Чтобы укрепить готовые столбы и увеличить несущую способность фундамента, опоры соединяют с помощью ростверка. Ростверк может быть выполнен двумя типами: раздельный и монолитный.

Ростверк выполняют с помощью конструкции опалубки и установки железобетонных конструкций, либо заливают единым монолитом. Сооружение монолитного ростверка способно заменить цокольную часть строения.

 Гидроизоляция столбчатого фундамента

Гидроизолировать столбчатый фундамент возможно несколькими способами:

1. В опалубку столбчатого фундамента засыпают специальные сухие материалы, которые препятствуют проникновению воды к фундаменту.
2. Фундамент обмазывают битумом или латексно – битумным составом, который быстро засыхает и образует защитную пленку. Пленка удерживает влагу, которая не впитывается в основу.
3. Проникающая изоляция выполняется при помощи нанесения специального химического состава из портландцемента. Химические элементы проникают в бетон по капиллярам, сужают поры, по которым может поступить вода.

Установка столбчатого фундамента может быть выполнена из разных материалов, но отдать предпочтение следует бетону. Так как столбы не являются единым монолитом, несущая способность данного фундамента немного хуже других типов.

Столбчатый фундамент своими руками для дома и бани, инструкция, видео

По конструкции столбчатые фундаменты представляют собой множество вертикальных опор, расположенных на равном расстоянии друг от друга. Верхние их части соединяются ростверком или другим методом. Общая схема строительства одинаковая, есть только небольшие различия. В любом случае столбы устанавливаются под углами зданий и в местах, где будут расположены перегородки.

Оглавление:

1. Разновидности и описание
2. Руководство по возведению основания
3. Советы и возможные ошибки

Применяется для каркасных домов, бань, сараев и других построек на торфяных, болотистых или песчаных грунтах, а также в местах с глубоким уровнем промерзания. Не рекомендуется использовать этот тип фундаментов для зданий из кирпича и камней, так как они будут иметь слишком большой вес и создавать огромную нагрузку на столбы. В итоге под тяжестью они начнут проседать, что приведет к перекосу и разрушению дома. Для тяжелых построек можно выбрать стаканный фундамент.

Виды оснований и их особенности

Различаются по способу изготовления, могут быть монолитными и сборными. Первый тип цельный, не имеет стыков, так как сооружается на месте стройки путем заливки бетонного раствора в отверстие. Является одним из самых прочных за счет высоких показателей на сжатие и изгиб (при условии, если правильно проведено армирование). На нем можно строить не только одноэтажный дом или баню, но и двухэтажное здание.

Сборный фундамент собирается из блоков 20х20х40, кирпичей, камней или дерева. По сравнению с монолитным, его быстрее и проще построить своими силами.

Также разделяются по глубине закладки:

• мелкозаглубленные;
• заглубленные.

Если возводится первый вид, то столбы погружаются в землю на 65-70 см. Глубина зависит от типа почвы и нагрузки, которую будет оказывать постройка. Применяются для строительства на песчаных и скальных грунтах с глубоким уровнем залегания грунтовых вод, и на участках с минимальной подвижностью земли.

Заглубленные обустраиваются ниже уровня промерзания, примерно, на глубину 1,5-2 м. Именно этот тип оснований подходит для мест с подвижным грунтом. Расстояние между столбами делается от одного до двух метров.

Построить опоры можно из следующих материалов:

• бетонный раствор;
• блоки размером 20х20х40;
• кирпич;
• древесина;
• металлические сваи;
• бутовый камень;
• трубы из асбеста.

Кирпичный фундамент – один из самых распространенных. Чтобы его сделать, нужно использовать только высококачественные обожженные кирпичи и правильно их сложить, служит более 100 лет. Применяется для одно- и двухэтажных домов на участках с плотным грунтом. Размеры столба должны быть не меньше 40х40 см.

По характеристикам и технологии основание из блоков 20х20х40 похоже на кирпичное. Качество напрямую зависит от материала. Наилучшим вариантом считаются бетонные блоки. Они имеют длительный срок эксплуатации и способны выдерживать значительные нагрузки. Подходят для возведения опор для бань и хозяйственных построек.

Фундамент из бутовых камней применяется для строительства только на неподвижных грунтах, так как имеет недостаточную устойчивость. Для других случаев рекомендуется заливать камни раствором. Бутобетонное основание более надежное и выдерживает большие нагрузки, так как смесь в нем заполняет пустоты и прочно скрепляет все между собой.

Для небольших домиков можно сделать его своими руками из дерева. Рекомендуется использовать древесину хвойных пород, так как она не гниет даже в воде, а наоборот, становится прочнее. Если из другой породы, то брусья следует тщательно обработать средствами против гниения и насекомых, а также гидроизоляционными мастиками.

Также можно сделать столбы из асбестовых труб диаметром от 15 см для маленькой постройки, и 20-40 см для массивных домов. Материал еще больших размеров применяется в качестве опалубки для установки свай. Еще один вид – из металлических свай. Их вкручивают в землю до тех пор, пока не достигнут плотных слоев, в которых смогут закрепиться. На них чаще всего строят каркасные дома и из дерева.

Технология и руководство по строительству фундаментов

Первый этап для всех типов и схем оснований одинаковый – подготовка участка. Удаляются деревья, кусты и мусор. Снимается плодородный слой почвы – около 20-30 см. Это необходимо для того, чтобы под домом или баней не росли растения.

1. Пошаговая инструкция по установке:

• Поэтапно делается разметка, устанавливаются колышки, и натягивается веревка. Обязательно проверяется ровность всех углов, а также расстояние по диагонали. Оно должно быть одинаковым. Разметку пошагово сверяют с утвержденным проектом, чтобы не допустить грубых ошибок.
• По схеме определяется расположение столбов. После чего самостоятельно начинают делать отверстия ручным буром или спецтехникой (в зависимости от количества опор и глубины их залегания). Диаметр ям от 15 до 40 см. Если необходимы квадратные котлованы, то после сверления их доделывают штыковой лопатой.
• На дно укладывается песок толщиной 15-20 см, увлажняется и утрамбовывается. Благодаря нему будет лучше выводиться грунтовая вода.
• Чтобы влага из раствора не выходила в почву, на дно отверстия заливается небольшая порция этой же смеси, толщиной 15-17 см. Она станет надежной основой.

Если глубина отверстий превышает 1 м и стенки грунта осыпаются, то дополнительно обустраиваются подпорки.

После подготовки участка для столбчатого фундамента своими руками на пучинистых почвах или в других местах приступают к монтажу опор. Способ установки зависит от используемого стройматериала.

2. Инструкция по изготовлению столбов из кирпичей или блоков:

• В готовое отверстие укладывается опалубка из рубероида. Из рулонной гидроизоляции можно сделать защиту как для круглых, так и для квадратных ям.
• Опускается арматурный каркас. По высоте он должен находиться на одной линии с поверхностью земли.
• До краев отверстий заливается раствор с щебнем. Поверхность смеси выравнивается по строительному уровню и столбы оставляют застывать на 8-10 дней (в зависимости от температуры и влажности окружающей среды срок может изменяться как в одну, так и в другую сторону).
• На застывший бетон настилается рулонная гидроизоляция в несколько слоев. Она защитит кирпичную кладку или блоки от воды.
• Укладываются кирпичи до требуемой высоты опоры. Сделать ее можно полностью из них или выкладывать в виде колодца, центр которого позже заливают раствором.

По этой же инструкции и технологии изготавливаются фундаменты для каркасного дома из блоков.

3. Монолитный.

Руководство по созданию столбов:

• В отверстие устанавливается рубероид, свернутый в виде трубы в 2 слоя. Уровень подъема гидроизоляции над землей должен соответствовать требуемой высоте фундамента. Чтобы опалубка была устойчивой и выдержала вибротрамбовку, изоляцию заворачивают в металлическую сетку.
• Устанавливается арматурный каркас.
• Заливается раствор с гравием.
• После полного схватывания смеси опоры обрабатываются гидроизоляционной мастикой или другим изолирующим материалом.
• Если столбы будут соединяться ростверком, то арматура должна выступать из бетона практически на всю его толщину (меньше на 2-3 см).

4. Асбестоцементные опоры и как быстро сделать опалубку.

Перед установкой трубы из асбеста на одном ее конце просверливаются 2 отверстия, в которые вставляется металлический прут. После этого ее устанавливают в яму и засыпают щебнем до тех пор, пока не скроется арматура, проверяется вертикальность столба.

Трубу из асбеста заполняют бетонным раствором на 30%, устанавливают арматурный каркас и заливают до краев, поверхность смеси разравнивают. Снаружи опору засыпают либо тем же грунтом, который был выкопан, либо суглинком.

Одним из самых экономичных материалов для опалубки является рубероид. Чтобы его свернуть точно по размеру отверстий, нужно использовать трубу, которая подходит по диаметру. Гидроизоляцию накручивают поверх нее и закрепляют скотчем.

Рекомендации и распространенные ошибки

Применяются такие основы для строительства зданий, которые оказывает небольшую нагрузку на грунт. Обустройство подвала в этом случае невозможно. Для бани можно возводить мелкозаглубленные виды на сваях, так как она не создает большого давления на почву за счет маленького веса. Каркасные дома требуют фундамент, способный выдерживать значительные нагрузки. В этом случае рекомендуется изготовить опоры из асбестовых труб с армированием и бетонной подушкой.

Обязательно делают расчеты, в них должны быть учтены следующие факторы:

• глубина закладки;
• тип грунта;
• уровень залегания грунтовых вод и промерзания;
• вес постройки;
• климат.

В проекте отражается расположение столбов. Расстояние между ними не должно превышать двух метров. Частая ошибка, возникающая после возведения дома – неравномерное проседание. Появляется она из-за неправильно определенной глубины монтажа или неверных расчетов по нагрузке от здания. Поэтому для составления проекта и вычислений рекомендуется привлекать специалиста.

Если основание изготавливается на пучинистом грунте, то следует закончить строительство здания в течение одного сезона, чтобы почва успела равномерно просесть за замерзания.

Существуют и смешанные виды, например, столбчато-ленточный. На опорах изготавливается ленточный незаглубленный фундамент. Но сделать его самому сложно, так как потребуется спецтехника, в том числе и для бурения отверстий.

Не рекомендуется использовать дешевые стройматериалы для изготовления опор, так как они недолговечные. Цемент должен быть высоких марок, низкомарочный не обеспечит достаточной прочности. Также нужно обращать внимание на срок годности. Вяжущий порошок всего через пару месяцев теряет 20% от своих характеристик.

Устройство столбчатого фундамента, строительство, как сделать данную конструкцию?

Фундамент является опорой дома, поэтому его прочность напрямую влияет на долговечность здания. Возведением столбчатого фундамента, вы можете значительно сэкономить свои средства. Он отлично подходит для деревянных домов, террас, гаражей, беседок и иных сооружений, вес которых не превышает предельно допустимую нагрузку на ленточный фундамент. Его можно построить на влажных, песчаных, болотистых, торфяных и пучинистых грунтах.

Столбчатый фундамент обладает следующими существенными преимуществами:

• Экономичность и простота в изготовлении. Работы могут быть осуществлены самостоятельно, арматура и бетон расходуются примерно вдвое меньше, чем при устройстве других видов фундамента.
• Незначительная усадка. Это обеспечивается меньшим оседанием грунтов под отдельно расположенными опорами, если сравнивать с ленточным типом основания.

Стоит отметить, что столбчатый фундамент не используется на слабых грунтах или в областях значительного перепада высот. Для обеспечения долговечности конструкции необходимо четко следовать всем стандартам при строительстве.

Как сделать столбчатый фундамент, конструкция

Каково же устройство столбчатого фундамента? Это набор вкопанных в землю столбов. Они могут быть расположены как в местах, где пересекаются стены дома, так и в пролетах между ними. Нижний конец опоры – оголовок, верхний – основание. Оголовки всех опор нужно разместить на высоте примерно 50 см от земли – на уровне пола первого этажа. Наличие данного зазора между полом и землей позволяет избежать сырости, вызывающей гниение деревянных конструкций нижней части дома. Расстояние между столбиками – максимум 3 м.

Чаще всего при изготовлении столбчатого фундамента используются опоры круглого поперечного сечения, поскольку под них может быть выполнено бурение скважин. Обычно диаметр опор составляет от 150 до 400 мм. Обычно глубина заложения основания дома равняется 2 м. По причине небольшой площади основания необходимо, чтобы он опирался на слой грунта с высокой несущей способностью. Это делается для того, чтобы он выдерживал нагрузку от дома.

Ростверком может быть:

• Деревянный брус. Он может быть обожжен или обработан антисептиком во избежание появления гниения древесины. Можно применять гидроизоляционные материалы, однако эти столбы характеризуются довольно низкой надёжностью.
• Кирпич. Он обеспечивает неплохую прочность, однако он не слишком надежен, если говорить об удобстве устройства столбчатого фундамента. Установить кирпичный столб прямо в скважине практически невозможно. Расположение опоры на земной поверхности с дальнейшим опусканием в скважину также довольно проблематично.
• Монолитный железобетон. Это наиболее выгодный материал по всем показателям. Благодаря нему, обеспечивается максимальная прочность на сжатие, а в случае армирования – и на растяжение. Стоит отметить стойкость армированного столба к воздействию пучинистых грунтов. Замес бетонной смеси и её заливка в скважину является довольно легким действием.

Как построить столбчатый фундамент?

Для строительства столбчатого фундамента необходимо выполнить следующие операции.

Снятие дерна плодородного слоя, складываемого на отдельные кучи. Для фундамента будет вполне пригоден нижерасположенный грунтовой слой, в который входят мелкие камни и песок. Если грунт торфяной, то перед возведением нужно проконсультироваться со специалистами. Если грунт глиняный, то он должен быть заменён смесью песка и щебня. После того, как будет выбран состав грунта под столбчатый фундамент, требуется выровнять стройплощадку, засыпав впадины и сняв бугры.

Возведение фундамента. Начинается с сооружения столбиков и нанесения осей, при этом между столбиками натягивается шнур параллельно осям. Расстояние между шнурами зависит от ширины конструкции. Необходимо, чтобы на уголках фундамента был обеспечен угол 90 градусов.

