Изготовление желоба для транспортировки бетонной смеси

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЖЕЛОБА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ БЕТОННОЙ СМЕСИНекоторые технологии строительства не представляют собой каких-то сложных действий и с успехом могут выполняться самостоятельно.

Так, заливка фундамента бензонасосом, несмотря на определенные особенности, может осуществляться достаточно легко, без применения больших физических затрат. Поможет в этом обустройство специального желоба, по которому бетон будет доставляться в нужную часть фундамента.Сооружение желоба позволит не только избежать воздействий на бетонную смесь вручную при помощи лопат, но и значительно ускорит процесс строительства.Кроме того, существуют и другие преимущества, определяющие роль конструкции при заливке фундамента, как основную. Чтобы понять это, следует рассмотреть, каким образом осуществляется заливка бетона.

Происходит это по следующей технологии:Миксер поставляет бетонную смесь в желоб, по которому она попадает в опалубку будущего фундамента.

После доставки в опалубку более жидкая бетонная смесь растекается самостоятельно, уровень густого бетона регулируется своими руками при помощи совковых лопат.По мере заполнения части опалубки мешалка с желобом перемещаются на другой участок, где происходит очередная заливка. Для того чтобы бетонирование происходило максимально быстро и качественно, необходимо обеспечить свободный доступ ко всем участкам будущего фундамента. Если это трудновыполнимо, необходимо сделать конструкцию желоба таковой длины, чтобы раствор мог поставляться в любую часть опалубки.

В таком случае процесс будет идти правильно.Конструкция, сделанная своими руками и осуществляющая доставку бетона в место возведения опалубки загородного дома, позволит распределять бетонный раствор в сответствии с правилами бетонирования. Согласно им заливка фундамента бетононасосом не должна осуществлять маленькими порциями, что неизбежно, если манипуляции проводятся вручную. В данном случае существует риск возникновения стыковочных швов, при которых выдержка бетонного раствора не будет качественной и грозит полностью неудовлетворительным результатом проведенных работ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЖЕЛОБА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ БЕТОННОЙ СМЕСИНекоторые технологии строительства не представляют собой каких-то сложных действий и с успехом могут выполняться самостоятельно.

Так, заливка фундамента бензонасосом, несмотря на определенные особенности, может осуществляться достаточно легко, без применения больших физических затрат. Поможет в этом обустройство специального желоба, по которому бетон будет доставляться в нужную часть фундамента.Сооружение желоба позволит не только избежать воздействий на бетонную смесь вручную при помощи лопат, но и значительно ускорит процесс строительства.Кроме того, существуют и другие преимущества, определяющие роль конструкции при заливке фундамента, как основную. Чтобы понять это, следует рассмотреть, каким образом осуществляется заливка бетона.

Происходит это по следующей технологии:Миксер поставляет бетонную смесь в желоб, по которому она попадает в опалубку будущего фундамента.После доставки в опалубку более жидкая бетонная смесь растекается самостоятельно, уровень густого бетона регулируется своими руками при помощи совковых лопат. По мере заполнения части опалубки мешалка с желобом перемещаются на другой участок, где происходит очередная заливка. Для того чтобы бетонирование происходило максимально быстро и качественно, необходимо обеспечить свободный доступ ко всем участкам будущего фундамента. Если это трудновыполнимо, необходимо сделать конструкцию желоба таковой длины, чтобы раствор мог поставляться в любую часть опалубки.

В таком случае процесс будет идти правильно.Конструкция, сделанная своими руками и осуществляющая доставку бетона в место возведения опалубки загородного дома, позволит распределять бетонный раствор в сответствии с правилами бетонирования. Согласно им заливка фундамента бетононасосом не должна осуществлять маленькими порциями, что неизбежно, если манипуляции проводятся вручную. В данном случае существует риск возникновения стыковочных швов, при которых выдержка бетонного раствора не будет качественной и грозит полностью неудовлетворительным результатом проведенных работ.

В общем виде транспортный процесс включает прием смеси из раздаточного бункера бетоносмесительной установки, доставку (перемещение) ее различными транспортными средствами к объекту бетонирования, последующую подачу смеси к месту укладки или же перегрузку ее на другие транспортные средства или приспособления, доставляющие смесь в блок бетонирования.

Блоком бетонирования называют подготовленную к укладке бетона конструкцию или ее часть с установленной опалубкой и смонтированной арматурой.

На практике процесс доставки бетонной смеси в блок бетонирования осуществляют по двум схемам: от места приготовления до места разгрузки непосредственно в блок бетонирования, от места приготовления до места разгрузки у бетонируемого объекта и последующей подачи в блок бетонирования. Эта схема предусматривает промежуточную перегрузку бетонной смеси.

Транспортирование бетонной смеси от места приготовления до места разгрузки непосредственно в блок бетонирования или у бетонируемого объекта осуществляют преимущественно автомобильным транспортом, а транспортирование от места разгрузки у объекта бетонирования в блок бетонирования – кранами (в бадьях), подъемниками, транспортерами, бетоноукладчиками, вибропитателями, мототележками, бетононасосами и пневмонагнетателями. При данной схеме производительность механизмов по приему и подаче бетонной смеси в блок бетонирования должна быть на 10… 15% выше производительности обслуживающего комплекта транспортных средств во избежание их простоев под разгрузкой.

При перевозке бетонной смеси основным технологическим условием является сохранение ее однородности и обеспечение требуемой для укладки подвижности. Для этого в бетонную смесь не должны попадать атмосферные осадки, солнечные лучи, она не должна расслаиваться, из нее не должно вытекать цементное молоко или раствор, зимой бетонную смесь предохраняют от быстрого охлаждения и замерзания.

Перевозка бетонной смеси автотранспортом

Автомобильные перевозки бетонной смеси осуществляют в самосвалах, автобетоновозах, автобетоносмесителях, а также контейнерах или бадьях, устанавливаемых в кузова бортовых автомобилей.

Объем перевозок бетонной смеси в автосамосвалах достигает 80%.

Кузова автосамосвалов мало приспособлены для этих целей. В результате 1…2% смеси теряется в пути (выплескивается при движении по плохим дорогам и при спуске в котлованы, вытекает в щели заднего борта). При разгрузке кузова приходится очищать вручную, бетонная смесь в самосвалах расслаивается, летом она теряет воду, а зимой быстро охлаждается.

Модернизация кузовов автосамосвалов путем наращивания бортов и установки герметизирующих прокладок у задних бортов хотя и снижает потери, но не решает проблемы в целом. Только применение специальных автосамосвалов-бетоновозов обеспечивает доставку на объект качественной бетонной смеси.

Кузов автобетоновоза имеет мульдообразную (корытообразную) форму без заднего борта.

Плавные сопряжения бортов с днищем исключают налипание бетона в углах. Достаточно большой угол наклона кузова (80°) и наличие вибропобудителя позволяет быстро,без затрат ручного труда, выгружать смесь. Крышка же предохраняет бетонную смесь от потерь воды и от охлаждения.

Для транспортирования бетонной смеси в городских условиях, а также на большие расстояния (до 70 км) особенно целесообразно применять автобетоносмесители. В смесительный барабан на бетонном заводе загружают сухую бетонную смесь, а воду подают перед прибытием на объет (или непосредственно на объекте).

Готовую смесь выгружают путем вращения смесительного барабана в обратную сторону. Наличие откидного выгрузочного лотка позволяет производить порционную разгрузку, а также подавать смесь непосредственно в конструкцию. Применение автобетоносмесителей позволяет существенно увеличить допустимые расстояния перевозки бетонных смесей без снижения их качества.

Транспортирование бетонной смеси автотранспортом в контейнерах (или бадьях) применяют редко ввиду недоиспользования на20… 30% грузоподъемности транспортных средств и необходимости создания большого оборотного парка контейнеров, что снижает экономическую эффективность этого метода.

Стоимость перевозки бетонной смеси в автобетоновозах и автобетоносмесителях на 10… 15% ниже, чем в автосамосвалах, и поэтому они должны найти преимущественное применение в современном строительстве.

Бетонную смесь, доставляемую на объекты в автосамосвалах, автобензовозах или автобетоносмесителях, разгружают непосредственно в конструкцию без дополнительной перегрузки или перегружают в промежуточные емкости для последующей подачи в блок бетонирования.

Непосредственную подачу смеси без перегрузки обычно применяют при бетонировании конструкций, расположенных в уровне земли или малообъемных заглубленных. Это наиболее простой способ, который не требует каких-либо дополнительных устройств и приспособлений.

Укладку бетонной смеси в конструкции, расположенные в котловане (ниже уровня земли), осуществляют с промежуточной перегрузкой в вибропитатель и последующей подачей в блок бетонирования виброжелобами.

Вибропитатель представляет собой треугольный в плане сварной ящик, оборудованный вибратором.

Вибропитатель устанавливают так, чтобы днище его было наклонено на 5… 10° в сторону бетонируемой конструкции. Выходной проем вибропитателя оборудован секторным затвором.

К выходному проему укрепляют виброжелоба длиной 4 и 6 м. На пружинных подвесках желоба крепят к инвентарным стойкам.

Угол наклона виброжелобов к горизонту 5…30°. С помощью виброжелобов укладывают смеси с осадкой конуса 4… 12 см.

Жесткие смеси перемещаются по виброжелобам плохо, литые же смеси можно транспортировать по виброжелобам с небольшимиуклонами (5… 10°).

При больших уклонах бетонная смесь выплескивается через борта виброжелобов. Темп укладки с помощью виброжелобов зависит от угла их наклона и осадки конуса бетонной смеси. Он колеблется от 10 до 30 м3/ч.

Подача бетонной смеси кранами и подъемниками

Самоходные башенные и стреловые краны с комплектом бадей используют для порционной подачи и распределения бетонной смеси в блоках бетонирования. Доставленную автомобильным транспортом смесь разгружают на объекте в бадьи и кранами подают непосредственно в конструкцию. При этом бетонная смесь перемещается как вертикально, так и горизонтально, что обеспечивает ее распределение при укладке.

Бадьи бывают поворотные и неповоротные.

Поворотная бадья представляет собой сварную емкость, состоящую из корпуса, каркаса, затвора, рычага. Иногда на корпус бадьи устанавливают вибратор. Каркас выполнен в виде салазок, конструкция которых позволяет загружать бадью в горизонтальном положении.

При подъеме краном бадью стропуют за петли и она,плавно перекатываясь, занимает вертикальное положение. В таком положении бадья перемещается и разгружается. При опускании бадьи под загрузку она плавно принимает горизонтальное положение загрузочным отверстием кверху.

Неповоротная бадья также представляет собой сварную емкость, но в отличие от поворотной она подается под загрузку в вертикальном положении. Преимущественное применение имеют поворотные бадьи, неповоротные бадьи используют в тех случаях, когда бетонную смесь нужно подавать небольшими порциями (в колонны,стены небольшой толщины и др.). Бадьи изготовляют, как правило, вместимостью 0,5…2 м3.

Для перемещения бетонной смеси только по вертикали используют различные подъемники. Так, при бетонировании междуэтажных перекрытий каркасных зданий используют подъемники стоечного типа, которые поднимают бетонную смесь в ковшах или контейнерах. Для горизонтального транспортирования смеси использует тачки-рикши, мотороллеры или мототележки.

Транспортировка бетонной смеси ленточными конвейерами и бетоноукладчиками

В промышленном и гражданском строительстве ленточные конвейеры используют как внутрипостроечный транспорт для подачи бетонной смеси в основном при бетонировании конструкций с небольшими размерами в плане (точечные конструкции).

Промышленность для нужд строителей изготовляет ленточные конвейеры передвижного типа длиной 6…

15 м и шириной гладкой или ребристой ленты 400… 500 мм. Такие конвейеры могут подавать бетонную смесь на высоту 1,5…4 м.

Основным рабочим органом конвейера является гибкая прорезиненная лента, огибающая приводной и натяжной барабаны и опирающаяся на поддерживающие верхние роликовые опоры желобчатого типа и нижние плоские роликовые опоры. Бетонную смесь загружают на ленту через питатели, позволяющие непрерывно и равномерно подавать смесь требуемой толщины.

Барабаны конвейера оборудованы устройствами, очищающими лен ту от цементного раствора и возвращающими его в состав подаваемой бетонной смеси.

Во избежание расслоения бетонной смеси ее подвижность при подаче конвейерами не должна превышать 6 см. Углы наклона конвейера при подъеме смеси подвижностью до 4 см – до 18°, 4… 6 см – до 15°, а при спуске смеси – соответственно до 12 и 10°.

Скорость движения ленты не должна превышать 1 м/с. При выгрузке с конвейера во избежание расслоения применяют направляющие щитки или воронку высотой не менее 0,6 м. Устройство односторонних щитов или козырьков, а также свободное падение смеси с конвейера не допускается.

