Как сделать самому опалубку для фундамента: Как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками

Содержание

Как сделать опалубку для фундамента своими руками? Легко!

Любое строение должно иметь надежное основание, чтобы оно могло прослужить не один десяток лет. Существуют различные виды фундаментов, но наиболее распространенными являются монолитные ленточные. Для их устройства необходимо знать, как сделать опалубку для фундамента своими руками, а также как выполнять армирование и бетонирование конструкции. Работа достаточно сложная и ответственная, но при желании вполне выполнимая.

Опалубка представляет собой форму для монолитного бетонирования и на сегодняшний день существует множество её различных видов, которые отличаются по материалу, конструктивному решению и технологии монтажа. Все эти виды применяются в том или ином случае в зависимости от конструктивных решений возводимого здания, условий выполнения работ и стоимости материала.

Чтобы сэкономить и не нанимать большую строительную бригаду для строительства дома, можно все роботы выполнить самому или с помощниками.

Для этого необходимо разобраться, как правильно сделать опалубку для фундамента и учесть особенности выполнения работ.

Виды опалубки по конструктивному решению

  1. Съемная опалубка.

  • Разборно-переставная (мелкощитовая). Конструкция такой опалубки состоит из щитов нужного размера и креплений. Щиты могут быть выполнены из сколоченных досок; листа ДСП, USB или фанеры; металла; пластика и других материалов. Крепление устраивается из системы стоек, подпоров и распоров.
     
    Применяется мелкощитовая опалубка для возведения монолитных конструкций, в том числе и фундаментов. Для возведения устраиваются стойки, к ним прикручиваются щиты и закрепляется конструкция распорками и подпорками. Внутри укладывается арматура и заливается бетон. После обретения железобетоном нужной прочности выполняется распалубка, и она может повторно использоваться для тех же целей. Особенно удобна такая конструкция для заливки бетона в несколько этапов.
  • Унифицированная опалубка. По сути, это тоже разборно-переставная опалубка, но изготовленная в заводских условиях. Её щиты выполнены из пластика и имеют унифицированные, стандартные размеры. Крепления чаще всего металлические и, на первый взгляд, сложные в эксплуатации, поэтому важно знать, как правильно сделать опалубку для фундамента. Такая конструкция качественнее, надежнее, но дороже.
  • Несъемная опалубка. После того, как бетон набирает прочность, конструкция не снимается, а остается составной частью стены или фундамента. Для возведения тяжелых домов используется железобетонная, а для легких коттеджей – пенополистирольная несъемная опалубка. Такая конструкция имеет внутреннюю и внешнюю стенки, а также систему креплений. Между стенками укладывается арматура и выполняется бетонирование.
  • Вернуться к содержанию

    Виды опалубки по материалу

    На сегодняшний день в качестве опалубки используется огромное количество материалов, начиная от ткани заканчивая бетоном. Но, исходя из опыта применения, наиболее часто используются уже известные материалы для опалубки.

    Деревянная опалубка.

    Опалубка из дерева применяется наиболее часто, особенно в загородном строительстве. Это обосновано доступностью материала и его универсальностью. Деревянные доски и щиты можно использовать несколько раз для тех же целей, а после завершения строительства они ещё пригодятся в хозяйстве.

    Конструкция деревянной опалубки состоит из стоек, к которым прикручиваются обрезные доски и укрепляются подпорами. Используется доска как хвойных, так и лиственных пород толщиной 25 – 40 мм.

    Плюсы деревянной опалубки:

    • доступность;
    • возможность использовать при низкой температуре;
    • универсальность;
    • простота монтажа.

    Минусы:

    • склонность к короблению и образованию трещин;
    • под давлением бетона может деформироваться.
    Фанерная опалубка.

    Фанерная опалубка имеет такую же систему креплений, только в качестве щитов используется ламинированная фанера, закрепленная на металлическом или деревянном каркасе. К такой конструкции больше требований по качеству установки.

    Плюсы фанерной опалубки:

    • малая теплопроводность;
    • малый вес;
    • очень слабая адгезия с бетоном;
    • стойкость к перепадам температур;
    • влагостойкость.

    Минусы:

    • высокие требования к качеству монтажа;
    • высокая стоимость.

     

    Металлическая опалубка.

    Металлическая конструкция состоит из щитов и крепежей, изготовленных из стали марки Ст 0. Поверхность щитов покрывается специальной эмульсией, чтобы избежать адгезии с бетоном.

    Достоинства металлической опалубки:

    • высокая оборачиваемость, можно использовать много раз;
    • ровная поверхность стенок;
    • не деформируется под влиянием влаги;
    • высокая прочность;
    • легкая распалубка.

    Недостатки:

    • большой вес;
    • высокая стоимость;
    • высокая теплопроводность.
    Металлопластиковая опалубка.

    Конструкция, состоящая из пластиковых щитов и металлических креплений

    . Она изготавливается на производстве и собирается на строительной площадке. Металлопластиковая система очень дорогая, но для частного строительства нет необходимости её покупать, достаточно будет взять в аренду.

    Положительные стороны металлопластиковой опалубки:

    • максимальное качество выполнения работ;
    • высокая оборачиваемость;
    • простота монтажа и распалубки;
    • легкий вес;
    • герметичность стыков;
    • влагостойкость;
    • прочность.

    Отрицательные стороны:

    • высокая стоимость;
    • слабая морозостойкость.

     

    Несъемная опалубка из пенополистирола.

    Бывают блочные и разборные формы из пенополистирола. Такая конструкция после застывания бетона не снимается, а выполняет теплоизоляционную функцию. Используется для возведения легких частных домов.

    Положительные качества несъемной опалубки:

    • быстрота монтажа;
    • легкий вес;
    • простота обработки;
    • теплоизоляция;
    • невысокая стоимость.

    Отрицательные качества:

    • горючесть;
    • возможность использовать только один раз;
    • малая прочность.

    Вернуться к содержанию

    Расчет деревянной опалубки ленточного фундамента

    Для строительства частного дома наиболее часто используется ленточный фундамент, который чаще всего устраивается с помощью деревянной конструкции. Правильный расчет необходим, чтобы определить, сколько стоит сделать опалубку, учитывая расходы на строительный материал. Перед тем как сделать опалубку для ленточного фундамента, необходимо с помощью проектных чертежей подсчитать исходные данные.

    1. Длина конструкции — определяется путем суммирования внешних и внутренних сторон опалубки по всем периметрам.
    2. Высота конструкции.
    3. Длина, высота и толщина доски. Этот показатель, исходя из двух предыдущих, поможет определить количество досок.
    4. Шаг стоек. Учитывая, что во внешних углах устраивается по две стойки.
    5. Размер подпоров, распоров и их шаг.
    6. Запас пиломатериала — 10 %.

    Исходя из данных, необходимо определить объем и расходы.

    1. Площадь всей опалубки определяется путем умножения общей длины конструкции на её высоту.
    2. Количество досок определяется путем деления высоты опалубки на высоту одной доски.
    3. Объем пиломатериала определяется умножением толщины доски на высоту и на их количество.
    4. Стоимость можно определить, если умножить объем пиломатериала на стоимость одного куба.
    5. Количество вспомогательного материала (стоек подпоров, распорок и клиньев).
    6. Объем вспомогательного материала и его стоимость. Вспомогательный материал можно приобретать третьего сорта, поэтому стоимость его дешевле.

    Общая стоимость конструкции включает стоимость пиломатериала, стоимость вспомогательного материала, а также саморезы и доставку леса.

    Вернуться к содержанию

    Технология устройства деревянной опалубки для ленточного фундамента

    Перед тем как сделать опалубку под фундамент, необходимо выполнить предварительные работы. Они включают в себя разметку территории по осям несущих конструкций и земляные работы, которые, в свою очередь, состоят из снятия растительного слоя (его потом можно будет использовать под ландшафтный дизайн экстерьера) и копание траншей по осям в местах устройства фундамента.

    Параметры траншей определяются проектной документацией.

    Пошаговая схема устройства опалубки:

    1. С помощью колышков из обрезков арматуры натягиваются маячные шнуры, в их качестве можно использовать толстую леску. Маяки будут определять внешнюю и внутреннюю грани опалубки.
    2. По внешним сторонам от маяков вбиваются стояки. Необходимо ещё отступить толщину доски в каждую сторону.
    3. К стойкам монтируется по одной доске, чтобы видеть, где нужно подкорректировать конструкцию. Монтаж лучше всего выполнять с помощью саморезов и шуруповерта.
    4. На месте строительства собираются щиты из досок. Количество досок зависит от высоты опалубки.
    5. Чтобы сохранить вертикальность стоек, между двумя параллельными столбиками устанавливается брус, который будет фиксировать расстояние между ними.
    6. На столбики навешиваются щиты. Много саморезов вкручивать нет необходимости, т.к. бетон будет давить на них изнутри.
    7. С наружной стороны каждый столбик обязательно закрепите подкосами. Подкосы должны иметь надежный упор на земле и на стойке.

    После устройства опалубки, в ней делают песчаную подушку и засыпают небольшой слой дренажного гравия. Затем устанавливаются арматурные каркасы и можно выполнять бетонирование. Удобно заказать сразу необходимый объем бетона и залить его за один подход. Бетон равномерно распределяется и уплотняется с помощью глубинного вибратора, если нет такого инструмента, можно воспользоваться методом штыкования.

    Когда бетон наберет необходимую прочность, выполняется демонтаж опалубки. Распалубка выполняется по схеме монтажа только в обратном порядке. Такая технология самая распространенная и, она достаточно проста, чтобы понять, как сделать опалубку для фундамента своими руками. Для такой конструкции главное — это надежность, поэтому чрезмерная экономия на материалах здесь неуместна.

    Как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками

    При строительстве фундамента важно не только правильно выбрать тип конструкции, которая бы максимально точно подходила для характеристик грунта и особенностей дома, но и качественно его возвести. Важно обеспечить качество материалов и последовательность работ. Не последнюю роль играют и вспомогательные материалы, механизмы и конструкции, без которых трудно построить в том числе и фундамент. Для монолитных изделий такой обязательной конструкцией является опалубка.

    От грамотности устройства опалубки для ленточного фундамента зависит качество готовой конструкции. Опалубка определяет точность геометрических характеристик ленты, вертикальность ее стенки, соответствие углов проектным значениям. При небрежном отношении к монтажу возможно разрушение или деформация конструкции под весом бетона. Этот вариант может произойти и при неправильном выборе материала, который не соответствует требуемым прочностным характеристиками.

    Как правильно рассчитать и изготовить опалубку для ленточного фундамента? Рассмотрим этот вопрос подробнее. Разберем и варианты материалов, из которых конструкция изготовляется, их особенности.

    Виды опалубок

    Опалубку для монолитных работ производят их разных материалов, которые отличаются прочностью, стоимостью и удобством изготовления. Выбор зависит в первую очередь от доступности материала в регионе и его стоимости. Важно обратить внимание и на опыт работ строителей именно с этой конструкцией. Материал для опалубки ленточного фундамента в первую очередь должен быть прочным и ровным. Важно чтобы он воспринимал динамические нагрузки при заливке бетона и давление незастывшего раствора без деформации. В общем случае опалубки бывают таких типов:

    • съемные, которые демонтируются после затвердения бетона перед закапыванием конструкции;
    • несъемные – остаются в грунте и не убираются при эксплуатации.

    К несъемным конструкциям относят, например, пустотные изделия из пенополистирола (ПП). Это плиты или блоки, которые собираются в линейную конструкцию с использований специальных креплений на поверхности изделия. Их особенность – малый вес, и гладкость. Несъемная опалубка из ПП чаще используется для частного строительства. Это связано с тем, что она не рассчитана на восприятие больших нагрузок от крупных и тяжелых фундаментов.

    Элементы такой несъемной конструкции выпускаются стандартизировано. В ассортименте присутствуют углы, пересечения, элементы для крепления стенок между собой. Пенополистирол также выполняет термоизоляционную функцию, как во время бетонирования, так и при дальнейшей эксплуатации. Негативная особенность – невозможность повторного использования. Установка опалубки для ленточного фундамента ускоряет монтажные работы, но удорожает сметную стоимость конструкции.

    Чаще применяют съемные типы. Это связан ос тем, их используют не один раз. Однажды приобретенная опалубка позволит построить несколько фундаментов, а ее стоимость равномерно распределяется на несколько смет. Даже если повторное использование затруднено, разобранную конструкцию применяют и для других целей. Опалубки бывают:

    • Деревянные. Это самый распространенный материал для частного строительства. Это связано с доступностью пиломатериалов практически в любом регионе и простотой работы с ними. Лучше применять сухую древесину с влажностью до 25%. Основной элемент такой конструкции – доски. Но используют и древесно-стружечные, OSB и древесно-волокнистые плиты, фанеру. Также для монтажа необходимы деревянные подпорки, растяжки и стойки. Для уменьшения сцепления между деревянной поверхностью и застывающей бетонной смесью применяют полимерные пленки.
    • Армоцементные. Для нее применяют армоцементные плиты до 20 мм толщиной. При производстве таких плит им можно придать изогнутую форму, для изготовления криволинейных фундаментов. Это можно сделать только на производстве. На строительную площадку поступают уже готовые изделия. Для частных домов применяют редко.
    • Металлические. Это конструкция их стальных листов толщиной 2–1,5 мм и металлических профилей.
    • Железобетонная опалубка. Относят к несъемным. Изготовляют в виде блоков.
    • Пневматические. Это оболочка из технического текстиля в которую нагнетают воздух для достижения требуемой формы.

    При расчете опалубки ленточного фундамента и подборе материалов нужно забывать и о дополнительных элементах. Например, для уменьшения сцепления бетона с поверхностью нужно применять полимерные пленки или другие защитные материалы. Иначе возникает проблема при демонтаже.

    Кроме пленок применяют гидрофобные материалы, которые наносят на поверхность. Они отталкивают воду и не дают проходить адгезии.

    Как сделать опалубку для ленточного фундамента? Рассмотрим это вопрос подробнее. Разберем последовательность работ и нюансы строительства.

    Этапы возведения

    Для того, чтобы грамотно подготовить опалубку для бетонирования важно представлять конечный вид фундамента. В первую очередь разрабатывают проект ленты, в котором учтены все нюансы, указаны размеры, углы, высоты. Также необходимо знать глубину заложения. Не следует начинать работы без монтажной схемы. Это приведет к трудностям и не позволит получить хороший результат работы.

    Рассмотрим, как возводится опалубка для ленточного фундамента своими руками из дерева поэтапно:

    1. Очищают участок от мусора, растительности и плодородного слоя земли. Ее используют в дальнейшем в саду или огороде, или для других целей.
    2. Проводят вынос фундамента в натуру. На участке размечают линии границ дома, углы, привязывают их к местности и к уже существующим конструкциям. Чаще всего в углах фундаментной ленты вбивают металлические или деревянные колышки. Нужно следить за точностью расстояний между ними, сверяясь с проектом. Чтобы проверить правильность углов, измеряют расстояние по диагоналям.
    3. Между углами натягивают шнур, который отмечает край ленты. Сверяясь с проектом, натягивают и второй шнур, для задания полной ширины фундамента.
    4. Проводят земляные работы. Траншею под фундамент выкапывают с запасом по ширине. Это необходимо для удобной работы по установке опалубки. Глубину траншеи выбирают в зависимости от глубины промерзания грунта в регионе. Низ подошвы бетонной ленты должен быть ниже уровня промерзания, для защиты конструкции от сил морозного пучения. Это показатель берут из справочников. Работы проводят как вручную, так и механизированным способом. Но применение механизмов затруднено на небольших объектах и дает не такую точность работ.
    5. Подготавливают щиты из досок. Для работы применяют доски из хвойных и лиственных пород толщиной 25–40 мм. Для производства щитов необходимо рассчитать высоту опалубки. Она состоит из глубины траншеи и надземной части ленты плюс запас 15–20 см. Высота над поверхностью земли ленточного фундамента задается в проекте (от 20 см). Щиты сколачивают из досок с помощью деревянных брусков. Важно следить за ровностью поверхности и максимальным отсутствием щелей. При необходимости поверхность досок остругивают.
    6. В подготовленной траншее забивают пруты арматуры или деревянные колышки таким образом, чтобы прикрепить к ним собранные опалубочные щиты. При установке щитов их вертикальность проверяют строительным уровнем. Закрепленный щит распирают деревянными подпорками, которые жестко крепятся и к щиту, и к грунту. Шаг подпорок – 0,5–1,0 м. Важно полностью зафиксировать опалубку, чтобы она не двигалась при бетонировании.
    7. Работы продолжают по всей длине ленты. Щиты соединяют между собой гвоздями и саморезами. Для недопущения стягивания щитов внутрь они соединяются брусками таким образом, чтобы между ними удобно было проводить монолитные работы.
    8. Для уменьшения адгезии внутренняя поверхность опалубки выстилается ПВХ или полиэтиленовой пленкой.

