Как точить пилу: Как Правильно Заточить Пилу по Дереву

Содержание

Заточка ручной пилы. Как заточить зубья ручной пилы правильно и надолго? Заточка ручной пилы — полезные рекомендации

1. Доводим зубья до одинаковой высоты. Делаем это напильником, установленным в оправку. Работаем от рукоятки к носку, пока не появится маленький плоский участок на острие каждого зуба. 2. Зубья разводим. Загибаем зубья пилы влево и вправо поочередно. Вначале каждый второй зуб разводим в одну сторону, потом переворачиваем пилу и отгибаем остальные зубья в другую сторону.

 Ручная пила

У любого мастера в хозяйстве найдется несколько видов ручной пилы: ножевая, лучковая, двуручная, поперечная.

Ножевые пилы бывают: с обушком, широкие и узкие. Наибольшую популярность имеет ручная пила с широким полотном. Она применяется для распила крупных деталей или грубого распила полотна.
Чем длиннее полотно пилы, тем быстрее будет происходить процесс распила. Ручная пила в строительстве не понадобится разве что при создании проектов домов, в остальном же без нее не обойтись.

Для того чтобы выпиливать большие отверстия или закругленные детали, используют узкую ножовку. При выполнении не очень глубоких пропилов применяют ножовку с обушком, с утолщением в верхней части. Для пропиливания несквозного паза используют ножовку — наградку. Ручная пила с обушком снабжена жесткой насадкой, которая уменьшает вибрацию полотна.

Она имеет мелкие зубья, что помогает выполнить ровный и тонкий распил. Некоторые полотна снабжены тефлоновым покрытием, которое защищает пилу от ржавчины и делает процесс распиливания свежего дерева более легким. Зубья пилы нуждаются в периодической заточке. Полотно пилы должно быть всегда сухим и чистым.

После приобретения пилы, зубья ее необходимо сразу же развести и заточить. Зубья разводят при помощи разводки с ограничителем. Развод зубьев не должен превышать две толщины пилы. При заточке ручной пилы ее укладывают на стол или укрепляют в деревянном зажиме. Пилу поворачивают зубьями к себе и прижимают к столу. Заточку производят при помощи трехгранного напильника с мелкой насечкой.

На сегодня количество предложений по ручным пилам на рынке инструментов ограничено. Цепные пилы вытеснили двуручные, а пилы рамные применяют только на специализированных станках. Многочисленные механизированные пилы вытиснили пилы ручные, но не смогут заменить их в плане универсального инструмента для домашнего хозяйства.

На что же стоит обратить внимание при выборе ручной пилы?

Для начала, необходимо определиться для какого материала и объема нам потребовалась ручная пила? Должен ли пропил быть точным и насколько? Ведь одно дело пилить доски для сарая, и другое — отверстие в мебели. От этого же зависит длина полотна и размер зубьев. Зубья могут быть заточены по-разному. Если ручная пила требуется для работы по дереву, то существуют модели для поперечной и продольной резки, но чаще встречаются пилы с универсальным зубом. Разводкой пилы определяется легкость и качество пропила. Удобная ручка, которая правильно передает усилие на полотно, распределяя его по режущей поверхности, также является важным аспектом.

Основные правила выбора шага зуба

• Пилить легче, если в распиле одновременно находится не менее 8-10 зубьев.

• Пила с большими зубьями пилит побыстрее, однако край распила получается неровным, с зазубринами из-за вибрации, возникающей при недостаточном количестве одновременно работающих зубьев.

• Инструмент с мелкими зубьями пилит медленнее из-за сложности удаления опилок из распила, но при этом край распила получается более чистым.
• При поперечной распиловке крупноволокнистой древесины удобнее всего использовать пилу с крупным зубом или с TPI=7-3,5 (t=3,5-6,5 мм), при обычном пилении — со средним зубом или с TPI=9-7 (t=3-3,5 мм), при точной распиловке — с мелким зубом или с TPI=13-9 (t=2-3 мм),, и наконец, для сверхтонких столярных работ — с очень мелким зубом или с TPI=16-13 (t=1,5-2 мм) и даже с TPI=19 (t=1,25 мм).

• Для эффективного использования мышечного усилия столяра полотно пилы с крупным зубом должно быть достаточно длинным — 550-650 мм, полотно со средним зубом — длиной 450-550 мм, а с мелким зубом — до 350 мм.

Каждый зуб пилы за один ход полотна врезается в материал на часть своей высоты, постепенно образуя распил необходимой глубины. Для разрезания волокон материала зубья пилы должны иметь острые лезвия, которые затачивают напильником, шлифовальным кругом или абразивным бруском. Если зуб пилы не закален, его проще обрабатывать напильником с треугольным или ромбическим сечением.

