Как сделать правильно фундамент для дома из газобетона: Фундамент под дом из газобетона

Содержание

Фундамент для дома из газобетона своими руками

Главная » Блог » Фундамент для дома из газобетона своими руками

Как построить фундамент для дома из газобетона своими руками

Фундамент для дома из газобетона

Газобетон может по праву считаться универсальным материалом. В наши дни он повсеместно используется для создания домов и нежилых строений. Уникальные характеристики газобетона вкупе с его долговечностью выделяют его из ассортимента стройматериалов и помогают даже сэкономить в будущем. Но даже если дом будет построен из надежного и качественного газобетона, это не будет гарантией его долговечности, если фундамент под зданием заложен неверно. Поэтому именно фундамент для дома из газобетона очень важен.

Глубина, на которой будет заложена основа, рассчитывает из глубины промерзания земли на конкретной территории. Если грунт по большей части состоит из песка, а вода в нем находится довольно глубоко, то нижняя плоскость фундамента может располагаться выше линии промерзания.

В таких случаях обычно фундамент заглубляется на полметра, но все зависит от условий региона. В умеренном климате, таком как в Москве, рекомендует заглублять основу на уровень около 2-х метров, но более точный показатель можно будет узнать только после изучения территории геологами.

Глубина закладки фундамента

Важно, чтобы фундамент под дом, сделанный из газобетонных блоков, был долговечным, ведь его ремонт или переделка потребует много трудовых и материальных затрат. Идеально подойдет ленточная основа, хорошо подходящая для материалов с большим весом. Ширина основы при этом рассчитывается, исходя из поперечного сечения фасадной стены.

к оглавлению ↑

Создание фундамента

Сначала нужно вырыть яму той глубины, на которую планирует заглублять фундамент. Далее на ее дне делается подушка из крупнозернистого песка, с толщиной слоя около 0.2 метров. Подушка из песка будет важным элементом конструкции. Ведь она сделает несущую землю ровнее, и как следствие, основание будет более надежным.

Обычно песок применяется при постройке фундамента на глинистой почве. После того, как песок засыпан, его проливают водой и используя строительный инструмент, утрамбовывают. Таким образом можно получить твердую и ровную площадку, которая для фундамента будет мягкой подушкой.

Далее делается гидроизоляция из пленки или рубероида, которые необходимо уложить на песчаную подушку. При этом гидроизоляцию нужно постелить таким образом, чтобы она закрыла и дно ямы и ее стенки.

Арматурный каркас потребуется для большей прочности фундамента. Его часто делают из стальных сеток с диаметром прутов 1-1.2 см. И, хотя арматура не нова и является простейшим изделием, строители постоянно совершенствуют даже подобные элементы, когда, казалось бы, ничего нового уже не может быть придумано. На сегодняшний день помимо металлических есть прутья из разных композитов, которые имеют вполне демократичную цену и при этом обладают неплохими показателями.

Кроме армирования в фундаменте нужно предусмотреть закладку коммуникаций и, соответственно, полости для них. Также эти проемы могут выполнять и вентиляционную функцию, а сделать их можно с помощью труб, вставленных в каркас. После того, как они будут залиты бетоном, получатся круглые отверстия для прокладки коммуникаций.

Дальше дело за опалубкой. В некоторых случаях можно обойтись и без нее, но все-таки опалубочная конструкция помогает в строительстве. Ее применение не сильно повышает стоимость работ в целом. Также доски опалубки часто используются для обустройства цоколя. И наконец, она делает процесс заливки фундамента более удобным и экономичным, ведь строители получают возможность контроля заливки и могут придать основанию нужную форму без лишних трудозатрат.

На финальном этапе нам будет нужно залить сам ленточный фундамент. При этом раствор должен быть качественным, это можно определить даже на глаз. Хорошая смесь при сбрасывании с лопаты принимает вид конуса, при этом никаких растеканий быть не должно. И если на строительную площадку бетон доставляется специальным транспортом, то такой тест будет полезно провести, потому что компании, производящие бетон, могут сэкономить на растворе и сделать его слабее, чем указано в проекте.

Раствор для заливки фундамента должен содержать в себе одну часть цемента, три части песка и пять частей щебня. Также любая основа под газобетонный дом должна иметь высокие несущие способности, которые полностью зависят от показателей материала. Кроме этого на прочность фундамента влияет технология трамбовки, и время на протяжении которого твердел материал, а также климатические условия.

Чтобы стенки траншеи не упали на незастывший фундамент для дома из газобетона, нужно сделать особые щиты, которые сбиваются из самой разной древесины. Трамбовать смесь нужно постепенно, по ходу всей заливки, причем делается это в отношении каждого слоя. Если утрамбовывать постепенно, то фундамент для газобетонного здания не будет повреждаться пузырьками воздуха изнутри.

Примерно спустя месяц после заливки фундамента при плюсовой температуре опалубку можно снять. Если основа заливается в жаркую погоду, то это можно сделать уже через неделю с небольшим. Но все же такой бетон схватился, но не отвердел до конца, и это нужно учитывать. При схватывании бетона за основой нужно будет ухаживать путем постоянного увлажнения и покрытия пленкой или мешковиной, чтобы уменьшить отрицательное влияние ультрафиолета.

Также важно сделать отмостку, которая будет защищать фундамент от осадков. Она делается по всему периметру фундамента, а ширина может быть 1-2 метра. Высота же довольно небольшая 0.15 метров, также нужно обязательно соблюсти наклон от дома. Таким образом падающая вода вместо проникновения через почву к фундаменту, будет оттекать в сторону, и хорошо, если отвод воды будет осуществляться еще и ливневкой, которая уведет ее далеко от периметра здания.

