все полезные советы и алгоритм работы

Содержание

1. Бюджетный вариант: обустраиваем в гараже земляной пол
2. Алгоритм обустройства земляного пола в гараже
3. Обустраиваем бетонную стяжку пола в гараже: самый популярный вариант
4. Шаг 1. Готовим котлован
5. Шаг 2. Кладка стен
6. Шаг 3. Делаем гидроизоляцию смотровой ямы
7. Шаг 4. Разметка уровня
8. Шаг 5. Подготавливаем основание
9. Шаг 6. Делаем песчано-гравийную подушку
10. Шаг 7. Делаем гидроизоляцию пола
11. Шаг 8. Армируем поверхность пола
12. Шаг 9. Устанавливаем маяки
13. Шаг 10. Заливаем стяжку
14. Пол в гараже из керамической плитки
15. Наливной и деревянный пол

В процессе строительства гаража необходимо сделать акцент на обустройстве пола. Здесь пол подвергается чрезмерным нагрузкам, воздействиям агрессивных сред, постоянным механическим воздействиям. Чуть ниже в статье будет подробно рассмотрена стяжка пола в гараже, а пока короткий обзор бюджетного варианта.

Крайне важно правильно сделать пол в гараже своими руками, оборудовав качественную бетонную стяжку. Тогда в дальнейшем никаких проблем не возникнет. Пол прослужит долго, его будет удобно поддерживать в чистоте, кроме того, это обеспечит и сохранность самого автомобиля. Бетонная стяжка – классическое основание для пола, которое пользуется наибольшей популярностью, заслуженным доверием специалистов. Кроме бетонного пола можно также оборудовать наливной, деревянный, или даже выложить его керамической плиткой.

Бюджетный вариант: обустраиваем в гараже земляной пол

Наиболее экономичным решением для гаражного помещения становится земляной пол. Его достаточно легко, быстро сделать, да и финансовых вложений он практически не потребует. Правда, его технические характеристики и эксплуатационные качества тоже не так высоки. Пол не будет радовать большой прочностью. Кроме того, к сожалению, земляной пол сильно впитывает влагу.

Однако есть и существенное преимущество: такой пол оптимально подойдет тем, кто не так часто пользуется гаражом.

Алгоритм обустройства земляного пола в гараже

Остановимся на простой инструкции.

1. В первую очередь необходимо разметить участок под фундамент. Растительный слой снимается полностью.
2. Цоколь заливается. Все внутреннее пространство расчищают, а затем выравнивают.
3. Основание после этого нужно хорошо уплотнить. Можно использовать специальное оборудование для трамбовки.
4. В гараже монтируется крыша. После этого можно насыпать на пол слой глины. Толщина должна составлять примерно 10 см, не меньше. При этом использовать желательно жирную глину.
5. Основание тщательно утрамбовывают снова. Лучше применять тяжелый ручной каток. Постарайтесь сделать поверхность ровной, гладкой.

Безусловно, некоторые вполне обходятся и без глины. Не всегда есть возможность достать хорошую глину. Но все-таки именно с ней пол станет значительно прочнее, будет обеспечен довольно высокий уровень защиты от влаги. Опытные гаражники отмечают: если позаботиться о хорошем слое глины, пол в гараже потом станет прочным, относительно долговечным.

Обустраиваем бетонную стяжку пола в гараже: самый популярный вариант

Именно стяжка из бетона является наиболее популярной. Пол справится с существенными нагрузками, в том числе и неравномерными. Такое покрытие отличается повышенной пожарной безопасностью, долговечностью, устойчивостью к агрессивным воздействиям растворителя и бензина, масел.

Конечно, влажность все-таки лучше поддерживать на нормальном уровне, не подвергая бетон воздействиям воды. Но тут вся суть в правильной укладке стяжки. Когда гидроизоляция хорошая, вода покрытию тоже не страшна. Укладывать бетонную стяжку не так просто: придется потратить довольно много сил, времени. Однако технология сама по себе вполне доступная. Все можно выполнить самостоятельно, добившись оптимального результата. Только надо следовать алгоритму, помнить все важные советы.

Основные этапы строительства можно обозначить следующим образом.

• Сначала делают смотровую яму.
• Потом надо разметить уровень пола.
• Затем идет подготовка грунта.
• На следующем шаге надо засыпать поверхность щебенкой с песком.
• Обязательно нужно максимально тщательно уложить гидроизоляционный слой. Тогда пол прослужит долго.
• Необходимо хорошее армирование для устойчивости поверхности, ее монолитности.
• На заключительном этапе пол заливают.

Желательно всю основную работу сделать, когда строительство гаражного помещения уже завершено, однако внутреннюю отделку пока не успели обеспечить.

Шаг 1. Готовим котлован

Разумеется, выбор остается за автолюбителем. Он и будет решать, нужна ли ему в гараже смотровая яма. Обычно в ней остро нуждаются те, кто просто обожают свой гараж, машину. Кроме того, именно в смотровой яме можно при необходимости быстро провести техническое обслуживание автомобиля, отремонтировать его, произвести заблаговременно замену деталей на новые, не дожидаясь полного износа. К сожалению, для смотровой ямы существует и свое ограничение: ее нельзя делать там, где уровень грунтовых вод достигает отметки в 2,5 метра. Место для смотровой ямы желательно определить в центре гаража. Только от ворот нужно выдерживать расстояние, чтобы потом было удобно работать.