    Опалубка готова к дальнейшим работам. Теперь в нее помещают арматурный каркас. Его крепят таким образом, чтобы задать защитный слой арматуры в 20–30 мм. Бетонные работы проводят равномерно, заполняя опалубку небольшими частями и утрамбовывая раствор. Для удаления ненужных пузырьков воздуха применяют специальные вибрационные машины.

    Разборку опалубки и дальнейшее строительство можно проводить после достижения необходимой прочности бетона. Нормативная прочность достигается через 28 суток, но в среднем уже через неделю бетон застывает до такой степени, что опалубку можно снять без его разрушения и порчи.

    Как правильно собрать опалубку для фундамента из досок под забор?

    Бетон – неизменный спутник любых строительных работ капитальной направленности. Опалубка для забора, своими руками изготовленная, относится к наиболее простой разновидности ограничительных конструкций при заливке бетона.

    Опалубка – разновидности бетонных границ

    Существует несколько видов опалубок, используемых в строительстве в качестве прочной и надежной основы для бетонных (либо железобетонных) сооружений:

    • Горизонтальные опалубки служат для возведения плит перекрытия, имеют значительную толщину и обязательно армируются стальными стержнями;
    • Вертикальные опалубки используются при строительстве тонких, но при этом прочных стен нестандартной конфигурации;
    • Наклонные и архитектурные опалубки служат средством дизайнерской выразительности при создании уникальных конструкций из бетона.

    Опалубка для забора отличается наибольшей простотой изготовления и наименьшими габаритами среди всех прочих «бетонных границ». При наличии минимальных плотницких навыков ее легко сделать самому, что особенно актуально именно при строительстве забора.

    Дело в том, что типичный забор представляет собой сооружении довольно длинное и при этом однотипное. Незачем тратить массу сил для обустройства всей линии опалубки сразу – можно и нужно готовить заливку отдельными секциями. Когда убирать опалубку можно без ущерба для прочности свежего бетона, снятые доски собираются заново на другом месте дислокации. Так можно существенно сэкономить на исходных материалах при изготовлении самодельной опалубки. Да и монтаж уже готовых конструкций на новом месте выполняется проще и быстрее.

    Опалубка для забора своими руками: выбираем материал

    Обычно материалом для изготовления «заборной» опалубки служат доски. Плиты ДСП и ДВП для этой цели не подойдут, ввиду их разбухания под воздействием влаги. Древесностружечные плиты могут использоваться в небольших опалубочных конструкциях, но только однократно, после демонтажа их придется выбросить. Разумеется, очень качественная и ровная опалубка получается из специальных стальных плит, но для заборов их не выпускают, металлические опалубки используются при заливке плит перекрытия, мостов, эстакад и прочих ответственных конструкций при капитальном строительстве.

    Любая опалубка под бетонную заливку обязана удовлетворять следующим требованиям:

    • Точная и плотная подгонка досок друг к другу;
    • Запас прочности – вес даже небольшой бетонной конструкции весьма велик, доски должны выдерживать массу бетона без прогибов и деформаций;
    • Возможность легкого демонтажа без серьезных повреждений целостности досок.

    Если после каждого «переезда» на новое монтажное место опалубка нуждается в длительной реставрации, значит, она неправильно собрана либо безответственно разобрана. Качественная опалубочная конструкция легко переносит десяток перемещений вдоль линии будущего забора.

    Опалубка монтируется из прочных и сухих досок толщиной от 20 мм, без трещин, крупных сучков, трухлявости и других очевидных дефектов. Из досок сколачиваются стандартные щиты с примерными размерами 100-200 см в длину до 50-60 см в высоту. На каждый щит приходится несколько задних планок крепления. Гвозди вбиваются в лицевую (бетонную) часть опалубки и загибаются с противоположной стороны на крепежных планках.

    Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Калькулятор опалубки. Вы легко сможете рассчитать опалубку.

    Кроме того, понадобятся внешние бруски усиления сечением от 50х50 мм и длиной не менее метра. Для стыковки узких щелей между щитами допустимо использовать листы прочной многослойной фанеры. Та же фанера потребуется для видимой (верхней) части заливки.

    Как сделать опалубку для забора – монтажная инструкция

    Особенность ленточного фундамента для забора состоит в его заглубленном положении. Рассмотрим подробно, как сделать опалубку для забора с учетом необходимости земляных работ и перемещения нашей конструкции по мере застывания бетона.

    Как сделать опалубку для забора — пошаговая схема

    Шаг 1: Разметочный

    Важность данного этапа «заборостроительного дела» часто недооценивается. Будущий забор рисуется на грунте легким движением кирзового сапога, после чего начинается рытье траншеи, сколачивание опалубки и замес бетонной смеси – желание продвинуться к строительной цели бежит впереди здравомыслия. Сначала необходимо полностью разметить весь периметр будущего забора. Наверняка, его протяженность составит десятки (а то и сотни) метров.

    Возможно наличие пней и других тяжелых «сюрпризов», канав и прочих инженерных коммуникаций. Лучше обогнуть преграду, чем героически корчевать пни и сверлить туннели для дренажа на пути будущего забора. Вполне вероятен значительный перепад высот вдоль заборной линии. Если в начальной точке углубление опалубки в грунт будет составлять 15 см, то на другой стороне участка вполне можно выйти на полуметровую глубину заливки. Или наоборот – все это следует учесть на разметочной стадии, до установки первого ограничительного щита нашей опалубки.

    Шаг 2: Землекопный

    Канава под забор выкапывается со значительным запасом по ширине. Например, если толщина заливки определена в 30 см, то ширина канавы должна составить 50-60 см. Это связано с необходимостью креплений щитов боковыми брусками, которые вкапываются в грунт на 30-40 см глубже опалубочных щитов. Как и разметку, выемку грунта производят по всей линии будущего забора. Общая глубина землекопных работ должна на 10-15 см превышать заглубленную часть опалубки. Как мы помним, бетон непосредственно на слой почвы заливать нельзя, потребуется гравийно-песчанная подушка под бетонным слоем.

    Шаг 3: Установка вертикальных брусков

    Внутри канавы вдоль ее краев выкапывается сдвоенный ряд лунок под бруски сечением 50х50 мм. Допустимо немного разрыхлить землю лопатой и вбить бруски с должной прочностью и строго вертикально. Расстояние между импровизированными сваями должно составить 100 см при заливке в 30 см ширины, 120-130 см при 20-сантиметровой толщине фундамента и т. д. Верхняя часть брусков должна значительно выступать над вырытой канавой. Например, если видимая часть заливки будет равна 20 см, то бруски должны подниматься над ней на 20-25 см. Это потребуется для дальнейшего крепления опалубки, для ее жесткости и прочности.

    Шаг 4: Установка щитов и фанеры

    По выставленным вертикальным брускам собирается двойная линия деревянных щитов. Очень важно, чтобы они располагались строго вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Возможно, придется скорректировать положение несущих брусков для необходимой точности положения щитов. Когда все имеющиеся щиты вертикально смонтированы в канаве, на ее дно засыпают гравий слоем 5-7 см и песок аналогичной толщины. Тем самым создается необходимая «подушка» под бетонную заливку и дополнительно укрепляются щиты опалубки.

    Вертикальные бруски надежно скрепляем между собой с помощью горизонтальных планок. Обязательно используем длинные саморезные шурупы, не забывая контролировать точность опалубочных щитов при крепеже. После того, как противолежащие щиты опалубки соединены в единую конструкцию, можно укрепить их землей или гравием с внешней стороны канавы.

    Шаг 5: Монтаж фанеры

    Осталось установить нарезку из фанерных листов между щитами и насыпанным песком. Ширина фанеры соответствует глубине заливки, ее достаточно плотно задвинуть в щель между песком и досками. Под тяжестью бетона фанерный лист прижмется к дереву и придаст всей заливке необходимую гладкость. Смонтируйте между досками опалубки необходимые элементы арматуры – для усиления бетона или крепежа заборной конструкции. Теперь можно приступать к заливке бетона в готовую ленточную «емкость».

    Шаг 6: Линейное продолжение

    Разборка опалубки после застывания бетонной смеси выполняется в обратном порядке. Сначала снимаются горизонтальные планки между брусками, потом выдергиваются вертикальные сваи, далее отодвигаются к краю канавы опалубочные щиты. В последнюю очередь удаляются фанерные вставки. Все детали нашего опалубочного конструктора переносятся на новое место – и работа повторяется, начиная с шага № 3.


    «Нужен ли фундамент для забора?» — вопрос отнюдь не риторический, особенно когда речь идет о защитном сооружении. Ограда может выполнять только декоративные функции, но все же лучше, если она будет служить долговечным защитным сооружением. И в самом деле, надежное основание требуется для каждой капитальной постройки, в том числе и ограждения.

    Все тонкости и подводные камни при изготовлении опалубки, как не допустить лишней траты времени, какие виды материалов лучше использовать — это и многое другое поведает данная статья с теоретической и практической точек зрения.

    Для чего нужна опалубка?

    Любой бетонщик ответит на вопрос, что самое главное – это правильная опалубка. Прежде всего стоит сказать о необходимости фундамента для забора. При этом неважно, из какого материала он будет изготовлен – главная задача не пропустить неприятеля на хозяйские владения. Как известно, преодолеть ограду можно тремя основными способами:

    • перепрыгнуть, перелезть;
    • сломать само ограждение, сделать в нем дыру;
    • совершить подкоп.

    Множество животных: собаки, кошки, куры, крысы и другие способны сделать последний из «подвигов», не говоря уже о диких зверях в сельской местности – это куницы, хорьки и ласки. Именно поэтому фундамент так необходим, а чтобы постройка выглядела эстетично и ровно, его следует делать выступающим над поверхностью земли.

    Обычно высота составляет не более 25 см, что позволяет исключить разрушение материала забора, защитить его от губительной «земляной» влаги и других вредных факторов окружающей среды. Бывают и более высокие цоколи при значительных перепадах уровня ландшафта. В любом случае опалубка потребуется для экономии сил, времени и материалов. Без нее просто не обойтись.

    Каким образом и по каким формулам выполняется расчет кубов бетона на фундамент — читайте здесь.

    Из этой статьи вы узнаете, как правильно провести расчет количества арматуры для фундамента.

    Посмотреть наглядный пример расчета нагрузок на фундамент можно в этом материале.

    Из чего можно сделать опалубку?

    Обычно опалубку строят из древесины, сбивая доски в монолитные и крепкие щиты. Однако в последние годы обилие стройматериалов позволило расширить арсенал для её изготовления. В принципе, можно использовать любые плиты и листы, различный бросовый материал – все, что есть под рукой. В сочетании с несущими элементами они справятся со своей задачей на «отлично». К несущим материалам можно отнести:

    • шифер;
    • ДВП;
    • металлический лист;
    • фанеру.

    Отлично с этой задачей справляется ламинированный ДСП. Гладкая поверхность выгодно отличает его от других, т.к. бетон не цепляется за стенки опалубки, эффективно заполняя пустоты.

    Впрочем, за неимением другого или в целях экономии средств можно использовать и неламинированный ДСП. Ценность самой плиты заключается в легкости монтажа, доступности материала, а особенно стоит отметить главное ее достоинство – это несущая способность. Она во многом зависит от толщины листа, однако даже при стандартных 16 мм прочность конструкции достаточно велика, а потому способна выдерживать значительные нагрузки.

    Опалубка из стекло-магнезитовых листов

    Установка опалубки на раз, два, три!

    Данный раздел будет полезен как практическое руководство к действию или шпаргалка для бывалых мастеров. Здесь законспектированы основные практические приемы и методы работы. Итак, изготовление опалубки для ленточного фундамента под забор щитовым методом из древесных материалов выполняется в несколько шагов:

    1. Подготовка. Данный этап включает в себя разметку и рытье траншеи под фундамент, заготовку материалов, проверку инструмента и приспособлений. Перед тем как приступить к земляным работам, необходимо сделать разметку на всю длину забора. Она поможет выявить возможные преграды и помехи при выемке грунта – ими могут оказаться неприметный на первый взгляд пень или канава, дерево или труба коммуникаций. Далее следует заготовить материалы и инструмент. Итого для дела потребуется: лопата штыковая и подборная, ножовка либо электролобзик, шуруповерт, молоток, уровень, отвес, брус, фанера, доска, гвозди и саморезы. Дополнительно могут понадобиться лом, монтировка, топор для устранения кореньев и прочих работ и арматура, которая придаст прочность бетону и существенно продлит срок службы ограждения.
    2. Изготовление элементов опалубки. Щиты, как основу опалубки, легко сделать из ДСП, распилив плиту на полосы нужных размеров, либо из досок, сколоченных в единое полотно. Количество таких щитов зависит от индивидуальных потребностей: либо это опалубка на всю длину фундамента для одномоментной заливки, либо только для отдельных отрезков длиной в 3-9 метров.
    3. Монтаж. Перед установкой поверхности щитов лучше гидроизолировать, дабы исключить быстрое удаление влаги из бетона, что приводит к пересыханию и растрескиванию монолита. Данный прием особенно актуален в жаркую и сухую погоду. Так, например, с помощью разжиженного гудрона либо отработанного масла можно решить этот вопрос. А можно просто – устлать поверхность древесных щитов полиэтиленовой пленкой или использовать специальный гидрофобизатор.
      Итак, щиты готовы, канава вырыта, выполнена отсыпка песком и гравием слоями по 5 см — как подушка под бетон. Далее следует установка вертикальных кольев из бруса на равном расстоянии от 0,5 метра до 1 метра в зависимости от несущей способности материала полотна. Щиты крепятся к кольям с помощью саморезов или гвоздей.

    Выполняя крепеж опалубки шляпки саморезов лучше оставлять с внешней стороны. Это обеспечит в дальнейшем простую и аккуратную разборку.

    Затем через просверленные отверстия щиты следует скрепить поперечно между собой арматурой или толстой проволокой. Для дополнительной прочности ставятся боковые укосины, вверху также поперечно крепятся косынки обрезками из бруса. Не забывайте про арматуру. Работа сделана, и опалубка готова!

    Нюансы устройства опалубки на склоне

    Всем известно, что идеально ровных участков не бывает – уровень земли так и норовит «сбежать» на пару градусов вверх или вниз. При этом если небольшой уклон не создает особых проблем, то уклон более 10 градусов требует особого подхода при устройстве забора и установке опалубки.

    На самом деле ничего сложного здесь нет. Существует всего два варианта:

    • Расположить забор и фундамент в одну прямую параллельную линию с рельефом ландшафта. Это наиболее простой, но менее эстетичный и «правильный» метод.
    • Второй более правильный и эстетичный вариант – это своеобразная ниспадающая лесенка от опоры к опоре. Фундамент при этом также образует ступеньку после каждого столбика. Все горизонтальные линии строго по уровню. Красиво! Эстетично! Но непрактично. Опалубка для такого фундамента имеет свою специфику.

    Как сказано выше, многие люди из соображений правильности изготовления выбирают «каскадный» забор на склоне. Рассмотрим изготовление такой опалубки более подробно:

    • Устройство опалубки осложняется именно неровным рельефом. При одномоментной заливке бетоном нужно учитывать, что ее лучше начинать снизу вверх. Щиты под опалубку соответственно аналогично «косые». Они должны соответствовать уклону. Естественно, такие доработки создают дополнительные сложности при изготовлении. Также, не стоит забывать о том, что еще нужно закрывать выступающие торцы будущей ступеньки поперечными отрезками доски.
    • Еще одним правилом устройства ступенчатого фундамента является правильная выемка грунта. Она должна осуществляться таким образом, чтобы дно траншеи также было по уровню и шло ступеньками параллельно линии будущего цоколя. Такой прием позволит увеличить устойчивость фундамента к сползанию и минимизировать преждевременное разрушение конструкции.