Сделанная отмостка не дает влаге попадать в фундамент, а наружную часть цоколя нужно накрыть влагозащищающей мембраной. Таким образом, грунтовые воды не смогут попадать в помещения. Также цоколь может быть изолирован, чтобы уменьшить выход тепла из здания, ну и в конце работ проводится его отделка для большей эстетики.

к оглавлению ↑

Преимущества газобетона

Фундамент для газобетонного дома будет недешевой конструкцией. Такую особенность фундамент получил из-за повышенного расхода материалов для его создания, в особенности, когда бетон укладывается на большой глубине.

Сам же газобетон не такой дорогой и считается бюджетным материалом, что уравновешивает стоимость всего здания в целом. Также у него есть перечень других сильных сторон.

Газобетон хорошо теплоизолирует, что в свою очередь сокращает расходы на отопление. Кроме того, летом в доме постоянно присутствует прохлада. Этот материал достаточно просто укладывать. Процесс монтажа газобетона не может быть испорчен из-за недостаточных навыков, поэтому на долговечность стен и других элементов из газобетона неопытность строителя практически не влияет. Если за укладку блоков возьмется совершенно неопытный человек, то провал возможен, речь идет о том, что блоки газобетона имеют гребни, захваты и пазы, которые значительно упрощают процесс создания конструкций.

Преимущества газобетона

Блоки такого материала имеют небольшой вес, их легко установить, а в случае нужды — обработать. Также газобетон является пористым материалом, поэтому влага может беспрепятственно выводиться наружу. Конденсат благодаря этому почти не образуется и газобетон в отсутствие влаги быстро сохнет. Но все можно испортить отделкой. Штукатурка в качестве отделки хорошо подойдет, но окрашивать поверхность составами, которые блокируют прохождение влаги — категорически нельзя, ведь тогда все достоинства материала сведутся на нет.

Газобетон еще и экономичен в плане создания однослойных фасадных стен, которые не потребуют дополнительной теплоизоляции. Благодаря особенностям материала и его естественному происхождению, он не может нанести вреда здоровью человека.

И сейчас из такого экологичного материала делается большое количество домов, даже многоэтажных, в которых живет много людей.

Эти особенности делают газобетон удобным материалом, а вместе с качественным ленточным фундаментом дом будет максимально комфортным и приятным для жизни.

Фундамент для дома из газобетона

Относительно небольшая цена на блоки из газобетона и отличная теплоизоляция сделали материал лидером загородного строительства. Стереотипы о том, что под газобетонный дом можно использовать примитивный и дешевый фундамент, зачастую приводят к ситуации, когда почти готовый каркас на фундаменте для дома из газобетона приходится разбирать, переделывать и усиливать. Причем в большинстве случаев будущие хозяева принимаются выбирать и обустраивать фундамент, даже не подозревая, какой у них грунт под ногами, и насколько сложной может быть ситуация с фундаментной системой.

Почему так сложно выбрать фундамент под дом из газобетона

Газобетон не является идеальным строительным материалом для несущих стен дома. То, что блок газобетона хорошо теплоизолирует и не разбивается при падении с высоты второго этажа, еще не значит, что из него можно строить, как хочешь и что хочешь. Чтобы не попасть впросак с обустройством фундамента для газобетонного дома, необходимо принять во внимание некоторые особенности этого материала:

В строительной механике очень мало динамических ударных нагрузок, но очень много статических усилий. Газобетон – материал откровенно слабый, по модулю упругости он уступает практически всем ячеистым материалам на цементной связке, сомневающиеся смотрите СНиП 2.03.01-84;
Газобетон обладает крайне низкой вязкостью, которая свойственна, например, арболитовому камню. Трещина в стене «не умирает» на втором- третьем ряду кладки стены, а «выстреливает» от верха до низа;
Кладка из блоков газобетона не способна работать, как монолит, и обеспечить нужный уровень жесткости стен, даже в одноэтажном доме при наличии внутренних перегородок или стен.

Поэтому на вопрос,какой фундамент нужен под газобетонный дом, первый ответ звучит достаточно просто –небольшой, так как общий вес здания будет невелик. Например, весь одноэтажный дом в размер 5х8 м будет давить на фундамент с усилием не более 70 т. В этом случае фундамент для одноэтажного дома на глине будет иметь ширину не более 20 см.

Какой фундамент лучше для дома из газобетона

Кроме низкого веса и жесткости, газобетон обладает еще одной особенной характеристикой, которую обязательно нужно учитывать, подбирая конструкцию и размер фундамента. Материал не любит влагу и часто работает, как губка, вбирая конденсат и влагу с грунта через микротрещины в фундаменте.

Поэтому в итоге на вопрос, какой фундамент выбрать для дома из газобетона, общий ответ будет звучать так: легкий, очень жесткий, основание которого обладает самым высоким уровнем гидроизоляции.

Среди доступных в изготовлении своими руками вариантов фундамента можно выделить четыре наиболее распространенные конструкции:

Плитный фундамент;
Мелкозаглубленный вариант или МЗЛФ-система;
Ростверковый фундамент;
Комбинированная схема, объединяющая МЗЛФ и свайный фундамент для дома из газобетона в одной конструкции.

Совет! Легкая конструкция стен из газобетона не должна быть чрезмерно массивной и тяжелой. Такой вариант гарантированно обеспечит устойчивость и жесткость кладки, но избыточное давление на грунт может провоцировать подъем грунтовых вод и, как следствие, усиленное замокание цокольных поверхностей фундамента.

Плитный фундамент под дом из газобетона

Такой вариант фундаментной системы лучше всех перечисленных выше обеспечит высокую жесткость и устойчивость дома из газобетона, даже при сильном переувлажнении почвы прекрасно переживет любые нагрузки. Удельное давление такого фундамента на грунт в несколько раз меньше, чем у ленточного или свайного варианта.

К особенностям схемы можно отнести тот факт, что строится такой фундамент для дома из газобетона своими руками намного проще и быстрее других вариантов.

