетонных и иных блоках. В основном, с использованием заглублённых в бетонный армопояс анкеров. Более того, крепление мауэрлатов с блочными стенами без армопояса считается нонсенсом, причудой неграмотных строителей.

Лишь немногие авторы публикаций обсуждают тему крепления деревянного мауэрлата непосредственно к стене из блочных пористых материалов.

Таблица 1. Примерные варианты и предложения по креплению мауэрлата к стене из пористых блоков.

Вариант крепленияКомментарий
С помощью проволоки. Скрученная в 3-4 слоя стальная проволока с минимальным диаметром 4 мм заводится в кладку на 3-4 ряда ниже мауэрлата. Затем проволока перехлёстывается через мауэрлат и стягивается, создавая прочное надёжное крепление.

Вариант хорош всем, придуман лет 200 назад для крепления кровли бревенчатых домов. Но для газоблоков применять следует крайне осторожно по простой причине: сильно стягивать газоблок – значит разрушать мягкий камень. Слабо стягивать или немного недокручивать в стяжке, — не даст нужного результата.
Притягивание мауэрлата к стене длинными (около 0,5 м) анкерами и дюбелями.

Ненадёжно. Металл и газоблок вообще не совместимы. А если мауэрлат будет недостаточно сухой и деформируется во время эксплуатации, то крепление обязательно будет сорвано. То же самое произойдёт при излишней парусности кровли, например, — при сильном ветре и открытом чердаке.
Поперечные шпильки в комбинации с вязальной проволокой.Трудоёмко, затратно, неэффективно, неудобно и нетехнологично.
Химический анкер. Просверливается отверстие, в него запускается анкер для мауэрлата, отверстие заливается химическим составом, идентичным с составом газобетона.

Слишком мудро. Отзывов на такой метод нет, но предположительно крепление будет слабым из-за низкой плотности газобетона и возможности деформации древесины.

Есть и ещё варианты использования анкеров, проволоки, шпилек, металлических прутов и полосы, но все они из одной категории малой эффективности и ненадёжности в экстремальных ситуациях.

Важно! Сказанное вовсе не означает, что перечисленные технологические методы крепления неприемлемы. Их применение вполне допустимо, но вид крепления – не догма.

Крепление обжимной лентой

Каждый профессиональный строитель имеет определённые навыки и опыт, он выбирает оптимальный и достаточный вариант крепления исходя из совокупности всех негативных факторов, которые могут повлиять на качество строительства.

Например, использование способа скрутки мауэрлата со стеной можно немного модифицировать. Вместо проволоки используется стальная лента (бандажная лента), по типу тарной для деревянных ящиков. Она аналогично заводится в кладку, можно сложить ленту в два-три слоя.

Видео поясняющее принцип крепления бандажной ленты:

Между лентой и газоблоком в кладку заводится деревянная пробка, она не позволит обжимной ленте разрезать блок при натяжении. Сверху концы полосы натягиваются с применением простого устройства для натяжения, скрепляются между собой и на мауэрлате любым способом.

Особенности конструкции армопояса


Посадка мауэрлата на шпильки без армопояса
Армопояс представляет собой своеобразный железобетонный фундамент под кровельную систему. Данная конструкция имеет большой вес и испытывает сильные ветровые, снеговые и растягивающие нагрузки. Исходя из этого, для крыши нужна прочная, мощная и стабильная опора, которая сможет десятилетиями противостоять влиянию внешних факторов.

Армопояс имеет следующее устройство:

  • Опалубка. Делается съемной или несъемной. Первый вариант предполагает обустройство холодного чердака, во втором — в качестве опалубки используется утеплитель (пенопласт, базальтовая вата).
  • Стальной каркас. Обеспечивает контуру цельность и гибкость. Состоит из арматуры, квадратных рамок и угловых деталей. Крепеж деталей проводится с помощью вязальной проволоки.
  • Бетон. Придает конструкции прочность и постоянство формы. Делается из щебня, песка и цемента в пропорции 3:3:1.
  • Закладные детали. Служат для крепления мауэрлата. Используются штыри или шпильки.

Ширина армопояса соответствует параметрам стены или берется на 5 см уже. Минимальная высота составляет 15 см.

Особенности монтажа мауэрлата без установки армопояса

Армирование выполняется не всегда, поэтому важно знать, как правильно закрепить мауэрлат к газобетону без устройства армопояса. Это возможно при соблюдении следующих условий:

  1. Не должно быть дополнительной нагрузки на верхнюю кромку стены от стропил.
  2. Крыша должна быть установлена так, чтобы на скаты минимально воздействовала ветровая нагрузка;
  3. Стропила и мауэрлат не должны создавать дополнительное давление на верхнюю кромку стены под действием снеговой нагрузки.

Важно заранее определиться со способом крепления мауэрлата, еще до того, как будут возведены стены. Это влияет на то, как будут выложены верхние три ряда кладки. Именно здесь укладывают арматуру, с помощью которой можно зафиксировать брус на гипсобетонной стене.

Методы крепления мауэрлата на газобетон


Принцип использования химического анкера для газобетона
Мауэрлат на газобетон без армопояса можно закрепить несколькими способами. Каждый из них имеет свои особенности и порядок выполнения.

Наиболее распространены следующие:

  • С применением проволоки. Используется крученая проволока толщиной не менее 6 мм. Опа крепится на возводимую стену перед укладкой последних двух рядов. Шаг — половина расстояния между стропилами. После размещения опорного бруса проволока обкручивается вокруг него, а в последствии и вокруг стропил.
  • Закрепление шпильками. Используются изделия длиной не менее 80 см. В блоках просверливаются отверстия в соответствии с шагом стропильных ног. Затем они заполняются клеем и проводится погружение шпилек. Следующим этапом является проведение замеров, изготовление сквозных отверстий в мауэрлате и установка его на стены. В заключение опорный брус притягивается к основанию гайками.
  • Химические анкеры. Здесь для фиксации шпилек используется жидкая инжекционная масса, способная пропитывать газобетон на большую глубину. Благодаря этому отверстия в стенах делаются всего на один блок с небольшим захватом предыдущего. Углубления заполняются клеем, вставляются шпильки. Кристаллизация происходит за 20 минут после чего можно проводить гидроизоляцию и монтаж опорного бруса.
  • Анкерные болты. Используются изделия стандартной распорной конструкции длиной не менее 60 см. Сначала укладывается мауэрлат, затем через него делаются отверстия с погружением в стену минимум на 50 см. Затем в них вставляются анкерные болты и проводится их затягивание. Плюс этого метода в быстроте и доступной стоимости.

При выборе способа крепления следует учитывать такие факторы, как толщина стен, вес и тип стропильной системы, ожидаемые ветровые и снеговые нагрузки.

Крепление мауэрлата на газобетон без армопояса возможно при обустройстве односкатной крыши, где отсутствует распирающая нагрузка на стены. Отказаться от армопояса можно и случае использования висячих стропил в кровельной системе. Конструкции такого типа создают только вертикальные нагрузки, которые мауэрлат равномерно распределяет по периметру здания.

Как закрепить шпильками

Целесообразным будет крепление мауэрлата к газобетону без армопояса на шпильках лишь в тех случаях, когда для перекрытия планируется использование легких кровельных материалов в домах небольшой площади. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невелика.

К тому же, в данной ситуации собственно мауэрлатный брус будет служить армопоясом. Хотя существуют противоречивые мнения относительно данного типа установки мауэрлата на газобетон, все-таки практика показывает, что он вполне имеет право на жизнь. Такая методика обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы понадобятся такие комплектующие:

  • металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
  • брус из дерева сечением 20×30 см – хотя, толщина зависит от размеров возведенной стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса выглядит так:

  1. По всей протяженности несущей стены в ее верхней части высверливают выемки на расстоянии 100-150 см.
  2. В готовые отверстия помещают шпильки для мауэрлата, и закрепляют их безусадочным раствором или цементным молочком.
  3. На стену из блоков настилают гидроизоляцию из двойного слоя рубероида. В местах расположения шпилек в материале прокалывают дырки, чтобы он плотно охватил поверхность металла. Этот этап позволяет защитить древесину от гниения из-за влаги.
  4. Далее в мауэрлате высверливают углубления по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
  5. Теперь мауэрлатный брус надевают на шпильки и фиксируют гайками с шайбами.
  6. После установки брусьев, стыкуемые торцевые части стягивают металлическими скобами.
  7. Далее выполняется монтаж непосредственно стропильных ног.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления крыши к газобетону, если шпильки будут вмонтированы в армирующий пояс.

Последовательность действий такова:

  1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку, под армопояс устанавливают шпильки с шагом до 1 м.
  2. Фиксируют их к каркасу вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
  3. Выравнивают расположение шпилек по всем осям.
  4. Опалубку с армированием и шпильками заливают цементным составом.
  5. После полного застывания армирующего пояса на выступающие шпильки надевают брус мауэрлата и затягивают его гайками.

Технология выполнения работ своими руками


Между газоблоками и мауэрлатом прокладывается защитная пленка от влаги
Монтаж опорного бруса на пеноблоки проводится в следующей последовательности:

  1. Проведение замеров, составление проекта, сметы, закупка материалов.
  2. Изготовление крепежной системы между стеной и мауэрлатом.
  3. Обустройство гидроизоляции.
  4. Установка опорного бруса и проведение его обработки от сырости.

При укладке мауэрлата нужно обращать внимание на стыки, они должны совпадать с крепежами в стене.

Из чего делается мауэрлат?

Первоначально следует определиться, из каких материалов будут делаться основные элементы крыши. Для формирования мауэрлата обычно используются материалы:

Важно! Для строения из газобетона оптимальным считается использование мауэрлата, сделанного из деревянного бруса.

Варианты и нюансы крепления мауэрлата к газобетону

Для непосвященного в капитальное строительство пользователя вряд ли будет известным, что такое мауэрлат, какую роль он играет в построении конструкции и так далее. Поэтому вопрос о том, как осуществляется крепление мауэрлата к газобетону, вообще вызывает непонимание.
Простое крепление мауэрлата к газобетону

Однако применение подобной технологии — решение актуальное и весьма эффективное. С его помощью можно решить ряд существенных проблем, которые могут уменьшить долговечность и прочность конструкции.

  1. Подробнее о мауэрлате Подбор материала и расчеты
  • Виды крепления мауэрлата
      Стальная проволока
  • Анкеры
  • Металлические шпильки
  • Гидроизоляция при установке
  • Рекомендации по монтажу мауэрлата
  • Крепление мауэрлата к блокам из газобетона (видео)
  • Основные методы фиксации

    Крепление мауэрлата к газобетону может осуществляться разными способами. Для этого выбираются те или иные виды крепежных элементов.

    Важно! Желательно устройство конструкции делать таким образом, чтобы мауэрлат находился на расстоянии не меньше 5 см от наружной части стены, поэтому крепление непосредственно на стенах считается затруднительным.

    Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса? Для этого можно пользоваться разными методиками, предполагающими применение разнообразных крепежей.

    Использование химических анкеров

    Они специально предназначены для того, чтобы надежно закреплять разные элементы на газобетонных стенах. Они представлены в нескольких видах, каждый из которых сделан на основе из полимеров.

    Важно! Химические анкера в отличие от механических крепежей не способствует напряжению распирания, а это особенно актуально для крепления мауэрлата по краям строения.

    Основа из полимеров обеспечивает надежное связывание двух материалов. Кроме применения таких химических анкеров требуется пользоваться гвоздями или болтами, а также нередко используются винты. Для усиления углов, эффективными считаются скобы или пластины.

    Принцип использования химических анкеров, позволяющих надежно установить мауэрлат на газобетоне, заключается в том, что масса из синтетических элементов надежно внедряется непосредственно в поры газобетона, что обеспечивает надежность соединения блоков с мауэрлатом, представленным брусом или металлическим стержнем.

    Сам процесс применения этих крепежей делится на этапы:

    • подготавливается специальное отверстие для заливки химического состава;
    • в него заливается смесь до упора;
    • вставляется стержень из металла;
    • прикрепляется мауэрлат;
    • как только масса застынет, обеспечится надежное соединение элементов.

    Считается, что такой метод крепления более надежен по сравнению с использованием механических крепежей. Служит фиксация больше 50 лет, причем наиболее оптимально пользоваться такими химическими анкерами в углах дома, а при этом отсутствует вероятность откола этой части.

    Важно! Не допускается в местах крепления осуществлять сварочные работы, так как это приведет к разрушению полимера, поэтому он потеряет свою прочность.

    Применение специальных шпилек

    Этот вариант считается оптимальным для небольшого строения и легкой крыши. Не допускаются серьезные нагрузки на места крепления. Обычно применяется способ, если нет возможности для создания армопояса.

    Важно! Специалисты считают этот метод не слишком эффективным, но отсутствуют случаи, когда разрушалась бы конструкция.

    Сам процесс крепления делится на этапы:

    • сверлом делаются отверстия в газоблоке, причем расстояние между ними должно быть примерно 1 м;
    • вставляются шпильки, после чего они заделываются с использованием безусадочного раствора, а также допускается пользоваться цементным молочком;
    • создается гидроизоляционный слой, укладываемый непосредственно на стены из газобетона, причем обычно для этого используется рубероид;
    • укладывается мауэрлат на газобетон;
    • он затягивается специальными гайками, причем процедура выполняется через резьбу имеющейся шайбы;
    • после окончания монтажа надо воспользоваться специальными скобами для стягивания;
    • сверху можно сделать стропильную систему.

    Такое соединение не считается слишком надежным, поэтому обычно используется для небольших строений и при небольших нагрузках на кровлю.

    Правила применения проволоки

    Данный метод считается достаточно востребованным и простым. Пользоваться проволокой надо на непосредственном этапе возведения строения. Она непосредственно вмуровывается в дом. Сам процесс ее использования делится на этапы:

    • во время кладки стен за 2 ряда до самого верха надо продеть между газобетонными блоками проволоку из стали;
    • предварительно проволока скручивается в несколько слоев;
    • концы элементов выпускаются;
    • середина проволоки закладывается в стены;
    • проволока должна обладать такой длиной, чтобы ее концы легко проходили через мауэрлат, а также, чтобы имелась возможность скрутить их;
    • количество проволоки определяется в зависимости от числа устанавливаемых стропил.

    Данный метод считается достаточно простым и быстро реализуемым. Не требуется тратить много средств, но подходит этот вариант исключительно для небольших строений и простых видов крыш.

    Применение армопояса и шпилек

    Наиболее надежной фиксация мауэрлата будет при использовании армированного пояса. Он предотвращает возможную деформацию стен, а также придает всему дому высокой жесткости. За счет него все нагрузки перераспределяются равномерно.

    Армопояс представлен специальной конструкцией из железобетона. Она проходит по всем стенам строения. Армированный пояс формируется последовательными действиями:

    • по периметру дома создается опалубка, причем обычно используется съемная конструкция;
    • укладывается внутрь нее арматура;
    • устанавливаются специальные шпильки для надежной фиксации опалубки;
    • заливается конструкция качественным бетонным раствором;
    • после его застывания демонтируется опалубка.

    После выполненных работ фиксируется мауэрлат на шпильки.

    Таким образом, для фиксации мауэрлата к стенам, сформированным из газобетонных блоков, могут применяться различные крепежные элементы. Каждый способ обладает своими особенностями, причем для большинства из них не требуется пользоваться армированным поясом. Эти методы гарантируют надежную посадку мауэрлата, его крепление к стенам и эффективную фиксацию самого кровельного покрытия. Все нагрузки при этом будут распределяться по стенам строения. Специалисты уверяют, что при возведении стен из точечных материалов, таких как пеноблоки или газоблоки, лучше всего пользоваться армопоясом, хотя отсутствуют случаи разрушения домов при использовании вышеуказанных методов. Поэтому для стандартных домов с легкой кровлей они являются идеальным выбором.

    Мауэрлат как крепится к стене газобетона: способы плюсы минусы

    Мауэрлат –конструкция, призванная принять и равномерно распределить нагрузку, создаваемую крышей и воспринимаемую стенами. С его помощью обеспечивается устойчивость крыши, при условии, что крепление мауэрлата было произведено по всем правилам. Для этого нужно знать, что такое мауэрлат, как крепится к стене газобетона, а также в какой последовательности должны выполнять работы.

    Нужен ли мауэрлат?

    Без мауэрлата возможна установка кровельных систем на каркасные дома, а также постройки, возведенные из бруса и бревен. У них функцию этого конструктивного элемента может выполнить верхний венец бревен или верхний брус. Для зданий из газобетона это недопустимо, а потому установку мауэрлата необходимо производить в обязательном порядке.

    С его помощью можно:

    • существенно укрепить коробку здания;
    • повысить жесткость монтируемой крыши;
    • выровнять в горизонтальной плоскости верхний венец стены;
    • обеспечить крепление кровельной конструкции и стен здания.

    Толщина мауэрлата зависит от конструктивных особенностей монтируемой кровли. Чаще всего для его изготовления используется брус, размером 150 х 150, 150 х 100 или 80 х 180 мм. Допустимо также использование очищенных от коры и обрезанных с одной стороны бревен. Обрезка производится с целью обеспечения максимального прилегания конструкции с поверхности стены.

    Влажность используемой древесины должна соответствовать нормативным требованиям. При использовании «сырой» древесины должна быть предусмотрена возможность регулировки гайки анкера один раз в пятилетку. После высыхания бруса усадка влажной древесины будет происходить менее интенсивно, а потому подтягивание гайки надо будет производить реже.

    Подготовленная древесина подвергается специальной обработке антисептическим составом, чтобы максимально защитить конструкцию от гниения и поражения насекомыми. Перед укладкой бревно стоит обернуть гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. От использования рубероида лучше отказаться.

    Если монтируется металлический каркас, для изготовления мауэрлата используется прокат: швеллер или двутавр. Его можно подвергнуть обработке антикоррозионными составами.

    Вернуться к содержанию

    Особенности установки мауэрлата

    Укладку мауэрлата необходимо производить таким образом, чтобы до внешнего края стены оставалась некоторое расстояние. Как правило, порядка 5 см. Иногда предусматривается выступ, в который должна упираться монтируемая конструкция. Впоследствии кровельная система должна будет прикрепить к данной конструкции.

    Для увеличения срока службы конструкции, изготавливаемой из древесины, обязательно предусматривается гидроизоляция. Для этого используется рубероид или любой другой гидроизоляционный материал.

    Вернуться к содержанию

    Способы крепления к газобетонной стене

    Предпочтительны вариантом можно назвать установку элемента по всему периметру стены. Для соединения отдельных элементов в единое целое желательно использовать прямой замок, размеры которого напрямую зависят от геометрических параметров используемого бруса. Для надежности в замок дополнительно забиваются гвозди для образования жесткой цельной системы, к которой впоследствии крепятся стропила.

    Чтобы закрепить мауэрлат можно воспользоваться несколькими способами:

    • химическим;
    • механическим.

    В первом случае используется специальные крепежные капсулы. Химическое вещество, проникнув внутрь материала, обеспечивает надежную фиксацию мауэрлата. При этом улучшается состояние верхнего слоя и повышается степень тепло и гидроизоляции. Капсулы, используемые для крепления, отличаются доступной стоимостью.

    Для изготовления мауэрлата необходимо использовать только качественные материалы. У древесины не должно быть сучков. Гидроизоляционный слой не должен иметь повреждений, что достигается путем использования специального инструмента.

    При механическом креплении необходимо соблюдать определенный порядок действий:

    1. дюбеля вставлены в подготовленные заранее отверстия;
    2. ввинчен крепежный элемент;
    3. в газобетон прочно вдавлены зубья гарпуна;
    4. расширена поверхность;
    5. произведено крепление.

    Крепление мауэрлата должно производиться таким образом, чтобы соседние звенья не были связаны друг с другом. Это позволяет повысить устойчивость конструкции. Однако механическое крепление предполагает создание усилия распирания, что может спровоцировать некоторые проблемы по краю конструкции.

    Вернуться к содержанию

    Крепление с помощью анкерных болтов и армопояса

    Для зданий, построенных из газоблоков, наличие армопояса обязательно, так как этот строительный материал недостаточно прочный, что может вызвать определенные трудности при монтаже крепежа, особенно анкерных болтов. Поэтому вопрос о том, нужен ли мауэрлат, в данной ситуации не актуален: без него просто не обойтись.

    Крепежные элементы для мауэрлата должны быть заложены заранее. Для устройства армированного пояса желательно использовать U-образные блоки, с помощью которых можно сформировать характерный желоб по всему периметру наружной стены. Для исключения образования промежутков угловые блоки пропиливаются.

    Сборку арматурного каркаса производят с использованием 12-миллиметровой арматуры, которая перевязывается 6-миллиметровыми перемычками. К заложенному внутрь желоба каркасу крепятся анкера с резьбой. Они должны занять определенное пространственное положение, которое контролируется с помощью натянутой лески или шнура. Анкера располагают под прямым углом к мауэрлату как можно ближе к верхнему брусу.

    Узлы крепления должны располагаться по всему периметру стены. Их количество напрямую зависит от числа стропил: как минимум их должно быть столько же или больше. Располагать крепления необходимо таким образом, чтобы избежать контакта со стропилами в будущем. С целью уменьшения финансовых затрат возможна заливка не цельного армопояса по всему периметру стены, а только отдельных бетонных подушек.

    После того, как арматурный каркас вместе с анкерными болтами будет заложен в сформированный заранее желоб, производится заливка бетона. Для формирования монолитной конструкции процесс заливки нельзя прерывать. Работы должны производиться непрерывно вдоль наружной стены. Желоб должен быть заполнен бетоном за один проход.

    После полного высыхания бетона анкеры будут надежно зафиксированы в заданном пространственном положении. При этом очень важно обеспечить их точное позиционирование во время застывания раствора.

    Как только бетон наберет необходимую прочность, производится укладка брусьев на бетонный пояс и анкеры, которые должны оказаться внутри заранее просверленных в дереве отверстий. Затем закручиваются гайки для крепления брусьев.

    Для определения местоположения отверстий в брусе, его предварительно укладывают сверху на болты, а затем оказывают силовое воздействие, достаточное для появления вмятин на древесины. В этих местах просверливаются отверстия, предназначенные для анкеров.

    Вернуться к содержанию

    Крепление с помощью металлических шпилек

    При небольшой площади дома и незначительном давлении на стены, можно рассмотреть вариант использования замурованных в стену шпилек. Шпилька для крепления мауэрлата имеет квадратное поперечное сечение с шириной минимум 5 см или поперечное ответвление.

    Шпильки в нужном пространственном положение фиксируются в последнем или предпоследнем ряде газобетона. При этом их выступающая часть должна иметь длину, достаточную для прохода бруса или фиксирования контргайки. Как правило, это минимум 3 см.

    Как только шпильки займут отведенное им место производится установка брусьев с просверленными насквозь отверстиями. Когда последние займут необходимое им пространственное положение, производится закручивание гаек.

    Если от заливки монолитного армопояса решено отказаться, используют опорные подушки. При длине 40 см такие подушки имеют высоту около 22 см. Чтобы предотвратить загрязнение резьбы до начала заливки бетона резьбу шпилек оборачивают строительным скотчем.

    Таким образом, мауэрлат к газобетону прикрепить можно по-разному. Какая система крепежа должна использоваться в конкретном случае, зависит от особенностей монтируемой кровли и используемых крепежных элементов.

    Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

    Строим стропильную систему своими руками. Как поставить стропила на крышу разной конструкции

    Сегодня крыши загородных домов могут иметь практически любую форму. Причем практически все из них можно создать своими руками, однако подобные конструкции сочетаются с тем, что установка стропильной системы — обязательная часть работ. Этот вопрос вызывает массу сложностей, поэтому в этой статье мы представим конструктивные особенности стропильной системы крыши, укажем правила и нюансы выполнения полного перечня работ по ее возведению.

    Строительство начинается с мауэрлата

    Мауэрлат — это первое, о чем следует подумать, когда планируется установка стропил. Это основа, на которую стропильные ноги передают часть нагрузки. К тому же такая конструкция предназначена для равномерного распределения веса крыши по верху стен дома.
    Как правило, мауэрлат — это бревно или брус, которые укладывают по периметру внешних стен. Стоит сказать, что это не единственный вариант устройства оснований под стропила, но другие методы намного дороже.
    При установке стропильной системы именно мауэрлат позволяет с минимальными затратами добиться необходимых параметров основания для крыши, поэтому данная технология получила широкое распространение в загородном строительстве.

    Мауэрлат можно обрабатывать различными пропитками, но влага все же может вызвать уменьшение его срока службы. Чтобы не допустить такой ситуации, применяют гидроизоляцию, которую обычно делают из рубероида, уложенного под балку в пару слоев.

    Перед установкой стропильной системы нужно подготовить место для установки мауэрлата. Обычно основой для него служит армированный пояс с небольшим отступом от стены дома. В роли мауэрлата можно использовать пропитанный антисептиком брус, сечение 10х15 см. Лучше, если древесина будет твёрдой.
    Сначала по периметру крыши между фронтонами укладывается брус. Здесь нужно убедиться, что все элементы основания крыши находятся на одинаковом расстоянии, а их положение следует проверять по уровню.
    Обрезка кровли может производиться только после того, как деревянное основание будет надежно закреплено. Для этого сегодня можно использовать несколько способов, однако наиболее популярны анкерные болты, которые крепятся в армированный пояс во время его заливки. Для крепления в брус просверливаются отверстия для фиксации мауэрлата гайками и шайбами ​​на анкерах.

    При независимой конструкции непросто добиться вертикальности анкеров, залитых бетоном. Решается эта проблема просто: при установке стропильной системы необходимо вдоль группы болтов уложить длинную доску, а их положение задать при помощи угольника.

    После того, как бетон наберет должную прочность, укладывают мауэрлат. Во избежание перекосов при этой процедуре рекомендуется использовать опоры из небольших досок, расположенные под всей балкой. Их вынимают по одному.

    Какие бывают виды стропил

    Перед тем, как начать установку стропил, следует уже определиться с их типом. На самом деле вариантов всего два — нависающий и нависающий.Задача стропил — удержать все элементы кровли. Если речь идет о небольшой постройке, то достаточно использовать простые стропила, однако для перекрытия длинных помещений уже используются фермы, которые образуются за счет использования различных дополнительных элементов.
    Монтаж стропильной системы выполняется в соответствии с уклоном кровли, ожидаемой нагрузкой от снега и ветра, а также с учетом типа кровли и функции чердака.
    Подвесные стропила — это конструкция, которая опирается только на две точки, например, на стены здания, при этом промежуточные опоры не используются.Очевидно, что в случае, когда угол наклона откосов меньше 45 градусов, горизонтальная составляющая силы, передаваемой на стены, будет более вертикальной, а значит, потребуется принять определенные меры. Обычно способ выравнивания такого эффекта разрабатывают еще до установки стропил. Самый простой вариант — затяжки, соединяющие стропила. Это могут быть как деревянные элементы, так и металлоконструкции. Расположение таких усилителей зависит от назначения мансарды.Например, если нужно создать чердак, то затяжки лежат у основания стропильных ног, а в остальных случаях могут быть выше.

    Чем выше будет слой, тем прочнее он должен быть. Этот же момент необходимо учитывать при выборе способа соединения стропил.

    При установке стропильной системы кладочного типа требуется третья точка опоры, которой обычно является подставка, устанавливаемая под коньком. Особенность такой конструкции в том, что ее можно использовать только там, где есть центральная несущая стена или какие-то надежные опоры, проходящие под коньком.В противном случае его использование нецелесообразно.

    Подготовка к установке

    Перед тем, как сделать стропило, нужно запастись всем необходимым для выполнения работ на высоте. Конечно, кто-то скажет, что 3-5 метров отделяют крышу дачного дома от земли — это не самая большая проблема, но стоит учесть, что вам понадобится поднимать и хранить инструменты и элементы конструкции. Лучше всего для этого подходят строительные леса, но нельзя забывать и об индивидуальном страховании, особенно когда крыша двухэтажного дома является стропильной.
    При подготовке нужно позаботиться о создании чертежей конструкции крыши. Даже если вы планируете для небольшого загородного дома только двускатную крышу, чертеж позволит избежать ошибок. Что и говорить, без проекта даже команда профессионалов не возьмется возводить более массивные и сложные конструкции.

    Изготовление стропил

    На роль стропил обычно выбирают балку сечением 50х200, но перед установкой стропильной системы необходим ряд расчетов.В первую очередь необходимо будет рассчитать степень влияния ветровой нагрузки, оценить возможное количество снега на крыше зимой и также включить его в расчеты.
    Технология установки довольно проста и включает в себя следующие этапы:

    1. Взлет. Подготовленный брус с помощью строительных лесов поднимается на крышу.
    2. Нижние концы ножек обрезаются так, чтобы мауэрлат превратился в устойчивую опору. Каждый элемент отмечен маркером, чтобы не было путаницы в процессе установки.
    3. Нижние концы устанавливаются на место и фиксируются гвоздями.
    4. Соединение стропил в коньке осуществляется так, чтобы их части перекрывали друг друга, образуя единую плоскость. Для этого нужно выполнить завязку, а затем закрепить конструкцию гвоздями.

