Как устанавливать отливы на фундамент: Монтаж отливов на цоколь фундамента своими руками + фото

Содержание

Как установить отливы для цоколя фундамента своими руками

В любом ремонте именно такие, на первый взгляд, мелкие и не очень важные виды работ, как уголки на откосах, плинтуса на потолке и на полу, подоконные доски придают помещению законченный и аккуратный вид.

Завершение внешней отделки дома – это установка отлива на цоколь фундамента, когда неважная, но необходимая деталь подтверждает, что в ремонте нет мелочей: каждый элемент требует внимания и детального подхода. Фото наглядно демонстрирует, как выглядит фундамент с отливом и без него.

Защищающий от непогоды и осадков конструктивный элемент – это отлив на фундаменте. Его форма зависти от того, чем и как отделан фундамент (цоколь) дома. Одним краем отлив примыкает к стене, другой немного нависает над фундаментом. Отливы изготавливают, в основном, из металла, покрытого защитной полимерной пленкой. Их покупают, делают на заказ или самостоятельно из оцинкованного металла, меди, иногда – бетонные (как правило, они встречаются на фундаментах заборов и подпорных стенок, так как они тяжелые, около 18 кг. ).

Отливы бывают радиальные, повторяющие все повороты на фундаменте дома. Такие отливы изготавливают самостоятельно или делают на заказ.

Изготовление отлива для фундамента

В самостоятельном способе изготовления отливов нет ничего сложного.

Листы, из которых изготавливается отлив, режут на полосы той ширины, которая необходима.

Затем по уровню размечают его и, положив лист на уголок, постукивают по металлу, загибая в нужную сторону.

Загибают металл с двух сторон: там, где он будет примыкать к стене, полоска металла будет узкой и направленной вверх. На противоположном крае она будет загнута вниз.

Единственный размер, который потребует потребует изменений – это ширина отлива. Фундамент, в отличие от цоколя, не выделяется явно на фасаде, поэтому отлив, как правило, более узкий. Если требуется загнуть конечный край отлива, например, на выступающей части стены, посмотрите на схеме, как это делается. Пример дан для оконного отлива, но это не важно, важна последовательность действий.

Установка отлива для фундамента

Перед тем, как устанавливать отлив, просмотрите стены дома на предмет трещин, сколов и других изъянов. Места, где такие явления обнаружатся, заделайте герметиком или шпатлевкой для фасадных работ. Если предполагается утепление фундамента, то отливы нужно монтировать после завершения данного вида работ.

При самостоятельной установке отливов на фундамент важно точно замерить размеры глубины и ширины фундамента, чтобы отлив смог максимально выполнять основное назначение: предохранять дом от осадков. Кроме того, нужно правильно установить его на фундаменте, закручивая шурупы технологически верно и сохраняя по всему периметру дома необходимый уклон для отлива.

Необходимые инструменты

ножницы или ножовка по металлу,
пассатижи, молоток,
киянка деревянная или из резины,
дрель, перфоратор (для кирпичных стен),
шнур отбивочный.

После того, как отлив готов, размечают места его примыкания к стене. Вначале уровнем проверяют величину уклона отлива, делают разметку. Затем отмечают линию, по которой будет происходить монтаж отлива. Для этого используют шнур. Он продается в строительных магазинах вместе с краской для шнуров.

Его туго натягивают по стене, закрепляя в двух крайних точках. Затем слегка оттягивают посередине – и отпускают. На стене останется ровная полоса в нужном месте. По этой отметке нужно ориентироваться при установке отливов/

Об устройстве гидроизоляции фундамента вы можете прочитать на этой странице.

Читайте так же пошаговую инструкцию по изготовлению опалубки для ленточного фундамента.

Полезные советы

Закручивайте крепеж правильно!
Не следует стучать по отливу из металла, покрытого пластиком, можно отбить покрытие. Подкладывайте под место для удара прокладку из войлока или резины.
Отливы не делают больше, чем 5 метров.
Устанавливают отливы после завершения строительных работ, чтобы предотвратить падение тяжелых предметов (например, кирпича) и повреждение отлива.
Делайте отверстия для крепления отлива на стене по месту, одновременно отмечая их на отливе, приложив его на фундамент.
На отливе предварительно просверлите отверстия для крепежа.
В деревянном доме прорезают в бревне паз, в который заходит прямой примыкающий край отлива. Его в этом случае не нужно загибать. Под отлив прокладывают доску для жесткости.
Для установки отливов под любой отделочный фасадный материал, замеры производят после установки обрешетки для него.
Места примыкания отлива к стене можно заделать герметиком. На фундамент (под отлив, до монтажа) можно положить полоски пенопласта или заделать его монтажной пеной, срезав затем перед началом работ излишки.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Установка отливов на цоколь деревянного дома. Выбираем отливы для цоколя фундамента

На цоколь можно смонтировать следующие отливы:

Алюминиевые.
Медные.
Бетонные.
Оцинкованные.

Алюминиевые отливы хорошо справляются с низкими температурами, а также высокой влажностью.

Медные отливы, хотя и стоят дорого, зато в сравнении с остальными отличаются отличной износоустойчивостью и долговечностью.

Бетонные отливы также практичны и долговечны. Они отливаются из специального бетона. Прекрасно защищают стены здания от разных нагрузок.

Кстати, отливы на фундамент деревянного дома рекомендуют из металла. Смотрите фото, как металлический отлив превосходно сочетается с деревом.

Если же есть желание не применять метал, тогда можно сделать отлив из деревянных планок. Естественно они должны быть тщательно обработанные определенным водоотталкивающим раствором. Важно понимать, что деревянные отливы требуют систематической обработки и ухода. В противном случае защитные свойства у цоколя будут потеряны.

Оцинкованные отливы зачастую рекомендуют строители, так как они не покрываются ржавчиной и отлично защищают цоколь от различных повреждений.

Важная деталь: в строительных гипермаркетах всегда можно купить отливы для цоколя фундамента любого оттенка, чтобы не нарушать цветовую гамму всего строения.

Осуществить монтаж отливов на цоколь фундамента своими руками может не каждый. Самое главное при монтаже – отлив не должен пропускать воду. Всё швы должны быть герметичны. Для этого предварительно нужно прочитать соответствующую литературу, посмотреть фото и видео материалы. Отличный помощник – Интернет. Достаточно ввести запрос: “как сделать отливы на фундамент” и сотни страниц с фото для ознакомления будут предоставлены. Если есть сомнения, лучше доверить монтаж отливов своего дома профессионалам. То есть, квалифицированным строителям.

Отливы на срубе. Как установить цокольный отлив поэтапно?

Что бы правильно закрепить отлив на цоколе, надо знать несколько важных моментов.

Первый: Отлив крепится на уже готовый цоколь (то есть отделка цоколя полностью завершена, он ровный и дополнительного выравнивания раствором не требует).

Второй. Отливы крепятся на цоколь, до отделки фасада здания.

Третий: Отлив должен быть шире цоколя сантиметров на пять, не меньше, чуть больше можно.

4) Углы отливов вырезаются из этого же материала (обратите внимание на то что есть готовые углы для отливов,

это если нет желания с ними возиться).

5) Нахлёст одного листа отлива на другой, должен быть три. три с половиной сантиметров.

Из инструмента нам понадобится.

Силиконовый герметик и «пистолет» к нему.

Ножницы по металлу ( я пишу об оцинкованном отливе, если отлив пластиковый, то ножницы по-металлу не пригодятся).

Перфоратор (если придётся сверлить бетонные стены, или кирпич, если дом из бруса, то можно просто безударную дрель.

Естественно стены к которой будем крепить отлив, очищается от пыли и грязи

Крепить отливы начинают с углов цоколя, ждя начала промерьте цоколь по длине одной стены (кстати обрезки могут пригодиться на следующей стене, если произвести правильные замеры, то можно отлив резать с учётом использования обрезков).

В некоторых покупных (не самодельных) отливах есть уже готовые отверстия под дюбеля с шурупом ( если нет, то размечаем и сверлим).

Остаётся только разметить и просверлить, затем вставляем дюбель с стену и снимаем отлив, перед окончательным монтажом, наносим водостойкий герметик на отлив и на стену, затем закручиваем шуруп и убираем лишний герметик.

Если цоколь широкий, соответственно и отлив к нему то же широкий, у таких отливов есть специальные кронштейны, которые так же крепятся на дюбеля ( сверлим снизу отлива, размечаем по кронштейнам). Кронштейны удерживают на месте отлив, в ветряную погоду он никуда не денется.

В конце скажу, что я описал крепление отливов к стене, если на фасаде здания есть обрешётка под отделку, то отливы крепим непосредственно к ней, герметизация силиконом проводится во время монтажа отделочного материала на фасад здания.

модератор выбрал этот ответ лучшим

Я так понимаю, что строительство дома уже подходит к концу, главное что фундамент и стена уже возведены и поставить цоколь под стену не получится. Тогда необходимо сделать следующее:

Подбираем отлив на цоколь по ширине, для этого рулеткой измеряем расстояние от места предполагаемого крепления отлива к стене и до края фундамента. Прибавляем к этому расстоянию 2-3 сантиметра и ищем отлив не менее заданного размера.

На рисунке он не показан, но я советую сделать сначала бетонный отлив, т.е. залить раствором под углом место, которое может быть пустым после установки отлива, это угол между цоколем и стеной. Для того, чтобы если со временем вода сможет попадать под отлив, то она всё-равно стекала от стены вниз.

Установить отлив на стенку используя дюбель-гвозди, если стена кирпичная или из блоков, или шурупы, если стена деревянная, но не прикручивать их намернтво, а только наживить.

Промазать стык отлива и стены герметиком или силиконом и закрутить щурупы до упора, прижав отлив к стене, лишний герметик сразу убрать.

Собственно установка отлива на цоколь не такая уж и проблема, но тут есть один немаловажный момент. И многие любители непрофессионалы его часто допускают, этот момент заключается в следующем: установка и крепление отлива стык между отливом и стеной обязательно должен быть закреплен с помощью герметика а затем взят дюбелями или на саморезы. Многие так не делают и при косых дождях ( а такое случается часто ) вода может попадать за цоколь и тогда возникнут проблемы.

Отлив по технологии должен быть шире цоколя на 2,5 сантиметров. Подготовить прежде всего место крепления отлива тщательно обмести или можно сжатым воздухом освободить от пыли и более крупных фрагментов, затем наносим герметик густо на отлив и строительным пистолетом прибиваем его дюбелями расстояние 50 — 60 см. И так если Вы решили установить на дом панели сайдинг или металопрофиль вначале установите отливы это выйдет дешевле.

Установка отливов в деревянном доме. Приступить к монтажу

Поскольку сторонников установки сливной доски становится все меньше, альтернативой выступает монтаж отливов из других материалов. Установка металлических и пластиковых отливов на цоколь фундамента деревянного дома практически ничем не отличается.

К монтажу отливов можно приступать после возведения стен, снятия лесов и отделки цоколя, но лучше это сделать на завершающем этапе. К тому же такую операцию по силам сделать своими руками.

Первое, с чего необходимо начать, это замерить периметр дома, чтобы знать длину отливов, которые необходимо закупить или изготовить своими руками. К полученной цифре нужно добавить 10% длины на подрезку углов и нахлест при стыковке.
Теперь необходимо определиться с шириной отлива. Учитывая, что крепление производится под наклоном (около 15 град.) нужно приложить линейку от стены на край цоколя. Отметить маркером точку приложения. Ширина рассчитывается с учетом выпуска за край на 2-3 см.
При ширине полки отлива до 7 см его можно крепить без подложки. Если ширина больше, то отлив должен опираться на какое-нибудь основание (для жесткости). Это осуществляется установкой рейки по краю цоколя или продольных брусков, нанесением цементного раствора или монтажной пены.
По высоте отмеченной точки проводится линия по всему периметру с помощью ровной рейки (правила) или отбивается шнуром.
Монтаж производится сначала с одного угла здания, потом второго, потом прямой участок, потом третий угол и т. д.
Соединение на углу оформляется с двух отливов, обрезанных под 45 град., причем край второго отлива обрезается с припуском 1,5 см для крепления с помощью заклепок. Прямые участки соединяются внахлест с запасом в 3 см.
На верхнюю полку отлива наносится герметик, и отлив прикручивается к стене саморезами, лучше кровельными с резиновой прокладкой.
Если выбран вариант изготовления отливов своими руками, то верхняя полка не выгибается, а отлив вставляется в паз, выпиленный в стене с помощью ручной дисковой пилы. Крепление осуществляется к рейке, установленной на цоколе.

Видео закрываем цоколь фундамента сруба,оконными отливами откосами

видео-инструкция по установке своими руками, особенности изделий для окон, цена, фото

Все фото из статьи

Никто не станет спорить, что фундамент в доме должен быть защищен максимально надежно, так как если цоколь начнет повреждаться, то неизбежно возникнут проблемы в других частях здания. Бетон со временем становится пористым, в микротрещинах скапливается влага, которая при замерзании расширяется и потихоньку разрушает материал, именно поэтому отливы для фундамента деревянного дома – обязательный элемент, который лучше всего устанавливать на этапе строительства.

На фото: чем больше выступает основание за плоскость стены, тем важнее сделать качественную систему защиты от осадков

Виды конструкций и их основные особенности

Можно встретить несколько вариантов, одни из них встречаются часто, другие – реже:

Медные и алюминиевые изделия	Такие конструкции встречаются не очень часто ввиду достаточно высокой стоимости. В продаже они бывают редко, чаще всего их возят под заказ, что также считается минусом. В целом такие варианты довольно прочны и хорошо противостоят атмосферным воздействиям и перепадам температур
Бетонные отливы	Еще одно решение, которое встречается очень редко по причине большого веса и сложного процесса установки, но иногда при покупке облицовки для цоколя есть возможность приобрести и защитные элементы, которые имеют тот же дизайн, а значит идеально впишутся в готовую композицию
Пластиковые системы	Пластик стал использоваться для производства рассматриваемой группы изделий сравнительно недавно, но уже пользуется большой популярностью ввиду нескольких несомненных достоинств: небольшой вес, высокая прочность и стойкость к неблагоприятным воздействиям, а также бесшумность элементов при попадании на них капель воды
Стальные варианты	Без сомнения, данный вид является самым популярным, и в ближайшее время позиции будут сохраняться. Из достоинств можно выделить такие факторы как демократичная цена, простой процесс монтажа, вы можете провести работы и своими руками, разнообразие расцветок и множество вариантов покрытий – от оцинковки до краски и полимерного слоя

Важно!
Если вы хотите делать отливы самостоятельно, то вам понадобится несколько листов оцинкованной стали, которые впоследствии режутся на куски нужного размера.

Иногда бывает, что фундамент выступает за облицовку, в этом случае можно сделать отлив и из деревянной рейки

Описание рабочего процесса

Рассмотрим, как установить отливы на фундамент деревянного дома, здесь важно приобрести заранее все необходимые материалы и приготовить инструмент. Работа включает в себя этап подготовки и этап крепления.

Подготовка

На этой стадии производятся следующие работы:

Если между постройкой и установкой отлива присутствует временной промежуток, то лучше на это время закрыть бетон рубероидом или полиэтиленом. Особенно это актуально, если цоколь сделан осенью, а конструкция будет крепиться уже после зимы.

Нельзя оставлять конструкцию незащищенной на длительный срок, лучше закрыть ее рубероидом

В первую очередь проверяется плоскость верхней части цоколя, для этого берется строительный уровень, и проверяются все без исключения участки, при необходимости надо подровнять конструкцию с помощью цементного раствора, это позволит сделать конструкцию надежной и ровной.
Далее мы рекомендуем натянуть шнур по месту расположения верхней части защитных элементов. Можно даже отчертить линию, это поможет вам в дальнейшем, так как вы всегда будете видеть линию, которая является определяющей.
Для наилучшего прилегания и обеспечения надежности многие специалисты советуют сделать небольшой откос на верхней части цоколя. Для этого делается раствор из песка и цемента и небольшой уклон в 15-20 градусов. Состав после укладки должен высохнуть и схватиться, для этого потребуется около недели.

Совет!
Можно поступить проще и просто прикрепить доску под небольшим уклоном по всему периметру.
Она также может стать отличным основанием, которое позволит усилить систему.

Доска в качестве основы – один из вариантов, которые используются весьма часто

Крепление системы

Когда подготовка окончена, начинается установка отливов на цоколь деревянного дома.

Инструкция по проведению работ выглядит следующим образом:

В первую очередь необходимо определиться с тем, каким способом может производиться крепление, чаще всего используется один из трех вариантов: прорезание с помощью болгарки паза, как показано на фото выше, крепление прямо к плоскости стены (подходит для ровных поверхностей) и фиксация на направляющей, которая служит для крепления наружной отделки деревянного дома (например, сайдинга, вентилируемых фасадных систем и т.д.).

Если на фасаде есть направляющие, то вопрос с креплением значительно упрощается

Установка отливов в деревянном доме требует особого внимания к герметизации соединений, конечно, если элементы заходят за наружную облицовку, вопрос решается сам собой, но когда вы крепитесь прямо к стене или делаете паз, то обязательно обрабатывайте стык с помощью атмосферостойкого силиконового герметика для деревянных домов, он позволит предотвратить попадание влаги под конструкцию и за счет эластичности останется невредимым при перепадах температур и влажности.
Крепление производится с помощью саморезов, если отлив имеет определенный цвет, то лучше купить изделия со шляпками, окрашенными в тон основным элементам.

Совет!
Для работы хорошо подходят кровельные саморезы, они могут иметь разную окраску и комплектуются шайбами с резиновой прокладкой, что исключает попадание влаги в отверстия.

Когда крепеж имеет тот же цвет, что и отлив, внешний вид конструкции намного лучше

Остается добавить, что отливы на окнах в деревянном доме крепятся по схожей схеме с той лишь разницей, что крепление производится к оконной раме.

Вывод

Очень важно защитить фундамент от попадания влаги и осадков, это обеспечит прочность основания, кроме того, улучшается и внешний вид всего строения. Видео в этой статье расскажет о рабочем процессе дополнительные факты, которые также следует знать.

Установка отливов на цоколь деревянного дома

Для того чтобы защитить цоколь в доме деревянного вида, на фундамент устанавливают отливы. При использовании сруба, нужно создать герметичное соединение всех узлов, и углов наружного вида.

Необходимые материалы для сооружения отлива

Обычно в домах деревянного типа ширина фундамента больше, чем стены, поэтому цоколь является выступающей конструкцией. Для того чтобы защитить поверхность цоколя от намокания и разрушения, сооружают специальные отливы. Работу можно выполнить из различного материала, из оцинкованной стали ламинированного вида или полимерных, то есть пластиковых элементов.

Отливы медного, бетонного или алюминиевого вида очень редко применяют в домах деревянного типа, так как их стоимость является выше. А также материалы являются сложными в укладке, их тяжело присоединять к срубу.

Отливы могут изготавливаться из винила, меди, стали, пластика или алюминия, закрепление происходит к каркасу вентиляционного фасада или просто к стене, при этом подгоняют углы с внутренней и внешней стороны. В качестве крепежей могут использоваться саморезы, фальц или заклепки.

Для отливов из винила продаются специальные элементы углового вида, при использовании стали, их заказывают отдельно. Ширина отлива может достигать 400 миллиметров, система из листового материала может быть стандартной или изготовленной по индивидуальным размерам. Система из винила обычно не изготавливается под заказ.

Общий вид установки отливов

Отливы можно устанавливать любыми удобными способами, но вначале необходимо обеспечить защиту от влажности соединительные участки стен и угловых элементов, после этого приступают к установке планок на ровных участках здания.

В зданиях, сооруженных из СИП панелей, на каркасной основе, существуют только углы наружного вида. А в постройках из сруба присутствуют внешние и внутренние углы.

Изготовление угла наружного вида

При изготовлении отлива из пластика, крой угловых элементов упрощается. Для этого нижнюю и верхнюю часть необходимо вырезать, соорудить на размещаемый участок элемент доборного вида, а затем все соединения обработать силиконовым материалом или герметиком.

При использовании металлических элементов, работа производится по-другому.

Вначале разрезают полку верхнего и среднего вида, на одном участке до 90 градусов по углу, а на другом выполняется напуск около 2 сантиметров.
Затем выполняют соединение угловых частей, для этого планку сгибают на участке надреза, а напуск необходимо завести внутрь. Вдоль углового элемента производят закрепление с помощью саморезов или заклепок.

Самым надежным соединением считают фальцевое крепление, для этого с обеих сторон угла оставляются по 2 сантиметра. Для крепежа фальцевого соединения, необходимо использовать специальный инструмент, а также иметь опыт с такими работами.

Также можно соединить угол, оставив небольшой зазор, его впоследствии сверху закрывают планкой, которую закрепляют вдоль шва с помощью саморезов.

Обеспечить защиту фундамента от попадания воды, необходимо со всех сторон дома, учитывая крыльцо, и другие элементы декоративного вида.

Изготовление угла внутреннего вида

При самостоятельно выполняемой работе, внутренние углы крепятся немного проще. Для этого планки запускаются друг под друга, широкая полка подгибается, а щели закрываются с помощью герметика.

Если цоколь залит строго по горизонтали, а венцы стен соседнего вида смещаются на половину дерева в вертикальную сторону, то отливы располагают под определенным углом, можно также выбрать различный уровень.

Закрепление отливов на ровных участках здания

После того как углы внутреннего и внешнего вида будут выполнены, производят закрепление отливов на ровных участках. Жесткость отливных элементов выполняется с помощью кронштейнов.

Установку отливов на прямых участках выполняют в определенной последовательности.

Вначале размечают горизонталь с помощью натянутой нити.
Затем выполняют закрепление планок отлива. Для этого к стене или каркасу вентилируемого фасада прикрепляются кронштейны, на них надевают нижние части жесткости отливных элементов, затем к обрешетке или венцам закрепляют полку ответного вида с помощью саморезов. Затем ребра подгибаются вокруг кронштейнов с помощью пассатижей.