Параметры котлована для смотровой ямы могут быть примерно такими:

• глубина – это рост владельца плюс 30 см;
• ширина должна составлять примерно 80 см, и 30 см надо оставить на гидроизоляцию;
• длина смотровой ямы должна быть на 1,5 метра длиннее автомобиля.

Когда границы будущего котлована уже размечены, можно приступать к копке. В процессе работы обязательно следят за ровностью и вертикальностью стен котлована. Когда грунт уже вынимают, пол надо хорошо уплотнить трамбовкой. Желательно уложить глину тонким слоем, а потом вновь утрамбовать поверхность. Важно обеспечить качественную гидроизоляцию. Для этого дно накрывают рубероидом, а края его заводят за стенки. Рубероид заливают смесью бетона, примерно на 8 см. Верх бетонного покрытия надо выровнять, а уже потом дождаться полного высыхания. Нет необходимости накрывать яму, пока сохнет раствор.

Шаг 2. Кладка стен

Бетон полностью высох, стал прочным? Значит, можно уже приступать к укладке стенок котлована. Их нужно выложить из наиболее подходящего материала. Отлично подойдут блоки из газобетона или красный обожженный кирпич. Кладку необходимо делать по всему периметру котлована. Здесь нельзя выкладывать стены по одной. Первый ряд надо выкладывать, используя уровень. Между кирпичами и стенками котлована можно оставить небольшой зазор, примерно 15 см. Раствор будет немного выступать. Его надо убирать с помощью мастерка. Обязательно сделайте это сразу, потому что потом застывшую смесь будет трудно сбивать.

Когда вы будете выкладывать следующие ряды, постепенно смещайте вертикальные швы. Это позволит сделать стены более крепкими. При этом кладка в целом должна оставаться вертикальной. Чтобы добиться такого результата, проверяйте каждые 2-3 ряда с помощью уровня. Больше шести рядов из кирпича сразу делать не стоит. Когда уже завершаете укладку, не делайте стенки слишком высокими. Последний ряд кирпичей должен находиться примерно на 7 см ниже, чем порог. Потом вы уложить уголок из металла на стены. Он не должен возвышаться над полом.

Шаг 3. Делаем гидроизоляцию смотровой ямы

Когда прошло три дня, можно приступать к гидроизоляции ямы с внешней стороны. Вам понадобится плотный валик на длинной ручке. Всю поверхность из кирпичей нужно хорошо обработать грунтовкой. Когда слой высохнет, можно наносить битумную мастику, предварительно ее разогрев. Когда уже мастика полностью высохла, приходит время засыпать свободное пространство между стенками котлована и кирпичной кладкой. Грунт засыпают слоями. Его нужно отлично утрамбовать, чтобы земля потом не начала проседать.

Шаг 4. Разметка уровня

Обязательно нужно аккуратно сделать разметку уровня пола. Для этого вам понадобится лазерный или водяной уровень. Здесь не пригодится простой строительный уровень. Если вы найдете лазерный уровень, работа пройдет быстро, с большой точностью. Водяным тоже можно пользоваться, но придется потратить много времени.

Чтобы вам было удобнее, делайте разметку на расстоянии в один метр от чернового пола. Затем переносите все на нулевой уровень. Сначала вы отмерите вверх от порога 1 метр, потом поставите метку. К ней приставляется один конец уровня, а вот другой – к смежной стене. Как раз уровень воды в трубке вам и подскажет, куда надо ставить вторую метку.

Когда вы уже оставили по 2-3 метки на стенах, можно приступать к определению нулевого уровня. Отмеряйте вниз 102 см, делайте отметки. Потом просто отбивают мелованным шнуром цельную линию разметки.

Шаг 5. Подготавливаем основание

При строительстве гаража обычно остается достаточно много грунта внутри. Также скапливается и строительный мусор в больших количествах. Нужно все тщательно убрать. Затем еще снимают слой земли, примерно 30 см. Следите, чтобы глубина оставалась одинаковой по всей площади пола. Если заметите малейшие неровности, их надо сразу же зачистить лопатой.

Уделите особое внимание уплотнению грунта. Вам пригодится трамбовка. На следующем этапе надо засыпать слой песка с глиной. Толщина должна составлять примерно 5 см. Поливайте всю смесь водой, после чего снова утрамбовывайте поверхность. Пол в гараже будет более прочным, если вы сделаете максимально плотное основание.

Шаг 6. Делаем песчано-гравийную подушку

Огромное значение для прочности будущего пола в гараже имеет песчано-гравийная подушка. Специалисты отмечают, что ее надо делать толщиной примерно 10 см. Когда гараж достаточно большой, слой насыпают, используя предварительно выполненную разметку. Просто вставьте в грунт колышки определенной высоты. Пусть они стоят ровными рядами. Когда гравий уже засыпан до обозначенного таким образом уровня, можно приступать к утрамбовке. Потом колышки вытаскивают, а образовавшиеся пустоты тоже засыпают гравийной смесью.

Для маленького гаража есть свои секреты работы. Яркие метки оставляют в углах, а также по центрам стен, примерно на уровне в 10 см. Так слой гравия будет гораздо проще засыпать, ориентируясь на метки.

Слой песка засыпают на следующем этапе. Можно брать крупнозернистый, мелкий песок. Но только проследите, чтобы в нем не было крупных комочков или включений мусора. Запомните, что для максимального уплотнения слой поливают, а потом трамбуют. При этом слой должен оказаться ровным. Проверьте его уровнем.