    Распил в месте стыка верхней части стропил выполняется по следующей схеме:

    1. Сначала элементы накладываются друг на друга, после чего производится разметка. Затем по размеченному контуру вырезается половина толщины бруса.
    2. На земле уже выполняется следующий этап, для которого на основе одной пары создается шаблон, позволяющий таким же образом соединить остальные стропила.
    3. Когда все элементы подготовлены, то монтируются две крайние пары, после чего между ними натягивается нить, позволяющая соблюдать выбранный уровень.
    4. Перед тем, как сделать стропило, размечают мауэрлат, что позволяет сохранить постоянным расстояние между элементами конструкции.Обычно шаг системы выбирается в пределах 1 м.
    5. В том случае, если есть отклонение по высоте от заданного натянутой нитью, лучше отрегулировать его, подкладывая небольшие плоские доски под стропильные ноги.
    6. Для того, чтобы получившиеся «треугольники» располагались вертикально, необходимо соблюдать такое же расстояние между их верхними частями, как и между нижними. Для этого достаточно использовать доску, на которую перенесены отметки, сделанные на мауэрлате.
    7. Если установка стропил навесного типа проводится со значительным расстоянием между стенами, рекомендуется использовать затяжки. Слегка нагруженные конструкции можно соединить перемычкой в ​​верхней части. Полученный элемент называется гребневым узлом.


    Затяжку можно производить с нескольких соединенных между собой плат. Такой джемпер достаточно прочный, а также имеет необходимую длину. Монтаж стропильной системы можно производить при помощи гвоздей из шпилек и болтов.Расстояние между затяжками регулируется так же, как и между верхними частями стропил.

    Длинная затяжка может прогнуться под собственным весом, поэтому для соединения этого элемента и конька стропильной пары нужно использовать доску.

    Изготовление карнизных свесов

    Карнизный свет — очень важный элемент любой кровли, однако его выполняют после завершения монтажа стропил. Для получения свеса потребуется увеличить стропильную ногу за счет использования доски (кобылки).
    Для того, чтобы карнизный свес отводил от дома талую и дождевую воду и защищал стены от намокания, потребуется отступ не менее 40 см, а его лучшая — более полуметра в длину. Кобылка — это доска, которая может быть даже тоньше стропильной ноги. Он фиксируется с небольшим зазором на гвоздях, а выступающие с другой стороны концы лучше загибать.

    Если есть возможность, то перед изготовлением стропил необходимо продумать создание карнизного свеса.В этом случае появляется возможность реализовать еще один вариант — использовать для стропил более длинную балку, что даст возможность выполнять ее в роли карнизного свеса.


    Стропильные ноги, которые закреплялись на гвоздях, после завершения всех работ уже не могут быть перенесены на временное, а на постоянное крепление. Для этого подойдет так называемая шинк, представляющая собой полосу металла. Ею можно обернуть брус, а концы закрепить шурупами или гвоздями.Такое крепление поможет удержать крышу на месте даже при очень сильном ветре.

    Кто знает, как правильно установить стропила, может порекомендовать другой способ. Это проволока, закрепленная на внутренней стороне стен. Обычно для таких целей используют стальную проволоку диаметром 4..6 мм, привязанную к забившимся в стене металлическим ершам.

    Стропила бревенчатые

    Изготовление стропильных конструкций данного типа производится из коры леса диаметром 18 см.Желательно, чтобы сами бревна были гладкими, без кривизны, гнили и червоточин. Мелкие неровности устраняются обработкой топора о шнур.
    Преимущество такого подхода в том, что отпадает необходимость сращивания стропил по длине, так как обычно достаточно размера бревен. Максимальная длина круглого леса может достигать 6,5 м. При больших пролетах бригаду стягивают несколькими бревнами. Подтяжки и стойки делают из обрезков, однако на эту роль могут подойти короткие бревна.Разметку лучше всего делать по шаблону из металла или фанеры. Когда разметка завершена, создаются точки отреза, которые необходимо зачистить топором.

    Расчет сечения стропил

    Сращивание стропил по длине — не единственный сложный момент, так как даже их сечение нужно будет рассчитать. В общем случае на сечение балки влияют три причины:

    1. Нагрузка. Здесь речь идет о весе будущей кровли и массе снежной шапки.
    2. Размер пролета. Чем больше пролет, тем прочнее потребуется балка.
    3. Угол наклона.

    Перед тем, как сделать стропило, нужно внимательно проанализировать информацию о строительстве и климатических условиях в регионе, так как классический вариант не всегда может подойти. Наиболее распространенная ситуация — использование уклона не менее 30 градусов и уклона более 1,2 м.
    В данной статье рассказано, как сделать стропильную систему, а также рассмотрены те моменты, которые вызывают наибольшие трудности.При необходимости его можно использовать как справочный материал.

    Двускатная крыша — одна из самых популярных в индивидуальном строительстве. Строить его довольно просто, требуется немного материала, и он обеспечивает хорошую защиту от дождя, снега и ветра. Строительство кровли можно рассматривать как отдельный этап, состоящий из ее проектирования, расчета необходимых материалов, монтажа стропильной системы, утепления и укладки рубероида.

    Стропильная система — это каркас кровли, и только при правильном ее расчете и креплении возможна долгая служба всей кровли, без перекосов, протечек и оползней.Лучше всего доверить установку стропил бригаде профессионалов, но если это невозможно, оседлать самостоятельно реально, но в любом случае без помощников не обойтись.

    Материал для стропил

    Чтобы максимально точно рассчитать необходимое количество материала, стоит нарисовать (самостоятельно или в специальной программе) план стропильной системы и ее разводку. Учитывая длину досок и балок, можно расположить элементы таким образом, чтобы количество отходов было минимальным.

    Для изготовления стропил используется древесина высшей категории — без сучков и трещин. Стандартные размеры материала — 50 * 150 мм при длине до 6 м, если балки должны быть больше 6 м, то во избежание провисания нужны доски шириной 180 мм.

    Следует обращать внимание не только на качество древесины, но и на крепеж. Саморезы для крепления конструкции должны быть от проверенного производителя, с прокладками от 2 мм и более.Также нужно учитывать необходимость антисептической и огневой обработки древесины.

    При возведении стропил вам потребуются инструменты:

    1. измерительные инструменты — точная и длинная рулетка (желательно 6 м и более), уровень, отвес, карандаш для отметок,
    2. молотки и гвозди, кусачки для ногтей,
    3. столярный нож, ножовка, пила (или бензопила),
    4. дрель, отвертка и шурупы,
    5. топор,
    6. шаблоны для крепления элементов ферменной конструкции под прямым углом,
    7. упор для установки стропил — брус 6 * 6 см с прикрепленным с двух сторон уголком 40 * 40 мм,
    8. тросы для подъемных стропил.

    Виды кровельных конструкций и их элементы

    Стропильная система для больших и малых крыш будет немного отличаться по конструкции, также ее конструкция зависит от наличия опорной балки и ее расположения, угла скатов.

    Основные элементы стропильной системы:

    • мауэрлат — опорная балка толщиной 150 * 150 мм, для более равномерного распределения нагрузки на стены,
    • стропильная нога
    • опора фермы, или перекладина,
    • стеллаж,
    • Ферма
    • — доска 50 * 200 мм, к которой сверху крепятся стропила,
    • порог.


    Стропила могут быть подвесными и многослойными. К стенам дома и коньку крыши крепятся подвесные концы, при большой длине они должны компенсировать изгибающие и сжимающие нагрузки стяжками, соединяющими стропила. Стропила можно возводить в домах, внутри которых есть несущие стены, а также можно использовать опорную балку, на которую крепится стеллаж. Концы стропил опираются на эту стойку и на внешние стены дома, средняя часть поддерживается опорами.Оптимально, если в конструкции есть как навесные, так и многослойные стропила, это сделает крышу более прочной.

    Монтаж стропил

    Этап 1 — Установка мауэрлата

    Прежде всего, мауэрлат крепится к наружным стенам с помощью анкерных болтов. Желательно, чтобы она была цельной или с минимумом соединений, это повысит прочность конструкции. Мауэрлат должен быть абсолютно ровным, так как от этого зависит точность монтажа всей кровли. При необходимости под него можно вставить прокладки, они вдавливаются в выступающие части.В дальнейшем к мауэрлату будут крепиться стропильные ноги.


    Этап 2 — Запуск

    Использование стропильной конструкции с прогоном увеличивает надежность кровли и упрощает сборку, так как каждая пара стропил может монтироваться отдельно. Прогон устанавливается в самых высоких точках фасадных стен и крепится металлическими уголками и анкерными болтами. Его концы необходимо гидроизолировать.

    Этап 3 — сборка стропил

    Перед сборкой стропил вырезают заготовки, стараясь использовать материал так, чтобы количество отходов было минимальным.При необходимости доски можно удлинить, обратив внимание на надежность соединения, например с помощью накладок или перекрытий. Он должен располагаться не менее чем в метре от любого из краев. Стык лучше не размещать ровно посередине, так как несущая способность ножки снижается, оптимальное расположение — треть общей длины.

    Стропила собираются по чертежам, шаблоны (углы, под которыми должны располагаться элементы друг к другу) значительно упрощают эту работу.Самый простой способ — собрать стропильные секции на земле, а затем приподнять их. Однако для этого может потребоваться лебедка или несколько помощников.

    Изначально все элементы раскладываются относительно друг друга так, как они будут располагаться в готовом сечении. Углы и зазоры тщательно подогнаны. Затем к верхней части стропил крепятся гвозди, по середине ноги связываются завязками. В каждое ногтевое соединение необходимо вбить не менее 5 гвоздей. К низу ножек прикручиваются временные рейки.


    Этап 4 — установка стропильной системы

    Стропила поднимаются постепенно. Сначала 30 градусов, затем с помощью страховок и тросов до 60. На этом этапе к задней части конструкции, закрепленной тросами, прибиваются ригели и стяжки. Затем секция поднимается в вертикальное положение, которое проверяется с помощью уровня и конструкция фиксируется болтами и уголками к прогону и к мауэрлату.

    Стропила можно установить двумя способами:

    Устанавливают первую, первую и последнюю секции, между ними натягивают шнур и на него монтируют все остальные части.

    Во втором стропильные секции устанавливаются над одной половиной дома, а второй половиной конструкция висит на ходу и упирается в них. Далее с противоположной стороны монтируется первая секция, а постепенно и остальные, такой процесс напоминает закрытие штор и заканчивается на середине крыши.

    После установки стропильной системы можно приступать к изготовлению обрешетки, пароизоляции и утеплителя.

    Существует два типа стропильных систем, которые, как правило, используют строители при устройстве крыш: пристенные и подвесные.В материале этой статьи мы расскажем о том, как правильно установить стропильную систему двускатной крыши накладного типа.

    Подготовительные мероприятия

    Перед тем, как приступить к непосредственному монтажу, необходимо привести в порядок стены и пол дома. Что подразумевается? Например, материал, из которого построены стены, часто имеет небольшое несоответствие по размерам. При сборке каждой коронки или ряда эти несоответствия имеют свойство накапливаться. Визуально их, конечно, не заметить, но если использовать отвес или уровень, то вы проследите, чтобы стены дома имели разную высоту (1-2 сантиметра), а может и больше, и углы конструкции. будет далеко от 90 градусов.Исходя из этого, прежде чем приступить к монтажу кровли, необходимо замерить все стены и углы, после чего по максимуму выровнять все, что можно.

    Если для возведения конструкции использовался пеноблок или кирпич, выравнивание производится цементно-песчаной стяжкой. Если дом деревянный, то выравнивание производится с помощью деревянных прокладок.

    Все эти выравнивания необходимы для того, чтобы элементы стропильной системы можно было выполнить по шаблону, а не выполнять регулировку каждого стропила на месте. Кроме того, инструкция по установке стропильной системы предусматривает расчет нагрузки на каждый ее узел из условий, что исходная поверхность строго горизонтальна, а прилегающие стены (углы) — прямыми. При наличии неточностей расчетные значения не смогут обеспечить необходимую надежность стропильной системы.

    Инструкция по креплению мауэрлата к стене постройки выглядит так:

    Вариант первый.Поверх стены заливается бетонная стяжка, в которую в вертикальном положении заделываются стойки с резьбой М12, обычно с расстоянием не более 2 м. Высота шпилек должна быть на 3 см больше толщины мауэрлата. Этого будет достаточно, чтобы как следует затянуть мауэрлат гайкой с шайбой.

    Вариант второй. Этот вариант отличается от предыдущего только тем, что шпильки закладываются непосредственно в процесс. кладка стен. Для большей надежности необходимо использовать более длинные шпильки.

    Третий вариант. Между рядами кладки не менее 3-х рядов укладывают отрезки толстой проволоки. Проволока должна быть такой длины, чтобы хватило на то, чтобы связать мауэрлат.

    Если ваша конструкция деревянная, то мауэрлат крепится обычными гвоздями (шурупами, шурупами) с помощью металлических перфорированных соединителей.

    Стропила: назначение, установка

    Стропила представляют собой наклонные балки, которые чаще всего изготавливают из бруса сечением 70х150 мм.

    Инструкция по установке стропил предусматривает их расположение друг от друга на расстоянии от 600 до 1000 мм.

    Первый тип подходит только для легких и небольших крыш (до 250 м²). Для этого отрежьте нижний край стропил под нужным углом () и закрепите его через стропила гвоздями к балке. Для этого можно использовать металлические соединители для дерева.

    Второй тип — это крепление на мауэрлат. Следует учесть, что стропила необходимо ставить с вырезом на мауэрлат и делать вырез в стропилах. Ни в коем случае не нужно делать прорези под стропила в самом мауэрлате, это совершенно не добавит прочности соединению, но ослабит мауэрлат.

    После установки стропил на мауэрлат вбивают крест-накрест с двух сторон по 2 гвоздя, необходимо вбить гвозди через стропила, прямо в мауэрлат. Таким образом, эти гвозди будут удерживать стропила от смещения вправо или влево. После этого перпендикулярно поверхности верхнего края стропил забивается еще один гвоздь — он позволит прочно и окончательно зафиксировать стропила.

    Поскольку доски обрешетки могут покоробиться, образуя с одной стороны выпуклость (неровности), а с другой — вогнутость (лотки), настил обрешетки нужно делать так, чтобы лотки находились вверху.В этом случае вода, протекающая через крышу, будет попадать на поддон и стекать вниз. В противном случае при повреждении рубероида на чердак обязательно попадет вода.

    • Выбор и подготовка древесины
    • Требования к древесине
    • Система двускатной крыши
      • Подготовка элементов
      • Установка стропил
    • Что нужно помнить

    Установить стропило своими руками не так просто, как может показаться на первый взгляд. Эта опасная и сложная работа требует присутствия опытного мастера. Поэтому, если принято решение о самостоятельной установке стропильной системы, лучше всего обратиться за помощью к специалисту. Так вы сможете обезопасить себя и не сомневаться в качестве выполненной работы.

    Монтаж стропил своими руками считается одним из самых сложных и ответственных процессов при устройстве крыши дома. Ведь именно стропила несут всю основную нагрузку.Обязательно придерживаться правил, соблюдать порядок работы и обращать внимание даже на самые незначительные тонкости.

    Выбор и подготовка древесины

    Для начала нужно рассчитать для стропильной системы кровли необходимое количество основного материала, которым будет дерево. Расчет основан на общей площади будущей кровли. Но самостоятельно изготовить его вряд ли удастся, поэтому лучше всего доверить это дело специалистам.В этом случае выгоднее будет заплатить деньги, чем все переделывать и потом снова покупать материал.

    Особое внимание стоит уделить выбору древесины. Чтобы стропильная система крыши была надежной, нужно выбирать только качественную древесину. Необходимо помнить, что для стропил подходит только толстый деревянный брус. Обычные доски считаются ненадежными.

    Многое зависит от породы дерева. Наиболее подходящими для стропил считаются светлые породы дерева, ведь слишком тяжелая древесина будет создавать большое давление на стены, что постепенно приведет к их разрушению.Лучшим вариантом будет легкая и в то же время прочная древесина, а для таких целей больше всего подходят хвойные породы, так как они легкие и имеют достаточное количество смолы. Как показывает практика, именно содержание смолы придает стропилам высокую устойчивость к негативным атмосферным воздействиям.

    Вернуться к содержанию

    Требования к древесине

    Есть определенные критерии, на которые нужно ориентироваться при подготовке дерева под стропила. Рассмотрим их подробнее.

    1. Влажность древесины ни в коем случае не должна превышать 2,5%. А чтобы дерево было готово к использованию в качестве стропил, необходимо некоторое время выдержать его в сухом, теплом месте. Только облицованная древесина впоследствии не деформируется.
    2. Абсолютно все деревянные элементы будущей стропильной системы должны подвергаться огневой и противогрибковой обработке. Это удобно делать с помощью специальных составов, которые просто наносят толстым слоем на дерево.Частично впитываясь, такие составы создают на поверхности древесины защитную пленку.
    3. При подборе отдельных брусков для элементов стропильной системы рекомендуется учитывать породу дерева. Как правило, для стропил и их затяжек стропильной системы используется древесина первого сорта. Для носовой системы подойдет и второй сорт, третий с уверенностью можно использовать для стоек и подкосов стропильной системы, которые будут служить вспомогательными элементами.

    Брус для возведения стропильной системы можно заготавливать самостоятельно или покупать готовый. При покупке необходимо проверить качество дерева, затем убедиться, что на балке не было большого количества сучков.

    Вернуться к содержанию

    Система двускатной крыши

    В зависимости от типа кровли можно выбрать любую схему установки стропильной системы. Но рассмотрим наиболее распространенные системы, которые успешно используются для строительства двускатных крыш, наиболее востребованных при возведении небольших жилых домов.

    Вернуться к содержанию

    Подготовка изделия

    Для установки стропил своими руками следует подготовить стены. Для этого на всех несущих стенах следует закрепить деревянные бруски, которые будут точно соответствовать их толщине. После этого на них надевается гидроизоляционный материал, для чего лучше выбрать толстый рубероид. После того, как он будет закреплен, нужно разметить расположение стропил. Необходимо внимательно разметить углы стен.Учтите, что если на концах одной стены разметка не совпадает, стропила со временем будут установлены криво.

    Как правильно поставить стропила? Для начала нужно сделать первые стропила, которые будут служить моделью. На наружных частях стен дома напротив друг друга необходимо установить длинные деревянные бруски и закрепить их вверху. После этого опустите их на землю и возьмите эту модель для изготовления всех остальных стропил и их креплений.Обратите внимание, что может быть 2 и более образцов в зависимости от геометрической формы дома и расстояний между другими противоположными стенами.

    Очень важно всегда соблюдать один и тот же шаг стропил, который выбирается самостоятельно в зависимости от количества стропил. Практика показывает, что чем меньше шаг, тем надежнее будет стропильная конструкция. В среднем шаг стропил около 50 см.

    Лучше всего использовать луч немного длиннее, чтобы всегда был хотя бы небольшой запас.

    Каждая отдельная стропильная система изготавливается по принципу обычного прямоугольного треугольника. То есть берется необходимая длина балки, отмечается ее середина. Затем к этой середине перпендикулярно прибивается еще одна планка. А после этого к такой балке прибивается вторая балка, длина которой равна длине первой. Так получается сделать узлы стропильной системы качественно. В результате первая и последняя балка соединяются вверху, образуя угол 90 °.Количество таких треугольников равно количеству несущих стен. В этом случае каждый треугольник будет прикреплен к отдельной стене.

    Вернуться к содержанию

    Монтаж стропил

    Но как правильно установить стропила на крышу, чтобы в будущем не было перекосов?

    Монтаж стропил — это еще не конец. Для этого следует на каждой стене сделать разметку для установки стропил, после чего приступить к установке.Сначала необходимо соединить противоположные стены рейками — пролетами. После этого по ним прибивают стойки, а уже потом к ним прикрепляют заранее изготовленные треугольники.

    Для того, чтобы все остальные стропила хорошо держались, также необходимо предусмотреть прогон, который можно прикрепить как сверху к затяжке, так и под ней. Так у вас получится своеобразный угольник, на который уже будут крепиться стропильные ноги. На фото хорошо видно, как в результате будет выглядеть участок стропильной системы между двумя противоположными стенами.

    Крыша — главный строительный элемент, защищающий весь дом от непогоды и осадков. И в зависимости от климата на местности желательно устраивать соответствующие типы крыш. Итак, если очень часто дует сильный ветер, крышу лучше делать с пологим уклоном. Но если осадки — далеко не редкость, лучше всего установить высокую крышу. Ведь так ливень сможет беспрепятственно стекать с него вниз, не оставаясь дома.

    Вне зависимости от того, к какому типу относится крыша вашего дома (а их может быть много видов), обязательны стропила или, как их еще называют, стропильная ферма.Этот элемент представляет собой деревянную доску, которая плотно соединяет все остальные элементы. Таким образом, стропила несут основную нагрузку и являются каркасом крыши. При этом следует помнить, что чем больше пролет у крыши, тем больше потребуется стропил для обеспечения наиболее сильного сцепления остальных деталей. Очень важно разобраться, как правильно поставить стропила на дом своими руками.

    Инструмент и материал для работы

    Прежде чем приступить к рассмотрению основных советов по дизайну этих элементов, необходимо знать, какие инструменты и материалы необходимы для работы.От их наличия и качества будет зависеть весь процесс установки. Вам обязательно понадобится:

    • скобы большие;
    • ригелей;
    • Молоток
    • ;
    • крупных гвоздей;
    • Доска деревянная для балок и стропил.

    Особое внимание следует уделить деревянным элементам. Все дерево должно иметь уровень влажности 12%, не должно быть мест, испорченных короедами и другими клопами. Также важно, чтобы на дереве не было трещин, в которых может образоваться грибок или насекомые.Перед работой нужно выдержать доски в комнате и несколько раз пропитать антисептиками, чтобы в дальнейшем они не испортились.

    Два основных типа стропил для дома

    На сегодняшний день существует два основных типа стропил.

    Еще один момент этого типа кровли — правильное соотношение пропорций скатной и вальмовой частей крыши. Самостоятельно их определить довольно сложно, но это не значит, что крыша будет недостаточно надежной.Это может испортить его декоративный вид. Поэтому еще на этапе проектирования желательно привлечь специалиста, который правильно распределит эти пропорции.

    А теперь перейдем к мансардному типу кровли. Этот вид кровли более сложный, но если вы хотите значительно облегчить себе работу и при этом не испортить внешний вид и функциональные характеристики кровли, можно сделать ее упрощенный вариант — скаты имеют четко треугольную форму.

    В этом варианте нужно уделить особое внимание нижней части стропил, так как она, как ни странно, будет выступать в качестве основы для перекрытия.Для этого желательно выбирать деревянные балки с большим сечением, чтобы перекрытия выдерживали большие нагрузки. Причем вставлять их нужно строго параллельно друг другу. Но как и для всех остальных деталей из дерева, для них с успехом можно использовать балки меньшего сечения, а также можно использовать доски немного тоньше обычных.

    Итак, основные советы по установке стропил полностью учтены. Теперь можно смело приступать к работе. Если вы все сделаете правильно, то в процессе эксплуатации ваша кровля не доставит вам никаких проблем и прослужит очень долго.

    Крыша дома своими руками. Строим по проекту

    .

    Монтаж двускатной крыши включает ограждающие элементы. Несущие элементы — стропильная система, фундамент кровли (мауэрлат). Двухуровневая кровля включает в себя 2 поверхности кровли под определенным углом, если обращаться к СНиП, угол должен быть не менее 6 °.

    Монтаж односкатной кровли — самый простой вариант. Применяется для хозяйственных построек и жилых домов. Преимущества включают низкий расход материала и быструю установку, минимальный опыт и знания.

    Выбор угла наклона крыши зависит от используемого материала и особенностей местного климата. Если материал рулонный или профнастил — 5-8 °. При использовании металлочерепицы или фальцевого покрытия — 18-35 °.

    Монтаж мансардной крыши стоит начинать с выбора будущего материала, который будет влиять на тип используемой стропильной системы.

    Наибольший вес у керамической плитки. Обратите внимание на дополнительные монтажные конструкции.

    В процессе монтажа рубероида на руки необходимо иметь чертеж самой кровли. Там должны быть отмечены все важные стропила. Рассмотрим этапы монтажа кровли своими руками.


    Монтаж стропил

    Стропила делятся на несколько типов:

    Наклонные — используются опоры разной высоты, на них крепятся балки под углом. Когда крыша односкатная, для монтажа используются внешние стены.Если двускатная система — внутренние и внешние стены. Крепить ножки фермы необязательно, достаточно просто разместить их в одной плоскости.

    Подвесные элементы образуют ферму, для которой используются внешние стены. Такая конструкция предполагает упор стропильных ног друг на друга.

    Монтаж конструкции и монтаж осуществляется на земле или непосредственно на самом здании. Если на земле, вам нужно будет заказать кран.

    Дома из бруса и бревна не требуют обязательного усиления стен для последующего устройства кровли.Для кирпичной кладки потребуется установка армированного пояса.

    В процессе литья в армированный пояс устанавливаются металлические шпильки из оцинкованной стали. Их используют в дальнейшем для устройства мауэрлата — балки, служащей фундаментом будущей кровли.

    Выступ шпилек составляет 2-3 сантиметра в высоту, этой длины достаточно для установки гаек с болтами. Обязательно поверх армированного пояса уложите гидроизоляционный слой рубероида.Рубероид свернули в 2 слоя. Специальный антисептик предохраняет древесину от гниения.

    На сечение стропил влияет несколько факторов: вес кровельного материала, нагрузка от снега, шаг стропил, размер пролета и угол установки (степень наклона кровли).

    В средней полосе РФ обычно используются двускатные кровли в частном строительстве. Самый современный материал — металлочерепица.Шаг стропил — 120 см и не более 30 градусов.

    Ящик

    Поверх стропил прибита обрешетка. Выбранный материал кровельного покрытия повлияет на обрешетку, которая может быть ступенчатой ​​и сплошной.

    Твердый используется для мягкой плитки, в качестве подложки используется тонкий листовой материал или фанера. Со ступенькой обрешетка применяется под ондулин, профлист и металлочерепицу. Ширина досок будет 20-25 см, толщина 2-2,5 см. Установив обрешетку, монтируется сплошной настил из доски.Ширина покрытия составляет 60-80 см.

    Гидроизоляция, теплоизоляция, пароизоляция

    Готовая крыша похожа на бутерброд. При самостоятельном монтаже рубероида не забывайте про гидроизоляцию, утеплитель и пароизоляцию. Пароизоляция помогает предотвратить попадание влаги на изоляционный слой из-за конденсации внутри помещения. Пароизоляционный материал монтируется в слое утеплителя и отделки.

    Самый распространенный материал — мембранная пленка.Пленка закрывает каркас крыши с нахлестом 10-15 см по коньку. Для крепления используется строительный степлер. Там, где к поверхности стены примыкает пароизоляционное покрытие — используйте специальный скотч.

    Укладка рубероида

    Когда укладка всех слоев подходит к завершающей стадии, необходимо как можно скорее укладывать рубероид, чтобы защитить деревянные конструкции от дождя и снега.


    Фото крепления на крыше

    При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной.На это есть причины. Во-первых, это надежность. Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Во-вторых, он совместим с любым кровельным покрытием. Третий относительно недорогой. Четвертое — это простой дизайн, который сложно испортить. Пятое — выглядит привлекательно. Все это, а также тот факт, что двускатная крыша строится без каких-либо специальных знаний, определяет ее популярность.

    Собрана двускатная крыша своими руками готова к монтажу кровли

    Ступенчатый монтаж сдвоенной крыши

    Как вы видели выше, стропильных систем очень много.Соответственно при сборке у каждого свои особенности, но в целом порядок одинаковый. Следует сказать об общем этапе: предварительная сушка и обработка древесины. Этот этап обязателен, если вы купили пиломатериалы свежие, а не просушенные.

    Использование необработанной древесины при строительстве кровли естественной влажности приведет к проблемам: балки погнутся, высохнут, изменится геометрия. Все это приведет к появлению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы. Их устранение — мероприятие сложное и дорогостоящее. Поэтому либо покупать сухую древесину (не более 20%, в идеале 8-12% камерной сушки), либо покупать материал на пару месяцев, складывая в вентилируемые стопки. После этого обработать необходимыми пропитками (от грибковых поражений и для снижения воспламеняемости) и только после этого использовать при установке стропильной системы.

    Пиломатериалы необходимо сушить в вентилируемых штабелях. Для этого укладывают короткие отрезки досок. Ставят через метр от краев и дальше через метр.Под днище установить обязательно колодки

    Об основных этапах сборки, о том, как сделать двускатную крышу своими руками в этом разделе.

    Мауэрлат

    Начинается сборка стропильной кровельной системы с установкой силовой плиты. Его необходимо установить строго по горизонтали, поэтому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости выравнивается цементным раствором. Можно продолжить работу после того, как раствор наберет 50% крепости.

    В зависимости от системы это брус сечением 150 * 150 мм или доска размером 50 * 150 мм. Его крепят к верхнему ряду кладки стен. Если дом деревянный, его роль выполняет верхний венец. Если стены выполнены из легких строительных блоков — пенобетона или газобетона и др. — их жесткости недостаточно для перераспределения нагрузки. В этом случае поверх последнего ряда кладки делается железобетонный пояс, в который крепятся закладные крепления — проволока или шпильки.Затем на них монтируется брус или доска.