Размер зуба ручной пилы влияет как на производительность, так и на удобство распиловки и его оценивают шагом зуба, который измеряют в некоторых странах не так, как в России. У нас его обозначают буквой t и измеряют в мм как расстояние между вершинами соседних зубьев (например, t =2,5 мм). В ряде стран его обозначают TPI (по первым буквам английского словосочетания — teeth per inch) и измеряют числом зубьев на дюйм (например, TPI=7 или 7 зубьев на дюйм). Это связано с затянувшимся переходом этих стран от устаревшей «очеловеченной» системы мер, оперирующей такими единицами как фут (английское foot — нога) и дюйм (голландское duim — большой палец), к общепринятой международной метрической системе SI. Именно поэтому на некоторых импортных ручных пилах указывают шаг зуба в TPI, который можно пересчитать в шаг t делением 25,4 мм на величину TPI, и округлив полученное частное до значения, кратного 0,5 мм.

Чтобы полотно не заклинивало в материале, после затачивания зубьев осуществляют их развод, попеременно отгибая один зуб влево, второй — вправо, третий — влево, четвертый — вправо и т. д. В результате разведенные зубья делают распил шире, чем толщина ножовочного полотна.

Расстояние, на которое отгибается вершина каждого зуба, следует ограничивать — при недостаточном расстоянии развод зубьев практически ничего не дает, а при слишком большом расстоянии пилить становится труднее, поскольку вместе с лезвием начинают работать другие части зуба. В результате значительное количество материала переводится в опилки. Для определения оптимальной величины развода зуба можно воспользоваться приведенной диаграммой.

Быстро и, главное, правильно развести зубья пилы не так просто. Столяр разводит зубья специальным ключом с прорезями — «разводкой», а то и «на глаз» отверткой с широким лезвием или острием топора. Использование специальных плоскогубцев и набора щупов поможет довольно точно развести зубья пилы при отсутствии навыка.

В зависимости от назначения пилы ее зубья могут иметь как одинаковую, так и разную форму. Поперек волокон древесину пилят ножовкой с прямым треугольным зубом, который режет и при прямом, и при обратном ходах полотна лезвиями с косой заточкой, расположенными на обеих его сторонах. Древесину вдоль волокон пилят ножовкой с плоскими кромками наклонного треугольного зуба, вершина которого работает как узенькая стамеска при прямом ходе полотна. Такой зуб скорее не режет, а скоблит волокна, но, что удивительно, стенки распила получаются более гладкими, чем в первом случае. Для пиления как вдоль, так и поперек волокон одна и та же ножовка должна иметь универсальный зуб, который немного наклонен вперед по сравнению с прямым зубом. Такой инструмент менее производителен, поскольку режет при движении только «от себя», а при движении в обратном направлении усилия затрачиваются впустую. Фирма STANLEY предложила свой вариант изменения прямых зубьев, сделав их более высокими с углом заострения 26° и сточив вершины под углом 30°. Заточка трех образовавшихся граней позволяет одинаково успешно пилить при прямом и обратном ходах, поэтому такой зуб назвали jet-cut, что соответствует определению зуба для скоростной распиловки.

Для повышения производительности и улучшения качества стенок распила, наряду с полотнами с одинаковой формой зубьев, все чаще используются полотна со специальными комбинациями 3-5 зубьев разной формы. Так, для нейтрализации вибрации и «подпрыгиваний» полотна при распиловке толстого пиломатериала (брус, бревно, шпалы, подтоварник) часто используют пилы с переменным шагом зубьев. Распиловка свежей и влажной древесины более эффективна полотном, которое имеет четыре прямых треугольных зуба, чередующихся с одним сдвоенным типа «волчий» зуб, который удаляет из распила древесные волокна, отделенные первыми четырьмя зубьями. Фирма SANDVIK выпускает полотна ХТ, каждый третий зуб которых короче других и разведен, а остальные зубья — прямые. Такое полотно пилит быстрее и хорошо сохраняет прямолинейность распила, повышая эффективность работы на 20% при поперечной распиловке и на 50% при продольной распиловке.

Умельцы изобретают собственные варианты заточки пилы. Так Сергей Федорович Зюбин, увлечение которого — изготовление столярного инструмента, каждый третий зуб пилы делает короче и прямым, а остальные зубья — со своеобразной заточкой, что позволяет пилить почти без развода зубьев.

Иногда для эффективного использования мышечного усилия, максимальная величина которого приходится на середину полотна пилы, прямые зубья на концах полотна стачивают приблизительно на треть высоты по сравнению с зубьями центральной части. Это существенно снижает усилие, требующееся в начале и конце каждого хода пилы.