Дальше начинается еще более ответственная работа. Высыпайте щебень на слой песка. Желательно подобрать щебенку с диаметром 40-50 мм. Толщина слоя должна составлять 5 см. Тщательно разровняйте поверхность, уплотните и немного покройте песком. Полейте водой, снова утрамбуйте. Не должно оставаться острых углов.

На заключительном этапе используйте заливку тощим бетоном. Именно он отлично выравнивает поверхность основания, предназначенного под стяжку. Замешивают смесь из шести частей мелкого щебня, трех частей просеянного песка и одной части цемента. Бетон следует просто вылить на щебенку, разровнять правилом, дождаться полного высыхания.

Шаг 7. Делаем гидроизоляцию пола

Подождите полного высыхания бетонной поверхности. Потом нужно обработать его любой грунтовкой. Выберите материал, который вам больше подходит для гидроизоляции. Используют жидкую резину и мембраны, битумную мастику и рулонные гидроизоляционные материалы.

Запомните, что при расстилании рубероида, мембраны или пленки края надо обязательно заводить за края стен. Полотна должны наслаиваться друг на друга примерно на 10 см.

Есть интересный совет от опытных гаражников: можно взять рубероид и уложить его непосредственно на горячую битумную мастику. В результате полотно будет плотно приклеено к поверхности, что и обеспечит эффективную гидроизоляцию.

Шаг 8. Армируем поверхность пола

Сразу запаситесь хорошей металлической сеткой. Подойдет материал с размерами ячеек 15 на 15, 10 на 10 см. Сечение арматуры должно составлять 5 мм. Уже начали укладывать сетку? Проследите, чтобы оставался зазор в 5 см между стенами и краями сетки. По периметру смотровой ямы оставляют такое же расстояние. Используйте подпорки из металла или прочного пластика, чтобы сетка немного приподнялась.

Шаг 9. Устанавливаем маяки

Вы хотите сделать ваш пол идеально ровным, практичным и эстетичным? Тогда стяжка должна быть выполнена по маякам. Вы можете использовать стальные трубочки небольшого диаметра, профиль, металлические уголки. Чтобы зафиксировать маяки, сделайте немного раствора. Маяки смажьте машинным маслом.

Разместите их ровными рядами горизонтально, примерно на расстоянии 1,2 метра. Потом вдоль стен положите раствор, с шагом в 15 см. На них можно укладывать трубы. Их обязательно выравнивают, используя уровень. Это и будут наши своеобразные направляющие. По таким горизонтальным маякам можно сделать потом безупречно ровный пол.

Оставляете расстояние между стенами и стяжкой. Ширина должна составлять примерно 2 см. Отличное решение – заполнить их демпферной лентой. Тогда покрытие останется идеальным даже при постепенной усадке гаража.

Потом сварите каркас из металлических уголков для вашей смотровой ямы. Вам понадобится стальной уголок 50 на 50 мм. Его разрезают на 4 части, учитывая параметры смотровой ямы. Потом сваривайте прямоугольник. Его вы и уложите на кирпичную кладку. Уголок покрывайте грунтовочным составом, высушивайте и красьте. Таким образом вы обеспечите надежную защиту от коррозии металла. Желательно взять распорки из бруса, чтобы с их помощью укрепить ваши уголки. Тогда они сохранят форму даже под весом слоя бетона.

Шаг 10. Заливаем стяжку

В первую очередь вам понадобится определить, сколько именно раствора понадобится для заливки бетонной стяжки пола. Площадь пола умножается на высоту стяжки – то есть на 5 см. Например, 1,75 кубометра смеси нужно на 35 квадратных метра. Раствор готовят в пропорции один к трем. Песок иногда заменяют отсевом, а цемент оптимально подходит марки 400-500.

Раствор делают густым, однородным. Перемешивайте его тщательно. Обратите внимание, что раствор должен хорошо закрыть все маячки. Когда пол залит, используйте правило: им уберите все лишнее, постарайтесь достичь ровности пола. Правило надо еще и прижимать. Так обеспечивается дополнительная утрамбовка.

Направляющие вам придется аккуратно убрать. Спустя два дня вынимайте их. Это не очень сложно, поскольку вы их предварительно смазывали машинным маслом. Оставшиеся пустоты тоже заполняют раствором.

Обратите внимание: пол может начать покрываться трещинами, поэтому его надо обязательно увлажнять. Когда пройдет две недели, можно уже не смачивать пол, а оставить его до полного высыхания. Всего бетонная стяжка сохнет примерно 4 недели.

Пол в гараже из керамической плитки

Безусловно, укладывать в гараже специальную прочную керамическую плитку на пол достаточно дорого. Но и преимущества очевидны: покрытие долговечное, его очень легко очищать, оно экологически чистое и безопасное, не пылит, и смотрится безупречно. Запомните, что класс морозостойкости плитки для гаража должен оставлять как минимум 5. Укладывать плитку сразу не надо, если гараж построен недавно. Дождитесь полной усадки, чтобы покрытие не трескалось и не деформировалось. На усадку уходит обычно 2 года.

Чтобы сделать плиточный пол, вам надо запастись грунтовкой и клеем, самой плиткой, уровнем и зубчатым шпателем, затиркой и пластиковыми крестиками для швов.

Сначала готовьте основу. Бетонная стяжка должна быть ровной, без сколов и трещин. Используйте при необходимости цементный раствор для реставрации. Обязательно очистите пол о пыли, загрунтуйте его в два слоя.