    Советы «бывалых»

    Практика подтверждает, что порой бывают нюансы, о которых теория умалчивает:

    • При изготовлении опалубки следует следить за тем, чтобы не было вылезших гвоздей и саморезов внутри конструкции. Такие недосмотры могут привести к проблемам при снятии щитов.
    • Лист ДВП, например, нужно для надежности прибивать не только с внешней, но также и с внутренней стороны.
    • Бетон любит пасмурную погоду, поскольку наличие влаги в нем после первой фазы отвердения позволит добрать остаток прочности, а это порядка 30%. Довольно значительно, не правда ли? Если стоит сухая и жаркая погода, можно посыпать поверхность раствора древесной стружкой, которая сохранит влагу и подарит желаемую прохладу.

    Качественно изготовленная опалубка может прослужить долгие годы и быть основой для сотни заливок, поэтому стоит обратить внимание на качество её сборки. Аккуратным должен быть и демонтаж. Для удобства можно и даже нужно использовать так называемые клипсы для поперечной стяжки щитов при помощи арматуры.

    Видеоматериал об изготовлении опалубки

    На следующем видео вы увидите, как ее правильно смонтировать и залить в нее бетон:

    Строительство забора на дачном участке начинается с опалубки. От конструкции зависит качество и прочность сооружения. Ответ на вопрос, как правильно залить опалубку под забор, кроется в его укрепляющих соединениях. Чем их больше, тем лучше.

    Требования для опалубки и подготовка основания

    Сооружение опалубки — обязательное условие для строительства забора вне зависимости от его типа. Конструкция образовывает фиксированный каркас. Опалубка, выполненная своими руками, должна отвечать условиям:

    • предотвращать возможные изгибы;
    • выдерживать массы фундамента;
    • поддерживать и обеспечивать прямые линии будущего основания.

    Сделать опалубку под фундамент строящегося забора можно из фанеры, металла или простых досок. Конструкция должна легко устанавливаться и демонтироваться. Материал выбирается с учетом высоты фундамента над уровнем грунта.

    Сооружение опалубки — обязательное условие для строительства забора

    Процесс возведения опалубки, построенной под фундамент своими руками, начинается с рытья ямы. Для кирпичного забора котлован вырывается по всему периметру, для других конструкций достаточно сформировать канавы, где будут установлены столбы.

    Глубина канавы метр, в местах, где отсутствуют столбы, допускается расстояние в 50 см. Ширина зависит от забора.

    Подготовленные ямы засыпаются песочной подушкой от 10 до 15 см и трамбуются до тех пор, пока подушка не станет твердым прочным основанием.

    Строительство опалубки

    Для конструкции заготавливаются материалы заранее. Чаще используются фанерные щиты или ДСП (плита из древесной стружки), подпорки — бруски из дерева.

    Чтобы опалубка, сооруженная своими руками, была ровная, по краям канавы натягивается бечевка от одного угла к другому (разметка). Через каждые 50 см в почву вбиваются брусья, отступив от края канавы около половины метра. Доски устанавливаются тщательно, чтобы они не поддавались раскачке.

    Фанера или ДСП опускается с одной стороны ямы и прижимается к подушке из песка вплотную. Та же работа проделывается и с другого конца траншеи. Гвоздями к фанере прибиваются надрезанные бруски — стяжки горизонтали. Они монтируются немного выше уровня почвы.

    Устанавливаются подпорки под углом в 45°. Подпорки вбиваются в землю и к верхнему краю фанеры. Опоры, монтируемые под углом, не позволят бетону нарушить ровную линию опалубки.

    Заливка конструкции

    Соблюдая последовательность работ, строится прочная опалубка под забор. Сделать ее своими руками несложно. До заполнения цементом выполняется армирование под фундамент.

    1. Заготавливаются прутья арматуры. Толщина 10 мм. Монтируются от дна ямы на 5 см. Под штыри устанавливают опору.
    2. От стены канавы отступается 10 см, и устанавливаются первые два ряда арматуры. Горизонтальные штыри крепятся с вертикалью на расстояние 40 см между собой.
    3. Сваркой вертикальные линии соединяются с горизонтальными прутьями для принятия единого прочного сооружения.

    Фундамент под забор

    После установки арматуры готовится цементный раствор.

    1. В большой емкости смешиваются цемент и вода дрелью со специальной насадкой. Соотношение: на часть воды добавляется 0,7 цемента.
    2. В получившуюся смесь примешивается песок, немного больше чем 3:1. Добавляется щебень, пропорции те же.
    3. В последнюю очередь идет пластификатор не более 1% от общей массы раствора. Состав перемешивается до однородного состояния.
    4. Цемент заливается в опалубку слоями для предотвращения образования мешков воздуха и прокалывается прутом из железа.
    5. После окончания работ каналы накрываются пленкой, опрыскиваются водой два раза в неделю.

    Застывание цемента полностью происходит в течение 28 дней. Опалубка снимается на 15 день в обратном порядке:

    • удаляются планки между брусками;
    • сваи и щиты конструкции разбираются к краю ямы;
    • демонтируется фанера.

    Заливка несъемной опалубки

    При возведении ограждения может возникнуть вопрос, как сделать несъемную опалубку под забор своими руками. Для этого все компоненты скрепляются как в конструкторе.

    Несъемная опалубка под фундамент собирается из различных материалов:

    • пенополистирол;
    • раствор цемента и щепок;
    • фибролит — мелкие древесные опилки с магнезитом.

    Выбранные блоки соединяются между собой перемычками. Это предотвращает протекание бетона. Шип-паз скрепляет верхний ряд с первой линией. При использовании блоков подпорки не устанавливаются. Проводится только армирование прутьями, окружность 8 мм.

    Заливка цементного раствора проходит слоями по 20 см, с прокалыванием. Чтобы не повредить опалубку раствор заливается с высоты не больше метра.

    Несъемная опалубка из пенополистирола.

    Несъемная система обеспечивает:

    • меньший объем работ;
    • долговечность и сопротивление коррозии фундамента;
    • правильную геометрию линий.

    Опалубка на склоне

    Строительство опалубки под фундамент на склоне требует немного других действий. В различных участках вырытой ямы есть горизонтальные перепады уровня. Поэтому в низшей точке канавы опалубка сооружается выше, чем в высоком месте траншеи.

    Армирование происходит из прутьев большого диаметра или увеличивается количество железных штырей в два раза. После армирования непрерывно заливается бетон. Заливая опалубку на склоне в несколько этапов, это приведет к разрыву цемента по границе слоев.

    Фундамент тщательно утрамбовывается для предотвращения образования воздушных пузырьков. Залитый раствор застывает около месяца.

    Нюансы при устройстве опалубки

    При строительстве опалубки саморезы и гвозди не должны торчать внутри постройки. Это приводит к проблемам при удалении щитов фанеры.

    Фанеры и ДСП листы прибиваются с внешней и внутренней стороны: обеспечивается прочность конструкции.

    При заливке опалубки в жаркую засушливую погоду бетон посыпается мелкими древесными опилками — сохранение влаги и прохлады для цемента.

    Качественная опалубка, построенная своими руками — залог прочности будущей постройки. Несъемная система служит дополнительным слоем гидроизоляции под фундамент. Съемная конструкция позволяет использовать ее неоднократно и перемещать детали вдоль линии забора.

    Опалубка для забора – это самая простая ограничительная конструкция под заливку бетонной смесью фундамента. Ее легко сделать своими руками. Для строительства опалубки под забор достаточно самых простых навыков работы плотника. Опалубка под забор, сооруженная своими руками, должна создавать прямые линии фундамента, выдерживать его вес и легко демонтироваться.

    Материал для опалубки

    ДСП подходит для монтажа фундамента

    Наиболее предпочтительным материалом для возведения опалубки под забор являются доски. Для такой конструкции, как опалубка для забора, нужны хорошие доски без дефектов.

    Плиты ДСП размокают и для повторной сборки не годятся, доски же выдерживают тяжесть бетона без прогиба. Плиты ДСП можно применять для монтажа опалубки фундамента только в том случае, если их с внутренней стороны покрывают слоем гидроизоляции.

    Из досок делают щиты длиной 2 метра и высотой 60 сантиметров. Также нужны планки заднего крепления, в которые со стороны бетона вбиваются гвозди и загибаются на планки. Кроме того, нужны листы прочной толстой фанеры для стыковки щелей между щитами и закрытия верхней видимой части забора.

    Если опалубка нужна для отдельно стоящих столбов забора, то ее делают своими руками из форм полистирола.

    Земляная часть работ

    Траншея под закладку ленты

    Чаще всего забор имеет значительную протяженность. Опалубку под забор делают отдельными частями, но канаву для забора роют сразу во всю длину. Это можно сделать мини-трактором, взятым напрокат. Для монтажа забора, состоящего из отдельных столбов, роют отдельные ямы глубиной 1 метр.

    Если встречаются пни и другие препятствия, то канава их обходит. Необходимо учитывать перепад высот на участке, и сделать корректировку  глубины канавы.

    Глубина траншеи отсчитывается от нижней точки участка, на котором ставится забор. Если площадь участка неровная, нужно делать ограждение ступеньками.

    Самая целесообразная ширина фундамента – 30 сантиметров, канаву надо делать вдвое шире. Глубина фундамента равна половине метра, канава должна быть глубже на 20-30 сантиметров.

    Если ямы под столбы роются своими руками, глубина их должна быть не меньше метра. Вырытые ямы для столбов засыпают песком на 15 сантиметров, песок сильно трамбуют, смачивая песок водой для плотности.

    При неровном рельефе участка, когда забор выстраивается лесенкой, дно траншеи тоже должно быть ступенчатым.  Делать заливку своими руками нужно снизу вверх и не забывать закрывать торцы следующей ступеньки поперечной доской.

    Рекомендуем посмотреть видео процесса рытья траншеи и подготовки ее к заливке.

    Установка деревянных конструкций

    Внутри траншеи на расстоянии 1 метра друг от друга, близко к стене вбиваются строго вертикально бруски. Они должны держаться очень крепко и выступать над вырытой канавой на 35 сантиметров. По этим брускам собираются деревянные щиты. Вертикальные бруски правильно скрепляются поперечными планками при помощи длинных саморезов. Для надежности вертикальные бруски можно подпереть брусьями, расположенными наискосок.

    Керамзит отлично подходит для засыпки подушки

    На дно канавы между установленными щитами насыпают 7-8 сантиметров гравия или керамзита и столько же песка для создания подушки под бетон. Правильно сделанная своими руками гравийно-песчаная подушка увеличивает прочность фундамента. Для того, чтобы сделать подушку, смесь утрамбовывают, постоянно поливая ее водой. Полученное плотное дно укрывают гидроизоляционным материалом, чтобы не дать бетонной жидкости впитаться в грунт, тем самым усиливая гидратацию бетона. Затем между песком и досками вдвигают фанеру, чтобы прикрыть щели между щитами.

    Между досками своими руками устанавливают горизонтальную арматуру, затем приваривают к ней вертикальные пруты через каждые полметра. На горизонтальные пруты через каждый метр приваривают короткие поперечные прутки. Необходимо сделать армирование бетона, т.к. сильные порывы ветра дают огромные нагрузки на забор. Для монтажа объемного каркаса нужны металлические прутки толщиной 10 миллиметров. Форма каркаса под столбы делается еще жестче.

    Посмотрите видео, как правильно провести весь процесс монтажа основания.

    После этого конструкцию заливают бетонной смесью. Опоры под ворота отливаются одновременно с фундаментом. Залитое основание забора высохнет через 20 дней. По строительной теории время полного застывания бетона 28 дней, но некоторые специалисты утверждают, что опалубку под забор можно снимать через 10 дней.

    Бетон нужно часто поливать водой. В жаркую погоду поверхность бетона можно засыпать мокрыми опилками и постоянно их увлажнять.

    Разборка деревянной конструкции

    После полного застывания бетона разборка опалубки делается с обратной последовательностью. Сначала делают демонтаж горизонтальных поперечных планок. Затем выдергивают бруски и раздвигают к краям канавы щиты опалубки. После этого убирают фанерные вставки и все переносят на новое место. Процесс демонтажа формы может продолжаться несколько дней.

    Сделать опалубку для забора правильной формы необходимо для того, чтобы получить прочный забор, фундамент которого простоит долгое время и надежно защитит ваш двор.

    Статьи по теме:

    Как сделать опалубку для фундамента своими руками — ленточный фундамент

    Опалубка для фундамента делается довольно просто. Хотя тут есть свои тонкости, которые обязательно нужно учитывать. Перед началом работ, необходимо ознакомиться с инструкциями по ее установке. Инструкция позволит провести работу намного быстрее и избежать типичных ошибок.

    В данной статье мы расскажем как сделать опалубку для фундамента своими руками, рассмотрим вариант ленточного фундамента, а также продемонстрируем фото и видео инструкцию.

    Устройство

    Опалубка ленточных фундаментов

    Опалубка — это особая совокупность деталей, которая предназначена для того, чтобы производить монолитные блоки. Применительно к фундаменту можно сказать, что в данном случае она дает возможность создать ту его часть, которая будет расположена над землей.

    Опалубка бывает двух типов:

    • съемная;
    • несъемная.

    Первая разновидность обычно изготавливается из досок или же металла. Второй вид делается из пенополистерола.

    Вне зависимости от типа опалубка представляет собой стандартную конструкцию. Другими словами, все виды опалубок похожи в общих чертах. Самая простая конструкция такого типа создается при помощи досок, балок и гвоздей.

    Простая опалубка

    Простая опалубка

    Опалубка для фундамента обычно делается из досок. Это эконом-вариант, который подходит многим строителям.

  • Для того, чтобы сделать такую конструкцию, необходимы только доски, планки и гвозди. Также можно задуматься и о подпорках.
  • По периметру фундамента надо вбить планки (колышки). С внутренней стороны на планки набивается доска или фанера.
  • Установка опалубки должна производиться так, чтобы будущие наружные стенки фундамента не были кривыми или уклонистыми. Иначе стены потом получатся неправильными. Лучше работать с уровнем.
  • Дополнительно установленные подпорки, сделают конструкцию ровнее.

    Между стенками опалубки заливается смесь. Доски нельзя снимать до тех пор, пока смесь не высохнет.

    Готовые решения

    Готовая опалубка

    Сегодня у мастера нет нужды заниматься изготовлением опалубки самостоятельно. Он может выбрать в магазинах уже готовые решения. Такая опалубка имеет целый ряд преимуществ:

    • мастеру не придется тратить время на изготовление конструкции;
    • опалубка, сделанная в производственных условиях, не имеет погрешностей;
    • такая конструкция намного прочнее;
    • готовая опалубка может быть деревянной или металлической;
    • мастер может заказать конструкцию согласно собственным расчётам.

    Готовая опалубка, конечно, будет стоить денег. Но при этом мастеру не придется работать и вымерять все комплектующие. Исправление недочетов, вызванных использованием некачественных планок, может обойтись дороже.

    Несъемная

    Несъемная опалубка

    Там, где на фундамент приходится очень высокая нагрузка необходима несъемная опалубка. Опалубка способна усилить фундамент и внешние стены.

    Такой вид опалубки выгоден по ряду причин. Несъемная конструкция уменьшает теплопотери. Также она позволяет сэкономить на материалах. Используя опалубку несъемного типа, можно не беспокоиться о цокольных этажах.

    Пенополистерол, проложенный рядом с опалубкой, защищает стены. Он не дает промерзать грунту, и это создает для стен безопасные условия. Несъемную опалубку можно купить в готовом комплекте и установить самостоятельно. Предварительно лучше изучить устройство опалубки для фундамента.

    Для ленточного фундамента

    Правильная опалубка

    Для ленточных фундаментов опалубка имеет ряд отличий. Обычно в этом случае используются доски и подпорки. Доски должны иметь толщину около 50 мм. Высота опалубки может достигать 2-х метров.

    Установка опалубки для ленточного фундамента начинается с направляющих досок.

    Если конструкция очень высокая (превышает 2 метра), то вместо досок лучше использовать щитовые материалы. Для обеспечения должной прочности ширина щита должна быть равна высоте.

    В опалубке не должно быть щелей. Конечно, они неизбежно возникают, но мастер должен заделать их. Перед заливкой смеси небольшие щели забиваются паклей, а большие маскируются при помощи специальных реек.