    Есть несколько способов приклеивания стен и мауэрлата:

    • В кладку (в железобетонной полосе) закреплена гладкая катаная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх). В плате затем проделываются отверстия в необходимых местах, через которые пропускается провод. Затем она изгибается и скручивается.
    • В стену заделываются шпильки диаметром не менее 12 мм. Под ними проделываются отверстия в мауэрлате, вставляется планка / доска) и стягиваются гайками с широкими шайбами.
    • Выровняйте брус или доску по внешнему или внутреннему краю стены, возьмите дрель диаметром 12 мм и просверлите отверстия под анкерные болты. Их (такого же диаметра 12 мм) забивают до самого цоколя, затем затягивают ключом.

    Расстояние между штырями (проволокой) не должно быть более 120 см. На стену (пояс) под силовой пластиной необходимо уложить отрезную гидроизоляцию. Это может быть двухслойный рулонный рубероид или гидроизол, можно промазать битумной мастикой.

    Монтаж стропил

    Типов кровельных систем двускатной кровли насчитывается более десятка. В первую очередь нужно выбрать, как будет выглядеть ваше. Далее, чтобы было легче работать, из тонких досок сделайте шаблон для всех запилов, надрезов и других подобных деталей. Для этого может потребоваться сначала собрать форму на крыше, а потом уже готовые шаблоны.

    Порядок сборки зависит от типа стропильной системы. Если стропила монтируются, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше. В этом случае удобно, если будут стелены балки перекрытия и по возможности черновое перекрытие мансарды или мансарды.

    В системах с подвесными стропилами собирают ферму на земле — готовый треугольник стяжных и стропильных ног со всеми необходимыми подкосами и стойками. Необходимое количество ферм собирают сразу. Затем их поднимают на крышу, кладут туда вертикально и крепят к силовой плите.

    С одной стороны, это удобно — на земле легче работать, скорость сборки высокая, точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру.Но выращивание готовых ферм может быть трудным, особенно для больших зданий. Чтобы это было проще, установите две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а вторая немного выступает над стеной. К этому «лифту» подводят фермы, одну ставят, связывают веревками и стягивают по доскам на крыше. При отсутствии лебедки или крана это наиболее приемлемый метод.

    Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке их собирать, как делать разметку и делать пропилы. Сборку одной из схем с бабкой смотрите в видео.

    Порядок сборки стропильной системы

    Все, двускатная крыша собрана и смонтирована и готова к монтажу кровельного материала.

    Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и рассказать обо всех невозможно. Один из них есть на видео. Система была большой и по частям поднималась на крышу, а там уже была собрана в единую конструкцию.Для больших домов это удобно.

    Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

    Отличие деревянных домов в том, что каркас дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы закрепить плотно, крыша может развалиться. Поэтому светильники делают плавающими. Существуют специальные скользящие крепления, которые в этом случае прикрепляют стропила к верхнему венцу и прогонам, если они есть (см. Фото).

    Для того, чтобы стропило свободно двигалось при усадке, его длинную часть закрепляют строго параллельно его краю, а стойку ставят строго перпендикулярно. При необходимости под него вырезают площадку. Отметьте крепление так, чтобы крючок находился в самом нижнем положении или рядом с ним. Прикрепите к специальным винтам, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если сборка производится на бревне, чтобы стропильная нога не скользила по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое оно будет опираться.

    Такой крепеж продается на любом строительном рынке, он называется «скользким». О том, как крепить горку к планке, смотрите в видео.

    Видео по сборке и установке кровельных систем односкатной кровли

    Двускатную крышу своими руками построить непросто: здесь много тонкостей и нюансов, есть разные способы крепления и строительства.Описывать словами их дело неблагодарно. Это тот случай, когда лучше увидеть. Ниже мы предлагаем подборку видео, которые могут быть вам полезны.

    Видеоотчет о том, как делается двускатная крыша

    Рассказ хозяина дома об этапах строительства. Есть интересные технические вопросы, которые могут быть полезны.

    Два типа стропильных соединений: жесткое и скользящее

    Видео о двух наиболее проблемных типах подключений.

    Как определить угол стропил

    Полный видеоотчет по сборке стропильной системы

    Этот фильм длится чуть меньше часа, но суть процесса демонстрируется от начала до конца с множеством деталей. Кровля ставится, но при установке на постройки другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.

    Загородный дом — это совокупность нескольких компонентов, каждая из которых выполняет определенные функции.Например, придать жилью завершенность и защитить его от различных воздействий природы с помощью кровельной системы. Как сделать крышу и какой вид, каждый хозяин решает сам, ведь действительно необычный вид можно придать своему коттеджу, выбрав ту или иную конструкцию крыши.

    Что мы выбираем?

    Тип кровли зависит от кровельной системы, при этом любая модель крыши будет состоять из нескольких элементов:

    • мауэрлата — железобетонное или деревянное основание крыши, к которому будут крепиться стропила,
    • обрешетка
    • , представляющая собой тонкий настил из досок — именно на него будет укладываться кровельное покрытие,
    • слой гидроизоляции в виде специальной пленки, защищающей крышу от влаги,
    • слой пароизоляции в форма мембранной пленки, которая поглощает скопившийся конденсат изнутри и испаряет его снаружи, теплоизоляционный слой
    • — утеплитель, который монтируется между стропилами.

    Монтаж кровли должен производиться в строгом соответствии с этими этапами — только так кровельная система будет соответствовать всем требованиям по надежности и долговечности. В основе любых кровельных работ обязательно должен быть проект, учитывающий все нюансы строительного процесса.

    Строим по проекту

    Современные проекты крыш — это широкий выбор решений, благодаря которым вы можете сделать крышу своего дома самой разнообразной.Однако оно должно быть не только эстетичным и привлекательным, но и надежным, поэтому нужно учитывать основные факторы, лежащие в основе любого проекта:

    1. Тип покрытия — это возможность сделать крышу надежной, долговечной. и красивый. Современные проекты предполагают, что в качестве кровельного покрытия можно использовать любой материал — от дорогой керамической черепицы или натуральной черепицы до обычного и экономичного шифера или ондулина.
    2. Тип строительства: при выборе следует учитывать особенности кровельного материала.
    3. Стоимость: сложные кровли домов потребуют более значительных затрат, особенно если они состоят из нестандартных элементов. Специалисты советуют не экономить на материалах, так как именно от их качества зависит надежность конструкции кровли.
    4. Обустройство коммуникаций — еще одна важная часть, которая обязательно описывается в проекте. Кровля — это не только рубероид, но и водостоки, водосточная система, разнообразные заборы, делающие эксплуатацию кровли комфортной и безопасной.

    Составление проекта следует доверить профессионалам, которые учтут особенности конструкции фермы, помогут подобрать материалы, рассчитать нагрузку на фундамент и сравнить ее с действующей цифрой.

    Типы конструкций крыши

    Перед тем, как делать крышу, следует определиться с ее конструкцией. На протяжении многих веков тенденции в жилищном строительстве постоянно меняются. Не менее значительные изменения претерпела и крыша, которая сегодня при простоте конструкции и монтажа отличается эстетичным видом, функциональностью и практичностью. Современные домовладельцы отдают предпочтение следующим видам кровли:

    • Односкатная крыша — конструкция по балкам, опирающаяся на стены дома. При разной высоте стен такая крыша будет иметь разный уклон. А если стены такой же высоты, можно сделать крышу эксплуатационной и разместить на ней, например, зимний сад или комнату отдыха. В большинстве случаев сарай — это крыша гаража или бани, загородного дома или хозяйственной пристройки.
    • Двускатная кровля представляет собой наклонные треугольные скаты, которые отличаются одинаковыми размерами скатов и простотой монтажа.Такую крышу часто называют двускатной.
    • Сломанная кровельная система — это тоже двускатная конструкция, скаты которой выполнены с изломом. Такие системы позволяют оборудовать чердак.
    • Полуавесные крыши — это скаты в виде трапеций, образующие треугольный скат (вальм) наверху здания. Выглядит такая крыша стильно и привлекательно, хотя ее установка не так проста. С другой стороны, крыша будет максимально надежной и сохранит тепло в помещении.
    • Тентовые крыши это четыре треугольных бедра, которые сходятся в центре.Такие конструкции хороши для домов квадратной формы, беседок.

    Этапы установки

    Конструкция крыши состоит из нескольких компонентов: вентиляции, изоляционного слоя, пароизоляции и гидроизоляции. При установке необходимо учитывать правильную последовательность работ, ведь иначе кровля будет пропускать и холод, и влагу. Кровля создается вручную в несколько этапов:

    1. Навесная стропильная система.
    2. Оборудован пароизоляционным слоем.
    3. Изолированные обогреватели.
    4. Установлен гидроизоляционный слой.
    5. Осуществляется установка обрешетки и контррешеток — они зависят от типа кровельного материала и конструкции кровли в целом.
    6. Монтируемая кровля.
    7. Устроить коня, карниз.
    8. Оборудован системой вентиляции в кровельном пространстве.
    9. Установлены водосточные элементы.

    Все эти шаги играют важную роль в процессе установки крыши. Правильно выполненные расчеты имеют большое значение, так как они лягут в основу технических нормативов, нарушение которых приведет к небезопасной эксплуатации кровли.

    Как обустроить рулонную кровлю?

    Часто для обустройства кровли используют рулонный материал. Это связано с его высоким качеством и простотой монтажа. Однако без подготовки поверхности все же не обойтись. Прежде чем решить, как сделать крышу, нужно выбрать ее вид. Затем решаемся с обрешеткой.Если вы используете рубероид, то под это покрытие нужно будет подготовить ровное и прочное основание. Склеивание рубероида производится холодной мастикой или расплавленным битумом. В качестве нижнего слоя используется материал с мелкозернистой посыпкой, а для верхнего слоя — крупнозернистый материал. Направление укладки зависит от уклона откоса:

    • если он больше 15 градусов, материал укладывается перпендикулярно;
    • Если скат плоский, рубероид ставят параллельно коньку.

    Для того, чтобы кровля кровли была сделана качественно, нужно учитывать несколько правил. Во-первых, слой мастики должен быть не менее 2 мм. Во-вторых, нахлест полос должен составлять 10 см. В-третьих, поверх конька следует уложить дополнительный слой рубероида, при этом материал должен свисать на 50 см от скатов кровли. Все слои следует уложить под пресс. На основе рулонных материалов, как правило, оборудуют одно- и двухскатные, а также мансардные кровли.

    Как сделать крышу из металла?

    Металлическую крышу можно установить с помощью специальных инструментов. Использование этого материала дает ряд преимуществ: долговечность, надежность, эстетичность кровли, простоту монтажа. Обрешетка под металлическое покрытие представляет собой бруски 50х50 мм, а по линии конька и карниза укладывается доска. Чтобы добиться качественной вентиляции, обрешетка должна быть не менее 25 см. Это защитит конструкцию от коррозии, увеличив срок службы кровельной системы.

    При использовании листовой стали сначала вырезаются листы, формируются рисунки и создаются фланцы. К тому же каждый материал подходит по-своему. Например, профнастил монтируется внахлест, чтобы влага не попадала под покрытие. И только после этого лист фиксируется в прогибе волны гвоздями с резьбой и резиновой прокладкой.

    Инструменты и приспособления

    Установка кровли — сложный и энергоемкий процесс, который необходимо выполнять в строгом соответствии с технологией и с использованием соответствующих инструментов.Итак, хороший кровельщик должен иметь в своем арсенале большое количество молотков, позволяющих работать с металлическими листами. С их помощью на металле формируются крепежи, забиваются и удаляются гвозди. Не обойтись при устройстве кровли без щипцов — прямой, длинной, изогнутой или короткой. Они нужны для загибов желобов, обработки плитки и образования загибов на листе металла. Разные виды ножниц нужны и для работы с кровельными материалами — цинком, медью, сталью.

    Одна рампа — что особенного?

    Этот вид кровельной системы чаще всего используется при строительстве гаражей или хозяйственных построек, а также небольших загородных домов, не требующих тщательного утепления. Конструкция представляет собой ровную поверхность, покрытую слоем материала. Суть его в том, что крыша опирается на стены разной высоты, за счет чего образуется определенный уклон. Чем она хороша: во-первых, простота монтажа — такую ​​крышу очень быстро возводят своими руками. Во-вторых, процесс установки экономичен. Кроме того, каждая односкатная конструкция представляет собой серию элементов: стропил

    • ;
    • ящик;
    • слоев гидро- и пароизоляции;
    • кровля.

    Если крыша почти горизонтальная, то стропильная система для нее не нужна. Обрешетка — это основа кровли, сделанная из строганных досок и обработанная антисептиками. Доски следует размещать на определенном расстоянии друг от друга для обеспечения естественной вентиляции. Дома с односкатной крышей требуют утепления стекловатой, минеральной ватой или пеной, а также гидроизоляции и пароизоляции с помощью специальных пленок. Покрыть односкатную крышу можно любым материалом — профнастилом, металлочерепицей, шифером или рубероидом. К недостаткам односкатных конструкций можно отнести слишком большую нагрузку из-за снега, особенно если кровля сделана практически без уклона. К тому же одного откоса недостаточно для установки чердака или чердака.

    Как это делается?

    Расчет кровли — один из важных этапов, который обязательно нужно провести при проектировании. Учитывается несколько моментов:

    1. Расчет угла уклона: откосы должны быть спроектированы таким образом, чтобы вода стекала на землю.Угол наклона зависит от используемого кровельного материала: для профнастила он составляет 20 градусов, для металлочерепицы — 25 градусов, а для шифера — 35 градусов.
    2. Система стропил необходима для распределения нагрузки и повышения прочности конструкции. Его установка начинается с установки бруса мауэрлата, который подходит по всей длине несущей стены и фиксируется анкерными болтами.
    3. Обрешетка изготовлена ​​из брусков, которые кладут на стропила. Он может быть твердым, а его можно штабелировать через определенные промежутки времени.
    4. Утепление — тоже важный этап, хотя его можно сэкономить при строительстве дома с одним пандусом в этом процессе, так как будет меньше места для проникновения холодного воздуха в комнату. Утепление лучше всего производить при помощи стекловаты или базальтовых матов.
    5. К обрешетке также нужно прикрепить пароизоляционную пленку, а затем уложить гидроизоляционный материал.
    6. Покрытие крыши — оно может быть самым разным.

    Два конька — самый популярный вариант

    Двусторонняя кровля — самый популярный вариант при строительстве кровельной системы.Несмотря на то, что его структура довольно проста, без привлечения специалистов к составлению проекта не обойтись. Конструкция фронтона продумана таким образом, чтобы быть надежной и выдерживать вес различных атмосферных осадков, равномерно распределяя нагрузку по всему периметру дома. Эта система популярна сегодня в связи с тем, что современные проекты предполагают строительство жилого чердака между откосами, что увеличивает полезную площадь без уменьшения площади дачного участка. Как и любая другая кровля, двускатная создается на основе расчетов:

    • сначала разрабатывается схема, в которой будет учтено наполнение кровельного пирога;
    • то рассчитывается кровля — для этого нужно знать ее площадь.

    Процесс монтажа кровли очень похож на описанный выше способ. Готовится основание, на которое будет укладываться кровельная система. Собираются стропила, которые можно собрать на земле. Между собой стропила крепят коньковой балкой.Наклоны откосов в идеале должны быть не менее 45 градусов. Создается обрешетка, после чего укладывается утеплитель, пароизоляция и гидроизоляция. На последнем этапе укладывается рубероид.

    Интересным решением является проект дома с мансардой. В этом случае также используется двускатная крыша, а между ее скатами образуется помещение с покатыми стенами. Особенность мансардного этажа в том, что он нависает над всем домом и может иметь планировочное решение. Чтобы увеличить площадь мансарды, можно построить не двускатную, а ломаную крышу. Кстати, жилая мансарда не только удобна, но и декоративна: коттедж, отделанный мансардным этажом, смотрится уютно и интересно.

    Квадрантная крыша: современная и просторная

    Если размеры участка позволяют, а также собственные средства, можно установить крышу в четыре ската. Особенность такой кровли — декоративность, позволяющая придать своему загородному дому определенный архитектурный облик. При этом конструкция отличается простотой устройства и конструкции, а для ее покрытия можно использовать любые материалы.Двускатная крыша не имеет фронтонов, поэтому ее установка будет простой, никаких дополнительных материальных затрат не потребуется. Главное условие — чтобы крыша была надежной и выдерживала определенные нагрузки. Существует несколько видов шатровых крыш:

    Каждый из них имеет свои особенности, и стоит понимать, что проекты таких крыш дорогие из-за необычной и сложной конструкции крыши.

    выводы

    Правильная крыша — что это? На этот вопрос каждый ответит по-своему. Для одних это традиционная двускатная крыша, придающая дому цельность и завершенность, а другие отдают предпочтение более современным вариантам, например, шатровой крыше для своего загородного коттеджа. Любой из этих вариантов имеет право на существование, и это подтверждают проекты крыш — такие разнообразные и интересные. Решив построить дом, найдите хороших дизайнеров, которые проведут грамотные расчеты и расскажут, как сделать монтаж, исходя из какой конструкции и из каких материалов. При установке кровельной системы без профессиональной помощи просто не обойтись.Специалисты помогут вам с выбором строительных материалов, технологии строительства, проектирования и монтажа, сделают все, чтобы ваш дом прослужил вам надежно и долгое время.

    Как сделать крышу своими руками? Эта статья была написана, чтобы ответить на этот вопрос. Про изоляционные материалы и кровлю все давно знают, по этой причине в этой статье мы остановимся на том, как правильно выполнить каркас под кровлю.

    Мауэрлат на двускатную крышу

    Мауэрлат — это фундамент, который принимает на себя основную конструктивную нагрузку. Если говорить понятным языком, мауэрлат — это фундамент, на котором будет возведена крыша. Для устройства основания используйте балки сечением 150 на 150 мм. Устанавливаются в плоскости, параллельной коньку кровли.

    Крепление балок мауэрлата должно быть предельно надежным, это делается для того, чтобы кровля не боялась ветра и погодных катаклизмов. В идеале эти действия проводить еще при возведении стен.Для этого нужно уложить четыре верхних ряда кирпичей толстой проволокой. Эта проволока называется катанкой, и ее расположение должно быть с метровым зазором.

    Середина проволоки должна входить в стену из кирпича, а ее концы, свободно свисающие, должны быть такой длины, чтобы ее хватило для последующей обвязки бруса. В том случае, если проектом дома не предусмотрена штукатурка, то монтаж внешнего края проволоки следует проводить внутри раствора, чтобы это не было заметно.

    Важный момент — мауэрлат должен отступать от края стены не менее чем на 100 мм. Чтобы балки не загнивали, под них подкладывают всего несколько слоев.

    Усиление каркаса крыши

    При возведении кровли обязательным условием является устройство надежного каркаса.
    Рама — это стропильная система, прикрепленная к силовой плите. Обязательно учтите, что если длина балок будет больше 4,5 м, то дополнительно придется монтировать прогоны.

    Оптимальное сечение балок, по которым сооружается каркас крыши в кирпичном доме, составляет 70 на 150 мм.

    Крепление стропил на мауэрлат осуществляется с помощью специального пропила, который фиксируется с помощью двадцатисантиметровых гвоздей. Забивание гвоздями должно производиться по следующему принципу:

    • Первый гвоздь прибивается через стропило к мауэрлату в диагональной плоскости;
    • Второй гвоздь забивается точно так же, только с обратной стороны;
    • Третий гвоздь забивают сверху под углом 90 °.

    Такой способ крепления стропильной системы не позволяет ей перемещаться из стороны в сторону.
    Крепление верхних концов стропил внахлест, это на другой. Одна балка своим концом должна перекрывать параллельную балку. В верхней части они тоже крепятся гвоздями, хотя можно использовать для этого и болты.


    На этом работы по обустройству каркаса можно считать завершенными, останется только уложить кровельный пирог.

    Как сделать крышу дома своими руками видео-урок

    При строительстве индивидуального дома установка кровельной системы считается одним из важнейших этапов, поэтому многие задаются вопросом: как сделать двухстороннюю крышу своими руками?

    Несмотря на то, что в последние десятилетия появились кровли другой конфигурации, двухскатная кровля остается самой распространенной конструкцией.

    Технология работ по устройству, креплению и покрытию кровельной конструкции проработана поэтапно до мелочей.

    При использовании металлочерепицы, шифера, профлиста, ондулина и других материалов технология и последовательность операций остаются прежними.

    Перед тем, как приступить к постройке дома, дачи или бани своими руками, необходимо пошагово разработать чертежи всех элементов постройки.

    Дизайн и форма крыши подбирается в зависимости от размеров здания.При этом учитывается нагрузка, которую будет испытывать двускатная крыша в процессе эксплуатации.

    Чем меньше угол наклона, тем меньше на него влияют дождь, снег и ветер. При этом следует помнить, что угол наклона менее 40 градусов ограничивает рациональное использование мансарды.

    Обустроить чердак в этом случае позволит только ломаная форма двухскатной кровли. Когда ширина дома превышает 6 метров, стропила укрепляют балками.

    На видео показано, где установлены прогоны и стойки.

    При устройстве кровли для бани чаще всего используют двускатные крыши с уклоном под углом 45-50 градусов.

    Рассчитывая потребность в материалах, необходимо помнить, что масса конструкции из профлиста должна быть минимальной и не создавать дополнительной нагрузки на стены и фундамент.

    Прочность древесины, досок и других пиломатериалов определяется не только размером поперечного сечения, но и текстурой древесины.

    Фронтон можно обшить вагонкой, если на чердаке хранятся только старые журналы и вещи, которые жалко выбрасывать.

    Чтобы определить потребность в рубероиде, нужно определиться с площадью кровли.

    Расчет площади кровли из профнастила или других материалов считается одним из основных этапов проектирования. Все измерения должны быть выполнены правильно и с приемлемой точностью.

    Даже небольшая ошибка может привести к незапланированным расходам на дополнительную закупку материалов.

    При строительстве дома, гаража или бани своими руками каждая копейка, как говорится, на счету.

    Когда общая площадь двускатной крыши определена, достаточно вычислить площадь одного ската и умножить ее на два.

    Такими мелочами, как проемы для дымохода или мансардного окна, можно пренебречь.

    Особенности конструкции

    При проектировании двускатной крыши и разработке чертежей предполагается, что она будет построена на двух стенах.Форма крыши разрабатывается в соответствии с проектом дома в целом.

    При возведении бани, загородного дома или другой легкой конструкции удобнее использовать подвесные стропила. При строительстве большого дома чаще используют стропила.

    В данном случае стропильная система имеет более сложную конфигурацию. На фото представлены оба варианта стропильной системы.

    Осуществляя монтаж кровли своими руками, необходимо строго соблюдать последовательность операций при установке стропил.Без помощников в этом деле не обойтись.

    Конструкция двойной крыши для дома включает в себя следующие компоненты и элементы:

    • мауэрлат;
    • стропильная система;
    • коньков и подкосов;
    • ящик;
    • утепление;
    • рубероид.

    В том случае, когда решено обустроить чердак под крышей, часто применяется ломанная конфигурация. Мансарда ограничена двумя скатами и двумя фронтонами.

    Устройство чердачного помещения требует дополнительных затрат.В то же время строительство дома с жилым помещением на чердаке повышает комфортность и его рыночную стоимость.

    Монтажная пластина

    Брус, который подходит по периметру дома по верхней отметке стен, называется мауэрлатом. Верхняя обшивка принимает на себя всю нагрузку кровельной системы и распределяет ее на стены и фундамент.

    За мауэрлат принимают брус, сечение которого определяется шириной стены.Перед установкой его необходимо пропитать специальным раствором для защиты от возгорания и гниения.

    Монтаж мауэрлата осуществляется таким образом, чтобы его внешняя грань находилась заподлицо с плоскостью стены.

    На видео показано, как брус крепится к стене с помощью шпилек. Устанавливать мауэрлат следует правильно и надежно, так как он выполняет функцию фундамента для кровельной двускатной системы.

    Установка может производиться разными способами.Если стены возводятся из кирпича, то на этапе строительства проволока — катанка замуровывается.

    В стержне просверливаются сквозные отверстия, через которые пропускается проволока. Следующим шагом будет надежно затянуть проволоку.

    Вместо проволоки можно закрепить металлические шпильки диаметром 10 мм. Планка надевается на шпильки и фиксируется гайками с широкими шайбами.

    И в первом, и во втором вариантах крепление можно сделать своими руками. В некоторых случаях нижняя часть фронтона крепится к силовой плите.

    Монтаж балок перекрытия

    Для того, чтобы выполнить монтаж потолка для дома, используется брус сечением 200х100 мм. Для бани или загородного дома секция подбирается в зависимости от размеров постройки.

    Изначально две крайние балки разнесены по длине конструкции. Следующим шагом будет разметка точек крепления оставшихся балок.

    Своими руками с помощью шнура и рулетки расстояние между крайними балками разбивают на отрезки длиной по 60 см.Именно с таким шагом будут устанавливаться стропила на балки перекрытия.

    На видео показан этот процесс. Все балки крепятся на мауэрлат 200 мм гвоздями. После этого желательно уложить временные балки на балки из профилированных листов или досок.

    Крепление можно производить металлическими уголками и шурупами. При установке балок необходимо выдерживать величину выноса за пределы стен. Размер смещения определяет ширину карниза.

    Практика показывает, что достаточно 50 — 60 см.На этом этапе необходимо предусмотреть, чтобы фронтон зашивался с торцов крыши. Для бани или садового домика можно сделать его в упрощенном виде.

    Если у дома сломанная мансардная крыша, то у фронтона большая площадь. При этом необходимо предусмотреть возможность устройства двускатного свеса и отлива.

    Балки, уложенные на стены, перед монтажом необходимо выровнять в горизонтальной плоскости.

    Крепежная стропильная система

    Устройство стропильной системы требует использования идентичных элементов.После того, как балки уложены и закреплены, выполняется монтаж коньковой планки.

    Для этого по средней линии дома устанавливаются стойки 100х50 мм. Высота этих стоек должна быть равна высоте стен от пола до верхней плоскости силовой плиты. Стойки крепятся проставками.

    В качестве коньковой балки можно взять доску сечением 150х50 мм. Следующим этапом является установка стропил. Для начала нужно сделать шаблон.

    Когда строительство ведется вручную, необходимо контролировать качество работы после каждого этапа.

    Сделать шаблон своими руками очень просто. Стропильная доска одним концом прикладывается к балке, а другим — к коньковой балке.

    На обоих концах контрольные линии перечеркнуты, а лишние части отпилены. Шаблон готов и можно приготовить по нему нужное для дома или бани количество стропил.

    Установка осуществляется в определенном порядке. Установив одно стропило, сразу необходимо закрепить противоположное.

    Крепление к коньковой планке осуществляется гвоздями, а к балке потолка можно крепить скобу или металлические уголки и саморезы. На видео показано, как это делается.

    Вне зависимости от ломаной крыши или обычной формы под стропила устанавливаются вертикальные стойки и горизонтальные болты.

    Устройство фронтона

    После завершения монтажа стропильной конструкции фронтон зашивается. Строить дом, а не оформлять фронтон — недопустимо.В последнее время фронтон оборудуют профнастилом.

    Это качественное решение, хотя в оформлении фасада в этом случае могут возникнуть определенные сложности.

    Для установки фронтона необходимо установить каркас.

    При этом оконный проем необходим. Окно на чердаке необходимо для вентиляции. Чаще всего фронтон обшивают обрешеткой или вагонкой.

    Во время чистовой отделки фасада фронтон украшается различными способами.На видео показано, как украсить дом с покатой крышей.

    Изготовление карниза

    Рациональное устройство двускатной кровли предполагает наличие карниза по всему периметру конструкции. Практика показывает, что для бани придётся подшить карниз своими руками.

    Карниз предназначен для отвода дождевой воды от попадания под фундамент.

    Если здание будет оборудовано системой металлических водосбросов, на этом этапе необходимо установить и закрепить кронштейны для крепления отливок.

    Пластиковая водосточная система крепится непосредственно к карнизу. Подшить карниз снизу можно сайдингом или листами профнастила. На фото водосточная труба установлена ​​в углу дома.

    Обрешетка и изоляция

    Первым делом закрепляем полосу гидроизоляционной пленки на крыше в нижней части ската. К стропилам крепится строительным степлером.

    После этого к стропилам прибивают рейки контр-обрешетки.Если устройство кровли предполагает утепление, то на пленку укладывается утеплительный материал.

    На видео показана последовательность работ при установке кровельного пирога. При строительстве бани утепление кровли не применяется.

    Обрешетка в данном случае рассчитана на конкретный рубероид. Для крепления профлиста такое же, как и при использовании шифера.

    Использование профнастила увеличивает стоимость строительства, но придает ему большую прочность.

    Конструкция и устройство обрешетки бывает двух видов. Первый тип предназначен для твердого рубероида, такого как металл, шифер или профлист.

    Второй вид ящиков изготавливается под мягкую кровлю. В частности, для ванны используют рубероид.

    Конкретные формы обрешетки и тип кровельного материала подбираются на этапе проектирования. Построить современный дом с двускатной крышей можно только с учетом множества нюансов и деталей.

    В первую очередь, это касается устройства кровли. Не стоит экономить на качестве кровельных материалов. Однако следует избегать дополнительных затрат.

    Укладка рубероида

    В последние годы на рынке строительных материалов появилось много новых продуктов. Эта тенденция коснулась и сдвоенной крыши.

    Ондулин и металлочерепица заменили привычный и проверенный временем шифер. Кровля из профлиста прослужит долго и надежно при правильной установке.

    Для того, чтобы выполнить кровельные работы своими руками, необходимо знать технологию и последовательность действий.