Выкапывание ям под строительство столбчатого фундамента. Выполняется вручную или экскаватором. Что касается габаритов ямы, они должны быть примерно на 30 см шире и глубже основания. На дно ямы укладывают смесь из песка и гравия, которую утрамбовывают и время от времени заливают водой.

Изготовление опалубки из строганных сухих досок. Они должны быть плотно сбиты и не иметь щелей. Опалубка должна быть хорошо зафиксирована во избежание смещения и распирания по причине залитой массы раствора бетона. На некоторых грунтах опалубку можно не делать. Тогда по периметру выкладывается полиэтиленовая плёнка.

Армирование бетонных столбов. Прочность бетонных опор при этом значительно повышается. Обычно используется стержневая арматура диаметром 12 мм. Её преимущества – высокая прочность, коррозионная стойкость, хорошее сцепление с раствором бетона. Фундамент постепенно заливают бетоном, который в дальнейшем утрамбовывается. Далее производится устройство ростверка столбчатого фундамента. Вначале соединяются сборные перемычки. После этого связываются монтажные петли, и сваркой соединяют обрезки арматуры. Делается установка опалубки на перемычках, армирование и заливка бетона М200. Затем осуществляется гидроизоляция.

Устройство забирки. Выкладывают её из камня или кирпича для того, чтобы оградить пространство между опорами. Её возведение начинается с устройства песчаной подушки на заглублении 20 см, куда укладывают бетонную стяжку. Затем на неё укладывают забирку не ниже 40 см, в которой предусмотрено отверстие для подвода коммуникаций. Она не соединяется с опорами основания дома во избежание нарушения целостности. Чем выше забирка, тем меньше стены дома подвержены воздействию влаги. Желательно устроить в ней вентиляцию, чтобы подпольное пространство проветривалось. Однако в затапливаемых местностях забирку не делают. Там фундаменты возводят на высоте до 2 м. При этом дом как бы «висит» в воздухе на столбах.

В целом, вышеописанные действия не являются слишком сложными и могут быть выполнены самостоятельно. Но, если у вас не хватает опыта, вам следует довериться профессионалам. Компания «Проект» выполняет устройство столбчатых фундаментов в Москве и Подмосковье по разумной цене. Работы мы выполняем быстро и с соблюдением основных нормативов качества. Если вы решили сделать столбчатый фундамент, обращайтесь к нам.

Инструкция по созданию столбчатого фундамента своими руками

Сущность фундамента столбчатого типа

Фундамент столбчатого типа возводится из различных строительных материалов, о которых мы поговорим немного позже.  Предназначение столбчатого фундамента заключается в принятии нагрузок от конструкции легких садовых построек и распространении этих нагрузок на почву.

Столбчатый фундамент своими руками

Среди садовых построек, которые рекомендуется сооружать на столбчатый фундамент, выделяют:

Помимо этого можно даже возводить одноэтажные каркасные дома.

Не допускается возводить столбчатый фундамент под многоэтажные здания либо жилые дома, изготовленные из тяжелых стройматериалов – кирпича, шлакоблока, бетона и т. д.

Преимущества столбчатого фундамента заключаются в следующем:

• Легкость сооружения фундамента (его можно возводить самостоятельно без особых навыков строительства, зная только азы)
• Отсутствие потребности в специальной технике и помощи специалистов
• Подходит под любую почву (за исключением пучащей и с высоким расположением грунтовых вод)
• Возможность возводить даже на участках, которые находятся на холмистой местности и склонах
• Не требует сложных подготовительных работ ландшафта
• Экономия материальных средств: возведение столбчатого фундамента является наиболее дешевым (его строительство экономичнее в 2 раза)
• Высокая скорость построения – время от подготовки местности до застывания столбиков составляет не больше двух недель
• Минимальная гидроизоляция столбиков
• Достаточно хорошая прочность конструкции
• Долговечность (при правильном построении с соблюдением всех рекомендаций фундамент может выстоять более 50 лет)

Это далеко не все преимущества столбчатого фундамента, их на самом деле минимум в 2 раза больше, но статья не об этом.

Недостатками столбчатого фундамента являются:

• Неспособность выдержать существенные нагрузки
• Исключение создания подвального помещения под постройкой

Как вы видите, недостатки практически несущественные и не повлияют на легкую постройку, для которой и предназначен данный фундамент.

Из чего сделать столбчатый фундамент своими руками?

Еще один приятный плюс – столбчатый фундамент имеет несколько различных вариаций стройматериалов, из которых его можно возвести.

На сегодняшний день столбчатый фундамент рекомендуется делать из следующих материалов, которые мы немного рассмотрим:

Асбестовые трубы. Данный материал является очень удобным и простым для построения, тем более что не требует сверх затрат. Ниже мы обязательно рассмотрим вариант построения столбчатого фундамента из асбестовых труб своими руками.

Создание фундамента из асбестовых труб

Кирпич. Так же является популярным вариантом для столбчатого фундамента. Но следует отметить, что данный материал имеет скорее больше недостатков, чем преимуществ. Достоинство кирпича в долговечности и высокой прочности. Недостатком является сложность кладки кирпича в шурфе, дороговизна материала и подвержение деформациям вследствие пучения почв (т.к. конструкция не монолитная).

Столбчатый фундамент из шлакоблоков

Дерево. Столбчатый фундамент из деревянных столбиков является наиболее дешевым и экономичным вариантом, который подходит для сооружения легких построек (к примеру, беседки). Еще одно достоинство древесины – простота монтажа, но данный материал имеет существенные недостатки. К ним относится маленький срок службы фундамента (если только бревна не обработать хорошим антисептиком и тщательно не заизолировать от воздействия с водой), а так же сложная система гидроизоляции, без которой не обойтись.

Железобетонный фундамент. Так же хороший вариант для столбчатого фундамента, построение которого мы рассмотрим ниже. Преимущество бетонного столбчатого фундамента заключается в хорошей прочности, долговечности и неплохим соотношением критериев цена-качество.  Недостатком данного фундамента является затрудненность в возведении съемной опалубки под столбики.

Исходя из перечисленных вариантов стройматериалов для столбчатого фундамента, следует обратить внимание на то, что фундамент может быть как монолитный, так и сборный.

Конечно, предпочтение необходимо отдавать монолитному фундаменту, т.к. в его конструкцию обязательно входит арматура, позволяющая выдерживать нагрузки не только на растяжение, но и на изгиб.

Если выбирать сборный столбчатый фундамент, который состоит из кирпичей, то следует понимать, что во время заморозков почва будет неоднократно размерзаться/замерзать, в результате чего будет происходить процесс выталкивания столбиков к поверхности. Данные деформации способствуют разупрочнению швов кирпича, которое приведет к тому, что кирпичные столбики потрескаются и конструкция станет подвергаться перекосу, а это очень большие проблемы, т.к. ремонт фундамента не только очень сложный, но и материально затратный.

Поэтому мы все же рекомендуем сооружать монолитный столбчатый фундамент, но перед этим обязательно сделать расчет фундамента, о котором мы сейчас и поговорим.

Расчет столбчатого фундамента

В отличие от собратьев столбчатого фундамента – ленточного и свайного фундамента, которые требуют обязательной помощи специалистов в расчете, данный вид фундамента можно рассчитать самостоятельно. Для этого необходимо руководствоваться простейшими факторами, которые влияют на прочность и конструкцию фундамента, а именно:

Вид почвы. Исходя из того, какая почва преобладает на вашем дачном участке, необходимо правильно выбрать конструкцию столбиков. Если почва имеет высоко расположенные грунтовые воды, то необходимо осуществлять дополнительные мероприятия, к которым уже обязательно следует задействовать специалистов. Если высокорасположенных грунтовых вод не наблюдается и почва не пучащая, столбчатый фундамент можно смело возводить.

Глубина промерзания почвы. От данного фактора зависит многое. Столбики необходимо обязательно заглублять ниже глубины промерзания, иначе в зимнее время они будут сильно подвергаться деформациям. Глубина промерзания почвы в нашем регионе составляет порядка  1 метра, поэтому столбики необходимо заглублять на 1,2, а лучше на 1,5 метра.

Вид фундамента и вес конструкции.  Так же немаловажный фактор, определяющий шаг между столбиками, а также их глубину. Для нормальных условий принято устанавливать столбики на расстоянии 2 метров друг от друга. Тут же следует отметить, что установка столбиков производится на наиболее важных узлах постройки: внешние углы, пересечение и примыкание внутренних стен, под печью (если они имеется) и т.д. Глубина установки столбиков так же индивидуальна для каждого участка, но принято выбирать глубину от 1,5 до 2 метров (не забываем, что размеры пригодны для легких сооружений).

Столбчатый фундамент своими руками: инструкция по построению

Наиболее популярными видами столбчатого фундамента являются столбчатый фундамент из асбестовых труб и железобетона, сейчас мы их и рассмотрим.

Столбчатый фундамент своими руками

Подготовительные работы для обоих видов одинаковы. Сначала создаем чертеж–схему фундамента, на котором указываем все точные размеры между столбиками, а так же форму всей площади фундамента. Далее подбиваем смету строительных материалов и приобретаем все необходимое.

После этого приступаем к подготовке местности. Первым делом с помощью колышков и веревки размечаем территорию, на которой будет создан столбчатый фундамент своими руками.

Потом снимаем на всей площади слой дерна на глубину до 30 см. Делать это необходимо для того, что бы в дальнейшем создать дренажный слой из песка и щебня, а также обезопасить место под будущей постройкой (где будет небольшая пустота между полом и землей) от прорастания растений.

Как вы уже поняли, дальше при помощи ручного бура вырываем необходимое количество шурфов для столбиков. Следует отметить, что поперечное сечение шурфов должно превышать на 10-15 см поперечное сечение столбиков, т.к. будет необходимо место для гидроизоляции, кладки кирпича и других технологических мероприятий.

После того как шурфы будут подготовлены, переходим к созданию столбиков.

Создание столбчатого фундамента из асбестовых труб

После того, как все подготовительные работы будут произведены, переходим к основному процессу.

Видео пример создания столбчатого фундамента из асбестовых труб

Первым делом создаем на дне шурфов подсыпку из песка и щебня, которую тщательно утрамбовываем. Далее берем асбестовые трубы диаметром не менее 20 см и устанавливаем на дно шурфа. Внутрь труб необходимо обязательно поместить 2-3 прута арматуры, которые так же необходимо плотно вдавить в почву (что бы они вошли на 15 см вниз). Диаметр прутьев должен составлять 12-14 см, а сама арматура должна быть ребристой, что бы осуществилось хорошее сцепление арматуры с бетонным раствором. Забыл сказать, что прутья арматуры необходимо заранее перевязать на поверхности проволокой через каждый 50 см. Длина прутьев должна быть следующей 20 см + глубина шурфа + 20 см. Последние 20 см необходимы для того, что бы вертикальный прутья связать с горизонтальными, которые будут укладываться на горизонтальной составляющей фундамента. После этого вовнутрь труб и вокруг них необходимо залить бетонный раствор и пока он не схватился, строительным уровнем проверить ровность фундамента и при необходимости скорректировать ее.

Вот столбики и готовы, их запрещается трогать до полного  застывания. В это время можно подвести к постройке различные коммуникации, а когда раствор застынет, создавать горизонтальную составляющую фундамента – ростверку, которая создается из сборных бетонных блоков либо монолитным сооружением из арматуры и раствора, которые оконтуриваются съемной деревянной опалубкой.

Создание монолитного столбчатого фундамента своими руками

Видео-урок создания монолитного столбчатого фундамента своими руками

Создание монолитного столбчатого фундамента своими руками не сильно отличается от вышеуказанного метода. Все что нужно, это в шурфах установить вертикальные съемные опалубки, распереть их между стенками шурфа и переходить к созданию самих столбиков. Для этого используется бетонный раствор (цемент марки М200 и выше). Обязательно создаем арматурную обвязку внутри опалубки, так же как и в предыдущем случае и заливаем бетонный раствор. Не забывайте, что прутья арматуры должны обязательно выходить на поверхность минимум на 20 см.

Связка арматуры

Как только столбики схватятся, сбиваем опалубку и переходим к гидроизоляции опор. В данном случае рекомендуется использовать рубероид, которым обворачиваем столбики в 2-3 раза. После этого переходи к созданию второй составляющей столбчатого фундамента – ростверки. Устанавливаем опалубку, в ней перевязываем горизонтальный прутья арматуры с вертикальными и заливаем бетонный раствор.  Оставляем ростверки до полного застывания, после чего создаем гидроизоляцию тем де рубероидом и поверх ростверки укладываем плиты перекрытия. Вот, собственно и весь процесс создания столбчатого монолитного фундамента своими руками.

Обращаем ваше внимание на то, что раствор необходимо замешивать в бетономешалке, что бы получилась однородная консистенция.

Так же обязательно обустраиваем фундамент забиркой, которая защитит его от попадания под постройку снега и порывов ветра. Забирку делают из кирпича либо бутового камня.

Создание забирки своими руками

Что касается опалубки, то ее делают из оструганных досок, толщиной не менее 3 см (лучше 5).

Как сажать рядом со зданием | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 28 сентября 2021 г.

Зданиям без озеленения не хватает естественной красоты по сравнению с хорошо благоустроенными зданиями. Растения добавляют красок вокруг фундамента и помогают смягчить резкие архитектурные линии зданий и домов. С добавлением нескольких кустов, деревьев и цветов недавно построенное здание может выглядеть так, как будто оно стояло годами, потому что оно сливается с окружающей растительностью.

Растения помогают впитывать влагу вокруг фундамента, уменьшая проблемы с дренажем и сохраняя здание сухим. Расстояние — самый важный фактор, который следует учитывать при посадке растений рядом со зданиями. У каждого растения должно быть место, чтобы вырасти до зрелости.

1. Позвоните в сервисную службу поиска, прежде чем планировать ландшафтный дизайн и начать рыть ямы для цветов, кустарников и деревьев. Они отмечают вокруг фундамента здания подземные инженерные коммуникации, такие как трубы природного газа, магистральные водопроводные трубы, магистральные канализационные трубы, основные электрические сети и оптоволоконные кабели.Прокол одного из них может привести к дорогостоящим повреждениям и даже к травмам или смерти.