Также можно установить отливы без использования хомутов

По отмеченной линии в венцах выполняют специальные пропилы с помощью пилы дискового вида. При этом выполняется уклон параллельный полке отлива среднего вида.
На верхний участок цокольного элемента укладывают бруски из дерева, их верхнюю сторону срезают, соблюдая необходимый угол, закрепление производят с помощью дюбелей.
Планки без верхней полки изогнутого вида, необходимо вставить в выполненный пропил, его заранее заполняют герметиком. Закрепление выполняется в серединной части к брускам, которые служат опорой.

Этот метод является самым подходящим для зданий из сруба, на которых нет внешней отделки. При этом выполненный пропил облегчает напряжение, создаваемое в бревнах, предотвращает появление трещин в результате усыхания.

Также можно установить отлив первого способа, но при этом кронштейны не используются, то есть закрепление выполняется с помощью дюбелей или саморезов в верхней части. А с наружной стороны, материал опирается на цоколь.

Жесткость отлива по всему периметру создается наличием специальных ребер на угловых частях внешних и внутренних углах. При этом конструкция является устойчивой к ветру.

Самым надежным закреплением при установке отливов является использование кронштейнов или установка планки в пропилы, последний вариант имеет красивый внешний вид.

Особенности и технология установки отливов

К установке отливов приступают после сооружения стен, и проведения отделочных работ на цокольном элементе.

Вначале необходимо измерить весть периметр здания, чтобы приобрести отливы необходимой длины. К этому размеру необходимо прибавить до 10 процентов на отходы, которые уйдут при обрезке угловых элементов во время соединения.
Затем определяют необходимую ширину конструкции с учетом наклона до 15 градусов. Для этого с помощью линейки необходимо измерить расстояние от стены, выходя за крайний элемент цоколя на 3 сантиметра.
Если отлив имеет ширину до 7 сантиметров, его закрепляют без подложек. При большем показателе ширины, необходимо создать жесткость конструкции, для этого она должны опирать на основание, в качестве него можно использовать подложенную рейку или бруски.
Установку отливов вначале выполняют с угловых частей здания, а затем на ровном участке. На участках ровного вида, при соединении, материал укладывается внахлест около 3 сантиметров.
Верхнюю часть отлива закрепляют с помощью герметика и саморезов.
При самостоятельном изготовлении отливной системы, полку верхнего вида не выгибают, а элементы слива помещаются в выполненный пропил. Закрепляют элемент к специальной рейке, которая располагается на цоколе. Выполненное отверстие пропитывают специальным антисептическим средством.
Во время эксплуатации отливов, необходимо проследить, исправно ли работает вся система в целом, и нет ли протечек. В противном случае все недостатки нужно исправить.

Установка отливов на цоколь деревянного дома

Особенности монтажа отливов для деревянного дома

Учитывая особенность природного материала древесины, необходимо устранить бытующее однобокое распространённое понятие принципа как крепить отливы на цоколь деревянного дома, которая преследует две главные цели:

Отлив защищает венец дома от воздействия влаги.
Цоколь будет защищён от сильного намокания.

Самым уязвимым и болезненным местом в доме считаются первые венцы ряда расположения брёвен или досок, которые должны быть расположены на цокольной части здания. Такая конструкция имеет второе название — окладной венец. Эта часть здания наиболее сильно подвержена влиянию сырости и намокания, так как вода в большей степени скапливается именно здесь. Эта своеобразная конструкция деревянного дома, где ленточный фундамент будет закладываться шире, чем размер стены.

В любом случае, в процессе строительства здания, верхняя часть нашего фундамента будет иметь гидроизолирующий компонент, в виде доски, имеющая ширину от 20 см, и минимальной толщиной 4-5 мм. Доски обрабатываются антисептиком, что повышает сопротивляемость досок влиянию влаги.

Перед тем, как правильно установить отливы на фундамент деревянного дома, необходимо выполнить подготовительные работы для цоколя, которые составляют следующие операции:

Весь уровень части цоколя необходимо выровнять бетонной стяжкой.
Укладываем рубероидом, и обязательно в 2 слоя.
По всему готовому периметру для фундамента укладываем технологическую подкладку.
Используем в конструкционной части брусок со скошенной поверхностью.

Далее, при креплении пиломатериала, предназначенной для слива, на втором технологическом венце делаем производственный паз с внешней стороны, где доска будет крепиться. Второй край доски будет опираться на заранее подготовленный скошенный брусок, который прикреплён к цокольной части бревенчатого дома.

Как крепить отливы на фундамент забора

Отливы на фундамент забора

Металлические отливы для защиты фундамента забора

Несмотря на то, что заборы часто выполняют больше декоративную, чем защитную функцию, ограждения также возводится на фундаменте. Понятно, что его нужно обязательно защищать от воздействия грунтовых и дождевых вод, в противном случае будет происходить медленное разрушение бетона.

Оптимальное решение – это сделать для забора отливы, которые могут выполнять не только защитную, но и чисто декоративную функцию. Сделать их можно своими руками из подручных материалов, а можно купить уже заводские изделия с металла или пластика. При правильной установке, отливы надежно защитят любой фундамент от любых видов осадков.

Какие существуют виды отливов для забора

Оцинкованные отливы для защиты фундамента кирпичного забора

Стальные оцинкованные отливы для фундамента забора отличаются прочностью, надежностью и простые в установке. Оцинкованная сталь может принимать практически любые формы, легко гнется и соединяется без видимых усилий. Также сталь можно покрыть практически любыми типами красок, придать им оригинальный цвет и оформление.

Ключевой недостаток оцинкованной стали – это невысокая стойкость к коррозии, ведь малейшее повреждение покрытия сразу влечет за собой появление внутри стали ржавчины. Также нужно использовать качественную гидроизоляцию слоя, чтобы фундамент не повреждался изнутри.

Стальные отливы с полимерным покрытием лучше, чем оцинкованная сталь, полимеры прочные к механическим деформациям, но такой материал стоит немного дороже.

Медные и алюминиевые отливы для фундаментов заборов сейчас не пользуются большой популярностью из-за своей высокой стоимости. Но при этом отличаются эстетичностью, можно использовать различные виды напыления и они практически не поддаются коррозии.

Пластиковые отливы, ключевые преимущества которых небольшая масса, большой выбор доступных форм и огромный срок службы. Но такой материал хрупкий и при малейшей нагрузке сразу лопается.

Бетонные отливы и декоры из натурального камня более эстетичный вариант защиты фундаментов заборов, причем они достаточно массивные и нуждаются в обустройстве.

Как установить отлив своими руками

Монтаж отливов для защиты фундамента забора

Как правило, все фундаменты для заборов отличаются небольшими размерами и конструкцией, поэтому часто отливы устанавливают самостоятельно. Пластик сейчас особенно популярный и надежный, ведь стоит недорого, и его можно транспортировать в легковом автомобиле.

Чаще пластиковые отливы на фундамент забора устанавливают на цокольном ярусе столбчатой или ленточной конструкции основания, и процесс занимает несколько часов. Что для этого нужно сделать:

Если конструкция фундамента столбчатая, тогда нужно сначала очистить верхний слой основания от налипшей грязи и камней, а затем тщательно выровнять бетонным раствором.
Покрыть поверхность небольшим слоем рубероида или жидкой резины и дать ему просохнуть.
По гидроизоляции с помощью строительного уровня нанести разметку горизонтального уровня отлива и закрепить готовые конструкции из пластика. Все работы желательно выполнять с помощью шуруповерта, отверстия под крепежи сверлить с интервалом 10−15 см. Стыки между плитами заделать герметиком.

Если используется ленточный фундамент, тогда рекомендуется крепежи устанавливать с интервалом 30 см и использовать длинные листы. Тут все работы нужно выполнять в две руки, ведь самостоятельно установить гибкий и легкий пластик довольно сложно.

Сделать отлив из металла и установить на основание забора

Изготовление металлического отлива для фундамента

Необходимо нарезать листы металла на полосы заданной длины и ширины. Аккуратно выгнуть боковые кромки, чтобы сделать полноценные желоба. Рекомендуется использовать ширину полки с учетом плюс 2 см на верхний загиб и 5 см на нижний. Можно давать и большие запасы, но на заборы они просто не нужны.

Разметить полосы и загнуть боковые кромки. Верхняя крепежная кромка всегда загибается вверх, чтобы затем создать герметичное соединение с поверхностью фундамента. Нижняя кромка загибается вниз, а сама полоса должна крепиться под небольшим уклоном.

Подготовительный этап установки заключается в том, что нужно тщательно очистить поверхность от налипшей грязи, устранить все дефекты стен: трещины, неровности, сколы и прочее. Затем выровнять поверхность с помощью бетонного раствора.

Производится разметка мест установки будущего отлива. Сначала по всему периметру забора уровнем наносится горизонтальная разметка по верхней кромке отливов. Для этого лучше использовать разметочный шнур, если фундамент забора ленточный монолитный.

Произвести закрепление полос. Отлив фиксируют по верхней кромке разметки дюбелями и шурупами с интервалом не больше 25−30 см.

Особенности монтажа отливов для заборов из натурального камня или тротуарной плитки

Схема установки отливов на тяжелые конструкции ограждений

Прежде всего, такой отлив не фиксируется на поверхности фундамента, ведь не существует таких технологий. Поэтому, это принцип отмостки, который выполняет не только защитные, но и декоративные функции. Для создания такого отлива нужно:

Раскопать основание забора на расстояние до 30 см от поверхности. Глубина траншеи составляет до 20 см.
Выровнять дно траншеи, засыпать слой песка и утрамбовать его.
Затем создать искусственный уклон в сторону от фундамента, угол может составлять несколько градусов.
Поверхность фундамента выровнять, установить слой рубероида.
На песчаную подушку положить плитку или камень от фундамента в сторону, горизонталь постоянно проверять строительным уровнем.

Затем, следует швы между плитками залить жидким бетоном, но заблаговременно оставить желоба для естественного стока воды. В стороне от отлива предусмотреть дренажную или ливневую систему, чтобы вода максимально быстро удалялась с бетона.

Советы по установке отлива для заборов

Колпаки и отливы для защиты ограждения и фундамента

Монтаж лучше проводить перед финишной отделкой цоколя, тогда финансовые потери будут меньшими, и времени на обустройство фундамента пойдет меньше.

Если используется фасадный отделочный камень для забора сборочного типа, то длина отлива определяется шагом обрешетки.

Монтировать металлические и полимерные козырьки нужно с помощью резиновой киянки, чтобы не повредить покрытие.

Обязательно герметизировать пространство под отливом и грунтом монтажной пеной и герметиком.

Если отлив для забора сделан правильно, то он прослужит не одно десятилетие, а сам забор не покосится и не провалится. Но устанавливать их нужно правильно, учитывать строительные правила и строго придерживаться технологий. А они практически одинаковые, как для монтажа отлива, так и для фундамента здания.

Помощь при укладке фундамента забора. :: ARK: Survival Evolved Общие обсуждения

Помощь при укладке фундамента забора.

Я кладу фундамент забора штабелями в большом количестве, чтобы мои базовые стены были идеально ровными наверху. Я делаю это, чтобы у меня была прочная ровная основа для деревянных столбов (сначала) и других предметов, чтобы структура была равномерной. Это отлично работает, за исключением одной проблемы. Случайно, когда я кладу их друг на друга, они случайным образом ломают одну под собой.Это похоже на сбой, но я могу ошибаться. Кто-нибудь сталкивался с этим или знает, как это исправить. Иногда мне приходится снести целую штабель из 5-15 фундаментов забора, чтобы они остановились. Иногда я не могу и мне приходится отбирать больше или продолжать попытки, пока это не прекратится. Любые предложения или помощь. Кто-нибудь еще делал это с фундаментом для забора. Я думаю, что это может быть их сутью. Это позволяет вам строить ровные конструкции сверху, чтобы ходить и т. Д.

К вашему сведению, я НЕ хочу, чтобы они ломались, как в видео о перилах.Дело в том, что их нужно складывать, не теряя. Это также очень приятно эстетически.

Как прикрепить забор к стене с лепниной

Совет

Если в столбе забора нет просверленных пазов для размещения крепежа, используйте кронштейны, которые бывают разных размеров и из разных материалов, чтобы можно было прикрепить столб забора. Эти кронштейны могут понадобиться для деревянного столба или столба без основания.

Чтобы использовать коленчатый болт, вставьте его в просверленное отверстие, затем затяните с помощью подходящего инструмента. Переключатель раздвинется и разместит обшивку стены, закрепив стойку на месте.

Используйте анкеры для каменной кладки на стенах, построенных из каменного материала, такого как кирпич или бетон. Закрепите анкеры для кладки на месте, ударив по ним молотком или затянув их подходящим инструментом. Эти действия вызывают расширение основания анкера и захват внешних стенок отверстия.

Забор может обеспечить конфиденциальность вашей семье и может быть прикреплен к лепному дому или стене. Материал под штукатуркой определит, какой тип крепежа следует использовать для закрепления стойки забора на месте.Для стены с лепниной с деревянными каркасами используйте шпильки. Если в стене нет шпилек, используйте болты. Если в вашем доме стены с лепниной и основанием из кирпича, используйте анкеры. Эти типы креплений предназначены для средних и тяжелых условий эксплуатации и обеспечивают прочность и сцепление, необходимые для закрепления ограждения на стене.

фундаментов, деревянных стен, точек привязки :: ARK: Survival Evolved Общие обсуждения

В другой беседе, прежде чем я сошел с рельсов, я предложил идею / концепцию столба забора.

A. Установите столб забора.
B. Прикрепите к нему стену, однако стена еще не установлена.
C. Двигайтесь вокруг столба забора, пока стена не окажется в нужном вам направлении.
D. Зафиксируйте на месте
E. Прикрепите дополнительные стены в последовательности до 4-х, прежде чем потребуется установить еще один столб забора.Стены будут автоматически двигаться в направлении первой стены и будут адаптироваться к изменениям ландшафта.

— Столб забора устраняет необходимость ставить фундамент забора.
— Столб забора может поддерживать до 4 стен (эквивалент: см. Ниже) в любом направлении. Итак, если у вас есть 4 стены с заборными столбами на обоих концах, вам нужно будет разрушить обе, чтобы разрушить эту часть стены. Вы все еще можете строить до максимального уровня, основываясь на размере столба забора.
— Он также может поддерживать 2 ворот Дино, расположенных рядом друг с другом, или 1 ворота Дино и 2 секции стены.И, если столб забора выше, чем 4 стены, он позволит вам размещать части стены над воротами динозавров, если вы атакуете первую стену до столба забора. Конечно, ворота все еще могут стоять сами по себе, они наследуют только направление привязки для столба или существующего сегмента стены.
— Дополнительная концепция состоит в том, чтобы позволить игре Dino Game выполнять роль столба забора.
— Столбы будут разных размеров, чтобы поддерживать более высокие и высокие стены, и будут иметь более высокое значение HP.
— После прикрепления столба забора к существующей стене первая стена, прикрепленная к этому столбу, автоматически выровняется по направлению существующей стены, но у вас все равно будет возможность изменить ее направление.Примечание: если к столбу забора уже прикреплены две стены (с двух разных направлений), то привязка зависит от направления, в котором смотрит персонаж.

Боковые столбы забора, вероятно, будут иметь 1 стену в высоту, 2 стены в высоту, 4 стены в высоту (минимум, необходимый для поддержки ворот динозавров), 6 стен в высоту и размер Бегемота (10 стен в высоту и требуются для поддержки стены-гиганта (см. Ниже) )). Столб Behemoth Fence также может поддерживать 5 рядов стен.

Если бы это было реализовано с более крупными секциями стен, такими как 1X2, 2X1, 2X2, 2X4, 4X2, 4X4, и стены Behemoth (с размером 5X10, размером с гигантские ворота, а не с воротами, вы бы получили большую гибкость , строить немного быстрее и строить проще.Также стена 2X1, 2X2 и 2X4 будет равна 2 сегментам стены, поэтому вы можете разместить только 2, прежде чем потребуется новый столб забора. Точно так же вы можете прикрепить только один 4X2 или 4X4, прежде чем вам понадобится новый столб для забора.

Необязательно, если была реализована логика Врат Дино, выступающих в качестве столба забора высотой в 4 стены, Врата Бегемота могли действовать как Столб ограды Бегемота.

Кроме того, все это теоретически должно уменьшить количество объектов, хранящихся на сервере; меньше фонды и, возможно, меньше стен (если бы стены были большего размера).Большие стены также можно было установить на обычных фондах для строительства зданий и тому подобного.

Как прикрепить забор к дереву

Подсказка

Ежегодно немного ослабляйте тросы, чтобы приспособиться к росту дерева. Сдвиньте стойки вниз, если дерево подняло их над землей.

Предупреждение

Забивание деревьев увеличивает вероятность гниения и болезней.

Деревья и заборы по возможности следует держать отдельно.

Неправильное прикрепление забора к дереву приведет к мертвому дереву или сломанному забору. По мере роста деревьев прикрепленные к ним заборы врезаются в дерево.Влага от дерева может привести к ржавчине или гниению ограды и, в конечном итоге, к поломке. Забор, врезанный в дерево, может ослабить и задушить дерево. Забор следует прикреплять только к дереву, оборудованному регулируемой стойкой или балкой. Забор крепится к столбу или балке, которая крепится к дереву регулируемыми тросиками.