Сталь полотна пилы должна быть твердой, прочной и упругой. Первое свойство обеспечивает длительную работу острых зубьев без затупления, второе снижает возможность поломки полотна, а третье способствует сохранению работоспособности инструмента при резких изменениях усилия, например, исключает возможность искривления полотна при заклинивании. Если после специальной термической обработки согнуть полотно из качественной стали и затем резко отпустить, оно должно быстро восстановить первоначальную форму и при этом издать легкий звон. Обеспечить оптимальное соотношение между твердостью и упругостью полотна, как правило, удается тем фирмам, которые не только выпускают инструмент, но производят и термически обрабатывают сталь для него, как например, фирма SANDVIK.

У многих пил режущее лезвие делается еще более твердым за счет того, что закалке подвергается не все полотно, а одни лишь зубья. Это позволяет сохранить остроту инструмента в 5 раз дольше. Такую пилу можно отличить от обычной по сине-черному цвету зубьев. Она особенно эффективна при распиловке армированных материалов типа ДСП, ДВП, слоистых пластиков, гипсолита, и материалов с переменной твердостью по толщине — многослойной фанеры, вспененного бетона, твердой фибры. Единственное предостережение — опасность распиловки «по гвоздям», поскольку впоследствии восстановить режущую способность такой пилы обычными способами вряд ли удастся.

Для выполнения объемных работ с мягкими материалами и при не слишком жестких требованиях к качеству края распила, например, для грубой распиловки бревен, следует выбирать пилу с крупным зубом. Большое количество опилок может забить мелкие междузубные впадины и помешать проникновению зубьев в материал.

Для твердых материалов, таких как дуб, бук, тик, следует брать пилу со средним зубом. Для распиловки очень твердых (пластик, алюминий) и древесных листовых материалов следует отдать предпочтение инструменту с мелким зубом, который не даст пиле застрять в материале и не приведет к неравномерному движению и рывкам полотна в процессе работы.

Наконец, для получения чистого края распила следует смириться с низкой скоростью распиловки и во всех перечисленных случаях использовать пилу с самым мелким зубом.

Нанесение на полотно пилы особого полимерного покрытия черного цвета во-первых, повышает его антифрикционные свойства и обеспечивает пиле более легкий ход, и во-вторых, обеспечивает коррозионную стойкость полотна как при распиловке влажных материалов, так и при хранении инструмента. Толщина такого полотна с полимерным покрытием — 1 мм.

Правильный выбор зуба пилы — это еще не все. Для разных видов работ используют и разные конструкции ручной пилы. Всего их восемь: ножовка, пила с обушком, пила для листовых материалов, выкружная пила, пазовая пила, лучковая пила, двуручная пила и обрезная пила. Иногда к перечисленным видам относят и лобзик, который можно считать своеобразным «младшим братом» лучковой пилы.

Чаще всего для продольного и поперечного пиления материалов с волокнистой или слоистой структурой используют ножовку с универсальным зубом. Пилу с обушком используют для обработки краев досок и для работы со стуслом. Пазовая пила похожа на пилу с обушком, но имеет более узкое полотно и мелкие зубья, поэтому позволяет выпиливать шипы для соединений и проушины. Стальной обушок придает полотну большую жесткость, что позволяет уменьшить его толщину до 0,5 мм.

Пилу для листовых материалов используют, например, для распиливания фанеры (ее иногда так и называют — фанеропильная пила). На закругленной передней части этого инструмента нарезаны дополнительные зубья для врезания его в середину листового материала. Выкружная пила предназначена для распиловки в узких местах и по сложному криволинейному контуру. Она менее жесткая, чем лобзик, но зачастую ей более удобно работать.

Лучковая пила, длина которой обычно в 2-4 раза больше высоты, используется как для грубой распиловки бревен, так и для выполнения точных столярных работ. Объясняется такая универсальность высокой жесткостью ее натянутого полотна, которое, также как у пазовой пилы и у пилы с обушком, может иметь толщину до 0,5 мм.

Наверное, двуручная пила была придумана в нашей стране, поскольку при выполнении работы вдвоем, оба тянут в разные стороны и только «на себя». Она используется для грубой распиловки бревен и заготовки дров любой толщины. Обрезная пила незаменима при подрезке сучьев и ветвей на деревьях, поэтому ее также называют садовой пилой. Выпускается она и в складном варианте (наподобие перочинного ножа), и в варианте, позволяющем использовать шест-удлинитель.

Ручная пила бывает…

Лучковая пила

Используется для продольного пиления. Состоит из лучка и натянутого в нём пильного полотна. Лучок состоит из двух стоек, распорки, двух ручек, натяжной тетивы и закрутки.
Вместо закрутки может применяться винт с гайкой, соединённые металлической (проволочной) тетивой.

Выкружные лучковые пилы предназначены для пиления по кривым линиям.