К недостаткам стоит отнести сложность устройства фундаментной системы на наклонных участках рельефа. При этом изготовление монолитной плиты потребует огромного расхода бетона и арматуры. Например, стандартный домик из газобетона, размером в 6х10 м, потребует не менее 20 кубов бетонного раствора, что по стоимости материалов обойдется на порядок дороже свайного варианта или МЗЛФ системы.

Огромная масса и жесткость не гарантируют высокой степени гидрозащиты, поэтому по периметру плиты обязательно необходим качественный дренаж и отсыпка песчано-глинистой смесью. Для подобных схем пучение грунта в зимний период не представляет особой проблемы. Например, в Скандинавии большое количество одноэтажных домов из газобетона строится именно по плитному варианту.

Небольшие потери тепла через бетонное основание и качественное утепление отмостки фундамента исключают вспучивание грунта под домом. Фундамент под дом из газобетона остается неподвижным при любой погоде.

Мелкозаглубленный фундамент для дома из газобетона

Классический вариант фундаментной системы для небольшого дома из газобетона представляет собой ленту из бетона, шириной в 30-40 см, заделанную в грунт на такой же размер. Жесткость и прочность МЗЛФ заметно ниже предыдущего плитового варианта. Наибольшее количество проблем с газобетонными домами возникает именно на фундаменте такого типа. В некоторых случаях горе-строители понимают систему мелкозаглубленного типа в виде обычной бетонной отливки или кирпичной кладки, заделанных в грунт на 20-30 см. В результате участок бетонной ленты проседает или поднимается на глинистом грунте, и по всей коробке из газобетона идут трещины.

Причины потери жесткости лентой фундамента можно перечислить в нескольких пунктах:

Неправильная схема армирования бетонной отливки. Вместо минимального пакета из 8-ми прутков – четыре в донной части и четыре в верхней с поперечными перемычками и перевязкой в углах, строители ограничиваются несколькими наугад положенными кусками из стеклопластиковой арматуры;
Отсутствие гидроизоляции или неправильная система дренажа и удаления влаги из прифундаментных зон, отсутствие отмостки. Как следствие, грунт набухает водой и теряет несущие способности. Зимой, при первых же морозах неармированный фундамент может расколоться на две- три части.

Важно! При правильном обустройстве дренажа верхних слоев грунта и подушки качественное отведение воды от участка и утепление снимают проблему вспучивания грунта на МЗЛФ раз и навсегда.

Стандартное устройство МЗЛФ для здания из газобетона представляет собой бетонную ленту размерами 30х30 см, уложенную на песчано-гравийную подушку с прокладкой из геотекстиля и дренажной трубой. Боковые стены отливки обрабатываются жидкой мастикой и обклеиваются рубероидом, что позволяет обеспечить достаточно высокий уровень гидроизоляции. Верхнюю часть рекомендуется выполнить в виде кирпичной кладки или в виде бетонной отливки с двухслойной рубероидной прокладкой.

Жесткости такой схемы достаточно даже для двухэтажного дома из газобетона. Если фундамент приходится устанавливать на склоне или на сложных суглинистых грунтах, в угловых сегментах фундамента достаточно установить по две-четыре сваи, что обеспечит максимально высокую жесткость коробки из газобетона.

Свайный вариант фундамента

Самым легким и красивым получается свайный вариант фундаментной системы. При правильном проектировании система свай, винтовых, набивных или системы ТИСЭ, способна выдержать даже двухэтажный кирпичный дом, не только из газобетона. Но при одном условии: высота поднятия ростверка над уровнем грунта не должна превышать ½ диаметра сваи. В этом случае горизонтальную жесткость свайного фундамента можно принять равной поперечной жесткости самих опор.

При поднятии ростверка на опорах выше 2-х диаметров сваи принято считать максимально допустимым для дома из газобетона, тогда как для кирпичных или брусовых домов этот размер свайно- ростверковых систем может достигать 3-х кратной высоты без потерь жесткости.

Заключение

Наиболее оптимальной схемой построения фундаментной системы для дома из газобетона можно назвать комбинированный свайно- ленточный вариант. Благодаря высокой поперечной жесткости фундамента, обеспечиваемой сваями, и хорошему распределению нагрузки лентой МЗЛФ, даже при подтоплении здания талыми водами на относительно слабых грунтах коробка из газобетона не потеряет устойчивости, простоит без деформации или разрушения кладки.

Фундамент для дома из газобетона своими руками

Человек всегда стремился сделать свое жилье максимально комфортным и долговечным. И именно это желание является двигателем «эволюции» стройматериалов. Одним из самых удачных примеров последних изобретений в этой сфере является газобетон. Он легкий, достаточно прочный, хорошо держит тепло внутри и позволяет построить дом в сжатые сроки. Но всякому зданию нужен фундамент. Какой фундамент лучше для газобетона, и есть ли в его строительстве какие-то особенности? Об этом и многом другом мы поговорим в сегодняшней статье.

Характеристики газобетона

Технологию изготовления газобетона запатентовали еще в конце XX века, но материал обрел свою популярность в местных широтах лишь 10-15 лет назад. Газобетон и сегодня является одним из самых востребованных стройматериалов в частном строительстве, и причин тому множество, но об этом чуть позже.

Сперва следует понять, что же такое газобетон, тогда станет ясно, откуда у него столько преимуществ, и какой фундамент для него нужен. Широкая популярность газобетона во всем мире обусловлена его физико-техническими особенностями. Большую роль также сыграли значительные изменения в сфере энергетики – электричество становится дороже из года в год, а потому люди ищут максимально теплосберегающие и энергоемкие материалы.