    Сложность работ

    Строим опалубку для фундамента

    Установка опалубки — это трудоемкое занятие. Мастеру надо обязательно уяснить все тонкости такого процесса. Многие новички только после заливки конструкции начинают интересоваться, когда снимать опалубку с фундамента. Если у строителя нет времени на такие тонкости, то лучше сразу обратиться к специалистам.

    Какие конкретно детали надо знать, прежде чем приступать к работе:

  • Надо обязательно выбрать, какой именно тип опалубки будет использован в конкретном случае. Например, съемная опалубка чаще всего устанавливается тогда, когда нет необходимости утеплять стены цоколя. В регионах, где преобладают сильные морозы, такой вид опалубки не является хорошим выбором.
  • Конструкция опалубки зависит от того, какой под ней фундамент. В зависимости от типа фундамента выбираются материалы для строительства.
  • Когда снимать опалубку? Этот вопрос очень важен, потому что от правильности действий зависит прочность конструкции.
  • Тонкости заливки — еще полбеды. Мастер должен уточнить состав заливаемой смеси. Для этого надо узнать, какая марка бетона используется для изготовления конструкции, и следует ли добавлять туда другие материалы.

    Советы

    Строительство опалубки

    Кто-то считает, что строительство опалубки — это всего лишь гвозди и пара досок нужного размера. Отчасти это так, потому что опалубка — это лишь один из переходных этапов от обустройства фундамента к стенам здания.

    Однако сегодня есть довольно сложные системы, где парой досок не обойтись. Речь идет об опалубке стен. Благодаря такой системе современным архитекторам удается создать действительно грандиозные сооружения.

    В последнее время популярной стала пленочная опалубка. Этот вид опалубки подразумевает оборачивание конструкции пленочным материалом. Таким образом, можно добиться нужной экономии при строительстве.

    Опалубка делается в течение пары дней. Именно столько времени нужно, чтобы бетон высох. В этот период не стоит тревожить конструкцию, чтобы не нарушить ее симметрию. Доски с опалубки надо снимать осторожно, предварительно проверив состояние стенок. В некоторых случаях для высыхания бетона требуется три дня.

    Видео

    Предлагаем к просмотру видеоматериалы о строительстве опалубки и заливке фундамента:

    Опалубка своими руками — 95 фото постройки опалубки для стен и фундамента

    Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

    Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

    • распирание при бетонировании;
    • частичное разрушение;
    • локальные протечки бетонной смеси.

    Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

    Разновидности опалубки

    Все виды опалубки, независимо от ее формы и размеров принято классифицировать на 2 группы:

    • съемная;
    • несъемная.

    У каждого вида имеются свои особенности и назначение. Выбирая вариант в каждом конкретном случае следует исходить из задачи, которую необходимо решить. Сложные конструкции, как правило, изготавливают посредством несъемной опалубки.

    Распространенные ошибки

    В процессе работы начинающие строители допускают ошибки, негативно сказывающиеся на качестве фундамента:

    1. Низкокачественные материалы. В попытках сэкономить часто закупают некачественную древесину. В результате полотно не выдерживает нагрузку и разрушается под давлением бетона. Излишняя экономия чревата дополнительными расходами на повторные работы.
    2. Большие щели и зазоры. В идеальном состоянии промежутка между досками быть не должно. Допускаются небольшие промежутки до 3 мм. В противном случае раствор будет вытекать, и фундамент не будет качественным.
    3. Некачественные внешние упоры. Излишняя экономия вредит не только доскам, но и удерживающим элементам. Из-за большой нагрузки упор может сломаться.
    4. Нарушение гидроизоляции. Множество прорывов в пленке или рубероиде доставит проблемы с демонтажем опалубки и ухудшат надежность основы.

    Несъемная опалубка

    Монолитная опалубка несъемной конструкции производится из специальных арболитных или пенополистироловых блоков. Зачастую ее изготавливают из утеплительных материалов. В данном случае она остается в качестве утеплителя, что исключает необходимость в проведении дополнительных работ по теплоизоляции.

    Опалубку при строительстве частного дома лучше сооружать из арболита. Преимущество материала заключается в высоких теплоизоляционных качествах. А, к примеру, опалубка лестницы может изготавливаться из других материалов, как правило, дерева, поскольку здесь не такие высокие требования к теплоизоляции.

    При строительстве жилых помещений лучше не использовать пенополистирол в качестве опалубки. Теплоизоляционные свойства данного материала очень высоки, однако он может выделять токсичные вещества.

    Основные сведения об опалубке – зачем она нужна, и какой бывает?

    При строительстве различных сооружений и домов невозможно обойтись без опалубки – конструктивного формообразующего элемента, в котором происходит застывание бетонной смеси. При грамотном ее проектировании можно свести к минимуму расходы на возведение ленточного фундамента и при этом получить действительно надежную и прочную подземную основу для любой постройки, начиная от забора и заканчивая жилым зданием.

    Конструктивный формообразующий элемент для застывания бетона

    Опалубка изготавливается двух видов. Она бывает съемной и несъемной. Съемная чаще всего применяется в условиях загородного строительства при возведении частных домов на ленточном фундаменте. Ее несложно сделать своими руками практически из любых деревянных брусков и досок. Строительство более сложных буронабивных столбчатых фундаментов предполагает использование несъемной опалубки. Такая конструкция, как понятно из ее названия, навсегда остается частью основы здания, ее не удаляют после застывания бетона.

    Сейчас востребованность (в том числе и в частном строительстве) обретает опалубка несъемного типа из пенополистирола. Она, во-первых, обеспечивает требующуюся форму бетонному раствору, заливаемому в фундамент, а во-вторых, выполняет функцию качественного и эффективного теплоизолятора.

    Опалубка несъемного типа из пенополистирола

    В наши дни в строительных магазинах продаются готовые опалубки. Они имеют ряд несомненных достоинств:

    • высокую прочность;
    • отсутствие погрешностей и нестыковок отдельных частей;
    • возможность выбора материала, из которого осуществляется их изготовление (дерево, пенополистирол, металл).

    Но готовые наборы стоят немалых денег. Поэтому частное строительство обычно использует опалубки, которые с малыми затратами можно делать своими руками. Подобное мероприятие достаточно трудоемкое. При этом вам нужно будет запастись лишь досками (фанерой), обычными гвоздями и деревянными планками, чтобы построить надежную форму для заливки бетона.

    Съемная опалубка

    Установка своими руками опалубки съемной конфигурации является более сложным методом. Но, для многих строительных работ данное решение является единственно возможным. Кроме того, сделать фундамент, к примеру, проще всего именно с помощью съемной опалубки.

    Данное сооружение является временным. После выполнения строительных работ опалубку демонтируют. Для изготовления могут применяться различные материалы, зачастую это деревянные доски.

    Как сделать круглую опалубку для фундамента


    Делаем круглую опалубку для фундамента
    Круглый вариант опалубки в последнее время стал очень популярным даже несмотря на некоторые трудности в процессе ее сооружения.

    Если вы решили взяться за это дело самостоятельно, то сразу стоит наметить специальными колышками место. Потом вплотную к кольям будут укладываться доски и крепиться стороны конструкции с помощью обычных гвоздей. Если высота довольно большая, то придется делать еще и монтажные работы в самой верхней точке.

    Чтобы укрепить конструкцию используют доски для обшивки. Это актуально в ситуациях, когда круглая опалубка сверху заливается бетоном. В принципе можно обойтись и без него, в данной ситуации все зависит от вас. Установка занимает в среднем 2-3 дня. За это время вполне реально даже сделать дощатое покрытие и заделать все швы, которые портят внешний вид.

    Требования к съемной опалубке

    Съемная опалубка должна соответствовать ряду требований:

    • высокая прочность. Конструкция должна выдерживать вес бетонного раствора;
    • отсутствие щелей, через которые может просачиваться цементный раствор;
    • габариты сооружения должны быть четко определены по результатам замеров;
    • необходимо использовать крепежные материалы, обеспечивающие быстрый демонтаж.

    Подготовительные работы

    Перед началом строительных работ проводят подготовку участка:

    1. Площадку очищают от мусора, деревьев и пней. Снимают верхний плодородный слой.
    2. Размечают участок по границам здания с помощью горизонтально натянутых нитей, лески или проволоки.
    3. По сделанным меткам выкапывают траншею на глубину фундамента с учетом подушки. Стены траншеи делают максимально вертикальными.
    4. Грунт на дне траншеи утаптывают или уплотняют специальными инструментами. Для защиты от осыпания стен и гидроизоляции используют геотекстильное полотно.
    5. На дне траншеи делают фундаментную подушку из крупнофракционного песка или мелкого щебня. Для усиления прочности слой заливают жидким цементным раствором.

    После выполнения подготовки устанавливают опалубку.

    Из какого материала сооружать опалубку?

    Одно из самых практичных решений – применение металлических щитов. Такие изделия есть практически в любом крупном строительном магазине. Щиты предназначены непосредственно для сооружения опалубочных конструкций.

    Опалубка из металлических щитов препятствует просачиванию бетона и обладает ровной поверхностью, что обеспечивает удобство во время выполнения работ. Недостаток заключается в относительно высокой стоимости таких щитов.

    Как выбирать материал

    В зависимости от заливаемого фундамента, для опалубки используют различные материалы.

    Наиболее часто применяют:

    • древесину;
    • пенополистирол;
    • металл.

    Древесина — самый популярный материал, используемый в домашнем строительстве. Дерево легко поддается обработке, дешево стоит, применяется в других целях в хозяйстве. Деревянный щит представляет собой одну или несколько досок, соединенных поперечными рейками в единое полотно. В качестве упоров используют подпорки треугольного типа. Дополнительные распорки устанавливают между щитами. Подходит для легкого основания, например, для фундамента бани.

    Следует знать, какие доски нужны. Влажность древесины играет важную роль. Отдают предпочтение влагостойким породам с начальным уровнем влажности 18-25%: сосне, березе или ольхе. Сухие доски не используют. При взаимодействии с влажным раствором такая древесина впитывает влагу, разбухает и разрушает целостность конструкции.

    Пенополистирол – полимер, являющийся видом пенопласта. Используют только в несъемных конструкциях. Благодаря своей структуре и составу он хорошо утепляет фундамент, защищает от природного воздействия. Установка и использование опалубки намного проще деревянной, но стоит существенных финансовых вложений.

    Металлические листы прочнее дерева. Устройство опалубки позволяет выдерживать высокую нагрузку и не требует дополнительных распорок. Пластичность металла дает возможность придавать любую форму. К недостаткам относится высокая стоимость элементов конструкции.

    Фанерная опалубка

    Ленточную опалубку своими руками можно изготовить из листов фанеры. С ними достаточно удобно работать. Вариативность размеров материала позволяет быстро смонтировать и демонтировать конструкции. Но, для массивных сооружений фанеру лучше не использовать. Она не выдержит нагрузки большой массы бетона.

    При сборке опалубки из фанеры необходимо использовать как можно больше крепежных элементов с минимальным расстоянием между ними. Это даст возможность повысить надежность конструкции.

    Вместо напутствия

    Теперь Вы знаете как делать опалубку. По материалам тоже всё ясно, из каких досок делать подробно разобрались. Однако хочется предостеречь, что собирать её на саморезы – дурной тон. Это рекомендации отдельных самоучек-шабашников сомнительной квалификации. Утверждая, что так удобней – при этом сами они редко закручивают саморез в дерево с первого раза, что подтверждает большинство их же видео.

    В чём кроется опасность сборки на саморезы:

    • Большинство марок калёные, поэтому ломаются от сравнительно небольших нагрузок. Это заканчивается разливом бетона.
    • Даже если от нагрузки саморез не сломился, а незначительно согнулся – вывернуть его становиться практически невозможно.
    • Крестовый шлиц часто засоряется, после этого без очистки его легко сбить. А строгать или шлифовать пиломатериал, начинённый саморезами – губить инструмент.

    Гвозди же легко выдерживают подобные нагрузки. При этом демонтаж правильной сборки – несравненно проще. Как облегчить монтаж:

    • Используйте гвозди подходящей длины – нагрузки на изгиб и сжатие это позволяют. А загиб не потребуется.
    • Новые гвозди намного легче «заходят» в любой материал, при этом всё равно дешевле саморезов.
    • Забивая гвоздь, с тыльной стороны подставьте массивный молоток или обух топора. Он поглотит вибрации от ударов.

    Мы не преследуем цель – настроить вас против саморезов. Но уместное применение материалов – залог успеха. Также, обращайте внимание на людей, умело пользующихся молотком и гвоздями – это не «прошлый век», а возможно идеальный исполнитель, либо хороший помощник в непростом плотницком деле.

    Лайк автору! 0

    Рейтинг автора

    Автор статьи

    Михаил Лаврентьев

    Около 15 лет в строительстве. Накопил большой опыт в фундаментных работах и делится им на страницах нашего онлайн журнала.

    Написано статей

    23

      Еще больше интересного:
    • Как правильно разметить фундамент и вывести диагональ
    • Подготовка под фундамент: правильная песчаная подушка

    Деревянная опалубка

    Наиболее распространенный метод изготовления опалубки. Деревянная доска значительно прочнее фанеры, но обычно дешевле металлических щитов.

    Причем можно использовать и тонкие доски, но все же перед тем, как сделать опалубку своими руками из доски, стоит рассчитать нагрузку. Для небольших конструкций подойдет и 10 мм доска.

    Сначала изготавливается каркас из брусков. Затем каркас обивается деревянными щитками из доски. В качестве стяжек применяются те же бруски.

    Преимущество данного вида опалубки заключается в том, что зачастую его можно изготовить из отходов деревянных материалов, которых обычно много на стройплощадках. Но, все же поврежденные, гнилые доски использовать не стоит, они могут не выдержать нагрузку.

    Деревянная опалубка не позволяет добиться идеально ровной поверхности фундамента. Но, в случае с фундаментом это наоборот преимущество.

    К неровной шершавой поверхности лучше пристают клеевые составы, что упрощает дальнейшие отделочные работы.

    Что ещё важно

    Для первоначального крепления следующего щита можно подготовить всего один упор. Вместо второго послужит ранее установленное


    ограждение. Таким образом они набираются «вкруг».

    После этого, либо даже параллельно – ведется монтаж внутреннего контура. Причём для первоначальной установки достаточно лишь набить ограждения по направляющей, скрепить с наружными щитами деревянными брусками-распорками – по ширине фундамента. В дальнейшем используйте их для удобства вязки арматуры. Убираются распорки по мере заполнения бетоном. Облегчите их демонтаж – не забивайте гвозди полностью, оставьте «зацеп» шляпки.

    Горизонтальное положение верхнего края проверяйте уровнем, относительно наружного щита. Окончательное решение об упрочнении конструкции примите исходя из Ваших конкретны условий:

    • Установить упоры в землю, как уже рассматривалось – если есть «хорошая» обрезь.
    • Либо распереть длинными досками, в щиты противоположных стен. Способ сохранения длины пиломатериала.

    Закончите монтаж установкой «закладных» для «продухов», «гильз» ввода коммуникаций.

    По необходимости, легко провести утепление внешней подземной части – земляной стенки, например – пеноплэксом. Тем более, что все условия для этого уже созданы. И гидроизоляцию рулонными битумными материалами противоположной – внутренней стенки. Далее последует засыпка подушки, вязка арматуры.

    Финальный этап установки – набивка брусков-стяжек по верху, дополнительная фиксация по ширине.

    Этапы сооружения опалубки

    Процесс изготовления опалубки можно разделить на несколько основных этапов:

    Заготовка брусьев и досок подходящей толщины. Высота брусков должна быть выше будущей конструкции не менее чем на 50 см. Брусья лучше заточить, чтобы проще вбивать в землю.

    Монтаж щитков из досок. Щитки лучше собрать отдельно, а затем смонтировать на каркас из брусков.

    Разметка будущего сооружения на земле с помощью кольев и веревки.

    Подготовка траншеи необходимой глубины. В траншее нужно сделать песчаную подушку, поверх которой уложить слой гравия средней фракции.

    Подготовленные заранее щитки из досок монтируются на бруски. Последние вгоняются в грунт в соответствии с выполненной разметкой. Вертикальность и горизонтальность контролируется уровнем.

    Для повышения надежности необходимо сделать поперечные перегородки из брусков, стягивающие противоположные стены конструкции.

    Для предотвращения просачивания цементного раствора сквозь щели, стенки опалубки стоит укрыть полиэтиленовой пленкой.