Передвижные ленточные конвейеры, обладая большой производительностью (до 35 м3/ч), не распределяют бетонную смесь по площади бетонируемой конструкции. Поэтому в процессе подачи приходится переставлять конвейер, что требует дополнительных затрат труда и вызывает задержки в бетонировании.

Более эффективными являются бетоноукладчики, которые применяют для устройства монолитных фундаментов под здания и технологическое оборудование, а также другие рассредоточенные объекты. Бетоноукладчик представляет собой самоходную машину, на вращающейся платформе которой имеется оборудование для приема бетонной смеси и подачи ее к месту укладки. Транспортирующим органом бетоноукладчика является ленточный телескопический конвейер, состоящий из основного конвейера и подвижного.

Бетоноукладчик принимает из кузова автобетоновоза бетонную смесь в бункер, откуда она поступает на основной транспортер и затем непосредственно в конструкцию. Бетонная смесь может подаваться в любую точку в плане от 3 до 20 м с поворотом стрелы до 360° с одной рабочей позиции. Бетоноукладчик может подавать смесь на высоту 8 м, а также опускать ее ниже стоянки с уклоном транспортера до 10°.

Трубопроводный транспорт бетонной смеси

Трубопроводный транспорт относится к внутрипостроечному и при определенных условиях имеет ряд технологических преимуществ перед другими способами горизонтального и вертикального транспортирования бетонных смесей. К их числу относятся возможность осуществления одним механизмом горизонтального и вертикального перемещения смесей от места их разгрузки на объекте (при приобъектной бетоносмесительной установке) к месту укладки, возможность подачи бетонных смесей в труднодоступные участки возводимого сооружения.

Техническими средствами трубопроводного транспорта являются машины для перекачивания (проталкивания) бетонной смеси -бетононасосы, пневмонагнетатели, транспортные коммуникации (бетоноводы и оборудование для распределения смеси).

Основными типами бетононасосов являются поршневые с маслогидравлическим приводом и реже с механическим. Бетононасос с маслогидравлическим приводом представляет собой двухцилиндровый поршневой механизм. При движении поршней бетонная смесь из приемного бункера поочередно засасывается в один из транспортных цилиндров бетононасоса, а оттуда поршнем подается в бетоновод.

Оба поршня работают синхронно в противоположных направлениях, т. е. когда один поршень всасывает смесь из приемного бункера, другой нагнетает ее в бетоновод.

Поршни транспортных цилиндров приводятся в действие от гидроцилиндров, поршни которых получают возвратно-поступательное движение за счет подачи масла. Поток бетонной смеси при циклах всасывания и нагнетания изменяется с помощью шиберных пластин: вертикальной и горизонтальной. Вертикальная пластина поочередно перекрывает отверстия транспортных цилиндров, горизонтальная – отверстия приемного бункера.

Бетононасосы с механическим приводом представляют собой горизонтальные поршневые насосы одностороннего действия с двумя принудительными пробковыми клапанами. Рабочий процесс бетононасоса состоит в возвратно-поступательном движении поршня в цилиндре и согласованной с ним работе всасывающего и нагнетательного клапанов.

В данном типе бетононасосов трущиеся детали быстро изнашиваются, а пульсация при перекачке приводит к частичному расслоению бетонной смеси, вследствие этого увеличивается тенденция к закупорке бетоновода. Поэтому наша промышленность постепенносокращает их производство за счет увеличения выпуска бетонона сосов с маслогидравлическим приводом.

Бетононасосы выполняют в стационарном, прицепном и самоходном вариантах.

Бетоновод предназначен для перемещения бетонной смеси от бетононасоса к месту укладки и состоит из отдельных трубчатых звеньев (обычно стальных), входящих в комплект бетононасоса. В комплект входят прямые звенья длиной 0,5… 3 м и колена (отводы) с углом поворота 90, 45, 22 градуса 30 минут и 10 градусов 15минут.

Повороты создают дополнительное сопротивление движению бетонной смеси. Поэтому при определении расстояния подачи угол поворота 90 градусов соответствует 12 м горизонтального участка, а углы поворота 45, 22градуса 30 минут и 11 градусов 15 минут соответствуют 7,5 и 3 м, 1 м вертикального бетоновода эквивалентен 8 м горизонтального.

Звенья и колена соединяют мужду собой с помощью быстро-разъемных замков с натяжными клиньями и резиновыми уплотнителями. В зависимости от производительности бетононасоса применяют бетоноводы с внутренним диаметром 80… 203 мм (большей производительности соответствует больший диаметр).

Прокладывают бетоновод до наиболее удаленного места укладки бетонной смеси, и по мере укладки его постепенно разбирают, снимая последние звенья труб, т. е. процесс бетонирования ведут «на себя».

В качестве оборудования для распределения бетонной смеси применяют гибкие рукава, поворотные колена, круговые распределители и распределительные стрелы. Для спуска бетонной смеси вниз используют также обычные желоба и хоботы.

Гибкие распределительные рукава диаметром 80… 125 мм применяют для распределения бетонной смеси в радиусе до 8 м.

Поворотные колена обеспечивают возможность перемещения свободного конца бетоновода по окружности при небольшой площади бетонирования. Соединение поворотных звеньев с вертикальным участком бетоновода осуществляют с помощью одного колена, а с горизонтальным – с помощью двух колен.

Круговой распределитель состоит из двух шарнирно сочлененных колен и подставки. Распределитель применяют главным образом при бетонировании цилиндрических конструкций.

Распределительные стрелы являются специализированным оборудованием, предназначенным для перемещения концевого участка бетоновода в зону распределения бетонной смеси. Распределительная стрела состоит из несущих элементов – секций бетоновода с концевым резинотканым рукавом и поворотного устройства.

Стрелы в зависимости от их длины бывают двух-, трех- и четырехсекционными. Складывание стрелы обычно производится ввертикальной плоскости и реже – горизонтальной. Распределительные стрелы изготовляют в стационарном и прицепном вариантах.

В настоящее время широко применяют автобетононасосы, представляющие собой бетононасос с полноповоротной распределительной стрелой, смонтированной на раме, которая, в свою очередь, укреплена на шасси автомобиля. Автобетононасосы предназначены для подачи бетонной смеси к месту укладки как по вертикали, так и по горизонтали. По стреле, состоящей из трех шарнирно сочлененных частей, проходит бетоновод с шарнирами – вставками в местах сочленений стрелы, заканчивающейся гибким распределительным рукавом.

Нормальная эксплуатация бетононасосов обеспечивается в том случае, если по бетоноводу перекачивают бетонную смесь подвижностью 5…

15 см, удовлетворяющую требованиям удобоперекачи-ваемости, т. е. способности ее транспортирования по трубопроводу на предельные расстояния без расслоения и образования пробок.

Оптимальная подвижность бетонной смеси с точк. и зрения ееудобоперекачиваемости 6…8 см, а водоцементное отношение – 0,4… 0,6.

В качестве крупного заполнителя рекомендуется применять гравий или щебень неигловатой формы. Наибольший размер зерен крупного заполнителя не должен превышать 0,4 внутреннего диаметра бетоновода для гравия и 0,33 – для щебня. Количество зерен наибольшего размера и зерен пластинчатой (лешадной) или игловатой формы не должно превышать 15% по массе.

Перед началом транспортирования бетонной смеси трубопровод смазывают, прокачивая через него известковое тесто или цементный раствор. После окончания бетонирования бетоновод промывают водой под давлением и через него пропускают эластичный пыж. При перерыве более чем на 30 мин смесь во избежание образования пробок активизируют путем периодического включения бетононасоса, при перерывах более чем на 1 ч бетоновод полностью освобождают от смеси.

Желоба представляют собой конструкцию для отведения либо механической транспортировки жидкости в нужно место. Такое приспособление является полезным, эффективным помощником как в быту, так и в промышленных условиях, в автодорожной системе, строительной сфере.

Именно о строительном типе желобов пойдет речь. Строительный желоб для бетона являет собой несложную конструкцию, которую реально сделать своими руками. Таким желобом реально сделать качественную, равномерную укладку бетонного раствора во время возведения фундамента под строение.

Разновидности желобов

Выделяют несколько типов желобов под заливку бетона:

Вернуться к оглавлению

Подвесное устройство

Применяется при транспортировке бетонного раствора на маленькую дистанцию со сдвигом к месту будущего фундамента. Чтобы соорудить сей механизм, нужно взять веревку, и посредством тросов, продетых сквозь пару блоков, прикрепить к ней лоток.

Один край веревки привязывают к колонне либо столбу. К другому прикрепляется груз, оставляется на земле. Груз следует также повесить на края тросов, чтобы удобно было корректировать градус наклона данного механизма.

Если закладывается массивный фундамент под большой проект, следует установить неподвижный угол наклона бетонного транспортера. Осуществить это можно благодаря увеличению высоты башни или установке добавочных колонн. Собственно, на эти дополнительные столбы будет передаваться смесь с центральной вышки.

Вернуться к оглавлению

Желобные конструкции с укосиной

Схема желоба для заливки бетона.

Подобное устройство представляет собой механизм, при котором нижний край лотка крепится на укосину – решетчатую конструкцию из металла, один край которой опирается на нижние салазки, другой посредством подъемного троса соединяется с верхними.  Чтобы сохранить устойчивость угла наклона желоба, нижний край конструкции крепится к земле при помощи тросов.Применяется такое устройство при поставке бетонного состава к опалубке на дистанцию, не превышающую 60 метров.

Вернуться к оглавлению

Лоток для бетонной смеси шпренгельного типа

Самый несложный механизм доставки бетона к месту фундамента из всех перечисленных. Представляет собой конструкцию, при которой нижний край бетонного транспортера крепится на опору.

Вернуться к оглавлению

Назначение лотков для бетона

Подобное сооружение предназначено для заливания строительного раствора в опалубку будущей основы здания. Из бетономешалки по желобу происходит подача смеси к месту назначения. Однако если бетон будет заливаться в одну и ту же точку, то из-за неравномерного размещения смеси не получится ровная поверхность проектированного фундамента.

Остерегайтесь в данном случае расслоения в бетоне, когда водянистая часть раствора течет в дальние уголки опалубки, а более плотная остается в точке заливки. Допуская ошибки при подаче бетонной смеси посредством специального лотка, можно сделать низкокачественный фундамент, который довольно скоро начнет деформироваться.

Посему обязательно создайте условия для беспроблемного передвижения бетономешалки по строительной площадке, чтобы был доступ к любому уголку будущего строения. Если в некоторых местах это нереально, здесь следует увеличить продолжительность желоба, дабы достать до труднодоступных уголков.

Вернуться к оглавлению

Подготовка материалов, инструментария к созданию желоба

Производя транспортировочный механизм для бетонного состава, обратите внимание на некоторые моменты:

Данное приспособление должно плотно контактировать на одном конце со смесителем, на другом – с опалубкой, таким образом соединяя их.Делайте монтаж приспособления с определенным углом наклона, дабы бетону под собственной массой было легче стекать по желобу внутрь опалубки.

Инструменты, которые могут понадобится в работе.

Чтобы сотворит подобный механизм, понадобятся следующие инструменты:

пила-ножовка;рулетка;молоток;шуруповерт;угольник;болгарка.

Для этого вам потребуются приготовить такие материалы:

доска размерами 2,5/12 см;кусок полиэтилена, линолеума либо жестянка;брус либо блок в качестве опоры;гвозди (можно шурупы).

Вернуться к оглавлению

Советы по производству желобов для заливки бетонного раствора

Перед началом производства лотка для поставки бетона стоит обратить внимание на некоторые условия по поводу установки правильного угла конструкции.

Градус установленного наклона должен быть устойчивым, одинаковым на протяжении всего рабочего процесса. При снижении наклона течение бетонного раствора замедляется. Последствием этого может стать досрочное твердение либо закупоривание смеси.

Заливка бетона по желобу в опалубку.

Если угол наклона желоба, наоборот, станет еще больше, скорость транспортировки раствора внутрь опалубки увеличится. Это чревато распадением смеси на разные части, что может привести к значительному ухудшению качественных характеристик бетона. Фундаментное основание лишится своих эксплуатационных качеств, станет хрупким, уязвимым и недолговечным.

Угол наклона для монтажа желобной конструкции подбирается с учетом уровня дальности подачи бетонной смесии коэффициента ее густоты. Для жидких растворов, подающихся на более короткую дистанцию, разрешается небольшой уровень наклона. При достаточной густоте состава либо его поставке на длительную дистанцию следует максимально повысить угловой градус лотка, дабы убыстрить процесс заливки и не деформировать конструкцию тяжестью бетонной массы.

На однородность бетонного композита оказывает влияние форма желобного сооружения. Длинный, узенький лоток, сделанный своими руками, во время поставки раствора способствует более тесному соединению его крупиц. В то же время желоб следует сделать довольно углубленным, чтобы не допустить переливания бетонного раствора через края лотка во время заливки фундамента.