2. Выровняйте почву вдали от фундамента здания при подготовке почвы для посадки растений рядом со зданием. Выравнивание почвы вдали от здания позволяет воде стекать с почвы, предотвращая повреждение фундамента из-за стоячей воды.

3. Держите почву на расстоянии не менее 12 дюймов от сайдинга. Вода и почва на фундаменте могут повредить сайдинг, вызывая плесень, грибок и гниль; это также помогает предотвратить повреждение дома грызунами.Вы можете построить приподнятую грядку или установить полиэтиленовую пленку на фундамент, которая будет служить барьером между почвой и фундаментом.

4. Выбирайте растения, которые дополняют архитектурный стиль вашего дома, и со зрелыми размерами, соответствующими масштабу здания. Если у вашего дома сильные линии симметрии, вы. Возможно, вы захотите усилить эту симметрию с помощью столбчатых растений, таких как туи, или вы можете пожелать смягчить ее с помощью округлых кустарников, — объясняет этот старый дом. Фундаментные растения, такие как средний кустарник, помогают обрамлять здания и скрывают неприглядный фундамент из бетона, камня или цементных блоков.Визуализируйте, как различные растения, цветы, деревья и кусты будут выглядеть и вписываться в полную зрелость вокруг здания, чтобы получить представление о том, что сажать, чтобы наилучшим образом использовать имеющееся у вас пространство.

5. Принимайте во внимание размер корневой системы растения в зрелом возрасте, когда выбираете, что сажать и как далеко их следует сажать от фундамента. Вы можете сажать растения с небольшой корневой системой, такие как однолетние цветы, на расстоянии не более 6 дюймов от фундамента здания. Посадите небольшие кусты на расстоянии не менее 1 фута от фундамента или оставьте несколько футов для больших кустов, таких как калина.Корни могут привлекать насекомых, таких как термиты, приводя к заражению, если растения находятся слишком близко к фундаменту здания.

6. Сажайте деревья достаточно далеко от здания, чтобы корни могли расшириться, и чтобы навес не мешал линией крыши по мере роста дерева. Посадка деревьев слишком близко к зданиям приводит к задержке роста деревьев и повреждению фундамента здания. Как правило, Фонд Дня Арбора рекомендует сажать небольшие деревья до 30 футов высотой на расстоянии 8-10 футов от одноэтажного здания, сажать средние деревья на расстоянии 30-70 футов на расстоянии не менее 15 футов от здания и сажать более высокие деревья. минимум 20 футов от здания.При посадке из угла одноэтажного здания сажайте небольшие деревья на расстоянии 6-8 футов, 12 футов для средних деревьев и 15 футов для больших деревьев.

7. Сажайте высокие прямостоячие растения, такие как английский дуб, можжевельник или кипр, чтобы придать дому иллюзию высоты. Небольшие деревья или столбчатые кустарники, такие как туи, посаженные в углу дома, смягчают здания и вписывают их в окружающий ландшафт. Избегайте сажать высокие деревья и кустарники перед окнами, чтобы естественный солнечный свет не блокировался по мере того, как растения достигают зрелости.

8. Высаживайте различные типы растений в порядке убывания высоты от здания. Например, вы можете посадить кусты среднего размера позади клумбы, добавить ряд небольших кустов впереди, а затем добавить несколько многолетних или однолетних цветов в первый ряд. Наслоение растений смягчает резкие архитектурные линии и может сделать небольшое здание больше.

9. Завод в соответствии с потребностями каждого растения в солнечном свете. Растения, которым необходимо полное солнце, следует сажать на стене, обращенной на юг или запад, а те, кто предпочитает тень, лучше всего на стене, обращенной на север и восток.Когда вы сажаете тенелюбивое растение на открытом солнце, требуется особый уход, чтобы защитить растение от высыхания.

10. Подставьте решетку или аналогичную конструкцию к стене дома, чтобы приучить вьющиеся растения, такие как розы и клематисы, расти вертикально.

11. Покройте почву вокруг всех растений мульчей от 2 до 4 дюймов, чтобы предотвратить появление сорняков и помочь контролировать влажность.

Подсказка

Выберите местные растения для вашего района выращивания, чтобы растения процветали в ваших условиях выращивания.Эти растения естественным образом эволюционировали, чтобы расти в вашем районе, и для их здорового развития требуется очень мало внешнего ухода.

Как сделать кладку фундамента. Раздел фундамента. Свайные, столбчатые и ленточные монолитные фундаменты в разрезе.

2 февраля. Фонд Просмотры 2636. Комментарии к записи, как сделать фундаментальный разрез №

Каким бы ни был фундамент здания, в первую очередь он играет роль опоры, на которой держится конструкция возводимого объекта.К тому же основание позволяет защитить конструкцию от различных сейсмических угроз. Также он играет роль гидроизоляции и теплоизоляции для основания. Качественный фундамент должен успешно справляться со всеми этими функциями. Это зависит не только от его конструкции, но и от того, насколько хорошо он был подобран для конкретного случая. Вывод о том, подходит ли этот тип фундамента, только после изучения продольного и поперечного сечения конструкции основания. Поэтому в этой статье мы расскажем вам об этом более подробно, а также узнаем, как сделать фундаментальный надрез.

Основные разновидности

Найдено четыре типа фундамента:

1. Плита.
2. Свая.
3. Лента.
4. Столбчатый.

Технические характеристики:

1. Плитный фундамент выполняется в виде монолитной плиты, которая закрепляется на земле.
2. Основание сваи оформлено в виде балочной конструкции, которая фиксируется на стержнях, вкручиваемых в землю.
3. Под поясными фундаментами понимают основания, которые выполнены в виде относительно прямой стены, вбитой в землю.Его еще называют ленточкой. Она повторяет контуры фасада.
4. Столбчатый фундамент обычно состоит из прочной конструкции из балок.

Каждый из указанных видов основы существенно отличается друг от друга. Поэтому перед тем, как выбрать наиболее подходящий из них для конкретного случая, необходимо внимательно изучить особенности их строения. И к решению этого вопроса нужно подходить очень внимательно. Затем рассмотрим основы в контексте.Типу ленты уделим немного больше внимания.

Раздел основы ленты

Ленточный монолитный фундамент в разрезе

Для сборки этого типа основания можно использовать три разных типа строительных материалов — это кирпич, блоки и бетон. В каждом случае структура этой базы будет примерно одинаковой. При изучении устройства и конструкции ленточной основы можно увидеть следующее:

1. Основание лежит на насыпной подушке из гравия и песка, толщина слоя которого достигает 150-200 миллиметров.За счет наличия такой подушки увеличивается несущая способность поддерживающего грунта.
2. Одновременно на подметале находится слой гидроизоляции и плита низа фундамента. Гидроизоляция обязательно должна быть при фундаменте с низкой несущей способностью.
3. Если основание укладывается в плотных грунтах, то можно устанавливать подошву, используя кладку специальных фундаментных блоков. Вместо этого допускается заливка бетона в предварительно открытую траншею, расположенную на дне котлована.Обычно ширина подошвы составляет 600-1100 миллиметров.
4. На подошву опирается стена фундамента. В некоторых случаях основой для него служит объемная подушка. Стена может состоять из кирпича, блоков или возводиться путем заливки бетона в армированную опалубку. С внутренней и внешней стороны укладывается слой утеплителя и вертикальной гидроизоляции. Чаще всего ширина стенки основания составляет 400-600 миллиметров. Это не считая утеплителя и гидроизоляции. Высоту основания можно рассчитать, сложив размеры глубины почвы, высоты основания и размера плиты основания.
5. Роль столярных изделий в данном случае играет верхняя грань фундамента. Поверх стен допускается насыпать дополнительный армирующий пояс, благодаря которому собираются дефекты кладки.

При изучении концевого сечения основания ленты можно выделить структуру треугольной плиты (сцены), примыкающей к основанию примерно нулевого уровня грунта. Эта печь защищает прилегающий к основанию грунт от воздействия влаги и низких температур, что позволяет значительно снизить степень его деформации и радиации.

Устройство фундаментного фундамента

Для возведения такого фундамента потребуются следующие материалы:

1. Цемент.
2. Песок крупной фракции.
3. Щебень (мелкий).
4. Арматура.
5. Проволока для вязания.
6. Опалубка металлическая (можно использовать деревянную).

Для возведения оснований разного типа потребуется разное количество строительных материалов. Для этого уже необходимо знать предварительные размеры будущей конструкции.При строительстве жилого дома с несколькими комнатами, прихожей, подсобного помещения необходимо учитывать следующие значения:

• строительство по периметру,
• необходимое количество разделов,
• общая длина выбитой траншеи.

Расчет:

1. Для заливки рекомендуется использовать ленту шириной 600 миллиметров и высотой 900 миллиметров. Затем, чтобы получить необходимое количество бетона, нужно умножить три числа: общую длину траншеи, ширину ленты (в метрах), высоту ленты (в метрах).
2. Также можно рассчитать количество песка, необходимое для подушки. Так как траншея не может быть ровной, то в расчетах лучше использовать среднюю толщину подушки. Чтобы получить необходимый объем песка, нужно умножить три числа: общую длину траншеи, ширину ленты (в метрах) и среднюю толщину подушки (в метрах).
3. Для постройки каркаса нужно взять арматуру сечением 13 миллиметров, а для перемычек 8-9 миллиметров.

Монтаж ленточного фундамента выполняется по следующей схеме:

1. Сначала нужно выкопать траншею, учитывая, что подушка упадет на дно.
2. После этого подушка засыпает в отсыпанную траншею.
3. Теперь следует приступить к установке опалубки, которая фиксируется рельсами. Для обрезных струбцин используются струбцины.
4. Перед укладкой каркаса в траншею на подушку-подушку нужно залить слой бетона толщиной 70-100 миллиметров.Подушка должна быть установлена ​​так, чтобы она выходила по всему объему ленты на равном расстоянии. Также важно, чтобы армирование нигде не выполнялось.
5. После этого следует закрепить получившийся дизайн и приступить к заливке. Чтобы использовать тональный крем, вам придется подождать 21 день, пока он окончательно не затвердеет.

Фундамент вырезанный плитный

Врезка фундамента: чертеж

1. Фундамент черепичный в разрезе аналог ленточный.Но в этом случае ширина ленты совпадает с размерами конструкции фасада. В остальном, включая устройство в продольном сечении, будет такое же, как и у стержня.
2. Итак, посмотрев на основание выреза внизу можно увидеть подсыпку, которая закрыта и защищена от влаги. В качестве рулонной гидроизоляции обычно используют рулонный рубероид.
3. Подкладка Up представляет собой монолитную плиту, которая заливается в съемную опалубку. Он также имеет две горизонтальные решетки в качестве усиления.Между ними устанавливаются гладкие штифты.
4. Залил нижнюю зону отмостки шириной от 0,7 до 1,2 метра.
5. Для теплоизоляции фундамента на концах плит монтируются термостойкие панели. Общая толщина пластины составляет около 500 миллиметров.

Из этого можно сделать вывод, что такой грунт относится к базам плавучего типа незахороненным. Роль ростверка играет верхняя поверхность плиты.

Свайный фундамент: разрез

1. Этот тип основания состоит из свайного поля, которое представляет собой серию утопленных опор.Минимальная глубина проникновения 2,3-2,5 метра, максимальная — 24 метра. Поверх столбов устанавливают балочный или плотный фундамент.
2. Диаметр каждой опоры менее 0,9 метра. Длина и ширина балки варьируется от 400 до 600 миллиметров. Толщина ростверка от 200 до 300 миллиметров.
3. Фундамент на разрезных сваях зависит от типа опорного элемента. Таким образом, различие железобетонных свай, винтовых или деревянных. Первые из них представляют собой устойчивые стержни с круглым поперечным сечением.Их конструкция может быть как полой цилиндрической монолитной пятой. Спиральная свая — это обычная труба, к которой приваривается нижняя часть лопасти, а вверху — фиксирующая опора. Деревянные сваи имеют канонический бочкообразный наконечник.
4. В некоторых случаях опора врывается в фундамент плота примерно на 30-50 миллиметров. При этом выполняется совместно с армированием усиленного ростверка.
5. В состав заглушки 2 входит слой свайного фундамента: отделка и теплоизоляция.Он находится в отмостке, которая окружает базовые дорожки.

Фундамент опоры: разрез

Этот тип основания имеет аналогичную конструкцию с свайным основанием. Он состоит из коротких стопок круглой или квадратной формы. Он укладывается амплитудой, выполненной в виде бетонных балок. Если посмотреть на разрез такой базы, можно увидеть следующее:

1. На шлифованном песке лежит подушка в виде пластины толщиной до 350 миллиметров.
2. Сверху устанавливается столб, который может быть монолитным или блочным.
3. Поверх опор укладывают бетонные балки шириной 400-800 миллиметров.
4. Вокруг контура фундамента есть перстень. Если используется основание с высокими колоннами и короткими балками, в него укладывается кирпичное основание.

Связанные записи

«Ribbon Fundament Fill Technology Floating Floor: Конструкция и устройство»

Лучшие кусты

Как создать зеленый экран конфиденциальности

Добро пожаловать, любители деревьев! Хотите зеленый экран конфиденциальности во дворе?

Иногда шестифутовый забор не обеспечивает того мягкого зеленого экрана конфиденциальности, который вы хотели бы видеть во дворе. Вы можете заблокировать нежелательный вид, например, второй рассказ соседа. Или вы просто хотите создать ощущение собственного уединения на заднем дворе. Любимая наклейка на бампер моей мамы — «Деревья — это ответ». ”Зеленый защитный барьер может стать красивым мягким дополнением к вашему двору, выполняя ту работу, для которой вы его создали. Деревья спешат на помощь!

Сначала подумайте, хотите ли вы «зеленый» забор круглый год (вечнозеленые растения) или вас устраивает сезонный «забор», также известный как «лиственный», что означает, что зимой деревья теряют листья, а барьер состоит из стволов и ветви. Ниже приведены некоторые предложения по созданию красивого «зеленого» забора, чтобы добавить вашему двору интереса, уединения и высоты.