Производство газобетона довольно простое, но чтобы получить по-настоящему качественный продукт, необходимо использовать высокотехнологичное оборудование. Любой газобетон состоит из кварцевого песка, извести, алюминиевой пудры, портландцемента и обычной воды. Список ингредиентов всегда одинаков, но исходный продукт зависит от способа обработки. По типу производства газобетон классифицируют на автоклавный и неавтоклавный. Автоклавный газобетон самый прочный, поскольку его блоки запекают при высоких температурах. Стоимость его при этом выше, чем у неавтоклавного.

Достоинства и недостатки газобетона

Отличительной особенностью и преимуществом газобетона является его геометричность – после запекания материал разрезают на блоки правильной прямоугольной формы, после чего досушивают. Кладка из таких блоков получается ровной и аккуратной, а размер щелей сводится к минимуму.

Итак, подведем итоги и рассмотрим по пунктам, чем газобетон лучше традиционных стройматериалов, например, кирпича:

Небольшой вес – газобетон легче глиняного кирпича в несколько раз. Его объемная масса составляет 300-1200 кг/м³, а у кирпича 1200-2000 кг/м³. Это позволяет не только сэкономить на транспортировке и использовании тяжелой строительной техники для подъема блоков на высоту, но также существенно сократить нагрузку на фундамент. Как следствие – фундамент для дома из газобетона может быть облегченным и менее затратным.
Газобетон легко обрабатывать – его запросто можно просверлить и разрезать даже ручным инструментом (ножовкой, стамеской, дрелью и пр.). Задать требуемую форму блока можно прямо на стройплощадке подручными материалами, что экономит время и силы. Особенно остро это отличие чувствуется, когда дело доходит до проведения коммуникаций: проделывание отверстий для труб, штробление стен для внутренней электропроводки и т. д.
Высокие теплоизоляционные показатели – коэффициент теплопроводности сухого газобетона составляет 0,12 Вт/м°С, а если влажность повышается до 12% — 0,145 Вт/м°С. Для сравнения у полнотелого керамического кирпича теплопроводность составляет от 0,55 до 0,64 Вт/м °С.
Морозоустойчивость газобетона составляет не меньше F35.
Огнеупорность материала также на высоком уровне – он не горит и не поддерживает горение, способен выдерживать кратковременное повышение температуры до 300С, что в бытовых условиях создать практически нереально.
Он экологически чистый, что можно понять, взглянув на состав.
Газобетон не гниет, в нем не заводятся насекомые паразиты.
Высокая степень звукоизоляции, что обусловлено пористой структурой материала.
Способен выдержать осевое давление до В2,5, значит из газобетона можно строить несущие стены до 20 м в высоту.
Паропроницвемость – стены из газобетона «дышат».
Легко проводить отделку — поверхность не нуждается в выравнивании, а ее шероховатая фактура отлично сцепляется с отделочными материалами.

Однако несмотря на такой длинный список достоинств, вокруг газобетона роится множество противоречивых слухов, один из которых гласит о его хрупкости. Говорят, что газобетонные стены при малейших подвижках фундамента дают трещины. Однако хрупкость стеновых материалов зависит от так называемого модуля упругости – чем он больше, тем хрупче материал. Автоклавный газобетон плотностью D700 характеризуется наименьшим модулем упругости по сравнению со всеми видами бетонов (класс прочности на сжатие В3,5). Значит, если рассуждать логически, газобетон, наоборот, является самым прочным среди ячеистых, тяжелых и мелкозернистых бетонов. Неармированный тяжелый бетон растрескается гораздо быстрее. Все необходимые данные вы найдете в СНиП 2.03.01-84. Также в ответ на подобные рассуждения можно с уверенностью сказать, что если фундамент хоть как-то деформируется, то стена в любом случае даст трещину, и неважно из чего она сделана.

Все недостатки газобетона, перечисленные ниже, можно назвать, скорее, эксплуатационными особенностями и не более того:

Газобетон требует особых условий при транспортировке – его нужно укладывать в поддоны и соблюдать осторожность при разгрузке-погрузке.
Он быстро впитывает влагу, поэтому ему нужна хорошая гидроизоляция и пароизоляция. Набирая влагу, газобетон становится тяжелее (идет повышение нагрузки на фундамент), утрачивает теплоизоляционные свойства, прочность.
Если насыщенный влагой газобетон промерзнет, вода внутри него, превращаясь в лед, увеличится в объеме и разрушит материал. По этой причине его не стоит хранить под открытым небом, а лучше сразу пустить в дело или отвести для этого сухое помещение. По этой же причине не может быть фундамента из газобетона.
Высокая влагопоглощаемость газобетона очень сильно сказывается при кладке стен, а также при штукатурных работах – он забирает влагу из кладочного раствора и штукатурки, из-за чего те теряют прочность и эластичность.

Работа с газобетоном требует определенных навыков и квалификации вопреки многочисленным утверждениям обратного. У фундамента под дом из газобетона и самого дома есть своя технология и специфика, поэтому если вы решили обойтись своими силами, сперва перечитайте всю теорию.

Выбор фундамента

Выше мы уже говорили о легкости газобетона, которая позволяет строить под домами из него облегченные фундаменты. Но несмотря на прочность и малый вес материала, к выбору основания следует подойти серьезно. Отталкиваться нужно, прежде всего, не от характеристик газобетона, а от того, какая почва на вашем участке, какие климатические условия в регионе, рельеф. Характеристики почвы играют решающую роль – степень пучинистости, глубина промерзания, состав, подвижность, уровень залегания грунтовых вод.

Бюджет строительства также важен – монолитная плита даст максимально надежное и долговечное основание, но и обойдется в разы дороже, чем ленточный или столбчатый фундамент. В любом случае приготовьтесь к тому, что затраты на фундамент для дома из газобетона своими руками составят 20-25% от всех затрат на строительство.