Если изготавливаемое устройство, транспортирующее бетон от смесителя к опалубке, получилось слишком узким, его обязательно следует укрепить посредством горизонтальных поперечин.Это защитит конструкцию от деформации при тромбозном процессе бетонной массы. Если желаете придать сооружению большей прочности, можете повысить его твердость посредством уголков, прикрепленных к лотку перпендикулярно. Длина таких креплений должна соответствовать ширине желоба.

На сегодняшний день подобные механизмы под закладку фундаментных основ производятся от 3 до 15 метров длиной. Такие устройства, как правило, используются для более глобальных целей – при возведении масштабных коммерческих, нередко многоуровневых сооружений.

При условиях частного строительства подойдут более короткие (до полутора метров), удобные желоба, которые вполне реально сделать своими руками.

От метража лотка зависит и его вес. Чем длиннее конструкция, тем увесистей она должна быть. Это защитит транспортер для раствора от прогибания под тяжестью поступающей в него массы.

Вернуться к оглавлению

Процесс создания желобного транспортера для бетонной массы

Схема струйного желоба.

Соорудить подобный механизм своими руками совершенно нетрудно.

Это простой процесс, не требующий профессиональных навыков и умений. Сначала при помощи пилки обрежьте доску, подгоните ее под параметры 2,5 на 15 см, сбейте форму, напоминающую букву «П». Бортики данной конструкции должны быть высокими, чтобы бетонный раствор не застаивался во время транспортировки.

Чтобы облегчить ход раствора по лотку, всю внутренность конструкции необходимо оббить гладкими материалами: полиэтиленом, жестянкой либо линолеумом.Это обеспечит лучшее скольжение раствора и сократит его сцепку с дном и стенками транспортера.

После изготовления желобного устройства для заливания фундаментной основы его определяют в необходимое место, подпирая четырьмя опорами. Роль таких опор отлично могут выполнить газосиликатные либо другие монолиты, способные защитить средство транспортировки композита от развала.

Следует знать, что внутри продолговатых сооружений открытого типа из бетонной смеси испаряется конкретный процент влаги, тем самым нарушая однородность раствора. Посему подобные транспортировочные механизмы используются лишь на частных строительных объектах.

При закладывании фундаментных оснований для промышленных целей применяются желоба, сооруженные таким способом, что внизу устройства, перед попаданием внутрь опалубки, проходящий по лотку бетон все время перемешивается. Осуществляется это с помощью особой трубы-хобота, напоминающей воронку, сквозь которую проходит раствор.

Вернуться к оглавлению

Делаем выводы

Чтобы изготовить желоб под закладку бетонного фундамента, не нужно иметь особых умений. Данное занятие займет немного времени и усилий. Зато подобное устройство намного облегчит процесс заливки основы под здание.

Если все сделать по правилам, то получится крепкий, надежный фундамент высокого качества, который нерушимо простоит много десятилетий.

Источники:

• myremdom.ru
• myremdom.ru
• stroyrubrika.ru
• kladembeton.ru

Садовый вазон из бетона своими руками (в форме лопуха) | Своими руками

Мне захотелось украсить садовый участок, и сама природа подсказала сделать вазон… в форме листа лопуха.

Мне потребовалось 2-3 ведра песка, 3-4 кг цемента М400, вода, большой лист лопуха, емкость для смешивания цемента и песка, полиэтилен, резиновые перчатки, металлическая щетка, нож и зеленая краска-спрей в баллончике.

Первым делом высыпал песок на землю и сформировал руками ровную кучу. Сверху, прямо на эту кучу уложил лист лопуха лицевой стороной вниз и слегка его выровнял рукой.

Пришло время приготовить песочно-цементный раствор из расчета 2 части песка на 1 часть цемента. Вначале в емкости сделал сухую смесь, а затем, надев перчатки и добавляя понемногу воды, вымесил раствор. Густота раствора должна быть, словно мягкий пластилин. Теперь ему нужно настояться минут 10-15.

Выложил раствор на лист, разровнял руками (фото 1). Слой должен быть 1,5-2 см. Когда покрыл весь лист, разгладил его руками, немного смачивая водой.

---

Читайте также: Вазон для цветов из камня своими руками: фото

---

Накрыв лист полиэтиленом, оставил сохнуть в течение 2-3 дней (зависит от температуры). Зачем его накрывать? На тонких работах особенно важно, чтобы бетон высыхал медленно, иначе тонкий слой просто растрескается.

Спустя пару дней можно приводить вазон в порядок, убрать исходник -лист лопуха. Проще всего налить внутрь немного воды, промочить весь лист и, используя металлическую щетку, счистить его с цементной основы (фото 2). Нельзя давить слишком сильно, а то можно стереть фактуру. Оставшиеся прожилки листа удалял острием ножа.

После всех процедур лист стал чистеньким. Я дал ему полежать на воздухе еще несколько часов, а потом приступил к покраске.

Использовал самую дешевую автомобильную краску-спрей в баллончике. Ею хорошо прокрасил всю поверхность листа, все прожилки и заднюю сторону. В принципе, вместо этой краски можно использовать кисть и любую эмаль (фото 3).

Когда краска высохнет, в готовый вазон можно посадить миниатюрные растения.

В использовании вазон показал себя замечательно. Он не боится никаких капризов погоды, будь то дождь или палящее солнце. Да и зимует прямо под снегом. Единственный момент – за лето краска немного выгорает.

Основной минус такого вазона – хрупкость. Если уроните его с высоты хотя бы 0,5 м, то он разобьется или, как минимум, треснет. Впрочем, его всегда можно подлатать свежим раствором.

ВАЗОН В САДУ ПРОСЛУЖИТ НЕ ОДИН ГОД, ЕСЛИ:

• Красить его тщательно, а лучше 2-3 раза. Краска защитит от дождя и солнца. На другой год, в начале весны, немного пройдитесь по поверхности вазона наждачной бумагой № 1 и нанесите 1 слой краски. Такая ежегодная реставрация продлит жизнь вазону.
• Не перегружать вазон большим весом. Без армирования он свободно выдерживает до 5 кг.
• Сушить лист столько, сколько необходимо. Если на улице прохладно, то за 2-3 дня цемент не схватится, нужно немного больше времени. Торопиться тут нельзя, иначе сломаете лист.
• Цемент использовать не ниже М400.
• Песок взять чистый, без примеси глины. В ином случае, высыхая, вазон будет трескаться.

---

Читайте также: Садовый вазон своими руками со злаками: мастер-класс

---

САДОВЫЙ ВАЗОН СВОИМИ РУКАМИ В ФОРМЕ ЛОПУХА – ФОТО

---

САДОВЫЕ ВАЗОНЫ СВОИМИ РУКАМИ – СОВЕТЫ ДАЧНИКОВ И МАСТЕРОВ

---

ВАЗОНЫ-ТРОЙНЯШКИ ИЗ ДИСКОВ СВОИМИ РУКАМИ

Прошлым летом увлеклась мозаикой. В итоге у меня на участке появилось немало украшений. Хочу рассказать, как превратила обычные автомобильные диски в оригинальные вазоны для уличных цветов.

Садовый ВАЗОН своими руками

Металлический диск очистила от ржавчины и обезжирила растворителем. На суперклей приклеила элементы мозаики, в один из рядов добавила стеклянные полубусины (фото 1). Так оформила низ, верх и приклеила ряд прямоугольничков посередине (фото 2).

Оставшиеся участки заклеила цветами из стеклышек, которые насобирали на море во время отдыха, и маленькими квадратиками плитки (фото 3).

Точно так же изготовила еще один диск, который тоже сначала очистила от ржавчины и обезжирила.

Купила затирку, приготовила по инструкции смесь, добавила в нее немного синего колера и обработала швы на каждом вазоне. Затем покрасила металлическую основу в темно-зеленый цвет (фото 4).

Для третьего диска стеклышек не хватило, поэтому заменила их осколками зеркала (фото 5) Для установки вазонов муж смастерил временный пьедестал из поддонов. В дальнейшем планирую расставить их по саду.

© Автор: Людмила Клыкова, г. Москва. Фото автора

---

ЖЕЛОБ ДЛЯ ЦВЕТОВ СВОИМИ РУКАМИ

Рядом с дачным участком меняли электрокабель. По окончании работ остался небольшой отрезок гофрированной трубы длиной примерно 1,5 м. Забрала его себе и пристроила в саду.

Садовый вазон из желоба своими руками

В трубе подравняла края. Строительным ножом вырезала продолговатый проем в половину диаметра, отступив от краев примерно по 15 см. Вырезанную часть распилила на две одинаковые заготовки. Последние саморезами закрепила под проемом перпендикулярно основе — это ножки. Из пластика вырезала круги нужного диаметра и закрыла ими торцы, зафиксировала проволокой. Кашпо заполнила землей и высадила цветы.

© Автор: Виктория Фомченко

---

НА ЗАМЕТКУ: ВАЗОН СВОИМИ РУКАМИ ИЗ БЕТОНА – ВИДЕО

httpV://www.youtube.com/watch?v=UIb6Grcvleo

© Автор: П. ТИХОНОВ Кыргызстан

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Железобетонный ленточный фундамент. Торговый Дом «Профиль»

Ленточный фундамент

своими руками

           Если Вы хотите поставить забор из профнастила или евроштакетника на ленточном железобетонном фундаменте своими руками, то эта статья поможет Вам сделать правильный выбор такого фундамента и даже построить его без посторонней помощи.

           Выбор ширины фундамента зависит от Вашей фантазии и количества денег, которые Вы готовы потратить на строительство забора. Обычно она колеблется от 30 до 50 см. Если делать уже — тяжело выдержать ширину, шире-просто не имеет смысла. Глубина закладывается 30-50 см, высота над землей 20-30 см.

Итак,с чего начать?

            Первым делом размечаем по нитке ленту Вашего фундамента. Затем копаем траншею. Ее глубина должны быть на 20 см ниже глубины фундамента. Это необходимо для устройства песчано-гравийной подушки под фундамент-10 см песка и 10 см гравия. Гравий лучше брать не очень крупной фракции.

            Бурим ямы под опорные столбы. Их глубина должна быть 50-60 см. Размер между столбами 2,5-3 м. Забиваем столбы в землю с таким расчетом,чтобы верх столба был на 10-15 см ниже профнастила с учетом высоты фундамента от уровня земли. Размер столбов обычно 60х60 мм с толщиной стенки 2 мм. Кстати,если в дальнейшем Вы хотите установить на фундамент отливы в цвет профнастила,то учтите  еще 5 см на их высоту.

            Отсыпаем песчано-гравийную подушку по всей длине траншеи. Пространство вокруг столбов лучше засыпать смесью песка и гравия и утрамбовать.

            Устанавливаем армокаркас. Вданном случае подушка не делалась, тк. фото каркаса для ленточного фундамента отснято исключительно для этой статьи.

Его высота должна быть ниже высоты фундамента на 5-7 см и ширина уже на 5-7 см,чтобы потом из фундамента не торчали прутки арматуры. Армокаркас необходимо прикрепить к опорным столбам вязальной проволокой или сваркой для большей жесткости всей конструкции забора. Арматура для продольных стоек каркаса необходима толщиной 12-14 мм,для поперечных 8-10 мм. Шаг крепления поперечных стоек 50-60 см.

            Ставим опалубку.

При установке обратите внимание на то ,что опалубку часто распирает снизу от давления бетона.

            Между траншеей и армокаркасом прокладываем гидроизоляцию из рубероида или полиэтилена. Она необходима для защиты ленты фундамента от воздействия воды,особенно при замораживании и размораживании ранней весной.

            Что делать,если разница высоты Вашего участка по длине железобетонного фундамента больше 50 см? Делать фундамент по уровню в этом случае достаточно тяжело. Вам придется разделить фундамент на несколько частей разной высоты. Лучше делать это при помощи металлического листа для лучшего схватывания бетона по всей длине фундамента. Разделять фундамент необходимо между опорными столбами.

            Вроде все готово для заливки бетона! Но лучше еще разок проверить вертикальность опорных столбов,прямизну ленты фундамента и надежность установленной опалубки. Внутри опалубки лучше натянуть шнур по верхней границе будущего фундамента.

            Заливка бетона для Вашего железобетонного ленточного фундамента. Прежде всего подсчитайте,сколько необходимо бетона. Бетон использовать не ниже М 250. Если собираетесь заказать бетон на заводе,то к полученной цифре надо прибавить минимум 15-20 %. Почему? Да потому,что наши доблестные бетонные заводы имеют привычку недоливать эти 15-20 %, ссылаясь на ГОСТы и способность бетона»усыхать»по пути от завода до объекта. Лучше пусть останется немного бетона чем смотреть на пару метров незалитого фундамента. Также имейте в виду,что длина подающей трубы миксера составляет порядка 2 метров. Если между Вашей траншеей и дорогой есть какая-нибудь канава или деревья с кустарниками,то следует заранее сделать желоб для подачи бетона. После заливки еще раз проверьте вертикальность опорных столбов. Их еще можно поправить!