7 советов, как выбрать и установить отлив для цоколя

Содержание статьи

Цоколь — это составной элемент здания, расположенный между несущими стенами и верхним обрезом фундаментов. Зачастую цоколем служит верхняя часть фундамента, выступающая над поверхностью грунта. Необходим он для теплоизоляции и гидроизоляции зданий, ведь поднимает постройку над влажной и холодной почвой.
Выполняется цоколь из бетона, кирпича, бутового камня, блоков — все эти материалы имеют большое количество микропор. Цокольная часть здания постоянно подвержена атмосферным воздействиям, особенно в холодное время года. В периоды оттепелей влага от дождя и снега впитывается в поры конструктивного материалы, а по наступлению отрицательных температур, вода, расширяясь при замерзании, постепенно разрушает цоколь. Именно поэтому необходимо серьезно подходить к вопросу препятствования намокания цоколя. Решение этой проблемы в некоторых случаях является установка отливов. Давайте разбираться, как выбрать и установить отлив для цоколя.
Элементы конструкции отливаВ преобладающих вариантах отлив состоит из трех элементов
Крепежный ворот – служит для закрепления изделия с помощью различных метизов к стене или профилям фасада
Полка – бывает шириной от 5 до 40 см. Служит для облегчения оттока воды, устраивается под углом 100..110 градусов по отношению к стене.
Капельник – предотвращает попадание влаги под отлив, дополнительно служит ребром жесткости.
Нужен или нет цокольный отлив
Перед тем, как приобретать отливы, необходимо определить конструктивные особенности устройства здания. От этого зависит необходимость их монтажа.
Виды цоколя:
Западающий. Цокольная часть здания тоньше, чем стена, благодаря этому образовывается своеобразный навес. В случае, когда после окончательной облицовки уступ больше либо равен 5 см, дополнительная гидроизоляция поверхностей от атмосферных воздействий и устройство отлива не требуется. Влага, стекающая со стен не попадает на цоколь в достаточном количестве для негативных процессов.
В одной плоскости со стеной. В случае если после облицовки цоколь и стена находятся в одной плоскости, установка отливов не обязательна, но в этом случае материал облицовки цоколя должен быть изолирующим. Хорошо подойдет натуральный камень, керамика или специальные отделочные смеси с рассчитанными свойствами. Дополнительными мерами служит обмазочная изоляция, выполненная растворами на основе битума или акриловых смол.
Выступающий цоколь. Наиболее распространенный вариант. Зачастую является следствием устройства подвальных и полуподвальных помещений. Ограждающие конструкции таких помещений должны иметь достаточно большую толщину, чтобы воспринимать нагрузки от здания и обеспечивать надежную теплоизоляцию. На выступе цоколя накапливается большое количество воды. Для того, чтобы предотвратить влагонасыщение, установка отливов обязательна.
Материал отлива
В зависимости от материала, из которого изготовлен отлив, форма, сфера применения и способ монтажа существенно отличаются. Их можно приобрести в строительных магазинах или изготовить и смонтировать своими руками. Рассмотрим их ассортимент более детально, чтобы понять преимущества и недостатки возможных вариантов.
По материалу отливы делятся на:
пластиковые;
стальные;
алюминиевые и медные;
бетонные;
клинкерные;
деревянные.
Пластиковые отливы распространены благодаря невысокой стоимости. В продаже существует огромное разнообразие цветовой гаммы и фактуры. Это будет наилучшим выбором для зданий, облицованных виниловыми панелями (сайдинг в обиходе). К преимуществам также можно отнести долговечность, бесшумность, небольшой вес, удобство монтажа. Недостатками является хрупкость, особенно в холодное время года, изменение цвета и старение материала под воздействием солнечных лучей, плохая ремонтопригодность.
Стальные отливы могут быть оцинкованными, с полимерным покрытием и окрашенные. Смотрятся они гораздо лучше пластиковых и будут замечательно гармонировать с большинством материалов облицовки стен. Цветовая гамма дублирует кровельные отливы, умелый подбор может сделать вид вашего дома продуманным и завершенным.
К плюсам относится:
длительный срок эксплуатации;
прочность;
доступность;
удобство монтажа;
невысокая цена;
эстетичность;
устойчивость к атмосферным воздействиям.
Из минусов:
шумность;
появления ржавых пятен в местах разрезов.
И первый, и второй минус легко устраняются при правильном монтаже. Срезанные края обрабатываются алкидным лаком или краской в цвет, а чтобы избежать шума откос цоколя формируют из монтажной пены и вскрывают мастикой.
Стальные отливы универсальные их можно сочетать практически с любыми материалами, исключениям может быть фасады из ПВХ.
Алюминиевые и медные цокольные отливы обладают всеми преимуществами стальных изделий, кроме цены. Цена, особенно на медные аналоги, довольна высокая, кроме того вам стоит опасаться вандалов, охотящихся на цветные металлы.
Качественные отливы из меди и сплавов добавят вашему дому благородный, старинный вид. Они хорошо подходят к бутовому и декоративному камню, состаренной кладке.
Бетонные отливы гармонично будут смотреться на железобетонных каменных зданиях и сооружениях. Они имеют большой вес, что стоит учитывать при устройстве фундамента. Продаются планки длиной от 3,9 до 6 м. Изготавливаются из бетонной смеси М 450, имеющей высокие прочностные показатели. Выливаются в специальных силиконовых формах, при желании возможно заказать индивидуальную конфигурацию и цвет, или изготовить самостоятельно.
К плюсам относится:
практически неограниченный срок эксплуатации;
прочность;
возможность индивидуального заказа;
атмосфероустойчивость.
Из минусов:
значительный вес, требующий усиления фундамента;
неудобства при монтаже.
Клинкерные планки хорошо будут гармонировать с керамической плиткой, искусственным и натуральным камнем и любыми видами кирпича. Это один из самых дорогих видов цокольных отливов, требующий немалого навыка и сноровки для их монтажа. При монтаже своими руками можно значительно испортить внешний вид изделий, сколоть или основательно запачкать матовую клинкерную поверхность строительными смесями.
К преимуществам можно отнести:
длительный срок эксплуатации;
значительная прочность;
эстетичность;
устойчивость к атмосферным воздействиям.
К недостаткам:
значительная цена;
повышенные требования к аккуратности монтажных работ.
Деревянные отливы. Такие защитные планки стоит устанавливать на деревянные дома, чтобы сохранить естественный природный вид. Приобретать лучше сорта древесины с высокой влагостойкостью, например лиственницу. Перед монтажом необходимо пропитать антисептическими составами. После монтажа следует обработать изделие минеральными маслами или алкидным лаком. У этого материала больше минусов, чем плюсов, он подвержен гниению, может рассыхаться с образованием сквозных трещин, в структуре достаточно часто появляются паразиты, в процессе эксплуатации требует постоянного ухода. Пожалуй, единственными плюсами является невысокая цена и возможность самостоятельного изготовления. Приобретать данный вид отливов стоит исключительно для того, чтобы придать дому этнический вид.
Как выбрать типоразмер
Чтобы подобрать необходимый размер площадки отлива, необходимо измерить выступ цоколя и к полученному результату прибавить 3…5 см. Этот запас необходим для образования свеса, который будет предотвращать попадание потоков воды на горизонтальную поверхность. Полученный результат округлить и подобрать из стандартных наиболее близкий по значению. Измерять нужно цоколь с окончательной облицовкой или же знать, какую толщину она составит, чтобы запланировать запас.
Как посчитать необходимое количество отливовДля расчета количество материала для монтажа необходимо:
Выбрать материал изделия
Заблаговременно поинтересоваться, какой длинны планки можно приобрести у выбранного вами продавца, узнать о наличии готовых угловых и соединительных элементов.
Замерить периметр здания с выступающим цоколем, где планируется установка отливов. Разделить полученный результат на длину одной планки и умножить на коэффициент запаса. Для керамических, каменных и бетонных изделий он составляет 1,02, для металлических и пластиковых без соединительных и угловых элементов — 1,1.
Как установить цокольные отливы самостоятельноЧтобы сэкономить средства, можно провести монтажные работы своими руками, но подойти к этому мероприятию следует ответственно и кропотливо. Есть основные условия, которые необходимо соблюдать, подготавливаясь и проводя работы:
Перед креплением цоколь должен быть полностью готовым, завершена облицовка, проверена целостность гидроизоляции, при необходимости восстановлена, сформированы откосы под углом 15..20 градусов.
Закреплять отливы следует жестко, чтобы избежать колебаний вследствие ветровой нагрузки. Особое внимание нужно уделять угловым участкам и местам соединения деталей между собой.
Для металлических отливов необходимо сформировать подложку из монтажной пены для уменьшения шума.
При установке стальных планок с покрытиями, нужно следить за его целостностью, избегать появление сколов и царапин, а в случае их появления после монтажа обработать лаком или краской в цвет. Для лучшего внешнего вида лучше купить покрытие в баллончике.
Места сопряжения элементов листовых отливов дополнительно необходимо обработать силиконовым или полиуретановым герметиком для наружных работ.
В зависимости от выбранного вами вида цокольного отлива подобрать инструмент, приобрести крепеж, метизы для металлических модификаций и цементные смеси для клинкерных и бетонных планок.
Как и из чего можно изготовить отливы самому
При необходимости можно изготовить отливы в домашних условиях из самых простых материалов. Это добавит индивидуальности вашему строению и позволит сэкономить средства. Наиболее часто народные умельцы делают свои изделия из листового металла или керамической плитки для наружных работ.
Чтобы сделать металлические цокольные отливы вам потребуется:
Рулетка;
Чертилка или маркер;
Слесарный угольник;
Угловая шлифмашина или электроножницы для металла, подойдет и сабельная пила. Резать длинные полосы при помощи ручных ножниц крайне неудобно, это может привести к загибам материала, которые испортят вид конечного продукта;
Самый примитивный станок жестянщика, в интернете полно схем и подробных чертежей его устройства, изготовление не отнимет много времени и усилий, но позволит сделать отливы качественными и красивыми. Загибать стальное изделие даже метровой длины без такого устройства не стоит, результат будет весьма далек от совершенства.
Состав работ:
Определить нужную ширину полочки изделия прибавить к ней размеры полочки и капельника с загибом прибавить припуск на изгиб – 1 см;
Разметить подготовленный листовой материал и разрезать на полосы;
Согнуть при помощи станка.
Для устройства отливов из керамической плитки производство лучше совместить с монтажом. Это позволит вам значительно сократить и упростить процессы. Первым делом нужно выбрать плитку для наружных работ, наилучшим выбором будет клинкерная. Затем подобрать смесь, подходящую для этого материала.Так как свесы из-за хрупкости не делают больше чем 2 см, для обеспечения надежной защиты цоколь в большинстве случаев устраивают из плитки целиком. В дальнейшем состав работ ничем не отличается от облицовки стен керамической плиткой.
Статья написана для сайта remstroiblog.ru.
особенностей монтажа и ремонта в разных случаях. Установка водостока Установка водостока
Крышу дома часто сравнивают с зонтом: основное предназначение — защита от дождя и других видов атмосферной влаги. Но есть одно существенное отличие, ведь сплошная стена перетекает от зонта сразу во все стороны, а с крыши современного дома — только в нескольких специально отведенных местах. Весь секрет в дренажной системе!
И здесь много тонкостей, ведь важно, чтобы вся система не только работала, но и не требовала постоянного внимания из-за поломок.Поэтому в этой статье мы раскроем вам все секреты: как сделать отливы на крыше своими руками, чтобы в них все было продумано до мелочей!

Организация отвода воды с кровли жилого дома напрямую зависит от формы кровли и
Дом без организованного отвода воды: реально ли?
Возможно, вы когда-нибудь задумывались, что можно вообще обойтись без водостоков — раньше в России без них не обходились? Да не только, я сегодня практикую такой подход!
Например, если дом строится строго в определенном стиле, и водосточные трубы на нем никак нельзя скрыть или подогнать под выбранный внешний вид.В этом случае строители делают все, чтобы дождевая вода никак не навредила зданию.
Для этого крыша строится так, чтобы она имела широкий навес и выступала за переднюю часть стены не менее чем на полметра. Далее на фундаментные стены укладывается вертикальный утеплитель, а сам фундамент представляет собой высокий цоколь из материалов, не потребляющих влагу, например, керамической плитки или камня.
Второй шаг — сделать вертикальную планировку территории, чтобы под ногами был ощутимый уклон от дома — чтобы вода беспрепятственно стекала с крыши и сразу уходила из фундамента дома.
Приливы и отливы стандартной двускатной крыши
Стандартный карниз двускатной крыши состоит из следующих элементов:
В тех местах, где поток воды будет находиться под высоким давлением (чаще всего под ендовой), на желоб или угол желоба еще ставят ограничитель.
Организация отвода воды с плоской кровли
Но на крыше плоского дома отливы выглядят несколько иначе:
Для организации отвода воды с плоской кровли сначала оборудуют парапет высотой от 30 до 90 см, который одновременно служит ограждением.Далее устанавливается сток, в большинстве случаев внутренний.
Внутренний водоотвод считается более надежным, поскольку на такую систему практически не влияют погодные условия. Установка водозаборных воронок только на заниженных участках кровли, что вполне логично. Если у вас кровля до 150 м 2, то установите две воронки: стандартную с подступенком и аварийную, отводящую воду через парапет.
Но абсолютно необходимо, чтобы система отлива плоской крыши всегда работала правильно.А для этого такая система должна быть проходимой, т.е.защищенной от засорения листьями осенью и снегом зимой. Для этого к муфте или фланцу на воронке прикрепляют корзину и укладывают нагревательные кабели. А в нижней части трубы монтируется ревизия для очистки и контроля. Сама вода через внутренний слив поступает в главный коллектор.
Выбор дренажного материала
Во-первых, вы должны решить, из какого материала вы хотите установить водосточную систему:
Нельзя сказать, что один из них будет лучше или хуже.Пластик обычно привлекает доступностью и простотой монтажа, металл — прочностью и надежностью.
Но следует учитывать, что к устройству водостока дома в российском регионе предъявляются серьезные требования:
От того, из какого материала будет изготовлена водосточная система, зависит ее практичность и долговечность. Качественный желоб должен исправно работать даже в дни сильных дождей и при этом без брызг на стенах.Материал должен быть достаточно устойчивым к порывам ветра, сильным морозам и снеговой нагрузке. Итак, давайте подробнее рассмотрим плюсы и минусы каждого варианта.
Современные металлические подоконники изготавливаются из оцинкованной стали, листового металла, алюминия, титан-цинка, меди и металла с полимерным покрытием. Наиболее доступными по цене из них являются олово и оцинкованная сталь, к тому же они менее практичны, так как подвержены механическим повреждениям и коррозии. При работе с такими элементами придется использовать много герметика и защищать все стыки, но это может не уберечь вас от воды, которая замерзнет в трубах и взорвет их.Из-за всего этого общий срок службы желоба не превышает 15 лет. Еще не всем нравится оцинкованная сталь из-за того, что со временем она покрывается белесыми и ржавыми пятнами. Поэтому такая сталь с двух сторон защищена пластиком, такие технологии позволяют увеличить гарантийный срок водостока до 15 лет. И только в этом случае стальной желоб не боится ни кислотного дождя, ни солнца, ни царапин.
Намного более прочные отливки из цинк-титана, алюминия и меди.Они не деформируются даже при серьезной снеговой нагрузке. Но они уже весят больше, сложно установить и сильно нагружают карниз. Например, медные не только радуют своим эстетическим видом, но и обладают высокими прочностными характеристиками. Отдельный вид водостоков, которые ненамного дороже цинковых, изготавливают из алюмоцинка. У них довольно красивый металлический блеск и рисунок кристаллизации, и в то же время отличная коррозия из-за наличия алюминия в защитном покрытии желоба.Этот элемент образует устойчивую оксидную пленку на поверхности трубы.
Есть еще такой вид дренажа, как свинцовый. Они отличаются замечательной устойчивостью к перепадам температур, особенно резким, когда весной в ночное время случаются заморозки. При этом свинцовые водосточные системы настолько просты в сборке, что подходят для любой сложной конфигурации кровли.
Но самыми популярными являются пластиковые водоотводы. Они легкие, практичные и тихие, и в то же время намного более доступны по цене, чем все другие типы.Пластиковые водостоки настолько просты, что их не составит труда установить даже совершенно несведущему человеку.
Вы, наверное, удивитесь, но сегодня выпускают даже водостоки из цемента, и они вполне надежны! Но у них есть существенный недостаток: постоянная усадка, что требует постоянных ремонтных работ. Кто же тогда покупает дренажные системы такого качества? Тем, кто хочет серьезно сэкономить, ведь такие системы дешевле пластиковых.
Правила расчета и устройства отливной системы
Грамотный монтаж карниза всегда начинается с его проектирования и расчета:
В первую очередь нужно определиться, где именно вам будет удобнее разместить водосточную систему с учетом расположения окон, дверей и любых выступающих элементов архитектуры дома.
А вот как установить отливы на крышу обычного частного дома, мы сейчас вам расскажем. Итак, сначала устанавливаются желоба с учетом уклона к воронке. Это 3-5 мм на каждый 1 метр:
Если вы не используете саморегулирующиеся крюки для желоба, подрежьте его до этого уклона:
Процесс установки водостоков
Мы подготовили для вас целую серию пошаговых иллюстраций и мастер-классов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях устройства водотоков для двускатной крыши.
Шаг 1. Определение уклона и установка крепления
Всего в процессе установки вам понадобится два вида крепежа:

Есть еще несколько способов закрепить крючки, не только с учетом наклона:

Согните насадку желоба на желаемый угол с помощью крючка и крючка и прикрепите их к передней доске в правильном порядке, начиная с угла. Убедитесь, что расстояние между кронштейнами одинаковое, от 50 до 60 см.Это расстояние названо неспроста: так вы не столкнетесь с такой проблемой, как провисание желобов и разрушение приливов сильным ветром или снежной шапкой.
Теперь переходим к устройству водостока. Если он состоит из нескольких элементов, соберите их на земле. Затем следуйте этим инструкциям:
Шаг 1. Теперь разметьте положение будущей сливной воронки и с двух сторон на расстоянии 15 см от края установите держатели желоба.
Шаг 2. Установите держатели желоба как можно дальше от сливной воронки, учитывая наклон желоба 0.3%.
Шаг 3. На переднюю доску теперь устанавливаем промежуточные держатели, между которыми должно быть не более 60 см.
Шаг 4. Отметьте места углов и рукавов желоба. Установите желоб в держатели.
Шаг 5. Вставьте выступ желоба в передний фланец желоба, затем поверните желоб назад до щелчка.
Шаг 6. Отрежьте паз желаемой длины ножовкой по металлу.
Шаг 7. Присоедините паз к держателям.Покройте фурнитуру водостока тонким слоем скользящего вещества.
Шаг 8. Теперь установите сливную воронку и поместите ее задний край на задний фланец желоба.
Шаг 9. Соединить секции желоба с помощью муфт. Следите за тем, чтобы расстояние держателя до края муфты не превышало 15 см.
Шаг 10. Прикрепите углы к желобу, вставьте фланец заднего желоба в угловой фланец и защелкните передний фланец желоба во фланце углового конца.
После этого переходим к заглушкам. Ставить налево и направо.
А теперь — о трудностях. Если у вас нет возможности поставить водосточную трубу прямо над воронкой, но расстояние небольшое, до 10 см от центра воронки до центра трубы, то проще всего собрать вмятину. для этого на сливной патрубок воронки надеть одинарную розетку, а на ее гладкий конец — двухорозеточную.
Если расстояние между центрами больше 10 см, то отступ придется собирать с трех элементов.Для этого на сливной патрубок воронки наденьте двухгнездную розетку, вставьте в нее отрезок трубы и наденьте на нее двухгнездную розетку.
Шаг 2. Подготовка и установка желоба
Установите желоб так, чтобы он находился на 1 см ниже условной линии крыши, и вода из водостока могла попадать прямо в центральную треть желоба. Используйте отвесы, чтобы водосточный желоб оставался ровным. В том месте, где водосточная труба будет крепиться к водостоку, нужно прикрепить воронку, сделать разметку и правильно сделать:
Отверстие для слива металла проще всего вырезать сверлом.Для работы с пластиковым желобом вам понадобится пила по металлу, ножовка по металлу или пила с мелкими зубьями. Отшлифуйте обрезанные края наждачной бумагой или напильником. Не забудьте загнуть края отверстия наружу, чтобы в дальнейшем воронка более надежно соединилась с желобом:
Вот хороший практический пример того, как все это сделать с пластиковым желобом:

Шаг 3. Подключение водостоков разными способами
Перед приклеиванием пластиковых канавок необходимо очистить края кромок от заусенцев и очистить их чистящим средством.Это нужно для того, чтобы обезжирить пластик. Только после этого на внутреннюю часть воронки наносится клей.

Большинство современных желобов собираются уже не с помощью клея, а с помощью специального замка:

А так происходит установка металлического желоба:

Для соединения нескольких водосточных труб необходимы муфты. Во время установки их гнезда с прорезями должны быть обращены вниз. В этом случае между упором раструба муфты и краем трубы остается зазор 1 см.Кроме того, под каждую муфту помещается монтажный кронштейн.
И сегодня разрабатывают такие дренажные системы, которые не позволяют повышенному потоку воды выходить за край. Это обеспечивается за счет специально разработанной формы желоба особой жесткости.
Имеет дополнительные ребра жесткости по всей длине, которые направляют поток воды, повышают сопротивление деформации и предотвращают прилипание листьев, забивающих слив. Многие современные водосточные системы изготавливаются с резиновыми прокладками из EPDM.Такие герметизируют все элементы системы и при этом не мешают линейному расширению желобов.
Установить воронку, загнуть ее края и закрепить заглушкой:
Вот как такие хомуты выглядят в реальной жизни:

При креплении труб к стенам из разных материалов есть свои особенности. Итак, трубы необходимо крепить к кирпичной стене универсальными хомутами с помощью шурупа с дюбелем, который имеет длину 100, 160 или 220 мм — все зависит от того, есть в стене утеплитель или нет.
Но для крепления труб к металлической или деревянной стене вам потребуются скобы с ножкой. Каждый из этих кронштейнов следует прикрепить к стене с помощью специальных саморезов по металлу или дереву.
Если вы собираетесь сливать воду с крыши прямо в ливневую канализацию, то установите ревизию со специальной решеткой для сбора грязи на нижней части трубы. Хорошей альтернативой станет универсальный водозабор ливневой канализации, который защитит от неприятных запахов и протечки низких температур.Тогда нет необходимости ставить решетку в слив, ведь там уже будет встроенный съемный поддон для сбора листьев и веток.
Кстати, от вертикальных водостоков можно вообще отказаться! Сегодня становится модным использовать цепи вместо желобов, как в Японии. Их просто навешивают на желоб и свисают. При правильном подходе такие цепочки превращаются в настоящее украшение дома и сада.
Цепи — это просто символическое имя. На самом деле на японских желобах такие цепочки имеют сложную пространственную форму с декоративными чашами и другими элементами.Если вам нравится такая конструкция, то убедитесь, что цепи надежно соединены с основанием и пазом, при этом они настолько тугие, что не смещаются из стороны в сторону.
Шаг 5. Защита водостока
Когда отлив полностью готов, можно дополнительно защитить его специальной сеткой от грязи и листьев:
Терпение и приверженность технологиям — и водосточная система вашего дома будет профессионально надежной!
5810 0 0
Неопытному человеку может показаться, что водосток — второстепенное сооружение, но это далеко не так.Ведь без них отмостка долго не проживет, и фундамент постепенно будет затоплен. Давайте взглянем на 3 системы водостока с крыши, и я покажу практикующим, как все это собирается вручную.

Три типа систем
Сразу поясним, что помимо кровли в частных домах есть еще ливневая и дренажная система для отвода влаги из дома. Они косвенно связаны с кровельной системой, поэтому сейчас нас это не интересует.
Иллюстрации Рекомендации
Вариант № 1. Пластик .
Пластиковые молдинги сейчас наиболее популярны. Их установка довольно проста, но если вы ошибетесь с местом установки, лед или снег, сошедший с крыши, их просто сорвет.
Вариант №2. Металл .
Установить металлические отливы не сложнее пластиковых, но они намного прочнее и долговечнее.
Всего таких отливов 4 вида:
Отливы из оцинкованной стали;
Алюминиевые отливы;
Медные приливы;
Титан-цинк отлив.
Самая доступная оцинкованная сталь, но брать нужно только с полимерным покрытием, иначе система за 10 лет заржавеет.
Алюминий, медь и цинк-титан примерно одинаковы по долговечности, она начинается от 50 лет, но цена за эти отливы очень высока.
Вариант №3. Самоделка .
Возможны 2 варианта: гнуть из оцинкованной стали или собрать из пластиковых канализационных труб.
Трубы намного проще и легче работать, поэтому я рекомендую это, но об этом позже.
Тонкости и техника сборки
По большому счету не так уж и важно, берете ли вы пластик или какой-либо из видов металлических систем, главное не ошибиться с параметрами и местом установки.Об установке поговорим позже, а вот с параметрами дело обстоит именно так.
Системные параметры
Основным параметром системы является выбор сечения желоба и водосточных труб:
Для небольших водостоков до 70 м. ² можно использовать водосточные желоба с поперечным сечением 90 мм. Сечение водосточных труб 75 мм;
На крышах площадью до 150 м² устанавливается отливов сечением 110 мм и труб диаметром 100 мм.В частных домах максимальное сечение для отливов составляет 130 мм, а для труб — 100 мм;
Есть также водостоки сечением 150 мм, но в основном они устанавливаются на больших крышах промышленных и административных зданий.
Длина одного пролета водостока не должна превышать 12 м. … Если по прямой длина свеса превышает 12 м, это означает, что на нем установлены 2 водосточные воронки на разных концах пролета;
Шаг подвесных кронштейнов при подвешивании пластиковых порогов не превышает 600 мм , при установке металлоконструкций шаг может достигать 1 м;
Место установки воронки в системе особого значения не имеет.Его можно установить с любого края или посередине, главное, чтобы отлив по отношению к воронке монтировался с уклоном.
Как установить серийный водоотвод модели
Существует небольшая разница между установкой пластиковых и металлических систем. Практически каждая компания, производящая такие системы, заявляет, что их продукт эксклюзивен, а его установка особенная. Но по опыту они мало чем отличаются и поскольку пластиковые системы более распространены, мы и поговорим о них.
Иллюстрации Рекомендации
Установка воронки .
Если крыша уже оборудована, то отлив монтируется на лобовой доске.
Первая — это сливная воронка. По правилам край воронки должен быть на 20 мм ниже воображаемого продолжения плоскости кровли.
Причем, если вертикаль проведена в желоб из среза крыши, то она должна отступить внутрь на треть размера желоба.
Первые скобки .
Первые два подвесных кронштейна привинчиваются к передней панели рядом со сливной воронкой.
Расстояние от воронки до кронштейнов 2 см.
Наклон желоба .
Стандартный уклон желоба для водостоков такого плана составляет 2–5 см. Если мы прикрепляем систему к фронтальной доске, то для сохранения уклона нам нужно закрепить 2 крайних кронштейна с необходимым перепадом высоты, а затем между ними натягивается шнур и крепятся промежуточные кронштейны…
Шаг кронштейна .
Поскольку мы имеем дело с пластиком, максимальный шаг кронштейна составляет 60 см.
Кронштейны металлические .
Кронштейны металлические монтируются на обрешетку, под рубероид. Соответственно, такая система устанавливается перед установкой рубероида.
Разметка немного отличается здесь. Для начала нужно сложить все скобки в одну линию.
Наценка .
Отвод .
Для гибки металлических скоб обычно используют специальное приспособление, называемое ленточогибом; у него есть сторона, на которую нанесена линия разметки на кронштейне.
Крепление металлических скоб .
Крючки прикручиваются саморезами к кромочным доскам обшивки.
Установка водостоков .
Пластиковые системы меняют свои линейные размеры при экстремальных температурах, поэтому желоба просто вставляются в пазы воронки.
Ни в коем случае нельзя приклеивать желоба к воронке.
На стенках воронки нанесена градуировка, на которой указаны градусы. Желоб устанавливают на отметке, соответствующей температуре окружающей среды при установке.
Стык между желобами .
Для соединения секций водостока между собой используется специальная планка с пазами, инструкция следующая:
Отрежьте секцию желоба ножовкой по металлу;
Вы зачищаете порез ножом;
Закрепите смежные секции с зазором около 5–7 мм;
Смажьте стыковочную площадку изнутри клеем и защелкните ее на желобах.
Как показано на фото, край стыковочной панели не должен быть ближе 10 см от кронштейна.
Колено желоба .
К желобам приклеиваются также поворотные элементы. При этом край поворотного элемента не должен быть ближе 4,5 см от кронштейна.
Уклон желобов .
На больших крышах, где по краям установлены 2 водосточные воронки, уклон желобов устраивают от центра к воронкам.
В этом случае к концам желобов приклеиваются заглушки, а сами желоба соединяются с помощью специальных накладок с градуировкой температуры.
Здесь края желобов также устанавливаются в соответствии с температурой воздуха в тени во время установки.
Водосточные трубы .
При установке пластиковых водосточных труб жесткое клеевое соединение используется только на первом и последнем изгибе, все остальные участки труб и муфт просто соединяются в пазы.
Хомуты .
Каждая секция водосточной трубы подвешивается на 2 кронштейнах, которые крепятся к стене с помощью шурупов или анкерных болтов.
Отлив — важная часть окна. Благодаря этой не очень дорогой детали вода не попадает внутрь стены. То есть отлив на окне продлевает жизнь постройкам, исключает возникновение сырых пятен, плесени и всего комплекса проблем, связанных с повышенной влажностью в стенах. Установка подоконников не подчиняется никаким строгим требованиям или стандартам. ГОСТов, регулирующих эту процедуру, нет. Но есть опыт, накопленный годами, который нужно уметь применять в каждом из случаев.
Виды подоконников