Это одно из моих любимых деревьев с темно-зеленой хвоей и столбчатой ​​формой.Высота взрослого в 10 лет составляет 20 футов при ширине 5-6 футов. Может вырасти до 30 футов в высоту. Они быстро растут и требуют солнечного света. Посадите растения на расстоянии 5-6 футов друг от друга, чтобы создать эффект живой изгороди. Если вы хотите, чтобы разветвления оставались плотными, поищите «колодезную» разновидность ели обыкновенной столбчатой.

Это вечнозеленый кустарник с медленной скоростью роста. Взрослый рост 10-12 футов в высоту и 3-4 фута в ширину. Они также хорошо подходят для посадки фундамента и требуют частичного или полного солнца.У них нежная темно-зеленая листва. На фото выше тисовые кусты добавляют высоты и уединения 6-футовой железной и каменной ограде. Красивый!

Это быстрорастущий кустарник или дерево, которое хорошо переносит солнце, полутень или тень. У него зеленая листва круглый год и ягоды, которые привлекают птиц. Имейте в виду, что у него есть острые шипы, которые отлично защищают от нежелательных людей / животных. Пираканта быстро растет, и если вы начнете ее обрезать, вы будете продолжать мучительно делать это каждые 4 недели навсегда.Если позволить расти естественным образом (без обрезки), вы быстро получите зеленый экран конфиденциальности. Разновидность Yukon Belle вырастает до экрана конфиденциальности 8-10 футов высотой. Он вырастает 6-8 футов в ширину, так что будьте мудры, когда сажаете. Некоторые разновидности вырастают до 12 футов в высоту и в ширину. Спросите своего местного эксперта в Western Gardens, какой сорт лучше всего подходит для вашего двора. Есть несколько.

Ягоды пираканты манят птиц к себе во двор. Автор фотографии: Pixabay

Еще одно любимое дерево для создания зеленых экранов или изгородей — граб.Это умеренно растущее, выносливое дерево с высотой (в зависимости от сорта) 30-45 футов в высоту и 10-35 футов в ширину. Он хорошо себя чувствует на самых разных почвах и не слишком требователен к воздействию солнца. Вы можете посадить это в ряд и оставить необрезанным, или вы можете обрезать его в аккуратную живую изгородь. Ветвления могут быть довольно плотными, что обеспечивает отличный экран уединения даже в зимние месяцы. После укоренения он устойчив к засухе. Сорт Frans Fontaine останется более столбчатым (30 футов в высоту и 10 футов в ширину), в то время как Fastigiata, также известный как европейская пирамидальная, имеет больше треугольной или пирамидальной формы.Некоторые сорта приобретают красивую золотистую осеннюю окраску.

Не путать с дрожащей осиной, шведская осина — это быстрорастущие столбчатые деревья. В зрелом возрасте эти деревья могут достигать 35-40 футов в высоту и 10 футов в ширину. Они хорошо себя чувствуют на ярком солнце и имеют красивый цвет листьев осенью. Они отлично подходят для узких пространств, например, для облицовки проезжей части, и после укладки они довольно выносливы.

Расстояние между деревьями вашего зеленого барьера конфиденциальности зависит от типа дерева или куста, которые вы выберете.Вы должны помнить о ширине и высоте в зрелом возрасте. Например, вы не хотите сажать дерево в одном футе от существующего забора. Скорее всего, рано или поздно ваше дерево или забор придется сдвинуть с места! Ваши специалисты по садоводству в Western Gardens могут помочь вам решить, насколько близко к забору или границе участка нужно посадить, а также расстояние между каждым деревом для вашего зеленого экрана конфиденциальности.

Ванесса Руш

Любовь Ванессы к садоводству проистекает из волшебного мира, где ее сестры живут в саду своей бабушки.«Бабушка научила меня трудолюбию, творчеству и настойчивости». Сестры «заразились любовью к деревьям» от этой милой 99-летней женщины, которая до сих пор занимается садоводством. Ванесса привносит в свои произведения мудрость этого мудрого садовника. Как мать троих мальчиков, Ванесса направляет часть своей энергии на любовь к садоводству — находиться на улице и наблюдать, как растут растения, которые они помогли посадить.

Последние сообщения от Vanessa Roush (посмотреть все)

Как использовать карликовые вечнозеленые растения для создания структуры сада

Деревья и кустарники могут быть отличными конструкциями, определяющими пространство во дворе.Они являются основными элементами, составляющими каркас вашего сада.

В то время как у лиственных деревьев и кустарников есть свои моменты, вечнозеленые растения одинаково хорошо выделяются в летнюю жару и на фоне совершенно белого снега. Времена года не определяют их.

Вечнозеленые растения становятся еще более популярными, потому что существует так много карликовых разновидностей, которые сохраняют интерес. Карликовые вечнозеленые растения не только цвет и текстура, но и их легко сажать, они обеспечивают зимнюю среду обитания для птиц, создают защитные экраны и не требуют особого ухода.

Давайте посмотрим на несколько отличных карликовых вечнозеленых растений для озеленения и способы их укладки в свой двор.

Как использовать карликовые вечнозеленые растения для создания структуры сада

Есть так много разновидностей вечнозеленых растений. Хотя вы можете подумать, что они вырастают только в массивные экземпляры, карликовые разновидности позволяют придать грядкам, бордюрам и даже контейнерам вечнозеленый вид, который вам нужен.

На самом деле, есть немало способов, которыми вечнозеленые растения для небольших помещений добавляют правильную привлекательность домашнему ландшафту.

• Посадите их, чтобы создать уединение.Высокие столбчатые разновидности туи, можжевельника и тиса создают на небольших пространствах необходимое уединение.
• Используйте их как фон. Высокие сорта с темно-зеленой листвой могут похвастаться яркими цветами, посаженными спереди, добавляя больше интереса ко всему вашему пространству. Это также может сработать осенью, когда вечнозеленые растения помогут подчеркнуть осенний цвет.
• Посадите их между ярко окрашенными растениями, чтобы дать вашим глазам визуальный перерыв и разрушить текстуру.
• Скройте фундамент вашего дома с помощью низкорослых вечнозеленых растений, которые сохраняют свой цвет в течение всего года.
• Используйте их, чтобы создать углы «садовой комнаты», посадив прямостоячие растения в четырех углах квадрата. Даже не закрывая пространство полностью, оно будет более интимным.
• Распространение вечнозеленых растений может стать почвенным покровом, чтобы наполнять пространство круглогодичным цветом и интересом.
• Используйте вечнозеленые растения для небольших пространств, чтобы обрамлять вход и создавать более формальный вид.
• Сделайте смелое заявление, выбрав сорта, которые предлагают разные формы и цвета, но никогда не перерастают свое пространство.Повторяющиеся формы создают единую тему в одной области.

Лучшие карликовые вечнозеленые кустарники

Деревья не могут получить все удовольствие. Карликовые кусты вырастают низко и дают вам еще один слой и уровень измерения, добавляя цвет и текстуру по земле.

Попробуйте эти карликовые вечнозеленые кусты на солнце, чтобы привлечь внимание даже к самым маленьким помещениям.

• Швейцарская каменная сосна «Chalet» — Этот медленнорастущий куст имеет плотную, узкую коническую форму и идеально подходит для небольших дворов.Яркие сине-зеленые иголки лучше всего подходят для зон 3–7 USDA . Он достигает всего 8 футов в высоту и 4 фута в ширину. Этот медленно выращивающий растение лучше всего себя чувствует при ярком солнечном свете и устойчив к засухе.
• Кипарис «Золотая швабра» — Вырастите этот золотой холм в зонах USDA с 3 по 7 . Нитевидная листва привносит в сад сплошной желтый цвет, аккуратно подстриженный. Он вырастает примерно на 3 фута в высоту и от 4 до 5 футов в ширину и зимостойкий до минус 40 градусов по Фаренгейту.Устойчивый к вредителям, болезням и оленям, просто посадите его на солнечном месте и наблюдайте, как он сияет.
• Можжевельник «Blue Chip» — Ищете невысокое вечнозеленое растение с яркой листвой, чтобы покрыть землю? Эта разновидность вырастает на 1 фут в высоту и может достигать 5 футов в ширину и 10 футов в ширину, образуя плотный ковер. Серебристо-голубая хвоя зимой приобретает пурпурный оттенок. Его можно высаживать на уровне подпорных стен или под вертикальными растениями в альпинариях в зонах USDA с 3 по 9 .

Карликовые вечнозеленые цветущие кустарники

Если вам нужен зеленый вид, который длится зимой, и цветение, которое создает эффект во время вегетационного периода, вам нужны карликовые цветущие кусты.Но найти хорошие может быть непросто.

Попробуйте эти карликовые вечнозеленые кусты на ярком солнце, чтобы получить лучшее из обоих миров в вашем пространстве.

• Рододендроны — «Purple Gem», «Scarlet Wonder» и «Dwarf Purple» — это несколько разновидностей рододендронов, которые дают эффектное весеннее цветение. Лучше всего подходят для зон с 4 по 8 USDA, эти оглушающие средства обеспечивают великолепный цвет при частичном солнечном свете. Они колеблются от 2 до 5 футов в высоту.
• Азалии — «Осенняя луна», «Дикая вишня Нуччио» и «Коралловые колокола» — три карликовых сорта, которые производят цветы весной в зонах USDA с 6 по 9 . Они варьируются от 2 до 4 футов в высоту.
• Lantana — Это цветущее вечнозеленое растение предлагает непрерывное шоу ярких разноцветных цветов желтого цвета и фуксии. Лантана «Монике» любит полное солнце и растет в форме холма до 30 дюймов в высоту в зонах USDA с 9 по 11 .
• Гардения — Гардения «White Gem» с темно-зеленой листвой и звездообразными цветами — это потрясающее зрелище, всего от 1 до 2 футов в высоту. Добавьте приятный аромат, и вы захотите добавить его в зонах USDA с 8 по 11 .Сажайте на полном или частичном солнце.

Карликовые вечнозеленые растения для контейнеров

Контейнеры настолько удобны для вашего ландшафта, потому что их можно разместить у входа или использовать для обрамления дорожек, придавая пространству великолепие. Кроме того, вы можете перемещать их, когда захотите.

Эти карликовые вечнозеленые кусты для контейнеров и карликовые вечнозеленые деревья для контейнеров привносят ту текстуру, которая вам нужна, в еще более компактной упаковке для простоты посадки в контейнеры.

• Кипарис Хиноки — Это компактное медленнорастущее вечнозеленое дерево имеет пирамидальную форму, которая образует веерообразную листву пышной темно-зеленой окраски. Это придает дереву перистую текстуру. Этот любит полное или частичное солнце и хорошо дренированные почвы, и он зимостойкий до минус 30 градусов по Фаренгейту в зонах USDA с 4 по 8 . Многие сорта могут вырасти от 10 до 12 футов в высоту и от 3 до 4 футов в ширину к тому времени, когда им исполнится 20 лет, но сорт под названием «Nana Gracilis» достигает 5 футов в высоту.
• Голубая ель «Blue Wonder» — Эта маленькая ель с красивой сине-серой листвой и компактной конической формой, достигающей в зрелом возрасте всего 6 футов в высоту и 3 фута шириной, отлично смотрится в зимних контейнерных посадках. Посадите его в зонах USDA с 3 по 8 .
• ‘Teddy’ Arborvitae — Этот небольшой куст медленно вырастает в прямой, округлый шар, 2 фута высотой и 1 фут шириной. Он отлично подходит для небольших садов и контейнеров и имеет густую мягкую зеленую листву, которая на ощупь похожа на плюшевого мишку.Выращивайте его на полном солнце или в полутени в зонах USDA с 3 по 8 .

Лучшие карликовые вечнозеленые растения для оттенка

Не все дворы все время освещены солнцем. Несмотря на то, что существует немало карликовых вечнозеленых растений, которые любят солнечный свет, тенистые пространства также могут дать вам цвет, текстуру и эффект.

Попробуйте эти карликовые вечнозеленые деревья для тени в более тенистых местах.

• Сосна Карликовая Муго — Эта компактная сосна вырастает от 3 до 5 футов в высоту с короткими ветвями.Они отлично подходят для альпинариев, фундаментных насаждений или в качестве небольшого вечнозеленого куста в зонах USDA с 3 по 7 . Они любят полутень и могут пережить суровые зимы.
• Карликовый китайский падуб — Эти падубы с темно-зелеными листьями и ярко выраженными колючками могут переносить жару и выдерживать зимние температуры до , зона 6 USDA. «Burfordii» — популярный сорт для живой изгороди, в то время как «O. Весна имеет желтые полосы на листьях.
• Arborvitae — Arborvitae — одно из самых привлекательных и универсальных деревьев, и они отлично подходят для создания уединения, поскольку могут вырастать до 10-15 футов в высоту и 3-4 футов в ширину.Эти простые в выращивании узкие пирамидальные вечнозеленые растения бывают разных сортов и устойчивы к зоне 3 USDA . «Изумрудно-зеленый» — популярный сорт.

Устойчивые к оленям карликовые вечнозеленые растения

Если вы хотите добавить карликовые вечнозеленые растения, чтобы создать структуру в своем саду, вам также не нужно рисовать оленей.

Эти устойчивые к оленям деревья и кустарники придадут цвет вашему пространству, и олени их не сожрут.

• Плакучая колорадская ель — быстрорастущий производитель под названием «Блюз» достигает 10 футов в высоту и от 5 до 10 футов в ширину. Его сине-зеленые иголки набивают нисходящие свисающие ветви. Это одно из самых устойчивых к оленям карликовых вечнозеленых деревьев, которое не только хорошо растет на полном солнце, но и устойчиво к отрицательным 50 градусам по Фаренгейту.
• Карликовая японская черная сосна — Это вечнозеленое дерево достигает 4 футов в высоту и 2 футов в ширину. «Котобуки» имеет узкий рост и медленнорастущую плотную структуру, устойчивую к оленям. Вырастите этот в зонах USDA с 5 по 9 .