    Начиная с того, как разрезать металлическую кровлю, и убедиться, что защитная пленка поднята до точки крепления. Приобретая рубероид, необходимо руководствоваться инструкцией по его установке.

    Общие правила

    Чтобы построить хороший дом для жизни, необязательно приобретать оригинальный проект.

    Намного эффективнее подробно ознакомиться с уже построенными в районе домами-приборами.Привлекательно выглядят постройки с куполами и шпилями.

    В то же время обычные двускатные крыши отличаются гармонией формы и стиля. Их главное преимущество заключается в надежности и функциональности.

    И еще одно преимущество, которое следует отметить — такую ​​крышу можно возвести своими руками с минимальными затратами.

    Facebook

    Твиттер

    В контакте с

    Одноклассники

    Google+

    Как построить двускатную крышу

    Крыша — неотъемлемый элемент любого здания и сооружения.От его правильного расположения зависят не только технические характеристики, но и эстетические качества. Есть много форм конструкции крыши. Самый простой способ построить крышу самостоятельно — это двускатная крыша. Ее устройство требует минимум материалов и строительных навыков.

    Как самому построить двускатную крышу

    Этот тип кровельной конструкции известен с давних времен. Она самая оптимальная и простая. Такая крыша имеет две наклонные плоскости, расположенные под углом. Вы можете увидеть множество фото двускатных крыш различных конструкций, но все они делятся на 3 основных типа:

    1. Симметричный.Сечение имеет форму равнобедренного прямоугольника. Идеальный вариант — когда треугольник равносторонний, то есть наклоны расположены под углом 45 градусов к основанию.
    2. Асимметричный. Имеет пандусы разной длины. Решение оригинальное, но на чердаке остается мало места.
    3. Сломан. Эту крышу еще называют мансардой. Разрез выглядит как пятиугольник. Наклоны, как бы преломленные по отношению к основанию. Такая конструкция оставляет на чердаке большое пространство, что дает возможность установить мансардный этаж.

    Для строительства двускатной крыши любого из этих типов своими руками необходимо знать детали ее конструкции и представить схему подключения каждого элемента.

    Конструкция двускатной крыши

    Любая кровля состоит из 4-х основных элементов: стропильной системы, обрешетки, кровли и фронтона. Что это за элементы конструкции?

    Стропильная система

    Это основные несущие элементы, составляющие каркас крыши. Стропильная система бывает слоистой и навесной.При накладном устройстве конструкция имеет центральные стойки, опирающиеся на балку, лежащую на опорной перегородке в центре конструкции. По ним пролегает гребень, идущий вдоль всего дома. На внешние несущие стены постройки укладывают мауэрлат параллельно коньковому прогону. Коньковый прогон и оба мауэрлата соединяются лагами, называемыми стропильными ногами. Для жесткости стропила крепят к центральным подкосам подкосами. Это хорошо видно на фото двускатной крыши.

    При навесном типе установки стропильной системы центральные стойки могут вообще отсутствовать.Это хорошо, когда на чердаке нужно открытое пространство. Таким способом изготавливают стропила при отсутствии внутренней несущей стены. Стропила в нижней части соединяются затяжкой бруса. В верхней части жесткость придает болт, скрепляющий их вместе.

    Полезный совет! E Если цемент очень широкий, то поместите под гребень стропил в составную стойку, называемую шпиндельной стойкой. Внизу он лежит в затяжке.

    Для возведения стропильной системы нужна качественная древесина, а именно: балки 150 × 150 и доски сечением 50 × 150 мм.Для строительства двускатной крыши своими руками помимо стропил нужно соорудить обрешетку.

    Массивная крыша — украшение для дома

    Деревянная обрешетка, фронтоны и кровля

    Эта конструкция представляет собой не что иное, как плоскость всей рампы. Изготавливается из теса толщиной до 25 мм. Доски прибивают к стропилам параллельно гребню конька, начиная снизу. Для мягкой кровли требуется сплошная обрешетка или укладка поверх нее слоя фанеры или другого листового материала.К обрешетке также крепят пароизоляцию и утеплитель при необходимости.

    Фронтонами называют боковые треугольники, образованные стропильными ногами и боковой стенкой или затяжкой. Они должны быть покрыты досками или другими материалами. В них можно прорезать проемы для окон или дверей.

    Кровля — это последний верхний слой кровли, который предназначен для защиты всей конструкции от атмосферных осадков и ветра. Его монтируют на обрешетку поверх пароизоляции или утеплителя. Крышу делают из различных кровельных материалов.Помимо этих основных элементов кровли существует множество мелких: коньковые и ветровые доски, карнизы и водосточные системы. Чтобы построить двускатную крышу своими руками, необходимо изучить пошаговую инструкцию этого процесса.

    Пошаговая инструкция по двускатной крыше

    Перед тем, как приступить к установке двускатной кровли своими руками, нужно проделать все необходимые расчеты. Высота крыши зависит от региона постройки. В южных широтах, где нет большого снежного покрова, крыша может быть плоской.В районах, где требуется много осадков, для строительства высокой крыши. В этом случае необходимо учитывать скорость преобладающих ветров. В нормальных условиях выступ крыши должен быть близок к равностороннему треугольнику.

    Основные параметры кровли можно рассчитать по теореме Пифагора

    Полезный совет! Все вычисления производятся по теореме Пифагора. С его помощью можно рассчитать все основные параметры кровли.

    После приобретения необходимых материалов монтаж производится в следующем порядке:

    • На внешние стены устанавливаются бруски мауэрлата.Если дом деревянный, то в этом нет необходимости, так как мауэрлат — это верхняя балка наружных стен. Если стены завалены кирпичом или блоками, то мауэрлат к ним крепится на болты. В этом случае болты должны быть надежно ввинчены в кладку стены. Между мауэрлатом и стеной устраивают гидроизоляцию из рубероида;
    • если конструкция слоистая, то прогон аналогичным образом закрепляется на центральной несущей стене;
    • Установлены центральные стойки
    • и закреплены уголками или «в шип».Устанавливаются через каждые 2-3 метра;
    • на них надевают коньковый брус и надежно закрепляют. При этом необходимо строительным уровнем отдать стойки стойкам и горизонтальному коньковому брусу. Тогда идеально подойдет фото двускатной крыши;
    • К мауэрлату и коньковой балке прикрепляют
    • крайних стропильных ног. Их делают из досок. В нижней части на них делают надрезы, которыми стропила упираются в мауэрлат. Это не дает им съехать вниз.Монтаж крайних стропил — самый ответственный момент. Необходимо следить за тем, чтобы образованный ими треугольник фронтона лежал в одной плоскости. Нижняя часть стропил должна немного свешиваться за стены здания, образуя отвес. Если такой возможности нет, то к каждому стропила снизу прибивают свисающие со стен доски. Их называют кобылками. Затем прибиваются карнизные доски для защиты от дождя и ветра;
    • для дальнейшего монтажа двускатной крыши своими руками необходимо установить промежуточные стропильные ноги.Устанавливаются аналогично крайним напротив каждой стойки;
    • вся конструкция усилена подкосами;
    • в местах, где будут окна, армирование производится набивкой для жесткости.

    С подвесной конструкцией процедура аналогична, но с некоторыми особенностями. Поскольку часто центральные стойки могут отсутствовать, коньковый брус выполняется из досок. У него нет опоры, поэтому он прибивается к вершине стропил ниже места их соединения. Сами стропила крепятся между собой перекладиной из доски.Заранее скрепляют стропила по чертежу под необходимым углом. Только после этого установите на место. После завершения монтажа стропильной системы фронтоны зашивают. Если они уходят под сайдинг, то плотно зашивать нельзя.

    Утеплив крышу и обустроив чердак, можно получить полноценную гостиную

    Полезный совет! Сшивать фронтоны желательно еще до установки обрешетки, так как доски можно разрезать бензопилой строго по контуру треугольника.Это избавляет от необходимости измерять каждую доску.

    Устройство обрешетки начинается с нижней доски. Его необходимо обрезать, чтобы можно было равномерно прикрепить к нему крючки водосточной системы. Первую доску укладывают строго параллельно мауэрлату на одинаковом расстоянии от него. Следующие доски укладываются параллельно ему с зазорами или без них. Это зависит от типа кровли.

    Качественная двускатная крыша прослужит долго

    Если крыша мансарда, то необходимо сделать ее утепление.Для этого под стропила подшиваются доски, на которые укладывается пароизоляция, а на ней утеплитель из минеральной ваты или пенополистирола. Только после этого делается основная обрешетка, на которую уже уложена крыша. Установка коньков и ветровых досок, а также водоотведение завершает весь процесс.

    Двускатная кровля своими руками, сделанная по всем строительным правилам под углом, прослужит долго и без нареканий.

    Путеводитель для домашнего мастера.Как рассчитать ломаную крышу

    Использование мансарды вместо полноценного второго этажа позволяет рационально использовать имеющееся пространство и значительно расширить жилую площадь. Мансардных вариантов много; Самая популярная из них — ломаная крыша, которая не только эстетически привлекательна, но и выгодна с финансовой точки зрения. При желании построить такую ​​мансарду своими руками.

    Пользователи часто ищут:

    Из каких частей находится одинокий чердак?

    Первый этап строительства кровли — проектирование и расчет; Вне зависимости от того, заказывается ли проект в специальной организации или планируется самостоятельно нарисовать чертеж конструкции, в первую очередь необходимо понимать, какие основные детали являются малолитражными.

    По сути, ломаная крыша — это жилой чердак, хорошо утепленный и защищенный от влаги и шума, чтобы здесь было комфортно жить. Поэтому по конструкции она немного отличается от обычной двухуровневой кровли.

    Различают следующие основные элементы лонической кровли:

    • вертикальные стойки;
    • затяжка — горизонтальные балки;
    • стропила — ребра, являющиеся каркасом всей конструкции;
    • откосы — диагональные балки, поддерживающие стропила;
    • мауэрлат — деревянные балки со специальными креплениями, соединяющие конструкцию со стенами дома;
    • скаун прогон — сочетание верхних элементов стропильной системы;
    • бабки — приставки, обеспечивающие жесткость подвесных стропил;
    • схватки — подкосы горизонтальные, снимающие часть нагрузки стропилами;
    • роковой упор — рама для крепления рубероида и изоляции;
    • кровля — может быть изготовлена ​​из керамогранита, различных видов шифера, профлиста и многих других материалов;
    • тепло-, гидро- и шумоизоляция.

    Таким образом, вся конструкция состоит из набора прямоугольных треугольников. Между собой они соединены деревянными балками. Все описанные элементы легко найти на чертеже голого чердака.

    Технические условия на ломаную крышу

    К ломаной крыше предъявляются следующие требования:

    • высота стен мансарды должна превышать 2,2 м;
    • необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы влага не конденсировалась под кровлей;
    • рубероид должен иметь небольшую массу;
    • в конструкции должны быть предусмотрены меры против воздействия дополнительной нагрузки на быстросъемную систему — то есть элементы кровли должны выдерживать не только собственную массу, но и, например, снег;
    • чердак теряет тепло быстрее, чем нижние этажи, поэтому теплоизоляции стоит уделить особое внимание; №
    • Для обеспечения пожарной безопасности все деревянные балки и элементы обрешетки следует обработать антипиренами.

    Разновидности стропильных систем

    Устройство ломаной кровли очень простое — уклон бесшумный к нижней и верхней части, каждая из которых устанавливается под своим углом. Чаще всего их устанавливают под углом 60-70 ° и 15-30 ° соответственно.

    Исходя из конструктивных особенностей мансарды, можно выделить такие виды мансардных ломаных крыш.

    1. Используются стропила двух типов: подвесные и балочные. Балки мансарды мансарды ставят, немного не доходя до краев стен нижнего этажа.Нижний вырез делают из стропил мокроты, которые с помощью Мауролата прикрепляют к стенам дома. Из стоек поставили каркас монсардовых стен. Такие треугольники устанавливаются вдоль стен и привязываются к схваткам. Сверху их соединяют треугольниками висячих стропил исходя из затяжки.
    2. Для увеличения площади комнаты нижние края стропила можно вывести из дома. В этом случае они будут крепиться не к мауэрлату, а к перекрытию, которое, в свою очередь, удерживается на внешних стенах дома с помощью мауэрлата.Стропила обязательно подпирают розовым. Стойки углубляются в балки перекрытия не более чем на треть их толщины.
    3. Эта стропильная система ломаной кровли отличается тем, что верхние треугольники сделаны из сорняков, а не из свисающих стропил. Затяжка — это опоры подкосов верхних треугольников.

    Расчет ломаной кровли

    Перед началом работ необходимо провести два расчета:

    • с определением количества необходимых строительных материалов;
    • Расчет несущей способности конструкции.

    Определить, сколько материала нужно, очень просто из-за несложной геометрии ломаной крыши. С несущей способностью разобраться не так-то просто. Для его расчета необходимо учесть:

    1. много кровли;
    2. образцовая масса снега;
    3. масса ящика;
    4. много парогидро- и теплоизоляционных материалов;
    5. габариты крыши;
    6. углы установки коньков;
    7. ступенчатый монтаж элементов стропильной системы и обрешетки;
    8. дополнительная нагрузка: Масса людей и оборудования, окна, вентиляция и т. Д.

    На основании этих данных и с помощью специальных программ сделана способность оператора связи. В зависимости от того, какая требуется несущая способность, при строительстве деревянного бруса подбирается площадь сечения. Если что-то не устраивает, проект можно скорректировать, изменив систему сплава, выбрав другой кровельный материал, разместив стропильный участок.

    В большинстве программ конструктивная конструкция крыши может быть визуализирована — на 3D-моделях сразу будет видно, как изменения повлияют на внешний вид чердака.

    Какие материалы нужно подготовить?

    После разработки проекта будет понятно, брус с каким сечением следует использовать, какой рубероид лучше выбрать, какая должна быть кровля. Придется закупить самые разнообразные пиломатериалы: трамбовку для формирования мауэрлата, обрезные доски для стропильной системы, доски для обрешетки. Их нужно правильно выбирать, чтобы конструкция была прочной и надежной.

    Советы по выбору пиломатериалов:

    • Лучше всего для строительства мансарды подходят хвойные породы дерева — сосна, ель — они достаточно прочные и выносливые, выдерживают все нагрузки;
    • древесина должна хорошо всасываться — ее влажность не должна превышать 20%;
    • Материал должен быть без трещин, следов биологического поражения и других дефектов.

    Перед установкой вся древесина обрабатывается антипиренами и антисептическими средствами, а также пропиткой от гниения. Такую обработку следует периодически повторять, чтобы не заменить несущие конструктивные элементы.

    Помимо основного материала, необходимо иметь в наличии металлический крепеж для соединения стропил с мауэрлатом и соединительными, изоляционными и кровельными материалами.

    Крепление на крышу

    Монтаж мауэрлата.

    Возведение одиночной кровли начинается с устройства мауэрлата, к которому будут крепиться концы стропил.Нюансы этого этапа различаются в зависимости от материала, из которого построен нижний этаж — если стены его каменные, необходимо заранее пробить отверстия для анкеров и установить крепеж. Шаг между анкерами не должен превышать 2 м.

    Гидроизоляционный материал укладывается на поверхность стены. Затем укладывается брус, просверливаются отверстия в точках установки крепежа. Мауэрлат надевается на анкер и плотно затягивается гайками.

    Устройство перекрытия балок

    Последовательность монтажа:

    • сначала поставить крайние балки с торцов здания;
    • между ними натянуты шпагатом для обозначения плоскости; Установлено
    • промежуточных балок.

    Установка стоек

    Стеллажи нужно устанавливать строго вертикально. Принцип работы такой же, как и в случае перекрытия балок — сначала монтируются крайние стойки, затем промежуточные в одной плоскости. Шаг между элементами конструкции не должен превышать 2 м. Подставки фиксируются временными подкосами. Высота балок на 10 см больше запланированной высоты потолков.

    Между стойками устанавливаются прогоны из обрезной доски.В результате должен получиться готовый каркас для внутренних стен мансарды.

    Установка прижимная

    Поперечные балки соединяют не стойками, а прогонами, с помощью металлических кровельных уголков. Если ширина помещения большая, под каждую затяжку стоит устанавливать временные подкосы, чтобы при проезде по ним, при строительстве верхних откосов, балки не ломались и не вспыхивали.

    Установка ГРМ

    Сначала монтируются нижние стропила.Расставьте их в следующем порядке:

    • точек крепления на мауэрлат — шаг между ними должен составлять 1-1,2 м;
    • на ногах сплава, места крепления по выкройке закреплены;
    • сначала крепятся крайние рафилики, затем, как и прежде, в шпагат — промежуточные;
    • в соответствии с чертежом, свитки установлены.

    Укладываются верхние стропила аналогично — по шаблону. Они крепятся на герметичность и соединяются между собой; Продольное соединение коньковой балки требуется только в том случае, если длина мансарды превышает 10 м.Иначе можно обойтись поддоном, у которого конструкция ядерной кровли получается достаточно жесткой.

    Последние этапы работ — обрезка фасадов и крепление кровельной обрешетки. Спереди следует оставить оконные проемы (не менее 1/8 общей площади наружных стен чердака).

    Конструкция утеплителя

    На готовый каркас останется только укладывать кровельный пирог. Первый слой — это испарение, которое не позволяет влаге проникать в изоляцию.Теплоизоляционный материал укладывается на пароизоляционную мембрану — рекомендуется использовать каменно-базальтовые плиты. Их кладут в несколько слоев со сдвигом, что убережет холода от возникновения мостиков холода. Размер пластин должен быть на несколько сантиметров больше, чем шаг между балками противовеса. Чтобы утеплитель не просил и не терял свои эксплуатационные характеристики, его плотность должна быть не менее 35 кг / м3.

    Сверху утеплитель покрыт гидрозащитной мембраной, которая проходит пары, но не дает жидкая влага проникает внутрь помещения.Поверх гидроизоляционного слоя укладывается кровля — особенности ее монтажа зависят от выбранного материала.

    После установки кровли останутся только завершающие штрихи — установка гидроизоляции, декоративная отделка. Внутри отделочный материал также крепится к обрешетке поверх теплоизоляции. Построена сломанная крыша. Как видите, своими руками это вполне возможно — только проектирование и расчет, скорее всего, доверить профессионалам.

    Конструкция кровли мансардного типа — эффективное решение для рационального и элегантного расширения жилого пространства.Строительство ломаной крыши на сегодняшний день — экономически выгодное и разумное предприятие, позволяющее девелоперу получить застройщику драгоценные жилые метры.

    Достоинства и недостатки ломаной кровли

    Прежде чем строить ломаную крышу своими руками, давайте выясним ее основные достоинства и недостатки.

    Основные преимущества :

    • кровля может быть построена на инфраструктуре старого жилого дома;
    • увеличение площади проживания за счет использования чердачного помещения;
    • здание приобретает законченный и неповторимый вид;
    • Мансарда может быть одно- или двухуровневой;
    • снижение тепловых потерь через кровлю конструкции, как следствие — зимой снижение энергозатрат.

    недостатки :

    • уменьшенная высота стен, вызванная скошенными потолками;
    • сложные и сложные технологии для гидро- и теплоизоляции; №
    • использование в помещениях мансардных окон, которые значительно дороже обычных аналогов;
    • Скопление снега в зимний период на мансардных окнах приводит к снижению инсоляции в помещении.

    Отсюда следует, если правильно сделать ломаную крышу, то можно избежать многих недостатков и ее экономичность станет очевидной.

    Требования к устройству ломаной кровли

    Строительство ломаной крыши — технически сложный процесс, который должен выполняться профессионалами или людьми, имеющими достаточные навыки и опыт в этой форме работы. Строительство ломаной кровли своими руками под силу человеку, уже имеющему определенный опыт работы с кровлей, а вот точный расчет ломаной кровли должен произвести опытный специалист. Новичку учесть все тонкости и нюансы будет невозможно.

    Перед тем, как построить ломаную крышу, необходимо знать, какие требования к ней предъявляются :

    • высота чердачного помещения должна быть не менее 2,2 м;
    • вентиляция должна быть эффективной от припухлости роговицы до конька; Плохая вентиляция может привести к скоплению конденсата в подпольном пространстве и возможным протечкам; Кровля
    • должна иметь небольшой удельный вес и достаточную практичность;
    • необходимо конструктивно обеспечить увеличение дополнительных нагрузок на стены конструкции;
    • Следует обратить особое внимание; Поверх него нет тепловой подушки, поэтому потери тепла в нем самые большие, чем на нижних этажах комнаты;
    • Пожарная безопасность должна обеспечиваться обработкой деревянных конструкций антипиренами и антисептиками.

    Схемы стропильных систем ломаной кровли

    Основное отличие ломаных крыш в том, что в них можно использовать только два типа стропил. Либо только на места стропил, которые устанавливаются на все стержни, либо на нижние стержни накладывают вспомогательные стропила, а на верхнюю навешивают.

    Перед тем, как сделать ломаную крышу, необходимо определить углы уклона нижнего и верхнего стержня крыши. Оптимальный угол крыши для нижних тяг 60-70 °, а для верхних 15-30 °.

    Различают три основные схемы :


    Монтаж ломаной кровли

    Линии одиночной кровли представляют собой модульную конструкцию, в которой используемые стропила выполняют функцию нижних стержней крыши, а верхних. стержни крыш могут быть выполнены из висячих или поливных стропил.

    Перед тем, как сделать ломаную крышу своими руками, деревянные элементы стропильного фермы необходимо обработать специальными растворами антипиренов и антисептиков!

    Для элементов рафтинговой системы выбрана древесина хвойных пород с влажностью 18-22%.

    Как построить ломаную крышу, поэтапная инструкция :


    Утепление, гидро- и испарение ломаной крыши

    После сборки каркаса приступаем к устройству кровельного пирога. Вначале закрепляется пароизоляционный материал. Это необходимо для предотвращения проникновения пара в слой теплоизоляции. Затем идет укладка теплоизоляции. В качестве материала чаще всего используется базальтовый утеплитель. К укладке теплоизоляции предъявляются особые требования.Он может состоять из нескольких слоев, которые уложены Vangesti для предотвращения возможных «мостиков» холода.


    Отнеситесь к укладке теплоизоляции ответственно! Неправильно выполненная теплоизоляция может привести к тепловым «пробоям», что негативно скажется на комфортном размещении в мансардном помещении.

    Плотность утеплителя должна быть не менее 35 кг / м 3. Такая плотность необходима для жестких скреплений и сохранения геометрической формы теплоизоляционного материала, чтобы его усадка и сдавливание не происходили на крутых пазах. .

    Не используйте рулонный утеплитель плотностью менее 35 кг / м 3. Со временем такой утеплитель деформируется, создавая внутри кровли пустоты, что приведет к ее промерзанию!

    Сверху утеплителя укладывается гидроизоляционная дышащая мембрана. Он позволяет пропускать пары из утеплителя, удерживая при этом столб воды.

    Не менее важным моментом является вентиляция подземного пространства от уровня крыши до конька. Образовавшийся конденсат от перепадов внешней и внутренней температуры необходимо удалить натуральным продуктом и высушить.В сложных кровлях с множеством фейдов и средств легко допустить ошибку и сделать некачественный продукт. В результате возможно локальное скопление конденсата в слабовентилируемых местах и ​​появление протечек.

    Сломанная крыша — это, по сути, разновидность кровли прицела. Его выбирают, когда хотят получить дополнительное свободное место на мансардном этаже или кому-то такие конструкции более вероятны, чем обычные отбойные, трехплотные, четырехплотные. Обустройство ломаной крыши — процесс сложный, но оценивается красивым внешним видом, повышенными функциональными характеристиками и уютным помещением, подходящим для жилья.Подробно рассмотрим устройство ломаной крыши и способы ее изготовления самостоятельно.

    Что такое ломаная крыша

    Название ломаная крыша получила благодаря своей форме. Он имеет большое количество линий с плавными переходами и пятиугольную (а не треугольную, как классические скудные) проекции фасада здания. Многие девелоперы намеренно выбирают его ради формы, так как дом с ломаной крышей выглядит хорошо, солидно, а с помощью хороших элементов и даже контрастного тона основной отделки крыши и фасада можно получить настоящий шедевр.

    Коттедж с ломаной крышей выглядит необычно и оригинально

    Но по большей части он идеален, когда желаемое положение мансарды не вписывается в обычную по размеру крышу, не обеспечивающую достаточной высоты чердачного помещения для комфортное пребывание там. Баланс такой же конструкции благодаря излому конька значительно сокращает «мертвые зоны» — непригодное для обитания пространство.

    Кстати, не всегда крышу с пробоем выбирают для обустройства жилого помещения.Это могут быть «холодные» помещения — винный погреб для виноделов, спортивный зал для любителей спорта.

    Для хранения вина подойдет любое помещение в доме — подвал, чердак, кладовая — главное обеспечить необходимые климатические условия для хранения вина

    На чердаке можно устроить гардеробную или просто чулатте для дома потребности, оборудованные различными шкафчиками и полками.

    Маленькая гардеробная на чердаке — наглядный пример того, как можно практически использовать все квадратные метры собственного жилья

    Варианты ссудной крыши:

    1. Одностоловый — простейшая конструкция, которую легко сделать самостоятельно.

      Односкатная крыша с небольшой стройкой конька — стильный и простой дизайн

    2. Диван — позволяет оборудовать большое чердачное помещение.

      Обтекаемая форма делает двухуровневую ломаную крышу устойчивой к порывам ветра и снежным склонам.

    3. Трекская — давно известная в России и популярная сегодня.

      Эстетика трехъярусной лонической кровли с одной стороны ненавязчива, а с другой — имеет определенную привлекательность.

    4. Четырехплотная — сложная по конструкции, но красивая внешне и легкая благодаря конструктивным особенностям.Это позволяет оборудовать чердачное помещение большого размера, не перегружая фундамент. Поэтому четырехгранная ломаная кровля очень востребована в частном домостроении.

      Четырехплотные ломаные конструкции востребованы в частном строительстве

    5. Вальм, палатка ломаная, щипцы, комбинированные и др.

      Ломаная крыша Вальм имеет сложную конструкцию и повышенную стоимость, но обеспечивает рациональное использование свободного пространства мансардного этажа

    То есть покрытие крыши, позволяющее увеличить чердачное пространство, применяется практически везде.По мнению строителей — если что-то можно нарисовать, значит, это можно построить. Так оно и есть, но важно заранее просчитать смету, чтобы никогда не случилось «я был слеп от того, что было».

    Специфика конструкции ломаной кровли

    Наличие специальной стропильной системы из весьма внушительных элементов отличает строительство ломаной кровли от конструкции типового объема. Однако не стоит бояться. Крыши не такие сложные в установке, как может показаться изначально.Их вполне реально сделать своими руками.

    Главное преимущество ломаных крыш в том, что, несмотря на внушительные опоры опор, большая часть стропильных систем монтируется по модульной схеме. Многие компоненты собраны на земле и готовы к установке наверх. Поэтому тяжелая строительная техника не понадобится. Стойки и стропила в местах изломов обшивают под определенным уклоном. Вся стропильная система фиксируется специальными составами.

    Стропила петлевой кровли монтируют по схеме

    Наилучшая ширина строительной ширины для устройства кровли кровли — 6 м.При большей ширине пролетов целесообразно использовать другие технологии, так как способность стропа тонкой кровли выдерживать усиленную нагрузку значительно снижается. Если ширина дома меньше, то балки обрезные и усиливающий потолок будет опираться на мауэрлат из бруса сечением 90х140 мм.

    Основой единственной кровли являются либо несущие стены, либо стропильная система из подвесных стропил и немалых, которые лучше делать деревянными, чтобы не потерять конструкцию.Нежелательно использование металлических и железобетонных изделий. Доска должна быть толстой, поперечным сечением не менее 50 мм, влажностью до 18%, обработанная маслом. Чаще используются несущие конструкции кровли из древесины хвойных пород, как и недорогие.

    Характерной особенностью крыш с изломом является разбивка конька на две части, каждая из которых (верхняя или нижняя) монтируется под своим углом — верхние части обычно 15-30 °, нижние 60-70 °. °. Сломанная конструкция собирается при помощи кронштейнов.Их количество и место установки зависит от типа и площади кровли. Элементы конструкции зависят от этого, тем не менее, в основных видах обязательно присущи:


    Созданная правильная конструкция кровли с изломом в готовом виде состоит из:

    • отделочного материала, гипсокартона, паро-, тепло- и гидроизоляционного слоя. ;
    • grubes, регулируемый и кровельный пол.

    Расчет ломаной кровли

    Расчет ведется с учетом типа основного кровельного покрытия, а также углов стропа.Рассчитать необходимый объем наблюдательного материала на ломаной крыше несложно: измерить

    • длину и ширину прутьев, она продлена, получить площадь каждого ската;
    • рассчитанные площади суммируются и полученный результат делится на площадь кровли (листы металлочерепицы, ондулин и т.д.) + 10-15% на спину и запас.

    Изоляционные материалы рассчитываются аналогично.

    Перед расчетом стропильной системы нужно составить план дома и посмотреть снеговые и ветровые нагрузки по регионам.Любой, кто знаком с ArchiCAD или SolidWorks и разбирается в строительстве, может создать в этих программах проект крыши своего дома, где все элементы имеют вес и размер. На основании чего можно сразу сделать смету и узнать, во что грядет стоимость обустройства выбранной кровли.