Потом уже можно приступать к облицовке. Клей разведите в соответствии с инструкцией, подержите 10 минут. Клеем обрабатывают обратную сторону плитки. На пол его наносят с помощью зубчатого шпателя. Когда плитка приложена к полу, ее надо дополнительно прижать. Пластиковые распорки помогут сделать все швы идеально ровными. Если клей попал на плитку сверху, его надо сразу же убрать.

Затем останется только затереть швы. Это делают через три дня. Нужен специальный состав. Швы увлажните, потом узким шпателем нанесите затирку. Потом все излишки быстрым движением снимаются. Затирка должна постоять полчаса. После этого швы просто замывают губкой.

Когда пройдет две недели, вы сумеете заехать в гараж.

Наливной и деревянный пол

Сейчас все большей популярностью пользуется наливной пол. Он достаточно дорогой, зато очень удобен в эксплуатации, довольно просто укладывается, привлекается идеальной ровностью и долговечностью.

Деревянный пол тоже можно использовать. Такие настилы популярны благодаря максимальной экономичности. Но больше пяти лет деревянный пол не прослужит. И его обязательно нужно обрабатывать антипиренами.

Выбирайте вариант по душе. Но бетонная стяжка остается в лидерах, помните.

Посмотрите дополнительно видео: там наглядно показана работа с полом в гараже.

Как с номинальными затратами средств и времени сделать гидроизоляцию пола в гараже своими руками?

Протечки грунтовой и атмосферной влаги через фундамент основания инициируют процесс его ускоренного разрушения, образование плесневых и грибковых колоний.

Самое плохое, это сырость, способствующая интенсивности кузовной коррозии. Для того чтобы избежать нежелательных последствий, необходимо своевременно позаботится об обустройстве полноценной, в тоже время недорогой гаражной гидроизоляции.

Какие функции выполняет гидроизоляционная облицовка пола, а при необходимости стен и потолочного перекрытия?

Завершенная конструкция представляет собой частично или полностью закрытый гидроизоляционный контур, блокирующий проникновение в гаражный объём воды и создающий более комфортные условия для хранения автомобильного транспорта.

Дополнительная теплоизоляция смягчает воздействие температурных перепадов и предотвращает образование на стенах водного конденсата. В данной статье речь пойдёт о создании напольного гидробарьера.

От каких неблагоприятных последствий спасает гидроизоляция гаражного пола?

Зачем нужна гидроизоляция пола в гараже? Правильно уложенное покрытие из рулонного битумного или полимерного мембранного материала предотвращает подтопление внутреннего объёма гаража грунтовыми водами, блокирует продвижение капиллярной влаги.

Следует отметить, что наиболее эффективными считаются комплексные технологии, предписывающие применение нескольких гидрозащитных и вспомогательных компонентов.

Понесённые расходы компенсируются сохранностью самой гаражной конструкции и её содержимого, а также стабильностью комфортного внутреннего микроклимата.

Чем отличается битумный праймер от мастики?

Видео: Гидроизоляция пола гаража

Как самостоятельно обустроить качественную гидроизоляцию гаражного пола?

Гидроизоляционные материалы для гаража радуют широтой ассортимента. При всех достоинствах битумных и даже битумно-полимерных гидроизоляционных материалов, следует обратить внимание на новые технические и технологические решения.

Отличным вариантом может стать надёжная и долговечная плёночная геомембрана в сочетании с защитным покрытием из геотекстиля.

С монтажными и эксплуатационными преимуществами мембранной гидроизоляции можно ознакомиться на официальных Интернет-сайтах производителей.

Первый этап подготовки основания пола начинается с тщательной очистки рабочей поверхности, от каких либо загрязнений, а при необходимости, принудительной сушки до коэффициента влажности на уровне 60%, далее следует грунтование битумным праймером.

Такая мера необходима для упрочения верхнего слоя бетонной стяжки и улучшения адгезии по всей площади пола. Водорастворимые битумные праймеры типа AquaMast Технониколь относятся к группе экологичных материалов, соответственно не имеют каких-либо монтажно-эксплуатационных ограничений. Раствор сохраняет монтажные свойства в широком температурном диапазоне и условиях высокой влажности окружающей среды.

Тип бетонного пола	Добавка Эластобетон — А	Армирование	Марочная прочность	Минимальная толщина	Ввод в эксплуатацию (температура 20°±2°С, относительная влажность 90-100%)
Монолитная бетонная плита	-	+	М200-М350	от 100мм	28 суток
Бетонная стяжка пола, с армированием	-	+	М200-М350	от 70мм	28 суток
Бетонные полы – Объемный топпинг	+	-/+	М600-М700	от 40мм	7-8 суток
Упрочненные бетонные полы	+	-/+	М500-М550	от 40мм	7-8 суток
Упрочненные пескобетонные полы	+	-/+	М400-М500	от 40мм	7-8 суток
Бетонные полы с фиброй (фибробетон)	-/+	-/+	М200-М350	от 40мм	28 суток
Бетонные мозаичные полы	-/+	-/+	М500-М550	от 40мм	7-8 суток

Расход битумной мастики на м2

Схема устройства пола по грунту

Битумный праймер наносится валиком или широкой кистью, время сушки при комнатной температуре и номинальной влажности воздуха в пределах 50-60 мин.

Раствор выгодно отличается от аналогов экономичным расходом. Для обработки площади в 100 м2 достаточно объёма в 17 с лишним литров.