    Как сделать опалубку для фундамента бани

    Процедура схожа с монтажом опалубки под фундамент. Тем не менее стоит учитывать, что работать придется с баней и здесь есть свои особенности.

    В начале вбиваются колья снаружи сооружения. Необходимо помнить, что делается это строго вертикально и лучше всего по шнурам. Ваша задача соблюдать максимальную точность иначе придется переделывать абсолютно все. В ситуациях, когда строители невнимательно относятся к данной задачи, часто меняется изначально запланированный размер конструкции. Именно поэтому соблюдайте точность с самого начала.


    Опалубка для фундамента бани: начало работ

    Как только колья появились в грунте вы можете прикреплять к ним доски. Начинать следует сверху вниз. Устанавливать в верхней части доски довольно легко и это не составит особой проблемы. Когда дело дойдет до нижних, которые расположились у самого фундамента вам придется взять монтировку и плотно прижать доски друг к другу.

    Если все доски надежно установлены, то вы можете уже делать с ними все что захотите. Часто на этом этапе доски подрезают, чтобы добиться эстетической привлекательности.

    В финале вам нужно будет подумать про прочность всей конструкции. Сначала под каждый кол ставятся специальные подпорки, затем под верхние планки. Необходимо понимать, что следующим этапом будет заливка бетона и нужно сделать все возможное, чтобы конструкция попросту не развалилась. Тем не менее верхние планки стоит скреплять максимально аккуратно.

    Видео: Самодельная опалубка под фундамент бани

    Далее вам придется установить армирующий каркас, который повлияет на них. Во время заливки уже самого бетона осмотрите места соприкосновения подушки с досками. Здесь могут быть небольшие зазоры между землей и конструкцией. Необходимо от них избавиться и самым подходящим вариантом станет использование грунта. Засыпьте щели и сделайте все возможное, чтобы зазоров вообще не было. На этом сооружение опалубки для бани можно считать завершенным.


    Опалубка для фундамента бани — итог

    Фото опалубки своими руками

    Действия после заливки цемента

    После того как будет залит цемент, требуется обезопасить получившуюся конструкцию, накрыв ее каким — либо материалом.

    Это может быть полиэтилен или схожее изделие. Это делают, чтобы создать защиту для фундамента от дождей и других воздействий.

    В таком состоянии он находится в течение 1 — 2 недель. Дальнейшие работы начинаются только после того, как цемент полностью затвердеет. Если опалубка несъемная, то потребуется лишь ожидать этого момента. Если она имеет съемную конструкцию, то через определенное время потребуется демонтировать ее.

    Демонтаж

    Если был сделан выбор в пользу деревянного или металлического настила, то после затвердевания цемента потребуется демонтировать всю конструкцию.

    У многих возникает вопрос, когда можно ее удалять?

    Важным моментом является то, что демонтаж производится только после того, как цемент наберет 50% всей своей прочности. Обычно на это требуется 7 — 14 дней. Конкретные сроки зависят от погодных условий и других факторов.

    Убрать опалубку с фундамента просто, главное, осуществлять демонтаж с максимальной аккуратностью. Чтобы упростить разбор, необходимо на этапе создания использовать полиэтилен. Он позволит легче убрать все элементы изделия, так как дерево не прилипнет к цементу. Съемный вариант можно использоваться вновь, поэтому после снятия не следует избавляться от использованных элементов.

    Бетонные основания

    Формование и заливка фундаментов

    Толстые, твердые и прочные бетонные основания равномерно распределяют вес дом (и все, что внутри него) на большой площади, гарантируя, что готовый дом не оседает. С какой-то плитой фундаментов, возможна заливка бетонных оснований и перекрытий одновременно время. В других случаях бетонные основания и плита должны быть сформированы. и заливается отдельно.Во многих областях проверка бетонного основания Требуется строительный отдел. Это нужно сделать до возводятся стены фундамента. проверка на предмет надлежащего размеры, арматуру и окончательную проверку отступов собственности в соответствии с к вашим городским правилам.

    Бетонные опоры должны быть установлены на твердой, нетронутой земле, а не засыпаны землей. Местные грунтовые условия определяют глубину и конструкцию фундаментов. В районах страны, где земля промерзает в зимой фундаменты должны располагаться ниже линии промерзания, которая может составлять 4 футовили глубже в северных регионах. Это предотвращает цикл замораживания-оттаивания из-за смещения фундамента, его растрескивания и нанося ущерб всему дому. Здание Департамент в вашем районе будет знать глубину фундамента, которая обязательный. Они также будут знать о местных почвенных условиях, которые может потребоваться фундамент большего размера или использование арматуры (стальной арматурный стержень) в бетонном основании.

    Формы для бетонных оснований

    Конкретный Фундаменты обычно заливают во временные формы, сооруженные из фанера или 2х пиломатериалы.Деревянные колья и скобы удерживают формы в должность. Верхние края опалубки должны быть ровными, и бетонные основания должны быть установлены в соответствии с размерами, указанными на планы. Вызывается бетоновоз для заливки фундамента. конкретный. Если условия площадки затрудняют или грузовику невозможно подобраться к опалубке, бетонный насос может быть привлечен для перекачки бетона из грузовика в формы. Уточните код в своем строительном отделе. требования к опорам.Также может потребоваться вставка вертикальную арматуру в бетонных основаниях так, чтобы верхняя часть арматурные стержни могут проходить в стену фундамента.

    Конкретный Фундаменты для нашей кабины

    Для нашей хижины мы создали формы с 2×8, прикрепленными к деревянным кольям. С Фундаменты должны были быть глубиной 10 дюймов, это позволило нам выровнять их. без идеально ровного основания. Бетон толстый достаточно, чтобы не тратить слишком много на дно форм.

    Вот еще одна фотография наших бланков, когда они почти готовы. Фундаменты должны были быть на 24 дюйма ниже конечного уровня, чтобы предотвратить заморозки. повреждение от происходящего. Не забудьте проверить и перепроверить формы, чтобы убедиться, что ваш макет квадратный.

    Мы использовали арматуру диаметром 1/2 дюйма во всех опалубках и подвесили ее. с проводом. Арматурный стержень должен располагаться по центру сверху вниз в форме а также максимально разнесены внутри форм.Мы использовали 20-футовые арматурные стержни и обрежьте или согните их по мере необходимости. Арматура должны перекрываться на пару футов и соединяться вместе всякий раз, когда сращивание сделано. На этом этапе вам нужно, чтобы инспектор ОК ваши формы, прежде чем заливать бетон. В нашем случае Инспектор насмехался над красивым новым пиломатериалом, который мы использовали для форм. Я думаю, он обычно видит старые вещи, которые используются снова и снова. конкретными компаниями. В итоге мы хорошо использовали наши 2×8 на палубе, так что это не было пустой тратой в конце концов.

    Вот еще одно изображение подвесной арматуры.

    Единственным трудным местом на нашей опоре был двухфутовый шаг вниз, который мы пришлось сделать в сторону передней части салона. Мы создали коробку с вафли и поддерживал его с 2x4s. Мы также связали длинный кусок арматуры к арматуре в наших основаниях, который со временем наш уфер стал грунтом для салона. Этот кусок арматура также проходит через фундамент и связана с основным панель электрического счетчика для заземления.

    Прибыл бетон, и мы начали заливку фундамента.

    Вскоре мы залили бетон для фундаментов. В этот момент мы ждали полчаса или около того, пока не начнется грязь. немного настроить, чтобы он был готов удерживать вертикальную арматуру которая связана с фундаментом.

    Г-образный стержень укладывается вертикально в фундаменты через каждые 18–24 дюйма. Эта арматура втыкается в фундамент примерно на 2 фута и свяжет их вместе.Перед установкой вертикального арматуры, полезно пропустить веревку между гвоздями в ваших формах, чтобы убедитесь, что арматурный стержень заканчивается по прямой линии и приземляется в середине фундамента.

    После того, как бетонные основания были установлены в течение нескольких часов, мы вытащили опалубку. выходной в тот вечер, чтобы команда фонда могла приступить к работе Следующая неделя.

    Последний взгляд на наши бетонные основания. Несмотря на то, что это был долгий день, мы построились, налили их и удалили бланки за один день.

    Вернуться к началу — Бетонные основания

     

    Качественная опалубка для бетонного фундамента, жесткая и изготовленная по индивидуальному заказу Вдохновляющие коллекции

    Пластиковые изделия теперь повсюду, и благодаря жесткой опалубке для бетонного фундамента она играет ключевую роль в создании универсальных продуктов. На Alibaba.com вы обязательно оборудуете свой бизнес превосходной опалубкой для бетонных фундаментов от надежных производителей, известных своей качественной продукцией.Получите опалубку для бетонных фундаментов прямо сейчас, пока они все еще продаются с большими скидками для индивидуальных клиентов, а также для предпринимателей, которые ищут оптовые закупки.

    Изготовление высокопрочных пластиковых изделий возможно только тогда, когда вы получите правильный набор опалубки для бетонных фундаментов , а благодаря огромному ассортименту продукции, доступной на сайте, вам больше не нужно беспокоиться о строительстве первоклассных продукты. Опалубка для бетонного фундамента на строительной площадке на 100% оригинальна и изготовлена ​​с помощью превосходных технологий, обеспечивающих обслуживание премиум-класса.Опалубка для бетонных фундаментов доступна с более широкой линейкой продуктов и идеально подходит для изготовления любого типа пластиковых изделий, которые вы хотите.

    Не только опалубка для бетонных фундаментов имеет гарантию качества, но и широкий гарантийный период, который вы можете выбрать. Независимо от того, ищете ли вы опалубку для бетонного фундамента с покрытием из ПВХ , поликарбонатную или поликарбонатную продукцию, а также строительные леса из пластиковой опалубки, вы получите все это на Alibaba. ком. Эта опалубка для бетонного фундамента обладает различными характеристиками, такими как защита от ультрафиолетового излучения, защита электропроводки, небьющиеся свойства, свойства теплиц и т. д. из которых вы можете сразу выбрать. Закажите сейчас и получите разовые скидки на эти универсальные продукты.

    Отсутствует страница (404) | БРАНЗ

    Перейти к основному содержанию БРАНЦ
    • Исследовательская работа
    • Ресурсы по проектированию зданий Ресурсы по проектированию зданий

      инструменты

    • Тестирование и сертификация Тестирование и сертификация

      услуги

    • Семинары и электронное обучение Семинары и электронное обучение

      образование

    • Публикации
    • О

    Упс! Мы не можем найти страницу, которую вы ищете.

    Вернуться на главную страницу

    Как правильно собрать опалубку для фундамента из досок под забор? Опалубка для забора

    Забор – необходимая конструкция в любом доме. Заборы, возводимые по периметру частной собственности или другого объекта, не только обозначают границы участка, но и препятствуют проникновению на его территорию различных животных и нежелательных гостей. Как и все постройки, забор нуждается в прочном и надежном фундаменте.Монолитный ленточный фундамент, помимо своей несущей функции, дополнительно играет роль наземного ограждения. Опалубка забора формирует основные размеры монолитного фундамента.

    Для чего нужен ленточный фундамент под забор?

    Самое простое решение для строительства забора – установить вертикальные опоры прямо в землю и повесить между ними металлическую сетку. На первый взгляд неопытному хозяину участка быстрый и дешевый способ поставить забор.Это можно сделать, если вам нужно временно огородить пространство. Со временем из-за подвижки грунта под воздействием дождевых вод, сезонного промерзания грунта насаждения потеряют свою несущую способность и просто рухнут.

    Чтобы этого не произошло, ограждение необходимо установить на фундамент. Для этого возводится монолитный ленточный фундамент. Лента соединяет опоры забора между собой в единую жесткую конструкцию.

    В случае устройства отдельно стоящих фундаментов под каждую стойку существует опасность их смещения относительно горизонтальной оси ограждения.

    Виды ленточного фундамента под забор

    Фундамент ленточный обычно изготавливают 3-х видов. Для этого используют природный камень, сборный железобетон и монолитный бетон. Первые 2 типа фундаментов не требуют ограждений опалубки.

    Для фундамента забора из монолитного бетона необходимо установить опалубку.

    Материалы для опалубки

    Чтобы жидкая бетонная масса оставалась в определенной форме, нужно создать прочную конструкцию. Материал для этого может быть разным. Выбор типа ограждения из опалубки зависит от объема бетонных работ, наличия под рукой того или иного плитного материала. В основном опалубка выполняется из следующих материалов: дерево

    • ;
    • Листы ОСП;
    • фанера строительная;
    • Пенополистирол;
    • подручный материал.

    Дерево

    Самая популярная опалубочная конструкция для забора – заборы из досок и бруса.Для заборов в основном используют доски и брусья из древесины хвойных пород. На рынке строительных материалов для изготовления опалубочных конструкций предлагают доску обрезную и брус сосновый:

    Опалубка для забора в основном изготавливается из досок толщиной 25 мм. Брус для крепления щитов используется сечением 50х50 мм.


    В щиты вбивают доски, скрепляя их брусом. Брус и доски используют также для изготовления крепежных элементов деревянных панелей в проектном положении.

    ДСП

    ДСП – прочный материал для использования в качестве опалубочных панелей. Изготовление щитов из ДСП обойдется владельцу участка чуть дороже, чем опалубка из досок.

    Преимущества опалубки из ДСП:

    1. Опалубка для забора своими руками из ДСП, значительно сокращает время на ее сборку и демонтаж.
    2. Плиты оставляют после себя почти идеально гладкую бетонную поверхность. При высокой надземной части фундамента это играет существенную роль в формировании внешнего вида забора.
    3. Плиты ДСП можно использовать в дальнейшем для любых других работ.

    Плиты ДСП для опалубки фундаментов заборов применяют в основном толщиной 25 — 30 мм. Щиты из такого материала выдерживают давление бетонной массы довольно широких оснований под забором.

    Для изготовления опалубки, кроме ДСП, также используются доски и брусья. Для крепления элементов опалубочной конструкции используются саморезы и шурупы.

    После окончательного схватывания бетона опалубку можно легко демонтировать с помощью отвертки.

    В розничной сети можно купить OSB в листах размером 1250х2500 мм. Применяются для опалубочных изделий толщиной от 10 до 22 мм.


    OSB легко пилится. Листы также режутся абразивным кругом угловой машинки или электролобзиком. Относительно небольшой вес в сочетании с прочностью OSB позволяет быстро и надежно собрать коробчатую конструкцию под бетонную заливку.

    Для сборки и разборки ограждающих конструкций OSB используется отвертка, саморезы и шурупы. Гвозди в ДСП не держатся, их забивание может нарушить целостность конструкции листа.

    Строительная фанера является очень прочным и многоразовым опалубочным материалом. Строительная фанера – один из самых дорогих материалов для изготовления опалубки.

    Идеальная поверхность ламинированной фанеры образует абсолютно гладкую затвердевшую бетонную поверхность.При демонтаже опалубки листы фанеры легко отделяются от монолитной ленты.


    Как и ДСП, фанеру режут ручной пилой или электролобзиком. В случае больших объемов работ по изготовлению щитов опалубки фанера раскраивается на необходимые плиты на пилораме.

    Закрепите фрагменты фанерной опалубки с помощью шурупов и саморезов. Для больших фундаментов целесообразно использовать фанеру.

    Пенопласт

    Не удивляйтесь некоторым читателям, пенопласт вполне приемлемый материал для изготовления опалубки мелкозаглубленного фундамента небольшой ширины под забор.Используются как листы пенопласта, так и пенополистирольные плиты.

    Плиты из пенопласта или полистирола оставляют в земле после застывания бетонного раствора. Такой материал легко поддается обработке.


    Строительный рынок предлагает к продаже готовую коробчатую опалубку из пенопласта. Это, как правило, корытообразные конструкции из пенопласта различной ширины и длины. Относительно невысокая стоимость и простота монтажа пенопластовых форм делают их привлекательным продуктом для потребителя.

    Подручный материал

    Для небольших ограждений из опалубки можно использовать любой листовой материал.Это могут быть куски металлического листа, старого шифера, профлиста и так далее.

    Даже для такой опалубки понадобится крепёжный материал (брус и доска). Использование подручных листов значительно экономит затраты на установку фундамента под забор.