    Видео: Терминальная система крыши, проектирование в ArchiCAD и SolidWorks

    Нарисуйте клетчатые листья. Эскиз дома, где отображены особенности стропильной системы ломаной крыши — форма, ширина стены, углы наклона и т. Д.. Возьмем для примера скетч с фото.

    При составлении схемы дома необходимо соблюдать пропорции

    Исходными данными является ширина стены, на которой формируется торец крыши (в d) 6,4 м, возводится, например, в Тюмени, высота эскиза 2,3 м, расстояние от перекрытия до кровли 3,5 м, углы штанги — угол А 60 ° между перекрытием и штангой и угол прорези 30 °, высота желаемая. помещения (НМ) 2,5 м, вынос балки перекрытия за стену (в Б) нет, шаг стропила примет 0.6 мес.

    Найдите на карте место строительства и узнайте величину снеговых нагрузок для данной местности. В то же время, если строительство ведется на границе регионов, они отдают предпочтение большей важности. В нашем примере снеговая нагрузка (Тюмень) составляет 180 кг / м².

    Величина снеговых нагрузок определяется в зависимости от местности

    Мы определяем значение энергии ветра согласно карте ветровой нагрузки и умножаем на поправочный коэффициент (k) из приведенной ниже таблицы, поскольку тип местности и важна высота будущей конструкции.В нашем примере ветровая нагрузка для Тюмени составляет 24 кг / м², k 0,65 (столбец «В»). Итого получаем 24 х 0,65 = 15,6 кг / м².

    По карте ветровой нагрузки определяет мощность ветра во всех регионах

    Таблица: коэффициент (К) для типов местности

    Если дом построен в городском стиле, но рядом с морем, принимают значение столбца «А».

    В нашем примере принято значение столбца «Б» — высота дома более 5 м и он построен в черте города (Тюмень) в коттеджном поселке, где нет многоэтажных домов. .

    Видео: Лавен кровля с мансардой, часть 1 — расчетная схема, нагрузка, РСУ

    Проводим расчеты.

    1. Рассчитать зависимость ширины чердака от кругызны чердачной горки (угол А) по законам геометрии — в м = в d — (2 x (нм: tq a)) = 6,4 — (2 х (2,5: TQ 60 °)) = 3,51 м. Расчет производится без несения балок, когда стропила опираются на мауэрлат. При удалении балки нахлест снаружи, скажем, 0.5 м, ширина мансардного помещения увеличится до 4,01 м. Отсюда и выпускной — чем больше удаление перекрытия балки, тем шире можно сделать место чердака.
    2. Рассчитываем общую высоту кровли: n M + n K (высота конькового треугольника), где nk = 0,5 xvx tq b = 2,5 м + (0,5 x 3,51 x Tq 30 °) = 2, 5 м + 1,01 м = 3,51 м.
    3. Рассчитываем длину стропильных ног: для расчета нижних стропильных ног N M: Угол Sin A = 2,5: SIN 60 ° = 2.89 М Длина стропильной ноги; Для расчета стропила конька n к: Угол Sin B = 1,01: SIN 30 ° = 2,02 м. Если конструкция формируется с наложением балок перекрытия, т.е. кровля формируется за счет снятия, то на этом расчеты стропильных ног завершаются. Если снятия балок нет, то требуется удлинение стропила, значит, необходимо провести дополнительный расчет.
    4. Рассчитываем удлинение стропила — рабочую длину стропила — по планируемой величине вздутия роговицы по формуле — желаемая длина вздутия роговицы (К): Cos an угол A = 0.5 м, например: COS 60 ° = 1 м.
    5. Узнаем уклон ската и величину нагрузки, ориентируясь на таблицу «рекомендуемый уклон скатных крыш» ниже.
    6. Рассчитать нагрузку на рафил. Для этого используем исходные и расчетные данные. Нагрузка от наклона конька (например, металлическая черепица) + снеговая нагрузка по карте снеговой нагрузки + ветровая нагрузка (определяется в карте с поправкой на коэффициент). Итого: 5 кг / м² + 180 кг / м² + 15,6 кг / м² = 200.6 кг / м² x Заданный шаг установки стропила (у нас 0,6 м) ≈ 110 кг / монго метр.

    Зная величину нагрузки, можно грамотно подобрать сечение подъемного бруса.

    Таблица: Соотношение нагрузок и временная толщина для стропильной системы

    Примечание. При выборе нагрузки округляйте в большую сторону.

    Видео: Кровля Loaven с мансардой, часть 2 — расчет в SCAD, подбор сечений элементов кровли

    При покупке пиломатериалов необходимо учитывать утеплитель, а также вентиляционный зазор и паронепроницаемость слоя кровли. кровельный «пирог» (а это 20-30 мм).

    Расчет объема ломанной крыши, но несложный. Это можно сделать самостоятельно вручную или с помощью расчетной программы SCAD. Вы также можете воспользоваться онлайн-калькулятором расчета соло-системы на стройплощадках, где нужно ввести запрашиваемые данные и получить готовый расчет.

    Видео: Легкая кровля с мансардой, часть 3 — конструктивно-планировочная

    Проекты домов с разными типами ломаных крыш

    Благодаря конструктивным особенностям ломаные крыши различаются по внешнему виду:

    • с опорой нижних стропил на Мауэрлат; №
    • с удалением нижней части орфографических стропил за стены;
    • используя только стропила для обрызгивания.

    В зависимости от особенностей стропильной системы ломаные крыши имеют разный внешний вид.

    В первом варианте потолочные балки устанавливаются так, чтобы они немного не доходили до стен нижнего этажа. Нижняя часть коньков состоит из стропил и крепится к стенам конструкции с помощью мауролата. Из вертикальных элементов (стоек) сделайте каркас мансардного помещения. Получаются составные элементы кровли в виде треугольников вдоль стен, соединенных между собой драками.И они уже соединяют верхние части коньков с подвесных стропил.

    Во втором варианте нижние края стропила выходят наружу за пределы дома, что дает возможность увеличить габариты мансарды. И чем больше удаления, как уже было сказано выше, тем шире можно сделать комнату под крышей. Опора для стропил В данном случае это не мауэрлат, а балки перекрытий, которые удерживает мауэрлат. Поддерживаются стропила шпильками. Стеллажи измельчаются в перекрытия, но не более 1/3 толщины.

    В третьем варианте нет подвесных стропил. Верхние стержни также состоят из стягивающих сорняков.

    Конструкция крыши без вертикальных элементов

    Существуют и другие варианты ломаной крыши, одна из которых весьма интересна — вертикальных стоек в такой конфигурации нет, а стропила все той же длины. Внешне крыша напоминает окт. Потолок трусов будет в виде четырехслойной арки.

    Ключевой особенностью такого устройства является увеличение несущей способности стропила, для чего на каждой из них закреплены 2 металлические пластины (толщина металла 3 мм) (толщина металла 3 мм) с двух сторон.Кроме того, в верхней части конструкции устанавливаются такелажники, за счет чего дополнительно снимается нагрузка с более плоской части ломаной крыши. Такое решение дает возможность усилить стропила, перераспределить нагрузку на несущие элементы, убрать стойки и за счет значительного расширения помещения.

    Сломанная кровля с мансардой

    Домики с красивым набором, как оно есть:

    • привлекательный силуэт крыши, а с ней и все по дому;
    • увеличение полезной площади за счет рационального использования имеющейся;
    • быстрая выставка и небольшие затраты.

    Конструкция с прямоугольной крышей полого типа позволяет наиболее эффективно использовать внутреннее пространство мансарды

    Особенно необычно смотрятся чердачные дома с ломаной крышей, в которой одна щель с изломом, а другая прямая. . Применяется при таком архитектурном допуске, когда проект рассчитан на несимметричность проекта и необходимо перенести приставку чердака к той или иной стене. Внешне такой дом смотрится стильно. На асимметричной крыше легко установить солнечные батареи, климатические или отопительные системы и другое технологическое оборудование.

    Сломанная крыша чудесно сочетается с разными футуристическими формами, в том числе с асимметрией.

    Кровля Loaven своими руками: Пошаговая инструкция

    Перед монтажом кровля обрабатывается всеми деревянными элементами антисептиками, антипиренами и пропиткой от гниения. Покрашен основным рубероидом, утеплителем и металлическими креплениями для крепления стропила к мауэрлату.

    1. Из толстого профилированного бруса изготовить форму, которая ляжет в основу стропильной системы.Для этого подойдет мауэрлат с нахлестом. Для мягкой кровли нам понадобится сплошная кровля. Для сплошных, как металлочерепица или шифер, набирается форма с шагом 0,2-0,5 м.

      Для сплошной кровли устанавливается форма из толстого профилированного бруса

    2. Планируемый чердак отделяется стеллажами, соединяющими стеллажи общими пролетами, а поверх уложенных балок, которые будут стягиваться (скрепляющие детали ) для подвешивания стропил.

      Предполагаемое помещение представляет собой изолированные вертикальные стойки, на которых скрепляются продольные пролеты и балки.

    3. Установить стропила утилюма, проверив плоскость крутых откосов, а потом — навесить. Следует обратить внимание на правильность расположения узлов в местах изгиба.

      Частота крепления стропил и дочек зависит от кровельных материалов.

    4. Опору, при необходимости, стропила присыпают, а верхнюю подтягивают, чтобы не провисала, подвешивают с помощью бабушки.

      Для увеличения прочности стропил

    5. Настроить фасадные элементы конструкции (оконные и дверные проемы, если планируются окна и балкон).

    Конечно, это не единственная технология для блестящей кровли. Существует ряд других, и выбор зависит от многих факторов — материала, используемых планировок, типа кровли, условий проведения монтажных работ и т. Д.

    Видео: Гусеницы мансардной ступени

    Самостоятельная установка стропильной системы

    Монтаж тонкой кровли удобен тем, что позволяет, как уже писалось выше, собрать на Земле множество элементов дизайна.


    Выровнять все элементы стропильной системы на натянутом шнуре можно только по прототипу кровельщика.Даже минимальное отклонение (например, 0,5-1 см) приведет к тому, что крыша будет «гулять». А это недопустимо, особенно если речь идет об обустройстве жилых помещений под крышей.

    Видео: Простые советы — как установить рафтовые опоры точно и в одной плоскости

    Оформление ломаной крыши

    Под конструкцией кровли понимается устройство карнизов (подошв), утепление чердака , обрезка фронтона.Эти работы можно отнести к разряду второстепенных, но очень важных. Обустройство карниза призвано усилить защиту дома от проникновения влаги, мусора и пыли в пространство трусов. Для изготовления карнизов нижние стропила выходят за пределы построек на 50-60 см. Это минимальный размер подошвы, который при желании можно увеличить.

    Подоконники соединяются, а не соединяются, укорачиваются и укорачиваются. Оптимальный вариант — соединенные скосы, что значительно увеличивает функциональность крыши и придает дому целостный вид.Для связующего подойдет любой материал — вагонка, картон, металл, пластик, софита. Все дело в вкусе хозяев и в дизайне дома.

    Для скрепления неровностей ломаной кровли используются разные материалы

    Помимо карниза желательно защитить лицевую часть кровли, так как в разрушенных конструкциях фронттон выполняет серьезные функции — сохраняет и поддерживает тепловой режим в помещении. чердак. Поэтому он должен быть не только прочным, но также хорошо утепленным и привлекательным.Если проектом не предусмотрено сплошное остекление фронтона, то его обычно давят тем же материалом, что и облицовка всего дома. Часто используют дерево, если дом кирпичный или каркасный, по которому накладываются нитки. Искусная конструкция фасада позволяет красиво обыграть самый обычный дизайн ломаной крыши.

    Эффектный элемент архитектуры загородного дома с ломаной крышей — сплошное остекление фронтона и устройство балкона

    Утепление ломаной крыши

    Ломаная крыша по особенностям конструкции должна иметь хорошую теплоизоляция.Если чердачное помещение останется «холодным», достаточно будет обогреть лишь перекрытие, отделяющее его от самого дома. Что касается помещения, планируемого под жилье (чердак), то здесь уже все утеплено — коньки, фронтон, перекрытия и стены.

    Самый популярный утеплитель для чердака — минеральная базальтовая вата, уложенная послойно. Он отличается практически нулевым влагопоглощением, отличной способностью пропускать пар, хорошей огнестойкостью и небольшой ценой.

    Минеральная вата — распространенный материал для утепления мансард

    Если схема утепления имеет полимерную структуру, то лучше использовать пенопласт, не уступающий базальтовому вату.Хотя коэффициент паропроницаемости у минеральной ваты выше, но пар почти не накапливается в пенопласте, а выводится через неровности и стыки утеплителя. Стоит отметить экструдированный пенополистирол, который способен долгие годы служить без потери своих свойств. И, конечно же, опилки, главное достоинство которых — невысокая стоимость, экологическая чистота и отличные теплоизоляционные свойства.

    Утеплители укладываются между стропилами максимально плотно, оставлять пустоты недопустимо.

    Видео: Как утеплить крышу чердака из опилок

    Структура ядерной протечки кровли подразумевает единую систему из гидроизоляции, утеплителя и пароизоляции. Все слои укладываются в определенном порядке с обязательными вентиляционными зазорами, что позволит выводить влагу из утеплителя. Следовательно, водяные пары не будут скапливаться в подпольном пространстве, а значит, крыша сможет свободно «дышать».

    Помещение под кровлей, предназначенное для жилья, утеплено по всем правилам теплоизоляции зданий

    Изнутри вся конструкция отделана гипсокартоном для дальнейшей финишной отделки мансардного помещения.

    Видео: Утепление ломаной кровли чердака

    Укрытие кровли — один из завершающих этапов кровельных работ, который проводится по следующей схеме:


    На этом этапе важно правильно подобрать материал пола. Здесь мы снова возвращаемся к дорогам снеговых и ветровых нагрузок и смотрим, в какой зоне расположен участок, и какие нагрузки будут приходить на крышу.

    Если в этой местности сильный ветер и обильный снегопад, то использовать легкие кровельные материалы не рекомендуется, иначе существует опасность их выхода из строя.А также не следует использовать рулонные материалы в климатических зонах с жарким летом.

    Самыми распространенными кровельными покрытиями считаются шифер и металлочерепица.

    Преграда передней ломаной кровли своими руками

    ФРОНТОН — лицевая часть стены между крышами. Его форма зависит от конфигурации стропильной системы и предпочтений хозяев дома. Чаще всего фронтон оборудуют домами с ломаной крышей и многоместными. Реже — с односторонними крышами и домами из сруба, где фронтон уже является частью конструкции.

    Закрыть лоб можно в одиночку. Для этого не нужны особые знания и навыки. Заглушки с виниловым сайдингом, панелями ПВХ, деревом, профнастилом.

    Укрыть фасад можно в одиночку.

    При работе с сайдингом, как более популярным облицовочным материалом, применяют разные технологии обшивки — на стропильной системе, на профиле или на предварительно укомплектованном алюминиевом каркасе. Самый простой вариант — закрепить сайдинг на разрезе.


    ВИДЕО: Подогнать переднюю часть сайдинга крыши своими руками

    Как видите ничего сложного, если придерживаться правил и особенностей монтажа присущих любому наблюдательному материалу.

    Видео: Как построить мансарду своими руками

    Сооружение зародышевой крыши — лучший вариант для частного дома, так как позволяет получить дополнительную жилую площадь, которой иногда бывает недостаточно. Изучив технологию монтажа и придерживаясь незамысловатых правил устройства, отделки и утепления кровли, вы сможете сделать ломаную крышу своими руками и с легкостью воплотить мечты в реальность. А также получать удовольствие от работы, проделанной самостоятельно.

    Особенность в разделении ската на несколько плоскостей, что дает возможность использовать пространство под крышей под чердак мансарды. Наличие помещения под крышей снизит общие теплопотери дома. Правильно построить ломаную крышу своими руками можно только при наличии грамотных расчетов и соблюдении всех норм при строительстве.

    Как выбрать угол наклона

    При выборе угла, под которым монтируются кровли, необходимо учитывать:

    • вид кровли;
    • количество осадков и сила ветра;
    • Назначение помещения — для жилых помещений высота конька не должна быть ниже 2.5 метров.

    Оптимальным значением для верхних коньков считается 30-45 градусов, для нижних — 60 градусов.

    Подготовка проекта

    Любое строительство начинается с чертежа, а такая сложная конструкция, как ломаная крыша, потребует подробной схемы со всеми размерами и расчетами. Начать можно с просмотра фото и схем, которые помогут понять, как построить конструктивную конструкцию крыши. Зная размер здания, тип кровельного и изоляционного материала, можно рассчитать габариты компонентов для соло-системы с помощью специальных калькуляторов.

    Расход материала на кровельное покрытие, а также на гидроизоляцию рассчитывают по величине площади кровли, которую рассчитывают, складывая величину всех стержней. Слой утеплителя для мансардной крыши должен быть не менее 20 см.

    Материал

    Прежде чем делать ломаную крышу, подберите качественный материал для возведения. Для этого приобретается сухой клееный брус, влажность которого составляет 18-22%. Перед началом установки он проходит обязательную обработку антисептиком и средствами предотвращения ожога.Обработка составов проводится на открытом пространстве, средства наносятся в два слоя.

    • штанга для Maurolalat 200 × 200 мм, для подмостей 50 × 100 мм;
    • Доска
    • 50 × 150 мм;
    • Доска необрезная;
    • металлические скобы, уголки, болты, гвозди, самоотверженность;
    • рейки для зажимов 25 × 50 мм;
    • паросоляционная мембрана, утеплитель, гидроизоляция;
    • рубероид.

    Этапы строительства

    Маурилалат. Монтаж стропильной конструкции предполагается на этапе строительства. В верхнем ряду укладываются специальные шпильки для последующего монтажа мауролала, являющегося основой кровли. Этот брус укладывается по периметру стен, сваренные шпильки вставляются в просверленные отверстия и стягиваются гайками. Шаг шпилек — два метра, оптимальный вариант, если они будут располагаться между стропилами. Под Маурилалат укладывается бэкруероид, обеспечивающий защиту от влаги.Чтобы надежно удерживать конструкцию, используйте стяжку из проволоки.

    Балки. Толстый брус сечением 200 × 200 мм укладывается непосредственно на мауэрлат или в специальные карманы, оставленные в кладке стены. Края балок, расположенных на кладке, обмазываются мастикой. Штанга служит опорой для вертикальных стоек. Крепятся к мауэрлату с помощью металлических уголков. Требуется строгое соблюдение горизонтального уровня, чтобы получить качественное основание для крыши. Можно изменить положение балки, положив доски.


    Установка стропил. Выставлены первые вертикальные стодилы на фронтонах. Их уровень контролируется по сантехнике. Стойки временно фиксируются проставками. Между выставленными берегами натягивают шнур и устанавливают все оставшиеся стойки в увеличении расположения балок. Стеллажи укладываются из доски, их крепление осуществляется по уголкам и самозатяжке. Сверху прогоны скрепляют продольной затяжкой, соединяя параллельные стойки и заканчивая верхней обвязкой.До окончательной установки остальных стропил затяжку выдерживают шпильками.

    Нижние стропила устанавливаются с опорой для прогона и мауэрлатом. Чтобы облегчить работу по подготовке брусков, предварительно оформляется шаблон. Применяется тонкая доска для прогона и накачки под нужным углом. Все нижние стропила обшиваются по образцу и устанавливаются. На месте выглядывает нижняя часть, лежащая на мауэрлате. Для крепления используют пластины или уголки, раскручивая их самозатяжками или забивая гвоздями.

    Перед установкой верхних подвесных стропил необходимо запланировать центр кровли. Для этого используют временную стойку, закрепляемую по центру мауэрлата и переднюю затяжку. Верхний край доски укажет центр крыши. На эту классную доску прикладываем фундамент под шаблон, по которому будет выполняться верхнее стропило, второй край заготовки опирается на прогон.

    Все верхние стропила одинакового размера, поэтому питаются по одному шаблону.Верхние концы стропил совмещают обрезными досками, плитами или ботинками. Нижняя часть вставляется в прогон и прикрепляется к уголкам. Каждая рапидная опора опирается на подвесной упор размером 25 × 150 мм, который крепится к месту соединения стропил и стягивается.

    Нижние стропила усилены постоянными шпильками. Для этого используют доску 50х150 мм, нижний торец срезается под углом и устанавливается на балку, верхний крепится к стропиле болтом или шпилькой.Установив все пилы, удалите временные бэкапы.

    После монтажа стропильной конструкции необходимо грамотно уложить все слои кровельного пирога. Изначально стропила обшивают пароизоляционной мембраной, начиная с низа кровли. Стыки материала обработаны скотчем. Затем кладется утеплитель. Между слоем утеплителя кровли необходимо установить изделия для вентиляции помещения. Низкое качество воздуха приведет к образованию конденсата и сырости.Кровлю следует выбирать исходя из ее теплоизоляционных качеств, поэтому использование металла нежелательно. В качестве утеплителя выбирайте безопасные негорючие материалы, не подверженные воздействию влаги. К таким материалам можно отнести пенополистирол и пеностекло. После утепления выполняется укладка гидроизоляции.

    Светильник выполняется непосредственно под выбранным видом кровли. Командование с мансардой

    Ломаная крыша отличается от бартальной конструкции установкой стропильных ног в два уровня.Следующая подборка видео о ломаной крыше поможет вам разобраться с технологией создания такой стропильной системы двух уровней.

    Свободная крыша на баню

    Здесь вы увидите сооружение ломаной крыши на бане из бруса. Сначала рабочие установили внутренние опоры и стропила нижнего яруса. Затем последовала отделка стропильной системы и фасадов. Только после этого бригада приступила к установке сплавляемой верхней части.

    Стропила ломаной крыши для домашнего бара

    В следующем видео представлена ​​пошаговая инструкция по сборке стропильной системы.В первую очередь нужно установить опорную планку необходимой длины с учетом подошвы. Внимательно посмотрите, как нужно соединить две части опорной планки. Обратите внимание на расположение стыковочной панели. Он должен быть в доме.

    Во второй части видео вы можете посмотреть монтаж стропильной системы в домашних условиях. В первую очередь устанавливается передний фронтон. Затем поднимаются остальные элементы системы и заднобрезанный эпонтон.

    Правильно оформляем крышу под мойку

    В следующем видеоматериале вы увидите инструкцию по монтажу кровли на кровлю.

    Хотите узнать, как спроектировать мансардную ломаную крышу? Ответы на многие вопросы даются в следующем видео. Воспользовавшись рекомендованной программой, вы сможете самостоятельно разработать проект конструкционной кровли для своего дома.

    Установка стропил: пошаговая инструкция

    Стропила служат основой всей кровельной конструкции, а их установка — одна из важнейших задач при строительстве дома. Каркас будущей кровли можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности крыш разной конфигурации.Приведем основные правила проектирования, расчета и выбора стропильной системы, а также пошагово опишем процесс установки «каркаса» кровли.

    Стропильная система: правила расчета и развития

    Стропильная система — это несущая конструкция, способная противостоять порывам ветра, принимая на себя все внешние нагрузки и равномерно распределяя их по внутренним опорам дома.

    При расчете стропильной конструкции учитываются следующие факторы:

    1. Угол крыши:
      • 2.5-10% — плоская крыша;
      • более 10% — скатная кровля.
    2. Нагрузки на крышу:
        Константы
      • — суммарный вес всех элементов «кровельного пирога»;
      • временный — давление ветра, снегопад, вес людей, выполняющих ремонтные работы на кровле;
      • форс-мажорных обстоятельств, например, сейсмических.

    Величина снеговых нагрузок рассчитывается исходя из характеристик климата региона по формуле: S = Sg * m , где Sg — масса снега на 1 м2, м — расчетный коэффициент (зависит от уклон кровли).Определение ветровой нагрузки основывается на следующих показателях: тип местности, нормативы ветровой нагрузки региона, высота застройки.

    Коэффициенты, нормативы и формулы расчета содержатся в инженерно-строительных справочниках

    При разработке стропильной системы необходимо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

    Элементы стропильной конструкции

    Стропильная система включает в себя множество компонентов, выполняющих определенную функцию:


    Материалы для изготовления стропил

    Стропила чаще всего изготавливают из хвойных пород (ель, лиственница или сосна).Для устройства кровли используется хорошо просушенная древесина влажностью до 25%.

    Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток — со временем стропила могут деформироваться, поэтому в опорную систему добавляют металлические элементы.

    С одной стороны, металл добавляет жесткости стропильной конструкции, но с другой — снижает срок службы деревянных деталей. Конденсат оседает на металлических площадках и опорах, что приводит к гниению и повреждению древесины.

    Консультации. При установке стропильной системы из металла и дерева нужно следить за тем, чтобы материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать средства защиты от влаги или использовать пленочный утеплитель

    .

    В промышленном строительстве используются металлические стропила из стального проката (двутавры, тавры, уголки, швеллеры и др.). Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже сохраняет тепло, в связи с чем требует дополнительной теплоизоляции.

    Выбор стропильной системы: навесные и навесные конструкции

    Существует два типа стропильных конструкций: подвесные (распорные) и слоистые. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.

    Подвесные стропила опираются исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не используются. Стропильные ноги подвесного типа выполняют компрессионные и изгибающие работы. Конструкция создает горизонтальную разрывную силу, которая передается на стены.Для уменьшения этой нагрузки можно использовать деревянные и металлические стяжки. В основание стропил монтируются затяжки.

    Подвесную стропильную систему часто применяют для создания мансарды или в ситуациях, когда пролеты кровли составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

    Раздвижные стропила монтируются в домах с промежуточной колонной опорой или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил крепят к наружным стенам, а средние их части — к внутренней стене или опорному столбу.

    Устройство единой кровельной системы на нескольких пролетах должно включать распорные и многослойные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют многослойные стропила, а там, где их нет, навесные.

    Особенности устройства стропил на разные крыши

    Двускатная крыша

    Двускатная крыша по строительным нормам имеет угол наклона до 90 °. Выбор наклона во многом определяется погодными условиями местности.На участках, где преобладают обильные осадки, лучше устанавливать крутые уклоны, а там, где преобладают сильные ветры — пологие крыши, чтобы минимизировать давление на конструкцию.

    Распространенным вариантом двускатной крыши является конструкция с углом наклона 35-45 °. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода стройматериалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в этом случае на чердаке будет холодно и обустроить здесь гостиную не получится.

    Для двускатной крыши применяется многослойно-подвесная стропильная система.

    Шатровая крыша

    Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый уклон. Здесь нет конькового прогона, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

    Шатровую крышу желательно устанавливать при соблюдении двух условий:

    • фундамент здания квадратный;
    • в центре конструкции находится несущая опора или стена, на которой можно будет закрепить стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

    Можно создать шатровую крышу без стенда, но конструкцию необходимо усилить дополнительными модулями — стяжками.

    Вальмовая крыша

    Традиционная конструкция вальмовой кровли предполагает наличие диагональных стропил, направленных к углам здания. Угол наклона ската такой кровли не превышает 40 °. Диагональные прогоны обычно делают с арматурой, так как на них приходится значительная часть нагрузки. Такие элементы изготавливаются из двойной доски и прочного бруса.

    Стыки элементов обязательно поддерживаются подставкой, что увеличивает надежность конструкции. Опора располагается на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. Вместо фронтонов двускатной крыши устанавливают укороченные стропила.

    Стропильная конструкция четырехскатной кровли может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропила необходимо смонтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия.В качестве опоры можно использовать шпренгель — балка располагается в углу крыши и закрепляется на соседних стенах. Ферма усилена подкосами.

    Скатная крыша

    Наклонные крыши обычно создаются для обустройства мансарды большего размера. Монтаж стропил при таком варианте кровли можно разделить на три этапа:

    1. Монтаж П-образной конструкции — опор для прогонов, удерживающих стропильные ноги.Основа конструкции — балки перекрытия.
    2. Устанавливается не менее 3-х балок: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковая балка) монтируется в центре мансардного этажа.
    3. Установка стропильных ног.

    Двускатная крыша: монтаж стропил своими руками

    Расчет угла наклона и нагрузки

    Расчет двускатной крыши, конечно, можно произвести самостоятельно, но все же лучше доверить его профессионалам, чтобы исключить ошибки и быть уверенными в надежности конструкции.

    При выборе угла наклона следует учитывать, что:

    • угол 5-15 ° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выбирается тип покрытия, а затем рассчитывается стропильная система;
    • при угле наклона более 45 ° увеличиваются материальные затраты на закупку составляющих «кровельного пирога».

    Пределы нагрузки от удара снега колеблются от 80 до 320 кг / м2.Расчетный коэффициент для крыш с уклоном менее 25 ° равен 1, для крыши с уклоном от 25 ° до 60 ° — 0,7. Это означает, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу с уклоном под углом 40 ° будет: 140 * 0,7 = 98 кг / м2.

    Для расчета ветровой нагрузки принимается коэффициент аэродинамического воздействия и колебания ветрового давления. Значение постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на 1 м2 (в среднем 40-50 кг / м2).

    По полученным результатам узнаем общую нагрузку на крышу и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

    Монтаж мауэрлата и стропил

    Монтаж стропил своими руками начинается с установки мауэрлата, который крепится анкерными болтами к продольным стенам.

    Дальнейшее строительство ведется в следующей последовательности:


    Монтаж стропил: видео


    Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

    Схема

    , особенности конструкции и монтажа.Монтаж стропил

    Устройство мансардной кровли позволяет значительно увеличить полезную площадь и рационально организовать пространство малоэтажного дома. Однако его возведение часто пугает домашних мастеров чрезмерно сложным и трудоемким процессом.