Для обустройства напольной гидроизоляции своими силами лучше использовать преимущества самоклейкого покрытия в рулонной упаковке. Оптимальный во всех отношениях вариант, это Гидроизоляция для пола бренда Технониколь. Для её укладки не требуется сложного оборудования и специальной квалификации. Тем не менее, самостоятельная гидроизоляция пола в гараже наплавляемыми материалами на всех этапах требует от исполнителя повышенного внимания.

Достаточно снять с отрезанного фрагмента полотна защитную плёнку, уложить на обработанное праймером и просушенное основание и прокатать поверхность ручным катком для удаления воздушных «карманов». Технология предписывает герметизацию стыков и сопряжений покрытия укладкой соседних полотен с нахлёстом по ширине 10 и по торцам не менее 15 см. Гидроизоляция пола в гараже перед стяжкой не должна иметь нарушающих герметичность механических повреждений.

Перед заливкой стяжки монтажные швы необходимо обработать влагостойкой мастикой или другим аналогичным герметиком. Часть напольной гидроизоляции заводится на вертикальные конструкции.

Высота вертикального нахлёста не менее 20 см. Торцовые и продольные сопряжения уложенных полотен также герметизируются влагостойкой, в лучшем решении битумно-полимерной мастикой.

 

Обращайся к нам. Наши специалисты предоставляют исчерпывающий ответ на вопросы и помогут подобрать и рассчитать количество строительных материалов. Не тратьте время на сомнение, позвоните!

как армировать бетонную стяжку, как сделать ремонт своими руками и заделать трещины плиточным клеем

Ремонт стяжки пола довольно распространенный вид ремонтных работ. Черновой пол подвергается значительным нагрузкам, в результате чего происходит его постепенный износ и ослабление. Укрепить бетонное основание и устранить дефекты можно самостоятельно.

Неисправности и их причины

Наиболее распространенные повреждения чернового пола:

• общее ослабление стяжки . Характеризуется появлением большого количества цементной пыли в результате нарушения технологии приготовления раствора или некачественного цемента;
• выбоины и трещины . Образуется из-за чрезмерной точечной нагрузки на поверхность пола. Наличие пустот в верхнем слое бетонного основания также вызывает растрескивание и деформацию стяжки. Этот дефект считается наиболее опасным для декоративного пола: участок, расположенный над повреждением и лишенный твердой опоры, быстро приходит в негодность и разрушается. ;

• отряд . Диагностика данной неисправности производится путем постукивания по поверхности пола молотком. На отслоившихся участках звук от удара будет глухим, а через щели начнет стекать пыль. Шелушение может выражаться в визуальном вздутии верхнего слоя и приподнятии уголков после высыхания раствора. Причины часто заключаются в неравномерном высыхании бетона, отсутствии грунтовки под основание и использовании некачественного цемента;
• чрезмерное пылеобразование . Из-за чрезмерных нагрузок и общего старения стяжки на ее поверхности образуется большое количество цементной пыли. Иногда запыление пола связано с некачественным цементом и нарушением технологии заливки.

Ремонтный состав

Смеси для восстановления цементных стяжек широко представлены на современном строительном рынке. В их состав входят полиуретановые компоненты и синтетические смолы и больше предназначены для промышленного применения. При проведении ремонта в квартире покупка дорогих составов не всегда рациональна, поэтому для мелкого ремонта смесь можно приготовить своими руками.

Для этого нужно смешать клей ПВА с водой из расчета 1:3, затем добавить одну часть песка и три части цемента . Полученный состав следует аккуратно перемешать с помощью строительного миксера или дрели с насадкой-лопастью.

Самодельная цементная смесь может заделать неглубокие трещины и небольшие выбоины. Для масштабных ремонтных работ необходимо приобрести профессиональные инструменты.

Как усилить?

Для укрепления стяжки чернового пола необходимо просверлить перфоратором ряд отверстий, равноудаленных друг от друга на расстоянии 25 см и имеющих диаметр 20 мм. Глубина сделанных каналов должна быть равна толщине стяжки. Работу следует производить сверлом с небольшим углом наклона рабочего паза. Отверстия очистить от грязи и по возможности обеспылить. . Далее нужно подготовить обрезную арматуру, по длине равную глубине швеллеров и имеющую диаметр 12 мм.

Затем в отверстия следует залить смесь эпоксида для бетона «Ризопокс-350» и кварцевого песка, затем вставить железные стержни. Клапаны требуют предварительного обезжиривания s Верхняя, самая широкая часть канала также тщательно заполняется, пока не сравняется с уровнем основания. К монтажу декоративного покрытия можно приступать после полного высыхания, последующей обеспыливания и грунтования стяжки .

При наличии системы «теплый пол» такой способ укрепления стяжки не подходит: сверление каналов может повредить кабель и термомат, а также проникнуть в трубу водяного отопления.

Как отремонтировать?

После диагностики появившихся отслоений, а также в случаях, когда стяжка вздулась и «вздулась», приступать к ее ремонту можно только в том случае, если поврежденная поверхность не превышает 30% от общей площади ​наливной пол. Ремонт отряда двумя способами. Первый заключается в проведении точечных инъекций жидкой ремонтной смесью и состоит из нескольких этапов. Первоначально проблемные места следует выявить постукиванием и обвести мелом. Затем в местах отслоек просверливают каналы диаметром от 15 до 20 мм. Расстояние между лунками должно быть 25-30 см.

Далее следует обеспылить каналы и залить в них грунтовочную смесь, стараясь равномерно смочить всю поверхность внутренней полости. По окончании заливки необходимо высушить обработанную поверхность строительным феном. В качестве материала для инъекций могут быть использованы цементно-клеевые смеси или эпоксидные смолы. .