Ленточный фундамент

Ленточный мелкозаглубленный тип фундамента является самым распространенным ввиду своей относительной дешевизны и простоты в исполнении. Его можно закладывать в грунте с нормальными средними показателями (не слишком подвижный и с невысоким уровнем подземных вод).

Ленточный фундамент представляет собой бетонную ленту, внутри которой проходит арматурный каркас, увеличивающий ее прочность. Глубина закладки мелкозаглубленного фундамента может составлять 50-80 см, и этого вполне достаточно, чтобы выдержать нагрузку от двухэтажного газобетонного дома.

Как сделать ленточный фундамент под газобетон:

Создайте подробную схему расположения будущего фундамента на участке с указанием не только его локации, но также длины сегментов и глубины закладки.
Очистите участок под фундамент и снимите верхний плодородный слой почвы.
Сделайте разметку фундамента по схеме при помощи колышков и бечевки, натянутой между ними.
Вдоль разметки выкопайте траншею глубиной 60-80 см. Ширина фундамента под газобетон должна быть на 20 см больше, чем толщина будущих стен.
Выровняйте дно траншеи, насколько это возможно, после чего насыпьте 10 см слой песка.
Полейте песок водой, чтобы утрамбовать, и насыпьте 10 см слой щебня. Так вы создадите хороший дренаж, который не позволит воде задерживаться у бетонной ленты фундамента.
Соорудите опалубку из старых досок или фанеры, чтобы стенки ленты получились ровными и одной толщины по всей протяженности. Также важно, чтобы верхняя часть ленты была максимальной ровной, поэтому на внутренней стороне щитов опалубки проставьте метки на одном горизонтальном уровне (чтобы определить горизонталь, пользуйтесь строительным уровнем).
Внутрь опалубки уложите гидроизоляционный материал, чтобы он устелил дно и стенки.
Уложите арматуру внутрь траншеи. Подробная информация на эту тему изложена в статье «Технология вязки арматуры фундамента».
Залейте в опалубку бетонный раствор и оставьте до полного высыхания. Работать с фундаментом лучше всего в сухое теплое время года, но не под палящим солнцем, иначе влага из раствора быстро испарится. Если же вы заливаете фундамент зимой, используйте для приготовления бетона специальные морозостойкие добавки.

Важный момент: если вы хотите иметь подвал или погреб в своем доме, необходимо строить заглубленный ленточный фундамент, погружая его в землю на большую глубину.

Плитный фундамент

Плитный фундамент считается лучшим вариантом для постройки домов из любых материалов, в том числе и газобетона. Стоимость его при этом довольно высока, поэтому к такому решению прибегают в крайних случаях, когда предстоит повышенная нагрузка на изгиб (неровный ландшафт, высокий уровень грунтовых вод, подвижная почва и т.д.). Монолитная плита практически неуязвима к любым грунтовым подвижкам и промерзаниям. Она проходит под всем зданием, равномерно распределяя нагрузку и передавая ее в почву.

Для строительства плитного фундамента необходимо использовать только качественный высокопрочный цемент и арматуру толщиной 10-12 мм. Для максимальной надежности и долговечности толщина железобетонной плиты должна составлять 35-40 см. Делать ее толще нет необходимости, однако чтобы продлить срок службы фундамента, следует позаботиться о создании эффективной дренажной системы. В особенности это касается участков, расположенных в низинах.

Общие принципы закладки плитного фундамента под газобетонный дом:

Делают разметку участка кольями с бечевкой, но в отличие от ленточного фундамента здесь не обозначают линии расположения всех стен дома, а отмечают лишь периметр будущего здания, добавляя по 15-20 см с каждой стороны.
Выкапывают котлован глубиной 40-60 см в соответствии с разметкой.
На дне котлована делают дренажную подушку из песка и щебенки.
Делают опалубку и укладывают гидроизоляционный слой.
Заливают бетонный раствор слоем до 5 см, чтобы создать ровную поверхность, на которой удобно вязать арматуру. Эта тема раскрыта в статье «Устройство бетонной подготовки под фундамент».
После вязки арматуры заливают основной слой бетона в несколько этапов – после заливки каждых 15 см бетон протыкают палкой или обрабатывают вибромашиной, чтобы выгнать воздушные пузырьки, и простукивают опалубку с наружной стороны, чтобы состав распределился более равномерно. Не стоит допускать длительных перерывов между заливкой каждого слоя.
После застывания бетона опалубку демонтируют, а пустоты между фундаментом и стенками котлована засыпают грунтом. Для улучшения дренажа и защиты от переувлажнения вместо грунта можно насыпать песок, а еще лучше – глину.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент, как и ленточный, подойдет экономным хозяевам, но основное его отличие и преимущество в том, что он позволяет строить дома даже на неровном участке. Столбы для дома из газобетона могут быть буронабивными или в виде винтовых свай. Выбор, как и во всех других случаях, зависит от характеристик почвы и финансовых возможностей. Например, винтовые сваи обойдутся чуть дороже, чем самодельные бутобетонные столбы, зато прослужат в несколько раз дольше, да и срок строительства сократится до нескольких часов.

Если вам нужен фундамент для пристройки из газобетона, самодельные бетонные столбы будут лучшим вариантом. Каждый столб устанавливают в точке пересечения стен или в местах повышенной нагрузки, например, если стена слишком длинная. Расстояние между двумя опорами может варьироваться от 1,3 м до 2,5 м. Поверх столбов устанавливают ростверк – это особая рама из толстых и крепких балок (металл или дерево), которая объединяет все столбы между собой и служит основой для монтажа пола и стен.

Важный момент: чем больше дистанция между столбами, тем прочнее должны быть балки ростверка.

Глубина закладки столбов зависит от уровня промерзания почвы, поэтому перед строительством обязательно уточните этот момент. Нижний конец столба должен находиться на 10-15 см ниже этого уровня, плюс место для дренажной подушки. Для примера: уровень промерзания равен 1 м, тогда для столба нужно пробурить отверстие глубиной 1 м+10 см+20 см (дренаж) = 130 см. для бурения используйте садовый бур.