    Бояться не стоит, ведь в результате получится красивая крыша и комфортные дополнительные помещения. А для того, чтобы хозяин и домочадцы радовали результатом работы, необходимо знать, по каким правилам устроена стропильная система мансардной крыши, каким способом ее проще и лучше устроить.

    При упоминании мансардных крыш сразу вспоминается пятиугольная двускатная конструкция внушительных размеров над бревенчатым домом, бетонными или кирпичными стенами. Зрительная память подсказывает, что у коньков обязательно должен быть другой наклон, т.е. нижняя часть крыши просто должна быть намного холоднее верхней. Из-за разницы в углах наклона образуется выпуклый изгиб, в результате чего кровля получила народное название «ломаная». Термин обоснованно перекочевал в технические определения чердачных конструкций.Он отражает суть привычного стандарта в устройстве, но часто не имеет ничего общего с конфигурацией. Несмотря на то, что конструкция всех мансардных крыш обязательно включает две части, визуально их наличие не всегда можно определить.

    Чисто по внешним показателям преобладающее количество мансардных построек можно разделить на:

    • Треугольные крыши, нижняя и верхняя часть которых имеют равный уклон. Внешне они напоминают традиционные двускатные конструкции без перегибов в плоскости откосов.
    • Пятиугольные крыши со скатами с выпуклыми углами. Эта категория наглядно демонстрирует наличие в конструкции двух стыкованных деталей.

    В обеих этих разновидностях стропильная система состоит из двух ярусов, уложенных друг на друга. Нижняя конструкция образует полезное пространство жилого чердака высотой от 2 до 2,5 м, поэтому перемещаться внутри нее было несложно. Второй ярус создает форму кровли, он может быть произвольной высоты.


    Варьируя угол наклона верхней и нижней стропильных ног, можно получить оптимальную, на ваш взгляд, форму крыши.Считается, что лучше всего смотрится пятиугольный пентхаус, углы которого соприкасаются с воображаемым кругом.

    Отметим, что принцип строительства ломаной крыши подходит не только для двускатных кровельных систем. Толкуя основной прием, чердак можно организовать в шатровом, односкатном, шатровом и других конструкциях кровли.

    Иногда под чердак перепроектируют чердак, при строительстве которого не использовалась «ломаная» технология. Однако эти крыши априори нельзя отнести к чердакам.Правда, никто не заморачивался достаточной прочностью стропильных ног, чтобы использовать ригели скатных стропильных систем в качестве балок перекрытия, а опоры дополнительных прогонов — как брус для обшивки чердака.

    Мы выяснили, что главным признаком мансардной крыши является наличие двух смежных стропильных конструкций, соединенных треугольником или пятиугольником в привлекательную для владельца форму. В их конструкции использованы типовые типы:

    • Пилон, по которому строится нижний ярус мансарды и используется в устройстве верхней части.
    • Подвешивание. В соответствии с ним строится только верхняя часть конструкции.

    Если для простоты разрез мансардной крыши разделить на две половины, то внизу образуется трапеция, а вверху — треугольник. Наклонные стороны трапеции могут быть исключительно многослойными, а стороны треугольника — многослойными и свисающими.

    Принципиальные схемы стропильных систем

    «Классикой жанра» по праву считается пятиугольная схема кровельной системы мансардной крыши с подкосами-опорами, образующими стены интерьера.Его сечение условно разделено на простые геометрические формы. В центре находится прямоугольник с двумя зеркальными прямоугольными треугольниками по бокам и равносторонним треугольником наверху.

    Конструкция мансарды стандартная

    Стропила нижней части конструкции опираются на мауэрлат снизу, а верхняя пятка — на правый или левый прогон. Частью каркаса светового люка, венчающей конструкцию, выполняют подвесные стропильные арки. Их дополняет бабушка-кулон посередине, если они рассчитаны на пролет более 3-х метров.Передняя бабка не может быть соединена с арочной затяжкой насечкой, как опорная стойка. Ее работа — не допустить проседания затяжек — это не опора, а подвеска.

    Опорные стойки носовых стропил нижней части поддерживаются за счет перекрытия перекрытия. При необходимости увеличьте устойчивость под опорами для крепления подкосов. Стойки соединяются с землей и балками выемками, места соединения дублируются металлическими уголками и зубчатыми пластинами. Если пол бетонный, под грядку укладывают битумную гидроизоляцию.Лежак можно класть не на потолок, а на кирпичные колонны или на выравнивающие доски. При установке мансарды на деревянный пол можно вообще обойтись без подстилки и встроить стойки прямо в балки.

    Достаточно крутые нижние части скатов мансардных крыш практически не подвержены снеговой нагрузке, так как на них не задерживаются осадки. Однако у круто установленных стропил есть еще одна проблема — порывистый ветер может переворачивать крышу и срывать ее. Поэтому к креплению системы к мауэрлату нужно отнестись очень серьезно.В мансардном положении каждое стропило привязывают к стенам закручиванием, а не через одну, как в обычных скатных конструкциях.

    Способ снятия стропил за линию стены

    Часто бывает, что задуманная конструкция мансарды образует слишком узкое внутреннее пространство. Его можно расширить, переместив стропильные ноги за пределы стен. Те. стропильная нога будет опираться не на мауэрлат, а на балки верхнего этажа. В этом случае мауэрлат по идее вообще не нужен.А вот арматурные подкосы в схеме со снятием стропил используются неявно, потому что под крайней частью боковых треугольников опоры нет вообще.

    Монтаж мауэрлата можно исключить, но очень желательна заливка монолитного железобетонного пояса для крепления балок к кирпичным стенам. Балки перекрытия крепятся к монолитному поясу анкерами, опорные стойки врезаются в них максимум на 1/3 толщины бруса. Важный момент: снятие стропил за стеной просто обязано формировать карниз для деревянных домов шириной не менее 0.5 м, для бетона и камня не менее 0,4 м.

    Технология возведения стропильной конструкции с удалением стропильных ног за стену:

    • Устанавливаем крайние балки перекрытия, определяющие контур карнизных свесов. Поскольку перекрытие будет нагружено, сечение балок берется из 150 × 200 мм. Если при укладке стартовой балки выясняется, что стены не образуют идеального прямоугольника, мы стремимся исправить недостатки, изменив положение балок.
    • На шнурки, натянутые между закрепленными крайними балками, укладываем и закрепляем оставшиеся бруски. Перед монтажом контролируем высоту и шаг балок. Расстояние между элементами перекрытия равно шагу между стропилами. Для утепленных крыш оптимальный шаг установки стропил составляет 0,6 м, потому что он равен ширине. Если стропила будут монтироваться с аналогичной периодичностью, их можно будет сделать из доски 50х150мм.
    • От левого и правого краев откладываем расстояние, равное длине короткой ножки правого треугольника.В отмеченных точках аккуратно подберите гнезда стамеской на треть высоты балки под крайние опоры.
    • Изготовляем опоры знаковыми шпильками. Их нужно делать по размеру выбранных гнезд. Для изготовления угловых опор подойдет балка сечением 100 × 150 мм, из нее следует сделать две несущие опоры для двускатных сторон крыши. Для обычных стоек достаточно бруса 50 × 100 мм. Материал для опорных элементов должен быть длиннее проектной высоты на длину шипа, но лучше на 10 см в случае ошибок во время стейка.
    • Устанавливаем угловые стойки и скрепляем временными распорками. Стойки соединяем шнурком.
    • По отвесу калибруем в балках точки выбора гнезд для опор рядка и выделяем указанные отверстия.
    • Устанавливаем обычные стойки и две несущие опоры по центрам фронтонов мансарды.
    • На установленные опоры укладываем прогоны — доски сечением 50 × 150 мм. Закрепляем прогоны уголками. Необязательно использовать столько гвоздей, сколько в углах лунок.Достаточно двух-трех на каждом самолете. В результате укладки доски получается каркас стен будущего чердака.
    • Соединяем поставленные между собой опоры прутьями, прикрепляя их к балкам уголками. Эти элементы будут выполнять функцию перекладин, работающих на растяжение. Поэтому для их изготовления потребуются пиломатериалы 1-го сорта сечением 100 × 150 мм. Для каждой установленной перекладины потребуется временная опора дюймовая 25 × 150 мм.
    • Сверху поперечины временно закрепляют на такой же дюйм, отступив от краев рамы на 20-30см. Временное редкое перекрытие из одной, двух или трех досок необходимо для удобства монтажа верхней части стропильной системы.
    • Делаем дюймовый шаблон для стропил нижнего ряда. Для этого на конец прогона и балки прикладываем чистую доску. Затем намечаем линии бороздок, по которым будет распиливаться лишнее. Примеряем, при необходимости лишнее излишек.
    • По шаблону делаем стропильные ноги. Если есть сомнения в безупречности конструкции, то для начала лучше вырезать только верхний паз. Уложив стропило на место, тогда можно будет поправить нижний паз практически без нежелательного повреждения материала.
    • Устанавливаем концевые стропильные ноги, которые нужно будет снова связать шнурком.
    • Ориентируясь на шнурок, монтируем стропила нижнего яруса мансарды.
    • Аналогичным образом делаем шаблон для верхней части стропильной системы. Чтобы найти линию верхней пилы, временно пришиваем доску к опоре фронтона.
    • Делаем зеркального брата по предыдущему шаблону. Стропила верхнего яруса будут опираться друг на друга.
    • Примеряем оба рисунка на крышу. Если все в норме, делаем необходимое количество верхних стропил из доски 50 × 150 мм по ним.
    • Строим верхний ярус стропильной системы.
    • Чтобы поперечины не провисали, на каждую верхнюю ферму монтируем бабку необходимого размера. Плотно пришейте их только к хребтовой зоне, низ не должен быть жестко закрепленным.

    Затем стропильные ноги прикручиваются к стенам пучками проволоки. Затем устанавливается двускатный каркас, на котором его нужно обшить. В завершение монтируется обрешетка со ступенькой, соответствующей характеристикам рубероида.

    Каркасный метод

    Технология отличается от предыдущего тем, что на потолке устанавливаются не отдельные опоры, а полностью подготовленные к креплению модули-блоки боковых стен будущего чердака.

    Блочный способ установки стропильной системы позволяет оптимизировать конструкцию мансардной крыши, ведь возведение модульных элементов осуществляется на земле. В спокойных условиях без ощущения высоты легче добиться точности узловых швов.

    Процесс устройства блочной мансардной кровли:

    • По готовому проекту изготавливаем каркасы стен мансарды. Продольные стержни по этому способу выполняют роль прогонов и грядок.Укладываем их вместе со стойками на ровную площадку и размечаем квадратом гнезда под опорами боковых стенок. Делаем надрезы по мерным линиям.
    • Нарезаем на стеллажи шипы, размер которых должен соответствовать размеру гнезд.
    • Соединяем продольную балку с вертикальными стойками, получаем два модульных каркаса — это стены мансарды.
    • Поднимите рамы вверх, установите в предусмотренном месте. Временно зафиксируйте положение стен распорками, затем прикрепите их к балкам перекрытия скобами.
    • Зубилом выделите на краях балок гнезда для установки нижнего ряда стропил. Их необходимо разместить в одну линию. Чтобы соблюсти геометрию, проще сначала наметить их бензопилой, а потом изменить стамеской.
    • Верхний стропильный ярус мансарды выполняют по земле, предварительно примеряя заготовки к установленным элементам. Для точности подгонки под торец будущей крыши временно прибейте доску так, чтобы один ее край четко повторял центральную ось стропильной системы.Основание верхнего чердачного треугольника служит натяжкой. Его длина равна расстоянию между внешними вертикальными плоскостями установленных рам. По краям натяжки выбираем гнезда, а на нижних пятках стропил шипы.
    • Собираем фермы верхнего яруса, для надежности монтируем дополнительную перекладину, коньковый узел укрепляем треугольной деревянной накладкой.
    • Пока мы не переехали на крышу, делаем подготовку стропильных ног. Примерьте их на разложенные на земле рамы.«Разрезать» их удобнее одним махом, захватив несколько кусочков зажимом. Обрезаем только верхнюю фаску с учетом того, что она будет частично опираться на стеновую стойку, частично на растяжку верхних ферм.
    • Примеряем нижнее стропило до конца. Рисуем форму шипа в районе его нижней пятки, повторяя конфигурацию гнезда в пучке. Обрезаем шипы.
    • Переставляем фермы крыши верхнего яруса и стропила нижнего яруса.Монтируем сначала фермы, прикрепляя их скобами к верхней обшивке стены, затем стропила нижней части, прикрепляя такими же скобами к балкам перекрытия.

    Последующие этапы строительства кровли выполняются по общепринятым правилам. Подробно чертежи мансардной крыши, наглядно представляющие конструкцию, познакомят с описанными принципами возведения стропильной системы. За счет изготовления стыков распилом в полудереве увеличивается прочность и жесткость каркаса в целом, что позволяет не монтировать дополнительные подкосы.

    Минус метода в том, что готовые модули достаточно сложно транспортировать на крышу. Чтобы перевезти туда собранные блоки без использования подъемного оборудования, потребуется минимум 4 человека.



    Доска и гвоздь стропильная система

    Над небольшими загородными домами надстроить мощный чердак непрактично, но на небольшом участке все же хочется сэкономить место. Для владельцев небольших построек есть отличный вариант — легкая конструкция из вагонки-гвоздя.Метод должен понравиться приверженцам экономии, ведь при строительстве используется не вся древесина.

    Для изготовления каждого из опорных элементов используются две доски, между которыми устанавливаются распорки планки. Полость, образованная стержнями, объясняет, почему система легче по сравнению с прочными собратьями. Для обеспечения пространственной жесткости устанавливаются ветровые усадки, соединяющие опоры со стропильными ногами. Обрешетка в свою очередь поспособствует армированию конструкции.

    Популярный способ разработки макета

    Для успешного результата работы очень желателен проект. Не факт, что представленные чертежи с размерами подходят для обустройства того или иного дома. Типология в строительстве сейчас вообще не приветствуется. Если документации нет вовсе, лучше хотя бы набросать будущую крышу, не забывая при этом высоту потолков на чердаке. Где:

    • Следует соблюдать пропорции, ведь слишком большой чердак может превратить небольшой дом в неуклюжую, грибовидную постройку.
    • Следует помнить, что нижняя часть мансардной крыши возводится на стропильных ногах, которые оптически опускают свес и перекрывают верхнюю часть высоких окон. При установке мансарды по схеме со снятием стропил ощутимого эффекта свеса не будет.
    • Не забывайте, что высота чердака обязательна для обеспечения свободы передвижения. Именно этот ориентир требуется для правильного определения высоты стоек стен мансарды.

    Подобрать оптимальные пропорции крыши можно народным шаблоном-макетом. По нему на ровной, просторной площадке раскладывают бруски или доски, повторяющие контур конструкции в реальном размере. Изменяя углы, перемещая компоненты, можно добиться оптимальной конфигурации. Элементы необходимо закрепить гвоздями и сразу измерить длины балок, стропил, затяжек, стоек. Полученные размеры помогут в изготовлении шаблонов.


    Расчеты и разводку стропильной системы под мансардную крышу продемонстрирует видео:

    Приведенные нами основные варианты и конструкции конструкции мансардной крыши помогут определиться с выбором оптимального типа конструкции кровли.

    Жилая комната, расположенная на чердаке, называется мансардой. Преимущество мансарды очевидно — это возможность увеличить полезную площадь дома, не затрачивая при этом слишком много финансовых средств. При этом кровельная система мансардной крыши должна соответствовать нормам прочности и надежности. От этих показателей зависит, насколько хорошо будут выполнять основные защитные функции кровельной системы.
    Самой выгодной считается такая мансардная крыша, каждый угол ската которой отличается от остальных.Это позволяет более выгодно использовать пространство чердака.

    Стропила для мансарды бывают двух видов: свайные и навесные.

    Стропила используются на тех зданиях, где есть промежуточная несущая стена. Таким образом, стропила с одной стороны упираются в внешнюю стену здания, а с другой — в специально созданные опоры или внутреннюю стену.

    Обратите внимание, что многослойная стропильная система возможна только в том случае, если расстояние от одной несущей стены до другой не превышает 7 метров.

    Подвесные стропила применяются в тех случаях, когда в здании отсутствуют внутренние капитальные стены. Самые простые виды подвесных ферм состоят из стропил и нижнего пояса — затяжек. Опоры — мауэрлат. В зависимости от предполагаемых нагрузок стропильная система дополнительно укрепляется кронштейнами, проволокой монтируется в стены. Для возведения каркаса используются доски, длина которых зависит от длины пролета между фермами фермы.

    Крыша мансардного типа чаще применяется при строительстве частных жилых домов.На то есть несколько причин:

    Этот вид конструкции несложен в установке, кровельная система мансардной крыши не вызывает затруднений даже у начинающих строителей. Не требует больших финансовых вложений. Результат — уютная комната и крыша. Практически — еще один этаж в доме.

    В готовом доме организовать чердак не составит труда, при этом изменения не коснутся несущих конструкций дома. Для того, чтобы переделать старую крышу на чердаке.Стоит только снести старую крышу и построить на ее месте новую.

    Однако обратите внимание на фундамент здания, грунт и несущие конструкции, так как мансардная крыша тяжелее и массивнее. Так что по возможности возведение мансардной крыши желательно учитывать еще на этапе планирования. Таким образом будет удобнее рассчитать стропильную систему мансардной крыши.

    Конструкция стропильной системы мансардной кровли

    Мансардные крыши бывают нескольких видов:


    • симметричный;
    • ломаная;
    • асимметричный;
    • треугольный.

    Также следует отметить, что возможна установка одноуровневых и многоуровневых мансард различной геометрической формы. Это никак не может повлиять на внешний вид дома.

    Не менее важен при возведении мансардной крыши угол ската кровли. Это зависит от следующих факторов:

    • от климата местности;
    • из использованного материала;
    • из архитектурных предпочтений хозяина.

    Однако обращаем внимание на то, что если взять слишком большой угол наклона кровли, это уменьшит количество полезной площади мансарды.Слишком маленький угол наклона затруднит эксплуатацию самой кровли: очистка от осадков, прочность.

    Конструкция крыши мансарды состоит из следующих элементов:

    • стропил;
    • лошадь;
    • стоек;
    • подкосов;
    • ящик;
    • мауэрлат;
    • крыша;
    • соединительных элементов.

    Строительство мансардной крыши
    Монтаж стропил — фото

    Монтаж стропильной системы мансардной крыши выполняется поэтапно.Поскольку это довольно сложный и ответственный процесс, от которого зависит долговечность всей конструкции мансарды.

    При возведении стропильной системы необходимо знать и соблюдать следующие правила:

    Монтаж и расчет стропильной системы мансардной крыши

    Строительство мансардной крыши загородного дома.

    В небольшом загородном доме мансарда — стропильная система возводится по тем же правилам, которые указаны выше.Главной задачей по-прежнему будет правильный расчет нагрузки, которой будет подвергаться кровля. Почему это так важно при строительстве загородного дома? Часто зимой дачные участки остаются пустыми. Таким образом, крыша дома может находиться под очень большим количеством снега, что создает значительную нагрузку на все элементы дома, в том числе стропила для чердака.

    Если принято решение заняться строительством кровли самостоятельно, то необходимо соблюдать следующий порядок монтажа:

    • стоек врезаны в балки перекрытия;
    • для нижних откосов установлены стропила;
    • к перекрытиям мансарды крепится верхняя балка;
    • в балке крыши мансарды, за верхний откос, врезается стойка конька;
    • далее, для верхних откосов устанавливаются стропила;
    • на пересечении стропильных ног и балок перекрытия устанавливаются дополнительные крепления.

    Стропильная система мансардной крыши должна иметь несколько слоев. Необходимо позаботиться об обработке стройматериала, теплоизоляции и гидроизоляции. Выбирайте прочный, просохший материал, без сучков и трещин, проверьте целостность. Недостатки деревянных изделий существенно сказываются на прочностных возможностях стропильной конструкции.

    Возникает все больше архитектурных, оригинальных домов, украшенных эркерами, надстройками, антресолями. В моде чердаки, расширяющие полезную площадь дома.Но мансардные крыши, в отличие от простой двускатной, требуют сложных стропильных систем. Правильно их рассчитать и провести монтаж совсем не просто. Ниже мы постараемся кратко осветить этот вопрос и дать полезные рекомендации специалистов.

    На этапе проектирования дома следует рассчитать конструкцию крыши. Расчеты по сложным формулам должны давать значение нагрузки на квадратный метр стропильной системы. Для жилых домов стандартная нагрузка 50 кг / м2.

    В соответствии с расчетами выбирается тип конструкции кровли мансарды. К основным разновидностям относятся:

    • стропильная система подвесная;
    • стропильная система скатной крыши;
    • Система двускатной крыши;
    • комбинированный.

    Наиболее распространены комбинированные стропильные системы скатных крыш. Расчет сложных стропильных систем рекомендуется доверить профессиональным дизайнерам.

    Совет!

    Для увеличения полезной площади здания следует выбрать конструкцию многоскатной мансардной крыши.

    Элементы стропильной крыши

    Опытные специалисты прекрасно поймут, о чем идет речь в статье, ведь им известны все термины и названия конструкций. Для того, чтобы всем было понятно, приводим общие названия элементов:

    • Мауэрлат — балка, закрепляемая на верхнем бортике или стене дома, на которую опирается стропильная система;
    • Балки перекрытия — деревянная конструкция, играющая роль мансардного этажа и одновременно потолка нижнего помещения;
    • Стойки — вертикально установленные стойки, на которые крепятся стропила и балки.
    • Прогоны — балки (доски), расположенные горизонтально, служат опорами для стропил;
    • Ригели — горизонтальные балки в П-образном хозяйстве. Они служат опорой и стягивают скатные стропила, у них другое название «стягивание»;
    • Стропила — брус или доски, составляющие основу конструкции крыши;
    • Подвеска — стойка, задачей которой является поддержка перекладины, облегчая ее работу, также устанавливается горизонтально;
    • Обрешетка — дощатая или фанерная основа, на которую укладывается рубероид;
    • Кобыла — доска, служащая основанием для установки свеса, устанавливается по низу стропильной системы.

    Расчеты стропильной системы

    Выбор стропильной конструкции во многом зависит от размеров здания, в соответствии с которыми определяется пролет, т.е. расстояние между основными стойками. Для небольших домов предпочтение можно отдать двускатной конструкции.

    Расчетные конструкции выполняются с целью определения нагрузки в соответствии со стандартами и строительными нормами. Главное правило мансардной крыши — ограничение ее высоты, которая не должна быть меньше 2.5 метров в помещении. Таким образом, крыша должна иметь высоту не менее 2,80 м, так как необходимо укладывать слой утеплителя, а внутри самого чердака отделывать.

    Обязательно сделайте чертеж конструкции, на котором должны быть проставлены все размеры и максимально отображены элементы каркаса. На чертеже должны быть указаны габариты дома, угол наклона стропил, высота крыши.

    Совет!

    Для точного расчета всех нагрузок на крышу и ее элементы рекомендуется использовать калькулятор, доступный на многих сайтах, посвященных строительству крыш.

    Достаточно ввести тип кровли, материал каркаса мансардной крыши и габариты. Программа рассчитает углы сечения и шаг стропил, даст рекомендации по конструкции обрешетки.

    Расчет стропильной системы

    Технология монтажа мансардной крыши

    Начать следует с монтажа мауэрлата, который укладывается по периметру верхнего края стен, если дом кирпичный или блочный.В домах из бруса или рубленого мауэрлата может служить верхний венец. Балка, из которой изготавливается мауэрлат, должна иметь сечение размером 100х100 мм или 150х150. Древесина хвойных пород для пиломатериалов должна быть хорошо просушена. Балки мауэрлата крепят анкерами или шпильками к стенам с шагом около двух метров. Под мауэрлатом обычно проводят гидроизоляцию, как правило, рулонного типа (рубероид).

    Далее приступаем к монтажу потолка. Уложенные на мауэрлат балки 150х200 мм должны выступать за стены дома примерно на 0.3-0,5 мес. Балки крепятся уголками и шурупами (шурупами), начиная с крайних, затем промежуточных.

    Важно!

    При укладке используйте шнур для контроля горизонтального уровня, чтобы балки лежали в одной плоскости.

    Расстояние между ними, как правило, 0,5-1,0 метра, если планируется укладывать утеплитель стандартной шириной листа 0,6 м, выдержать такой же шаг балок будет удобнее.

    Монтаж стропильной системы крыши

    Монтаж опорных стоек и прогонов

    Следующий этап — установка стоек.Для них используется брус 100х150 мм, крепление которого осуществляется на передние балки потолка. Необходимо с помощью отвеса проверить вертикальность каждой опоры и закрепить ее укосинами. Промежуточные опоры также устанавливаются на балки вертикально, образуя два параллельных ряда.

    Далее идет установка прогонов, которую можно сделать из доски шириной 100-150 мм и толщиной 40-50 мм. Крепление прогонов осуществляется при помощи гвоздей и уголков на саморезы.Затем по прогонам укладываются дощатые балки, для жесткости монтируются на торце.

    Совет!

    В результате формируется контур будущего чердачного помещения. Для придания дополнительной прочности опоры следует укрепить распорками и сужениями.

    Установка стропил

    Установка стропил начинается снизу. К ним подойдет доска толщиной 40-50 мм и шириной 150 мм. Одним концом мы опираемся на мауэрлат вплотную к балкам перекрытия, а другим крепим на балки с помощью уголков, шурупов и гвоздей.Чтобы установить стропила в верхней части крыши, отметьте осевую линию крыши. Все стропила должны быть одинаковой длины. Для этого следует сделать шаблонную доску, сделав на ней надрезы с обоих концов. Затем по шаблону можно отпиливать остальные стропила.

    Стропила устанавливаются на балки, фиксируясь в верхней части металлическими пластинами. На балках балки закрепляют пилами в упор и фиксируют уголками на саморезы.

    Нижние стропила для прочности укрепить подкосами (доска 50 × 150 мм). После фиксации подкосов временные упоры можно снимать.

    Установка стропил

    Обрешетка

    В случаях, когда балки перекрытия укладываются в карманы стен, необходимо закрепить кобылку на нижних стропилах для устройства свеса кровли. Если полы на мауэрлате, то галтели не нужны, так как балки должны выступать за стены, образуя свес.

    Обрешетка устанавливается в зависимости от предполагаемого покрытия мансардной крыши. Ящик будет сплошным или с зазорами. Поверх обрешетки следует уложить слой гидроизоляции, после чего можно переходить к обшивке фронтонов и укладке рубероида — металлочерепицы, профнастила или шифера.

    Обрешетка под металлочерепицу

    Утеплитель мансарды

    Если крыша мансарды имеет ломаную конструкцию, то, как правило, ее не утепляют, так как воздушный зазор под стропилами защищает помещение при вентиляции кровли космос.Для этого, зашивая фронтоны, следует оставить вентиляционные окна (отверстия) над потолком чердака. Утепление должно производиться только внутри чердака.

    Устройство утепления мансарды имеет свои особенности, так как помещения имеют треугольные или трапециевидные потолки. Строители считают утепление одной из самых сложных технологических задач при возведении мансардных помещений. Главное положить утеплитель так, чтобы на наклонном потолке и на заборе он не давал усадку при эксплуатации.

    Изоляция чердака

    Как говорят опытные строители, чердак можно оборудовать в доме, если бы была крыша. От типа кровли зависит, насколько эта мера увеличит полезную площадь, будет ли комфортно пользоваться этим помещением и какие работы потребуются. Двускатные крыши для прямых и ломаных скатов считаются распространенными видами крыш для устройства кровельных жилых помещений.

    Кровельная система мансардной крыши спроектирована таким образом, чтобы освободить место в центре, где высота потолка достигает приемлемой высоты, размещая основную часть опорных элементов по краям.Эта статья расскажет, из чего состоит каркас крыши, как выбрать лучший вариант конструкции и правильно завершить монтаж.

    Виды стропильных систем

    Приступая к проектированию стропильной системы для мансардной крыши, обратите внимание на планировку дома. Исходя из типов опор, выберите подходящую версию устройства:

    1. Мак. Такой вид стропильного каркаса подходит для домов, в которых несущая перегородка проходит посередине. Затем вес конструкции крыши распределяется между ней и внешними стенами конструкции.Это простой и рациональный способ организации каркаса, но он подходит, если расстояние между внешними стенами и внутренней опорой не превышает 7 м.
    2. Подвешивание. Этот тип применяется тогда, так как внутри нет несущих перегородок или колонн, которые используются для передачи на них веса кровли. Подвешивание стропил опирается на мауэрлат и коньковый прогон. Для крыш до 50 кв. м, при небольшом весе кровли применяется самая простая конфигурация, состоящая из стропильных ног и горизонтально расположенной затяжки.Для прикрытия крупногабаритной конструкции эту конструкцию усиливают стойками, сужениями, подкосами. Эти элементы повышают устойчивость кровли, но «съедают» полезную площадь чердака. Допустимое расстояние между стенами здания для подвешивания стропил — 14 м.
    3. Комбинированный. Применяется смешанный тип стропильной системы, когда в середине дома вместо несущей перегородки устанавливаются опорные колонны. Получается, что часть стропил можно загибать на колонны, а остальные монтировать как подвесные.Этот способ часто используют для обустройства мансардных крыш, так как он позволяет использовать меньше вспомогательных элементов, снижая нагрузку на фундамент и не загромождая кровельное пространство.