Широкая ножовка

Применяют для поперечного раскроя досок, и брусков, плитных материалов. Общая длина составляет 750 мм, ширина полотна от 60 до 160 мм, толщина от 1 до 1,5 мм. Зубья имеют форму равнобедренного или прямоугольного треугольника. Углы резания и заточки такие же, как у лучковых пил.

    узкая ножовка: применяют для распиливания тонких пиломатериалов, выпиливания криволинейных деталей и выполнения сквозных пропилов;

    обушковая пила: служит для выполнения неглубоких пропилов, зарезания и распиливания мелких отрезков древесины; можно использовать при подгонке соединений; зубья имеют форму прямоугольного треугольника.

    пасовочная пила: разновидность обушковой, обычно используется для выполнения точных угловых (продольных, поперечных) пропилов при изготовлении шиповых соединений, соединений на ус и т.п., часто с использованием столярного стусла. Иногда, для повышения точности и сохранности стусла, выполняется без развода зубьев. Зубья в виде почти равносторонних треугольников без уклона или с небольшим уклоном назад.
    ножовка наградка: для несквозного пропиливания пазов под шпонки, а также для выпиливания узких пазов.

Ручная цепная пила

Ручная цепная пила — пила с ручками для распилки древесины вручную. Используется как для работы вдвоем, так и в одиночку. Для нормального режима работы пилу необходимо прогибать, опуская (поднимая) при работе рукояти ниже уровня пилящей поверхности, чтобы пила как бы обхватывала дерево при пилении. Большая площадь соприкосновения рабочей поверхности обеспечивает более быстрый результат.

Как заточить зубья ручной пилы?

Обновить ножовочное полотно достаточно просто. Чтобы избежать осложнений и неудобств при работе с пилой для тонкого пропила или ножовкой с крупными зубьями, время от времени следует подтачивать их.

Исключение составляют ручные пилы с закаленными зубьями, которые тверже любого напильника и, следовательно, не поддаются заточке. Если пила притупится, ее можно очистить дерниной. У специального напильника, используемого для заточки зубьев пилы для чистовой распиловки, грани с насечками располагаются под углом друг к другу.

Заточка пилы для чистовой распиловки.

В нормальном состоянии зубья пилы для распила фанерных листов, брусьев или досок средней величины затачиваются симметрично. Чтобы полотно пилы во время обработки не вибрировало, плотно зажмите его в специальном ящике для заточки или между двумя не очень толстыми планками, закрепленными в тисках. При этом зубья должны лишь выступать за край планки на всю длину. Каждый зуб протачивается равномерно по всем его рабочим граням.

После того как зубья пилы заточены, их нужно развести. Этот процесс представляет из себя поочередное отгибание зубьев в стороны: каждый первый зуб — в одну сторону, каждый второй — в противоположную. Рабочая поверхность пилы, таким образом, становится несколько шире самого полотна. После многократной заточки, непосредственно перед очередной заточкой, волнистый ряд зубьев обязательно следует подровнять с помощью напильника. После этого можно приступать к уже описанному процессу заточки.

Заточка ножовки.

Для заточки зубьев ножовки воспользуйтесь трехгранным напильником. Лучше всего для этой цели подойдет напильник с углом между гранями 75°. Сначала обработайте каждый второй зуб, а затем поверните полотно и проделайте это в обратном направлении.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ:
• Напильник для заточки пил
• Трехгранный напильник
• Ящик для затачивания
• Отвертка
• Струбцина

Для пилы с мелкими зубьями — напильник с углом заострения 30°, для ножовки с более крупными зубьями — 75°.     Для фиксации полотна удобно использовать струбцину.
Рабочий участок полотна с разведенными зубьями сдавливать нельзя.  Обрабатывайте верхушки зубьев до тех пор, пока они не «выстроятся» в одну ровную линию.
Каждый второй зазор между зубьями затачивайте справа вниз и слева вверх.    Затачивайте каждый второй зазор, образованный соседними гранями рядом стоящих зубцов.
      ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Острые зубья, в конечном счете, тупятся., Чтобы пила лучше скользила, можете натереть ее обычным воском от свечи. Воск кроме прочего убережет пилу от ржавчины.

Заточка ручной пилы — полезные рекомендации

Прежде чем начать распиливать ту или иную древесину, нужно посмотреть на зубья пилы — какой они формы. Если они в форме равнобедренного треугольника , пила предназначена для распиливания поперек волокон древесины. Для распиливания вдоль волокон используют пилу, зубья которой наклонены в сторону пиления . Пила с треугольными зубьями  рассчитана на смешанное пиление. Расстояние между зубьями пилы сказывается на качестве обработки материала. Крупнозубой пилой (большое расстояние между зубьями) распилите заготовку быстрее, но рез будет шероховатый.
Напротив, производительность работы мелкозубой пилой ниже, но чистота реза лучше. На практике применяют лучковые пилы и ножовки. Несмотря на преимущества лучковой пилы — чистота распила, возможность распиливания больших досок и брусков как по прямой, так и по овальным линиям, начинающие нередко пользуются ножовкой с широким полотном  .