На любые окна снаружи устанавливается отлив — это специальная доска, устанавливаемая внизу оконного проема. Он нужен для того, чтобы на него стекала дождевая или талая вода. Вероятно, поэтому эту часть иногда называют дренажем.
Установка оконных отливов — завершающий этап грамотного монтажа
Подоконники могут быть:
Пластик.
Металлик;
оцинкованная сталь, с покрытием:
полиэстер;
пластизол;
краска по металлу.
медь;
алюминий с порошковым покрытием.
Бетон.
Камень (гранит, мрамор).
Из фасадной плитки.
На сегодняшний день практически отсутствуют внешние отливы бетона. Вернее, они сделаны, но сверху все равно покрыты либо пластиком, либо металлом. Бетонные откосы, конечно, можно побелить, и это когда-то было сделано. Но сегодня такой вид оформления окон — большая редкость.
Если говорить об экзотике, можно вспомнить каменный отлив.Они сделаны из полированного гранита или мрамора. Выглядят, конечно, отлично, не шумят, сломать их можно только кувалдой. Но их стоимость не на каждый кошелек.
Stone ebb — они шикарно смотрятся
Есть еще один интересный вид наружных оконных отливов — из фасадной плитки. Прекрасно сочетается с любыми окнами — как деревянными, так и пластиковыми. Если подобной плиткой отделан ваш подвал или весь дом, то на окнах он будет очень «в теме» смотреться.При этом дом выглядит как единый ансамбль. Такие откосы делаются предельно просто: плитку подрезают так, чтобы она выступала на 1 см за стену, с помощью цементно-песчаного раствора образуется нужный откос. Швы можно затереть цементным молоком или использовать гидрофобную пропитку. Просто такие откосы лучше смонтировать перед внешней отделкой стен.
Отливы от фасадной плитки — своими руками сделать несложно
Хотя оконные откосы бывают разных материалов, подавляющее большинство домовладельцев выбирают два: пластик или металл.У каждого из них есть свои плюсы и минусы, о них мы поговорим более подробно, а также о том, как установить отливы на окнах.
Пластик: хорошо или плохо?
Пластиковые подоконники считаются самыми «тихими». Когда на них падают капли дождя, звука почти нет. И еще они считаются недорогими, что немаловажно, если бюджет ограничен. Дешевле только неокрашенное цинкование, но внешний вид его после нескольких лет эксплуатации не очень привлекателен, краска держится очень плохо.
Какие недостатки у пластиковых молдингов? Дело в том, что пластик под воздействием ультрафиолета теряет эластичность, становится хрупким, под нагрузкой может треснуть. И, даже если нет серьезных трещин, всегда есть микротрещины. Они со временем образуются, в них забивается пыль. Через пару лет некогда белый пластик становится сероватым или приобретает желтый оттенок. Ничто не может смыть. Если установка подоконников каждые пять-десять лет вас не пугает, можете использовать и их.
Пластиковые отливы — две плоскости, соединенные перемычками. Шагать нужно очень осторожно
Следующими недостатками пластиковых молдингов являются горючесть и значительное тепловое расширение. Пластик плавится от высоких температур. Если на него упадет окурок, будет предусмотрено отверстие. Может случиться не так часто, но есть вероятность.
Термическое расширение проявляется, если установка отлива на окнах производится жестко — планка фиксируется саморезами.Потом в жаркую погоду «ходит по волнам», наклоняется. После, как правило, все возвращается в норму. Чтобы не беспокоиться о тепловом расширении, в краю отлива, за который он будет крепиться, следует предварительно сделать продолговатые, а не круглые отверстия. Затягивая винты, не давите на пластик слишком сильно. Тогда при смене размера пластиковый отлив не будет «вести».
Второй момент — оставить по бокам термический зазор, залитый силиконовым водонепроницаемым герметиком (для использования вне помещений).В этом случае тепловое расширение не вызовет появления «волны». Пластик просто немного расширится при нажатии на герметик, а затем вернется в нормальное состояние. Так что установка пластиковых отливов имеет свои нюансы.
Металлик — виды и особенности
Металлические подоконники долговечны, с ними не возникает проблем при эксплуатации. Установка металлических подоконников обычно не проблема. Их минус — «шумность». Капли дождя могут выбивать из металла громкие звуки. Проблема частично решается при установке — все полости необходимо тщательно заполнить пенополиуретаном.Любая пустота будет работать как барабан. Так что здесь мы стараемся сделать все как можно лучше.
Металлический подоконник будет еще тише, если снизу приклеить поролон или любой другой лист звукопоглощающего материала (например, линотерм). Но он должен выдерживать значительные перепады температур — на открытом воздухе. Эти два приема вместе сделают прилив металла не слишком шумным.
Как уже было сказано, металлические подоконники могут быть изготовлены из оцинкованной стали, покрытой полиэстером или пластизолем.Оцинковка полиэстером — из этого материала делают металлочерепицу, поэтому технология разработана. Такие отливы не слишком дороги, но искать их нужно в компаниях, производящих или продающих аналогичные кровельные материалы.
Покрытие
Plastisol — более дорогой вариант, но имеет большую толщину, за счет чего металл не так перекликается. Интересно еще и то, что поверхность может быть не только гладкой, но и «под кожу», с тиснением и т. Д. Если позволяет бюджет, попробуйте металлический оцинкованный молдинг с пластизолевым покрытием.Пока нет отрицательных отзывов.
Еще один вариант «тихого» металлического подоконника — алюминий с порошковым покрытием. Сам по себе этот металл не такой «звонкий», за счет чего снижается уровень шума. Всем известны преимущества эксплуатации, а также то, что стоимость не низкая. Установка навесов на алюминиевые окна — хорошая идея, но найти ее непросто. Алюминиевый отлив не пользуется большой популярностью, поэтому заказывать скорее всего придется через интернет. Особенно, если вы живете в маленьком городке.
Определить размер
Металлические отливки можно продавать длинными полосами — длиной до 6 метров, вы можете найти фирмы, которые нарежут на куски нужной вам длины. Второй вариант хорош, так как не нужно думать, куда складывать остатки. Длина подоконника определяется шириной проема. Отливную доску обычно делают шире на 2-4 см с каждой стороны. При подготовке лишнее срезают, оставляя выступы с обеих сторон оконного проема.Но можно отрезать ровно на ширину проема. Это зависит от внешней отделки стен и вашего желания / вкуса. В любом случае, если вы заказываете рейки определенной длины, а сами не обрезаете их, добавьте несколько сантиметров — это можно исправить, если срез будет криво.
Глубина отлива на окне должна быть такой, чтобы его край выступал на несколько сантиметров. Слишком большой выступ не нужен — может мешать, но 4-5 см вполне нормально. В этом случае проточная вода не попадет ни на стену, ни под фундамент.С таким выступом влага разливается по дому, затем уходит внутрь.
При выборе пластикового молдинга можно столкнуться с трудностями. Самый узкий отлив — 15 см, затем увеличение идет с определенным шагом. Обычно этот шаг составляет 50 мм. Так что вполне может быть ситуация — либо слишком мало, либо слишком много. Принимать решение нужно по ситуации — насколько критично попадание воды близко к фундаменту, как часто люди ходят по окнам.Оценив эти факторы, вы можете выбрать более широкий или более узкий.
Установка отливов на окна ПВХ
Вне зависимости от материала — металл или пластик — отлив на окне устанавливается по той же схеме. В случае с металлом необходимы проставки для уменьшения шума, но общий порядок действий остается неизменным.
В профиле рамы имеется специальный выступ для установки отлива. Под ним накручивается верхний край отлива. Но такая планка доступна только в том случае, если окно ПВХ монтировалось на опорный (монтажный) профиль.Тогда установка откоса выполняется довольно просто. Ее необходимо обрезать по ширине, при необходимости с обратной стороны полосы «положить» на универсальный клей резину или другой материал для «тишины».
Далее остается только ввести отлив в паз, продуть необходимое количество пенополиуретана, закрепить отлив к опорному профилю тремя и более саморезами. Чтобы не протекать с боков, места примыкания отлива к оконному проему следует промазать силиконовым герметиком.Лучше взять прозрачный — будет менее заметно.
А если перестраховаться?
Для подстраховки перед установкой отлива в паз можно нанести тот же силиконовый герметик. Это точно предотвратит попадание воды внутрь даже при очень сильном ветре, направленном в сторону окна. Второй «контрольный выстрел» тоже касается гидроизоляции. Актуален для материалов, которые очень боятся намокнуть. Например, именно это и желательно делать при установке откосов на смонтированные окна.В этом случае перед установкой подоконника прокладывается гидроизоляционная лента. Желательно, чтобы лента висела на стене — тогда даже если на нее попадет какая-то часть воды, она все равно будет за стенами.
Для гидроизоляции можно использовать любой рулонный материал, подходящий для улицы, выдерживающий мороз и жару. Установка капельниц на окнах таким образом предотвратит намокание области под окном, даже если дождь будет очень сильным.
Если пластиковое окно установлено без опорного профиля
Что делать, если пластиковое окно установлено с нарушением технологии и паз отсутствует? При установке пластиковое окно часто выравнивают с помощью треугольных брусков.После выравнивания окно прикрепляется к проему, а решетки остаются. Если это ваш случай, вы можете прикрепить откос к этим стержням. При необходимости их можно обрезать. Но работать нужно аккуратно, чтобы их не сдвинуть.
Если все уже установлено и запломбировано, доступна только рама рамы, можно прикрутить отлив к раме. Для герметизации можно использовать уплотнительную прокладку (резиновую ленту), покрытую лучшим герметиком. Дополнительно можно сверху прикрутить какую-нибудь заглушку.Может, он немного спасет положение.
Но даже при таком подходе нет уверенности, что вода не потечет. Может, изначально все и будет нормально, но со временем явно попадет влага. Так что, если есть возможность, неправильно поставленное пластиковое окно лучше разобрать и переустановить — по правилам.
Характеристики отводов для деревянных окон
Также необходимо сделать паз в раме деревянного окна для установки.В этом случае проблем нет и установка отливов на windows ничем не отличается. Для надежности также можно проложить под отливом полосу гидроизоляции, заправив ее в такой же паз. При использовании герметика нужно искать тот, который имеет хорошую адгезию (адгезию) к дереву и металлу или пластику — это зависит от выбранного типа отлива.
Если в деревянном окне нет отливной канавки, можно сделать ее самостоятельно. Паз делается не слишком глубоким и широким. Это может быть узкий вырез, в который можно заправить только тонкий металл.Чтобы предотвратить разрушение древесины, перед укладкой обработайте срез защитными средствами. В крайнем случае можно пройтись по краске.
Окна полукруглые или фигурные
Не все окна линейны. Но каковы лучшие приливы для полукруглых окон? Все-таки металлы могут сэкономить. Но только на этот раз идеальный вариант — медные отливы. Медь — пластичный материал, и легкая кривизна может быть получена простым постукиванием молотком.
Если медь слишком дорога, есть фабрики, которые производят отливы по радиусу в зависимости от вашего размера.Поскольку это индивидуальный заказ, стоимость такого отлива также будет рассчитываться в индивидуальном порядке.
Если есть необходимость сэкономить, можно сделать отливы для фигурных эркеров из обычных оцинкованных отливов с полимерным покрытием. В этом случае их разрезают на части, с помощью которых можно создать желаемый изгиб.
При использовании этого метода одна деталь должна перекрывать следующую (3-5 см) — это снизит вероятность протечки. Чтобы еще больше снизить вероятность попадания воды, на стык намазывают слой герметика.
Основное назначение элемента — отвод воды с оконных стекол, предотвращение попадания влаги на подоконник и оконную раму. Если в эти места попадает влага, то начинаются процессы ускоренного разрушения строительных материалов: отваливается штукатурка фасадных стен, оконные конструкции приходят в негодность. Если стены обшить, то проблем еще больше. Помимо защитной функции отливы служат дополнительным элементом оформления фасадов, приобретают законченный вид, органично смотрятся конструкции оконных проемов.
Отливы
могут быть установлены как при строительстве зданий до завершения облицовки фасадных стен, так и после начала эксплуатации. Первый вариант лучше — можно применить полный комплекс специальных мероприятий по герметизации всех стыков и швов и сделать это с минимальными потерями денег и времени. Во втором случае технология несколько усложняется, но это не оказывает заметного влияния на качество и стоимость работ.
Сегодня отливы создаются из двух материалов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.
Материалы (редактировать) Описание
Чаще всего используется. Самый дешевый вариант — оцинкованная сталь, более дорогой — цинковое покрытие дополнительно окрашивают разноцветными полимерными красками. Широкий ассортимент красок дает возможность решать дизайнерские задачи. Металлические подоконники не имеют ограничений по использованию, устанавливаются на пластиковые и деревянные окна. Дома могут быть деревянными, кирпичными или блочными.Срок службы качественного металлического литья — не менее пятидесяти лет. Металлические отливы технологичны; при установке нет необходимости использовать сложные инструменты. При желании их можно изготовить самостоятельно.
Современные отливы чаще всего используются в сочетании с пластиковыми окнами. Изготовлен из модифицированного солнцезащитного пластика. Современные сорта пластмасс повышают устойчивость к негативному воздействию жесткого УФ-излучения. Хотя устойчивость растет, разрушение по-прежнему происходит медленно.Межмолекулярные связи нарушаются, материал теряет пластичность и становится хрупким, при динамических нагрузках могут появляться сквозные трещины. Кроме того, неизбежно образование микротрещин, со временем в них накапливается пыль, начинают расти мхи и лишайники. Несмотря на обещания производителей, реальная жизнь редко превышает тридцать лет.
К преимуществам металлических регулировочных шайб относятся долговечность, универсальность и широкий выбор цветов. Недостаток — невысокая механическая прочность, по ним нежелательно ходить, особенно если основание подготовлено неправильно.
Пластиковые подоконники выдерживают сравнительно большие статические нагрузки, но используются только в сочетании с металлопластиковыми окнами. По стоимости металл чуть дешевле.
Капельница пластиковая — фото
Общие требования к установке отводов
У конструкций
есть одна неприятная особенность — последствия неправильной установки обнаруживаются поздно, и на их устранение уйдет довольно много времени. Иногда возникает необходимость ремонта финишного покрытия фасадных стен.Чтобы этого не случилось, следует придерживаться нескольких простых правил.
Принять максимально возможные меры для герметизации всех стыков, особое внимание следует уделить местам примыкания к оконной раме и боковым откосам.
Важно. Герметики следует использовать как дополнительный метод герметизации, а не как основной; срок их службы ограничен несколькими годами. Впоследствии герметики отслаиваются, в трещины проникает вода. Отслаивание происходит из-за неблагоприятных условий эксплуатации.Основные меры по устранению протечек — это строительные технологии. Какие — укажем в пошаговой инструкции по установке.
Отлив должен быть как минимум на два сантиметра шире уклона. Вода из стакана не должна сразу попадать на стену.
Стремитесь к наиболее равномерному отливу по горизонтали. Если он установлен под углом или имеет неровную поверхность, то в одном месте скапливаются полосы воды и на стене образуются следы.Когда идет дождь, капли воды должны равномерно капать по всей длине отлива. Это снизит степень намокания, стена высохнет намного быстрее.
Сделать прочное и ровное цементно-песчаное основание во время отлива. Сейчас модно использовать пенополиуретан: отлив в нескольких местах обнажается клиньями, свободное пространство вспенивается. Это быстро, дешево, но неправильно. Окна в любом здании нужно периодически чистить снаружи. Часто они становятся ногами во время отлива, и никакая пена не выдерживает таких нагрузок.Если вы видите, что наемные мастера делают халтуру, переделайте работу.
Боковые грани отлива обязательно должны располагаться под обшивкой откосов. Если откосы из гипса, в нем нужно врезаться примерно на сантиметр. Не полагайтесь на использование герметика, чтобы избежать утечек. Мы уже упоминали, что срок его использования в таких сложных условиях очень короткий. Мы расскажем, как сделать врезку, позже в инструкциях по установке.
На окнах второго и более высоких этажей сложно установить отливы; необходимо собрать строительные леса или полностью снять оконные створки.Работу проделайте так, чтобы потом не пришлось устранять брак, не торопитесь, проводите все строительные работы.
Цены на металл отлив
Отлив металлический
Пошаговая инструкция по установке металлического отлива
Отлив металлический можно заказать или изготовить самостоятельно. Ниже мы расскажем, как сделать конструкцию самостоятельно, и, например, воспользуемся индивидуальным элементом. За исходные данные возьмем следующие показатели: отлив из листовой стали, дом кирпичный с цементно-песчаной штукатуркой.Отлив устанавливается на оштукатуренных откосах.
Для работы потребуются ножницы по металлу, если их нет, то допускается использование болгарки. Кроме того, вам понадобится угольник, маркер (карандаш по металлу очень плохо рисует), рулетка, отвертка и саморезы. Если нужно подготовить цементно-песчаное основание, то подготовьте строительные инструменты.
Шаг 1. Проверить состояние нижнего внешнего откоса. Если он не соответствует вышеперечисленным условиям, то придется оштукатурить.Используйте обычный цементно-песчаный раствор или клей для керамической плитки. Клеем можно выровнять только мелкие неровности, а штукатурку используют, если место совсем не подготовлено. Во время работы соблюдайте уклон в пределах 10 °.
Как сделать откос?
Залейте слоем строительного раствора примерно на 1 см толще, чем необходимо. Не забудьте намочить кирпичную поверхность перед оштукатуриванием.
Используя уровень на свежей штукатурке, сделайте углубления под нужным углом. Вдавите его в массу, следите за показаниями весов.Желобки следует сделать по краям и посередине откоса.
Как правило, постепенно убирать лишнюю массу, контролировать положение инструмента по проделанным канавкам.
Полностью разгладьте поверхность шпателем. Продолжайте установку отлива после того, как масса затвердеет.
Шаг 2. Снимаем размеры отлива для заказа. Он должен быть на несколько сантиметров длиннее и шире откоса.
Шаг 3. Измерьте параметры уклона и перенесите их на отлив.