    Обращаем ваше внимание, что устройство мансарды необходимо спланировать еще на этапе создания проекта, так как для расчета фундамента необходим тип, вес и конструкция стропильной системы. Если решение о строительстве мансардной крыши пришло на завершающей стадии строительства, необходимо произвести пересчет массы дома с учетом новых данных, чтобы проверить, выдержал ли фундамент дополнительную нагрузку, особенно если участок сложный. грунт и небольшое расстояние между поверхностными и грунтовыми водами.

    Расчет элементов стропильной системы

    Согласно СНиП помещение называется жилым, если высота от пола до конька не менее 2,5 м и есть источники естественного света, то есть окна. Поэтому основным параметром мансардной крыши, который необходимо рассчитать, является угол наклона ее скатов. Загвоздка в том, что если уложить небольшой уклон, то высота потолков на чердаке будет ниже допустимой по правилам.А если сделать крытые откосы, крыша будет очень тяжелой, дорогой и неустойчивой. Поэтому используется, уклоны которого меняют уклон, его верхние стропила имеют острый угол 30 градусов, а нижние — 60 градусов.

    Угол наклона и высота потолка

    Важным этапом проектирования мансардной крыши является расчет сечения элементов стропильной системы. Самый простой способ — узнать рекомендуемый размер в справочной таблице с расчетными значениями, учитывающими длину, расстояние между соседними элементами, тип и качество материала.Однако, если крыша нестандартных размеров, необходимо производить расчет, исходя из расчета общей нагрузки от веса крыши, приходящейся на стропильную систему. В расчетной схеме также учитываются временные нагрузки в виде снежной массы, которые отражаются в климатическом коэффициенте, характеризующем характер погоды на строительной площадке.

    Для создания стропильной системы для мансардной крыши используется дерево, но не во всех случаях это целесообразно, так как для того, чтобы стропила выдерживали нагрузку, необходимо увеличивать сечение используемого бруса. , что еще больше увеличивает вес конструкции.Чтобы вырваться из этого порочного круга, необходимо отказаться от дерева в пользу стропил большей прочности из металла.

    Конструкция стропильной системы

    Составные части каркаса мансардной крыши ничем не отличаются от конструкции других типов скатных крыш. Включает:


    В большинстве случаев элементы стропильной системы изготавливаются из высококачественной древесины. Во избежание деформации при эксплуатации его необходимо просушить до влажности 15-18%, обработать антисептической пропиткой глубокого проникновения и антипиреном, если вы планируете вывести дымоход на крышу.

    Последовательность сборки

    Стропильную систему лучше собрать с помощью опытного мастера, так как поднимать даже тяжелые, длинные брусья проблематично. Не рекомендуется заниматься установкой под дождем и снегом, так как влажность древесины в процессе эксплуатации повысится. Обычно процесс сборки выглядит следующим образом:


    Надежность кровельной системы мансардной крыши зависит, в первую очередь, от правильности расчетов, поэтому, если вы не уверены в своих инженерных способностях, лучше использовать типовой проект, созданный профессиональным архитектором. .

    Видеоинструкция

    Продолжаю рассказ о том, как строю свой дом, и сегодня расскажу о стропильной системе дома. У меня были мысли о том, какую систему делать, и, хорошо взвесив все за и против, я остановился на одном варианте, какой? Читайте дальше — я вам все расскажу!

    В этой статье я расскажу о том, как я проектировал стропильную систему, как рассчитывал шаг стропил, как устанавливать стропила мансардной крыши, также расскажу, как крепятся стропила моего дома.

    Небольшой набросок статьи:

    1. Выбор стропильной системы
    2. Расчет шага стропил
    3. Подготовка стропильных заготовок
    4. Краткое заключение по статье
    5. Главная Новости

    Теперь по каждому пункту более подробно.

    Выбор стропильной системы

    Когда я планировал дом, было много вариаций типа крыши дома. То, что крыша будет мансардой, даже не обсуждалось, а какой формы?

    Изначально хотел сделать покатую крышу — а-ля 90-е, но когда начал рассчитывать балки перекрытия дома, понял свою ошибку, и стал искать другой вариант.В этой версии у меня получился большой прогиб балок перекрытия в перекрытии первого этажа. Это было недопустимо — надо было думать дальше.

    Часть первой версии моего дома

    В итоге я устроился на двускатной крыше высотой 120 см у стен мауэрлата. Такая высота оказалась вполне удобной для моего угла крыши. Могу свободно дотянуться, не наклоняясь, рукой дотянуться до стены дома, правда упираясь лбом в потолок)))

    Внешний вид получился очень привлекательным.Монтаж кровли такой кровли тоже был удобен; по крыше можно свободно гулять. Была небольшая проблема с материалом, но я немного подождал, и они распилили нужную доску.

    Расчет шага стропил

    Шаг и сечение стропил выбрал исходя из расчетов, принцип тот же, учитывается только вся длина стропил, а только их горизонтальная проекция.

    Вообще, конечно, есть специализированные формулы, учитывающие среднюю снеговую нагрузку в зависимости от региона.В отдельной статье планирую рассказать, как рассчитать стропильную систему для любого региона. Я почти пренебрегал этим, просто взяв груз, чтобы заблокировать дом.

    Расстояние между стропилами крыши составило 60 сантиметров, толщина стропил двускатной крыши или, вернее, сечение оказалось 180х50 мм. В наших краях этого вполне достаточно, снега практически нет, вот фото, дату сами видите))) Этот момент конечно бесит в нашем климате, но что поделать…


    Обратите внимание на снег по бордюрам и крышам домов

    Конечно, за зиму иногда выпадает 60-70 сантиметров, но это бывает раз в 10-15 лет, наверное. Только ветер дует практически не утихая, и все сметает с крыш. В Забайкалье вряд ли найдешь такие красивые крыши, как на фото ниже …


    Красавицы !!!

    Подготовка стропильных заготовок

    После всех расчетов я просто подобрал оптимальный угол наклона кровли, взяв за основу, что не могу получить доски длиннее 6 метров (6 метров, то только одна лесопилка в деревенские пилы, а то всего пять и брус), свесы не менее 60 сантиметров от стены, внешний вид должен быть привлекательным.

    Прямо в Vision я поставил две доски прямо на проект фасада, выбрав наиболее оптимальный угол наклона. Закончив с углом, замерил расстояние от гребня до мауэрлата (изначально проект делался в масштабе, чтобы потом не стыковался в размерах). Нарисовал циркулем чертеж, распечатал и сделал стропила. для кровли по чертежу.


    Чертеж детали мауэрлата
    Стропила в целом
    Чертеж конька

    Важным фактом будет сделать правильные смывы стропил.Как вырезать здание можно увидеть на моем чертеже, а в этом видео Ларри рассказал, как это сделать по-разному.

    Видео в разработке

    У меня коньковая крыша с многослойными стропилами, все стропила упираются в конек, поэтому сделали ее достаточно мощной.

    Конек сколочен из лиственной доски сечением 22х50 сантиметров и конечной частью 22х10 см, длиной 9,6 метра. Очень мощная и тяжелая штука, которую мы запихнули шестерыми на свое место.


    Здесь конек опирается на опору

    Подготовлены места для конька для фронтонов дома и двух дополнительных опорных столбов; в результате гребень упирается в землю в четырех точках.


    Этот конек находится на своем месте в фронтоне

    Подъем и сборка стропильной системы

    Когда были подготовлены стропила и установлен конек дома, я вместе с братом начал установку стропил чердачной крыши. Стропила делали из сосны, поэтому одного человека можно было поднять на землю, а другого — на второй этаж дома.

    Все стропила были аккуратно сложены на мауэрлате снаружи дома, потом я залез на опорную центральную стену дома, взял стропила, и брат мне их подарил. Конечно, можно собрать стропильную систему, но забегай и прыгай, лучше сразу вызвать помощника.

    Прикрепил я к гребню, брат Мауэрлата. В общем, правильно рассчитанные и распиленные стропила никуда не пропадают, когда вы их забрасываете на место. Они просто сидят и ждут, когда вы их получите.


    Здесь хорошо видно, как стропила складываются между собой

    И да, я забыл сказать, предварительная разметка производилась по расчетному расстоянию между стропилами — на коньке и на мауэрлате дома, так что вся крыша ровная, стропила на месте.

    Крепление стропил в каркасном доме не вызывает затруднений. Главное не нарушать принцип работы узлов каркасного дома и все получится.

    Стропила крепятся к коньку гвоздями по косой с двух сторон, затем протыкаются вместе, образуя своеобразный замок, который не раздираешь при всем желании.
    Стропила с внешней стороны конька специально подготовили немного длиннее, после чего излишки просто отпилили пилой. Но это оказалось неплохим запасом для забивания гвоздей.

    Так как крыша коньковая, то вопроса, как крепить стропила к мауэрлату, не возникло.Просто прикрутил гвоздями на 120 к косой с двух сторон. Я думаю, ничто не должно убегать.


    Крепление стропил к мауэрлату

    Пристройки фасадов делаются из одинаковых стропил, только их отпиливают так, чтобы стыковаться вплотную друг к другу, так как они находятся в одной плоскости. Делают ставку на выпущенные ранее коньки и балки из мауэрлата. Это была полная импровизация, и время покажет, как она себя поведет. Надеюсь, ничто не убежит и не упадет. Все-таки удерживаются не только две точки, но и обрешетка.


    Свесы дома, еще не достроены точечные светильники

    После установки всех стропил занялся установкой затяжек. Мои пуфы имеют такой же шаг, что и стропила, и сделаны из досок 150х50 см.
    По центру затяжка прибивается к несущей стене и опирается на нее. Концы затяжек вывешивают по уровню; впоследствии к ним прикрутили черновой чердак. Кровля крепится очень надежно, особенно после установки обрешетки и потолка.

    Я свободно ходил по потолку сверху, когда таскал мешки с опилками, и он довольно спокойно держит вес опилок.


    Черновой потолок, теперь он ветрозащитный, а на нем 25 сантиметров опилок

    Сделаем краткий вывод:

    Весь процесс сборки стропильной системы можно разделить на несколько отдельных этапов работы.

    1. Расстояние от гребня до мауэрлата узнаем дома — для правильных расчетов.
    2. Производим расчет шага стропил, и их сечения. Подбираем исходя из возможностей и наличия материалов в продаже.
    3. Подбираем оптимальный угол стропильной системы. Я рассчитывал на привлекательность дома.
    4. Рассчитываем расположение пропилов и их углы, или как я сделал — рисуем стропила в «полный рост».
    5. Делаем стропила, оставляем запас с каждого конца. Отпилите верх после пробивки, низ от резьбы — также после установки всех стропил.
    6. Раскладываем стропила по мауэрлату, в примерном их расположении.
    7. Поднять стропила на место. Воспользуемся помощником, с одним будет тяжело.
    8. Гребем стропила по земле. На пять гвоздей забил стропила между собой, по два гвоздя для каждого гребня и три гвоздя для мауэрлата.

    Домашние новости

    Из домашних новостей ничего необычного не произошло, закрыл очередную сессию, изучал весь январь, следующий в мае. Закрыл прилично, приложил экран)))


    Типа ученица

    Лера решила сделать огромного дракона, с размахом крыльев около метра, которого мы вместе увидим! Пока готов только каркас.

    Думаю, пора заканчивать статью на этой заметке, думаю установка стропил мансардной крыши теперь не будет для вас чем-то сверхъестественным, даже если вы не будете делать это сами, то точно сможете это контролировать.

    Если у вас есть вопросы или предложения, или конструктивная критика, то добро пожаловать в комментарии. Не забывайте подписываться на обновления.

    Устройство и установка стропильной системы полавальмовой кровли. Полуавесная голландская крыша

    Чтобы лучше понять, что собой представляет полувальмовая крыша, можно представить конструкцию, которая выглядит как нечто среднее между вальмовой версией и простым двускатным двускатным крылом.

    Отличает полуобедренную конструкцию от остального трапециевидного фронтона.

    У такой конструкции множество характеристик, на которые следует обратить внимание и разобраться в них, прежде чем приступать к установке.

    В основном для чердаков строят полубальтовую конструкцию. Крыша может быть двускатной и шатровой, у которых имеется соответствующее количество срезанных треугольных граней. Расположение таких вырезов — над торцевыми стенками .

    Это то, что отличает половину бедра от аналогичной конструкции бедра. Скаты крыши расположены симметрично относительно осевых балок и имеют одинаковые углы наклона.

    Если рассматривать такую ​​конструкцию с положительной стороны, то можно выделить следующие моменты:

    • Высокая водонепроницаемость обеспечивается за счет наличия в конструкции откосов, расположенных со всех сторон;
    • Повышенный уровень защиты от атмосферных осадков создан за счет наличия карнизов вальмовых свесов;
    • Площадь мансардного этажа увеличена на , за счет полушатровой конструкции;
    • Половина может быть установлена ​​в климатической зоне, которая характеризуется экстремальными погодными условиями. Она очень прочная ;
    • Внешний вид полушатровой конструкции очень эффектен и красив … По конструкции подходит для каркасных домов, расположенных как в черте города, так и за городом;
    • Конструкция хорошо противостоит вибрациям за счет наличия низкого профиля в кровельной системе.

    О недостатках можно сказать следующее:

    • Крупное оснащение стропильной системы и всей конструкции крыши различными конструктивными элементами создает множество трудностей в процессе строительства и монтажа крыш;
    • Полубедренная конструкция требует больших материальных затрат , что требуется достаточно большое количество;
    • Кровля также оборудовать довольно сложно;

    Самостоятельно спроектировать такую ​​разновидность непросто, все зависит от конструкции стропильной системы.Эта система характеризуется множеством отличий от обычных двускатных и скатных крыш.

    Полувальмовая крыша: фото внизу.

    Дом с полушатровой крышей

    Каркасный дом с полускатной крышей

    Полувальмовая кровля: стропильная система

    Стропильная система намного сложнее, чем вальмовый тип кровли, она представлена ​​трапециями и различными многоугольниками, к тому же сами вальмы тоже имеют разную форму.

    Из видового разнообразия полубедра представлены:

    • Голландский сорт — представлен вальмовым вырезом снизу, а от острия карниза идет фронтон трапециевидной формы;
    • Датская разновидность — оформлена в обратном порядке, от карниза отходит трапециевидное бедро, над которым крепятся небольшие треугольные фронтоны.

    Стропильная система для такой кровли бывает двух видов, в зависимости от того, какие стропила используются при возведении конструкции:

    1. Раздвижной … Этот вид стропильных ног опирается не только на конек и мауэрлат, но и на промежуточные опорные элементы. Такими опорами могут быть стены или столбы, которые при установке располагаются на балках перекрытия.
    2. Подвес … Этот тип стропил не имеет промежуточных опорных элементов.

    Перечисленные элементы составляют стропильную систему:

    • Стропила обыкновенная … Имеют опору на брус мауэрлата и расположенный перпендикулярно к ним конек. Конструкция аналогична классической двускатной разновидности кровли … Их длина — это расстояние от коньковой балки до стены конструкции.
    • Диагональные стропила … Такие элементы образуют полубальто, иначе их называют угловыми стропилами. Схематично их можно представить в виде граней равнобедренного треугольника в конструкции крыши. В других стропильных системах, например в бедре , аналогичный элемент имеет самый длинный , в этом случае диагонально расположенные стропильные ноги могут быть короче половины общей длины пандуса.
    • Народники … Иначе называемые полуножками или короткими стропилами. Требуется для соединения диагональных стропил к мауэрлату .
    • Опора … Расположена на каждой балке крыши в стропильной системе слоистой типа .
    • Конек (перекладина) … Место, где сходятся все стропильные ноги обоих скатов на их вершине. Вдоль этого элемента крепится цельнолитая обрешетка для усиления прочности этой части конструкции .
    • Вспомогательные элементы … Любые элементы, которые служат для увеличения прочности и надежности всей системы … Они могут быть представлены подкосами, поперечинами, досками, раскосами и т. Д.

    ВНИМАНИЕ!

    Для увеличения прочности стропильной системы в нее монтируют специальные стяжки, соединяющие элементы, расположенные на противоположных сторонах. Монтаж дополнительных стяжек выполняется заподлицо с перекрытиями или на уровне середины стропильных балок.

    Схема ферменной системы

    Пирог кровельный

    К любая кровля, независимо от ее типа — это не один слой материала, а несколько .

    Это решение позволяет придать крыше все необходимые характеристики и свойства для комфортной жизни.

    Состав и строение кровельной совы могут различаться в зависимости от ее назначения и разновидности.

    Что касается полубата, то такой кровельный пирог представлен следующими слоями :

    • Материалы внутренней отделки;
    • Обрешетка;
    • Пароизоляционный материал;
    • Встречная решетка;
    • Изоляционный материал;
    • Гидроизоляция;
    • Система вентиляции;
    • Рубероид.

    Каждый материал в «пироге» кровли предназначен для выполнения определенных функций, многое зависит от правильной установки такой системы .

    Все материалы должны быть правильно подобраны в соответствии с индивидуальными характеристиками и параметрами конструкции.

    Кровельный пирог укладывается одинаково на всех типах крыш, сначала устанавливается обрешетка, на которую впоследствии поочередно крепятся материалы.

    Пирог кровельный

    Процесс возведения полаватровой кровли

    Лучше весь процесс строительства разбить на несколько отдельных этапов, понимая суть которых строительство будет проходить легко и без ошибок.

    Этапы процесса :

    • Конструкция мауэрлата … Процесс постройки этой части системы может быть, а может и не быть похож на процесс постройки традиционного каркаса. Во втором случае монтаж осуществляется таким образом, чтобы брус располагался заподлицо с внешними стенами (их внутренней частью), в центре несущих стен и на одном уровне со стенами фронтона (также их внутренняя поверхность).
    • Укладка балок перекрытия … Балка размещается перпендикулярно балкам мауэрлата основных несущих стен … Если в такой конструкции есть слабое место при их соединении, то ее кладут над несущей стеной.
    • Установка опор … Стойки, расположенные на краю , имеют решающее значение для длины основных секций крыши … Рядные стойки размещаются на одинаковом расстоянии для равномерного распределения нагрузки на кровлю. Перед тем как приступить к креплению, их вертикальное положение проверяется с помощью отвеса или более точного лазерного прибора.После того, как крепление сделано, стойки дополняют на время с помощью вспомогательных черенков.
    • Установка стропил … Этот этап выполняется стандартным способом, по технологии стропильных ног. Этот этап не представляет особой сложности.
    • Установка диагональных стропил … Для изготовления и установки диагональных стропил проводится ряд специфических действий, обеспечивающих высокую точность выполняемого процесса.

    Стропила

    Установка мауэрлата

    Схема установки диагональных стропил :

    1. Изначально устанавливают доску обрезную , которая располагается заподлицо с фронтоном мауэрлата (его внешней стороной). Параметры размеров доски обычно составляют 50х150 мм. Его временно прибивают гвоздями, чтобы зафиксировать положение и не уронить. Эта часть конструкции необходима для точных измерений положения надреза..
    2. Далее используют доску произвольных размеров, которую укладывают на 3-4 обычные стропила параллельно ходу конька. Точность горизонтального положения проверяют с помощью уровня или рулетки. После этого доску подтягивают до прибитого ранее сегмента. На перекрестке будет точка, в которой должен проходить будущий горизонтальный разрез .
    3. Доска размером 50х200мм отпилена так, чтобы получился диагональный элемент. Для этого сначала нанесите его на верхний край фермы … Этот процесс лучше всего выполнять вместе, чтобы можно было одновременно удерживать доску и наносить маркировку. На внешней части, которая обращена в сторону полубедра, наметьте линию, идущую по оси в центре.
    4. Далее измеряют значение верхнего среза , которое необходимо для точности при вычислении нижнего узла. Измеренное расстояние наносится в верхнем направлении по мауэрлату в четырех точках , которые повторяют контур стропила в 3D.
    5. Последний этап изготовления пропилов в отмеченных местах … Если не было ошибок и ошибок в процессе можно сразу сделать оставшиеся диагональные стропила .
    6. Перед установкой боковых стропил необходимо снять обшивку вспомогательной доски с фронтона мауэрлата … Изготовленные стропила устанавливаются в нужных местах и ​​фиксируются металлическими скобами, уголками или гвоздями. Снизу лучше всего крепить уголками .

    Изготовление и установка набедренных ножек … Расстояние, на которое стропильная ножка должна подниматься относительно ее нижней части , обязательно измерьте, а результат отложите в сторону от верха конька и также сделайте запись. С этого момента натягивают шнурок, по которому направляют в дальнейшем процессе установки стропил в центральной части конструкции.

    Для установки опоры полубедренной конструкции необходимо:

    1. Измерьте угол b между шнурком и опорной стойкой … Лучше измерять транспортиром или скосом.
    2. Измерить угол f между диагональными элементами … Такой замер позволит правильно определить значение угла, под которым пятки смываются сверху, стачивая два края. Таким образом, после установки стропила плотно войдет в сборку.
    3. Используя доску с параметрами 50х150 мм, делают пропил под углом b , после чего обтачивают доску до получения выступа, параметры которого будут равны углу f.
    4. Очень важно каждый раз примерять полученные элементы во избежание ошибок и погрешностей.
    5. Этот элемент устанавливается поверх шнурков , чтобы можно было измерить высоту подъема заготовки над гребневым узлом.
    6. Результирующий параметр перемещается на вниз, чтобы определить глубину врезания дна. Это значение измеряется только в вертикальной плоскости, после чего проводится горизонтальная линия.Это линия, по которой будет разрезана нижняя часть узла.
    7. После этого размечаем линию разреза снизу … Для определения этой точки с помощью рулетки откладываем параметр ширины карниза и с этой точки опускаем вертикаль, пересекающую заготовку бедра стропила.
    8. После того, как были сняты все указанные замеры, не спешите приступать к установке стропильной ноги … Получившийся элемент — шаблон для изготовления наручников.
    9. Ман сделан аналогично , но распил бруска только с одной стороны на величину угла, равную f / 2. В нижнем узле все тоже просто — все проходящие линии расположены симметрично .. После завершения изготовления наручников все имеющиеся элементы фиксируются стандартным способом.

    Завершение строительства … Когда стропильная система готова, последний шаг — зашить карниз и построить обшивку для укладки материалов для кровельного пирога.После завершения укладки всех необходимых слоев относительно индивидуальной конструкции кровли устанавливается кровельное покрытие.

    Заключение

    Несмотря на сложность возведения полувальмы, разобравшись в сути процесса, вы легко справитесь с задачей возведения такой кровли. Самое сложное в процессе монтажа — это обустроить торцевые части кровельной системы, поэтому начинать разбираться в процессе стоит именно с этих этапов.

    В контакте с

    Опытные мастера и дизайнеры кровельных каркасов и покрытий могут подтвердить, что из всех существующих конструкций стропильная система полувальмовой крыши считается самой совершенной и в то же время сложной в изготовлении. Его основу придумали и внедрили триста лет назад в очень влажном и снежном климате побережья Балтийского моря, что наложило определенный отпечаток на конструкцию каркаса полувальмовой крыши.

    Устройство полувальмовой крыши

    Половальце — небольшой скат или сектор крыши, расположенный между короткими наклонными стропилами со стороны фронтона.

    В современных конструкциях полубедра используются два варианта компоновки:


    В последнем случае между гребнем и верхним краем полубедра остается вертикальный участок фронтона, который практически всегда оборудована вентиляционным или слуховым окном для чердака.

    Достоинства и недостатки полувальмовой крыши

    Большинство людей находят внешний вид и дизайн этого типа кровли весьма привлекательными. Полувальмовая, фото, выглядит элегантнее и современнее, чем старые прямоугольные двускатные и даже шатровые крыши.

    В чем преимущества полувальмовой крыши

    Необычная и немного странная, на первый взгляд, крыша с полускатной крышей изначально появилась в Дании и Голландии, как наиболее оптимальный вариант, способный выдержать климат с большим количеством туманов, дождя и снега, частыми заморозками и регулярным обледенением крыши и фасадов.

    Поэтому в полувальмовой крыше изначально заложены некоторые конструктивные особенности для борьбы с влагой:

    • Дополнительные пандусы отлично защищали верхнюю часть фронтона, примыкающую к коньку, от проникновения воды, сгущающегося тумана и проливных дождей с ветром. ;
    • Использование полубедра позволило снизить давление воздушного потока на фронтоны в условиях сильного ветра;
    • Использование полувальмовой конструкции вместо полноценной шатровой кровли позволило уменьшить продольные размеры здания.

    На первый взгляд, для современных реалий это не так уж важно, но до недавнего времени укороченный скат крыши был решением проблемы в очень плотной городской застройке. Дизайн дома с укороченной крышей оказался достаточно привлекательным, поэтому датская черепица или полукатная крыша давно стали классикой архитектуры.

    Важно! Полубедра эффективно отражают напор ветра.

    Если попытаться заменить полускатную крышу двускатной, с плоскими фронтонами, то последний испытает нагрузку в несколько сотен килограммов, что может привести к выдавливанию облицовки стен при сильном ветре.

    Недостатки полубаткой крыши

    Помимо лаконичного дизайна и хорошей адаптации к плохим погодным условиям, у этого типа конструкции есть и определенные недостатки. Прежде всего, высокий профиль крыши. Изначально каркасы полувальмовой крыши были очень высокими. В современных конструкциях высоту конька определяет заказчик. Но даже при небольшой монтажной высоте коньковой балки монтаж полувальмовой крыши намного сложнее, чем в случае двухскатных стропильных каркасов классической схемы.

    Второй существенный недостаток — увеличение количества швов и линий стыковки сопряженных откосов. В полушатровой крыше их меньше, чем в шатровой или в классических четырехскатных схемах, но все же список мест потенциальных протечек воды больше, чем в двухскатной системе.

    Поэтому на верхних полубатках крыш часто устанавливают дополнительные навесы, отражающие часть потоков дождевой воды и защищающие фронтоны и стены под ними от промокания.

    Для шатровых крыш дизайнеры нашли другое решение. Вместо козырьков выдвинули две боковые наклонные плоскости, в результате под их защитой оказалось окно и верхний край с упорной планкой.

    Схема стропильной системы полувальмовой крыши

    В простейшем варианте конструкция крыши с прикрепленными к стропильному каркасу половинками шатров имеет четырехскатную схему.

    Например, если посмотреть на чертеж полувальмовой кровли с нижним расположением полувальм, становится понятно, как формируется система опор стропильных балок:

    • Стропила полувальмы Вальмовые крыши делятся на две группы — обычные и вальмовые.Первые укладываются на боковые скаты крыши, вторые образуют половинки шатров;
    • Центральная часть стропильного каркаса выполняется так же, как и в случае с обычной двускатной крышей, длина конька составляет примерно 2/3 расстояния между боковыми стенками;
    • Форму и высоту ската будущего полубарабанного ската формируют вальмовые стропила;
    • Полубедра набираются из многослойных стропил, упирающихся в основание в мауэрлат, и с верхней полки на перекладине с вставкой.

    Для схем с верхним полубедренным расположением стропильная система образована вальмовой балкой, установленной между коньком и горизонтальной поперечной балкой.

    В этом случае свесы фронтонов удлиняются на расстояние, равное шагу обычных стропил.

    Разновидности полувальмовой кровли

    В современном строительном проектировании можно встретить довольно большое количество различных модификаций полувальмовой кровли, они активно используются для различных схем чердаков и жилых мансард, одного и другого. полу- и двухэтажные корпуса с балконами и открытыми площадками для отдыха.Все они основаны на двух классических типах — датской и голландской схеме с полувальтовым стропильным каркасом.

    Голландская полувальмовая

    Этот тип кровли по устройству полностью совпадает с рассмотренной ранее конструкцией с верхним полувальбом.

    Обычно голландский вариант возведения полубортовых откосов применяется для полутораэтажных домов, стропильные системы которых выполнены с длинными откосами, расположенными под большим углом наклона.

    Использование полубедра позволяет снизить ветровую нагрузку на стропильную систему и одновременно защитить балкон или окна, построенные на фронтоне здания, от дождя.

    Голландский метод устройства полувальмовой крыши позволяет надежно изолировать верхнюю часть мансарды от мансарды или жилого подкровельного пространства. Один из вариантов голландской схемы полувальмовой крыши показан на видео

    Голландские стропильные системы идеально подходят для оборудования чердаков с покатой крышей, загородных домов и загородных коттеджей.

    Датская полувальмовая крыша

    Классический вариант стропильной системы с нижним полувальмовым расположением. Голландские модели, несмотря на всю простоту и доступность изготовления двускатной крыши, менее распространены, чем датские, так как рассчитаны на достаточно большие стропильные конструкции. Только в последние 10-15 лет, при активном строительстве двух- и трехэтажных усадеб, голландские системы стали не менее популярными.

    Датские полубастовые фермы можно использовать практически в любых зданиях, от трехэтажных особняков до небольших одноэтажных построек.В условиях очень влажного и холодного климата в Дании полубедренные системы обязательно строили с ломаными спусками, как на схеме.

    Верхняя часть стропильного каркаса строилась под очень большим углом — до 70 °, нижние свесы и полубатки располагались с наклоном всего 20 °. В результате получилась крыша, очень напоминающая остроконечную средневековую шляпу, одинаково удобную как в снег, так и в дождь. В таком доме хозяева жили в основном на втором этаже, на первом была плита и кухня, на чердаке и в подкровельном пространстве хранилась утварь и припасы.