Важным условием ремонтопригодности раствора является хорошая текучесть. Для заполнения каналов можно использовать строительный шприц или плунжерный насос.

Инъекции следует производить медленно, позволяя раствору равномерно распределиться по всей внутренней полости. Процедуру проводить до заполнения верхней части каналов смесью до уровня пола. . Сохнуть отремонтированная стяжка должна не менее суток, после чего можно приступать к грунтованию и последующему монтажу финишного покрытия.

Второй способ ремонта многослойной стяжки – это полный демонтаж проблемного участка. , обеспыливание и грунтование поверхности с последующей заливкой бетоном. Метод применяют в случаях невозможности точечного ремонта при большой площади поврежденного участка.

Избавьтесь от трещин

Растрескивание поверхности стяжки может произойти от неравномерной нагрузки на финишное покрытие, ударов и плохого смачивания бетонного основания при высыхании. Если поверхность пола потрескалась, треснула или сильно крошится, нужно принимать экстренные меры, ведь именно трещины являются самым серьезным дефектом стяжки. Для устранения проблемы необходимо углубить и расширить трещину с помощью болгарки для получения прочных краев, при этом используя для обработки камня камень. Затем следуют канавки перпендикулярно направлению трещины глубиной 2 и шириной 15 см. Поверхность углублений тщательно обеспыливается и грунтуется.

Далее трещина заполняется ремонтным составом на половину ее глубины и устанавливается металлическая скоба. Для повышения прочности раствора можно добавить кварцевый песок. После заполнения основной щели требуется заполнить раствором поперечные бороздки и удалить излишки раствора. Затем нужно дождаться полного высыхания ремонтируемой поверхности и приступить к ее шлифовке.

При заделке глубоких трещин рассверливать их полость на всю глубину стяжки. При формировании поперечных канавок на торцах нужно просверлить отверстия глубиной 2-3 см. Необходимо заполнить глубокую трещину в несколько приемов, давая каждому слою максимальное время застывания . Первую порцию смеси следует сделать чуть более жидкой. Это позволит ему проникнуть в самые труднодоступные места основания пола и равномерно заполнить их. Следующая порция должна быть средней густоты, ее следует засыпать в щель до уровня поперечных канавок.

После того, как второй слой схватится, необходимо установить стяжные металлические скобы, закрепив их концы в просверленных отверстиях. Затем в раствор добавляется пластификатор и делается окончательный слепок, который скроет раскос . После полного высыхания раствора отремонтированный участок шлифуется и готовится стяжка под монтаж наливного пола или укладку напольного покрытия.

Удаление выбоин

Ремонт выбоин и сколов следует начинать с их расширения и углублений, которое следует проводить до тех пор, пока края углублений не перестанут крошиться. Для этого используют шлифмашину, оснащенную алмазными дисками, предназначенными для работы с камнем. При серьезных выбоинах, глубина которых превышает пять сантиметров, необходимо просверлить стяжку на всю толщину . Затем из расщелины следует удалить мусор и тщательно обеспылить ее. Далее нужно нанести грунтовочную смесь и дать ей впитаться.

Заливку выбоины раствором производить в несколько этапов. , нанося каждый последующий слой только по мере высыхания предыдущего. Это обеспечит равномерное высыхание раствора по всей глубине и предотвратит появление трещин.

Если после высыхания стяжка вновь трескается, необходимо увеличить площадь вскрытия слоя бетона и повторить процедуру. Через сутки после ремонтных работ можно произвести шлифовку участка и подготовить стяжку для укладки пола под ключ.

Удаление пыли

Очень часто старая стяжка, особенно без декоративного покрытия сверху, начинает пылить. Эта проблема наиболее характерна для полов гаражных, складских и производственных помещений. Постоянные весовые нагрузки в сочетании с вибрацией и регулярными колебаниями температуры способствуют быстрому разрушению покрытия и появлению цементно-песчаной пыли. Со временем пыли становится так много, что ее невозможно смести. Если нет возможности полностью поменять бетонную стяжку, нужно сразу укреплять старое основание .

Первоначально пол необходимо очистить от механического мусора и грязи. Затем поверхность обеспыливают и осматривают на наличие трещин и вмятин. При их обнаружении ремонтируют проблемные места, а после высыхания раствора полируют. Затем нужно покрыть всю поверхность стяжки грунтовочной смесью проникающего действия и дождаться ее полного впитывания. В помещениях с повышенной влажностью следует использовать специальные эмульгаторы воды. . Далее поверхность окрашивается износостойкой и морозостойкой эмалью для бетонных поверхностей.

Можно покрыть пыльный пол специализированным составом, имеющим полимерную основу. Раствор способен проникать в бетонную стяжку на глубину 5 мм, полностью предотвращая образование пыли. Обработанная поверхность приобретает отличные паропроницаемые свойства, а также отличается высокой стойкостью к химическим веществам, резким перепадам температуры и истиранию.

Для повышения противоскользящего эффекта пола на незатвердевший состав наносится кварцевый песок. , который после высыхания средства образует шероховатую поверхность.

Более надежным является способ армирования напыляемого пола специальной стеклотканью.

Для этого поверхность стяжки обеспыливается и грунтуется. После высыхания грунтовочной смеси на стяжку наносится плиточный клей и укладывается полотно. Полотна следует укладывать внахлест, не оставляя открытых участков.