            На следующий день опалубку уже можно снимать. Неровности бывают почти всегда. Их можно снять при помощи болгарки с диском для резки бетона.

            Ваш железобетонный ленточный фундамент готов! Теперь необходимо приварить продольные лаги, загрунтовать и при желании покрасить опорные столбы и лаги. Одеть на опорные столбы пластиковые заглушки. Кстати, мы предлагаем большой выбор таких заглушек самых разнообразных размеров. 

            Если Вы хотите установить отливы на фундамент,то надо сделать это сейчас. Крепить отливы к фундаменту лучше всего так: сверлим отверстие в отливе и бетоне,забиваем туда пластмассовую втулку и крепим саморезами в цвет металла.

            И финальный аккорд! Крепим листы профнастила или евроштакетника к продольным лагам.

Ваш забор на железобетонном ленточном фундаменте готов!

Наши цены на устройство железобетонного ленточного фундамента.

 

Размер фундамента, см	Цена за 1 п.м.
30х50	2500
40х40	2600
40х50	2800
40х60	3000

   

Как сделать подсвечник своими руками.

Фото

Идея о создании подсвечников своими руками пришла мне, когда я бродил по отделу садового инвентаря и декора. Ведь необязательно делать покупки и долго выбирать дизайн – гораздо интереснее придумать свой собственный стиль и форму изделий для украшения сада, используя обычные пластиковые судочки, которые есть на каждой кухне.

После нескольких раундов проб и ошибок, мое творение обрело свою форму. Вечером я зажег свои светильники вдоль дорожки, ведущей к моему дому. Это выглядело просто сказочно.

Эти подсвечники были сделаны своими руками из подручных материалов.

Что необходимо иметь:

1. Пластиковую посуду (судочки, лоточки)
2. Стаканчики от йогурта
3. Цемент, песок
4. Емкость (ведро) для смешивания
5. Шлифовальная терка (камень)
6. Краска (по желанию)

Теперь рассмотрим пошагово каждый этап

1. Очистите и вытрите насухо пластиковые формы и стаканчики от йогурта.

2. Смешайте в ведре 4 части песка с 1 частью цемента. Добавьте воды и перемешайте (палкой вручную или дрелью с насадкой).

3. Ждем пару минут, еще раз перемешиваем.

4. Налейте полученный раствор в пластиковый лоток.  Потрясите, легонько постучите формой, чтобы удалить пузырьки воздуха.

5. Сразу же поместите в раствор необходимое количество  стаканчиков от йогурта.

6. Положите на дно стаканчиков камешки или насыпьте немного песка, чтобы стаканы погрузились в раствор и не всплывали.

7. Пока все. Ждем, пока раствор застынет. Как вариант декора: когда бетон немного  схватится украсьте камешками или  мозаикой  верхушку подсвечника.

8. После вынимаем стаканы и извлекаем готовый подсвечник из пластиковой формы.

9. Шлифуем все наружные и внутренние края теркой или камнем.

10. При желании покрасьте масляной краской в 2 слоя. Умеете рисовать? Нарисуйте узор, орнамент.

Советы:

• Всю посуду промойте и очистите  — она вам еще не раз пригодится.
• Если нет желания долго ждать,  замените песок и цемент на гипсовые смеси. Они продаются в любом строительном магазине, останется только добавить воды и размешать.
• Если смазать форму каким либо маслом, то вынуть готовое изделие будет проще, но на поверхности может образоваться глянцевая пленка, которую придется затирать.

Между суккулентами смотрится очень красиво.

Достоинства таких светильников, сделанных своими руками:

• Дешевизна.
• Простота изготовления.
• Какое угодно дизайнерское решение.
• При падении не нужно беспокоиться об осколках стекла.
• Не ржавеют, нет необходимости убирать на зиму в помещение.

 

Канализационный люк из бетона своими руками

Сделать канализационный люк можно своими руками из бетона. Это особенно удобно в тех случаях, когда отверстие в шахту имеет нестандартные размеры и форму.

В данном обзоре автор показывает, как сделать бетонный канализационный люк квадратной формы — 60*60 см.

Каркас люка и опорная рама для него изготовлены из строительного уголка 40*40 мм (всего потребуется около 5 метров). Из инструмента потребуется стандартный мужской набор: болгарка и сварка. Кстати, в данном случае автор использует уголок из нержавеющей стали.

Рекомендуем также прочитать статью-обзор: как обеспылить бетонный пол в гараже. Очень простой способ, но в то же время — достойный и качественный результат.

Первым делом размечаем уголок, и отрезаем заготовки нужного размера. Потом свариваем две квадратных рамки. Причем каркас канализационного люка должен быть меньше опорной рамы на несколько миллиметров.

Основные этапы работ

На следующем этапе внутри каркаса автор приваривает куски арматуры. По бокам надо будет приварить две удлиненные гайки, в которые будут вкручиваться ручки.

Далее из цемента, песка и щебня замешиваем бетонный раствор. Каркас люка укладываем на ровную поверхность, подстелив под него полиэтиленовую пленку. Заполняем внутреннее пространство бетоном.

К нижней части люка (к полке уголка) автор приклеивает уплотнительную ленту для лучшей герметизации. Изготавливаем ручки и вкручиваем их в удлиненные гайки.

Затем останется только смонтировать опорную раму и установить самодельный люк. Как видите, ничего сложного здесь нет — при желании такую крышку может сделать каждый.

Подробнее о том, как сделать канализационный люк из бетона своими руками, вы можете посмотреть на видео ниже. Данный обзор создан на основе видеоролика с YouTube канала «Планета Самоделок».

Оцените запись

[Голосов: 2 Средняя оценка: 5]

Цементный желоб: сфера применения и характеристики

Бетон, по праву, занимает одно из лидирующих мест на рынке стройматериалов. Его используют для возведения практически всех видов конструкций. В современном постройке он фактически незаменим. Одной из сфер применения бетона стало производство цементных желобов, либо как их ещё именуют цементных лотков.

Всё о цементных желобах

Данная конструкция есть не чем иным, как частью системы линейного водоотведения, другими словами системы дренажа. Время от времени для нее может потребоваться алмазное бурение отверстий в бетоне, дабы устроить дренаж, но, в большинстве случаев, все эти моменты продумываются изначально.

Отобразим в виде таблицы опасности, с которыми сталкивается бетон при взаимодействии с водой.

Агрессия	Вода есть одной из самых агрессивных сред по отношению ко всем строительным объектам. Как раз из-за водных потоков происходит размыв грунта.
Понижение прочности	Попадая в микропоры стройматериалов (того же бетона), вода самым негативным образом воздействует на прочностные чертей конструкции.
Влияние замерзания	Замерзание воды в строительных смесях способно многократно снизить прочность возводимого здания.
Размытие фундамента	Так же вода способна размыть фундамент, что в конечном счете может привести к обрушению всего здания.

Как раз исходя из этого так остро стоит вопрос гидроизоляции и водоотведения как на промышленных фирмах, так и в жилых зданиях. Проблему дренажа с успехом может оказать помощь решить желоб для стока воды. Цементный и прочный так, что для его демонтажа потребуется резка железобетона алмазными кругами.

Для производства цементных лотков значительно чаще применяют бетон либо фибробетон.

У фибробетона имеется ряд преимуществ, каковые разрешают ему удерживать лидирующие позиции на рынке:

• Повышенная прочность к динамическим и статическим нагрузкам.
• Морозостойкость, что особенно принципиально важно при прокладывании системы водоотведения в регионах, где нормой являются пониженные температуры воздуха.
• Водонепроницаемость разрешает в значительной мере продолжить срок работы всей конструкции, не разрешая влаге попадать в структуру лотков и сохраняя желоб для стока воды.

Обратите внимание! Все перечисленные выше факторы делают бетоны большой прочности лучшим материалом для производства лотков. Кроме этого серьёзным преимуществом есть доступная цена самого материала.

Виды желобов

Все желоба классифицируются в зависимости от нагрузки, которую они способны выдерживать.

Существует 2 основных типа:

• Водосточный лоток неспециализированного назначения рекомендован для территорий движения легкового автотранспорта, имеет внутреннее сечение DN 100, и может выдерживать распределённую нагрузку в 25 тысячь киллограм, что есть нагрузкой класса С.
• Лотки, талантливые выдерживать нагрузку вплоть до 60 тысячь киллограм. Такие желоба используются на промышленных объектах и в территориях движения грузового автотранспорта.

Сфера применения

Желоба употребляются для отвода воды на самых различных объектах.

Основными объектами, где они с успехом используются, выступают:

• Территории малоэтажного строительства.
• Муниципальные улицы.
• Автомагистрали.
• Складские помещения.
• Промышленные объекты.
• Аэропорты.
• Пешеходные территории, в частности тротуары.

Строительные желоба

Отдельного упоминания заслуживает желоб для заливки бетона. Эта конструкция используется на строительных площадках для подачи бетона к месту возведения опалубки, и его равномерному распределению.

Таковой желоб представляет собой достаточно несложную конструкцию, которую возможно соорудить своими руками.

Смогут пригодиться следующие инструменты:

• Выпивала, возможно несложную, возможно электролобзик применять, в зависимости от объема работы.
• Болгарка для резки железных частей.
• Молоток.
• Рулетка.
• Угольник, в случае если предполагается правильная разметка по углам.

Заблаговременно направляться подготовить такие материалы как:

• Доска с параметрами 25*120 мм, возможно и больше, но это не имеет смысла в производстве желоба.
• Линолеум либо полиэтилен, им выстилается внутренняя часть конструкции.
• Гвозди.
• Опоры. Ими могут служить брусья.
• Из обрезной доски создаётся конструкция в форме буквы «П». Инструкция гласит, что нельзя допускать застаивание цементной смеси при транспортировке, исходя из этого высота бортов должна быть большой.
• Нужно максимально снизить коэффициент сцепления бетона с деревом. Для этого дно конструкции возможно обить линолеумом либо покрыть полиэтиленом. Время от времени дно обивают жестянкой.
• По окончании изготовления жёлоб закрепляется при помощи опор.

Обратите внимание! Как видно из приведённой инструкции, нет ничего сложного в том, дабы сделать желоб для бетона своими руками. Данный вид работ не требует применения особого высокотехнологичного оборудования, либо владения какими-то особенными навыками.

Но наряду с этим, независимое изготовление окажет помощь сэкономить дополнительные финансовые средства. А это важно.

Вывод

Жёлоба этого типа смогут быть как промышленными фактически, так и собственноручно выполненными, как как раз сделать второй вариант продемонстрирует видео в данной статье, которое ответит еще на пара увлекательных вопросов об устройстве несложной дренажной системы отвода воды.

Выбираем светильники для водосточных желобов — ВикиСтрой

Главная особенность светильников, которые монтируются на водосточные желоба — наличие специальных креплений. Понятно, что внутрь водосточной системы, о выборе и обустройстве которой портал Rmnt.ru подробно писал , ничего устанавливать нельзя. Светильники цепляются за край желобов, чтобы свет можно было направить вниз. Поэтому надёжное крепление необходимо.

Выбирая уличный светильник, который будет установлен на водосточный желоб, вам нужно обратить внимание на следующие критерии:

• Яркость света. Измеряется в люменах. 100 люменов — это маловато для улицы, вам нужен светильник яркостью 300–400 люменов, чтобы обеспечить эффективную подсветку тропинки вокруг дома и входной группы. Самые мощные светильники и фонари имеют световой поток порядка500 люменов.
• Наличие солнечных батарей . Тянуть провода к устройству, расположенному на водосточном желобе — сложно. Поэтому подавляющее большинство таких светильников дополняется солнечной панелью.
• Класс защиты. Вам нужны водостойкие и не боящиеся солнечных лучей светильники класса защиты минимум IP44, а лучше IP55 или IP65. В таком случае вы будете уверены, что прибор прослужит долго и не испортится после первого сильного ливня.
• Время работы без зарядки. Солнечные панели светильника должны быть достаточно мощными, чтобы обеспечить беспрерывную работу всю ночь. Чаще всего осветительные приборы имеют литий-ионные или NiMH-батареи. Последние дороже, но зато служат дольше.
• Время зарядки. Одним солнечным панелям достаточно четырёх-пяти часов, чтобы обеспечить свет в течение всей ночи. Другим нужно не менее 10 часов, так что данный момент нужно обязательно уточнять.
• Материал изготовления и прочность корпуса. Напомним, что он должен быть сконструирован таким образом, чтобы внутрь не попадала дождевая вода. Сейчас оптимальным выбором является АБС-пластик, ударопрочная термопластическая смола на основе сополимера акрилонитрила со стиролом и бутадиеном. Светильники в таком корпусе точно выдержат любые погодные условия.
• Простота монтажа. Крепление должно позволять монтировать светильник в любом месте водосточного желоба, быть надёжным и прочным. Желательно, чтобы не нужно было сверлить какие-то отверстия в водостоке. Нужно убедиться, что в комплекте к лампе идёт всё, что нужно для монтажа — шины заземления, клипсы, винты, кронштейны.
• Цветовая температура . Вы хотите тёплый жёлтый или холодный белый цвет во дворе? Или что-то между ними? Подумайте!
• Автоматизация. Очень удобно, если лампы будут включаться сами, как только стемнеет, и выключаться ранним утром. Так владельцам не придётся следить за подсветкой, обеспечивать возможность включения светильников, установленных вне пределов досягаемости.