    Пример установки деревянной опалубки под забор

    Установка деревянных щитов под заливку фундамента бетоном — наиболее распространенный способ изготовления опалубки забора. Для изготовления деревянной формы для заливки бетоном готовят следующие материалы и инструменты:

    • доска обрезная строганная шириной 150 мм и толщиной 25 мм;
    • брус
    • сечением 50х50 мм;
    • металлические шпильки;
    • молоток;
    • отвертка;
    • гвозди, шурупы и шурупы;
    • полиэтиленовая пленка, рубероид.

    Деревянная опалубка изготавливается и устанавливается в следующей последовательности:

    1. По размеченной оси фундамента вырубается траншея.
    2. Дно траншеи засыпается слоями песка и гравия толщиной 200 мм. Каждый слой тщательно утрамбовывается.
    3. В щиты вбивают доски, скрепляя их бруском.
    4. Щиты устанавливаются внутри траншей с обеих сторон. Расстояние между досками должно соответствовать ширине фундамента.
    5. Сделано расширение под вертикальные опоры с целью увеличения площади основания вертикальных стоек забора.
    6. Чтобы щиты не расходились в стороны, их наземная часть закрепляется снаружи откосами из бруса и досок.
    7. Для устойчивости верхние части щитов распирают кусками дерева или металлическими шпильками.
    8. Внутренняя поверхность опалубки покрыта полиэтиленовой пленкой или листами рубероида. Это направлено на достижение 2-х целей: облегчить демонтаж деревянных конструкций и устроить гидроизоляцию фундамента.
    9. Внутреннее пространство опалубки заполнено арматурным каркасом.
    10. Установка вертикальных стоек ограждения. Обычно для вертикальных опор используют металлические трубы, которые соединяют с арматурой сваркой или вязальной проволокой.
    11. По окончании работ опалубка заполняется жидким бетонным раствором.

    Видео «Деревянная опалубка под забор»:

    Особенности устройства опалубки для забора на склоне

    Около 30% приусадебных участков расположены на склонах.Особенность фундаментов под забор на местности с уклоном в том, что основание под забор делается ступенчатым.

    Ступенчатый ленточный монолитный фундамент под забор состоит из одинаковых ленточных отрезков, расположенных на разных уровнях в виде ступеней. Траншеи для опалубки копаются сверху вниз отдельными шагами по склону.

    Опалубка для забора на склоне

    Ступенчатая опалубка заливается бетоном сверху вниз, начиная с верхних ступеней.Концы каждой ступени должны быть закрыты.

    Бесформенный способ заливки фундамента под забор

    В некоторых случаях владельцы участка пытаются сэкономить на опалубке. В выкопанную траншею укладывается арматурный каркас. Поверх траншеи устанавливают щиты опалубки, а иногда обходятся и без них. Бетон заливают прямо в траншеи.

    Необходимо знать, что жидкий бетон при контакте с грунтом быстро начнет терять влагу.В результате произойдет потеря воды в растворе. Это нарушит процесс цементации фундамента забора. Фундамент окажется рыхлым и рухнет.

    Чтобы основание забора было надежным и устойчивым, необходимо установить опалубку для заливки фундамента. Правильно рассчитанная и построенная основа забора позволит забору простоять долгие годы без ремонта.

    Решили самостоятельно установить забор дома или на даче, но не уверены в своих знаниях и силах? Это не так сложно, как может показаться, в этой статье есть все необходимые материалы.

    Опалубка для забора

    Чтобы забор служил долго, нужно сделать для него прочный фундамент, пренебрежение этим условием приведет к тому, что забор не будет надежным и долго не прослужит. Сделать опалубку для забора своими руками достаточно просто, но перед началом работ стоит как следует подготовиться.

    Необходимые инструменты и материалы

    Опалубка для забора чаще всего изготавливается из дерева, но современный рынок стройматериалов предлагает и другие варианты. В качестве щита можно использовать любой материал в виде листов, наиболее популярны следующие:

    • металлические листы;
    • шифер
    • ;
    • Фанера
    • .

    Выбор материала не влияет на качество получаемого фундамента, если вы все сделаете правильно. В зависимости от того, из какого материала сделан выбор, набор необходимых инструментов может отличаться. Такая работа требует наличия в вашем арсенале рулетки, лопаты, ножовки, дрели или шуруповерта, молотка, иногда может понадобиться использование лома или топора.Обязательно нужно использовать уровень для контроля положения конструкции.

    Для выставления горизонта опалубки необходимо использовать водяной или лазерный уровень. Второй вариант значительно упростит процесс, но не у каждого мастера есть этот инструмент.

    Подготовительный процесс

    Маркировка места

    Опалубка для фундамента забора

    изготавливается в несколько простых шагов. Для начала нужно сделать разметку и выкопать траншею, глубиной до 50 см, ширина будет зависеть от выбора материала для забора.

    Особое внимание уделяется выбору мест для стоек, обеспечивающих надежность конструкции. Столбы должны быть по всем углам забора, тогда ставить их нужно с шагом не более 2 метров.

    Маркировка места

    Разметка производится с помощью натянутого шнура, прикрепленного к деревянным или металлическим кольям. Размеры и градусы углов проверяются.

    Установите угол 90 градусов с помощью рулетки

    Угол 90 градусов несложно выставить с помощью обычной рулетки.Для этого подойдет теорема Пифагора. Достаточно отметить на шнуре расстояние 5м (10, 15, 20 и т.д. кратное 5м). А затем от этой отметки начать отмерять по одной стороне 4 (8, 12, 16 и т. д., кратно 4 м), а по другой — 3 (6, 9, 12, 15 и т. д., кратно 3 м) расстояния… Должны получиться дуги радиусом 4 и 3 м. Там, где эти дуги пересекаются, и будет прямой (90 градусов) угол.

    Установка опалубки

    Монтаж опалубки и укладка арматуры

    Качественная опалубка для фундамента должна поддерживаться столбами, заглубленными на глубину не менее глубины промерзания грунта. Такие столбы необходимы для использования при установке массивных заборов.

    Когда место для установки опалубки будет готово, следует изготовить щиты из выбранных вами материалов. Доски следует соединить в единое полотно, которое будет удерживать бетон до полного застывания. От того, из чего сделать опалубку для забора, зависит, какой материал удобнее всего использовать в конкретном случае.

    Чтобы бетон не терял влагу слишком быстро, поверхность плит следует гидроизолировать.Вы можете использовать толь или полиэтиленовую пленку.

    Заливка бетона

    Заливка бетона

    Вырытую траншею засыпать слоем песка 8-10 см, который будет выполнять роль подушки под бетон, и уплотнить его. Необходимо установить столбы в заранее размеченные места. Столбы необходимо закрепить в одной плоскости строго по вертикальному уровню и зафиксировать деревянными планками, закрепленными на каркасе опалубки.

    Крепление столбов забора

    Подготовка бетона

    Для приготовления бетона потребуются: песок, щебень, вода, цемент и пластификатор. Готовим раствор на основе цемента М300. Соотношение цемента к песку должно быть 1 к 3, затем добавить 4 единицы щебня, добавить воды, чтобы получился достаточно пластичный, но не жидкий раствор.

    Пластификатор добавляем согласно инструкции производителя. Можно заменить его жидким мылом, добавив небольшое количество в уже готовый бетон. Это позволит смеси более равномерно распределиться по опалубке.

    Когда снимать опалубку

    В результате проведенных работ должен получиться такой фундамент.

    Снимать опалубку можно не ранее, чем через 15-20 дней, в зависимости от температуры окружающей среды. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить фундамент.

    Фундамент забора на склоне

    Фундамент забора на склоне

    Есть несколько нюансов, как сделать опалубку для забора на склоне. Идеальных площадок не бывает, наличие уклона более 10 градусов — обычное дело. У проблемы есть два решения, первое – установить ограждение параллельно рельефу, этот способ прост, но лишен эстетичности.

    Более правильный вариант с точки зрения эстетики – падающая лестница, ступень в которой – это расстояние между опорами. Оба варианта имеют право на существование, но второй предпочтительнее.

    Опалубка для забора своими руками видео

    Выбор типа фундамента для забора зависит от его назначения и материалов, которые решено использовать для устройства. Основным критерием является вес конструкций, устанавливаемых над уровнем земли. Для массивного забора потребуется крепкий фундамент.Легкий забор даст возможность облегчить подземную часть сооружения, выбрав более компактные решения, его проще сделать своими руками.

    Готовый ленточный фундамент под забор из профнастила

    При ведении строительства из кирпича или мелкоразмерных стеновых блоков у застройщика практически нет другого выбора, кроме ленточного фундамента. Однако ленточный фундамент можно использовать и в других случаях. Когда есть необходимость полностью отделить территорию, не оставляя зазора между землей и забором, то это тоже будет самым разумным решением.

    Примером такого выбора может быть ленточный фундамент под забор из сетки или профнастила. По сравнению со столбами на отдельных основаниях ленточный фундамент более затратный и трудоемкий вариант. Зато гарантирует надежность и максимальный уровень изоляции.

    Хотя строительство такого фундамента может быть дорогостоящим, в любом случае есть варианты снижения затрат.

    Схема устройства ленточного фундамента под забор

    Фундамент может быть выполнен в виде сплошной монолитной стены, основание которой находится на уровне глубины промерзания грунта, а верхний срез выходит на проектная отметка выше уровня рельефа.Несколько более экономичный способ заключается в возведении монолитных столбчатых фундаментов, соединенных между собой монолитными прогонами. Стоимость такого фундамента ниже.

    Устойчивость строения к морозному пучению обеспечивается глубиной заложения столбчатых фундаментов.

    Ригели выполняют функцию фундаментных балок или ростверка, распределяют вес промежуточных секций ограждения на столбчатые фундаменты. От морозного пучения защищают песчаной подушкой и боковым дождеванием.
    В некоторых случаях можно использовать сборные железобетонные балки, но это скорее экзотический вариант, применяемый при избытке подходящих материалов от демонтажа других построек.

    Установка песчаной подушки под фундамент

    Возведение практически любого фундамента под забор можно выполнить своими руками.

    Материалы для ленточного фундамента

    Выбор возможностей ограничен. Можно уверенно использовать только монолитный бетон и бутобетон.Эти же материалы используются при возведении любого другого монолитного фундамента. Монолитный бетон будет дороже, хотя и технологичнее. Бутобетон позволит использовать подручные ресурсы в виде местного камня или крупной гальки, стоимость которых будет значительно ниже, а также выполнить часть работ своими руками.

    Можно использовать обломки кирпича от разборки стен. Следует иметь в виду, что не все полезные ископаемые следует использовать для обратной засыпки. Рекомендуемые материалы включают гранит и базальт. Более мягкие породы, такие как известняк или другие известняковые отложения, не следует использовать ниже уровня земли.

    Пример фундамента для забора из натурального камня

    Следует иметь в виду, что бетонное основание не может быть соответствующим образом усилено.
    Поэтому при значительных нагрузках от стены забора или слабых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод от такого решения лучше воздержаться.

    Ширина и глубина ленточного фундамента

    В общем случае ленточный фундамент для забора должен быть несколько шире опирающейся на него стены.Например, если его длина 25 сантиметров, то нужно остановиться на ширине фундамента 0,3 метра. Используя штучные блоки шириной 20 сантиметров, ширина фундамента должна быть 0,25 метра.

    При различной толщине элементов ограждения, например, столбов и примыкающих элементов ограждения, ширину фундамента определяют одинаково с учетом различной геометрии. Отметка несущих опор фундамента или всей ленты на одну глубину заложения не может быть меньше уровня промерзания грунта в вашем регионе.

    Схема устройства и размеры монолитного ленточного фундамента

    Узнать нормативную глубину промерзания можно в нормативной документации, например, в СНиП 2.02.01-83*.

    Применение монолитного бетона

    Самым дорогим и технологичным способом устройства ленточного фундамента будет использование монолитного бетона. При этом все технологические приемы и последовательность работ не отличаются от тех, что применяются в большинстве других случаев создания таких же конструкций.Марка бетона выбирается в зависимости от нагрузок. Нагрузка на основание определяется выбором материала стенки ограждения и его высотой.

    Массивный забор с кирпичными стенами из керамического или силикатного материала потребует использования бетона марки В25. Если вы решили использовать более легкий материал или ограничиться небольшой высотой, то можно использовать бетон марки В20, стоимость которого ниже. При этом необходимо соблюдать все требования к укладке бетона.Работы необходимо проводить в теплое время года, не допуская промерзания основания и бетонной смеси.

    Пример массивного бетонного фундамента под кирпичный забор

    Применение морозостойких добавок в бетон возможно, но они представляют определенные риски. Добавки позволят уложить смесь, но для отверждения все равно нужны положительные температуры.

    Бетон следует тщательно уплотнить. Делается это либо штыковым креплением, либо с помощью вибробулавы.При штыковом соединении используется кусок арматуры диаметром от 12 миллиметров и более. При укладке бетонной смеси в жаркую погоду необходимо предохранять ее от пересыхания. Для этого место монолитной конструкции накрывают полиэтиленовой пленкой и периодически поливают водой в течение нескольких дней.

    Применение бутобетона

    Бутобетон практически не имеет технологических отличий в возведении конструкций от традиционного монолитного.Разница лишь в том, что более крупный заполнитель размещается отдельно от бетонной смеси. Поэтому такой тип фундамента предпочитают любители строить своими руками.

    Процесс заливки бутового фундамента

    Каменная засыпка выкладывается рядами высотой до 30 сантиметров и по всей ширине фундамента. После этого чуть выше уровня засыпки заливается бетонная смесь или песчано-цементный раствор.

    Очень важно тщательно заполнить бетоном все пустоты между камнями.Иногда последовательность работы другая. Элементы обратной засыпки утапливаются в небольшой слой бетона или раствора, высотой до 15 сантиметров. Выбор техники зависит от конкретных обстоятельств и размера материала. Для отстаивания смеси и ее распределения по пустотам придется использовать только штыковое соединение, так как крупные элементы щебня будут мешать работе вибробулавы. Это снижает технологичность и увеличивает трудозатраты, но позволяет выполнить работу самостоятельно.

    За свежим бетоном ухаживают так же, как за обычным монолитом. Требуется либо защита от замерзания, либо полив водой в период завязывания.

    Схема устройства бутового фундамента под забор

    Траншеи и земляное полотно

    Траншею, или котлован, делают на глубину несколько выше уровня дна бетона. Это требование связано с тем, что бетонная конструкция должна опираться не на естественный грунт, а на песчаную подстилку толщиной 150 миллиметров, которую несложно сделать своими руками.Его делают из песка средней крупности и тщательно утрамбовывают.

    Следует отметить, что грунт основания не должен терять свои первоначальные свойства. То есть недопустимо его замораживание, замачивание и разуплотнение. Если такие преобразования произошли, нарушенный слой грунта заменяют песчаной отсыпкой необходимой толщины с обязательным уплотнением. Ширина траншеи в верхней части определяется типом грунта и углом его откоса. В основании она будет на 20-30 сантиметров шире толщины фундамента для обустройства песчаной подушки и установки опалубки.

    устройство траншеи для заливки фундамента

    В некоторых случаях опалубка для бетонного фундамента необязательна. Строительство ведется путем заполнения траншеи подсыпкой и .

    Этот вариант возможен в плотных, твердых и сухих глинистых грунтах. А вообще опалубка нужна. Траншея после фундамента засыпается песком средней крупности с послойным уплотнением. Использование для этого глинистых почв крайне нежелательно. При намокании и последующем промерзании они могут вызывать значительные деформирующие и выталкивающие усилия, негативно влияющие на конструкцию.

    Особенности устройства ростверка

    Фундамент для относительно легких конструкций может быть выполнен в виде ростверка. При этом основные опоры, на которые устанавливаются столбы или столбы забора, заливают на глубину промерзания.

    Чертеж устройства ростверка фундамента

    В зависимости от вида применяемого бетонирования выполняют в виде бетонного или бутобетонного ленточного фундамента. Секция, выполненная в виде ригеля или фундаментной балки, закладывается на глубину 0.5–0,75 метра.

    Подошва отлита на подушке из уплотненного песка средней крупности толщиной 25–30 см. Элемент засыпается песком с боков на ширину 15–20 сантиметров, эту работу можно выполнить своими руками.

    Данное решение позволяет распределить нагрузку на основные опоры фундамента, предохранив при этом элементы ростверка от морозного пучения грунта. Высота всех элементов фундамента отображается под расчетной отметкой, определенной для данного участка ограждения.Ростверк не должен быть из бутобетона, так как его нельзя армировать. Бетонирование элементов фундамента одинаковой высоты должно производиться одновременно как для опорной части, так и для ростверка.