После высыхания первого слоя клея поверх ткани следует нанести второй. Это надежно зафиксирует пылезащитную основу и повысит адгезию. Затем по периметру помещения необходимо установить демпферную ленту, которая будет выполнять роль компенсатора . Завершающим этапом станет установка маяков и укладка самовыравнивающейся смеси.

Особенности восстановления сухой стяжки

Устранение дефектов сухой стяжки принципиально отличается от ремонта мокрой и полусухой заливки оснований. В первую очередь нужно демонтировать старый пол и очистить потолок или грунт от мусора. Затем необходимо накрыть основание полиэтиленовой пленкой толщиной не менее 50 микрон. Это обеспечит надежную пароизоляцию и предотвратит попадание влаги. Далее нужно установить алюминиевый П-образный профиль острыми краями вверх и зафиксировать его гипсовым раствором.

Следующим этапом следует засыпать сухую смесь, в качестве которой можно использовать керамзит или кварцевый песок. Толщина засыпки варьируется от 2 до 12 см и зависит от типа строения и качества основания. Далее следует уложить листы материала стяжки, склеить их плиточным клеем и закрепить саморезами.

Советы и рекомендации

Соблюдая правила, можно значительно упростить ремонт и значительно увеличить срок службы стяжки:

• чтобы свежая бетонная поверхность не трескалась, ее следует регулярно увлажнять в течение всего периода высыхания;
• Использование качественных материалов и строгое соблюдение технологии заливки полов помогут избежать многих неисправностей и сделать стяжку прочной и долговечной
• Скрыть небольшие повреждения и мелкие дефекты поможет жидкое стекло или клей для плитки;
• при ремонте трещин и выбоин нельзя пренебрегать грунтовкой. Это укрепит поверхность и повысит сцепление строго слоя с раствором;

При наличии многочисленных повреждений, занимающих более трети площади пола и имеющих разное происхождение, следует демонтировать стяжку и заняться формированием нового слоя.

О том, как заделать трещины в стяжке, смотрите в следующем видео.

Бетон 101: Инструменты для отделки и их применение

Наличие правильных инструментов для бетонных работ является важной частью достижения идеальной отделки.

• КОНКРЕТНЫЙ,
• сделай сам,
• ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

15.10.2021

Заливка бетона — это большая работа, но с ней вполне может справиться домашний мастер. Прежде чем начать, важно понять инструменты, необходимые для выполнения работы. В этом руководстве рассматриваются основные инструменты отделки, необходимые для получения профессиональной готовой плиты из бетона.

При работе с бетоном необходимо надевать перчатки, чтобы предотвратить возможные ожоги бетоном. Мы рекомендуем прочные, химически стойкие, водонепроницаемые перчатки.

Есть четыре категории для обсуждения: 

1. Выравнивание

2. Сглаживание

3. Предотвращение трещин

4. Последние штрихи

Каждая категория имеет свою цель, но одно остается неизменным – время. Важно знать , когда  при использовании каждого инструмента. Это будет иметь значение между отделкой низкого качества и отделкой профессионального качества.

Выравнивание

 

Целью выравнивания является вырезание выступов и заполнение пустот, пока поверхность не выровняется с досками опалубки.

1. Стяжка

Что : Стяжка — это линейка, используемая для выравнивания бетона. Это может быть стяжка 2 x 4 или легкая алюминиевая стяжка, которая охватывает всю ширину плиты.

Когда : Стяжка может производиться почти сразу после того, как бетон коснется основания. Вы можете выполнять стяжку участками по мере заливки или ждать, пока формы будут заполнены. Выравнивание по частям обеспечивает более стабильные результаты.

Как : Положите стяжку поверх форм. Они будут поддерживать и направлять стяжку. Теперь проведите стяжкой по поверхности, сглаживая комки и неровности и заполняя углубления. Двигайтесь вперед-назад, медленно продвигаясь вперед по всей длине плиты. Если есть углубления, до которых не доходит стяжка, добавьте горсть лишнего бетона, а затем повторите процесс. Если вы заметили какие-либо пустоты, слишком глубокие для полного заполнения стяжкой, возьмите горсть лишнего бетона и бросьте его в пустоту. Затем снова выровняйте участок, чтобы выровнять его.

Повторяйте этот процесс до тех пор, пока не выровняете плиту по всей длине.

Ключом к правильной укладке стяжки является недопущение погружения стяжки в мокрый бетон. Это создаст больше работы позже, когда вам нужно будет заполнить отверстия.

 

2. Поплавки Bull и Darbies

Что: Оба являются отделочными инструментами, которые продавливают заполнитель, выводя крем или пасту на поверхность. Они также помогают выровнять любые оставшиеся дефекты поверхности. Дарби — это ручные инструменты с длинным лезвием, которые идеально подходят для выравнивания края плиты. Bull Float прикреплен к 72-дюймовой ручке, что позволяет легко выравнивать большую часть плиты.

Когда: Это можно сделать сразу после стяжки, пока бетон еще влажный.

Как: Установите Bull Float на бетон и толкайте инструмент вперед, пока вы не охватите всю ширину плиты или не сможете двигаться дальше с рукояткой. Затем потяните его обратно к себе. Используйте Дарби, работая вдоль краев плиты длинными размашистыми движениями.

Использование Bull Float и Darby слишком интенсивно «сбрасывает воду» в бетон. Это вода, которая прижимается к поверхности, когда заполнитель опускается на дно. Слив воды сделает вашу плиту слабее, поэтому два-три прохода идеально подходят для выполнения работы.