Есть желобовые светильники с разными наборами для монтажа. Может, владельцы потом передумают и решат установить фонарь на стену. Или на козырёк крыльца . Разные крепления — удобная дополнительная опция.

Часто желобовые светильники продаются комплектом — четыре, шесть, восемь штук. Это логично, ведь одного такого фонаря будет явно недостаточно, нужно минимум четыре по разным сторонам дома.

По большому счёту, желобовые светильники отличаются от обычных уличных только способом крепления и местом монтажа. Современные лампы — всегда светодиодные, экономичные. Выбор моделей велик, а цена доступна каждому домовладельцу.

Бетонная кромка: полное руководство для мастеров

Фото: quikrete.com

Этот контент был предоставлен вам компанией Quikrete. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Окантовка лужайки и сада возвышает ваш пейзаж так же, как рамка делает фотографию: драматический акцент по периметру привлекает внимание к внутри границ. В местном центре по ремонту дома вы найдете самые разные кромочные материалы, но практически ничто не предлагает столько творческой гибкости и остроты внешнего вида, как заливной бетон.Его можно придать форму изгибам или углам для четкого разделения газонов и альпинариев или клумб своими руками с любого уровня мастерства ! Кроме того, следует учитывать долговечность: бетон не только один из самых прочных материалов, но и практически не требует обслуживания. Лучше всего то, что бетон доступен по цене (примерно 2 доллара за погонный фут для залитой бетонной кромки). По общему мнению, это простой способ повысить вашу привлекательность.

Используйте следующие свободные выходные, чтобы завершить конкретный проект, который привлечет больше внимания к вашему ухоженному газону и ухоженным клумбам.Просмотрите проект в этом поучительном видео от профессионалов, чтобы понять, как это делается. Затем, с небольшой помощью Quikrete, мы проведем вас через четыре основных этапа процесса.

Фото: quikrete.com

Фото: quikrete.com

Шаг 1. Планирование и подготовка

Разметьте место, где вы хотите залить новую кромку. Будьте изобретательны! Извилистая бетонная граница с изящными изгибами поможет определить лучшие аспекты вашего пейзажа; используйте длинный садовый шланг, чтобы направить эту форму.Если вы предпочитаете прямую кайму, замените садовый шланг кольями и веревкой.

Решите, какого размера вы хотите сделать окантовку.

Вы можете использовать любую ширину, но самая прочная бетонная кромка имеет ширину и глубину не менее 3½ дюймов. Кроме того, не менее двух дюймов этой глубины должно быть ниже поверхности почвы; эта нижняя часть надежно удерживает границу на месте. Верхняя часть вашей бетонной кромки может быть заподлицо с поверхностью земли или подниматься на пару дюймов над уровнем земли, в зависимости от вашего желаемого вида.

Выкопайте траншею вдоль проводника.

Ваша траншея должна быть на один дюйм глубже и на два-три дюйма шире, чем размер вашей бетонной кромки. При копании старайтесь, чтобы стороны траншеи оставались как можно более вертикальными. Очистите дно траншеи даже лопатой с плоской головкой, чтобы удалить все выступы в почве или оставшиеся комья грязи.

Фото: quikrete.com

Шаг 2. Создание форм

Создайте свои формы из полосок фанеры толщиной ¼ ”.

Используйте циркулярную пилу, чтобы разрезать листы фанеры 4 на 8 футов в продольном направлении, чтобы создать стороны бетонных форм. Эти изгибаемые полосы подходят как для изогнутых, так и для прямых конструкций, они должны быть такой же ширины, как желаемая глубина вашей бетонной кромки (над и под землей), плюс дополнительный дюйм для гравия в траншее.

Разместите первую фанеру там, где вы хотите начать обрезку кромки.

Поместите фанеру в траншею вдоль направляющей и забейте с внешней стороны колышек 1 × 2 длиной 12 дюймов.Помните: форма и колышек не должны быть выше желаемой высоты вашего бордюра. Используйте аккумуляторную дрель / отвертку, чтобы вставить два винта диаметром 1 ½ дюйма через столб в фанерную форму.

На противоположном конце вставьте колышек 1 × 4 так, чтобы полоса фанеры перекрывала только половину более широкого стержня. На этот раз прикрепите фанеру к стойке четырьмя винтами (два ряда на расстоянии дюйма друг от друга). Дополнительный набор обеспечит надежное крепление фанерной формы, что особенно важно, если вы формируете бетонную кромку по кривой.

Добавьте дополнительные опорные стойки через каждые два-три фута между концевыми стойками.

Расположенные внутри или снаружи опалубки дополнительные стойки помогают опалубкам из фанеры сохранять желаемую форму при заливке бетона. Если вы добавляете их внутри, просто обязательно вбейте их глубже в землю, чтобы обнажился только один дюйм. (Более того, бетон над ним может быть достаточно слабым, чтобы треснуть.) Внутренние стойки не нужно привинчивать к фанерным формам.

Продолжайте прикреплять фанеру, чтобы заполнить оставшуюся часть формы.

Следующая полоса должна плотно прилегать к концу первой и закрепляться по той же схеме с четырьмя винтами. Продолжайте добавлять формы из фанеры, используя тот же метод, пока не закончите одну сторону форм.

Затем постройте другую сторону.

Когда вы будете строить вторую половину, поместите деревянную распорку 1 × 2, обрезанную до желаемой ширины вашей бетонной кромки, поперек между установленной стороной и новой — это поможет вам сохранить постоянное расстояние между формами.Плотно прижмите вторую форму к прокладке, прежде чем забивать с внешней стороны кол, чтобы удерживать ее на месте. Вы можете использовать одну распорку и перемещать ее к следующему месту, куда вы вставляете кол. Когда форма будет полностью построена, засыпьте дно траншеи ровным 1-дюймовым слоем универсального гравия Quikrete.

Фото: quikrete.com

Шаг 3. Заливка бордюра

Начните с прочной бетонной смеси.

Устойчивая к трещинам бетонная смесь Quikrete усилена синтетическими волокнами, поэтому ее вес составляет 4000 фунтов.на квадратный дюйм (psi), что значительно снижает риск растрескивания границы.

Замесите бетон.

Планируете ли вы перемешивать партию в тачке с лопатой или в небольшой ротационной бетономешалке, сначала ознакомьтесь с видео Quikrete для получения руководства. Затем добавьте воды по мере необходимости в сухую бетонную смесь, пока все сухие ингредиенты не станут влажными. Вы должны иметь возможность зачерпнуть горсть, и она сохранит свою форму — ни жидкую, ни рассыпчатую. 80-фунтовый мешок бетонной смеси потребует примерно три литра воды для достижения нужной консистенции.

Заполняйте бетонные формы влажным бетоном, выравнивая по ходу движения.

Слегка заполните формы бетоном, затем используйте лезвие лопаты для вертикального «измельчения» влажной смеси. Это помогает бетону равномерно укладываться в формы и удаляет пузырьки воздуха. Делайте паузу каждые шесть-восемь футов, чтобы провести плоской рукой из паркетной доски по вершинам форм секции, которую вы только что залили. (Совет: если вы обнаружите какие-либо низкие участки во время плавания по поверхности, просто добавьте еще немного влажного бетона и снова залейте его.)

Получите скошенную кромку с помощью инструмента для обрезки кромок бетона.

Этот портативный инструмент имеет в основном нижнюю часть с изогнутой с одной стороны. Поместите плоский край инструмента на верхнюю часть влажного бетона лицом к центру, а изогнутая часть — внутрь формы. Затем проведите кромочным инструментом взад и вперед по поверхности влажного бетона, чтобы получился гладкий верх и красиво закругленный край.

Перед смешиванием добавьте контрольные стыки.

Воткните лезвие краевого шпателя на треть вертикально вверх и вниз в бетон и обработайте им по ширине бетонной кромки.Эти надрезы, сделанные через каждые два-шесть футов, помогут предотвратить появление больших зазубренных трещин там, где они меньше всего нужны. Вместо этого, если бетон треснет, на стыке это будет практически незаметно.

Фото: quikrete.com

Шаг 4: Завершение

Защитите свой бетонный проект.

Нанесите кистью, валиком или распылите средство Quikrete Acrylic Concrete Cure and Seal на свежую бетонную кромку, как только она затвердеет на ощупь. Хотя это покрытие не является абсолютно необходимым для отверждения бордюра, оно избавляет вас от отверждения в воде — процесса, который включает в себя опрыскивание 6-8 раз в день легким туманом в течение следующих трех-пяти дней.Бонус: это приложение поможет запечатать бетон, чтобы защитить его от пятен травы после каждого стрижки.

Раскройте плоды своего труда!

Выверните винты из стоек и снимите формы. Засыпьте по краям нового бордюра землей или гравием, чтобы закончить ландшафт. Затем прогуляйтесь по окрестностям, чтобы вернуться и полюбоваться новым улучшенным дизайном вашего двора с бордюра.

Как сформировать дренаж из бетонной траншеи

Нам часто задают вопрос «как сделать дренаж из бетонной траншеи».Люди часто думают, что они сэкономят много денег, создав водосточную дренажную канаву из бетона. Старый добрый бетонный желоб ручной формовки — трудоемкий, но очень гибкий с точки зрения конструкции. Подрядчик может легко отрегулировать ширину, глубину, уклон и добавить практически любую желаемую функцию. Обратной стороной работы по формированию дренажа бетонной траншеи является то, что требуются навыки и время, чтобы сделать это правильно. На этой странице я расскажу о некоторых основах создания дренажной канавы из бетонной траншеи. Мы также продаем рамы и решетки для ручного дренажа траншей. Если вы не уверены, что у вас есть навыки для создания дренажа из бетонной траншеи, рассмотрите возможность использования одной из наших сборных систем дренажа траншей или систем формирования дренажа траншей. Эти сборные траншейные дренажные системы позволяют легко получить качественный траншейный дренаж.

Поскольку вы дошли до этого места, мы предполагаем, что у вас есть столярные навыки, чтобы формировать и заливать собственный залитый бетонный дренаж траншеи. Давайте начнем с того, как сформировать дренаж из бетонной траншеи. Начните с проектирования дренажа бетонной траншеи.Выберите раму и решетку для дренажа траншеи в соответствии с вашими проектными критериями. Это нужно сделать перед тем, как формировать слив. Фактически, к нам поступает много звонков от подрядчиков, которые сформировали дренаж траншеи на месте и теперь не могут найти решетку, которая соответствовала бы размерам дренажа траншеи, которые они сформировали. В конце концов, это будет стоить вам дороже, потому что вам понадобится изготовленная на заказ решетка для дренажа траншеи. Кроме того, может быть трудно достичь требуемой грузоподъемности из-за неправильного размера посадочного места траншеи.

Бетонный желоб ручной формовки может иметь формованное гнездо для бетонной решетки или встроенную раму. Мы рекомендуем встроенную рамку. Без рамы решетки садятся прямо на бетон. Это может вызвать чрезмерную нагрузку на бетон и со временем привести к срезанию бетонного выступа. Верхняя кромка рядом с решеткой также не имеет опор, поэтому верхний край дренажа траншеи подвержен растрескиванию и разрушениям при сдвиге. Хорошая рама для заделки траншеи даст вашим решеткам подходящий выступ, на котором можно будет сидеть, что обеспечит долгий срок службы бетонного дренажа, сформированного вручную.

После выбора рамы и решетки дренажа траншеи необходимо определить ширину трапа. Сиденье решетки — это выступ, на котором решетка сидит, чтобы она не упала в траншею. Этот выступ должен быть правильной ширины и должен быть копланарным (что означает одинаковую высоту — подробнее об этом, когда мы будем обсуждать фактическое формование). Ширина посадочного места решетки обычно равна ширине решетки плюс 1/4 дюйма. Это должно определять ширину вашей работы по формированию дренажа траншеи.Формы будут установлены таким образом, чтобы внутренняя поверхность дренажной рамы траншеи была на 1/4 дюйма шире решетки. Если отверстие слишком узкое, решетки траншеи не войдут в отверстие, и их будет трудно удалить для очистки. отверстие слишком велико, решетки соскользнут, будут выглядеть некрасиво или упадут в отверстие.