Для выпиливания деталей с закруглениями удобно пользоваться узкой (курковой) ножовкой со сменными полотнами  , которые имеют различную форму зубьев. Пила обязательно должна быть разведена, то есть зубья отгибают поочередно в разные стороны (на высоте 2/3 от основания). Ширина развода считается нормальной, если она равна полуторной толщине полотна. Существует и другой подход: при распиловке древесины твердых пород зубья разводят на 0,25—0,5 мм, мягких пород — на 0,5—1 мм.

Более широкий развод не облегчает и не улучшает пиление. Разводят пилу специальной разводкой или самодельной металлической пластиной с прорезями шириной 1,5 мм и глубиной 5 мм. Этим пропилом захватывают зуб пилы, зажатой в тисках между дощечками  , отгибают его. Сперва зубья разводят через один в одну сторону, затем в другую. После развода зубья могут иметь неодинаковый отгиб: одни больше, другие меньше.

Такие зубья нужно выправить, иначе распил будет неровный. Для этого достаточно провести пилу несколько раз между щечками тисков, раздвинутых на 1,5 мм. Или забить в доску под некоторым углом два гвоздя на расстоянии требуемой ширины развода, вставить и провести пилу между ними несколько раз.

В обоих случаях пилу двигают в сторону, противоположную наклону зубьев. Следите, чтобы вершины зубьев находились на одной высоте, иначе пила при работе будет «скакать» по дереву. Уровень зубьев выравнивают напильником с мелкой насечкой, вставленным в деревянную колодку. Двигая напильником по пиле, стачивают сильно выступающие концы зубьев.

Так же поступают после длительной работы пилой и неоднократной заточки зубьев. При заточке пилы ее полотно зажимают в тисках . Зубья поперечной пилы затачивают в виде ножевидного лезвия, острие которого направлено к наружной стороне. Зубья продольной пилы затачивают под прямым углом к боковой поверхности полотна .

С грани зуба снимают фаску род углом 45—60 градусов к боковой поверхности полотна, точку выполняют через зуб — сначала на одной стороне по всей длине пилы, затем на другой. Прежде точат одну грань, а затем другую, образуя переднюю (острие зуба) и боковую режущие кромки. При появлении заусенцев их снимают напильником или надфилем.

Заточка ручной пилы происходит так:  

1. Доводим зубья до одинаковой высоты. Делаем это напильником, установленным в оправку. Работаем от рукоятки к носку, пока не появится маленький плоский участок на острие каждого зуба.

2. Зубья разводим. Загибаем зубья пилы влево и вправо поочередно. Вначале каждый второй зуб разводим в одну сторону, потом переворачиваем пилу и отгибаем остальные зубья в другую сторону.

заточка ручной пилы3. Перед заточкой пилы зажимаем ее рукояткой вправо в тиски. Трехгранным напильником работаем от носка к пятке. Затачиваем зубья наклоненные от точильщика. Затем переворачиваем пилу и повторяем то же самое, но с другими зубьями.

4. Здесь виден наклон на 10 градусов от тисков. Этот наклон способствует обработке со скосом углублений между зубьями. Насаживаем ручку на носок напильника для облегчения работы.

5. Последний штрих – слегка зачищаем сбоку зубья трехгранным напильником. Эта операция уменьшает развод. Ее применяют, когда пила дребезжит от широкого развода.

Верхняя часть тисков должна быть на уровне груди и наклонены от точильщика на 10 градусов. Классифицируются пилы по количеству зубьев на дюйм, чем больше число, тем мельче зубья и тип напильника зависит от величины зубьев. 

Если использовать крупный напильник, то сточим один зуб, пока заточим соседний. Если работать маленьким напильником, то он будет болтаться в углублениях между зубьями, при этом стачивая только одну сторону зуба. Поэтому выбор напильника очень важен.

Как заточить ручную ножовку по дереву и развести зубья: tvin270584 — LiveJournal

Рано или поздно любое полотно режущего инструмента приходит в негодность и затупляется. Менять в таком случае весь инструмент не нужно. Достаточно произвести правильную заточку. Сделать это можно при помощи тех приспособлений, которые уже и так имеются в доме (чаще всего). Само собой, ничего не получится, если не владеть правильной технологией выполнения всех действий. В статье мастер сантехник расскажет, как заточить ручную ножовку по дереву и развести зубья.