ГОТОВЫ УДОБРЕНИТЬ ВАШИ ВЕЧНО-ЗЕЛЕНЫЕ ДЕРЕВЬЯ? ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТИ ПОДСКАЗКИ.

Что можно и чего нельзя делать в саду Foundation

Автор: Персонал Garden Gate

Растения вокруг фундамента вашего дома могут подчеркивать его красоту или отвлекать от нее. Это потому, что лучшие растения и растения могут обрамить дом, связать сад с домом и улучшить его стиль.Узнайте больше на иллюстрациях ниже, независимо от стиля, формы или цвета вашего дома.

DO смягчает углы и другие прямые линии дома с круглыми раскидистыми деревьями и кустарниками. Они рисуют линию земли «вверх», чтобы дом выглядел так, как будто он расположен среди небольших холмов, а не продирается сквозь землю. Ширина посадки также имеет значение. Например, дом все равно будет выглядеть застрявшим с одним круглым кустом на каждом углу.

НЕ сажайте прямостоячие или столбчатые деревья и кустарники на углах и дверных проемах.Они направляют взгляд прямо в небо. Вместо того, чтобы смягчать углы, они делают края еще более жесткими. Да, они повторяют некоторые линии дома, но когда вы работаете только с сильными вертикальными линиями, становится очень трудно смешать структуру с окружающей средой.

DO подумайте о том, как сбалансировать ваш дом. Представьте, что дом стоит на качелях, а точка опоры находится под входной дверью. Самые большие и тяжелые посадки ставьте на «светлую» сторону. Чтобы убедиться, что растения пропорциональны дому, проведите линию от дверного проема до точки на каждом углу на высоте двух третей от земли.Под этой линией должны помещаться растения прямо перед домом.

НЕ делите дом на небольшие сегменты, сажая кусты через каждые несколько футов по периметру. Это нарушает пропорции. Он также имеет тенденцию скрывать дом, а не подчеркивать его достоинства. А если вы используете хвойные деревья и другие прямостоячие кустарники, вы еще больше усилите вертикальные линии. Помните, что вы хотите привязать дом к его окружению, улучшая его стиль.

DO сажайте деревья и кустарники, которые по достижении зрелости будут не выше линии, проведенной вами в приведенном выше примере.Перед покупкой проверьте бирки растений на предмет максимальной высоты спелых растений. Как правило, растения перед домом не должны быть выше низа окон. Также они не должны распространяться настолько широко, чтобы закрывать доступ к двери или тротуару.

НЕ окружайте свой дом слишком большими растениями. Ваш дом исчезнет за густой листвой, и вы не захотите снова обрезать ветки. Посетителям будет сложно не только узнать номер дома, но и превратиться в ужасную рутину.

DO оставьте место для распространения растений. Отмерьте от птичника половину максимального спелого распространения самых крупных растений. Затем добавьте к размеру еще как минимум 2 фута. Это дает вам достаточно места, чтобы пройти за растениями, установить лестницу и с комфортом работать. И у растений будет достаточно места, чтобы полностью развить свой потенциал.

НЕ завод рядом с домом. Вы только затрудните включение воды, покраску или ремонт, снятие показаний счетчика и так далее.Кроме того, густая посадка может удерживать влагу, поэтому сайдинг загнивает. Посадка на близком расстоянии также дает приют множеству насекомых, которые затем легко проникают в дом.

На что можно сделать пристройку. Как сделать пристройку к дому

Как создать каркасную пристройку к дому, надежность конструкции фундамента, стен, перекрытия и крыши. Этапы работы, консультации по утеплению. Типы расширений.

Со временем жилая площадь привыкает и нужно ее расширять, для этого вам понадобится каркасная пристройка к дому, которая станет отличным решением. Чтобы все подводные камни не доставляли проблем, ниже подробно описано, для чего предназначено расширение. Как правильно выбрать основание, особенности создания ленточного и столбчатого фундамента. Что выбрать для пола из дерева или бетона, как возводятся стены и каркас. Как устроено надежное перекрытие и кровля.Какая грамотность утепления пола и стен.

В чем технологическая особенность пристройки, как можно установить каркасную пристройку к деревянному полу. Этапы строительства каркасного дома своими руками. Как создать строительный проект, как строится дополнительная гостиная, кухня или баня, особенности установки веранды.

Как выбрать каркасную пристройку к деревянному дому, крепление к деревянной конструкции, важность отделки.Какие материалы и инструменты используются, как планировка участка, как выбрать материал для пола: бетон или дерево.

Назначение расширения

Когда по разным причинам возникает необходимость в расширении жилой площади частного дома, то наиболее экономичным и технологичным вариантом является каркасная пристройка. Его преимущество — скорость постройки своими руками при минимальных навыках работы с плотничными инструментами. Пошаговая инструкция по этапам строительства поможет сделать полезную и красивую пристройку, которая прослужит долгие годы.

Чтобы пристройку впоследствии не пришлось трансформировать, даже на этапе планирования следует учитывать нюансы конструкции.

Сначала определитесь с целевым назначением нового помещения.

1. Дополнительная комната. Строительство дополнительной комнаты равносильно постройке небольшого дома. Все конструкции новостройки необходимо тщательно утеплить, иначе обогрев такого помещения будет неэффективным из-за больших тепловых потерь. Не стоит экономить на гидроизоляции и утеплении фундамента, иначе сырость и плесень на стенах сделают невозможным проживание в таком помещении.
2. Кухня или ванная. Позаботьтесь о монтаже инженерных коммуникаций перед началом строительства фундамента. Места прохождения водопроводных или канализационных труб через фундамент необходимо хорошо изолировать. Это проще и дешевле сделать на этапе строительства.
3. Веранда — легкая пристройка к открытому или застекленному дому. Используется для летнего отдыха. Здание не отапливается, поэтому конструкция предельно проста: пол, стены и крыша на опорах.Не забывайте о гармонии, веранда должна сочетаться с домом по масштабу, стилю и материалам конструкции.

Выбираем базу

Веранда может быть пристроенной или встроенной. Если второй планируется еще на этапе строительства дома, то для первого потребуется возвести отдельный фундамент. С зазором от стены около 40 мм. В противном случае при усадке монолитное основание разрушится из-за разного веса веранды и дома.Учитывается сейсмичность грунта и вес будущей постройки. Легкий фундамент, возведенный на почве, склонной к пучению, «уведет», а пристройка отодвинется от дома. Такое основание предназначено для светлых стен; под тяжестью кирпичной кладки неизбежна усадка.

Для строительства используются разные материалы: бетон, кирпич, камень, сваи из дерева, металла или бетона.

Важно правильно выбрать глубину и тип фундамента для пристройки:

• лента;
• плита;
• столбчатый;
• свая;
• свайно-ростверк.

В частном строительстве при возведении цоколя веранды чаще всего используют столбчатую или ленточную конструкцию. Давайте подробнее рассмотрим пошаговую инструкцию по устройству фундамента.

Ленточный фундамент

Для больших и тяжелых построек выбирают ленточный тип основания. Желательно делать его из бетона в следующей последовательности.

1. С помощью шпагата и колышков делается разметка, по которой будет вырыта траншея.
2. Грунт подбирается на глубину цоколя дома. На дно насыпается песок, утрамбовывается. Сверху укладывается слой щебня, который также утрамбовывается ручной трамбовкой.
3. Подготавливается опалубка по высоте будущего фундамента. Уложите гидроизоляцию внутри по периметру и установите на слой щебня сварную арматуру.
4. Бетонный раствор готовится в соотношении 1: 3: 6 (цемент, песок, щебень).
5. Готовую смесь залить на 1/3 опалубки.После застывания заполняется оставшаяся высота. Раствор уплотняют вибратором для удаления пузырьков воздуха. Или постучать молотком по стенам опалубкой.
6. Верхняя часть выровнена. Накрыть фольгой. Пока раствор набирает прочность, поверхность периодически смачивают для предотвращения растрескивания.

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Важно. Перед возведением стен на фундамент необходимо нанести гидроизоляцию.Используйте рулонные материалы или мастику.

Колонный фундамент

Для легкой каркасной веранды уместно возвести столбчатое основание, которое возводится из кирпича, бутового камня или бетона. Или они сочетают эти материалы. Ямы под столбы выкапывают на глубину ниже промерзания земли. Шаг между стойками примерно 60 см.

Порядок работы:

• выкопайте квадратные ямы 50 x 50 см. На дно насыпается песок и тщательно утрамбовывается;
• укладывают слой бетонного раствора, и после полного схватывания начинают возводить кирпичные опоры.Используйте уровень, чтобы кладка была строго вертикальной;
• бетонная опора изготавливается так же, как и ленточный фундамент: внутренняя часть опалубки обматывается гидроизоляцией и вставляется армированный каркас. Форма заливается бетоном, а верх выравнивается. Смочите бетон пару раз в день во избежание растрескивания;
• после полного высыхания опалубка снимается, на столб наносится гидроизоляция, сверху покрывается несколькими слоями рубероида — материал защитит деревянную балку перекрытия от намокания;
• оставшиеся пустоты заполняются засыпкой: насыпается грунт, смешанный с щебнем, утрамбовывается каждые 15 см слоя.

Пол: дерево или бетон

Бетонный или деревянный пол устраивают на ленточном фундаменте. Основание на столбах специально рассчитано для устройства деревянного пола.

Рассмотрим обе технологии:

1. Бетон. Внутри фундамента грунт подбирается на глубину 35 см. Обустраивают подушку из песка, хорошо утрамбовывают. Затем можно засыпать его щебнем, но для утепления стяжки используют керамзит.Достаточно слоя 20 см. Сверху укладывается армирующая решетка. С помощью уровня устанавливаются маяки, по которым в дальнейшем заливается цементная стяжка. Сверху укладывается плитка или паркет.
2. Деревянный пол оборудован балками перекрытия , которые укладываются на основание поверх гидроизоляции. Балка с фундаментом соединяется с помощью сквозных креплений, анкеров или саморезов. В углах их соединяют прямым замком и дополнительно фиксируют уголками.Далее монтируются бревна, укладывается утеплитель и укладывается напольное покрытие.

Возведение каркаса и стен

Стеновые конструкции возводятся из бруса с креплением обвязки к собранным ранее балкам венца. Элементы стен собираются на ровной площадке в горизонтальном положении, а затем готовый стеновой щит монтируется в вертикальном положении, либо каждая балка соединяется с балкой последовательно.

Пошаговая инструкция:

• На нижних балках обвязки через каждые 50 см сделать прорези для стоек.
• Установите стойки, закрепив их уголками и саморезами.
• Соберите верхнюю привязь.
• Веранда стыкуется с домом путем прикрепления к стене вертикальной перекладины.
• Закрепите все столбы, прилегающие к дому, анкерными болтами.
• Готовый «каркас» веранды лучше сразу обшить снаружи фанерой, досками или OSB. Это сделает конструкцию более жесткой.
• После возведения и утепления крыши вставьте окна и двери.

Перекрытие и кровля

Скатная крыша совместима практически с любой крышей дома, поэтому является наиболее распространенной конфигурацией. Мы учтем это.

1. Стропила устанавливаются одним концом под скат крыши дома, а другим опираются на стену веранды. Крепится металлическими уголками. Главное правильно выбрать угол наклона.
2. Стропильные ноги должны выступать за границу стены не менее чем на 30 см.Такой свес крыши защитит стены веранды от атмосферных осадков.
3. Вопрос с кровлей решается заранее. Обычно выбирается материал, которым покрывается дом. Под мягкой кровлей на стропила укладывается прочный материал: фанера, листы OSB или частая обрешетка. На стропила кладут шифер или металлочерепицу, если лаги устанавливаются с небольшим шагом.
4. Конструкция покрывается гидроизоляцией, которая подбирается индивидуально под материал покрытия.
5. Кровля начинается снизу стропила.
6. Для утепления используется минеральная вата, которую укладывают между стропилами. Обшиваем потолок досками или панно и декорируем.

Утепление стен и полов

Минеральная вата используется в качестве изоляционного материала для стен. Коврики легко и быстро помещаются между планками рамы, как вы можете видеть на фотографии. При укладке утеплителя в несколько слоев маты смещают друг относительно друга, чтобы исключить теплопотери через стыковые швы.

Экспертное заключение

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет опыта

Утеплитель с двух сторон покрыт паро-ветрозащитным материалом, который защитит материал от скопления влаги, а сверху обшит отделочным материалом.

Внутренние стены можно обшить ДСП, гипсокартоном и оклеить обоями или вагонкой. Для внешней стены используйте дерево, сайдинг или материалы, подходящие к отделке дома.

Стенной торт к внешней стене выглядит так:

• внутренняя облицовка;
• пароизоляция;
• изоляционный материал;
• ветроизоляция;
• внешняя облицовка.

Пол по деревянным бревнам утепляется так же, как и стены: на черновой пол между бревнами укладывается минеральная вата, предварительно накрыв доски гидроизоляционной мембраной. Поверх утеплителя укладывается второй слой гидроизоляции, после чего выравнивается фанерой.После этого монтируется чистовое покрытие пола.

Бетонный пол можно утеплить так же, как деревянный пол, можно нанести сухую стяжку, сделать бетонную стяжку, установить водяное или электрическое отопление.

Домашние мастера часто упускают из виду необходимость соблюдения требований безопасности. Используйте средства индивидуальной защиты и хорошо смазанный надежный инструмент, и тогда у вас останутся только самые теплые воспоминания о строительстве пристройки.

Иногда бывает, что после постройки загородного дома оказывается, что у него небольшая площадь, либо возникает необходимость в отдельной кухне, хозяйственном блоке, мастерской или сарае.В этом случае придется делать пристройку к дому. Чтобы свести материальные затраты к минимуму, следует сразу задуматься, из чего его строить.

Как построить пристройку к дому с минимальными затратами, с фото и примерами, как подготовить под нее фундамент, какой материал выбрать для стен и крыши — далее в статье.

общая информация

В том случае, если в пристройке планируется водопровод и канализация, как в случае строительства кухни или санузла, перед заливкой фундамента следует озадачиться этим вопросом.