Теперь давайте обсудим основы ручной формовки дренажа из бетонной траншеи. Сначала выкопайте канаву на глубину водостока плюс толщину бетона.Затем установите любую необходимую арматуру. Обратите внимание, что для залитого бетонного желоба вам понадобится U-образный арматурный стержень, который скрепит стенки желоба и нижний колонтитул вместе. Затем вам нужно установить высоту верхней части бетона нижнего колонтитула. В конечном итоге это будет линия отвода дренажного канала из бетонного канала. Это может быть сделано с помощью лазера на склоне или формовочная древесина может быть размещена за пределами каркаса арматуры и установлена ​​на правильном уклоне, чтобы показать вам, на какой высоте заливать бетон. Обратите внимание, что нижний колонтитул дренажа из бетонного канала ручной формовки обычно на 6 дюймов шире с каждой стороны, чем общая ширина стен траншеи.Это необходимо для того, чтобы опалубку стен траншеи можно было установить поверх бетонного нижнего колонтитула.

Затем залейте бетонный нижний колонтитул желоба. Если водосток из траншеи глубокий или находится внутри здания, вам потребуется установить водозаборник. Если вы решите использовать водостойкий ПВХ, вы можете установить его в бетон до того, как он затвердеет. Если вы используете ограничитель набухания, его можно установить после бетонных фирм. Обратите внимание, что внутренняя часть бетона должна быть гладкой. Внутри будет линия потока дренажа из бетонной траншеи ручной формовки, и она должна быть очень гладкой для улучшения потока и уменьшения количества мусора.Внешняя сторона должна быть достаточно плоской для размещения форм, но не обязательно идеально гладкой. За пределами каркаса арматуры можно использовать простую плавающую отделку.

Затем вам нужно сформировать внутреннюю часть дренажного канала бетонной траншеи. Установите две формы гладкой стороной наружу (в сторону каркаса арматуры). Обычно они прибиваются или привинчиваются ко дну нижнего колонтитула дренажного канала траншеи. Теперь прикрепите эти формы друг к другу внутри траншеи. Обязательно перекрестите распорку от нижней части одной формы к верхней части другой.Это предотвратит перекатывание форм во время укладки бетона. Это критический шаг, потому что любой перекос опалубки приведет к неправильной посадке решетки дренажа траншеи.

Теперь установите верхнюю часть рам дренажа траншеи на финишной отметке (верх бетонной поверхности). Для этого вам понадобится полоска дерева толщиной с решетку и шириной рамы. Прибейте это к формам на предписанной высоте. Очень важно, чтобы обе стороны имели одинаковую высоту.В противном случае решетки дренажа траншеи будут раскачиваться и дребезжать, когда их пересекает транспорт. Это очень распространенная проблема для водостоков из бетонных каналов ручной формовки. Такое раскачивание решеток создает дополнительную нагрузку на дренаж бетонной траншеи и может вызвать преждевременный выход из строя. После того, как они установлены правильно, дважды и трижды проверьте ширину от внутренней части рамы до внутренней части рамы, чтобы убедиться, что она равна ширине решетки плюс 1/4 дюйма. Также убедитесь, что формы не двигаются, не изгибаются, не скручиваются и не имеют каких-либо других движений. когда вы их толкаете и тянете.Сформованные вручную водосточные стены траншеи должны быть полностью устойчивыми, прежде чем вы даже подумаете о заливке бетона.

Следующим шагом является установка форм внешнего края. Лучше всего установить верх этих форм на точную высоту отделки. Обратите внимание, что они должны быть немного выше, чем верхняя часть дренажной рамы траншеи. Это гарантирует, что вода течет в канализацию, и не задерживает воду за каналом. Бетон должен наклоняться к решеткам дренажа траншеи с минимальной скоростью 1/8 дюйма на фут (предпочтительно 1/4 дюйма на фут).Закрепите эти формы, чтобы они не двигались во время заливки бетона. Лучше всего прикрепить их к земле сзади, чтобы не было распорок, выходящих на работы по опалубке дренажа траншеи. Любые распорки в этой области будут препятствовать отделке бетона.

Наконец, пришло время залить дренажную канаву ручной работы. Перед заказом бетона мы рекомендуем вам окончательно проверить ширину рам и высоту этих рам. Это критическая часть, и если они слишком широкие или слишком узкие, решетки дренажного канала не подойдут.Отмерьте 3 раза и залейте один раз. Еще раз убедитесь, что вся опалубка очень жесткая и не может двигаться. Как только все будет проверено, закажите бетон и поместите его в верхнюю часть рамы. Обязательно хорошенько встряхните бетон, чтобы удалить весь воздух. Любой захваченный воздух появится на внутренней стороне сливных стенок после того, как формы будут удалены. Как только бетон застынет, удалите все формы и установите дренажные решетки траншеи. Теперь ваш ручной дренаж из траншеи готов.

Выложите красивый патио из кирпича

Фото Смита / Медведя

Распространено заблуждение, что вам нужно нанять квалифицированного каменщика, чтобы получить ровный красивый кирпичный внутренний дворик, который так и останется.Все, что вам действительно нужно, — это несколько ручных инструментов, наколенники, решимость не срезать углы и инструкции специалиста (вот где мы вступаем). На самом деле, для создания простой деревянной колоды требуется больше навыков, чем для того, чтобы уложить красивую поверхность, подобную показанной здесь. Этот внутренний дворик размером около 5 на 10 футов сделан из бетонной брусчатки, похожей на кирпич, уложенной в виде корзиночного плетения. Брусчатка толщиной 2 1/4 дюйма, шириной 3 3/4 дюйма и длиной 7 1/2 дюйма лучше подходит для патио, чем традиционные глиняные кирпичи, потому что они тверже и с меньшей вероятностью треснут.Все брусчатки со временем растекутся, если они не будут плотно удерживаться твердой каймой. Для максимальной долговечности вы можете залить бетонный фундамент по периметру, но используемые здесь ландшафтные бруски 6×6, обработанные под давлением, проще и создают приятный контраст с брусчаткой. Они удерживаются на месте с помощью стержней из арматуры и соединяются друг с другом с помощью специальных креплений. Около 200 брусчаток (по 50 центов каждый) вошли в этот внутренний дворик вместе с тремя обработанными давлением («для контакта с землей») 6×6 (по 23 доллара) длиной 12 футов. Если бы земля была ровной, потребовались бы только два 6×6.Но поскольку он имел наклон вправо примерно на 12 дюймов, мы использовали два ряда бревен на правом конце и вдоль фасада, чтобы выровнять внутренний дворик. На подготовку площадки и распиливание бревен потребовались одни выходные, а на укладку бруса и укладку брусчатки — вторые выходные. Примерно столько же времени потребуется, чтобы построить патио чуть большего размера — примерно до 8х12 футов — но для того, чтобы построить патио побольше, вам понадобится серия выходных. При определении размера внутреннего дворика имейте в виду, что вы можете избежать резки брусчатки, отрегулировав внутренний размер бордюра так, чтобы он принимал пробег только целых блоков.Например, чтобы воспроизвести образец плетения корзины, показанный здесь, длина и ширина внутреннего дворика внутри бордюра должны быть кратными 7 1/2 дюйма (длина в дюймах одного брусчатки или ширина двух). Если вам все же нужно резать брусчатку, используйте либо нож для каменной кладки в циркулярной пиле, либо долото и молоток для кирпичной кладки. Варианты патио . Есть два основных способа построить внутренний дворик из кирпича. Гибкое покрытие — самый быстрый и простой способ; мы использовали его для нашего проекта. Также известный как метод сухой укладки, он заключается в укладке брусчатки непосредственно на слой утрамбованного песка или щебня.Брусчатку плотно стыкуют между собой, затем между стыками подметают песок. Этот метод позволяет легко удалить брусчатку, если вам когда-нибудь понадобится изменить, отремонтировать или переделать патио. Тротуарная плитка обеспечивает более ровную и долговечную поверхность, но ее сложнее уложить. Здесь основание из щебня увенчано бетонной плитой толщиной 4 дюйма. Как только бетон застывает, брусчатку вдавливают в слой раствора толщиной 1/2 дюйма, который растирают на плиту. Промежутки между ними 3/8 дюйма заполнены строительным раствором.

DIG AN 8 дюймов ГЛУБОКИЙ ТРЕНЧ для бруса 6 X 6 по периметру внутреннего дворика. Выровняйте траншею со струнами баттерборда.

Подготовка площадки

Начните с разметки досков и натягивания струн между ними, чтобы создать контур внутреннего дворика. Отрегулируйте струны так, чтобы они представляли внешние края бруса 6×6. Сверьтесь с обрамляющим квадратом, чтобы убедиться, что струны образуют идеальный угол 90 градусов с домом и где струны встречаются во внешних углах.Используйте веревки в качестве направляющих, чтобы выкопать траншею по периметру внутреннего дворика на глубину около 8 дюймов (фото 1). Если земля имеет уклон, начинайте рытье с верхнего конца и держите дно траншеи на одном уровне во время копания. Затем выстелите траншею 2 дюймами гранитной крошки (3 доллара за мешок весом 50 фунтов), сбрызните поверхность небольшим количеством воды и утрамбуйте ее ручным трамбовщиком (фото 2 и 3). Вы можете использовать песок, но измельченный гранит плотнее уплотняется и образует более прочную и устойчивую основу. Добавьте еще 2 дюйма гранита и снова утрамбуйте поверхность.(Возьмите напрокат стальную ручную трамбовку или сделайте ее самостоятельно, прикрутив блок 2×6 длиной 12 дюймов к концу 4×4 длиной 4 фута.) Проверьте дно траншеи с помощью 4-футового уровня; при необходимости удалите или добавьте немного измельченного гранита до идеального уровня. Затем отрежьте кусочки 6×6 до нужной длины ручной пилой или циркулярной пилой. Циркулярная пила диаметром 7 1/4 дюйма разрезает только глубину около 2 7/16 дюйма, поэтому вам придется разрезать по всем четырем сторонам, а затем прорезать последние 1/8 дюйма или около того ручной пилой. Используйте тот же подход, чтобы вырезать стыки внахлест на концах 6×6 для углов, где соединяются бруски.Отметьте стык размером 2 3/4 x 5 1/2 дюйма и разрежьте по линиям циркулярной пилой (фото 4). Затем с помощью ручной пилы отрежьте оставшуюся древесину и освободите кусок мусора (фото 5). Нанесите на свежий срез щедрый слой консерванта (фото 6).

ЗАКРЫТЬ траншею гранитным щебнем; он плотнее уплотняется и образует более прочную основу, чем песок или гравий.

Положить

Положите первый брус в траншею на левом конце патио.Выровняйте внешний край 6 X 6 со шнурком картона. Просверлите отверстие диаметром 1/2 дюйма в древесине на расстоянии 6 дюймов от конца, обработайте его консервантом для древесины и вбейте кусок арматурного стержня диаметром 1/2 дюйма длиной 12 дюймов (фото 7). Арматура, доступная в домашних центрах, стоит около 3 долларов за 8 футов длины. Затем установите брус 6 X 6 вдоль правого края патио, прикрепив его к земле с помощью арматуры. Затем установите длинный брус, образующий передний край патио (фото 8). Убедившись, что угловые соединения в полунахлесте плотно прилегают друг к другу, закрепите их крепежными деталями TimberLok длиной 4 дюйма (фото 9).Они прочнее и проще в установке, чем садовые шипы. Покройте территорию патио ландшафтной тканью; это предотвращает прорастание сорняков между брусчаткой. Засыпьте 3 дюйма гранитного щебня. Выгребите гранит, сбрызните водой и тщательно утрамбуйте всю поверхность. Сделайте инструмент для выравнивания или стяжку, прибив гвоздями от 1×6 до 2×4, удерживая верхние края заподлицо, чтобы создать 2-дюймовую выступающую кромку. Обрежьте 1×6, чтобы он поместился внутри бруса, но оставьте 2×4 длиннее, чтобы он располагался поверх деревянной границы.Положите стяжку поперек 6×6 и потяните ее вперед, чтобы сгладить гранитный слой на 2 дюйма ниже верхней части бруса (фото 10). Уплотните поверхность, добавьте еще дюйм или около того измельченного гранита и снова уплотните ее. Выровняйте поверхность в последний раз. Теперь все готово для укладки брусчатки. Начните укладывать брусчатку в углу патио возле дома. Чтобы создать узор из плетения корзины, установите брусчатку в чередующиеся пары под прямым углом: установите две брусчатки параллельно дому, а затем две брусчатки перпендикулярно ему.С помощью резинового молотка забейте брусчатку на одном уровне с краем бордюра (фото 11). Если брусчатка отслаивается, переверните ее. Если вы треснули пополам, замените его. После того, как все брусчатки установлены, покройте их слоем мелкозернистого игрового песка (2,50 доллара за мешок весом 50 фунтов). Затем подметайте щеткой вперед-назад по поверхности, чтобы прогнать песок между брусчаткой (фото 12). Иногда цемент или цементно-песчаная смесь втыкаются в трещины и затем смачиваются. Но поскольку бордюр здесь прочный, основание хорошо утрамбовано, а брусчатка плотно прилегает к основанию и плотно прилегает друг к другу, мелкий песок тоже работает.Наконец, используйте малярный валик или садовый распылитель, чтобы нанести на брусчатку прозрачный герметик для кирпичной кладки. Это сделает их менее пористыми, менее склонными к появлению пятен и более устойчивыми к погодным условиям.