Теоретическая часть

Чтобы обеспечить высокое качество реза нужно понимать механизм воздействия кромок зубьев ножовки на обрабатываемый материал. В отличие от стали и пластика древесина — материал неоднородный, именно из-за этого качества и были разработаны несколько видов пил, отличающихся профилем зубьев, углом их заточки и степенью развода. Все разновидности ножовок по дереву, их характеристики и технические данные указаны в ГОСТ 26215–84.

Основные типы зубьев ножовок по дереву: 1 — для поперечной распиловки Тип 1; 2 — для поперечной распиловки Тип 2; 3 — для продольной распиловки Тип 1; 4 — для продольной распиловки Тип 2; 5 — для универсальной распиловки 

Существует три типа ножовок: для поперечного, продольного распила, а также универсальные. Основное отличие заключено в принципе резания: при распиловке древесины поперёк волокон на пути зуба встречаются фрагменты разной плотности. С одной стороны, это обстоятельство играет на руку: образующаяся стружка имеет меньший размер и легко удаляется из зоны контакта, что допускает наличие заточки с обеих сторон зуба для пиления, как в прямом, так и в обратном направлении подачи. С другой стороны, резание поперёк волокон происходит отчасти на удар, соответственно необходимы более тупые углы спусков режущих кромок.

Пиление древесины вдоль волокон можно охарактеризовать как повторяющиеся циклы микрострогания. Усилие, оказываемое на зуб, в этом случае равномерное, поэтому зубья имеют асимметричную форму и направлены острием в сторону резания. При этом кромка, образующаяся при вершине зуба, направлена строго перпендикулярно плоскости полотна. При пилении вдоль волокон образуется удлинённая стружка, отвод которой из зоны контакта затруднён. Также при продольном резании отмечается большее выделение влаги, смол и клейких веществ, что в сочетании с первым фактором не допускает пиления в обоих направлениях. Снятие стружки происходит при прямой подаче инструмента: перпендикулярное направление кромки способствует выбросу опилок в сторону пиления. При обратном движении обеспечивается удаление остатков стружки и самоочистка кромок.

Зубья всех типов ножовок имеют разводку, они поочередно наклонены в разные стороны от продольной оси полотна.

За счёт этого в продольном профиле ряда зубьев ножовки образуется некое подобие ласточкиного хвоста — два набора режущих клиньев, сформированных остриями режущих кромок зубьев. Соответственно на дне пропила ножовка формирует две канавки, чем обеспечивается равномерный ступенчатый съём и эффективный отвод стружки.

Зачем и когда нужно точить

Квалифицированные специалисты знают следующие признаки, свидетельствующие о скором выходе пилы из строя:

  • При распиле древесины ножовка начинает звучать по-иному;
  • Визуально становится заметно, что кончики зубьев скруглились, потеряли остроту;
  • Цвет зубцов меняется;
  • Увеличивается усилие при пилении;
  • Плохо выдерживается направление пилы;
  • Происходят частые заклинивания зубьев в древесине.

Разведение зубцов обязательно должно предварять процесс затачивания зубьев. При разведении должно быть достигнуто отклонение зубьев от плоскости ножовки влево и вправо под определённым углом.

Слишком маленький угол отклонения зуба приведёт к тому, что зубья будут «засаживаться» в дереве. И, наоборот, слишком большой угол отклонения зубьев делает пропил слишком широким, повышает количество отходов (опилок) и требует слишком больших затрат мышечной энергии на протягивание ножовки. Целью затачивания зубьев является восстановление следующей геометрии зубца:

  • Шаг;
  • Высота;
  • Угол профиля;
  • Угол скашивания режущих кромок.

Закалённые зубцы заточке не поддаются. Они имеют чёрный цвет с голубоватым отливом.

Что потребуется

Чтобы проделать заточку с минимальными потерями времени и качества, нужно пользоваться такими специальными приспособлениями и инструментами, как:

  • Верстак;
  • Слесарные тиски;
  • Пассатижи;
  • Точильный брус;
  • Наждачная бумага;
  • Транспортир и штангенциркуль;
  • Молоток;
  • Возможно применение оснастки, которая позволяет закреплять полотно ножовки с углом в 90 или 45 градусов.

Обязательно нужно пользоваться следующими напильниками:

  • С треугольным сечением;
  • С ромбическим сечением;
  • Плоский;
  • Набор надфилей.

Затачивая ножовку по дереву, применяют и простые тиски, что довольно некомфортно и долго, а также тиски многокоординатного типа, поскольку их станина поворачивается и фиксируется под необходимыми углами для обеспечения движения инструмента строго в горизонтальной плоскости. Рекомендуется организовать дополнительное освещение рабочего пространства при помощи электрических светильников. На протяжении всего времени заточки напильник/надфиль должен двигаться без рывков, необходимо обеспечить постоянный нажим, движения должны производиться без отклонений от постоянного угла. Процесс заточки идёт только движениями напильника «от себя». Возвращать напильник/надфиль нужно по воздуху, при этом контакт с ножовкой должен отсутствовать.