Сглаживание

Процесс сглаживания направлен на то, чтобы сделать поверхность как можно более плоской для более прочной и эстетичной отделки; но очень важно знать, когда начинать этот шаг.

Бетону нужно время, чтобы схватиться, прежде чем вы сможете начать процесс выравнивания. Это означает, что вы должны дождаться испарения стравливаемой воды. Вы поймете, что он испарился, когда плита потеряет глянцевый блеск мокрого бетона. Еще один способ узнать, что он готов, — это ткнуть пальцем в бетон. Если он опустится до первого сустава, значит, бетон еще слишком влажный.

 

1. Ручной затирщик

Что : Этот процесс уплотняет заполнитель, вытягивает сливки на поверхность и срезает буровой раствор до нужной высоты с помощью одного инструмента. Он также работает, чтобы удалить дефекты и оставить вас с более плоской, более гладкой поверхностью.

Существует три различных типа материалов для ручных терок, каждый из которых служит определенной цели в процессе отделки:

1. Деревянные терки используются для прохождения по периметру плиты для уплотнения заполнителей, присутствующих в смеси. Эти поплавки также оставляют поверхность разорванной или открытой, что позволяет воде испаряться, не герметизируя бетон.

2. Магниевые поплавки используются для бетонных смесей с воздухововлекающими свойствами. Они могут быть эффективны на всех разновидностях бетона, если их не использовать слишком рано.

3. Смоляные (или композитные) поплавки представляют собой нечто среднее между деревянными и магниевыми ручными поплавками. Как и деревянная терка, этот инструмент не герметизирует бетон, но довольно хорошо сглаживает поверхность, как и магниевая терка.

Когда : Начинайте заливку бетона вручную только тогда, когда при нажатии ладони на поверхность остается углубление от ¼” до ⅜”.

Как : Держите ручную терку под углом 45°, чтобы инструмент не выдолбил бетон. Затем проведите поплавком по поверхности. Вы можете использовать различные движения: дуги, размашистые движения или движение инструмента вперед и назад. Обязательно используйте легкое давление! Если вы изо всех сил пытаетесь добраться до части плиты, вы можете использовать дарби вместо ручного поплавка.

2. Затирочная кельма

Что такое : Затирочные кельмы оснащены большими плоскими прямоугольными лезвиями, специально разработанными для получения идеально гладкой поверхности бетона, и идеально подходят для внутренних бетонных работ. Они также поставляются с закругленным лезвием, чтобы не выдолбить бетон, и заостренным лезвием для труднодоступных углов.

Когда : Используйте этот инструмент после затирки бетона или когда ваша ладонь оставляет углубление не глубже 1/8 дюйма.

Как : Держите чистовую кельму под углом 45°, чтобы предотвратить волочение, и работайте по периметру бетонной плиты длинными прямыми движениями вперед-назад. Чтобы получить более гладкую поверхность, дайте бетону застыть, прежде чем возвращаться на второй и третий проходы.

Предотвращение трещин

Процессы предотвращения трещин и сглаживания идут рука об руку на строительной площадке, поскольку они происходят одновременно. Если инструменты для предотвращения трещин вызывают дефекты на поверхности, просто сгладьте их еще раз с помощью инструментов для сглаживания.

 

1. Кромкообрезной станок

Что: Кромкорезы — это инструменты с широким плоским лезвием с закругленной кромкой, которые используются для закругления краев бетонной плиты во избежание сколов.

Когда : Этот инструмент можно использовать после процесса выравнивания, когда бетон твердый, но не твердый.

Как : Используйте формы в качестве ориентира и проведите инструментом длинными, широкими движениями по краям плиты, пока края не станут гладкими, прочными и прямыми. Walking Edgers работают так же, но вы можете стоять и ходить за ним. Используйте ручную терку, чтобы сгладить любые следы, оставленные обрезным станком.

2. Нарезка швов

Что: Нарезки бывают разных форм и размеров, но все они предназначены для управления стыками или канавками в бетоне (контролируя, где образуются трещины). В пределах линии канавки образуются трещины, оставляя поверхность плиты безупречной на долгие годы. Они бывают портативными или с ручкой.

Когда : Этот инструмент можно использовать до или после окантовки.

Как : Во-первых, либо протяните Mason’s Line поперек плиты, либо используйте стяжку в качестве направляющей линии. Затем вбейте желобок в бетон. Проведите его вперед и назад короткими шагами, пока канавка не встретится с противоположной стороной плиты.

Иногда бороздки цепляются за наполнитель, закопанный под поверхность, что может оставить после себя ямку. К счастью, это легко исправить. Просто соберите излишки крема, прилипшие к желобку или вытекающие из нового шарнира, поместите их на выемку и используйте желобок, чтобы разгладить их.

Последние штрихи

Пришло время использовать метлу или бетонный штамп для декоративной отделки бетона.

 

1. Метла для бетона

Что:  Щетки для бетона используются для придания шероховатости поверхности бетона, чтобы она не скользила, не вызывая дискомфорта при ходьбе босиком.

Когда : зачистка должна выполняться, пока бетон еще мягкий; тем не менее, вся вода должна испариться перед тем, как вы начнете чистить метлой. Как правило, это происходит сразу после процессов сглаживания и предотвращения образования трещин.

Как : Наберитесь терпения и твердой руки, установите метлу на дальний конец плиты и тяните ее назад одним непрерывным движением.