К сожалению, пластиковые капельницы не могут быть установлены таким надежным способом. Монтируются встык, место контакта заделывают герметиком. Концы заглушены специальными вставками.
Шаг 4. Закрепите загиб отлива к оконной раме саморезами. На каркасах есть специальные пазы, следите, чтобы края загиба не выходили за их пределы, загиб отлива должен располагаться в пазу.
Установка прилива. Последний подходит и подходит
Если металлические отливы имеют длину более полутора метров, то при установке можно использовать жидкие гвозди, смазать поверхность основания и затем поставить отлив на место.
Изготовление металлического отлива своими руками
Металлические отливы можно изготовить своими руками, они не отличаются особой конструктивной сложностью.
Как их сделать?
Шаг 1. Купите стальной оцинкованный лист толщиной в пределах 0,5 мм. Обратите внимание на качество цинкования, толщина слоя должна быть не менее 40 мкм, поверхность однородная по виду, не допускаются провисания и зазоры.
Цены на стальной оцинкованный лист
Лист стальной оцинкованный
Шаг 2. Измерьте длину и ширину заготовки с учетом складок. Оставьте около двух сантиметров на подоле по всему периметру.Длину берите с запасом, тогда лучше отрезать лишнее, чем выбрасывать отлив.
Шаг 3. Перенесите сделанные измерения на железный лист. Для рисования лучше использовать обычный фломастер, линии от карандаша плохо видны. Используйте обычные маркеры, не используйте водонепроницаемые. Видимые линии разметки потом нужно удалить, с водостойкими красителями будут проблемы. Лист должен иметь линию изгиба для установки под оконную раму и линию изгиба выступающей части отлива.Резать лучше ножницами по металлу, в крайнем случае болгаркой. После болгарки необходимо удалить заусенцы с линии реза.
Шаг 4. Положите лист на ровный край стола, надавите на него одной рукой, не допускайте вибрации. Другой рукой аккуратно согните ее, постукивая по листу любым куском доски. Есть молоток — отличный, с ним легче работать.
Практические советы.Для увеличения жесткости можно сделать капельницу. Он не только улучшает отлив, но и отводит воду дальше от стены. Капельница — дополнительный Z-образный изгиб по нижнему краю отлива.
Сгибайте металл медленно, начиная с одного края и постепенно двигайтесь к противоположному. Лист должен изгибаться волной. Не пытайтесь гнуть прямо от середины, появятся неровности. Наносите удары сверху вниз, часть плоскости молотка должна прогибать металл, а вторая часть одновременно ударяется о край стола.С первого раза согните примерно на 30 °, на прямой угол нужно сделать несколько проходов по линии вперед-назад. Чем больше проходов, тем плавнее изгиб листа.
Научиться гнуть листовой металл несложно, уже через несколько сантиметров появляется опыт. Если вы обеспокоены, потренируйтесь на ненужных кусках оцинкованной стали. Вы сможете контролировать силу, направление и частоту ударов, изгиб получится ровным. По качеству он, конечно, несколько уступает листогибочному станку, но у вас есть возможность не только сэкономить на стоимости, но и сделать отливы собственных размеров отдельно для каждого окна.
Видео — Установка оконных отливов
Ответы на вопросы
Как правильно измерить основание отлива?
Во-первых, особо не переживайте, точность снятия может составлять плюс-минус несколько миллиметров.
Во-вторых, размер довольно прост:
Измерьте ширину отлива на стыке с оконной рамой;
прикрепите угольник к каркасу и измерьте ножку первого уголка в сантиметрах, то же сделайте и со вторым уголком;
прибавьте к длине отлива и рамы окна сумму ножек, это будет длина отлива без изгибов или врезки в штукатурку;
прибавьте к этому значению около двух сантиметров, если будете загибать края и перекрывать штукатурку боковых откосов, и на сантиметр, если будете делать врезку.
Как складывать края отливов?
Есть несколько способов, каждый из которых дает хороший результат.

И еще один дельный совет. Для того, чтобы отлив легче гнулся, а леска получилась ровной, протолкните паз с тыльной стороны. Положите лист на ровную поверхность, металлическим предметом придавите неглубокий паз под линейкой. Убедитесь, что цинковое покрытие не повреждено. Но даже если поцарапать, это не проблема.Леска всегда будет на противоположной стороне отлива и на нее не попадет влага.
Цены на гибочные станки
Гибочный станок
Какие особенности установки металлических подоконников на деревянные дома?
Разница одна, но принципиальная. Если в качестве основы на каменные стены используется цементная смесь, то для деревянных стен нужно сделать несущий каркас из брусков. В некоторых случаях достаточно нескольких полос разной толщины, уложенных вдоль оконного проема.Их крепят к брускам гвоздями. Чтобы снег не попадал под отлив и усилил фиксацию к стене, рекомендуется использовать пенопласт. Перед вспениванием прижмите отлив сверху, подберите нагрузку так, чтобы она не прогибала утюг и при этом не позволяла пене поднимать отлив.
Как соединить два коротких листа?
Это еще один способ удешевления литья металла. Есть два пути, выбирайте для себя лучший.
1. Пайкой.
Обычные припои не подходят для оцинкованной стали, они либо не травят цинковое покрытие, либо травятся очень медленно. Вам понадобится большой паяльник мощностью не менее 200 Вт, чем больше, тем лучше.
Для пайки оцинкованных листов потребуется соляная кислота. Обычные припои для железа непригодны, с них не удаляется цинковое покрытие, нужно использовать концентрированную кислоту.
Работайте осторожно, не допускайте попадания химической жидкости на слизистые оболочки.Как только возникнет неприятность, немедленно смойте проточной водой.

Важно. Во время кипячения кислоты в воздух выделяются очень едкие пары. Работайте только на открытом воздухе, обязательно используйте средства защиты органов дыхания.
Всегда делайте шов с лицевой стороны отлива, с обратной стороны виден зазор. Если сомневаетесь в прочности шва, переверните лист и повторите шов. Кислота травит цинк до железа, благодаря этому металл объединяется на молекулярном уровне.По окончании работы поверхности необходимо промыть водой с пищевой содой, таким образом, кислота нейтрализуется. Рекомендуется снова промыть чистый сток в проточной воде.
2. С замком.

Замок можно разрезать ножницами по металлу, увеличенные листы используются для изготовления крупногабаритных отливок.
Видео — Как сшить два листа оцинкованного железа без станка
Как видите, своими руками все можно сделать, но только при двух условиях: нужно иметь желание и хотя бы минимальные знания.Не бойтесь, пробуйте делать, практический опыт ничего не заменит.
Видео — Установка отлива на окно
Построив дом, защищенный своей крышей от падающей с неба воды, следует задуматься о защите самого дома и его фундамента от влаги. Поэтому требуется организовать безопасный для этих конструкций отвод воды.
Существует три типа систем, удаляющих влагу из атмосферных осадков из дома: ливневые, дренажные, кровельные.Отлив для кровли — это водосточная система, при помощи которой с кровли собирается влага атмосферных осадков, организован отвод ее к местам, предназначенным для приема. Защищает кровлю, отмостку, фундамент от преждевременного износа.
Материалы (править)
Поскольку отлив имеет конкретную цель, он должен соответствовать следующим требованиям:
Увеличили силу,
Имеют способность выдерживать нагрузки без деформации,
Не вызывать коррозию.
На прилавках современного рынка есть готовые отливки из пластмасс и металлов.
Пластиковые системы изготавливаются из атмосферостойкого пластика — пластизоля, полиэстера, ПВХ и др. Преимущества пластиковых молдингов:
Привлекательный внешний вид, не стареющий со временем,
Легкость,
Низкая стоимость,
Простая установка,
Тишина (очень важное качество),
Прочность,
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению,
Устойчивость к влаге, химическим соединениям,
Простота установки,
Широкая цветовая гамма,
Долгосрочная эксплуатация (до 50 лет),
Широкий диапазон выдерживаемых температур -50 + 50 градусов Цельсия,
Готовые изделия имеют разные стили.
Минус: не совсем исключено, что при замерзании воды система лопнет.
Металлический отлив имеют общие преимущества — долговечность, прочность, устойчивость к химическим веществам, выдерживают высокие температуры плюс / минус и просты в установке. Недостатки — дороже, шумность. По типу металлов:
Алюминиевые достаточно привлекательны, так как технологии их изготовления дают гладкую (до совершенства) поверхность, наделяя их способностью сохранять новый вид на все годы эксплуатации.Металл защищен от коррозии двусторонним лаковым покрытием. Цветовая гамма создается цветом лака. Толщина изделий от 0,8 мм до 1 мм. Преимущества алюминиевого отлива: один из самых легких среди металлических отливов;
Медные изготовлены из окисленной меди, что делает их устойчивыми к коррозии. К основным достоинствам также относятся очень привлекательный внешний вид, прочность, долговечность. Главный минус — высокая цена;
Сталь с цинковым или полимерным покрытием.Толщина не более миллиметра. Оцинкованные изделия могут иметь лакокрасочное покрытие, повышающее водонепроницаемость. Покрытие из полиэстера дает богатую цветовую гамму, значительно снижает шум.
Изготовлен из титан-цинка.
Типовой проект
Двумя основными элементами отлива являются:
Желоб (поддон), собирающий воду, стекающую с крыши.
Дренаж, через который собранная вода отводится к основанию дома.
Водосточные желоба — открытые сверху каналы, прикрепленные под карнизом кровли. Бывают формы полукруглые, прямоугольные, треугольные (используются редко). Содержит прямые и угловые элементы.
Водостоки (трубы) также сборные конструкции прямоугольного (редко используются) или цилиндрического сечения. Их элементы бывают прямые и изогнутые (колено).
Заглушки не позволяют воде стекать и протекать на концах желобов. По установке заглушки бывают трех модификаций — универсальные, правые и левые.
Воронки устанавливаются под желобами, их назначение — принимать и перенаправлять воду в трубы.
Решетка для листьев защищает систему от попадания крупного мусора в дренажную систему, предотвращая ее засорение.
Тройники — детали, необходимые для разделения потока воды.
Колено сливное — завершающая часть желоба, отводящая проливную воду от фундамента (в приемную полость ливневого душа).
Муфты — детали для подключения.
Хомуты предназначены для крепления желоба к стене, предотвращая его вертикальное смещение.
Кронштейны — крепеж.
Контуры используются, если дренажная труба должна огибать любое препятствие.
Подготовительные работы
В первую очередь необходимо приобрести необходимые детали отлива. Их количество необходимо рассчитать заранее. Вы можете рассчитать метраж отливного лотка, добавив примерно 10-15% к длине периметра конструкции, которая будет перекрываться в местах стыков и деталей обрезки.
При выборе желоба обратите внимание на имеющиеся в продаже кронштейны. Для выбранного желоба понадобятся подходящие крепежи (в идеале родственные), а также воронки и другие детали.
Если отделочные материалы кровли еще не уложены, то используются кронштейны с длинными держателями, которые крепятся к стропилам, с небольшой выемкой в доске (делаются неглубокие выемки так, чтобы поверхность держателей была на одном уровне с верх стропил или уложенных на них досок).Если крыша уложена полностью, то выбираются крепления с короткими держателями или компактными.
Инструментов:
Инструмент для гибки держателя кронштейна,
Ножовка по металлу,
Отвертка,
Уровень,
Леска или строительный шнур,
Саморез,
Силиконовая смазка,
Маркер,
Клещи регулируемые.
Выполняя несложные правила, вы сможете правильно установить отлив с первого раза.
правил
Самое главное — установить лоток с правильным уклоном. Минимальный уклон — не менее 3-5 мм на каждый погонный метр (согласно СНиП допускается не менее 1-2 мм на 1 погонный метр).
Для крепления желоба с желаемым уклоном применяется простой способ — сначала крепятся крайние кронштейны с расчетным превышением одного из них. Затем натягивают леску или шпагат и прикрепляют по ней остальные скобы.
Водосточные трубы обычно располагаются по углам здания.
Если желоб прямой, и его температурное удлинение ничто не мешает, а его длина до 12 м, то достаточно сделать одну водосточную трубу.
Если при тех же условиях удлинение желоба ограничено, то в конце его уклона устанавливается компенсационная воронка.
Если свес кровли имеет длину 12 м, устанавливают 2 воронки, с расстоянием не более 24 м.Также установлен компенсатор.
При условии обшивки кровли по периметру два компенсатора и две компенсационные воронки устанавливаются попарно.
Конструкция и форма лотка подбирается в зависимости от количества осадков.
Отлив следует устанавливать сразу после закрытия крыши, чтобы как можно быстрее защитить фундамент дома от дождевой воды. После укладки на крышу слоя гидроизоляции доступ к мауэрлату также будет закрыт.В результате уже не удастся прикрепить крепеж непосредственно к нему.
Крепление
Детали установки можно увидеть на представленных фотографиях, чтобы было понятнее, как правильно установить металлическую дренажную систему.
Основные требования
Чтобы установить и закрепить лоток, используйте крепеж, входящий в комплект отлива. В зависимости от конкретных условий их прикручивают к стропилам, фасадной доске или кровельной доске. (Если крыша не имеет свеса или имеет очень небольшой свес, допускается их прикручивание непосредственно к стене).
При установке кронштейнов важно следить за тем, чтобы в наивысшей точке положения лотка его внешний край был как минимум на три сантиметра ниже плоскости кровли. Поэтому установку крепежа следует начинать с этого края кровли.
Расстояние между кронштейнами влияет на жесткость лотка, поэтому шаг установки принимается 50-70 см. Крепеж, установленный по углам, не лишний.
Край крыши должен быть выше продольной оси желоба или на расстоянии 1/2 ширины желоба.В противном случае ливневая вода выльется за ее пределы.
Расстояние между стеной здания и стенами поддона 5-8 см, чтобы стена не стала сырой и плесневеющей.
При установке и закреплении деталей лотка используйте резиновую прокладку 1-2 мм для защиты лакокрасочного слоя деталей.
Водостоки устанавливаются с учетом отвода воды в ливневую. Поэтому их ставят напротив приемника дождевой воды. Расстояние от земли до дна водостока 15-30 см.
Выполнение работ с скатной кровлей
Шаг 1. В первую очередь требуется разметка оси воронки. Если расположение ливневого водозабора уже имеется, то ось водостока (в идеале) располагается прямо напротив его центра. В противном случае расположение трубы на расстоянии 20-30 см от края постройки (см. Шаг 6.) С помощью вертикального уровня размечают ось слива. Расстояние от воронки до ближайшего к ней кронштейна не должно быть менее 5 и более 15 см.От крайнего кронштейна до конца карниза или фронтальной доски — не менее 5 см.
Шаг 2. Установка крепежных деталей. Все внимание здесь направлено на наблюдение за предвзятостью. Сначала устанавливаются внешние кронштейны. Прикрутив один, второй устанавливается с перепадом высоты, равным произведению величины уклона на расстояние между кронштейнами. Например, на расстоянии 8 м и уклоне 0,005 (это 0,5 см / 1 пм) у нас разница в 4 см.Второй кронштейн прикручивается с учетом этой разницы. Между застежками натягивается леска, по которой устанавливаются все промежуточные застежки с нужным шагом. В стыках лотков необходимо установить два крепежа так, чтобы один из них поддерживал один желоб, второй — другой. Также скоба ставится с двух сторон от воронки (не дальше 15 см от ее края).
Шаг 3. Подготовка к установке воронки. Количество воронок рассчитывается заранее.Для этого определяется проектируемая площадь поверхности крыши (площадь), с которой дождевая вода будет стекать в лоток. В одну водосточную трубу могут поступать осадки с площади не более 120 квадратных метров или с уклона длиной не более 12 м (количество желобов принимается по минимальному параметру). На лотке размечено место для установки воронки. После этого ножовкой вырезается V-образное отверстие диаметром до 11 сантиметров. Края отверстия слегка загибают плоскогубцами наружу.После этого на желоб (в замок) надевается воронка и крепится к ней с другой стороны хомутами. В конце лотка установлена заглушка. Перед установкой стык промазывают герметиком с силиконом (прозрачный).
Шаг 4. Монтаж сливных элементов начинается с установки первого элемента с воронкой. Далее собирается желоб. Приступив к установке элементов лотка с нижней точки, следите за тем, чтобы край каждого следующего лежал поверх предыдущего.Стекающая вниз вода не должна попадать под край вышележащего элемента. Здесь главное правильно расположить (не переворачивая) элементы лотка и следить за правильным выполнением стыков.
Шаг 5. Снизу крепятся контуры воронки.
Шаг 6. Водосточная труба устанавливается вертикально. Если место расположения ямы ливневой канализации еще не определено, то обычно действуют так: по вертикальному уровню на расстоянии от угла здания — 20-30 сантиметров рисуется вертикаль, на которой устанавливаются хомуты для крепление труб.Шаг установки хомутов — 1 м. Хомут, предназначенный для крепления низа трубы, устанавливается и закрепляется на высоте 30 сантиметров. Вверху труба может иметь несколько элементов, отклоняющих ее ход. Это нужно для того, чтобы аккуратно подвести верх трубы под воронку. Для этого используются угловые элементы — контуры. Важная деталь. Чем плавнее смена хода трубы, тем меньше вероятность того, что в ней будет задерживаться мусор. Поэтому желательно использовать контуры под углом 45 градусов.
Если кровля покрыта битумной черепицей, требуется установка водостока (капельницы). Капельница сливается в желоб, чтобы капли, отскакивая от нее, не попадали под рубероид.
Делаем отлив для крыши своими руками из пластиковых деталей для канализации
Готовый отлив купить нельзя, а сделать самому. Для этого используются самые разные материалы: металлические и пластиковые трубы, листовой металл и даже пластиковые бутылки.
На рынке представлен широкий ассортимент пластмассовых изделий для канализации, что дает возможность делать из них отводы любой формы и размера. Крепление деталей осуществляется с помощью обычных хомутов и скоб. Главное преимущество таких отливов — их невысокая стоимость. Детали подбираются исходя из проходимости при отливе. Чаще всего используются трубы ПВХ — «грибы» диаметром 110 мм (для изготовления желобов лучше выбирать длинные элементы), диаметром 50 мм (для желобов), тройники (для воронки).
Сначала делается чертеж конструкции и подбираются необходимые детали. Затем изготавливаются элементы водостока путем продольной распиловки труб (места пропилов шлифуют). Между собой элементы соединяются с помощью клея или с помощью соединителей. Прикрепите отлив под крышу аналогично описанному выше с помощью покупных или самодельных кронштейнов. Цилиндры диаметром немного меньше, чем цилиндр желоба, скатываются из пластиковых сеток, закрепляются проволокой или зажимами и помещаются в отлив для защиты от мусора.
Видео в помощь
Предлагаем посмотреть видео, которое поможет разобраться в тонкостях установки.
различных типов конструкций, особенности применения и эксплуатации

Для защиты основания от намокания сверху динамика крышка отливов. В отличие от водосточных желобов эти элементы не имеют вертикальных коллекторных труб; сливают стоки прямо в отмостку. Есть отливы из полимера, композитных материалов, стали, защищенные горячим цинком, полимером, лакокрасочными покрытиями.
Классификация базовых ebbs
После облицовки цоколь этот элемент конструкции часто выходит за плоскость наружных стен. Защита грунта , фундамент , декоративный материал, изоляция под ним, обрешетка остается открытой для атмосферных осадков, стекающих по стене воды. Поэтому верхнюю грань этого элемента конструкции необходимо беречь от намокания.
Прилив имеет форму планки, один край которой загнут внутрь для крепления к стене, а второй наружу — для слива стоков.Основная сложность заключается в углах стыковки:
Материал необходимо разрезать под сложным углом в двух плоскостях
избежать разрыва, который невозможно закрыть
При отсутствии облицовки фасада (сруб, кладка облицовочного кирпича) заглушка выполняется непосредственно к стене, максимально плотно. Если планируется отделка фасадов, планка запускается под декоративный материал, частично скрытый вагонкой. Нижний край может свисать с фундамента на 2-3 см, не более.
Внимание: Для обеспечения жесткой фиксации ремешок необходимо закрепить в средней части или с помощью специальных элементов. Иначе под ней неминуемо будет продуваться воздух, планка будет шуметь, со временем оторвется.
В зависимости от материала отлив составляет:
Сталь
— оцинковка имеет средний ресурс, доступную цену, покрыта полимерным слоем
Бетон
— в основном используется для отделки офисов, офисов, общественных зданий
По длине элементы накладываются внахлест, минимальный размер которых составляет 10 см.Для пластиковых отливов есть дополнительные элементы — внешние / внутренние углы, что сокращает время монтажа, увеличивает художественную ценность экстерьеров фасадов. Стандартная ширина полки 5-20 см, так как эти же элементы используются для оформления откосов окон. При необходимости оцинковку, полимерные модификации металла можно заказать в любых размерах.
Внимание: доски из дорогих материалов всегда изготавливаются по размеру заказчика. Например, есть элементы зеленого, черного, патинированного, «гавайской» меди, погонный метр которой при ширине 30 см обходится проявителю в 2.5-6 тыс.
Прорези в углах у алюминиевых версий закрыты специальными элементами, надетыми на обе планки посередине. Этот материал легко окрашивается, ламинируется, облагораживается другими покрытиями, обладающими высокой эстетикой восприятия.
Кроме фундаментов жилищ, аналогичных оснований по увлажнению требуют цоколи заборов, длина которых обычно во много раз превышает периметр коттеджа. При отделке грунтовой части фундамента натуральным камнем эстетически оправдан выбор бетонной отливки.В отличие от полос из других материалов, они имеют треугольную, трапециевидную форму, крепятся на раствор плиточным клеем.
Их размеры намного меньше (длина 39 — 60 см), по аналогии с облицовочным камнем есть вертикальные швы, которые после высыхания обрабатываются водостойкими лаками, затирками. Ленты клинкерные литейные с гарантированно высоким ресурсом эксплуатации немного дешевле меди.
Этот материал немного толще керамогранита, может иметь любую форму, абсолютно инертен к химическим веществам, атмосферным осадкам и солнечному ультрафиолету.
Отбойник
Отлив цоколь изготавливается промышленным способом, что гарантирует одинаковые габариты каждого изделия. Вдобавок длинный элемент по умолчанию заменяет линейку. Поэтому дополнительные шнуры при установке обычно не тянут. Первую планку прижимают к стене или каркасу вентилируемого фасада, на котором еще не начался монтаж панелей и сайдинга. Следующий совмещается с ним при наложении.
Внимание: технология позволяет исправить мелкие дефекты фундамента: отсутствие ровности стен, цоколя по горизонтали в пределах 2 — 7 см.В первом случае между несущей конструкцией / гнутой частью используются прокладки. Во втором варианте отливы просто выставлены на уровень, щель под ними со стороны незаметна
Подготовительные работы
Существует несколько вариантов отделки наружных стен, поэтому подготовка к установке отвала , цоколь немного отличается:

Встраиваемое основание фундамент В такой защите не нуждается, так как по умолчанию прилив — это нависающий над ним конструкционный, отделочный материал.
Внимание: Монтаж производится после облицовки плинтуса перед отделкой фасадов. В противном случае обеспечить герметичность верхнего узла сопряжения сложно, штанга уже может быть фундаментом.
Уголок
Угловой стык выполняется посередине полосы и создается с обеих сторон после закрепления на месте эксплуатации. Стыковать две детали в углу намного сложнее, потребуется лужение материала, пайка.Отлив Заглушка для внешнего угла вырезается следующим образом:
Если оставить смещение от линии реза с обеих сторон, можно выполнить шовное соединение. Еще одно решение для заделки фундамента отлива — это техника:
Из доски вырезается кусок шириной от 4 до 5 см
слегка изгибается по средней линии
этот элемент закрывает зазор, оставшийся в результате прямого пропила
одна половина фиксируется заклепками или винтами с одной стороны угла, вторая — с другой
Для срубов в углах дополнительно необходимо сделать полукруглые прорези в верхней части реек.В противном случае подсунуть их к месту установки невозможно — помешают порезы.
Осторожно: виниловые отливы соединяются в углах таким же образом. При необходимости зазоры в этом материале можно заделать силиконом, герметиком, акрилом, подобрав цвет под цвет.
Прямые участки
После обработки углов планки монтируются прямыми участками с перекрытием не менее 10 см. Основной сложностью чаще всего является отсутствие наклонной поверхности, к которой можно прижать центральную полку цоколя прилива . Есть несколько способов сделать эту поверхность:
Раствор наносится на верхнюю часть лица. фундамент шпателем, выровняйте под нужным углом. Доска крепится дюбелями к несущим конструкциям (основанию или стене), откос крепится установкой уплотнителей.
Заполнение внутренней полости колпачок монтажная пена — лучший способ избежать мостиков холода. Клей полностью заполняет пространство, для лучшей фиксации на внутренней поверхности прилива фундамент наклеивают металлические уголки-саморезы, которые плотно заделываются в засохшую пену.
Внимание: При вспенивании необходимо оставлять свободное пространство под штангой с учетом реального увеличения объема вещества. После этого необходимо равномерно нагружать всю поверхность грузом в 3-4 кг, который способен удерживаться на наклонной поверхности. Рекомендуемый шаг загрузки 30-40 см.
Бюджетный вариант — крепление планок хомутами к цоколю фундамента. Для этого обычно используются стальные полосы с загибом, замком, ребром жесткости в нижней части.В нее вставляется одна часть кронштейна, вторая прижимается к основанию дюбелем, анкером. После этого не страшны ветровые нагрузки этих защитно-декоративных элементов.
На углах, плоскостях здания могут присутствовать элементы декора, например, выпуск четверти облицовочного кирпича. В этом случае угловой элемент придется гнуть с другими размерами или заказывать отдельно. Рекомендуемый шаг крепления на прямых участках 30-40 см, в спряжениях на усмотрение домашнего мастера.
Уплотнение швов
Максимальное количество сопряжений традиционно получается на фасадах без декоративной отделки. При необходимости в венцах сруба можно сделать продольный паз ручным фрезером, гравером, зубилом, заподлицо монтажную полку отлива. На кирпичных стенах этого делать нельзя — стробоскоп испортит качество экстерьера. Поэтому стыки заделываются силиконовыми, акриловыми герметиками, как бесцветными, так и тонированными под цвет доски, фасада.
Рекомендации по выбору, установке цокольных отливов помогут сэкономить бюджет строительства, обеспечить соответствие стилю и дизайну фасада. При необходимости можно сделать отливы из оставшейся металлочерепицы, ендов. Однако лучше использовать промышленные изделия из подходящего материала.
Фундамент является фундаментом любого сооружения и поэтому его необходимо максимально защитить от негативного воздействия атмосферных осадков, которые могут вызвать его преждевременное разрушение.Самый эффективный и недорогой способ защиты — установка отливов. Внешне они представляют собой односкатные профильные конструкции, которые устанавливают по периметру всего дома.
Простая, но прочная конструкция для защиты основания
Цокольный отлив — это профильная планка, которая устанавливается под определенным углом к верхнему краю цоколя и внахлест или врезана в наружную стену здания. Края пандуса обычно загибаются особым образом для придания эстетики внешнему виду конструкции, а также для образования ребра жесткости, эффективно противодействующего различным механическим воздействиям.
Внимание! Отливы устанавливаются на основании деревянного дома в специальный паз во внешней стене для обеспечения плотного соединения. Этот факт необходимо учитывать при расчете ширины пандуса.
Правильный выбор материала отлива — обеспечение долговечности основания
Для обеспечения необходимого уровня защиты основания здания важно правильно выбрать материал, из которого изготовлена защитная конструкция.Это связано с разницей в прочностных и эксплуатационных характеристиках, которые отражаются на их стоимости. Отливы для фундамента изготавливаются из следующих материалов:
Металлическое литье с полимерным покрытием для основания. Они отличаются высокой прочностью и прекрасными декоративными свойствами. Вы легко подберете их к любому дизайну фасада здания и будьте уверены, что они улучшат его эстетическое восприятие благодаря насыщенным цветам и насыщенным цветам.
Отливка цоколя стальная с гальваническим покрытием.Сходные по прочностным свойствам с предыдущим вариантом, обладают максимальной защитой от коррозии, но уступают по декоративным свойствам.
Пластиковые отливы для фундамента отличаются максимальным сроком службы, так как способны выдерживать любые климатические изменения с сохранением всех своих свойств. Однако по прочности они значительно уступают металлоконструкциям. Покупать отливы этого типа выгодно, так как их стоимость минимальна, по сравнению с остальными.
Медные отливы на фундамент имеют шикарный и дорогой внешний вид, который отлично вписывается в дизайн фасада загородного элитного дома.По прочности он ничем не уступает пластиковым конструкциям, но при этом значительно превосходит их по прочностным характеристикам. Из недостатков можно выделить дороговизну и сложность монтажа.
Прилив для цоколя обязательно должен быть не менее чем на 50 мм шире, чем выступ цоколя от стены здания. Только в этом случае фундамент будет максимально защищен от атмосферных осадков. Длину реек следует подбирать так, чтобы минимальная длина швов приходилась на длину стены.
Благодаря активному развитию индивидуального строительства ежегодно строятся и ремонтируются тысячи деревянных и кирпичных домов. При этом особое внимание уделяется возведению фундамента и цоколя, которые являются основой всего сооружения.
Они должны надежно удерживать здание на земле и не допускать попадания влаги в его стены.
Зачем нужен прилив
При этом база должна быть защищена от атмосферных осадков, для чего был разработан простой элемент — отлив, значение которого сложно переоценить.Это узкий козырек, установленный прямо над основанием. Крепят одной стороной к стене дома, а второй ставят под углом, чтобы из нее легко могла стекать вода.
Устойчивость всего здания зависит от качества возведения фундамента и фундамента в целом. Поэтому защитная система слива воды не позволяет влаге попадать прямо на них, предотвращая их разрушение.
По конструктивным характеристикам прилив может быть разным, есть только одно условие — не пропускать воду.Чаще всего для этого используются листовые материалы, в том числе металл и пластик. Ниже вы найдете инструкцию, как установить отливы для цоколя своими руками, с указанием основных этапов работы и преимуществ разных изделий.
Как правильно выбрать материал
Первый шаг — выбрать правильный материал для отлива.
Как было сказано выше, для этого чаще всего используются листовые металлы, в частности:
оцинкованная сталь;
алюминий;
медь.
Кроме того, существуют пластиковые модели, цена которых дороже оцинкованного железа, но дешевле меди или алюминия. Часто металлические приливы покрывают специальной полимерной пленкой. Бетонные изделия тоже встречаются, но для жилых помещений используются крайне редко из-за большого веса и неудобства монтажа.
Полимерные пленки для козырьков имеют различную цветовую гамму. Такое покрытие также защищает прилив от повреждений, царапин, увеличивая срок его службы.
Товары закупаются в готовом виде стандартных размеров или изготавливаются под заказ, что более оптимально. При этом учитывается конструкция самой конструкции и ее характеристики. Часто отливы делают по чертежам заказчика, поэтому в расчетах нужно быть предельно точным.
При выборе материала необходимо учитывать его размер, что особенно важно, максимально точно подбирать ширину козырька, иначе влага со временем может их испортить.Поэтому особенно важно сделать прилив так, чтобы он не упал и не повредил финишные покрытия.
Максимальная длина козырька для жилого дома.
Как сделать отлив над цоколем самостоятельно
Планируя установку отливов для цоколя, планируйте установку еще на этапе внешней отделки фасада дома.
Но, прежде чем начать, проделайте подготовительные работы.
Разметка самое главное .Лучше всего использовать для нее водный уровень. Поможет сделать горизонтальные отметки места, где впоследствии будет располагаться базовый козырек.
Вычислите размер прилива, используя линию отсечения . Насыпьте мел в прибор, протяните шнур и протолкните его к отмеченным точкам гидравлического уровня, сильно оттяните от поверхности стены и отпустите. В результате получится полоска на поверхности, которая станет в будущем местом расположения верхней части козырька для отвода влаги.
Возьмите ножницы по металлу и вырежьте из подготовленных металлических листов нужные заготовки . Их ширина должна быть больше примерно 20 мм, чтобы было достаточно места для изгибов. Сделать это можно, приложив прилив под углом и согнув его молотком, периодически постукивая по нему.
Установка
Не спешите сразу крепить козырек к стене, проверьте его целостность. При обнаружении трещин, сколов или пустот заклейте их силиконовыми герметиками, шпатлевкой или штукатуркой.После того, как они полностью высохнут, выполните следующие работы.
Возьмите электродрель и просверлите во время отлива на одном уровне с шагом 300-400 мм. Их диаметр должен соответствовать диаметру дюбелей.
Прикрепите отлив к стене и отметьте отверстия на стене. Просверлите их перфоратором нужного диаметра. Закрепите козырек при помощи саморезов с пластмассовыми заглушками или воспользуйтесь «быстрой установкой».
Совет: не ударяйте по пластиковому отливу непосредственно молотком или киянкой при его сгибании, иначе он может прийти в негодность, положите на него войлок или резиновую прокладку.
В деревянной стене, вам необходимо сделать паз, в котором вам нужно вставить разгибается край прилива, то есть с одной стороны, не стоит сгибая ее. Для ее жесткости снизу установите деревянную доску.
Тщательно затягивайте винты или саморезы. Крепление отливов к основанию не должно быть ни слишком слабым, ни очень тугим.
Не забудьте закрыть зазор между отливом и стеной силиконовым герметиком.
Инструменты и материалы, необходимые для работы
В том числе:
ножницы для металла или ножовки с требуемым лезвием;
киянка или молоток;
отвертка;
отвертка;
электродрель;
перфоратор;
дюбеля с саморезами (саморезами) или «быстрого монтажа»;
плоскогубцы.
Материалы:
герметик силиконовый;
штукатурка или шпатлевка;
пластиковые или металлические листы.
Заключение
Из всего вышесказанного стало ясно, что на роль отлива для защиты фундамента подвала лучше всего подходит оцинкованное железо или покрытое специальной пленкой от коррозии. В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.
Отливы для цокольного этажа — один из способов защитить его от агрессивной внешней среды.Это особенно актуально в холодном климате с большими годовыми перепадами температур.
Ведь, как известно, фундамент любого дома — это фундамент, от его надежности зависит долговечность конструкции, поэтому при строительстве очень важна защита фундамента.
Что такое отливы и для чего они нужны?
Отливы для цоколя подвала — это что-то вроде козырька, установленного наверху подвала и сделанного из жести или пластика. Для чего они нужны? Дело в том, что во время дождя на ровной поверхности шапки может скапливаться вода, а зимой — снег.Вода, как известно, камень «точит», и тот же бетон подвержен такому же негативному влиянию. Он постепенно крошится и трескается, а в образовавшихся трещинах образуется вода, которая зимой замерзает, и трещины разрастаются.
В результате такой процесс может привести к серьезным повреждениям основания, разрушению фундамента и необходимости дорогостоящего ремонта. Для того, чтобы защитить подвал базы от такого явления и установить отливы на вершине.
Виды отливов
Отливы могут быть изготовлены из самых разных материалов, главное требование — способность выдерживать агрессивное воздействие воды.Они изготавливаются из оцинкованной стали, меди, алюминия, пластика, керамики, бетона и дерева, прошедшего специальную обработку.
Отличаются стоимостью и сложностью монтажа. Самый простой в установке — готовые отливки из металла или пластика, продаются в строительных магазинах. Одно из самых дешевых — стальное и пластмассовое литье.
Медь и алюминий намного дороже, но намного долговечнее. Бетон и керамика, как правило, вносят свой вклад в проект строительства дома, и для их монтажа нужны профессиональные строители.Керамические отливы встречаются довольно редко из-за своей дороговизны, но они, помимо исключительной прочности и прочности, могут стать отличным элементом декора, отлично дополняющим внешний вид дома.
До недавнего времени наиболее распространенными были отливки из оцинкованной стали из-за их прочности и относительной дешевизны. Из подходящих металлических листов можно сделать стальные отливки для фундамента своими руками.
Сейчас пластиковые изделия завоевывают рынок, и при этом им нет равных по невысокой цене и простоте монтажа.Главный недостаток — хрупкость при очень низких температурах, и это нужно учитывать в регионах, где бывают сильные морозы. При использовании сайдинга для украшения дома желательно использовать пластик.
В зависимости от типа шапки приливы бывают разной ширины. По цветовой гамме также можно подобрать или изготовить на заказ практически любые варианты.
Правила установки
Соблюдая ряд простых правил, установить отливы на цокольном этаже своими руками может практически каждый.
Любые строительные работы начинаются с предварительного расчета количества необходимых материалов и составления сметы. Поэтому сначала измерьте периметр основания и рассчитайте длину отлива с учетом углов, которые будут вырезаны от фрагментов отлива.

Установите элементы перед началом облицовки стен. Первым этапом установки является подготовка основания. Он должен быть гладким и без повреждений. Это можно проверить с помощью строительного уровня.Любые повреждения и дефекты необходимо устранить. Для лучшего контакта с основанием можно уклониться достаточно густым цементным раствором с уклоном не менее 15 градусов. Уровень откоса отмечается натянутой веревкой, закрепленной по углам стен.
После укладки откос должен хорошо просохнуть, обычно это занимает несколько дней (в зависимости от погоды). Ширина отлива подбирается так, чтобы он выступал за край шапки не менее 5 см. Это необходимо для лучшей защиты от воды.
Приспособление Ebb
Возможны два варианта крепления — непосредственно к стене или к направляющим. Направляющие обычно крепятся, когда в дальнейшем планируется провести облицовку фасада. Для крепления к стене используют дюбеля, к рейкам — саморезы.

Если приливы достаточно широкие, их дополнительно устанавливают на кронштейнах. В этом случае они не будут вибрировать при сильном ветре или дожде. Для дополнительной защиты от влаги стыки отливов со стеной и в углах промазывают герметиком.Для герметика нужен специальный, подходящий для наружных работ и выдерживающий отрицательные температуры.
Отливы для цоколя фундамента деревянного дома
Если рассматривать отливы для цоколя фундамента деревянного дома, то здесь лучшее решение — оцинковка, изготовленная самостоятельно или на заказ. Вариантов строительства деревянных домов великое множество, и велика вероятность, что нужных размеров в магазине не окажется.
Уклон и выравнивание основания следует производить с помощью пропила пластика или доски, обработанной составом от гниения.Для установки отлива нужно в срубе на пару сантиметров выше уровня основания сделать паз глубиной 10-15 мм, и в нем зафиксируется отлив.