Ножовки применяют для различных целей. Древесину пилят вдоль либо поперёк волокна. Соответственно, зубья тоже будут отличаться.

Правила заточки ножовки по дереву

Заточка полотна пилы-ножовки является в каком-то смысле искусством, которое требует внимания, хорошего глазомера и верности рук. Этому делу научиться не сложно, главное при работе придерживаться следующих правил:

  • Надежная фиксация. Полотно нужно крепко закрепить в специальном приспособлении, сделанном из дерева, которое следует также устойчиво установить в хорошо освещенном рабочем месте, как показано на видео о заточке ножовки по дереву. Заточка зубьев на коленях или на табуретках не дает положительного результата!
  • Использование качественного инструмента. Пользоваться следует своим личным напильником с дальнейшей зачисткой заточенных граней зубьев надфилем или напильником с мелкой бархатной насечкой. Конечно, нужно чтобы напильник был острый и новый. Также можно применять и подержанный, но он должен быть почищен стальной щеткой и быть натертым древесным углем, для того чтобы напильник не тупился и не забивался.
  • Снятие слоя металла. Напильник при заточке зуба должен в его металл вцепляться и снимать нужный слой металла в зависимости от мощности нажима. А если он неожиданно заскользит по зубу, при этом не снимая металла, это значит, что напильник стерт или зубья ножовки перекалены. В таком случае нужно повторно произвести заточку другим напильником. Если и после смены напильника он скользит по зубу, следует брать другую ножовку.
  • Нажим на зубья. Рукоятка напильника зажимается правой рукой, а его конец придерживается левой рукой и направляется напильник на зубья пилы. На зубья нажим напильника должен быть равномерным, плавным и, конечно, в одну сторону. Напильник при возвращении в исходное положение не должен касаться зубьев.
  • Правильное обращение с напильником. Старайтесь металл стачивать с граней зубьев примерно одинаковой толщины, водя напильник одинаковое число раз с одинаковым давлением, позволяющим сохранить шаг, высоту и величину углов зубьев после заточки.
  • Удаление заусениц. Заусеницы образуются на гранях зуба ножовки со стороны выхода, они снижают остроту зубья, и если вы их не уберете, во время работы пилы они будут выкрашиваться, и после этого зубья значительно затупляются. Чтобы убрать заусеницы, грани зубьев дотачивают с помощью напильника с бархатной насечкой, а также убирают с боковых граней полотна мокрым оселком.
  • Проверка качества работы. После заточки зубьев нужно обязательно проверить их остроту. Посмотрите на кромку лезвия бритвы и острие иголки: они не блестят на свету, если острозаточенные. А если они затупились, то на кромке лезвия и на кончике иголки появляются, конечно, закругленные поверхности, отражающие свет и хорошо блестящие. Проверка заточки качества зубьев ножовки построена на этом. Для такой цели её перед глазами ставят, рассматривая вдоль полотна ее зубья. Если их режущие вершины и кромки не блестят, это говорит о том, что зубья пилы наточены. А если вдруг некоторые из зубьев блестят (бывает такое часто), то именно их нужно подточить с помощью напильника с бархатной насечкой, то есть снять заусенцы и проверить опять отражение света над их вершинами и кромками.
     

При заточке определенного вида ножовки по дереву стоит обращать внимание на некие особенности этой процедуры. Давайте разберемся, как наточить ножовку по дереву каждой разновидности.

Поперечные пилы

Для заточки зубьев поперечных ножовок используют трехгранный напильник с довольно мелкой насечкой и углом близко 60 градусов. Для заточки зубьев зажмите ножовку в специальное устройство, которое позволяет ее полотно устанавливать под углом 45-50 градусов к поверхности рабочего стола. Напильник ведите под углом 60-75 градусов к полотну параллельно рабочему столу и таким способом затачивайте в первом зубе левую грань.

В несколько приемов точат зубья пилы. Напильником сначала пройдите по левым граням нечетных зубков, которые находятся в дальнем ряду, настраивая ваши руки на одинаковые движения. Далее напильником проходят по правым граням этих же нечетных зубьев, тем самым завершая заточку режущих кромок острыми вершинами.

После того как заточили нечетные зубья полотна вашей пилы, переворачиваем в заточном устройстве полотно ножовки для заточки четных зубьев, которые оказались в дальнем ряду. Необходимо при заточке зубков поперечных пил тщательно следить, чтобы в каждом зубе получались острые режущие кромки с углом 60-75 градусов, то есть острая вершина и короткая режущая кромка.