Причины, по которым вам нужны удлинители водосточной трубы для вашего дома

Прошлым летом сильная гроза обрушила на мою крышу большое количество сосновых иголок. Эти иглы смылись с крыши, скользнули по водостоку и застряли в углу. Всю оставшуюся ночь сильный дождь омывал желоб, ударил по дамбе из сосновой иглы и пролился через желоб на мою недавно засаженную клумбу.

На следующее утро мне пришлось иметь дело с водянистым беспорядком: брызги грязи, стоячая вода, мульча, вымытая во двор… Потребовалась одна ночь, чтобы неисправный желоб повредил мой ландшафт. Представляете, как бы выглядел этот угол, если бы я оставил желоб забитым на несколько месяцев?

В Acculevel мы видим плохо выбранные места для водосточных водостоков, а заблокированные водостоки ежегодно наносят значительный ущерб домам. Мы занимаемся гидроизоляцией домов, расширяем водосточные трубы и ремонтируем фундаменты с 1996 года.

Расширение водосточной трубы — профилактическая мера, которая может сэкономить домовладельцу тысячи долларов на будущем ремонте. В этом блоге я расскажу, как плохой водосточный желоб может повлиять на ваш дом, и как правильно расположенные водосточные трубы защищают ваш дом.

Почему имеет значение расположение водосточной трубы

Во время грозы желоб работает как воронка. Он собирает воду с широкой поверхности вашей крыши и направляет ее в узкие водосточные трубы.

Вода набирает обороты, стекая по желобам, выходя из водосточной трубы с изрядной силой.Если ваши водосточные трубы не переносят их на безопасное расстояние от вашего дома, они собирают большую концентрацию воды прямо вокруг вашего фундамента.

Это НЕ то, что вам нужно.

Когда вода скапливается недалеко от вашего дома, это лучшее место, чтобы доставить вам неприятности. Это работает примерно так:

1. Слив воды слишком близко к бетонной плите разъедает грязь под бетонными плитами вокруг вашего дома, заставляя их тонуть. Когда я говорю «плита», я имею в виду подъездную дорожку, террасы, веранды и пешеходные дорожки.
2. После того, как плита опускается, она перестает правильно отсортировываться. Это означает, что он может собирать воду и направлять ее на к вашему дому, а не на на от него.
3. Вода, скапливающаяся вокруг вашего дома, будет создавать гидростатическое давление на ваш фундамент. Гидростатическое давление — это сила воды, которая пытается пройти через ваш фундамент. Хотите узнать больше? У нас есть блог, в котором исследуется гидростатическое давление.
4. Гидростатическое давление создает трещины в фундаменте.Эти трещины позволяют воде проникать в ваш подвал или в подвал.
5. Со временем эта вода пропитает почву. Это вызывает размягчение грунта, что может привести к оседанию фундамента («проседанию»).
6. Плесень начинает формироваться, и ваш фундамент начинает разлагаться и сдвигаться.

Все сводится к простому факту: водосточные трубы оказывают мощное и потенциально негативное воздействие на ваш дом.

Первый снимок был сделан менеджером проекта Acculevel во время плановой сметной встречи.Вы можете видеть, что водосточная труба находится прямо рядом с домом. За этим углом скапливалась вода, создавая значительный уклон в земле. Трещины в кирпиче говорят о том, что фундамент осел.

Следующие два снимка были сделаны членами экипажа Acculevel во время и после ремонта. На втором фото земля возле дома раскопана. Для стабилизации фундамента установлены две винтовые опоры.

На этом последнем снимке удлинение водосточной трубы было установлено и заглублено, трещины ступенек в фундаменте отремонтированы, а выемка залита заново.

Как расширить водосточные трубы?

Удлинители должны быть присоединены к существующим водосточным трубам, а затем отведены от вашего дома. Мы рекомендуем сливать водосточные трубы на расстоянии не менее 10 футов от фундамента. По возможности используйте естественную планировку двора, чтобы улучшить дренажный поток и отвести воду подальше от дома.

После установки пристроек их можно закопать во дворе. Их не нужно закапывать глубоко; 5-6 дюймов ниже поверхности достаточно.Это то, чем вы можете заняться как самодельный проект, если вы так хотите. У нас есть руководство, которое вы можете просмотреть ниже:

Если вы не хотите выполнять этот проект самостоятельно, вы можете нанять подрядчика. В Acculevel стоимость расширения водосточной трубы составляет 300 долларов США за 10-футовое расширение (если общая стоимость ремонта дома составляет не менее 1000 долларов США).

В зависимости от вашей собственности и ее классификации вам может потребоваться более 10 футов (20 футов оптимально, если ваша собственность позволяет это).Расширения после первоначальной 10-футовой отметки — это дополнительные 15 долларов за фут.

Что делать, если водосточные трубы уже повредили мой дом?

В зависимости от типа повреждений, нанесенных водой, вам могут потребоваться различные услуги по ремонту. У нас есть подробное руководство по проблемам с фундаментом здесь. Вам следует провести тщательный осмотр своего дома, чтобы определить, какие у вас проблемы. Мы рекомендуем домовладельцам проверять свои дома не реже одного раза (оптимально — два) в год.

Acculevel предлагает ежегодный контрольный список из 21 пункта, который мы выполняем для клиентов; Стоимость 500 долларов на 5 лет.Вы также можете воспользоваться нашим бесплатным справочным листом для домашнего осмотра для вашего фонда.

Если вы не обнаружите серьезных проблем — отлично! Но если вы обнаружите признаки повреждения, вам следует найти их в нашей программе проверки симптомов:

. Это объяснит потенциальные последствия обнаруженных вами симптомов и поможет вам решить, какие действия вам необходимо предпринять и когда.

Ваш дом нуждается в ремонте?

Вам следует найти опытную учредительную компанию и записаться на прием.Прежде чем подписать контракт на любую услугу, мы настоятельно рекомендуем вам всегда проверять, является ли компания авторитетной, застрахованной и аккредитованной Better Business Bureau.

Не знаете, как нанять подрядчика или какие вопросы задать? Пожалуйста, используйте наше подробное руководство с контрольным списком. Статья дает вам некоторое представление о , почему вам следует задавать эти вопросы, и дает ответы Acculevel. Вы также можете скачать пустой контрольный список вопросов, который нужно заполнить любому подрядчику, с которым вы проводите собеседование.

Если вы живете в Индиане или близлежащих штатах, обратитесь в Acculevel. Если вы заметили какие-либо проблемы и хотели бы получить оценку, вы можете запросить бесплатную оценку. Опытный руководитель проекта изучит проблемные области и порекомендует вам лучший курс действий, чтобы ваш дом оставался крепким и здоровым на долгие годы.

Ферроцементные резервуары для воды — доступное решение для самостоятельной работы

Когда нет воды, почти ничего не остается. Вот почему вода, не без оснований, является основой дизайна наземной пермакультуры.Как дизайнеры, мы наблюдаем и создаем возможности для улавливания и хранения воды. Нам доступно множество вариантов: в почве, в биомассе, в прудах, плотинах и резервуарах. Существует множество отличных проверенных решений, которые вы можете изучить. Здесь я поделюсь с вами своими взглядами на ферроцементные резервуары.

Ферроцементный резервуар, по моему опыту, является интересным вариантом, когда вам нужна вода питьевого качества, но у вас ограниченный бюджет и у вас есть немного времени для самостоятельного подхода.Он позволяет получать дождевую воду с крыш зданий и хранить ее.

Ферроцемент был изобретен примерно в 1840 году во Франции. Ферроцементные конструкции создаются путем создания каркаса из тонких стальных стержней (арматуры), который затем покрывается металлической сеткой для создания формы конструкции. Затем покрываются тонкими слоями песка и цемента, в результате получается прочная и прочная отделка, идеально подходящая для резервуара с водой. Почти все наземные проекты нуждаются в хранении воды в резервуарах, и ферроцемент предлагает долгосрочное прагматичное решение

Преимущество ферроцемента заключается в том, что он потенциально может применяться во многих контекстах, включая удаленные районы или труднодоступные места. добраться до мест, где другие варианты (сборный бетон, металлические или большие пластиковые резервуары) нереальны и дороже.Это связано с тем, что в большинстве случаев можно транспортировать небольшое количество цемента и арматуры. Карманы с песком можно найти в большинстве почв, взять их в небольшом количестве из реки или купить, поэтому их относительно легко приобрести по невысокой цене.

Построенные мною резервуары используются для питьевой воды, собираемой с металлической крыши дома, расположенного рядом с резервуаром. Для сбора питьевой воды используйте металлические или черепичные крыши и избегайте соломы или деревянной черепицы. Когда резервуар закончен, нужно очистить крышу и установить первую систему смыва.Это перенаправляет первую часть воды, выходящей из желоба, от резервуара, поэтому мусор или листья не попадают в резервуар (подробнее об этом в руководстве для дизайнеров).

Вы можете не только направлять дождевую воду прямо в резервуар, но и перекачивать в него воду. В зависимости от того, как будет использоваться вода, при сборе урожая требуется разный уровень ухода. Для воды хорошего качества установите мелкую сетку, чтобы насекомые и мусор не попадали в воду, и крышку, чтобы внутрь не попадали прямые солнечные лучи.Для облегчения очистки необходимо установить промывочную трубу на дно резервуара.

Рекомендуется разместить резервуар в затененном и легкодоступном месте. Чтобы получить максимальный урожай, вы можете рассчитать квадратные метры вашей крыши и среднее количество осадков в вашем районе. Есть несколько онлайн-калькуляторов, которые упрощают эту задачу. Тогда вы узнаете объем резервуара, который вы можете построить. Баки, которые я построил (показаны на фотографиях), на 3000 литров были изготовлены в мастерских. Если вы построите резервуар на 1000 литров, он будет достаточно легким, чтобы сделать его портативным.

Все имеет свое место, и решения принимаются в зависимости от контекста, климата, целей проекта и бюджета. Я считаю, что это отличный метод, доступный людям в большинстве случаев, простой и недорогой. Он действительно универсален, и с его помощью можно изготавливать многие полезные конструкции, от лодок до раковин, крыш и резервуаров для хранения воды, систем фильтрации серой воды и аквапоники.

Мэтт Проссер — международный дизайнер пермакультуры, преподаватель, экологический строитель и соучредитель www.holisticprogressiondesigns.com. Мэтт будет преподавать сертифицированный курс в проекте Алислер Юрду в Турции. Курс был разработан таким образом, чтобы участники уходили воодушевленными и наделенными практическими знаниями, которые можно применить где угодно.

Get Your Hands Dirty: семинар по устойчивому строительству и пермакультуре 23–27 июня: https://www.holisticprogressiondesigns.com/turkey-june-2017.html

Алишлер Юрду является ярким примером пермакультуры и устойчивого образа жизни в Средиземноморье.Расположенный в потрясающем месте проект стремится вдохновлять и вдохновлять на гармоничную, здоровую и творческую жизнь

10 самых распространенных причин протечек в крышах

Китипонг Вонгджай / EyeEm / Getty Images

Вне зависимости от того, большой у вас дом или маленький, меньше всего кто-то хочет протечки крыши. Изображение через: Prentiss Architects Давайте посмотрим правде в глаза: никто не хочет бегать за ведром для сбора капель каждый раз, когда идет дождь. Мало того, что необходимость следить за прогнозом погоды раздражает и непрактично, но и то, что одна маленькая капля символизирует более серьезную проблему с кровлей — и все мы знаем, что проблемы с кровлей означают вложение времени и денег.

Стремясь сэкономить ваши инвестиции, мы составили список из 10 наиболее распространенных причин протекания крыш. Мы расскажем, как они выглядят, почему возникают и как их исправить.

Получите скидки на ремонт дома

У нас есть коды купонов Home Depot и скидки от тысяч других розничных продавцов.

Посмотреть предложения

Независимо от того, исполнилось ли вашей крыше два года или двадцать, держите этот список под рукой.Никогда не знаешь, когда это может означать разницу между быстрым ремонтом или капитальным ремонтом.

Джеймс Бри / Getty Images

1. У вас треснула переплет.