Если вы планируете использовать пристройку не только летом, то следует предусмотреть утепление пола, например, с помощью керамзитовой подстилки. Также полезно продумать, как утеплить комнату в случае зимнего проживания.

В качестве простого варианта пристройки можно оборудовать веранду — она ​​обеспечивает защиту от ветра и непогоды. Зимой жить на веранде не получится, так как она, как правило, не отапливается.

Пристройка должна гармонировать с основной конструкцией.Экономичный, теплый и быстровозводимый вариант конструкции — каркас из дерева, после возведения его легко отделать под основной корпус. Он имеет множество преимуществ:

• простота и скорость строительства;
• относительная дешевизна;
• экологическая чистота пристройки;
• нет необходимости строить капитальный фундамент.

Возведение фундамента

Для веранды или жилой пристройки каркасного типа подойдет столбчатый фундамент, так как вес конструкции небольшой.Если есть необходимость подвести коммуникации, как в случае с ванной или кухней, необходимо обеспечить теплоизоляцию участков водопровода и канализации, расположенных на улице. Это обойдется в копеечку, но затраты намного меньше, чем если бы нужно было обустроить ленточный фундамент. Полы в такой пристройке делают из досок, чтобы не утяжелять конструкцию.

Бетонные столбы, на которых будет стоять конструкция, заливаются размером 50х50 см на расстоянии 1.5 метров друг от друга. Дно ям под столбы присыпается слоем песка, затем щебнем, и все это тщательно утрамбовывается.

Столбы необходимо укрепить, чтобы укрепить фундамент. Снимите опалубку примерно через неделю после заливки, когда бетон наберет прочность. В качестве гидроизоляции на столбы приклеивают битум или рубероид.

Нижняя направляющая и перекрытия

Чтобы пристройка каркаса прослужила долго, необходимо обеспечить гидроизоляцию и пропитать все деревянные элементы антисептическим и фунгицидным составом.Битумная мастика обеспечивает качественную гидроизоляцию.

В качестве нижней обвязки используется брус размером 150×150 мм, предпочтительно из лиственницы. Под нее необходимо подвести рубероид, чтобы изолировать от фундамента. Первый ряд укладывают строго горизонтально по уровню, не соединяя брус по стыкам.

Второй ряд укладывают внахлест на первый. Затем при помощи булавок соединяются первый и второй ряды. Можно вместо бруса использовать доски 50х150 мм, а для достижения целостности конструкции соединить их саморезами.

Нижняя обвязка крепится к ногам, на которые уложены бревна. Между лагами кладут утеплитель, например, пенополистирол, и кладут черновые полы. Чистые полы — из влагостойкой фанеры.

Стены

Стены делают двумя способами: либо монтируют конструкцию на земле, а затем возводят ее, либо постепенно возводят каркас на месте. Для первого варианта нужно несколько человек, так как в одиночку конструкцию не поднять.

Процесс строительства начинается с угловых стоек, очень важно сохранять прямые углы во всех плоскостях. Для стоек используется брус сечением не менее 100х100 мм. Столбы ставят на расстоянии чуть меньшем, чем ширина изоляционного листа.

Проемы для окон и дверей оборудованы дополнительными стойками и перекладинами. Верх рамы крепится верхней обвязкой такой же конструкции, как и нижняя.Обшивка осуществляется OSB, сайдингом, фанерой, вагонкой.

Кровля и изоляция пристройки

Самый простой способ обустроить крышу — это обычная односкатная крыша. Делать это следует как пристройку к крыше основного корпуса. Это возможно, если пристройка к дому будет боковой. Крыша пристройки должна уходить под основную крышу.

Все элементы — стропила, балки, обрешетка необходимо обработать антисептиком.Кровля внахлест и в зависимости от ее вида крепится к обрешетке саморезами или шиферными гвоздями.

В качестве утеплителя используется пенопласт или минеральная вата. Сначала каркас обшивается гидробарьером, затем между стойками каркаса укладывается изоляционный материал, а между ним и обшивкой крепится пароизоляция. Затем их прикрепляют к стойкам из OSB или гипсокартона и приступают к отделке.

Фото пристроек к дому

Когда по разным причинам возникает необходимость в расширении жилой площади частного дома, то наиболее экономичным и технологичным вариантом является каркасная пристройка. Его преимущество — скорость постройки своими руками при минимальных навыках работы с плотничными инструментами. Пошаговая инструкция по этапам строительства с фотографиями поможет сделать полезную и красивую пристройку, как на видео, которая прослужит долгие годы.

Чтобы пристройку впоследствии не пришлось трансформировать, даже на этапе планирования следует учитывать нюансы конструкции. Для начала определитесь с предназначением нового помещения.

1. Дополнительная комната.Строительство дополнительной комнаты равносильно постройке небольшого дома. Все конструкции новостройки необходимо тщательно утеплить, иначе обогрев такого помещения будет неэффективным из-за больших тепловых потерь. На гидроизоляции экономить не стоит, иначе сырость и плесень на стенах сделают невозможным проживание в таком помещении.
2. Кухня или ванная. Позаботьтесь об устройстве инженерных коммуникаций перед тем, как приступить к возведению фундамента. Места прохождения водопроводных или канализационных труб через фундамент необходимо хорошо изолировать.Это проще и дешевле сделать на этапе строительства.
3. Веранда — легкое продолжение открытого или застекленного дома. Используется для летнего отдыха. Здание не отапливается, поэтому конструкция предельно проста: пол, стены и крыша на опорах. Не забывайте о гармонии, веранда должна сочетаться с домом по масштабу, стилю и материалам конструкции.

Подбираем цоколь

Веранда может быть пристроенной или встроенной. Если второй планируется еще на этапе строительства дома, то для первого потребуется возвести отдельный фундамент.С зазором от стены около 40 мм. В противном случае при усадке монолитное основание разрушится из-за разного веса веранды и дома. Учитывается сейсмичность грунта и вес будущей постройки. Легкий фундамент, возведенный на почве, склонной к пучению, «уведет», а пристройка отодвинется от дома. Такое основание предназначено для светлых стен; под тяжестью кирпичной кладки неизбежна усадка.

Для строительства используются разные материалы: бетон, кирпич, камень, сваи из дерева, металла или бетона.Важно правильно выбрать глубину и тип фундамента для пристройки:

• лента;
• плита;
• столбчатый;
• свая;
• свайно-ростверк.

В частном строительстве при возведении цоколя веранды чаще всего используют столбчатую или ленточную конструкцию. Давайте подробнее рассмотрим пошаговую инструкцию по устройству фундамента.

Ленточный фундамент

Для больших и тяжелых зданий выбирают ленточный тип основания.Желательно делать его из бетона в следующей последовательности.

Важно. Перед возведением стен на фундамент необходимо нанести гидроизоляцию. Используйте рулонные материалы или мастику.

Столбчатый фундамент

Для легкой каркасной веранды уместно возвести столбчатый фундамент, который возводится из кирпича, бутового камня или бетона. Или они сочетают эти материалы. Ямы под столбы выкапывают на глубину ниже промерзания земли.Шаг между стойками примерно 60 см. Последовательность работ:

• выкопать квадратные ямы 50 х 50 см. На дно насыпается песок и тщательно утрамбовывается;
• укладывают слой бетонного раствора, и после полного схватывания начинают возводить кирпичные опоры. Используйте уровень, чтобы кладка была строго вертикальной;
• Бетонная опора изготавливается аналогично ленточному фундаменту: внутренняя часть опалубки обматывается гидроизоляцией и вставляется армированный каркас.Форма заливается бетоном, а верх выравнивается. Смочите бетон пару раз в день во избежание растрескивания;

• после полного высыхания опалубка снимается, на столб наносится гидроизоляция, сверху покрывается несколькими слоями рубероида — материал защитит деревянную балку перекрытия от намокания;
• Оставшиеся пустоты засыпаются обратной засыпкой: насыпается грунт, смешанный с щебнем, утрамбовывается каждые 15 см слоя.

Важно. Высота фундаментных столбов рассчитывается таким образом, чтобы расстояние до готового перекрытия пристройки составляло 30 см.

Пол: деревянный или бетонный

Бетонный или деревянный пол устраивают на ленточном фундаменте. Основание на столбах специально рассчитано для устройства деревянного пола. Давайте посмотрим на обе технологии.

Возведение каркаса и стен

Стеновые конструкции возводятся из бруса с креплением обвязкой к ранее смонтированным венцовым балкам.Элементы стен собираются на ровной площадке в горизонтальном положении, а затем готовый стеновой щит монтируется в вертикальном положении, либо каждая балка соединяется с балкой последовательно. Пошаговая инструкция:

• На нижних балках обвязки через каждые 50 см сделать прорезь для стоек.
• Установите стойки, закрепив их уголками и саморезами.
• Соберите верхний ремень безопасности.

• Веранда стыкуется с домом путем прикрепления к стене вертикальной перекладины.
• Закрепите все столбы, прилегающие к дому, анкерными болтами.
• Готовый «каркас» веранды лучше сразу обшить снаружи фанерой, досками или OSB. Это сделает конструкцию более жесткой.
• После возведения и утепления крыши вставьте окна и двери.

Перекрытие и крыша

Скатная крыша совместима практически с любой крышей дома, поэтому является наиболее распространенной конфигурацией. Мы учтем это.

Утепление стен и полов

Минеральная вата используется в качестве изоляционного материала для стен. Коврики легко и быстро помещаются между планками рамы, как вы можете видеть на фотографии. При укладке утеплителя в несколько слоев маты смещают друг относительно друга, чтобы исключить теплопотери через стыковые швы. Утеплитель с двух сторон покрыт пароветроизоляционным материалом, который защитит материал от скопления влаги, а сверху обшит отделочным материалом.Внутренние стены можно обшить ДСП, гипсокартоном и оклеить обоями или вагонкой. Для внешней стены используйте дерево, сайдинг или материалы, подходящие к отделке дома.

Пол по деревянным бревнам утепляется так же, как и стены: на черновой пол между бревнами укладывается минеральная вата, предварительно накрыв доски гидроизоляционной мембраной. Поверх утеплителя укладывается второй слой гидроизоляции, после чего выравнивается фанерой. После этого монтируется чистовое покрытие пола.

Бетонный пол можно утеплить так же, как деревянный пол, можно нанести сухую стяжку, сделать бетонную стяжку, установить водяное или электрическое отопление.

Домашние мастера часто упускают из виду необходимость соблюдения требований безопасности. Используйте средства индивидуальной защиты и хорошо смазанный надежный инструмент, и тогда у вас останутся только самые теплые воспоминания о строительстве пристройки.

Наращивание каркаса на сваи: видео

Расширение полезной площади частного дома дополнительной пристройкой позволяет решить множество задач, в первую очередь, увеличить полезную площадь и повысить уровень комфорта.Пристройку к деревянному дому легче оформить легально, чем новостройку, и ее можно построить намного дешевле, чем если перестроить всю коробку дома. Вам просто нужно правильно выбрать проект, чтобы короб деревянной пристройки сделать единое целое с коробкой постройки.

Особенности планировки пристройки к деревянному дому

Пусть не вводят в заблуждение простота и скромные размеры пристроенного помещения. Не все так просто. Опытные мастера рекомендуют отнестись к проблеме обустройства пристройки к деревянному дому так же серьезно, как если бы нужно было построить настоящий дом или сделать еще один этаж.

В строительстве пристройки есть два «узких места»:

• Необходимо правильно спланировать и сделать стык двух фундаментов. Недостаточно построить дополнительное основание для пристройки, нужно еще сделать его безопасным, чтобы небольшой фундамент не вызывал осадку или деформацию стен;
• Выберите форму и способ крепления стропильной системы пристройки к коробу деревянного дома. В зависимости от выбранного проекта, часть крыши деревянного дома придется разобрать, чтобы построить один общий уклон или сделать его по ломаной схеме.

Возведение стен, заделка окон, дверных проемов, укладка пола в пристройке, навешивание утеплителя и декоративная отделка, обустройство потолка не сложнее, чем при строительстве обычного дома.

Самая интересная пристройка к дому — сдвижная фасадная стена. При необходимости комнату легко трансформировать в гостиную или превратить в летнюю кухню.

Пристройки к деревянному дому: виды, назначение

Конечно, планирование здания начинается с общей идеи постройки дополнительного пространства.Чаще всего хозяева решают построить отдельную комнату, этаж или даже часть деревянного дома, чтобы выделить дополнительную жилую площадь для гостей или членов семьи, оборудовать зону отдыха, сделать подсобное помещение для хозяйственных нужд или установить дополнительное котельное оборудование. .

Современный деревянный дом считается довольно сложной постройкой. После сборки деревянный дом надолго приспосабливается к фундаменту, стены и венцы дают усадку. Чтобы построить прочную и устойчивую пристройку к зданию из бруса или бревен, потребуется как минимум год ожидания.

Традиционно хозяева предпочитают делать пристройку из:

• Газобетонных блоков;
• Пиломатериал профильный;
• Кирпич красный или силикатный;
• Панно «Гриф» или самодельные деревянные доски.

Одна из самых популярных тенденций — использование стеклянных или поликарбонатных панелей. Стеклопакеты обеспечивают хорошую теплоизоляцию, а избыток солнечного света дает возможность сделать пристройку в виде закрытой веранды или зимнего сада.

Часто пристройку приходится строить, перекрывая окна в деревянном доме стенами. Прозрачная крыша или стена из поликарбоната могут решить проблему затенения жилого помещения.

Пристройка к дому из каркаса

Если вам необходимо в кратчайшие сроки построить дополнительное помещение для деревянного дома, лучше всего сделать пристройку в виде каркасно-панельной конструкции. На первый взгляд схема каркаса выглядит очень сложной: множество деревянных стоек и перемычек, обшитых плитами OSB, фанерой и пазогребневыми плитами.На самом деле сделать каркас пристройки к деревянному дому несложно даже начинающему плотнику.