Основное достоинство этого типа фундамента – его экономичность, однако и здесь есть свои нюансы. Дома на столбчатых фундаментах нельзя строить на подвижных и склонных к оползанию грунтах, рельефах с резкими высотными перепадами, рыхлых почвах. Кроме того, такой тип фундамента не подойдет, если вы хотите дом с подвалом, цоколем или гаражом.

Дом из газобетона может стать вашей надежной и уютной обителью только в том случае, если построен на качественном фундаменте, поэтому уделите этому вопросу максимум внимания.

Дом из газоблока своими руками

Каждый человек мечтает о собственном жилище, в котором будет проживать его семья. С течением времени строительные технологии шагнули далеко вперед, поэтому ограничиваться такими материалами, как кирпич и дерево не приходится. На сегодняшний день существуют новые материалы для строительства, один из которых – газобетон. Дом из такого материала будет служить вам много лет, не теряя своих первоначальных характеристик во время эксплуатации. Прочитав эту статью, вы узнаете, как построить дом из газоблока своими руками.

Достоинство газоблока

Достоинства газоблока

Газобетон – прекрасная альтернатива кирпичу, так как он отличается своими хорошими теплоизоляционными свойствами, надежностью, прочностью и долговечностью. Этот материал уже завоевал почтение у большинства строителей и застройщиков, так как он имеет множество достоинств. Какие же они?

Именно за эти характеристики, газоблоки набирают все больше популярности:

Газобетон имеет низкую теплопроводность, поэтому здания из него имеют гораздо лучшие теплофизические показатели, чем дома из кирпича, бетона или дерева.
Пористая структура газобетона наделяет стены высокой воздухо и паропроницаемостью. Дома, построенные из газоблоков, имеют постоянную регулировку влажности воздуха и циркуляцию воздухообмена, благодаря которым создается хороший микроклимат, такой же, как и в натуральных деревянных домах.
Газоблоки изготовлены по точным размерам с минимальными допусками и гладкой поверхностью, поэтому при кладке стен можно пользоваться специальным клеем, что ускорит процесс строительства и предотвратить образование мостиков холода в ходе эксплуатации. Также процесс ускоряется, ввиду больших размеров блоков.
Газобетон огнестойкий и экологический материал.
Материал имеет пористую структуру, благодаря которой вес блоков и соответственно нагрузка на фундамент не такая, как у других строительных материалов. Это позволяет снизить расходы на устройство фундамента.
Благодаря своей высокой прочности, газобетон не ломается, не крошится и сохраняет первоначальный внешний вид.
По мнению многих специалистов, здание из газобетона способно прослужить больше 30 лет.
Газобетон обладает высокой абсорбирующей поверхностью, что позволяет хорошо схватываться со штукатуркой и другими материалами.

Такие преимущества позволяют использовать материал для строительства собственного дома.

Из-за пористой структуры газобетон легко накапливает влагу и способен хранить ее долгое время, а это приведет к промерзанию стен и образованию на них плесени. Поэтому при работе и во время дальнейшей эксплуатации материал следует уберечь от внешних факторов.

Что нужно знать перед строительством

Что нужно сделать перед строительством дома

Если вы первый раз будете строить свой дом, вам нужно знать, что первым делом нужно заняться бумажной работой. Ведь просто построить дом на участке вам никто не даст. Сначала нужно получить разрешение на строительство, чтобы его одобрили власти в вашей местности. Поэтому нужно подготовить нужные документы, среди которых и план будущей постройки.

Не все могут сделать чертежи дома, ведь для этого нужно специальное образование. Поэтому вы можете обратиться к специалистам, которые за определенную сумму смогут вам перенести дом вашей мечты на бумагу. Иной вариант – бороздить просторы интернета в поисках проекта дома. В таком случае будьте осторожны, ведь вы не знаете, кто их сделал и правильно ли.

Такой план обязательно должен иметь:

фундамент;
этажи с разрезами;
стропильную конструкцию крыши и расчет поверхности кровли;
дверные и оконные проемы.

Нужно заранее определиться с дизайном постройки. Газобетон можно резать, поэтому вы можете изготовить различные арки, колонны и красивые проемы. Вариантов много, дизайн может быть разным, в зависимости от вашего желания.

Еще один важный момент перед началом строительства – закупить материал. Чтобы избежать дополнительных финансовых затрат, нужно купить столько блоков, сколько потребуется. Но как рассчитать газоблоки на дом так, чтобы избежать недостатка и излишка материала? Тут нужно учитывать размеры самого дома и газобетонных блоков. Первым делом нужно узнать площадь стен.

Все размеры должны быть указаны в плане дома. К примеру, одна стена имеет длину 12 м, а другая – 10 м. Таких стен будет по две. Все их нужно добавить:

12+12+10+10=44 м

Получается, что по периметру мы имеем длину в 44 м. Но, дом тоже имеет высоту, поэтому ее нужно умножить на периметр. Предположим, высота дома 4 м. Тогда получается:

44×4=176 м2

Итого, площадь стен вашего дома 176 м2. Исходя из этих данных, вам нужно рассчитать количество блоков, которые продают кубометрами. Для этого толщину блока (0,3) нужно умножить на площадь:

176×0,3=52,8 м3

Итак, чтобы выложить наружную коробку дома, вам потребуется 53 м3 газоблоков. Для внутренних стен расчет такой же. Учтите, что впритык материала брать нежелательно, лучше накиньте сверху 10% чтобы во время строительства вам хватило блоков.

При транспортировке блоки должны быть обтянуты герметической пленкой, чтобы влага не разрушала материал еще при перевозке. Более того, газоблоки нужно укрепить, чтобы после доставки они небыли повреждены, учитывая то, какие есть дороги.