Продольные пилы

Для заточки зубьев продольных пил с углом меньше 60 градусов используют надфили с более грубой или ромбические напильники с мелкой насечкой, а напильники трехгранные с углом 60 градусов при вершине не подходят для заточки.

Чтобы заточить зубья полотна продольной ножовки, его устанавливают в зажимном устройстве вертикально, после этого устройство закрепляют на рабочем столе. Далее расскажем вам о двух способах заточки зубьев продольной пилы, которые отличаются между собой величиной угла заточки:

  • Первым способом является прямой, когда надфиль или напильник под углом 90 градусов направляют горизонтально к полотну и при этом снимают небольшой слой металла с задней и передней граней зуба, для заострения режущей кромки. Таким способом затачивают все зубья, находящиеся в дальнем ряду. После этого в зажимном устройстве полотно переворачивают и оказавшиеся в дальнем ряду зубья другого ряда затачивают. Много современных столяров и любителей пользуются этим способом при заточке зубьев таких продольных ножовок.
  • Вторым способом является косой и отличается он от первого только направлением самого инструмента по отношению к полотну ножовки — углом заточки в пределах 80 градусов. Также затачивают задние и передние грани зубьев, для начала одного ряда, а потом и другого. При таком способе заточки зубьев вы получите боковые кромки, которые применяются при заточке лучковой пилы.

Пилы для смешанного пиления

Если вы решили купить ножовку по дереву смешанного пиления, вам стоит узнать, как её правильно заточить. Для восстановления качества режущих зубьев затачивают их, используя надфили с грубой насечкой или ромбические напильники с мелкой насечкой. Также как и при заточке продольной пилы, известно два способа — косой и прямой и отличаются они между собой величиной угла заточки (90 и 75-80 градусов).

Разводка пилы

Во время разведения пилы не следует забывать о равномерности отгибания всех зубьев под одним и тем же углом, чтобы не происходило увеличение сопротивления протяжкам и высокого износа металла. Начинать отгибать зубья необходимо с середины. Если пытаться отгибать их у самого основания, можно повредить лезвие. Зубья отклоняются от полотна через один, то есть каждый чётный зубец влево, каждый нечётный вправо. Визуально и без применения инструментов определить разводку может лишь опытный плотник. Такие навыки приходят только после разведения зубьев у многих десятков ножовок.

При отсутствии такого опыта на помощь приходит специальный инструмент. Наиболее доступным вариантом является обычная плоская пластинка из стали. В ней проделывается щель, в которую ножовочное полотно должно входить практически без зазора. Процесс разводки выполняется следующим образом:

  • Ножовку зажимают так, чтоб зубцы немного виднелись над зажимом;
  • Каждый зубец зажимается пазом разводки и отгибается к середине;
  • Угол разведения должен находиться под постоянным контролем;
  • Каждый чётный зубец подряд отгибается налево, затем каждый нечётный – направо либо в обратном порядке.

При разной высоте зубьев пиление древесины не будет эффективным, поскольку зубцы большей высоты будут изнашиваться сильнее по причине большей нагрузки, а зубья меньшей высоты совсем не будут принимать участия в работе. Протяжки полотна будут неравномерными, дёргаными. К точности пиления и качеству поверхностей срезов тоже будут претензии. Выравнивать зубцы по высоте необходимо перед заточкой. Проверяется высота следующим образом:

  • Зубцы прижимаются к бумаге, которая лежит на ровной поверхности;
  • Полотно отпечатывается на ней;
  • По профилю оттиска определяют высоту зубьев.

Чтобы выровнять зубья с разницей в высоте, полотно нужно зажать в слесарные тиски и сточить лишний металл. Если зубья имеют большую разницу по высоте, необходимо выбрать среднее значение и постараться подровнять до него максимально возможное их количество.

Видео

В сюжете — Как правильно развести и наточить ножовку напильником своими руками

В сюжете — Заточка болгаркой ручной пилы за пять минут

Итог

Можно сказать, что обработать (развести и заточить зубья) такой простой инструмент, как пила-ножовка в домашних условиях собственноручно не так уж и сложно. Соблюдая общие правила, обладая определёнными практическими навыками и самыми простыми приспособлениями, вполне можно дать инструменту своими руками вторую жизнь и избежать дополнительных затрат, покупая новую столярную пилу.

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Стусло — назначение, виды, производители

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2021/06/Kak-zatochit-ruchnuyu-nozhovku-po-derevu-i-razvesti-zubya.html

Как заточить ручную пилу напильником шаг за шагом

Теперь, когда вы выбрали напильники нужного размера и определили тип пилы, которую будете затачивать, вы готовы приступить к работе.