Как это выглядит: Гидроизоляция — это тонкие металлические части, которые устанавливаются под черепицей и на стыках вашей крыши, чтобы создать водостойкий барьер, который можно скрыть или обнажить. Если их обнажить, они будут выглядеть как длинные отрезки листового металла, а если их спрятать, поверх них будет прорезиненное покрытие.Сломанный оклад с большими трещинами

Почему это происходит: Кровельщики часто используют смолу для герметизации гидроизоляции, которая со временем может подвергнуться коррозии. В случае, если ваша мигалка остается незащищенной, причиной ее трещины могут быть такие элементы, как ветер и дождь.

Как это исправить: (через семейного разнорабочего) : Как только вы обнаружите источник утечки, подденьте гвозди, которыми закрепили старую окладу. Уберите черепицу и удалите треснувший сегмент.Аккуратно поместите новую планку на ее место, закрепите новую планку по той же схеме, что и ваш старый кусок, используя кровельные гвозди. Затем нанесите слой кровельного герметика на шляпки гвоздей. Регулярно проверяйте оклад вокруг дымохода и вентиляционных отверстий, чтобы убедиться, что трещины не пропускают влагу.

Роберт Кирк / Getty Images

2. Вы сломали черепицу

Как это выглядит: Посмотрите вверх! Это легко заметить. Поскольку черепица является внешним слоем крыши, вы сможете определить недостающую черепицу по разноцветным пятнам на крыше.Кроме того, вы можете обнаружить, что черепица сама засоряет ваш двор после сильного шторма.

Почему это происходит: Опять погода. Сильный ветер и проливные дожди.

Как это исправить: (Через этот старый дом) : Вставьте монтировку под ряд гвоздей, которые соединяют поврежденную черепицу с другой под ней. Поднимите, пока гвоздь не лопнет, а затем надавите на черепицу, пока вы удаляете ноготь. Повторите то же самое для остальных ногтей. Вытащите поврежденную черепицу, замените ее новой и закрепите четырьмя новыми гвоздями.

Джеймс Бри / Getty Images

3. Ваши долины плохо запечатаны

Как это выглядит: Область, где сходятся две плоскости крыши. Поскольку эти участки крыши обычно имеют наклон, если впадины не герметизированы должным образом, дождевая вода может попасть внутрь, стекая по крыше. Вы можете обнаружить проблему, ища мокрые пятна, которые проходят по швам вашей крыши.

Почему это происходит: По целому ряду причин — возможно, уплотнение изначально не было выполнено должным образом, возможно, оно треснуло, когда на него наступили, или из-за дождя и льда оно могло со временем разрушиться.

Как это исправить: Это одна из тех вещей, которые должны выполняться профессионалом из-за ее сложности, и мы не рекомендуем делать это самостоятельно. Тем не менее, ваш кровельщик, скорее всего, решит проблему, установив новый барьер утечки вдоль долины и укладывая черепицу сверху.

памспикс / Getty Images

4. Трещина при загрузке с вентиляционным отверстием

Как это выглядит: Вентиляционные отверстия на крыше — это те штуки, которые выглядят как маленькие трубы, торчащие из верхней части крыши.Они используются для удаления лишней влаги изнутри дома. Утечки из этой области, вероятно, оставят соответствующие темные пятна (и затхлость).

Почему это происходит: Вентиляционные отверстия в крыше часто герметизируют путем размещения гидроизоляции вокруг проема и надевания плотного резинового чехла на место, где труба выступает из крыши. Со временем оклад может сломаться или крыша заглохнет.

Как это исправить: (Через: DIY Guy) : Используйте нож, чтобы удалить резину вокруг вентиляционного отверстия.Используйте монтировку, чтобы сломать пломбу на любой соединительной черепице. Проденьте новый резиновый чехол под черепицу, через вентиляционное отверстие и опустите на крышу. Затем закрепите новый чехол кровельными гвоздями с обеих сторон и заделайте их под черепицу, чтобы прикрепить их к новому окладу. Подумайте о покупке дополнительной черепицы, чтобы упростить замену сломанной.

SL-F / Getty Images

5. У вас образовалась ледяная плотина

Как это выглядит: Ледяная плотина — это ледяная гряда, которая образуется на краю крыши и предотвращает стекание талого снега (воды).Общий вес самого льда может повредить крышу, а также воду, которая просто находится на поверхности крыши.

Почему это происходит: Тепло от вашего чердака (и остальной части вашего дома) выше нуля, что вызывает таяние некоторых снегопадов, несмотря на низкие температуры на улице. Затем вода будет течь между поверхностью крыши и снегом и снова замерзнет, ​​как только коснется внешнего края крыши.

Как это исправить: Купите грабли для крыши, которые выглядят как боковая лопата с длинной ручкой, и используйте их тоже, дотянувшись до крыши и убрав по крайней мере четыре нижних фута снега с края крыши.Если вы видите образование ледяной плотины, подумайте о том, чтобы обработать ее средством для плавления льда в соответствии с инструкциями производителя. С приближением зимы будьте готовы найти способ убрать снег с крыши.

пасторскотт / Getty Images

6. Ваши мансардные окна установлены неправильно

Как это выглядит: Утечки от такого рода проблемы должно быть очень легко обнаружить. Если вы замечаете мокрые пятна или постоянно вынуждены ставить ведра для капель по бокам световых люков, значит, вы нашли причину.Однако утечки и мокрые пятна в верхней части светового люка могут быть проблемой для мигания.

Почему это происходит: У этого типа утечки есть две основные причины. Неправильный замер и установка мансардных окон при установке или поврежденная изоляция по краям мансардных окон.

Как это исправить: Уберите весь мусор со светового люка и проверьте, нет ли трещин в самом окне. При необходимости заделайте трещины слоем прозрачного силикона по всей длине. Если причина не в этом, проверьте окружающие мигания и при необходимости замените.Хотя световые люки выглядят красиво, они могут пропускать лишнюю влагу, если не закрыты должным образом.

Тодд Ниманн / Getty Images

7. Ваши желоба забиты

Как это выглядит: Вы можете увидеть листья, торчащие из желоба, когда вы посмотрите на свою крышу. Но в противном случае вы должны заметить, что во время ливня из водосточной трубы не течет вода.

Почему это происходит: Желоба предназначены для отвода воды от крыши.Когда образуется засор, и они забиваются, это движение прекращается. Затем дождевая вода будет скапливаться в одной части крыши, и у нее будет больше возможностей просачиваться через трещины.

Как это исправить: К сожалению, на этот вопрос нет простого ответа. Поднимитесь по лестнице и войдите туда руками. Многие рекомендуют подкладывать большой брезент под место, где вы работаете. Таким образом, вы можете уронить мусор на ходу и упаковать его, чтобы потом легко утилизировать. Чистите желоба весной и осенью для максимального расхода воды.

8. У вас треснувший дымоход

Как это выглядит: Чаще всего вы можете поискать признаки износа на грязезащитной крышке или на заделанной поверхности вокруг верхней части дымохода. Вы также должны искать любые отверстия в швах, где дымоход соединяется с крышей. Кроме того, будьте осторожны, чтобы не пропустить рыхлый оклад и черепицу в окрестностях.

Почему это происходит: Строительный раствор — это просто густая смесь воды, песка и цемента.Он легко разрушается в суровых погодных условиях.

Как это исправить: В некоторых случаях все, что вам нужно сделать, это найти источник утечки и заменить недостающий раствор. Однако, поскольку материалы, используемые для ремонта дымохода, отличаются от материалов для ремонта стандартных кровель, рекомендуется нанять профессионала, который займется ремонтом. Если у камина есть перемычка, то хорошая ставка — трещина в колпаке дымохода.

Юнио Баро Гомес / EyeEm / Getty Images

9.У вас на чердаке конденсат

Как это выглядит: Утечка, скорее всего, исходит от вашего чердака, если в помещении есть признаки роста плесени или грибка. Сильный затхлый запах, исходящий от чердака, также является ключом к попаданию воды внутрь.

Почему это происходит: Как самая верхняя часть вашего дома, чердак находится в ловушке между температурой внутри и снаружи. Когда они сталкиваются (вспомните жаркое лето и холодную зиму), образуется конденсат, а затем влага.

Как это исправить: Сначала обработайте любой рост плесени. Затем найдите время, чтобы изолировать чердак, чтобы предотвратить сильные колебания температуры. Убедитесь, что все вентиляционные отверстия на крыше открыты с внутренней стороны, и при необходимости установите большой вентилятор. Обратите особое внимание на вентиляцию вашего чердака, чтобы предотвратить утечку конденсата.

Зига Плахутар / Getty Images

10. Вы слишком много используете

Как это выглядит: К сожалению, невозможно определить, является ли это причиной утечки.Однако все домовладельцы должны быть осторожны с тем, как часто они выходят на свои крыши.

Почему это происходит: Как видно из других причин в этом посте, многие кровельные материалы очень хрупкие. Вы можете случайно наступить на важный элемент или сломать и без того шаткую пломбу.

Как это исправить: По возможности старайтесь не ходить по крыше. Отпусти этот фрисби и купи новый. Наймите профессионального кровельщика для ремонта, так как он обучен тому, как избегать наиболее легко повреждаемых участков.Избавьтесь от хождения по крыше, вырастив зеленый оазис.

Независимо от того, есть ли у вас старая крыша, новая крыша или даже красивая зеленая крыша, износ неизбежен. Будут ливни, долгие зимы и сильные ветры. Но протекает крыша? Это отдельная история. При правильном уходе каждая крыша должна сохранять тепло и сухость вашей семьи на протяжении десятилетий. Работая по обслуживанию дома, обращайтесь к этому списку из 10 наиболее распространенных причин протечек на крыше. Вы будете рады, что своевременное обнаружение утечки сэкономит вам время и деньги.

У вас когда-нибудь была течь в крыше? Если да, то что вы сделали, чтобы это исправить? Если нет, есть ли у вас какие-нибудь советы по уходу за домом, которые помогут поддерживать крышу в хорошем состоянии? Делитесь с нами своими историями в комментариях.

Могу ли я покрасить водостоки?

Центр обучения » Желоба

Вы думаете о покраске желобов? Вот некоторые вещи, о которых следует подумать заранее!

В какой-то момент вы, возможно, захотите покрасить желоба, потому что вкусы меняются.Бытует мнение, что красить водостоки нельзя. Поскольку они сделаны из металла, почему краска может прилипать?

Это мнение в высшей степени ложно. Их не только можно раскрасить, но и очень легко. Если вы будете следовать правильным шагам, вы сможете раскрасить их так, чтобы они выглядели великолепно, и избежав затрат на профессиональную покраску. Воспользуйтесь возможностью изменить свой дом.

Если на ваших желобах много ржавчины, возможно, пришло время их заменить. Однако, если на ваших желобах не так много ржавчины, вы можете просто использовать проволочную щетку, чтобы удалить ржавчину и покрасить область желоба краской-преобразователем ржавчины.Это базовое покрытие или грунтовка. Затем нанесите кровельный цемент на поверхность и положите в цемент немного металла или алюминиевую фольгу. После этого сверху выложите еще один слой кровельного цемента. Это может быть временный ремонт.

Помимо специальной краски для ржавчины, вы можете также покрасить желоба для эстетического эффекта. Во-первых, вам нужно очистить водостоки, чтобы их покрасить.

Сначала соскребите старую краску скребком. Затем снова промойте желоба и нанесите грунтовку для металла на масляной основе.Что бы вы ни использовали, убедитесь, что он не содержит аммиака, поскольку он может вступать в реакцию с алюминием, создавая пузырьки газа между слоями. Примерно через двое суток на желоба можно нанести слой эмалевой краски. Затем нанесите второй слой, когда первый высохнет.

Желоба для окраски распылением

Перед окраской желобов распылением необходимо тщательное маскирование. Окна и панели возле желобов должны быть покрыты малярной бумагой и пластиком. Самый быстрый и простой способ сделать это — использовать ручной маскировщик 3M, потому что маскирование без этого инструмента займет гораздо больше времени.

Поместите брезентовую ткань 4 × 12 на кровельную черепицу прямо над желобами, чтобы защитить их от брызг. Поместите концы салфетки в желоб и добавьте сверху пару камней, чтобы они оставались на месте.

Распылите водостоки из стороны в сторону, все время сохраняя влажный край. Распылите два слоя краски. Как только краска высохнет, оторвите весь пластик и малярную бумагу.

Как избежать покраски

Часто проблемы с заполнением желобов мусором начинаются с их засорения.Если вы можете предотвратить это, то в первую очередь сможете решить многие проблемы с водосточным желобом, и вам не нужно будет беспокоиться о замене водосточного желоба или покраске. Очень важно чистить желоба каждый сезон, чтобы предотвратить скопление мусора. Этот мусор может привести к засорению желобов, которые затем начинают провисать под тяжестью листьев и застревать в желобе.

Засоренные желоба позволяют водорослям расти, и со временем их становится очень трудно очистить. Если вода остается в желобе и регулярно переливается за борт, это приводит к образованию ржавчины.

Хотите покрасить желоба? Не стесняйтесь обращаться по телефону 1-800-HANSONS для бесплатной оценки.