Хранить газобетон нужно обязательно в сухом месте, где он не наберется влаги. Укройте его под навесом, во избежание попадания атмосферных осадков. Важно обеспечить ровную поверхность, чтобы уложить блоки. Тогда материал будет храниться правильно, не теряя своих качеств.

Чем скреплять газобетонные блоки – раствором или клеем?

Цемент и клей

Как говорилось раньше, одним из достоинств газоблока является то, что фиксировать его можно как с помощью обычного раствора, так и с использованием специального клея. Какой же материал выбрать для работы? Следует учитывать, что каждый из них обладает как определенными преимуществами, так и недостатками.

В использовании клея есть следующие плюсы:

идеальные стыки;
очень ровная кладка стен;
нет мостиков холода;
с ним проще и легче работать.

Но важно учесть, что:

в ходе эксплуатации клей будет выделять различные токсины;
его цена гораздо выше, чем у раствора.

Обычный же раствор состоит из воды, цемента и песка. Из минусов следует отметить, что производить кладку несколько труднее, чем с использованием клея, так как постоянно нужно следить за ровностью кладки. Но исправлять эти неровности с использованием раствора гораздо легче.

Определенных правил и законов при выборе нет. Отталкиваясь от вышесказанного, вы можете сами определить, какой именно материал использовать.

Подготовительные работы

С чего начать строительство частного дома

Чтобы построить дом из газобетона, первым делом нужно выполнить некоторые подготовительные работы, без которых строительство не начнется:

первым делом вам нужно обеспечить электричество на стройплощадке, чтобы и свет был, и инструмент можно было подключать;
организовать место для хранения газобетона;
подготовить место, которое будет служить как склад для расходных строительных материалов;
доставить на объект нужный инвентарь, инструменты и оборудование;
привести материал, необходимый для работ (газобетон, цемент, песок, щебень) минимум на неделю работы;
произвести геодезическую подготовку;
изучить план здания, приемы и способы ведения работ и организовать безопасность рабочего места.

Выполнять кладку нужно при температуре от 5 до 25ºC. Если температура среды выше 25ºC, то при выполнении работ, газобетон нужно постоянно смачивать водой.

Технология строительства

Строительство из газобетонных блоков

Технологию строительства домов из газобетонных блоков начали использовать в Европе, откуда она и пришла к нам. Уже на протяжении многих лет газобетон является популярным материалом, который хорошо зарекомендовал себя, благодаря своим свойствам. Многие десятилетия такие дома стоят в большинстве стран Канады, Азии и Европы.

Многие люди без опыта строительства знают технологический порядок выполнения работ в общих чертах. Давайте подробно рассмотрим, что предстоит сделать, для постройки здания:

Обустройство фундамента. Ввиду того что газобетон относительно легкий материал, делать усиленный фундамент необязательно, все зависит от этажности, размещения грунтовых подземных вод и типа грунта на месте строительства. В основном для дома из газоблока выбирают ленточный или монолитный фундамент. Работы по его устройству могут длиться 3 недели и больше. Обратите внимание, что пористость материала способствует повышенному поглощению воды, поэтому обязательно нужно провести гидроизоляционные работы, уделив им особое внимание.
Кладка стен. Возводить стены из газоблока гораздо легче, чем из кирпича. Так как блоки большие и ровные, выполнить ее можно очень быстро. Главное – выбрать кладку и строго придерживаться схемы. Если дом будет с двумя этажами и больше, важно усилить стены, сделав конструкцию надежной и прочной. Для этого используются армированные пояса, тогда периметр дома будет дополнительно укреплен.
Чтобы выполнить кладку стен, используют раствор или специальный клей, который наносят специальным инструментом или гребенчатой лопаткой. Благодаря ей можно добиться ровного технологического миллиметрового слоя. Чтобы выровнять блоки по уровню применяется резиновый молоток, которым постукивают сверху блока. Это не повредит блок и обеспечит равномерность кладки. Следует отметить, что стены из газоблока после возведения практически не дают усадки. Получается, что выполнять отделочные работы можно сразу, благодаря чему сок строительства существенно снизится.
Перекрытие дома – важная часть строительства. Для газобетонного дома они могут быть монолитными, из дерева, бетонных плит или комбинированными.
Еще одним немаловажным этапом является строительство крыши. Вам сразу же нужно рассчитать кровельную поверхность, закупить материал и сделать стропильную систему крыши, а также обшить ее кровельным материалом.
Остекление окон готовой коробки. Следует выбрать стеклопакет, чтобы обеспечить звуко и теплоизоляцию.
После чего нужно провести внутреннюю отделку: проложить инженерные коммуникации, такие как канализация, водоснабжение, отопление, электроснабжение, обустроить основание пола, возвести внутренние перегородки, подготовить поверхность стен для финишной отделки и выполнить ее.
Завершающая отделка фасада. На этом этапе подшиваются свесы карнизов к крыше, и устанавливается система отвода воды. Ну и непосредственно происходит отделка стен. Благодаря ей можно достичь следующих целей: выровнять поверхность, скрывая неровности, защитить материал от механических повреждений и попадания влаги, придать дому красивый эстетический вид.
Последний этап – ландшафтный дизайн. Вы можете украсить участок, озеленить его, построить забор и сделать декор.

Если вы будете придерживаться этих технологий, ваш дом будет стоять долго, не теряя своих качеств, он будет уютным и теплым, а грибок и плесень не будут тревожить вас.

Итак, теоретически вы уже подготовлены, можно переходить к практике, чтобы узнать, как построить дом своими руками.