    Пример монтажа ростверка фундамента под забор

    Арматура

    Ленточный фундамент под забор работает в достаточно сложных условиях. В первую очередь из-за своей длины и из-за отсутствия поперечных элементов.Поэтому велика вероятность появления трещин и деформаций в основании, что может привести к разрушению ограждающих конструкций. Хотя это требование нельзя считать обязательным, но если есть возможность и желание, лучше его реализовать.

    Оптимальным вариантом армирования будет установка двух поясов арматуры диаметром 12 миллиметров, с шагом в поперечном направлении 100-150 миллиметров. Продольную арматуру следует связать через 30-40 сантиметров поперечными прутьями.Армирование ростверка необходимо как в средней части, для восприятия изгибающих нагрузок, так и в местах примыкания к столбчатым фундаментам.
    Армирование следует рассчитывать с учетом нагрузки на ростверк. Но минимальным требованием можно считать использование трех арматурных стержней диаметром 12 миллиметров в среднем и нижнем участках и трех стержней такого же диаметра длиной около метра — в верхнем, в местах примыкания ростверка к заглубленным часть фундамента.

    Выполняя армирование своими руками, не забывайте о требованиях по обеспечению защитного слоя бетона. Его толщина от внешней кромки любого бетонного элемента до внешней поверхности арматуры не должна быть меньше пяти сантиметров. Опалубка элемента определяет его внешний край, контроль зазоров осуществляется до начала бетонирования. В процессе заливки фундамента при необходимости осуществляется установка закладных элементов.

    Гидроизоляция

    Не требует обмазочного устройства гидроизоляции, в отличие от фундаментов зданий. Хотя если это сделать, то хуже не будет, бетон будет меньше подвергаться воздействию грунтовых вод. А вот вертикальную гидроизоляцию между бетонным основанием и кирпичными или блочными стеновыми элементами делать обязательно.

    Для него можно использовать один или два слоя гидроизоляции, рубероида или подобного материала. Выбор определяется разницей цен на них. Монтаж гидроизоляции осуществляется на слой битумной мастики.

    Опалубка для забора

    При строительстве забора вокруг участка своими руками или с помощью наемных специалистов необходимо понимать, как правильно выполняются необходимые работы. Рассмотрим вопрос, как сделать опалубку для забора.

    Готовая опалубка для заливки фундамента

    Зачем она нужна

    Даже относительно легкие и листовые материалы нуждаются в фундаменте. Внешний вид забора, его вертикальность и правильная геометрия зависят от того, насколько надежно он закреплен в земле.Покосившийся забор стоимостью в несколько десятков тысяч рублей будет каждый день портить настроение владельцу, решившему сэкономить пару тысяч на фундаменте.

    На ограждение действуют ветровые нагрузки, которые передаются на фундаменты посредством столбов. Но большее влияние оказывают подвижки грунта в результате осадков и морозного пучения. Даже небольшой наклон вызывает видимое смещение столбов и может привести к трещинам в элементах кирпичного ограждения. Поэтому забор ставится на прочный фундамент.

    Обычно изготавливается из монолитного бетона. Это не очень сложная, хотя и трудоемкая работа, которую многие стремятся выполнить своими руками, чтобы сэкономить.

    Так выглядит бетон, залитый в опалубку

    Для бетонного монолита необходима опалубка, формирующая его будущую геометрию.

    При бетонировании основания, опорных столбов, полов, а также декоративных элементов предполагается опалубка для забора. Без устройства таких конструкций не получится правильно залить бетонную смесь.

    Опалубка под фундамент

    А чтобы разобраться в особенностях и видах ограждающих устройств, стоит рассмотреть все виды опалубки, с помощью которой монтируется основание под заборы из профнастила, кирпича, бетонных плит, а также камня.

    Основные типы конструкций

    Существует несколько видов ограждающих конструкций, которые используются в заборном строительстве в качестве «формы» для заливки фундамента. К основным видам опалубки относятся:

    • Архитектурные и косые. Применяются для устройства конструкций нестандартной конструкции из бетонной смеси;
    • Горизонтальный. Используются для сборки плит перекрытия. При этом они имеют значительную толщину и обязательно предполагают армирование фундамента;
    • Вертикальный. Монтируются для закладки основания под достаточно легкие конструкции из профнастила и металлических столбов, а также заборы из жести и других легких материалов.

    Если вы хотите выполнить монтаж основания самостоятельно, вам необходимо определиться с подходящим типом опалубки.При этом выбор «сборной формы» для заливки бетона напрямую зависит от конструктивных особенностей устанавливаемого ограждения.

    Устройство опалубки может быть различным. В некоторых ситуациях целесообразнее установить разборную или, наоборот, несъемную конструкцию. Съемные устройства можно использовать повторно. При этом собираются они своими руками из подручных материалов.

    Несъемные изделия представляют собой длинные блоки, состоящие из боковых щитов-ограничителей.Части «форм» соединяются между собой с помощью специальных металлических стяжек, а также пластиковых скоб.

    Из чего сделать опалубку?

    Можно сделать «форму» для заливки бетона своими руками из древесно-стружечных материалов. При этом доски должны быть достаточно толстыми, чтобы выдержать натиск раствора.

    Их сбивают в монолитные щиты, препятствующие вытеканию смеси из формы. По большому счету опалубку под цоколь можно сделать из любых несущих строительных материалов, к которым относятся:

    • плоский шифер;
    • лист жести
    • ;
    • фанера толщиной
    • ;

    Монтаж фундамента забора

    Устройство «формы» из неламинированного ДСП нежелательно, так как этот материал способен очень быстро размокать, что приведет к разгерметизации опалубки.Кроме того, чтобы сделать ограждающую конструкцию своими руками, нужно учесть следующие нюансы:

    • Толщина досок и ДВП должна быть не менее 15-20 см;
    • На поверхности материалов не должно быть глубоких трещин и сучков;
    • При сборке «формы» гвозди следует вбивать с лицевой стороны конструкции и загибать наружу;
    • ДСП должны быть хорошо просушены.

    Опалубка для забора из профнастила

    Как правило, для монтажа забора из профнастила используется либо ленточный, либо ленточно-столбчатый фундамент.В первом случае конструкция представляет собой забетонированную ленту небольшой ширины, на которую впоследствии монтируется ограждение. В варианте с ленточно-столбовым основанием бетонная кладка производится с предварительной установкой столбов в траншею, окруженную опалубочным блоком.

    Опалубка для забора из профнастила

    Для закладки фундамента под живую изгородь из профнастила чаще всего используют именно ленточно-столбовое основание. Во-первых, процесс заливки основания достаточно прост, а во-вторых, даже при закладке фундамента одновременно устанавливаются опорные столбы, на которые потом просто необходимо повесить листы профнастила.

    Чтобы сделать «форму» для заливки раствора своими руками, следует придерживаться следующих этапов работы:

    • Разметка территории;
    • Копание траншеи;
    • Установка вертикальных стоек;
    • Установка щитов.

    Опалубочное устройство

    Заливка фундамента

    Опалубка для нового забора из профнастила должна быть собрана по технологии, только в этом случае заливка фундамента будет качественной и долговечной. Итак, чтобы сделать форму для основы, нужно четко следовать следующим этапам работы:

    • Разметка территории. Сначала нужно разметить периметр будущего забора и только потом переходить к следующему этапу работ. Кроме того, по отмеченной линии необходимо сделать отметки для установки опорных столбов. Обычно их монтируют на расстоянии 2-2,5 м друг от друга.
    • Копание траншеи. Траншея для забора из профнастила не должна быть слишком широкой, в пределах от 30 до 40 см, при этом глубина обычно не превышает 60 см.Однако в местах, отмеченных для установки столбов, в готовом рву необходимо сделать отверстия, их глубина должна быть примерно 15-20 см.
    • Установка вертикальных перекладин. Теперь нужно установить вертикальные ригели своими руками, что делается по внутренней стороне траншеи. Для этого в стенках рва вырываются отверстия, четко по размеру брусков. Интервал между установленными «сваями» должен быть примерно 100-120 см. Верхние части балок должны возвышаться над землей примерно на 25-30 см.
    • Установка щитов. Сейчас идет сборка самой опалубки под забор из деревянных щитов. Вдоль ранее установленных свай необходимо собрать монолитную стену с обеих сторон траншеи. Важно, чтобы стены были строго вертикальными. При установке «формы» для заливки фундамента обязательно проверьте конструкцию на прочность. Если он вам кажется хлипким, укрепите его саморезами и металлическими уголками снаружи.

    Как видите, устройство конструкции достаточно сложное, поэтому, если вам необходимо установить опалубку своими руками, строго придерживайтесь рекомендаций специалистов. Только тогда установка и заливка смеси будут выполнены правильно. После завершения последнего этапа подготовительных работ остается только залить раствор в готовую форму. Более подробно процесс монтажа видео:

    Заключение

    Сделать прочную и качественную «форму» для фундамента своими руками достаточно сложно, особенно если человек ранее не занимался строительными работами.При этом необходимо учитывать глубину будущей траншеи и, как следствие, толщину фундамента, а также надежность стеновых материалов, из которых будет собираться опалубка.

    Опалубка для забора делится на несколько видов. Изготавливается из различных материалов, каждый из которых имеет свои особенности. Опалубку для забора своими руками следует возводить поэтапно.

    Разновидности конструкций

    По способу размещения опалубка делится на три вида:

    • горизонтальные модели — нужны для возведения плит ограждения, которые будут иметь значительную толщину, при этом конструкцию необходимо армировать со стальными стержнями;
    • вертикальные модели – используются для возведения тонкой преграды, но такие стены имеют хорошие показатели прочности;
    • наклонные конструкции – с их помощью создаются уникальные дизайнерские живые изгороди.

    Разделение по виду используемого сырья

    Материалы для создания опалубки

    Для устройства короба используются самые разнообразные материалы.

    Схема устройства

    Деревянная конструкция

    Этот вид опалубки наиболее популярен при строительстве живых изгородей. Изготавливается из деревянных или дощатых щитов. Для постройки забора нужно использовать доски из сосны или ели. Купить обрезную доску или брус из этих пород дерева можно на рынке.Для создания опалубки для забора необходимо приобрести обрезную доску длиной 4–4,5 м и толщиной 25–40 мм. Если для этих целей выбран брус, то нужно купить материал длиной 4,5 метра и толщиной 50х50 или 100х100 мм.

    Эскиз основных элементов

    Для создания системы доски сбиваются в щиты. Они скреплены между собой планкой. Этот же материал необходимо использовать для крепления деревянных панелей при создании проекта забора. Цоколь дома можно соорудить, используя этот вариант опалубки.

    Схема вариантов сборки

    ДСП

    Этот тип имеет ряд преимуществ, благодаря которым его выбирают для панельного строительства. ДСП имеет отличные показатели прочности. Строить щиты опалубки будет дороже, чем предыдущий тип. Зато время на его монтаж и демонтаж сократится в несколько раз.

    После демонтажа бетонная поверхность будет гладкой и ровной.

    Схема создания многоразовой опалубочной конструкции

    Данную опалубку фундамента забора лучше всего использовать для создания высокой надземной части основания забора.Также возможно повторное применение щитов не только для строительства забора, но и для создания фундамента дома.

    Эскиз панельной опалубки

    Опалубку можно демонтировать после затвердевания раствора с помощью отвертки. Этот вариант также применим к бетонным столбам забора.

    Листы OSB

    На рынке можно купить листы размером 1250–2500 мм, но для создания щитов опалубки необходимо выбирать материал толщиной 10–22 мм.При необходимости их можно распилить или разрезать на части с помощью угловой машины.

    Пример собранного пролета

    В этом случае необходимо использовать абразивный круг. Также это можно сделать с помощью электрического лобзика.

    Материал легкий, поэтому сложностей при сборке опалубки не возникнет. Есть возможность сделать из него щит коробчатого типа. Для сборки или разборки конструкции используйте шуруповерт и саморезы.

    Угловой монтажный

    Использовать для этих целей гвозди не стоит, так как они не будут втыкаться в плиты, в результате чего щиты под давлением бетона могут рассыпаться.Этот вариант подходит для забора из профнастила.

    Фанера строительная

    Как правило, опалубка для забора своими руками изготавливается из материалов строительного назначения. Но стоит дороже других видов. Поверхность фанеры ламинирована, поэтому бетонное основание будет иметь гладкую структуру. При демонтаже конструкции трудностей с отделением материала от монолитной ленты не возникнет.

    Стяжка фанерной опалубки

    Можно резать ручной пилой или электролобзиком.Если объемы большие, то для этой цели используется лесопилка. С его помощью можно раскроить материал в короткие сроки. Фанеру используют, если возводится большой забор.

    Структурная схема ленточного фундамента

    Пенопласт

    Если делается мелкозаглубленный фундамент под изгородь, то этот материал можно использовать для создания щитовой конструкции.

    Для этих целей стоит приобрести полистирольные плиты или листы пенопласта.

    Образец несъемной пенопластовой опалубки

    После заливки бетона материал остается в земле.Никаких сложностей с обработкой пенопласта не возникнет. Вы можете приобрести готовую коробчатую форму для создания забора или сделать ее самостоятельно. Длину и ширину плит нужно подбирать в зависимости от ширины основания будущего забора. Продается пенопласт по доступной цене.

    Схема типовой системы панельной опалубки

    Опалубка из подручных материалов

    Конструкцию можно возводить также из листового материала. Это может быть любой вид профилированного листа, шифера или металлического листа.

    Устройство изделия из листов шифера

    С помощью плоского шифера можно создать идеально ровную поверхность основания для живой изгороди. Но нужно заранее знать, как правильно рассчитать нагрузку, иначе материал может треснуть. Этот способ подходит для создания панельной конструкции небольшой высоты, не более 20 см.

    Составление чертежа

    Опалубка для фундамента из металлических листов создается из материала толщиной 2 мм.С их помощью можно придать любую форму основанию для живой изгороди. Металлические листы обладают отличными прочностными и теплоизоляционными характеристиками, но стоят дорого.

    Металлоконструкция сварная

    Эскиз изготовления изделия для бетонного столба

    Первый этап — исследование грунта и разметка площадки

    Перед изготовлением опалубки для забора стоит осмотреть территорию. На пути будущего препятствия могут быть какие-то преграды, которые необходимо убрать.Чаще всего это пни, дупла или какие-то инженерные системы.

    Разметка участка

    Разметка производится по всему периметру участка. Если проблемные места удалить не удастся (например, если это водопровод), то придется их обойти. Это обстоятельство следует учитывать при разметке территории. Выполняется с помощью колышков и веревок, но предварительно нужно начертить на бумаге проект забора.

    План линии круглой опалубки

    Второй этап — расчет материалов

    Необходимо заранее определиться с размерами забора.Глубина траншеи будет напрямую зависеть от высоты забора. Но этот показатель не должен быть меньше 1 метра. Количество материала будет зависеть от длины забора.

    Фундаментное устройство

    Высота конструкции должна быть выбрана в соответствии с выбранным типом стрелы. Если он будет строиться из камня или кирпича, то придется делать высокую опалубку.

    Схема создания ленточного фундамента

    Этап третий — земляные работы

    Выкопать траншею по всему периметру будущей изгороди.При этом необходимо соблюдать несколько условий:

    • ширину ямы нужно сделать немного больше указанных параметров, так как придется устанавливать брусья и крепить панели конструкции;
    • глубина ямы также будет зависеть от высоты гравийно-песчаного слоя, делается в обязательном порядке, чтобы опалубка была более устойчивой.

    Разметка ленточного основания в грунте

    Четвертый этап — установка брусков для крепления щитов

    Для изготовления панельной конструкции для заборов необходимо приобрести бруски сечением 50х50 мм.Предварительно для их установки по краям выкопанных ям делают отверстия. Брусья необходимо вбивать в землю строго вертикально. Чтобы установка была более точной, необходимо использовать строительный уровень.

    Схема сборки мелкопанельной съемной конструкции

    Расстояние между ними будет зависеть от ширины основания забора. Если она составляет 30 см, то бруски располагают на расстоянии 100 см друг от друга. Если 20 см, то она увеличится и будет 120-130 см.Длина материала должна быть немного выше, чем для основы забора.