    Долгое время датские крыши с ломаной крышей оставались визитной карточкой Копенгагена. Современные полувальмовые стропильные системы лишь отдаленно напоминают кровельные конструкции двухсотлетней давности.

    Важно! В современных условиях датская полувальмовая стропильная система выбирается только как альтернатива шатровой или обычной шатровой кровле.

    Такая конструкция дает возможность оборудовать пару мансардных окон, не прибегая к более сложным слуховым и врезным системам.

    Как рассчитать площадь полувальмовой конструкции кровли

    Расчет площади поверхности проводится на основе школьного курса планиметрии. Условно кровельное покрытие можно рассматривать как две пары геометрических фигур. Для датской системы это будут две большие и две маленькие трапеции основных спусков и полубедра соответственно.

    Чтобы найти площадь основного откоса, необходимо продольную длину откоса умножить на половину суммы горизонтальных длин конька и расстояния между крайними точками по линии карниза.По этой же формуле рассчитывается площадь полубедра. Расстояние от перекладины до карниза умножается на полусумму длин перекладины и линии фронтона. Осталось только сложить два квадрата и умножить на два.

    Как сделать полавальтовую крышу своими руками

    Основная сложность выполнения данного вида работ заключается в том, что даже самые точные расчеты длин и размеров деталей стропильных систем редко совпадают с что требуется на строительной площадке.Все равно на месте придется своими руками настроить все детали стропильной системы.

    Совет! При расчете заготовок для сборки и монтажа полувальмовой крыши размеры всех деталей берутся с положительным допуском 5%.

    Менее точные размеры достигаются на специализированных линиях промышленного производства кровельных каркасов. При этом все детали каркаса полувальмовой крыши получаются практически точно по чертежу, а несущую систему можно собрать как конструктор.

    Начало монтажа стропильной системы

    Монтаж полубальтового каркаса начинается с конькового прогона. В центре потолка ровно по средней линии крыши устанавливаются две вертикальные стойки, на которые крепится коньковая планка. Чтобы каркас не деформировался и не отклонялся от исходного положения, система фиксируется временными подкосами и подкосами.

    Следующим шагом является установка двух пар стропильных балок на собранный каркас конька, по две на каждом конце горизонтальной поперечины конька.Основание рамы закреплено и усилено распорками и распорками.

    Сборка полубедра

    Для формирования плоскости полубедра необходимо установить опорную поперечину или перекладину. Его прикрепляют к вертикальной стойке, удерживающей коньковый брус, и временно прострочивают обычными стропилами. Следующим этапом будет вырезание и установка вальмовых стропил. Это наиболее сложный этап сборки стропильной системы полувальмовой крыши, так как нужно постараться максимально точно разметить и вырезать опорные плоскости балок.Выровняв самолет, можно капитально отремонтировать транец.

    Остальные стропила полувальмового ската вырезают и размещают по результатам замера габаритов каждой балки. На последнем этапе укладываются обычные стропила, сшивается обрешетка, укладывается пароизоляция и кровля.

    Одно из самых «узких» мест полувальмовых крыш связано с расположением зоны примыкания верхнего края кровли к вертикальной поверхности фронтона.Именно в этом месте чаще всего течет дождевая вода, поэтому еще на этапе сборки стропильной системы под обрешетку укладывают металлический фартук из тонколистовой оцинкованной стали. Это позволяет повысить жесткость линии стыка и предотвратить отрыв планки упора от стены.

    Полушатровые крыши — один из самых интересных вариантов, заимствованных из архитектуры Северной Европы. Их обтекаемая форма легко адаптируется к порывам ветра. Укороченные треугольные откосы позволяют значительно расширить границы полезного чердачного пространства без размещения на стенах массивной кровельной конструкции.

    Стильно смотрится на зданиях любой этажности и назначения. Единственный недостаток — сложная технология строительства. Однако тот, кто знает, как устроена стропильная система полувальмовой крыши, без проблем справится с работой.

    Полувагонное «семейство» нельзя безоговорочно отнести к классу четырехскатных. Более того, он явно служил материнской базой для развития. Скорее, это совокупность сооружений с двумя и четырьмя откосами, возведение которых предопределяет использование обоих способов строительства.

    Полувальмовая категория отличается от шатровой родительской тем, что характерный треугольный элемент шатровых крыш укорачивается. К нему примыкает часть вертикального фронтона каменного дома или аналогичный фронтон деревянной конструкции. Укороченное бедро естественно расположено под углом к ​​указанным фронтонным стенам. Угол между ними может быть выпуклым или вогнутым, а половина бедра располагается сверху или снизу.

    По форме и расположению конструктивных элементов полускатные крыши делятся на два основных типа:

    • Голландский. Крыша трапециевидного полушара, занимающая нижнюю часть ската фронтона. К верхнему основанию трапеции примыкает вертикальный треугольник, вместе с которым они чаще всего образуют вогнутый угол, реже — выпуклый. Треугольник может быть сплошным или иметь слуховой проход.
    • датский. Крыша с треугольным полушатком, занимающая верхнюю часть концевого сегмента. Основание треугольника опирается на вертикальный трапециевидный фронтон, вместе они образуют выпуклый угол. Датский вариант очень похож на обычную вальмовую крышу, только ее торцевые скаты короче.

    На основе двух основных разновидностей было разработано множество вариаций с темой полубедра. Среди них не только конструкции, различающиеся высотой, величиной откосов, углом наклона, формой элементов. Есть четырехскатные крыши, все стороны которых построены по датскому или голландскому принципу, есть здания, у которых укороченный вальм только с одного конца или с одной стороны.

    Во всех конструктивных сочетаниях часть стропильных ног монтируется по правилам устройства каркасов для двускатных крыш, т.е.е. подвесной или слоистый метод. Подвесные стропила устанавливают, если у оборудуемой коробки нет внутренней несущей стены или нет возможности установить опоры для конькового прогона. Наклонная же техника реализуется при наличии надежной опоры или может быть предусмотрена для верхних пяток стропильных ног сегмента двускатной крыши. Нижняя пятка стропил обоих типов должна опираться на мауэрлат, на верхний венец каркаса, заменяющего его, или на балки перекрытия.

    Вне зависимости от количества вариантов проекта, в основе конструкции стропильной системы лежит один из основных полубедренных способов или их комбинированное использование. Разобравшись с ними, вы сможете понять, как применить датские или голландские технологии в обустройстве собственного дома и как совместить привычную покатую часть крыши с укороченными вальмами.

    Голландская стропильная система

    Конструкция сооружения с трапециевидным коротким бедром и треугольным фронтоном над ним мало чем отличается от традиционного четырехскатного сооружения.Правда, по схеме стропильной системы полувальмовой кровли голландского типа она не похожа на запечатанный почтовый конверт. Это больше похоже на разделенный пополам прямоугольник с трапециями по краям торцевых сторон. Правда, перед этапом строительства коротких спусков все работы проводятся одинаково.


    Базовый процесс построения

    Сначала устанавливаются опоры для прокладки конькового прогона. Вместо отдельных опорных стоек можно использовать каркас, верхняя сторона которого будет выполнять роль прогона будущей кровли.Затем устанавливаются обычные стропильные ноги. Технологические отличия начинаются с установки диагональных ножек и манжет голландского полубедра. Ведь они обязаны образовывать плоскость укороченного пятиугольного ската, а не полноценного треугольного вальма, как в стандартных шатровых крышах.

    Поставленная цель достигается установкой горизонтальной перемычки-шпильки, к углам которой в разрезе соединяются диагональные стропила. Часть клиньев, расположенных в центре будущего откоса, закрепляют по обе стороны от прилива гвоздями или уголками.Остальные балки монтируются обычным способом: сверху к диагональному стропилу, снизу к мауэрлату или балке перекрытия.


    Для обеспечения жесткости в районе полубедра участки соединения перемычки с обычными стропилами укрепляют подкосами. Крайние стропильные фермы с двух сторон складываются вдвое. Места крепления перемычки к стойке и к стропилам дополнительно укрепляют короткими заглушками — кусками доски, прибиваемыми снизу. Они предотвратят деформацию конструкции при превышении нагрузки.

    Треугольная часть фронтона, возвышающаяся над укороченным бедром, обшивается доской или листовым материалом. Однако разумные хозяева устраивают небольшие окна вертикальным треугольником для потока естественного света и вентиляции.

    Фото-подборка познакомит вас с распространенными типами голландских кровель полушатровой разновидности и формами стропильных систем:

    Смесь Голландии с Данией

    Как обычно, базовая голландская версия стала основой для разработки множества модификаций.Согласно одной из них, место треугольника фронтона занимает полубедра аналогичной конфигурации. Имея пятиугольный укороченный наклон, он образует скорее выпуклый, чем вогнутый угол. Следует отметить, что вогнутые углы встречаются и в ряде архитектурных решений. В плане схема похожа на обычный конверт, но другая проекция тазобедренных компонентов.

    Отличие в алгоритме построения. На этапах возведения двускатной части кровли работы выполняются по слоистой или навесной технологии.Затем для создания характерного излома, прежде всего, перед крайней обыкновенной фермой, монтируется ее укороченный аналог, а на его углы уже прикрепляются диагонали. Далее все делается по вышеприведенному плану и по чертежам голландской стропильной системы для полувальмовой крыши. По датской методике строится только верхний треугольник бедра.

    Ферма крыши датского типа

    Датский сорт не менее интересен, чем его голландский «друг», но во главе стропильной системы стоит немного другой образ.Фактически, оба типа крыш могут быть устроены из двух ярусов, уложенных друг на друга. Он построен таким образом, что вполне подходит, если в чердачном помещении предполагается разместить чердак. Однако сломанный метод значительно дороже и хлопотнее, чем метод полубедра, с которым стоит ознакомиться.

    Построение датской крыши, шаг за шагом

    Мы уже выяснили, что короткое датское бедро имеет треугольную форму, а прилегающий к нему фронтон — трапециевидный.В плане крыша очень похожа на вальмовую конструкцию, но укороченные вальмы намного меньше и их углы не совпадают с углами крыши.

    Перед постройкой крайне желательно обзавестись достойным проектом и произвести расчеты элементов стропильного каркаса. Трудиться с расчетами размеров каждого элемента утомительно. По заверениям опытных кровельщиков, достаточно рассчитать самую длинную часть системы. Остальные элементы могут быть равного или немного меньшего сечения.

    Устройство коньковой части рамы

    Возведение полувальмового каркаса начинается по общим для всех крыш правил с устройства мауэрлата. На нее должны опираться пятки частных и бедренных стропильных ног. Следует отметить, что опора будет осуществляться на разных уровнях, ведь верхние плоскости несущих стен и фронтонов находятся на неодинаковой высоте.

    Строительство первой очереди стропильной системы осуществляется в четыре этапа:

    • Мауэрлат строительный.В описанном примере он не будет напоминать традиционный деревянный каркас. Штанга для устройства мауэрлата укладывается отдельными полосами: 1 — заподлицо с внутренней поверхностью наружных стен, 2 — по центру внутренней несущей стены и 3 — заподлицо с внутренней плоскостью стен фронтона.
    • Укладка балок перекрытия. Выполняется перпендикулярно балкам мауэрлата основных несущих стен. Если необходимо соединить две балки, то место слабого соединения должно быть расположено над несущей внутренней стеной.
    • Монтаж опор коньковой балки на внутренней стене. Концевые опоры определяют длину основной секции крыши. Расстояние между стойками ряда должно быть одинаковым, чтобы нагрузка от крыши распределялась равномерно. Перед креплением вертикальность опор проверяется отвесом или более серьезным лазерным инструментом. После крепления положение подкосов временно дополняют вспомогательными укосинами.
    • Монтаж обычных стропильных ног основной части откосов, для чего используется традиционный.

    Изображения балок перекрытия не показаны на рисунках в примере, поскольку это может нарушить принцип процесса. На самом деле должно быть совпадение.


    Установка диагональных стропил

    Диагональные датские стропила соединяют край конька с углами фронтона. Для их изготовления и монтажа проводится ряд специфических действий, позволяющих выполнять работы с достаточной точностью:

    • Заподлицо с внешней плоскостью мауэрлата фронтона устанавливается кусок доски размером 50 × 150 мм.Его следует временно прибить парой гвоздей, чтобы он не сдвинулся и не упал при последующей примерке. Обрезка нужна для разметки положения среза одним махом без лишних манипуляций при примерке.
    • На 3-4 обычные стропила кладут доску произвольных размеров так, чтобы она была четко параллельна коньковому прогону. Горизонтальность своеобразной реперной точки контролируется измерениями рулеткой или лазерным уровнемером. Далее нужно подтянуть доску до ранее прибитого сегмента.Пересечение доски и отрезка укажет точку, по которой проведена горизонтальная линия предстоящего реза.
    • Диагональный элемент стропильной системы изготавливается из доски 50х200мм. По традиции в первую очередь производится примерка. Доску следует прикладывать к верху внешней фермы, а обшивку — к углу. Лучше работать вместе: один держит заготовку, другой размечает.
    • С внешней стороны, то есть повернутой к полуобедренной части, четко проведена горизонтальная линия вдоль центральной оси сбоку заготовки.
    • С учетом того, что зеркальный элемент будет плотно прилегать к изготавливаемому стропила, на внутренней стороне пропила в плоскости отмечается линия. Можно, конечно, не сразу учитывать плоский срез, а фактически исправить обе диагональные заготовки позже. Мастеру удобнее определиться с местом.
    • Измеряется величина верхнего среза. Отмеренное расстояние нужно отложить внизу для точного рисования нижнего узла.В примере это 26 см.
    • Полученные в результате замеров 26 см откладываются от мауэрлата фронтона в четырех точках, повторяя воображаемый трехмерный контур стропильной доски.
    • На твердом грунте сделаны все отмеченные надрезы — диагональная ножка готова. Если не было особых изъянов в конструкции короба и кладке мауэрлата, можно сразу сделать вторую стропилину из такого же полубатка.

    Перед установкой диагональных стропил мауэрлат фронтона освобождают от обшивки вспомогательной доски.Готовые стропильные ноги перемещаются на свое место и надежно фиксируются. Для крепления верхней пятки подходят гвозди, внизу лучше использовать уголки.


    Изготовление и установка бедра

    Нижняя пятка диагональной стропильной ноги возвышается над мауэрлатом на расстояние, требующее обязательного замера. Результат следует отложить в сторону от вершины гребня и отметить. От найденной таким образом точки натягивают шнурок до середины фронтона.Он послужит ориентиром при изготовлении и установке центральных вальмовых стропил.


    Для установки центральной ножки полубедра необходимо:

    • Измерьте угол β между шнурком и опорной стойкой с помощью небольшого строительного гониометра. Это поможет вам точно проследить линию верхнего среза.
    • Измерьте угол φ между диагональными элементами. На верхней пятке нужно сточить два края в виде фаски для плотного прилегания к узлу.
    • Доска подходящей длины сечением 50 × 150 мм сначала выпиливается под углом β, затем спил затачивается с двух сторон так, чтобы на конце получился угловой выступ со значением φ.
    • Заготовку нужно примерить еще раз. Его устанавливают прямо над натянутым шнурком, чтобы отмерить высоту заготовки над гребневым узлом.
    • Результат переносится вниз, чтобы определить глубину нижнего реза. В показанном примере это 6 см. Укладывают строго вертикально, от получившейся точки проводят горизонтальную линию.Линии для распиловки пропилов нижнего агрегата готовы.
    • Сразу после разметки разреза отмечается линия нижнего разреза. Для этого необходимо с помощью рулетки отложить ширину карниза и от воображаемой точки провести вертикаль, пересекающую заготовку вальмовых стропил.
    • После выполнения всех запланированных разрезов бедренная ножка не прикрепляется сразу, а используется как шаблон для изготовления жен.

    Народники для заливки откосов вальмы выполняются без отклонения от изученной методики, но с учетом реальных размеров и специфики установки.Верхний срез подрезан только с одной стороны под углом, равным φ / 2. С нижним узлом все просто — все линии, если они проложены правильно, должны быть симметричными. По окончании обработки заготовок все элементы бедра устанавливаются и крепятся как обычные собратья.

    Аналогичные действия проводятся при изготовлении и установке основных скатов. Для формирования нижних разрезов используется один из элементов бедра. Для верхнего пропила сначала проводится линия под углом β, затем она заостряется с нужной стороны под углом, полученным расчетом по формуле 90º-φ / 2.

    Среди этапов подготовки:

    • Установка двускатной кобылки, образующей концевой свес. Они крепятся оцинкованными металлическими уголками к крайним пандусам основных откосов, опираясь на вырубки на наклонных участках укороченного фронтона. Шаг установки кобыл примерно 1м. Между кирпичной или бетонной стеной и деревянными элементами должна быть гидроизоляционная прокладка. Нет смысла использовать дорогой полимерный или битумно-полимерный материал.Под кобылку можно положить кусочки рубероида или несколько слоев пергамина.
    • Монтаж ветрового борта по периметру кровли. Работа начинается с прикрепления доски 50 × 150 мм к фронтальному и главному свесам. Длина доски для оформления фронтальных карнизов определяется по проекту, и корректируется по факту. Рулеткой или шнурком от диагональной стропильной ноги нужно провести прямую линию до лобовой доски фронтона.Затем необходимо проверить будущее положение диагональных стропил по отношению к углу ветровой обшивки с указаниями проекта. Ветровые доски, расположенные под углом, прилегающие к кобылке, сначала примеряются и подпиливаются, затем прикрепляются.
    • Диагональные элементы застроены доской одинакового размера. Сегменты трита сращиваются с дюймовым сегментом.

    Стропильный каркас датского типа готов. Осталось подшить карнизы и соорудить обрешетку в соответствии с техническими особенностями укладываемого покрытия на крышу.

    Принцип устройства стропильных систем для крыш с укороченными вальмами не прост, но понятен. Сложность заключается только в устройстве торцевых частей, а правила и особенности их построения мы описали максимально подробно. Теперь необходимо применить полученную информацию на практике: потренироваться в строительстве самостоятельно или проконтролировать наемный коллектив.

    Выбирая проект строительства частного дома своими руками, учитывают не только практическую сторону вопроса, но и эстетическую, ведь он станет «лицом» участка.Чаще всего будущие домовладельцы выбирают, как они говорят, всем сердцем, принимая решения, основываясь на том, что им нравится, а что нет. Возможно, поэтому оригинальная, необычная полавальмовая крыша стала такой популярной.

    В ответ на запросы заказчиков архитекторы и дизайнеры создают все больше и больше проектов с полушатровой крышей, которую еще называют голландской. Имея большой опыт строительства частного жилья, они объясняют свой выбор не только его эстетичностью, но и высокой функциональностью, что по достоинству оценят жители регионов с суровым ветреным климатом.В каких условиях остановить свой выбор на такой конструкции и как проходит процесс ее возведения своими руками, читайте в специально подготовленном материале.

    Особенности конструкции

    Конструкцию полувальмовой крыши нельзя назвать простой ни по конструкции, ни по установке своими руками, так как это коктейль положительных качеств простого двускатного и вальмового,. Если говорить о внешнем виде, то по форме фронтонов он напоминает трапецию, которая образуется за счет элементов бедра, срезающих вершину треугольника.Двускатная двускатная крыша благодаря своей конструкции имеет ряд преимуществ:

    1. Обтекаемая форма. За счет отсутствия острых углов полувальмовая крыша обладает отличной устойчивостью к ветровой нагрузке, что является существенным плюсом в регионах с постоянными сильными ветрами, при строительстве на открытых участках, в горных районах.
    2. Рациональное использование чердачного помещения. Каркас полувальмовой крыши позволяет оборудовать просторное подсобное помещение для сезонного хранения вещей или даже жилую комнату, не уступающую по комфорту первому этажу.
    3. Высокая изменчивость. Изменяя угол наклона откосов, архитекторы создают крыши с уникальным дизайном, адаптированные к условиям практически любого региона нашей страны.
    4. Оригинальный вид. Там, где преобладают в основном треугольные остроконечные крыши, на их фоне полускатная крыша выглядит новым словом в частном строительстве.

    Возможные трудности

    Заинтересованность в постройке полаватровой кровли своими руками весьма похвальна, но вы должны понимать, что это под силу только профессиональным кровельщикам.Вы можете принять в нем участие лично, своими руками, если будете работать под руководством опытного мастера, который составит рисунок. При подготовке и установке вы можете столкнуться со следующими трудностями:

    • Большой расход стройматериалов. Из-за сложной геометрии откосов, утяжеленных шатровыми элементами потребуется больше рубероида и дерева для стропильной системы, что скажется на стоимости работ.
    • Высокий уровень сложности работы.Множество дополнительных опорных элементов конструкции, ребер, торцов затрудняют установку для неквалифицированных рабочих. А это значит, что на найме профессиональной команды сэкономить не получится. Для начала работы потребуются расчеты и чертежи.
    • Большой вес. Сложный каркас крыши, включающий в себя массивную стропильную систему и большую площадь кровельного материала, требует усиленного фундамента, способного выдерживать такие нагрузки.

    Тем не менее, уверяем, полученная информация о двускатной двускатной крыше будет полезна.Прочитав эту статью, вы легко «прочитаете» чертежи, узнаете, как должен проходить процесс установки и сумеете выставить напоказ знание терминов перед мастерами.

    Как уже было сказано, стропильная система с вальмой сложно собрать своими руками, в нее входят как имеющиеся в двускатной крыше элементы, так и новые. Он характеризуется следующей схемой:

    • Мауэрлат. Это квадратная опорная планка, служащая основанием для скатов крыши.Он распределяет вес кровли по верхней поверхности несущей стены и переносит его на фундамент. В отличие от двускатной крыши, в шатровом мауэрлате устанавливают не на две перегородки, а на четыре. Также они снабжены концами фронтонов, которые несут нагрузку от тазобедренных элементов.
    • Стеллажи. Вертикальные опоры из бруса, поддерживающие стропильные ноги или конек, исключающие их прогиб под собственным весом. Стойки устанавливаются на станину или стяжку в зависимости от типа стропильной системы.
    • Подоконник. По сути, это тот же мауэрлат, устанавливаемый на внутреннюю несущую стену. На него устанавливаются водостоки и подкосы.
    • Хребет бега. Брус, на котором соединяются обычные стропильные ноги, высшая точка, козырёк крыши.
    • Наклонные стропила. Диагональная стропильная ножка, простирающаяся от конька до угла постройки. Они длиннее рядовых и должны выдерживать большие нагрузки, так как на них опираются жены. Поэтому для их изготовления сечение бруса удваивают или скрепляют две доски, используемые для обычного стропила.
    • Стропила обыкновенная. Стропила из досок 100х150 мм, опирающихся одной стороной на коньковую балку, а другой на мауэрлат, уложенные на внешние несущие стены. Устанавливаются в ряд с шагом 60-120 см в зависимости от ширины утеплителя и выглядят в точности как двускатная треугольная крыша.
    • Полуноги. Укороченные стропила, прикрепленные к диагонали вверху, а внизу к мауэрлату.
    • Кобылка. Конструкция из досок меньшего размера, чем стропильные ноги секции, которые служат для образования свеса крыши и карниза, защищающего стены от атмосферных осадков и ветра.

    Виды стропильных систем

    В зависимости от планировки будущего строения стропильная система может существенно отличаться. Есть два типа:


    Специалисты по кровле советуют по возможности использовать стропильную систему слоистого типа для сборки своими руками. Так конструкция крыши получается более устойчивой к внешним нагрузкам, появляется больше места для обустройства мансарды.

    Последовательность установки

    Возведение полувальмовой крыши — сложный кропотливый процесс, доверить который можно только профессионалам.Устанавливают крышу в следующей последовательности:


    После завершения внешних работ переходят к внутренним. За. Для того чтобы мансардное помещение можно было использовать как жилое, полавальмовая крыша должна быть утеплена, ее каркас обшит декоративным материалом. Когда работы будут завершены, вам останется только регулярно осматривать крышу, следить за ее состоянием, проводить профилактический ремонт своими руками.

    Видеоинструкция

    Полувальмовая кровля, стропильная система которой сложна, относится к разряду вальмовых конструкций.В нем бедра не устанавливаются на всю высоту ската. Сегодня этот вариант кровли используется довольно часто, так как она имеет красивый внешний вид и интересную форму.

    Полувальмовая крыша — отличная защита от сильного ветра и лишней влаги.

    Такая крыша оригинальна за счет использования дополнительных деталей (вышек и других элементов).

    В большинстве случаев такую ​​крышу устанавливают на домах с небольшой площадью, так как пространство под ней часто используют как чердак.Под этой крышей можно легко устроить дополнительную комнату, а в некоторых случаях и несколько. Полувальмовая крыша — отличная защита от сильного ветра и лишней влаги.

    Недостатком конструкции такого типа является высокая стоимость и сложность расчета материалов. Кровля имеет большую поверхность, поэтому будут немалые трудозатраты.

    Как рассчитать такую ​​крышу?

    Определить площадь крыши очень просто. Для этого нужно разделить крышу на несколько форм.

    При расчете голландского дизайна нужно разбить откосы на прямоугольники и трапеции. Площадь первой фигуры можно рассчитать, умножив ее стороны. Чтобы определить площадь второй фигуры, нужно суммы оснований умножить на высоту и произведение разделить на 2. Далее нужно сложить полученные значения и умножить их на 2. Так как в результате можно получить площадь откосов.

    Для расчета датской крыши нужно скат разделить на прямоугольник и несколько треугольников.Площадь первой фигуры следует рассчитывать, как описано выше. Площадь треугольника равна произведению его катетов, которое нужно будет разделить на 2. Далее сложите значения площадей первой фигуры и нескольких треугольников. В результате можно получить площадь откоса. Полученное значение нужно умножить на 2.

    Вернуться к содержанию

    Существующие типы стропильных систем для полускатных крыш

    Схема односкатной крыши представлена ​​на рис.1. Изделие имеет сложную структуру. Трапеции в этом случае будут заменены многоугольниками.

    По типу вальм крыши можно разделить на:

    1. голландский. В нижней части обшивается бедро, и фронтон в виде трапеции переходит в свес карниза.
    2. Датский. Выполняется в обратном порядке. От карниза идет бедро в виде трапеции, а над ним устанавливаются небольшие треугольные фронтоны.

    Вернуться к содержанию

    Голландская кровельная конструкция

    Под потолком мансарды есть мансарда, в которой окна будут обеспечивать вентиляцию.Эти элементы необходимо монтировать на фронтонах.

    Чтобы построить эту крышу, вам нужно подготовить много материалов. В процессе возведения полувальмовой вальмовой крыши будут использоваться различные элементы, основными из которых являются следующие: стропильные ноги разного типа, упоры, подкосы и шренгели.

    Монтаж — дело непростое, поэтому первым делом нужно составить проект кровли и произвести расчеты. Стропильную систему полувальмовой кровли следует возводить следующим образом:

    Рисунок 1.Схема полавальтовой крыши.

    1. Перед укладкой мауэрлата потребуется сделать пояс из железобетона по периметру частного дома с установкой крепежа под брус. В качестве застежек можно использовать шпильки, которые ставятся с шагом 10-12 см. Для упрощения монтажа рекомендуется вставлять шпильки в местах, не совпадающих с креплением стропильных ног к бруску.
    2. Далее нужно уложить слой изоляционного материала и смонтировать мауэрлат.Этот блок используется для привязки стен к крыше здания. Он распределит нагрузку со стропильных ног на верх частного дома. Крепление мауэрлата осуществляется с помощью гаек, которые накручиваются на шпильки. В таком варианте конструкции мауэрлат следует укладывать на боковые откосы. На вальмовых спусках он устанавливается на верхней части фронтонов и фиксируется анкерами. Элемент можно изготовить из бруса 150х50 мм.
    3. Следующим шагом будет установка коньковой рейки. Это важная часть стропильной системы.Это турник, который устанавливается в верхней части крыши. Его следует разместить между откосами. Элемент нужен для крепления стропил.
    4. В голландской кровле стропильная система предусматривает устройство вальмовых откосов с использованием различных стропильных ног, длину которых можно изменять в зависимости от конструкции. Наклонные стропильные ноги монтируются от углов постройки до конца конькового прогона. Они выдержат максимальную нагрузку.
    5. Крепежные элементы одной частью крепятся на фронтонах мауэрлата, помещаемых под бедро, а другой — к торцевой части коньковой планки.
    6. К основному мауэрлату и коньковому прогону крепят обычные стропильные ноги боковых откосов.
    7. Народные стропильные ноги фиксируются ниппельными ножками.

    Наиболее подходящей породой древесины для стропильной системы полувальмовой кровли является сосна.

    Если было решено построить полувальмовую крышу самостоятельно, то следует взять на себя ответственность за выбор материала для изготовления деталей стропильной системы. Рекомендуется использовать рейки сечением 150х50 мм.Наиболее подходящая порода древесины — сосна. Если приходится выбирать из твердых пород дерева, то следует отдать предпочтение лиственнице. Материал должен быть сухим, чтобы избежать деформации устройства при дальнейшем использовании. Дополнительно потребуется обработка древесины антимикробным составом.

    При наличии больших пролетов необходимо укрепить систему упорами. Стропильные ноги в большинстве случаев армируют фермами.

    Раскосы и опоры — это дополнительные стержни, поддерживающие элементы основной конструкции.