Каркасные конструкции имеют свои преимущества:

• Небольшой вес пристройки позволяет сделать простой и недорогой свайный фундамент вместо традиционного ленточного. Срок строительства дополнительных помещений сокращается с двух-трех недель до нескольких дней;
• Стоимость возведения каркасной пристройки составляет примерно половину стоимости аналогичной конструкции из бруса или газобетона;
• Удлинитель рамы с малым весом имеет высокую жесткость за счет использования большого количества подкосов и подкосов;
• Благодаря использованию ажурной силовой схемы каркаса, пристроенное помещение может быть достаточно большим, даже двухэтажным;
• Даже если деревянный дом оборудован сложной покатой крышей, построить полноценную крышу для пристройки и подключить ее к стропильной системе здания намного проще, чем если бы пристроенный короб из кирпича или пеноблоков.

В виде каркасной пристройки можно сделать утепленную веранду, баню и даже комнату отдыха. Если деревянный дом поставить на бетонный ленточный фундамент, в пристроенном помещении можно сделать огромные оконные проемы, превратив его в студию или столовую.

Каркасная планировка пристройки идеальна для устройства чердачного помещения второго этажа деревянного дома. Даже если дом построен из бревен, современные изоляционные материалы обеспечат комфортные условия проживания зимой.

В идеале пристройка каркаса должна быть построена на полосатом бетонном фундаменте. Возможно, это не самый дешевый способ возведения дополнительных помещений, но использование МЗЛФ дает ряд ощутимых преимуществ:

• Во-первых, бетонная лента значительно увеличивает жесткость пристройки каркаса. Исключением могут быть варианты, когда деревянный дом по ряду причин пришлось делать на свайном фундаменте;
• Во-вторых, жесткий фундамент исключит проявление таких неприятных явлений, как перекос стен или сквозняк дверных и оконных проемов, даже если окна в пристройке сделаны на полстены.

Если правильно привязать бетонную ленту под пристройку к основанию деревянного дома, то вне зависимости от процессов усадки между стенами дома и пристроенным помещением никогда не образуются характерные для тяжелых кирпичных и каменных конструкций трещины или щели. .

Но есть одно ограничение, специалисты не рекомендуют строить каркасные помещения на бетонных ленточных фундаментах в условиях сильно обводненных грунтов. Помимо сил морозного пучения, деформирующих основание пристроенного помещения, пристройка деревянного каркаса даже при использовании гидроизоляции довольно чувствительна к влажности почвы.

Примером решения подобной задачи при возведении пристройки каркаса является совместное строительство пристройки и открытой террасы на фундаменте ростверкового или свайного типа.

На фундамент из винтовых свай устанавливается огромная панельная терраса из лиственницы или полимерных плит, фото. Прочности и жесткости поля свайного фундамента достаточно, чтобы построить на террасе огромную каркасную конструкцию с просто огромными окнами. Деревянные стены дома и прилегающих помещений облицованы вентилируемым сайдингом с отделкой из натурального камня.

Пристройка к дому из пеноблоков

Использование пеноблока значительно упрощает задачу. Небольшой вес стенового блока позволяет изготавливать приставные коробки различных форм и размеров. Единственное обязательное условие — использовать максимально жесткий фундамент. Даже если до возведения пристройки деревянный дом строился на сваях, пенобетонный ящик необходимо установить на МЗЛФ.

Из-за невысокой жесткости пенобетонной кладки пристроенное помещение обычно протягивается вдоль одной из стен деревянного дома.Это позволяет пристройке быть достаточно устойчивой без внутренних перемычек и стен. Деревянный дом как бы увеличивается в длину за счет пристройки.

Деревянные и пенобетонные стены нуждаются в защите от дождя и мороза, чаще всего с внешней облицовкой вагонкой или сайдингом. В этом случае размеры приставной коробки подгоняются под габариты деревянного дома, чтобы после укладки сайдинга или вентилируемого фасада постройка выглядела как единое монолитное здание.

Пеноблок, простой в обращении и регулировке, позволяет относительно легко построить удлинительную коробку самой сложной формы и конфигурации. Например, если можно построить закрытую веранду на всю стену дома, сделав при этом часть пристройки в виде эркера.

Возведение пристройки из пеноблоков на всю стену деревянного дома возможно только при условии добавления дополнительной бетонной ленты в ленточный фундамент здания под пристроенным помещением.

Дополнительно стены из пеноблоков на уровне оконных проемов необходимо армировать армирующим поясом из металлического профиля. Проще всего сделать пояс из швеллера с врезанным металлом по углам деревянных стен дома.

В этом случае пристройка может быть построена даже на относительно слабом фундаменте; ремень с каналом предотвратит опрокидывание или деформацию стен.

Пристройка к деревянному дому из бруса

Сделать пристройку к деревянному дому из бруса технологически намного сложнее, чем построить дополнительное помещение из кирпича или пенобетона.

В первую очередь фундамент, специалисты настоятельно рекомендуют делать фундамент под пристройку того же типа, что и под основной корпус. Если по каким-то причинам воспользоваться советом невозможно, то прилагаемый бревенчатый ящик лучше всего делать на свайном фундаменте.

Вторая проблема — усадка деревянных стен здания. Вне зависимости от выбранной конструкции фундамента и крыши бревенчатая пристройка будет давать усадку как минимум еще год, поэтому необходимо будет сделать расширительные зазоры на стенах и стропильной системе.

Самый простой способ — соорудить дополнительное помещение ниже уровня установки стропильной системы деревянного дома. В этом случае кровля пристройки не оказывает большого давления на мауэрлат и верхние венцы кровельной системы. Достаточно сделать качающийся узел примыкания односкатной крыши пристройки к деревянной стене дома, если вы построите узел правильно, то процессы усадки деревянных стен никак не повлияют на устойчивость основной ящик здания.

Если нужно сделать пристройку из бруса по высоте, равной стенам деревянного дома, то придется соорудить общую крышу для всей конструкции. Для этого потребуется разобрать кровлю и сделать переходную деталь для стыковки стропильной системы деревянного дома с односкатной системой пристройки.

Вышеописанный способ совмещения кровли двух зданий гарантирует отсутствие протечек, даже если усадка пристроенного помещения превысила расчетные значения.При необходимости из нового общего ската крыши можно сделать козырек над входом в дом или соорудить деревянную террасу. Достаточно удлинить свес и установить дополнительные опоры, однако сделать это можно не раньше, чем закончится усадка пристройки.

Пристройка к деревянному дому своими руками: пошаговая инструкция

Проблема расширения имеющегося жилого фонда особенно актуальна для дачных и загородных домов. Как правило, дачу покупают вместе с домом.В процессе первой перепланировки и распределения полезной площади здания выясняется, что деревянный дом требует коренной реконструкции. Как минимум потребуется пристроить веранду или крытую террасу для отдыха. Чем раньше будет сделана деревянная пристройка, тем дешевле будет построить загородный дом.

Подготовка к строительству

Дополнительную территорию лучше всего строить на солнечной стороне здания. Деревянные стены не любят прямых солнечных лучей, поэтому поверхность дерева дополнительно грунтуется защитным лаком, лучше всего Тиккурила.Независимо от того, с какой стороны деревянного дома планируется построить дополнительную комнату, короб укрепляют скобами, укладывают пароизоляцию и плиты из минерального волокна. Утеплять пристройку крайне необходимо, даже если проект предполагает строительство теплой пристройки.

Заложение фундамента

Согласно золотому правилу строительства надворных построек, фундамент под фундамент пристроенного помещения следует выбирать так же, как и для деревянного дома.В этом случае приставной короб можно построить на столбчатом фундаменте. Такая схема проще и дешевле ленточного или ворсового варианта.

Если на купленной деревянной даче есть проблемы с усадкой части опор, то лучше всего сделать выносной фундамент из МЗЛ, который закроет как старую постройку, так и новостройку.

Важно! В этом случае автоматически решается проблема стыковки фундаментов пристроенного и основного деревянного помещения.

Для того, чтобы сделать столбчатый фундамент потребуется:

• Очистить верхний слой почвы под основанием пристройки, убрать дерн, убрать траву и остатки корней, поверхность покрыть геотекстилем, чтобы не пропали сорняки. не разрастаются, засыпаны слоем песка и утрамбованы за два-три прохода;
• Следующим шагом будет изготовление столбчатых опор, проще всего построить опоры путем заливки бетонной смеси в деревянную опалубку. Если участок имеет уклон поверхности, то опоры необходимо соединять арматурными жгутами, даже не закладывая ее в бетон.Анкерные штифты высотой 100-150 мм заделываются в опорную поверхность столбов;
• Примерно через четыре часа после заливки нужно подрезать опорную поверхность так, чтобы все площадки располагались в одной строго горизонтальной плоскости.

После застывания бетона необходимо снять деревянную опалубку и произвести гидроизоляцию, опоры лучше всего оклеить рубероидом на битумной мастике. Далее необходимо соорудить обвязку и основание пристройки, которая соединит подножие пристроенной комнаты с фундаментом деревянного дома.

Привязка фундамента к основанию деревянного дома

Обвязку можно производить не ранее, чем через три дня после заливки бетона. Зимой срок выдержки удваивается. Для начала вам нужно построить артборд. Для этого на два краевых ряда столбчатых опор укладывают одну балку так, чтобы они были параллельны деревянной стене дома. Далее на соседнюю стену деревянного дома пришивается опорный брус; делать это нужно строго по горизонту.

Поперечные балки обвязки столбчатого фундамента будут свободно опираться на брус, пришитый к стене одним концом, остальная часть деревянной обвязки после совмещения будет закреплена на опорах.Таким образом можно построить и соединить фундамент пристройки и деревянного дома гибкой связкой.

Если делать ленточный бетонный фундамент для деревянного дома и пристроенного помещения, то стыковку оснований нужно будет строить по схеме, представленной ниже. Между бетонными полосами двух фундаментов делается компенсационный шов, в который укладывается сложенный втрое стеклянный кровельный материал.

Устройство пола в пристройке

После отделочных работ с фундаментом, перед тем, как возвести пол и несущие элементы стен, нужно сделать, как говорится, «сварку» деревянных деталей.Древесина фундамента подвергается трем обработкам:

• Грибок, древоточцы протравливаются водным раствором хромопика; второй этап — обработка деревянных конструкций купоросным маслом;
• На следующем проходе деревянные балки обжигаются паяльной лампой или газовой горелкой, чтобы поры в древесине можно было обработать льняным маслом или масляной краской;
• Все деревянные элементы фундамента пристройки окрашены защитным составом; Лучше всего проводить обработку силикатными защитными красками.

К сведению! После пропитки кремнийорганическими защитными составами деревянную пристройку можно возводить даже на влажной, заболоченной земле.

Перед укладкой пола необходимо измерить расстояние между поперечными балками обвязки, чтобы пол был максимально прочным, без скрипов досок и прогибов. Расстояние между лагами должно быть не более 60 см, поэтому обвязочные балки либо разбавляют промежуточными балками, либо вшивают косые деревянные уголки.

Следующим шагом будет изготовление обшивки пола. Нижняя плоскость деревянной обвязки обшивается пазогребневой доской, фанерой или обычным пиловочником. Внутри коробки укладываются маты гидроизоляция и минеральный герметик, затем еще один слой пароизоляционной пленки, и можно стелить будущий пол черновой паркетной доской. Если доска только прикреплена к основанию, последний этаж можно строить после возведения стен и потолка.

Пристройка окон и дверей

Один из самых сложных этапов строительства пристройки связан с возведением опорных стоек стен и потолка.Для оборудования несущих стоек деревянной пристройки используется брус сечением 90х90 мм, желательно из ели или сосны, но всегда первого сорта, без сучков и следов повреждения волокон.

Вместо дорогого бруса можно сделать стойки из сороковой доски. Две обрезные доски сбиваются по краям гвоздями и разбираются на блоки на дисковой пиле. Для каждой пары нужно произвести склейку столярным клеем, а затем просушить под давлением. Из самодельного бруса легко сделать несущие стойки, балки перекрытия, оконные и дверные коробки.

Самодельные балки устанавливаются вертикально на планку обвязки и фиксируются подкосами. После совмещения элементы будущего каркаса пришиваются балками верхней и средней обвязки. После сборки стоек нужно сделать заготовки для ящиков оконных и дверных проемов.

Ящики могут быть встроены непосредственно в раму пристройки или изготовлены отдельно в зависимости от размеров оконных рам. Дверная планка устанавливается вместе с дверью, укрепляется подкосами и боковыми связками.Если вы собираетесь использовать пластиковые дверь и окна, то переходную деревянную раму можно сразу же закрепить на раме с помощью пенополиуритана.

Крыша и ее стыковка с основной крышей

Перед возведением крыши и стен пристройки необходимо установить балки перекрытия. Принцип укладки балок перекрытия практически не отличается от конструкции перекрытий перекрытия.

Изначально размечается верхняя обшивка потолка для укладки еще одного слоя деревянного бруса — мауэрлата, на котором можно построить каркас крыши.Далее в верхней обвязке и балке мауэрлата нужно сделать пропилы или запилить пазы для укладки потолочной балки.

В зависимости от размеров деревянной пристройки внахлест берется из бруса 70х90 мм или 90х90 мм. В местах врезки балки перекрытия крепятся к верхней обвязке саморезами. После сборки пола необходимо уложить балки мауэрлата, совместив пропиленные пазы с выступами балок потолка, прибивают к верхней обшивке деревянного каркаса пристройки.

Перед постройкой стропильного каркаса крыши специалисты рекомендуют подшить потолок пазогребневой доской, можно использовать плиты OSB или влагостойкую фанеру толщиной 15-18 мм. Обшивка потолка даст возможность свободно работать и перемещаться по полу.

Общие стропила

Чтобы построить общую стропильную систему для деревянного дома и пристройки, необходимо разобрать и снять кровельное покрытие прилегающего ската. Если на втором этаже дачи строится мансардное помещение, то нижнюю часть слоистых стропил потребуется снять.Чтобы каркас мансардного помещения не деформировался, необходимо сделать несколько подкосов или упоров для компенсации давления на чердак кровельного пирога с противоположной стороны.

Чтобы построить новый пандус, достаточно заменить старые стропила на новые, более длинные и тяжелые. Верхний конец стропильных балок опирается на вспомогательную коньковую полосу мансарды, нижним срезом — на мауэрлат верхней обвязки пристройки.