    Разметка опалубки и фундамента

    Пятый этап — установка щитов

    Собираются из заранее закупленного материала. Их количество и длина подбирается в зависимости от способа заливки основания. Если заливка производится одновременно по всему периметру забора, то полотно собирается в единую систему. В случае, когда заливка производится в отдельных зонах, следует устанавливать элементы длиной 3–9 метров.

    Разметка основных элементов

    Если для создания опалубки используются деревянные детали, то их предварительно обрабатывают специальными составами, которые защитят материал от влаги. Изготовленная панельная конструкция после заливки бетоном не рассыхается и не трескается. Эта проблема возникает, если строительство забора происходит летом. Гидроизоляцию панельной конструкции можно также выполнить с помощью полиэтиленовой пленки.

    Схема гидроизоляции

    Сборка всей конструкции осуществляется с помощью вертикальных брусков.К ним необходимо крепить щиты гвоздями или саморезами. При этом шляпки должны располагаться снаружи, чтобы было удобнее демонтировать опалубочную систему после схватывания раствора.

    Схема гидроизоляционных слоев

    Для большей прочности армирование выполняется с помощью проволоки или арматуры. Арматурные стержни следует брать диаметром 10 мм. Их закрепляют на 5 см выше дна вырытой траншеи. Каждый штифт должен иметь свою опору.От ямы необходимо отступить 10 см и закрепить прутья арматуры. При этом горизонтальные прутья чередуются с вертикальными. Расстояние между ними не должно быть меньше 40 см. Линии соединяются с помощью сварочного аппарата.

    Схемы усиления

    С внешней стороны щита устанавливаются боковые раскосы. Они сделаны из деревянных брусков, слегка скошенных на одном конце. Также для прочности необходимо набить еще один слой брусков по верхнему краю.Тогда опалубка не рассыплется под давлением заливаемой бетонной массы.

    Пример установленных диагональных разрезов

    Внутренняя сторона щита должна быть покрыта полиэтиленом или обшита листами рубероида. Тогда конструкция будет защищена от влаги. Демонтаж в этом случае не займет много времени.

    Получение ровного основания | ICF Builder Magazine

    Плоские, квадратные, ровные основания важны независимо от типа возводимой стены.Но они абсолютно необходимы для строительства МКФ.

     Опытные подрядчики ICF знают, что качественное основание сэкономит им деньги, нервы и головную боль, и готовы платить за это больше. Многие сами заливают фундамент, зная, что дополнительное время и внимание, которые они потратят на фундамент, окупятся по мере возведения стены.

    Независимо от того, ищете ли вы надежного субподрядчика или хотите залить свой собственный и извлечь выгоду из прибыли, вот несколько советов, которые помогут вам начать работу.

    Почему ровные фундаменты необходимы

    Любое отклонение фундамента от прямой, ровной или отвесной в дальнейшем вызовет серьезные проблемы.

    И вот почему: стены ICF, когда они заполнены бетоном, будут двигаться так, что они будут перпендикулярны поверхности — фундаменту или плите, — на которой они установлены. Если фундамент не абсолютно мертвый уровень, стена будет не отвесной.

    Подобным образом, поклоны или наклоны также создают проблемы. Если основание ниже посередине, чем по углам, стена будет натягиваться по мере подъема.Если основание горбатое, углы будут выталкиваться из отвеса. Эти проблемы еще более заметны в блоках «второго поколения» с блокирующими зубьями.

    Нестандартные макеты так же плохи. Большинство установщиков ICF проклинали неточный фундамент с неуместной арматурой. Это настолько распространено, что некоторые установщики автоматически планируют установку вертикальной арматуры с помощью перфоратора через несколько дней после заливки фундамента. Другие производят мокрую установку арматуры до того, как бетон затвердеет.

    Так быть не должно. Каждый раз можно заливать точные фундаменты на абсолютном уровне.

    Любое дополнительное время, потраченное на то, чтобы ваши фундаменты были ровными, ровными и точными, будет возмещено, когда вы начнете укладывать формы.

    Опалубка

    «Уровень — это все, — говорит Дуг Рейд, владелец Fine Line Footing Forms. «Мне все равно, какую стену вы собираетесь поставить поверх нее, фундамент должен быть ровным».

    «Вы зальете более плоский фундамент, если не будете использовать дерево», — предостерегает Рейд.«Вы не можете найти идеально прямую доску. Если у него есть изгиб, вы можете ошибиться на ¼ или ½ дюйма. Если он наклонен, происходит то же самое».

    Кит Райфке, курирующий продажи Form-A-Drain для CertainTeed, соглашается. «Поскольку Form-A-Drain — линейный продукт, он гораздо более однороден по размерам и не деформируется», — говорит он. «Подрядчик начинает с хорошего ровного участка, поэтому, если он хорошо выровняет его, ему будет лучше».

    Рейд говорит, что лучшим решением будет использование его предварительно обшитой панелями алюминиевой опорной системы.Он утверждает, что это поможет на каждом этапе процесса.

    Некоторые бренды используют металлические направляющие, чтобы первый ряд форм оставался на месте.

    «Он предварительно обшит панелями, поэтому опалубка зацепит вас, если вы ошибетесь при раскладке», — говорит он. «Это гарантирует, что внутренние углы будут прямыми, и, поскольку вы делаете ставку из середины, вам не нужно беспокоиться о том, будет ли одна сторона выше другой».

    Рейд признает, что опалубка довольно дорогая, но утверждает: «Если вы заливаете один фундамент в неделю, даже один в месяц, это того стоит.Ваша работа будет выполняться быстрее, а ваши опоры более точными. Вы окупите себя в мгновение ока»

    «Не заливайте фундамент шириной 24 дюйма, если инженеру требуется только 12», — говорит он. «Использование бетона — это все, что касается ценообразования. С правильным оборудованием и правильной подготовкой вы можете каждый раз заливать идеальные фундаменты, и это деньги в вашем кармане».

    Райфке из CertainTeed говорит, что Form-A-Drain имеет то преимущество, что выполняет три работы одновременно. «В то же время, когда они устанавливают фундамент, они устанавливают дренажную плитку и систему удаления радона, — говорит он, — Плюс им не нужно возвращаться и снимать опалубку.

    Как и Fine Line, Form-A-Drain дороже пиломатериалов. «Если все, на что вы смотрите, — это первоначальные затраты на приобретение, то они значительно выше», — признает Рейфке. «Но преимущества значительны. Есть возможность получить действительно ровную поверхность. И поскольку он остается на месте, подрядчики могут установить камень на место до заливки фундамента. Это просто дает им гораздо больше возможностей». Form-A-Drain недавно представила 10-дюймовый продукт, предназначенный для коммерческого использования.

    Если вы решите использовать дерево или такой продукт, как Form-A-Drain, позаботьтесь о том, чтобы перед заливкой все было ровно и ровно. Проверьте уровень по обеим сторонам и поперек основания. Проверьте еще раз, когда формы будут заполнены, так как смесь может иногда выдавливать формы.

    В некоторых формах отсутствует направляющая, но используется расширяющаяся аэрозольная пена для крепления форм к бетону. Любой метод может справиться с небольшими недостатками в основании, но убедитесь, что ваши меловые линии точны, прежде чем вы начнете укладывать.

    Влажный набор

    Некоторые подрядчики утверждают, что лучше построить первые несколько рядов стены до заливки фундамента. Этот метод устраняет холодный шов и особенно полезен для стенок ствола, поскольку насосная установка должна заехать на строительную площадку только один раз.

    «Быстрая форма» — один из способов добиться этого. Изготовленный из оцинкованной стали, он центрирует блок ICF над фундаментом. Нил Лесмайстер использовал его более чем в 20 проектах и ​​не сообщает о проблемах.«Легко исправить положение после первых двух курсов МКФ», — говорит он. «Строитель может сделать простую регулировку вверх или вниз на ½ дюйма за считанные минуты, чтобы обеспечить идеальную стену». Настенные скобы подключаются непосредственно к Jiffy Form для быстрой настройки. Видео о том, как работает система, доступно на сайте www.weathershieldhomes.com.

    Пол Менцель, подрядчик ICF из Айдахо, разработал оригинальный метод заливки монолитом с использованием материала Fab-Form. «Обрести идеальную основу очень просто», — говорит он.«Вам не нужно ничего убирать или брать с собой на следующую работу. И это дешевле, чем пиломатериалы».

    Скот Смит, подрядчик, который использовал этот метод для своего дома в Колорадо, переработал все свои фундаментные доски, используя их в качестве оконных накладок. (См. историю на стр. 19.) 

    Используйте 2×4, чтобы установить высоту основания, затем прикрепите материал к доскам. Закрепите «шляпную дорожку» или звуковой канал сверху через каждые два фута. Они используются для подвешивания горизонтальной арматуры к фундаменту. Уголки из листового металла привинчены, расстояние между уголками равно ширине блока ICF.

    Menzel использует пластиковые стяжки, чтобы прикрепить блоки к направляющей для шляпы, чтобы исключить смещение. «Вы можете убедиться, что ваши стены выровнены по лазерному уровню, отвесны и ровны, прежде чем начинать заливку», — говорит Мензель. «Очень приятно иметь возможность подняться и узнать, как вы работаете с чего-то, что находится на мертвом уровне
    ».

    Когда дела идут плохо

    Даже лучшим подрядчикам иногда приходится строить на ненадежном фундаменте.

    Ян Гейслер, известный эксперт ICF, работавший над сотнями проектов по всему континенту, говорит, что на самом деле идеальное основание — это все, что находится в пределах ¼ дюйма от уровня.«Если в пределах ½», то это работоспособно», — пишет он. «Если он отклоняется от уровня более чем на ½ дюйма, то вы должны принять… корректирующие меры».

    Некоторые системы ICF, в частности Quad-Lock, используют U-образную металлическую направляющую, которая компенсирует небольшие дефекты основания.

    На других «вы можете построить два или три ряда форм на месте, и стена будет летать в воздухе от высокой точки к высокой точке», — пишет Гейслер. Низкие участки можно заполнить небольшим количеством вспененного клея.

    «Самый простой способ выровнять стену на крайне плохом основании — это оценить фундаменты, найти среднее значение максимумов и минимумов, а затем принять решение о том, следует ли сбривать нижние формы, подкладывать нижние формы или сочетание того и другого», — говорит он. «Обязательно проверяйте обе стороны опалубки на уровень, так как стена будет наклоняться, если одна сторона короче другой».

    Точно так же решения для выравнивания вне квадрата различаются в зависимости от серьезности проблемы.Обычно арматурную сталь можно просто согнуть на место. Если требуется серьезная коррекция, обрежьте арматуру заподлицо с основанием, а затем переустановите ее в правильном месте, используя эпоксидную смолу и перфоратор.

    Рейд из Fine Line предупреждает, что некоторые строительные нормы и правила не позволяют приклеивать арматуру на месте. «Но на самом деле проблема в том, почему вы так далеко зашли?» — говорит он.

    Важность бетонных форм при проектировании бетонной опалубки

    Важность бетонных форм при проектировании бетонной опалубки

    Для получения лучших деталей опалубки для бетона позвоните Гарри Стамати по телефону 614-870-5144 или посетите сайт http://concreteformworkdesigns.ком.

    Типы бетонных форм
    Понимание важности бетонных форм — это только начало. Вы захотите ознакомиться с тем, что будет включать в себя работа с конкретными формами вперед и назад. В противном случае вы, вероятно, будете разочаровываться в своем проекте при каждом удобном случае.

    Спросите любого, у кого есть опыт строительства, и он скажет вам, что это один из самых важных аспектов заливки вашего собственного бетонного проекта.Существует ряд подводных камней, которые могут обречь конкретный проект на провал и не оставят вас ни с чем, кроме ужасного ощущения того, что вы только что потратили впустую время, деньги и энергию. Если ваша опалубка сделана квадратной, если она не выровнена или плохо закреплена, конечный результат вашего бетонного проекта будет выглядеть как опалубка.

    Опалубка действительно является основой вашего бетонного проекта, и это означает, что вы хотите, чтобы фундамент был безупречным и прочным.

    При выполнении конкретного проекта следует помнить о ряде вещей.Процесс создания форм на самом деле довольно прост. Соберите необходимые инструменты, изучите объем работы столько раз, сколько потребуется, чтобы почувствовать, что вы можете выполнить ее должным образом, а затем приступайте к работе. Направления к большинству конкретных проектов будут такими, что если вы будете следовать им буквально, а это должен уметь сделать каждый, конечным результатом будет то, чем вы сможете гордиться.

    Но нужно еще раз повторить, что исследования необходимы. Если вы новичок и решили выполнить работу самостоятельно, убедитесь, что вы все понимаете.Серьезное отношение к бетонной опалубке, рассматривая ее как неотъемлемую часть вашей задачи, поможет вам убедиться, что работа выполнена правильно.

    Бетонные формы и материалы
    Одна из первых вещей, о которых вы узнаете, — это формы и материалы. Существует множество материалов, которые можно использовать для бетонной опалубки, и хорошо бы знать их все. Тот, который лучше для вас, будет во многом зависеть от того, какой тип проекта вы планируете.

    По сути, чем больше бетона, с которым вы работаете, тем жестче должна быть ваша опалубка.Есть несколько вариантов дерева и металла, которые помогут вам. Например, четырехдюймовая бетонная плита, вероятно, подойдет для пиломатериалов 2X4. Более толстые бетонные плиты потребуют более широких пиломатериалов. Не бойтесь спросить совета у более опытного человека.

    Другими словами, бетонные формы определяются тем, где они будут использоваться, а затем тем, как они будут использоваться. Цель проекта часто определяет размер заливки, количество бетона, которое необходимо для сохранения формы, и какое давление или вес будет воздействовать на форму.

    Понимание этого поможет вам определить конструкцию бетонной опалубки, которую вы собираетесь использовать в своем проекте.

    Бетонные формы, многоразовые бетонные формы | Уайлдвуд, Миссури,

    Компания County Form and Supply в Вайлдвуде, штат Миссури, предлагает ряд вариантов бетонных форм. Если вы ищете лучший вариант для ваших многоразовых бетонных форм, позвоните, чтобы поговорить с членом нашей команды. У нас есть все необходимое для завершения вашего следующего проекта на самом высоком уровне.

    Посмотреть наш каталог

    Формовочная система 4 сезона

     

    Обладая более чем 40-летним опытом, компания 4 Seasons гордится своим положением среди строителей в Канаде и США. Их глубокое знание конкретных потребностей клиентов означает, что они смогли расширить свой бизнес и сохранить свои позиции в качестве ведущего североамериканского производителя изделий из бетонных форм.

    4 SEASONS TIES обладает серьезными конкурентными преимуществами: надежной и качественной опалубочной продукцией, надежным обслуживанием клиентов, быстрой и эффективной службой доставки.

    С 1976 года компания 4 Seasons считается ведущим дистрибьютором опалубочных систем благодаря превосходному качеству и высокой производительности нашей опалубочной продукции. Тысячи строительных компаний по всей Северной Америке ежедневно пользуются нашей продукцией.

    Стена 4 сезонов

    Новые фундаменты из алюминиевых бетонных форм и других изделий

    Вы строите новый дом? Каждая резиденция начинается с правильного фундамента.Когда вы строите новый дом, наши бетонные формы позволяют построить идеальные стены для вашего подвала.

    Без правильных инструментов вы просто не сможете построить фундамент для новой конструкции. Эти продукты используются при заливке бетона, чтобы стабилизировать вашу стену и позволить ей стоять самостоятельно. В комплект каждой формы входят стяжки и анкеры, которые используются для связывания арматуры и ее крепления к бетону. В нашем выставочном зале представлены бесконечные варианты продукции, в том числе разновидности некоторых ведущих брендов отрасли.Позвоните нам сегодня, чтобы обсудить варианты ценообразования с членом нашей команды. Мы предлагаем эти продукты по конкурентоспособной цене, чтобы соответствовать любому бюджету.

    Свяжитесь с членом нашей команды в Вайлдвуде, штат Миссури, чтобы обсудить наши варианты бетонных форм. Мы с гордостью представляем многоразовые бетонные формы для покупки в Миссури и Иллинойсе.

    Бендерборд

    У нас есть гибочная плита для радиусной заливки бетона. Наши гибочные доски выпускаются в секциях размером 4 дюйма или 6 дюймов по 20 футов.

    .