Важно тщательно заделать стык отлива и стены; для дерева особенно опасно скопление воды во время отлива. Дополнительно можно заполнить пустое пространство герметиком с низким давлением деформации (во избежание смещения детали).
После проведения монтажных работ необходимо дать герметику высохнуть, а затем проверить жесткость установки отлива, слегка надавив на него.Затем можно переходить к облицовке фундамента и малярным работам.
Правильно установленные отливы обеспечат надежную защиту фундамента от любых погодных условий и существенно продлят срок эксплуатации любого дома. Экономить на выборе материалов и установке отливов не стоит, так как такая экономия потом «вылезет боком», деформация и разрушение фундамента могут поставить под угрозу всю конструкцию.
В первую очередь ориентируйтесь на условия, в которых будет эксплуатироваться здание.Совет профессионалов также поможет вам избежать ошибок и постараться как можно лучше.
Выступающие части основания защищены специальными устройствами. Подвальные приливы на фундаменте отводят воду во время атмосферных осадков непосредственно в отмостку возле здания, в отличие от водосточных желобов.
Продукция изготавливается из различных материалов, на сегодняшний день наиболее популярными являются варианты из металла и полимера, также пользуются спросом композиты (каменная крошка) и бетонные составы.
Типы отливов:
Сталь. Изделия с гальваникой или с защитно-декоративным покрытием из полимера, которые могут быть разных цветов.
Медь. Эстетически оригинальные решения, подходящие не для каждого архитектурного объекта, имеют высокую стоимость.
Алюминий. Обладают высокой степенью защиты от различных внешних воздействий. Для них характерны коррозионная и атмосферостойкость, инертность к химическим воздействиям. Они отличаются относительно высокой ценой.
Винил. Отливы для цоколя из поливинилхлорида — бюджетный вариант с определенными недостатками. У них высокие требования к креплению конструкции (надежность креплений), хрупкость при низких температурах (мороз). Идеально подходит для домов с пластиковым сайдингом.
Бетон Экономичный вариант с рядом недостатков. Обычно его используют для защиты и украшения подвала общественных, административных, офисных зданий.
Металлическое литье для цоколя наиболее оптимально по многим параметрам: стоимости, техническим и эксплуатационным качествам, сроку службы.Металлопродукция представлена на рынке в широком ассортименте. Это отличные отливы на основании для деревянного дома, оптимально вписывающиеся в архитектурный стиль.
Установка
Базовый отлив монтируется по определенным правилам. Конструкция отлично скрывает неровности и дефекты верха основания. Основные этапы установки:
Подготовительные работы.
Монтажный уголок.
Укладка прямых участков.
Герметизация стыков.
Подготовка к установке начинается с выравнивания по горизонтали, устранения существенных дефектов. Настенные рейки следует устанавливать поверх отлива.
Монтаж уголка начинается с разметки внутри планки изделия, с одной стороны делается ровный надрез. С другой стороны предусмотрен припуск от одного до двух сантиметров, загнутая часть днища не подвергается обрезке. На верхней гнутой полке с одной стороны оставьте 3-4 см для крепления к стене. Есть и другие технологии установки угла.
Отлив цоколя на прямых участках монтируется с помощью досок внахлест (обычно не менее десяти см). Поверх цокольного выступа сначала создается наклонная поверхность. Для этого используют различные материалы: бетонный раствор, пенополиуретан, картон. Также часто используются экономичные скрепляющие планки с зажимами.
Герметизация стыков выполняется силиконовыми или акриловыми составами. Герметики могут быть бесцветными или цветными (колеровочными). Отливы для фундамента проверяются на ровность, отсутствие зазоров и дефектов.
Подвальные участки с выступами, закругленными углами, нестандартными геометрическими формами периметра здания потребуют применения более сложных технологий устройства отливов. Монтаж следует доверить квалифицированным специалистам, которые профессионально выполнят монтаж. А также гарантируем прочность и эксплуатационную надежность конструкции.
Компания «Кровля под ключ» предлагает купить отливы по выгодным ценам. Оказываем услуги доставки по Москве и Московской области.Специалисты компании выполняют проектно-монтажные работы по монтажу строительных конструкций и систем.
Как защитить свой дом от наводнения Советы
В каждой местности есть разные погодные условия, которые беспокоят домовладельцев. Калифорнийцы могут беспокоиться о лесных пожарах, в то время как жители Оклахомы беспокоятся о торнадо, а жители Флориды — об ураганах.
Однако, где бы вы ни находились, всегда есть риск затопления. Хотя сильные ливни могут затопить где угодно, плохо подготовленный дом также может пострадать от воды из-за незначительных дождей.
Хорошая новость в том, что вам не обязательно быть сидячей уткой. Ознакомьтесь с этими советами, чтобы узнать, как защитить свой дом от наводнения.
1. Не отставайте от технического обслуживания кровли
Крыша является одним из главных виновников серьезного наводнения в доме. Легко пропустить повреждения крыши и уязвимости, если вы не ищете их, но вы не хотите ждать, пока сформируется дефект и ваша спальня превратится в водопад.
Устраняйте проблемы до того, как они возникнут, с помощью регулярных проверок крыши.Важно проверять крышу не реже одного раза в год.
Вам также следует провести осмотр крыши после любого шторма, который мог ее повредить. Сюда входят торнадо и ливни, а также любой шторм с сильным ветром.
2. Постройте откос
Еще одним важным способом проникновения воды в ваш дом является фундамент. Иногда даже большого наводнения не бывает. Если рядом с вашим фундаментом находятся лужи с дождевой водой, это может иметь такой же эффект.
Чтобы избежать этого, сделайте в земле уклон, который отводит воду от вашего дома.Это не обязательно должен быть холм. Даже уклон, который опускается на шесть дюймов на каждые десять футов, справится со своей задачей.
3. Установите отстойник
Если у вас еще нет отстойника, его покупка стоит того. Этот насос удаляет любую воду, которая пытается просочиться в ваш подвал. Это не гарантия от затопления подвала, но это огромный шаг в правильном направлении.
Некоторым домовладельцам отстойник кажется дополнительным расходом. Тем не менее, цена не будет казаться слишком высокой, если вам впервые придется столкнуться с повреждением подвала водой и ее далеко идущими последствиями.
4. Держите его герметичным
Еще один важный способ защитить ваш дом от основного затопления — убедиться, что ваш фундамент остается герметичным. Герметик со временем может испортиться, поэтому внимательно следите за сыростью в подвале. Если вы заметили что-либо, возможно, пришло время снова заделать фундамент.
5. Держитесь подальше от опасностей для вашей крыши
Мы уже упоминали, насколько важно поддерживать вашу крышу в хорошем рабочем состоянии. Однако для этого вам нужно смотреть за пределы самой крыши.
Осмотрите свой двор или прилегающие территории, нет ли чего-либо, что может повредить вашу крышу. Сажайте большие деревья достаточно далеко, чтобы они не ударились о вашу крышу, если упадут. У любых деревьев, которые находятся рядом с вашей крышей, держите сучья подстриженными.
То же самое касается любых рекреационных построек в вашем дворе, таких как деревянный форт, большой игровой набор или дом на дереве. Часто осматривайте их, чтобы убедиться, что они достаточно устойчивы, чтобы выдерживать непогоду.
6. Держите дорогое оборудование под рукой
Если вы не хотите тратить сотни или тысячи долларов на ремонт после наводнения, вы должны думать не только о собственном доме.Вы также должны думать о своих основных активах и приборах.
Не храните наружный кондиционер на земле. Постройте небольшие конструкционные сваи или поместите их на платформу другого типа.
Это относится и к бытовой технике в вашем доме. Если у вас в подвале есть стиральная машина и сушилка, холодильник или другая бытовая техника, поставьте их на подставки, чтобы защитить их.
7. Купите водонепроницаемый сейф
Следуя нашей теме минимизации ущерба от наводнения, не забывайте о незаменимых предметах.Приобретите водонепроницаемый сейф для самых важных вещей, таких как свидетельства о рождении, паспорта, карточки социального страхования и драгоценные реликвии. Предметы будут защищены от наводнений и взломов.
8. Учитывайте предупреждения о наводнениях
Все больше и больше домовладельцев защищают свою собственность с помощью систем домашней безопасности. Однако немногие знают, что некоторые из этих систем могут выходить далеко за рамки отпугивания грабителей.
Некоторые системы безопасности могут предупредить вас о наводнении в вашем доме. Чем раньше вы начнете ремонт повреждений урагана, тем легче будет его исправить, поэтому подобные предупреждения могут сэкономить вам деньги.
9. Установите обратный клапан в канализацию.
По большей части наводнение приводит к повреждению воды по всему дому. Однако, как выяснили некоторые домовладельцы на собственном опыте, это также может вызвать гораздо более неприятную проблему.
В некоторых домах наводнение снаружи может вызвать обратный поток в канализационных трубопроводах, выталкивая сточные воды в дом. Чтобы обезопасить себя от этого, следует установить в канализацию обратный клапан. Ваш нос и ваш кошелек будут вам благодарны.
10.Не недооценивайте страхование от наводнения
Есть две основные причины, по которым домовладельцы не получают страхование от наводнения. Во-первых, многие предполагают, что страховка домовладельца покроет наводнения. Большинство из этих людей не узнают иного, пока они не застрянут на крючке, нанеся тысячи убытков от наводнения.
Другая распространенная причина состоит в том, что домовладельцы считают это ненужными дополнительными расходами. В то время так могло показаться, но помните, что не всегда требуется рекордное падение, чтобы нанести серьезный ущерб, выходящий за рамки вашего банковского счета.
Для большинства домовладельцев страхование от наводнения — достойная защита. Это также может быть более доступным, чем вы думаете, если вы объедините его с другими страховыми полисами.
Как защитить свой дом от наводнения
Ущерб, нанесенный водой, — одна из самых страшных вещей для домовладельцев. Первоначальный ремонт может быть дорогостоящим, но если вы не исправите его с первого раза, вы можете обнаружить плесень. Когда на вашей собственности появляется плесень, вы сталкиваетесь с еще большей головной болью и большими затратами.
Ключевым моментом является предотвращение повреждений в максимально возможной степени с помощью приведенных выше советов по защите вашего дома от затопления.
Если вы столкнулись с повреждениями, вызванными водой, или вам нужна помощь в их предотвращении, обратитесь к нашим специалистам по ликвидации последствий урагана. BMS CAT доверяют вам самые большие в мире рабочие места.
Понимание приливов и отливов — Общество уличного плавания
Море во время отлива очень отличается от того же самого моря во время прилива, особенно весной.Во-первых, мнение совершенно иное; мили влажного песка и обнаженных камней против крошечной гряды сорняков и сухого песка. Вода во время отлива часто бывает более разреженной, плоской и менее плотной. Море во время прилива вздымается и вздымается, как паруса на галеоне, и приобретает новую глубину и богатство цвета. Что вызывает это преобразование?
Короткий ответ заключается в том, что на море, в зависимости от того, где вы находитесь по отношению к земной оси, действует гравитационное притяжение Луны и Солнца по отношению к Земле.
Весенние приливы и отливы
Весенние приливы происходят в полнолуние и новолуние примерно каждые 2 недели. В период полумесяца случаются непрямые приливы. Весенние приливы более экстремальные, поэтому низкая весна будет ниже, чем низкая, а высокая весна будет выше, чем высокая. Фактическая высота и интервалы приливов зависят от того, где вы находитесь.
В некоторых местах бывают полусуточные приливы (два прилива с интервалом примерно в 12 часов, перемежающиеся двумя отливами).Другие имеют смешанные приливы там, где встречаются приливы с двух сторон (например, в Дорсете, где приливы Северного моря встречаются с атлантическими). Знайте свои местные приливы и отливы!
Magic Seaweed — полезный веб-сайт для проверки состояния моря в целом, высоты волн и волн, приливов и прогнозов для вашего региона и всего мира.
В общем, научитесь читать веб-сайты, таблицы приливов и отливов и морские карты и понимать их, а также спрашивайте опытных местных пловцов, моряков и других знающих экспертов о том, как ведет себя вода в том месте, где вы собираетесь поплавать.
Значение приливов заключается в понимании того, что больше воды перемещается в течение средних двух часов как входящего ( наводнение, ), так и выходящего ( отлив ) прилива; это приводит к более сильным токам.
Отлив во многих местах составляет один час по обе стороны от прилива или отлива, а в некоторых местах вода почти не движется. Но это может быть разным, в зависимости от условий в некоторых местах, поэтому очень важно всегда проверять местные условия. Однако имейте в виду, что, хотя в большинстве мест, как правило, безопаснее плавать при слабом приливе, фактическое время слабой воды может отличаться от официального времени прилива в зависимости от местной географии и погодных условий.А могут быть и другие места, где безопаснее купаться во время отлива.
При весенних приливах , когда вы помните, что отлив ниже, а прилив выше, больше воды перемещается дальше между этими двумя крайностями. Таким образом, на пружинах токи соответственно сильнее, чем на пружинах.
В то время как непрерывные приливные потоки редко текут со скоростью более 2 узлов (2,3 мили в час или 3,7 км / ч), самое быстрое течение в море находится на Сальстраумен около Будё в Норвегии. Скерстад-фьорд заполняется и опорожняется через узкую щель шириной около 150 метров.Средняя скорость воды здесь составляет 7-9 узлов, увеличиваясь примерно до 20 узлов, что создает большие водовороты.
Места в Великобритании с приливными гонками включают Пентленд-Ферт между северным побережьем Шотландии и Оркнейскими островами со скоростью 10 узлов, пролив Менай между материковым Уэльсом и островом Англси со скоростью 8 узлов.
Чтобы представить эти скорости в перспективе, зрелая река обычно течет со скоростью 3 узла, а крутая река с бурной водой — со скоростью 6,5 узлов. Пловец мирового класса путешествует со скоростью около 4 узлов, а дельфины — со скоростью 6-7 узлов.Поэтому придерживайтесь защищенных бухт, если вы точно не понимаете, что делаете, что требует тщательного планирования с использованием соответствующего атласа приливных течений. В любом случае следует проявлять крайнюю осторожность при плавании у открытых берегов и проливов.
(PDF) Приливы и отливы приливных плотин в провинции Чжэцзян, Китай
период
[22].
3.2. Этап демонстрации использования ресурсов приливной энергии (1970-е годы)
В августе 1970 года китайское MEW создало исследовательскую группу по заказу
для исследования залива Юэцин в провинции Чжэцзян.В технико-экономическом отчете по комплексному развитию залива Юэцин
были предложены четыре плана развития
, ориентированные на энергоресурсы залива Юэцин
[20]. Путем технико-экономического сравнения были учтены масштаб и сумма
инвестиций в электростанции.
В конечном итоге гавань Цзянся была выбрана в качестве приоритетной площадки для национальной экспериментальной ТЭС
[23].
В марте 1972 года Национальная комиссия по развитию и планированию
(NDPC) одобрила проект экспериментальной ТЭС Цзянся
и внесла его в список ключевых национальных научных исследований
проектов.В апреле 1973 года станция была построена на фундаменте проекта рекультивации
Qiyitang в уезде Вэньлин, провинция Чжэцзян,
, и проект был завершен в 1978 году [23]. В декабре 1978 г. китайское MEW
провело Национальную конференцию по приливной энергии в округе Венлинг
, развернув второе национальное исследование ресурсов приливной энергии
[19].
В этот период, кроме экспериментальной ТЭС Цзянся, было построено несколько малых ТЭС
.Большинство этих станций было построено в
удаленных прибрежных районах и
островах, где к национальной электросети было
, которые еще не были подключены. Его установленная мощность более
30 кВт, основные технические показатели приведены в таблице 2, а эскизы схем размещения ТЭС
показаны на рис. 3 (по [24]).
Как показано в Таблице 2, провинция Чжэцзян построила две партии по
малых ТЭС в конце 1950-х — начале 1970-х годов. Однако большинство из них было выброшено
.Основные причины можно резюмировать следующим образом:
(1) Неудачный выбор местоположения. До строительства ТЭС условия окружающей среды
не исследовались досконально, демонстрация
была недостаточной, а выбор места
был неподходящим [25].
(2) Использование крыльчатых турбин. Турбины были плохо оборудованы, и
не было эффективных мер против коррозии морской воды и биологического обрастания.
(3) Проблемы с контролем наносов, сбросом паводков и транспортировкой.
В бассейне ТЭС произошло серьезное накопление наносов.
Не разрешены конфликты между региональным орошением и судоходством.
.
(4) Сложность подключения к сети. Не было достаточных мер для решения проблемы
с перебоями в подаче электроэнергии и сбоями при подключении к
национальной электросети, что создавало неудобства. После прихода
национальной электросети ТЭС были остановлены из-за устаревшего оборудования
и низкой экономической эффективности.
3.3. Строительство национальной экспериментальной ТЭЦ (1980-е годы)
Наряду с ускорением развития национальной экономики Китая после реформирования и открытости, противоречие между спросом и предложением энергии
усилилось. Правительство решило ускорить
развитие сельского хозяйства, транспорта и энергетики.
Развитие приливной энергетики снова привлекло внимание местного правительства
в прибрежных районах.Развитие приливной энергетики в
Провинция Чжэцзян пережила беспрецедентно активную ситуацию,
в основном было сосредоточено на строительстве экспериментальной ТЭС Цзянся, а
— на начальных работах 10
4
кВт ТЭС [21,26].
3.3.1. Строительство экспериментальной ТЭС
в Цзянся В мае 1980 года, после семилетнего строительства, первый двунаправленный генератор приливной энергии
(приливы и отливы) (трубчатая турбина мощностью 500 кВт) в
, Китай, успешно прошел испытания.В мае 1983 года энергоблок № 2 мощностью
и проект строительства второй фазы экспериментальной ТЭС Цзянся
были внесены в список ключевых национальных проектов научных исследований
шестой пятилетки. В декабре 1985 года пять генерирующих
единиц экспериментальной ТЭС Цзянся производили
единиц электроэнергии. Общая установленная мощность составила 3,2 МВт, ожидаемая годовая выработка электроэнергии
составила 9,97 × 10
6
кВт · ч.
В январе 1986 года Комиссией по науке и технологиям Zhejiang
и бюро Zhejiang Electric Power
было организовано обзорное совещание, посвященное проекту экспериментальной ТЭС в Цзянся.Обзор
Правление
дало положительную оценку технологическим достижениям
, экономическим и социальным выгодам от электростанции. В 1987 году экспериментальный проект ТЭС
в провинции Цзянся получил вторую премию Национальной премии
за научный и технологический прогресс [23].
3.3.2. На начальных этапах работы 10
4
кВт ТЭС
Во время строительства экспериментальной ТЭС Цзянся, ZSTC провела выбор площадки для ТЭС в мае 1983 года на
.Гавань Хуандунь,
, которая находилась в конце гавани Сяншань (на рис. 4b). Было рекомендовано
в качестве площадки под экспериментальную ТЭЦ. Площадка была предварительно оценена по предварительной оценке
с доступной установленной мощностью 5 × 10
4
кВт
и годовой выработкой электроэнергии 1,3 × 10
8
кВт · ч [21].
В июле 1984 года NSTC Китая провела совместное расследование на
участках гавани Хуандунь и залива Юэцин.Все эксперты согласились с тем, что
Huangdun Harbour обладает богатыми ресурсами приливной энергии, имеющими потенциал
для использования в широком диапазоне разработки приливной энергии
и эффективных научных работ. Однако недостатками были потребность в больших инвестициях и отсутствие краткосрочных выгод [21].
Сравнительное исследование было также рекомендовано в гавани Цзянтяо в заливе
Санмэнь (рис. 4d). В сентябре 1984 года ZSTC организовал расследование
в гавани Цзянтяо.Доступная установленная мощность в порту
Jiantaio достигла 2,0–2,5 × 10
4
кВт [21]. По сравнению с
в гавани Хуандунь, гавань Цзянтяо имела преимущество по более низкой стоимости,
более высокому диапазону приливов и меньшему времени на строительство. Технико-экономическое обоснование
рекомендовалось провести в гавани Цзяньтяо.
Весной 1985 года ZSTC включила технико-экономическое обоснование ТЭС Цзянтяо
в гавань как ключевой научно-исследовательский проект провинции Чжэцзян.
В 1986 году третье национальное исследование ресурсов приливной энергии было проведено MEW и Государственным управлением океанических исследований (SOA)
[27]. Выполнимость
Отчет ТЭС в гавани Цзянтяо был передан в августе 1988 года. мощность составила 1,5 × 10
4
кВт, годовая выработка энергии
составила 4,5 × 10
7
кВт · ч, а общая сумма инвестиций составила 1,17 × 10
8
юаней с четырьмя годами время строительства.Этот проект будет иметь
небольшого воздействия на окружающую среду, и бассейн не приведет к потерям
от затопления. Строительство плотины облегчило транспортировку через пролив —
, заложило основу для будущего крупномасштабного развития ТЭС, а
показало высокую ценность использования.
3.4. Выбор площадки для 10
4
ТЭС масштаба
кВт (1990-е годы)
С 1990 года ожидалось большое будущее в использовании возобновляемой энергии, поступающей из международных и внутренних источников.В 1992 году конференция
Организации Объединенных Наций на высшем уровне по глобальной окружающей среде и
развития обратилась ко всем странам с просьбой от имени защиты окружающей среды
ограничить вредные выбросы и ускорить развитие
возобновляемых источников энергии. Китай взял на себя обязательство по защите окружающей среды
, встав на путь устойчивого развития —
, поскольку Повестка дня на XXI век Китая объединила несколько конкретных контрмер
в национальную стратегию устойчивого развития
[28].Было предложено больше зеленой энергии для содействия низкоуглеродной
и устойчивой экономике [29], а развитие возобновляемых источников энергии
стало фундаментальной государственной политикой.
Китайская национальная комиссия по развитию и планированию, наука
и Комиссия по технологиям, Комиссия по экономике и торговле,
Министерство водных ресурсов, Министерство сельского хозяйства, Государство
Администрация океанов (SOA) и другие правительственные ведомства,
установили ряд целей и мер по использованию
энергетических ресурсов океана.Две провинции, которые имеют богатые приливные
энергетических ресурсов, а именно провинции Чжэцзян и Фуцзянь, имели положительный результат
Y. Li, D.-Z. Pan Renewable and Sustainable Energy Reviews 80 (2017) 380–389
383
MeyGen Tidal Energy Project — Phase I
Marine Mammals Судовые и береговые визуальные исследования, выполненные RPS подходы к сбору данных; во-первых, съемка трансект с лодки на основе модифицированных методов European Seabird at Sea (Tasker et al., 1984) собирали данные о распределении, и, во-вторых, для сбора поведенческих данных использовались стационарные исследования лодок в фиксированных точках. Методы съемки с наземных точек были адаптированы из подходов к съемкам с наземных точек обзора; Были выбраны три точки наблюдения на побережье Кейтнесса, и наблюдения проводились во время двух-трех посещений каждый месяц в течение того же периода времени, что и съемка с лодки. 10 видов китообразных являются случайными или постоянными посетителями Пентленд-Ферт; это mysticete (усатый кит) обыкновенный малый полосатик, зубатки (зубчатые киты и дельфины) кашалот Physeter macrocephalus, косатка Orcinus orca, длинноперый кит-пилот Globicephala melas, атлантический дельфин-дельфин Риссо Lagenorhynchus acutus, белоклювый дельфин Lagenorhynchus albirostris, короткоклювый дельфин и морская свинья, а также два вида ластоногих — серый тюлень и морской тюлень. Завершено в 2011 году (двухлетние исследования, начинающиеся в октябре 2009 года и заканчивающиеся в сентябре 2011 года)
Морские млекопитающие Акустическая съемка, проведенная Ecologic UK Акустическая съемка во Внутреннем проливе для проверки работы систем PAM на площадке условия.Выходные данные, используемые для качественной оценки вероятной эффективности визуальных съемок для обнаружения морской свиньи. PAM использовался в последних трех съемках морских млекопитающих. Общий уровень акустического обнаружения морской свиньи был выше, чем уровень визуального обнаружения. Это может означать, что частота визуальных наблюдений может неточно отражать фактические уровни активности морской свиньи во Внутреннем проливе. Завершено в 2011 г. (с мая по август 2011 г.)
Птицы Судовые и береговые визуальные исследования, выполняемые RPS Это исследование проводилось совместно с исследованием морских млекопитающих.Использовались те же методы. Во время 22 лодочных съемок в море на участке разреза было зарегистрировано 13 248 особей 19 видов. Во время наземных исследований во время сканирования распространения было зарегистрировано в общей сложности 21 568 особей, включая 24 вида и 2 группы видов. Завершено 2011 г. (двухлетняя съемка, начиная с октября 2009 г. и заканчивая в сентябре 2011 г.)
Беспозвоночные Исследование бентосного дна, проведенное компанией Aquatic Survey and Monitoring Ltd. настоящее время.Проведите выборочное обследование, чтобы определить типы инфаунальных сообществ в любых отложениях, существующих в этом районе, и определить базовое распределение частиц по размерам. Дополнительные захваты взяты для сбора осадка для анализа радиоактивности. Самый большой биотоп по площади в зоне разработки морского проекта — CR.HCR.FaT.BalTub (B. crenatus и T. indivisa на сильно залитой приливом циркалитторальной породе), который очень похож на CR.Биотоп HCR.FaT.CTub (Tubularia indivisa и подушечные губки на мутной циркалитторальной коренной породе, охваченной приливом), обнаруженный в этом районе по данным исследований Marine Scotland. CR.HCR.FaT.CTub (Tubularia indivisa и подушечные губки на мутной циркалитторальной коренной породе, охваченной приливом) также был зарегистрирован с помощью обследования ASML. SML (2011) сообщает, что наблюдения, сделанные в ходе пяти съемок морской Шотландии, проведенных Moore & Roberts (2011), очень хорошо совпадают с данными настоящего обзора. Завершено 2011
Физическая среда Текущий профиль водной толщи, выполненный Atlantis Съемка Atlantis: Акустический доплеровский профилограф (ADCP) 300 кГц и разрезы движущихся судов измеряли скорость и направление течения на глубине 1 м по всей воде столбец. На всей территории Пентленд-Ферт есть широко распространенные и очень энергичные приливные волны, водовороты и области общей турбулентности. Сразу за западным концом участка у мыса Сент-Джонс на материковой части Шотландии «Веселые человечки Мея» — одна из самых значительных океанографических достопримечательностей Пентленд-Ферт. Это область приливных гонок, которые происходят во время западных отливов, особенно когда им противостоят западный ветер или волны.Течения во Внутреннем проливе имеют четкую картину прилива при отливе, в то время как остров Строма генерирует обширные водовороты на своей стороне вниз по течению как во время паводков, так и во время отливов. Завершено 2009 г. (апрель)
Физическая среда Текущий профиль водной толщи по данным исследования ERI ERI: Судно установлено 300 кГц RDI ADCP для измерения скорости и направления течения вдоль разрезов. На всей территории Пентленд-Ферт есть широко распространенные и очень энергичные приливные волны, водовороты и области общей турбулентности. Сразу за западным концом участка у мыса Сент-Джонс на материковой части Шотландии «Веселые человечки Мея» — одна из самых значительных океанографических достопримечательностей Пентленд-Ферт. Это область приливных гонок, которые происходят во время западных отливов, особенно когда им противостоят западный ветер или волны.Течения во Внутреннем проливе имеют четкую картину прилива при отливе, в то время как остров Строма генерирует обширные водовороты на своей стороне вниз по течению как во время паводков, так и во время отливов. Завершено 2011 г. (9-месячная съемка, начавшаяся в октябре 2010 г. и завершившаяся в июле 2011 г.)
Физическая среда Батиметрические и геофизические исследования Atlantis Многолучевой эхолот, гидролокатор бокового обзора, прибор для определения профиля дна пингера и магнитометр, используемый для определения глубины воды, состава морского дна, профилей дна, глубины типа донных отложений и наличия аномалий. Глубина воды в зоне развертывания турбины варьируется примерно от 31 м до 49 м ниже LAT. Большая часть территории относительно плоская, с глубиной воды от 31,5 до 38 м, но на участке встречаются трещины в коренных породах глубиной до 10 м, особенно на западном конце к югу от Мелл-Хед. Завершено 2009 г. (сентябрь)
Физическая среда Полевое исследование прибрежной геологии, проведенное Atlantis Визуальное обследование Большая часть прибрежного участка вокруг проектной территории отмечена скалами высотой от 5 до 10 метров с платформой в прибрежной зоне у подножия обрыва обнажаются почти плоские плиты.За восточной оконечностью проектной зоны на материке находятся отвесные скалы на мысе Дункансби, вырезанные из старого красного песчаника и поднимающиеся до 70 метров в высоту. Подобные скалы видны к западу от участка в Даннет-Хеде, высота которых превышает 90 м. В местах, где отсутствуют выступы обрывов, задняя стена пляжа образована обычно крутым, покрытым растительностью берегом высотой от 2 до 15 метров. Завершено 2009 г. (ноябрь)
Физическая среда Исследование структуры морского дна, проведенное ERI Гидролокационная съемка бокового обзора морскими звездами 450F, установленная на судне, для получения изображения морского дна В районе съемки Inner Sound 70% (7.8 км) морского дна представляет собой проточную размытую коренную породу с пилообразным профилем, состоящую из складчатого и наклонного осадочного песчаника, плитняка и алевролита. Зоны скопления ракушечника присутствуют в северо-восточных районах района исследований, а также локализованы на северо-западе. В этих регионах обычно наблюдаются мега-рябь длиной до 20 м и высотой от 0,2 до 0,5 м. Завершено 2011 г. (8-месячное обследование, начинающееся в ноябре 2010 г. и заканчивающееся в июле 2011 г.)
Физическая среда Обследование текущих волн и турбулентности, проведенное MeyGen Нижняя установка RDI 1200 кГц ADCP и нижняя акустическая волна и ток (AWAC ) ADCP 600 кГц для измерения скорости и направления течения в толще воды, а также для количественной оценки турбулентности и высоты волн. Волновые условия наиболее суровы (т.е. волновое поле содержит наибольшую энергию) в открытых прибрежных областях к западу от участка, но хотя самые высокие и наиболее частые волны приближаются к Внутреннему звуку с запада (UKHO, 2005), особенности побережья и батиметрия Внутреннего пролива, вероятно, заставят эти западные волны в значительной степени рассеяться к тому времени, когда они достигнут места Проекта.Волны из Северного моря менее сильны, потому что мелководная коса простирается на северо-восток от мыса Дункансби через восточную оконечность Внутреннего пролива, что снижает их энергию, но открытая береговая линия на восточной стороне пролива позволяет этим волнам проникать. подробнее Завершено 2011 г. (июль)
Физическая среда Исследование характеристик морского дна, проведенное MeyGen Взять пробы, пробы воды и выпадающие видео / фотографии, чтобы получить представление о донных отложениях, распределении частиц по размерам и количестве взвешенных отложений . Территория Проекта в целом лишена поверхностных отложений, за исключением северо-восточных и северо-западных районов участка. В тех случаях, когда они обнаруживаются, отложения варьируются от фанеры крупного гравия до более крупных подвижных скоплений крупного ракушечного песка. При более высоких скоростях течения и в более грубых отложениях образуются несколько более крупные пласты, известные как мега рябь.Гравийные волны встречаются там, где токи очень сильные, обычно 1,5 мс. Завершено 2011 г. (июль)
Физическая среда Геофизические исследования, проведенные iXSurvey Limited Геофизические исследования площадки для определения наличия субстрата морского дна в этом районе. Внутренний пролив состоит в основном из обнаженных девонских пород старого красного песчаника. Большая часть морского дна состоит из размытых в настоящее время коренных пород с участками песка, мега-ряби песка и песчаных отмелей с крупным гравием на отдельных участках как непосредственно к югу, так и к юго-западу от Стромы. Завершено 2009
Человеческое измерение, навигация Радиолокационная съемка, выполненная MeyGen Данные за 42 дня с существующего радиолокационного сканера в Сэнди-Хилл Южный Рональдсей были собраны и проанализированы (наряду с другими источниками данных, такими как AIS).Визуальные журналы активности малых судов велись во время съемок других морских и береговых проектов. В течение всех периодов видны следы парома Пенталина, обслуживаемого паромами Пентленд, между заливом Гиллс и Сент-Маргаретс-Хоуп с тремя обратными рейсами в день. Во все периоды также постоянно наблюдалось интенсивное движение с востока на запад через Внешний пролив между островами Строма и Свона.Количество судов, использующих Внешний пролив, составляло в среднем 14 судов в день, из них около 11 судов в день направлялись с востока на запад. Для сравнения, движение с востока на запад, проходящее через Внутренний пролив, от низкого до умеренного, в среднем менее 1 судна в день (примерно 4% трафика Внешнего пролива). Размеры судов во Внутреннем проливе также были меньше. Завершено в 2011 г. (одногодичная съемка, начинающаяся в июне 2010 г. и заканчивающаяся в августе 2011 г.)
Время прилива и наилучшее время для ловли рыбы
ВРЕМЯ ПРИЛИВА
Проще говоря, лучший прилив для ловли рыбы — это движущийся прилив.Определить лучшее время для рыбалки в прибрежной морской бухте или устье реки несложно. Если вы сосредоточитесь на местах, где рыба-приманка и ракообразные переносятся через течение при приливе или отливе, у вас будет хорошее начало.
Если вы не знаете, где найти таблицу приливов и отливов или карту приливов, просто поищите в Интернете «рыбалка с таблицами приливов и отливов» или возьмите в магазине рыболовных снастей карту приливов, охватывающую ваш район. Узнав о времени прилива для рыбалки и о том, как морские приливы могут помочь вам понять, где ловить рыбу, вы станете более успешным рыболовом.
ОТЛИВЫЕ ПРИЛИВЫ
Исходящие приливы или отливы часто переносят наживку в ручьи и каналы. Если вы ловите рыбу в прибрежной зоне во время отлива, вы, вероятно, увидите, что другие рыболовы сосредотачиваются на устье лимана. Причина этого в том, что промысловая рыба часто будет ждать у устья лимана, чтобы поесть какой-либо приманкой или ракообразными, когда их уносит с собой уходящее течение.
Какие еще места можно было бы попробовать, проверив карту приливов и отливов на рыбалке и узнав, что прилив скоро уйдет? Вы можете попробовать прибрежные районы вокруг причальных свай или других сооружений.Хищную рыбу часто можно найти возле строений во время отходящего прилива. Такие сооружения, как сваи или причалы, являются хорошими местами для ловли рыбы из засады, поскольку она уносится из устья во время отходящего прилива.
TIDES ВЪЕЗДНОЙ
Как правило, рыба перемещается в район устья во время прилива. Прилив или прилив считается одним из лучших периодов прилива для рыбалки. Вода, которая поступает в устье из океана, может иметь более низкую температуру, содержать больше кислорода и иметь лучшую прозрачность, чем вода, которая существует в устье во время отлива или маловодья.Хотя эта комбинация факторов часто побуждает рыбу довольно активно кормиться, вы должны иметь в виду, что ветер и другие погодные условия могут повлиять на лучшие приливы для рыбалки.
Прилив может быть лучшим приливом для рыбной ловли, если сосредоточиться на прибрежных приливных отмелях. Когда начинается прилив и вода течет по соленым отмелям, рыбы начинают патрулировать эти районы в поисках пищи. Хорошая техника для того, чтобы попробовать поймать прибывающий прилив, — это ловить рыбу между более глубокой водой за краем плоской поверхности и забрасывать рыбу, которая может перемещаться на равнину вместе с нарастающим приливом.
СЛАБАЯ ВОДА
Теперь, когда вы знаете, что лучший прилив для рыбной ловли — это движущийся прилив, вы можете запланировать перерыв в рыбалке в периоды слабой воды. Термин «слабая вода» используется для описания коротких периодов времени, когда приливное течение прекращается и не входит или не выходит. Хотя ловить рыбу в периоды слабой воды возможно, обычно это намного сложнее. Когда вода практически отсутствует, уровень активности приманки резко падает, и рыба не питается активно.Неполная вода — хорошая возможность натянуть удочки, остановиться на обед или организовать снасти.
.