Чтобы компенсировать вес более тяжелых новых стропил, необходимо построить дополнительную опору, усиленную подкосом, под каждой балкой.Далее на стропильные балки набивают обрешетку, карниз и ветровые планки. Если мансарду планируется построить в утепленном варианте, необходимо будет соорудить контррешетку и вентиляцию кровельного пирога.

Отделка и изоляция кровли

Основная трудность, с которой приходится сталкиваться в процессе восстановления или установки нового кровельного покрытия, — это ограниченный доступ к изоляционным и изоляционным материалам верхнего ската крыши. Чтобы построить надежную изоляцию и гидроизоляцию кровли, без мостиков холода и линий утечки конденсата, необходимо очень плотно и качественно соединить пароизоляционные мембраны верхнего и нижнего скатов кровли.

Это сделать непросто. Для построения единой защиты необходимо приподнять нижний ряд шифера или металлочерепицы, чтобы проложить пленку под кровлей и надежно приклеить ее к верхнему слою пленочного материала.

Остаток рулона гидроизоляционной и пароизоляционной пленки скатывается по откосу и фиксируется контррешеточными рейками. Утеплитель возвращается на место. Чтобы предотвратить перераспределение конденсата от более теплых слоев к более холодным частям крыши, изоляция крыши должна быть выполнена из того же материала.Если нет возможности застроить увеличенную плоскость нового ската материалом, идентичным старому утеплителю, то лучше заменить древесноволокнистые плиты по всей крыше новыми матами.

Чтобы построить первый ряд кровли на стыке откосов, необходимо выполнить переходной узел. Обычно это деревянная доска или брус клиновидного сечения, набитая по краю верхнего откоса. Это необходимо сделать, так как угол наклона нового откоса, под который укладывается пристройка и часть деревянного дома, стал меньше, а значит, часть дождевой воды может проникнуть через линию стыка.Во избежание протечек линия стыка проклеивается пенополиуретаном и битумной мастикой.

Строительство и изоляция стен

После того, как крыша и потолок собраны, уложены гидроизоляция и изоляция, необходимо выполнить изоляцию стен и пола деревянной пристройки. Первоначально нужно проверить, насколько изменилась геометрия стен, деформировались ли оконные и дверные проемы под нагрузкой от веса стропильной системы, утеплителя и потолка.В местах, где образовавшиеся трещины и зазоры видны невооруженным глазом, потребуется подтянуть и выровнять стойки, чтобы они вернулись на исходное место, это можно сделать обычным тяжелым молотком и монтировкой.

После выравнивания мест, в которых образовались трещины, их укрепляют металлическими пластинами, если вертикальная стойка сместилась, то потребуется сделать две дополнительные горизонтальные подкосы. Стены деревянной пристройки усилены горизонтальными и боковыми распорками в местах установки оконных рам и дверей.

Далее внешняя поверхность каркаса пристройки зашивается рейкой, если предполагается сделать сайдингом, то брус может быть заполнен с шагом 1,5 см, в остальных случаях поверхность забивается сплошным образом. Следующим этапом является строительство утеплителя помещения, чаще всего в оконных нишах деревянных стен укладывается фиброволокнистый минеральный утеплитель, который заклеивается скотчем и продувается пеной. Поверх базальтового волокна укладывается пароизоляция.

Внутренняя обивка стен может быть выполнена из деревянной рейки, но чаще всего в хозяйственных постройках используются плиты OSB или фанера, а стены также можно облицевать гипсокартоном или панелями МДФ.

Для утепления пола можно использовать более дешевую засыпку из керамзита, материал достаточно прочный и долговечный, на его основе можно соорудить идеально теплое основание деревянной пристройки. Единственный ее недостаток — сильное водопоглощение, если пристройку отапливать с перебоями в течение нескольких дней, то через месяц керамзит намокнет от конденсата, и просушить его будет крайне сложно.

Некоторые юридические вопросы

Одной из причин, по которой собственники решают построить дополнительные помещения к деревянному дому, является широко распространенное заблуждение, что легкие деревянные пристройки не подлежат регистрации в государственных органах.

На самом деле ситуация неоднозначная. С одной стороны, Градостроительный кодекс гласит, что к некапитальным зданиям относятся только небольшие конструкции и части капитальных построек, не влияющие на коммуникации, характеристики, пожарную безопасность и несущие элементы конструкции. К ним относятся навесы, навесы, балконы и веранды, построенные на том же фундаменте, что и основной дом.

Обычную пристройку к деревянному дому сложно построить так, чтобы она была похожа на балкон или крыльцо.Единственное исключение — крыльцо или крытая веранда. Достаточно явно объявить такое расширение. Для этого в БТИ подается заявление о внесении изменений в паспорт деревянного дома. Фактически будет принято решение, на основании которого документы могут быть переоформлены.

По всем остальным вариантам пристройки к деревянному дому, независимо от размеров, материала и схемы фундамента, перед началом работ необходимо будет оформить разрешение на строительство, предоставить пакет документов и оплатить пошлину.Остается только построить пристройку и подписать акт сдачи-приемки с осмотра.

В пакет документов входят:

• Кадастровый план,
• Паспорт на деревянный дом;
• План участка;
• Копии документов собственника;
• Расширение проекта.

После согласования с контролирующими органами и положительного решения комиссии можно будет зарегистрировать недвижимость и внести изменения в технический паспорт.

Заключение

К деревянному дому можно пристроить без разрешения. Если соблюдаются все нормы СНиПов на строительство хозяйственных построек, то зарегистрировать самострой можно по решению суда. Как правило, положительное решение получают объекты с готовностью более 60%, не представляющие угрозы для населения и окружающей среды. Это не быстрый и дорогой бизнес; Иногда построить деревянную пристройку проще и дешевле, чем зарегистрировать.

Со временем владельцы частных деревянных домов иногда планируют увеличить площадь собственного жилья. Самым быстрым и разумным способом реализации этого замысла будет строительство каркасной пристройки к дому своими руками. Каркас прост в возведении, не требует особых строительных навыков. Если это несложный проект, то возвести его можно в достаточно короткие сроки. Как выбрать тип каркасной пристройки к дому, из каких материалов и каковы рекомендации для каждого из этапов строительства.

Каркасная пристройка к деревянному дому

При возведении каркасной пристройки к дому пошаговая инструкция включает в себя не только работы по составлению сметы и согласованию проекта будущего строения. Также есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать.

Пристройка каркаса своими руками.

Прежде чем согласовать проект и построить каркасную пристройку, необходимо выбрать, что это будет и с какой целью преследуются новые строительные работы:

1. Самый простой по реализации и стоимости, самодельный Самостоятельно каркасная пристройка к дому представляет собой летнюю веранду или террасу для отдыха летом.Благодаря сезонности эксплуатации помещение не потребует больших вложений. Исключая качественный утеплитель, гидроизоляционные и теплоизоляционные мембраны. Также при установке летней кухни понадобится использовать качественную плитку для террасы. Если летняя веранда не будет использоваться как летняя кухня, то прокладывать инженерные коммуникации на начальном этапе строительства не потребуется.
2. Каркасная пристройка к деревянному дому может быть дополнительным полноценным жилым пространством в существующем жилище — с одной или несколькими комнатами.В этом случае конструкция потребует дополнительного утепления для удешевления обогрева помещения, выбора более прочного типа фундамента и проведения работ по утеплению влаги.
3. Пристройка к старому дому дополнительных подсобных помещений, что потребует своевременной и грамотной прокладки инженерных коммуникаций на этапе строительства. Все трубы должны быть тщательно изолированы для дальнейшего круглогодичного использования.

На заметку

Выбор типа каркасной пристройки к дому также важен, чтобы обеспечить наилучшее соответствие уже построенным стенам, фундаменту и крыше старого дома.Если не придать значение схожести конструкций обоих построек, может произойти перекос или усадка дома, трещины и дальнейшее разрушение конструкции.

Выбор фундамента

Тип возводимого фундамента также зависит от дальнейшего целевого использования пристройки каркаса. В идеале фундамент основной части дома должен соответствовать пристройке.

Выбор фундамента под каркасную пристройку своими руками во многом зависит не только от характеристик уже возведенного деревянного дома, но и от природных условий и качества почвы на строительной площадке.Основной перечень используемых материалов следующий:

• Бетон.
• Кирпич.
• Камень.
• Балки и сваи деревянные.
• Прутки металлические.

На заметку

При выборе типа фундамента необходимо учитывать глубину залегания основных конструкций. При возведении многоэтажной или массивной пристройки необходимо делать углубление более чем на 700 мм.

Основные типы фундаментов, которые выбираются при возведении пристройки каркаса своими руками:

1. Лента.
2. Пластина.
3. Свая.
4. Столбчатый.
5. Свайно-ростверк.

Если здание планируется двухэтажным или массивным, необходимо сделать выбор в пользу ленточного фундамента. При его использовании при возведении каркасной пристройки своими руками следующая пошаговая инструкция:

1. Необходимо разметить территорию. Делается это при помощи деревянных колышков и натянутой между ними веревки. Разметка укажет место для траншеи под будущий ленточный фундамент.
2. Грунт выкапывается на глубину уже установленного фундамента под сам дом или на глубину, необходимую для строительства пристройки. Дно траншеи необходимо засыпать слоем щебня. Каждый из слоев необходимо тщательно утрамбовать.
3. Опалубка изготавливается из деревянных досок для заливки бетонного раствора. Его высота должна равняться высоте будущего фундамента. Важный момент — необходимо провести гидроизоляционные работы по всему периметру заливки будущего фундамента, а также уложить металлическую арматуру для придания прочности.
4. Треть установленной опалубки заливается подготовленным бетонным раствором до полного застывания. В дальнейшем заливается остаток цемента с удалением пузырьков воздуха с помощью специального вибратора или постукивания молотком по стенкам опалубки.

На заметку

Верхнюю часть заливки нужно не только выровнять до однородного уровня, но и накрыть пленкой для более тщательного высыхания. Рекомендуется легкое смачивание поверхности во избежание растрескивания.

Укладка напольного покрытия

Мы узнали, как прикрепить каркасную пристройку к дому с качественным фундаментом, теперь разберемся, как установить пол. Уложить пол можно двумя способами:

Устройство деревянного пола.

Бетон, наиболее подходящий для пристройки с ленточным фундаментом, который обеспечит максимальную устойчивость конструкции. Грунт внутри уже установленного фундамента выкапывается на глубину примерно 350 мм.Дно получившейся ниши, а также траншея под фундамент засыпают песком и щебнем либо засыпают 20-сантиметровым слоем керамзита для лучшей теплоизоляции.

Если пристройка к дому каркасная, то с помощью указателей уровня устанавливают для дальнейшей заливки цементную стяжку пола, на которую уже уложена плитка, деревянный настил или настил, соответствующий назначению номер. В цементной стяжке проще установить систему теплого пола, если таковая планируется.

Уложить деревянный пол будет экономичнее и экологичнее. По нему укладываются балки, сверху устанавливается гидроизоляционная мембрана. Крепление деревянных балок к фундаменту происходит с помощью специальных анкерных болтов.

Угловые стыки балок перекрытия, устанавливаемых по периметру фундамента каркасной пристройки к деревянному дому, производятся по типу замковых соединений. Далее монтируются поперечные балки перекрытий, укладываются слои утеплителя и чистовой пол пристройки.

Установка пристройки

Более точно расскажут, как монтируется каркасная пристройка к дому, видео и фотоотчеты с реальных объектов.

Вкратце, каркасная пристройка к деревянному дому своими руками и самая важная часть — его основание монтируются следующим образом:

• С помощью дюбелей и перфоратора крепятся деревянные балки к полу и первые деревянные венцы;
• Вертикальные балки каркаса устанавливаются по периметру фундамента пристройки и мест установки будущих дверей, с шагом не более 70-100 см;
• Для придания прочности пристройке каркаса монтируются поперечные балки перекрытия;
• Если необходимо установить пристройку второго этажа, необходимо дополнительно усилить перекрытия первого этажа.

Крепление к деревянной конструкции

Одним из важных моментов при возведении каркасной пристройки к деревянному дому является ее стыковка с уже построенной конструкцией.

Если выбранные материалы, глубина фундамента или другие технические характеристики не совпадают, то необходимо выполнить деформационный шов на стыках фундамента старого дома и пристройки.

Работу можно производить двумя способами:

1. Укладка рубероида между частями фундамента, если их части ровные и вертикальные.
2. Укладка пенополиэтилена и пенополистирола в местах стыков с заполнением верхней части герметиком и специальной накладкой.

Крыша

Если выбран самый простой тип кровли — односкатный, то монтаж перекрытий происходит довольно быстро:

• Балки монтируются под углом — от ската к вертикальным балкам перекрытия. надстройка с выступом не менее 300 мм;
• Для финишного устройства кровли укладываются листы OSB, фанеры или частые ряды обрешетки;
• Собственно, последним штрихом станет монтаж выбранной кровли — шифер, железные листы, черепица или другие варианты;
• листы минеральной ваты между стропилами;
• Утеплитель маскируется обшивкой листами OSB и декоративными элементами.

Утепление

Один из завершающих этапов строительства — процесс утепления пристройки к дому — также зависит от целевого назначения будущей конструкции. Если постройка не предназначена для круглогодичного проживания, то выбирается наиболее экономичный вид утеплителя, либо работы по сохранению тепла в помещении вообще не проводятся — при выборе летнего типа постройки.

В остальных случаях слои утеплителя укладываются не только при устройстве пола и кровли, но и на этапе обшивки стоек каркаса листами плит OSB.Состоит из:

1. Внутренняя облицовка.
2. Пароизоляционная мембрана.
3. Изоляционный слой.
4. Ветрозащитный материал.
5. Внешняя облицовка.

Утепление каркасной пристройки к дому может производиться минеральной ватой из средней ценовой категории или более дорогой эковатой, но экологически чистой и обработанной против пожара и т. Д.

Отделка

Завершающий этап строительства — отделка работа внутри пристройки рамы.Они зависят не только от назначения помещения, но и от затрат, которые хозяин дома готов нести. Однако при выборе установки следует также учитывать тип закладываемого фундамента и надежность опорных балок — тяжелые покрытия их значительно снизят.