Иллюстрации	Рекомендации
	Вариант № 1. Пластик . Пластиковые молдинги сейчас наиболее популярны. Их установка довольно проста, но если вы ошибетесь с местом установки, лед или снег, сошедший с крыши, их просто сорвет.
	Вариант №2. Металл . Установить металлические отливы не сложнее пластиковых, но они намного прочнее и долговечнее. Всего таких отливов 4 вида: Отливы из оцинкованной стали; Алюминиевые отливы; Медные приливы; Титан-цинк отлив. Самая доступная оцинкованная сталь, но брать нужно только с полимерным покрытием, иначе система за 10 лет заржавеет. Алюминий, медь и цинк-титан примерно одинаковы по долговечности, она начинается от 50 лет, но цена за эти отливы очень высока.
	Вариант №3. Самоделка . Возможны 2 варианта: гнуть из оцинкованной стали или собрать из пластиковых канализационных труб. Трубы намного проще и легче работать, поэтому я рекомендую это, но об этом позже.

Иллюстрации	Рекомендации
	Установка воронки . Если крыша уже оборудована, то отлив монтируется на лобовой доске. Первая — это сливная воронка. По правилам край воронки должен быть на 20 мм ниже воображаемого продолжения плоскости кровли. Причем, если вертикаль проведена в желоб из среза крыши, то она должна отступить внутрь на треть размера желоба.
	Первые скобки . Первые два подвесных кронштейна привинчиваются к передней панели рядом со сливной воронкой. Расстояние от воронки до кронштейнов 2 см.
	Наклон желоба . Стандартный уклон желоба для водостоков такого плана составляет 2–5 см. Если мы прикрепляем систему к фронтальной доске, то для сохранения уклона нам нужно закрепить 2 крайних кронштейна с необходимым перепадом высоты, а затем между ними натягивается шнур и крепятся промежуточные кронштейны…
	Шаг кронштейна . Поскольку мы имеем дело с пластиком, максимальный шаг кронштейна составляет 60 см.
	Кронштейны металлические . Кронштейны металлические монтируются на обрешетку, под рубероид. Соответственно, такая система устанавливается перед установкой рубероида. Разметка немного отличается здесь. Для начала нужно сложить все скобки в одну линию.
	Наценка .
	Отвод . Для гибки металлических скоб обычно используют специальное приспособление, называемое ленточогибом; у него есть сторона, на которую нанесена линия разметки на кронштейне.
	Крепление металлических скоб . Крючки прикручиваются саморезами к кромочным доскам обшивки.
	Установка водостоков . Пластиковые системы меняют свои линейные размеры при экстремальных температурах, поэтому желоба просто вставляются в пазы воронки. Ни в коем случае нельзя приклеивать желоба к воронке. На стенках воронки нанесена градуировка, на которой указаны градусы. Желоб устанавливают на отметке, соответствующей температуре окружающей среды при установке.
	Стык между желобами . Для соединения секций водостока между собой используется специальная планка с пазами, инструкция следующая: Отрежьте секцию желоба ножовкой по металлу; Вы зачищаете порез ножом; Закрепите смежные секции с зазором около 5–7 мм; Смажьте стыковочную площадку изнутри клеем и защелкните ее на желобах. Как показано на фото, край стыковочной панели не должен быть ближе 10 см от кронштейна.
	Колено желоба . К желобам приклеиваются также поворотные элементы. При этом край поворотного элемента не должен быть ближе 4,5 см от кронштейна.
	Уклон желобов . На больших крышах, где по краям установлены 2 водосточные воронки, уклон желобов устраивают от центра к воронкам. В этом случае к концам желобов приклеиваются заглушки, а сами желоба соединяются с помощью специальных накладок с градуировкой температуры. Здесь края желобов также устанавливаются в соответствии с температурой воздуха в тени во время установки.
	Водосточные трубы . При установке пластиковых водосточных труб жесткое клеевое соединение используется только на первом и последнем изгибе, все остальные участки труб и муфт просто соединяются в пазы.
	Хомуты . Каждая секция водосточной трубы подвешивается на 2 кронштейнах, которые крепятся к стене с помощью шурупов или анкерных болтов.

Marine Mammals	Судовые и береговые визуальные исследования, выполненные RPS	подходы к сбору данных; во-первых, съемка трансект с лодки на основе модифицированных методов European Seabird at Sea (Tasker et al., 1984) собирали данные о распределении, и, во-вторых, для сбора поведенческих данных использовались стационарные исследования лодок в фиксированных точках. Методы съемки с наземных точек были адаптированы из подходов к съемкам с наземных точек обзора; Были выбраны три точки наблюдения на побережье Кейтнесса, и наблюдения проводились во время двух-трех посещений каждый месяц в течение того же периода времени, что и съемка с лодки.	10 видов китообразных являются случайными или постоянными посетителями Пентленд-Ферт; это mysticete (усатый кит) обыкновенный малый полосатик, зубатки (зубчатые киты и дельфины) кашалот Physeter macrocephalus, косатка Orcinus orca, длинноперый кит-пилот Globicephala melas, атлантический дельфин-дельфин Риссо Lagenorhynchus acutus, белоклювый дельфин Lagenorhynchus albirostris, короткоклювый дельфин и морская свинья, а также два вида ластоногих — серый тюлень и морской тюлень.	Завершено в 2011 году (двухлетние исследования, начинающиеся в октябре 2009 года и заканчивающиеся в сентябре 2011 года)
Морские млекопитающие	Акустическая съемка, проведенная Ecologic UK	Акустическая съемка во Внутреннем проливе для проверки работы систем PAM на площадке условия.Выходные данные, используемые для качественной оценки вероятной эффективности визуальных съемок для обнаружения морской свиньи. PAM использовался в последних трех съемках морских млекопитающих.	Общий уровень акустического обнаружения морской свиньи был выше, чем уровень визуального обнаружения. Это может означать, что частота визуальных наблюдений может неточно отражать фактические уровни активности морской свиньи во Внутреннем проливе.	Завершено в 2011 г. (с мая по август 2011 г.)
Птицы	Судовые и береговые визуальные исследования, выполняемые RPS	Это исследование проводилось совместно с исследованием морских млекопитающих.Использовались те же методы.	Во время 22 лодочных съемок в море на участке разреза было зарегистрировано 13 248 особей 19 видов. Во время наземных исследований во время сканирования распространения было зарегистрировано в общей сложности 21 568 особей, включая 24 вида и 2 группы видов.	Завершено 2011 г. (двухлетняя съемка, начиная с октября 2009 г. и заканчивая в сентябре 2011 г.)
Беспозвоночные	Исследование бентосного дна, проведенное компанией Aquatic Survey and Monitoring Ltd. настоящее время.Проведите выборочное обследование, чтобы определить типы инфаунальных сообществ в любых отложениях, существующих в этом районе, и определить базовое распределение частиц по размерам. Дополнительные захваты взяты для сбора осадка для анализа радиоактивности.	Самый большой биотоп по площади в зоне разработки морского проекта — CR.HCR.FaT.BalTub (B. crenatus и T. indivisa на сильно залитой приливом циркалитторальной породе), который очень похож на CR.Биотоп HCR.FaT.CTub (Tubularia indivisa и подушечные губки на мутной циркалитторальной коренной породе, охваченной приливом), обнаруженный в этом районе по данным исследований Marine Scotland. CR.HCR.FaT.CTub (Tubularia indivisa и подушечные губки на мутной циркалитторальной коренной породе, охваченной приливом) также был зарегистрирован с помощью обследования ASML. SML (2011) сообщает, что наблюдения, сделанные в ходе пяти съемок морской Шотландии, проведенных Moore & Roberts (2011), очень хорошо совпадают с данными настоящего обзора.	Завершено 2011
Физическая среда	Текущий профиль водной толщи, выполненный Atlantis	Съемка Atlantis: Акустический доплеровский профилограф (ADCP) 300 кГц и разрезы движущихся судов измеряли скорость и направление течения на глубине 1 м по всей воде столбец.	На всей территории Пентленд-Ферт есть широко распространенные и очень энергичные приливные волны, водовороты и области общей турбулентности. Сразу за западным концом участка у мыса Сент-Джонс на материковой части Шотландии «Веселые человечки Мея» — одна из самых значительных океанографических достопримечательностей Пентленд-Ферт. Это область приливных гонок, которые происходят во время западных отливов, особенно когда им противостоят западный ветер или волны.Течения во Внутреннем проливе имеют четкую картину прилива при отливе, в то время как остров Строма генерирует обширные водовороты на своей стороне вниз по течению как во время паводков, так и во время отливов.	Завершено 2009 г. (апрель)
Физическая среда	Текущий профиль водной толщи по данным исследования ERI	ERI: Судно установлено 300 кГц RDI ADCP для измерения скорости и направления течения вдоль разрезов.	На всей территории Пентленд-Ферт есть широко распространенные и очень энергичные приливные волны, водовороты и области общей турбулентности. Сразу за западным концом участка у мыса Сент-Джонс на материковой части Шотландии «Веселые человечки Мея» — одна из самых значительных океанографических достопримечательностей Пентленд-Ферт. Это область приливных гонок, которые происходят во время западных отливов, особенно когда им противостоят западный ветер или волны.Течения во Внутреннем проливе имеют четкую картину прилива при отливе, в то время как остров Строма генерирует обширные водовороты на своей стороне вниз по течению как во время паводков, так и во время отливов.	Завершено 2011 г. (9-месячная съемка, начавшаяся в октябре 2010 г. и завершившаяся в июле 2011 г.)
Физическая среда	Батиметрические и геофизические исследования Atlantis	Многолучевой эхолот, гидролокатор бокового обзора, прибор для определения профиля дна пингера и магнитометр, используемый для определения глубины воды, состава морского дна, профилей дна, глубины типа донных отложений и наличия аномалий.	Глубина воды в зоне развертывания турбины варьируется примерно от 31 м до 49 м ниже LAT. Большая часть территории относительно плоская, с глубиной воды от 31,5 до 38 м, но на участке встречаются трещины в коренных породах глубиной до 10 м, особенно на западном конце к югу от Мелл-Хед.	Завершено 2009 г. (сентябрь)
Физическая среда	Полевое исследование прибрежной геологии, проведенное Atlantis	Визуальное обследование	Большая часть прибрежного участка вокруг проектной территории отмечена скалами высотой от 5 до 10 метров с платформой в прибрежной зоне у подножия обрыва обнажаются почти плоские плиты.За восточной оконечностью проектной зоны на материке находятся отвесные скалы на мысе Дункансби, вырезанные из старого красного песчаника и поднимающиеся до 70 метров в высоту. Подобные скалы видны к западу от участка в Даннет-Хеде, высота которых превышает 90 м. В местах, где отсутствуют выступы обрывов, задняя стена пляжа образована обычно крутым, покрытым растительностью берегом высотой от 2 до 15 метров.	Завершено 2009 г. (ноябрь)
Физическая среда	Исследование структуры морского дна, проведенное ERI	Гидролокационная съемка бокового обзора морскими звездами 450F, установленная на судне, для получения изображения морского дна	В районе съемки Inner Sound 70% (7.8 км) морского дна представляет собой проточную размытую коренную породу с пилообразным профилем, состоящую из складчатого и наклонного осадочного песчаника, плитняка и алевролита. Зоны скопления ракушечника присутствуют в северо-восточных районах района исследований, а также локализованы на северо-западе. В этих регионах обычно наблюдаются мега-рябь длиной до 20 м и высотой от 0,2 до 0,5 м.	Завершено 2011 г. (8-месячное обследование, начинающееся в ноябре 2010 г. и заканчивающееся в июле 2011 г.)
Физическая среда	Обследование текущих волн и турбулентности, проведенное MeyGen	Нижняя установка RDI 1200 кГц ADCP и нижняя акустическая волна и ток (AWAC ) ADCP 600 кГц для измерения скорости и направления течения в толще воды, а также для количественной оценки турбулентности и высоты волн.	Волновые условия наиболее суровы (т.е. волновое поле содержит наибольшую энергию) в открытых прибрежных областях к западу от участка, но хотя самые высокие и наиболее частые волны приближаются к Внутреннему звуку с запада (UKHO, 2005), особенности побережья и батиметрия Внутреннего пролива, вероятно, заставят эти западные волны в значительной степени рассеяться к тому времени, когда они достигнут места Проекта.Волны из Северного моря менее сильны, потому что мелководная коса простирается на северо-восток от мыса Дункансби через восточную оконечность Внутреннего пролива, что снижает их энергию, но открытая береговая линия на восточной стороне пролива позволяет этим волнам проникать. подробнее	Завершено 2011 г. (июль)
Физическая среда	Исследование характеристик морского дна, проведенное MeyGen	Взять пробы, пробы воды и выпадающие видео / фотографии, чтобы получить представление о донных отложениях, распределении частиц по размерам и количестве взвешенных отложений .	Территория Проекта в целом лишена поверхностных отложений, за исключением северо-восточных и северо-западных районов участка. В тех случаях, когда они обнаруживаются, отложения варьируются от фанеры крупного гравия до более крупных подвижных скоплений крупного ракушечного песка. При более высоких скоростях течения и в более грубых отложениях образуются несколько более крупные пласты, известные как мега рябь.Гравийные волны встречаются там, где токи очень сильные, обычно 1,5 мс.	Завершено 2011 г. (июль)
Физическая среда	Геофизические исследования, проведенные iXSurvey Limited	Геофизические исследования площадки для определения наличия субстрата морского дна в этом районе.	Внутренний пролив состоит в основном из обнаженных девонских пород старого красного песчаника. Большая часть морского дна состоит из размытых в настоящее время коренных пород с участками песка, мега-ряби песка и песчаных отмелей с крупным гравием на отдельных участках как непосредственно к югу, так и к юго-западу от Стромы.	Завершено 2009
Человеческое измерение, навигация	Радиолокационная съемка, выполненная MeyGen	Данные за 42 дня с существующего радиолокационного сканера в Сэнди-Хилл Южный Рональдсей были собраны и проанализированы (наряду с другими источниками данных, такими как AIS).Визуальные журналы активности малых судов велись во время съемок других морских и береговых проектов.	В течение всех периодов видны следы парома Пенталина, обслуживаемого паромами Пентленд, между заливом Гиллс и Сент-Маргаретс-Хоуп с тремя обратными рейсами в день. Во все периоды также постоянно наблюдалось интенсивное движение с востока на запад через Внешний пролив между островами Строма и Свона.Количество судов, использующих Внешний пролив, составляло в среднем 14 судов в день, из них около 11 судов в день направлялись с востока на запад. Для сравнения, движение с востока на запад, проходящее через Внутренний пролив, от низкого до умеренного, в среднем менее 1 судна в день (примерно 4% трафика Внешнего пролива). Размеры судов во Внутреннем проливе также были меньше.	Завершено в 2011 г. (одногодичная съемка, начинающаяся в июне 2010 г. и заканчивающаяся в августе 2011 г.)