Начало работ – подготовка основания под фундамент

Ленточный фундамент

Первое что нужно сделать, разметить участок, на котором будет построен дом. Делается это для ориентировки, чтобы вырыть траншею под фундамент. Для этого вам необходимы веревка, молоток и колья. Дальше по схеме:

расчистите место под стройку: уберите мусор и мешающие предметы, если место поросло большими сорняками, их тоже нужно убрать;
теперь сделайте разметку. Для этого, отталкиваясь от чертежей, забейте колья по углам здания. Следует отметить, что ленточный фундамент возводится под каждую стену, повторяя контур здания. Именно это вам нужно сделать на земле. По этой разметке вы будете рыть траншею, поэтому все нужно делать ровно, соблюдая размеры и ширину фундамента;
после того как колья забиты ровно, нужно измерять диагонали. Когда они совпадут с чертежами, смело натягивайте веревку между ними.

Натягивать веревку следует жестко, чтобы не было провисаний.

Теперь можно переходить к следующему этапу – выкапывание траншеи. Рытье траншеи начинается с поиска самой низкой точки участка. Рассчитывать глубину фундамента нужно именно от нее. Учтите, что размер готового котлована должен быть идентичным размеру дома исходя из проекта.

Для работы вам потребуются лопаты и рабочая сила, так как самому все работы сделать будет не только тяжело, но и долго. В крайнем случае, если позволяют обстоятельства, можно нанять специальную технику. Стенки траншеи нужно сделать вертикальными, а дно – ровным. Чтобы проверить это, в процессе рытья пользуйтесь отвесом, так как исправить что-то после завершения будет сложнее. Глубина фундамента зависит от грунта и этажности здания. Он может быть малозаглубленный – от 50 до 70 см для небольших домиков, и заглубленный – от 1 до 2 м.

Обязательно сделайте подушку для фундамента на дне траншеи. Насыпьте туда песок или щебень слоем от 10 до 20 см. Хорошенько утрамбуйте все и уложите сверху слой рубероида. Это обеспечит хорошую гидроизоляцию, не позволяя фундаменту впитывать влагу.

Устройство опалубки и укладка арматуры

Устройство опалубки

Из досок, фанеры или других деревянных материалов нужно собрать щиты. Соединять элементы между собой можно саморезами или гвоздями. Если вы живете в районах с суровым климатом, поднимайте опалубку на 40–50 см над уровнем грунта, чтобы стены под толщей снега не промерзали. А когда климат не так суров, цоколь можно делать и 30 см. Затем натяните леску по периметру так, чтобы она соответствовала уровню заливки бетона в фундамент.

Этот этап включает в себя не только устройство опалубки, но и проведение нужных коммуникаций. Ведь если не сделать это заранее, отверстия под канализацию или водопровод нужно будет делать в готовом фундаменте.

Чтобы усилить фундамент, в него нужно поместить арматурную сетку. Она будет помещена в опалубку. Чтобы сделать такой каркас, вам понадобится прутья арматуры Ø14 мм и стальная гибкая проволока. Прутья нужно связать в сетку проволокой. Изготавливая ячейки, придерживаться определенных размеров необязательно. В среднем это ячейки 20×20 см размером, равным размеру траншеи.

Чтобы бетон полностью покрыл арматурную сетку, ее нужно устанавливать не заподлицо с верхней частью траншеи, а ниже на 5–10 см.

Теперь все готово к заливке бетона.

Заливка фундамента

Этот этап работ можно разделить на несколько шагов:

Определение нужного объема бетона. Чтобы вычислить, сколько смеси уйдет на заливку, существует формула: V=S×L, где: V – нужный объем бетона, L – длина фундамента, S – площадь поперечного сечения.
А чтобы узнать значение площади, достаточно умножить высоту ленты на ее ширину. Например, длина ленты фундамента составляет 44 м, высота 1,3 м, а ширина 0,5 м. Чтобы определить сечение, высоту умножим на ширину: S=1,3×0,5=0,65 м2. После чего: V=44×0,65=28,6 м3.Получается, что для заливки вашего фундамента потребуется 28,6 м3 бетонного раствора.
Теперь вам нужно решить, заказать бетон у строительной компании либо же сделать его самостоятельно. Проще всего заказать раствор – это будет быстро, без лишних усилий, только вот стоит услуга дороже. Если вы хотите сэкономить, можете сами сделать бетон, такой процесс более трудоемок. Лучше иметь бетономешалку, ведь замешивать такой большой объем вручную нереально. Чтобы бетон получился качественный, четко придерживайтесь пропорций: 1:1:3 – цемент, щебень, песок. Воду нужно добавлять до тех пор, пока смесь не станет необходимой консистенции.
Если вы никогда не выполняли заливку бетона, вам следует знать, что неправильно вываливать в траншею весь бетон. Важно заливать бетон ровным слоем по 20–30 см, чтобы бетон вышел монолитным. Спешка в этом деле не нужна, так как фундамент – основание и опора дома, которая позволяет стоять ему долгое время.
Важно выгонять воздух из бетона, трамбуя каждый слой. Для этого воспользуйтесь вибратором. Если такого не имеется, просто уплотняйте бетон палкой или арматурой. Заливку проводить до тех пор, пока не дойдете до уровня лески. Чтобы лучше утрамбовать бетон, постукивайте киянкой по опалубке с наружной стороны.
После окончания заливки поверхность фундамента нужно выровнять при помощи мастерка.

Бетон нужно накрыть

Фундамент залит. Цемент высохнет за 3–5 дней, но дойти до нужной «кондиции» и набраться прочности он сможет только через месяц. Чтобы осадки не попадали на поверхность и не размывали бетон, всю поверхность следует чем-то накрыть, можно использовать полиэтиленовую пленку. Если вы строите в летний период и на дворе жарко, состав нужно время от времени увлажнять, чтобы бетон не потрескался. Через 10 дней можно убрать опалубку.

Гидроизоляция фундамента

Перед тем как приступать к возведению стен, нужно произвести гидроизоляционные работы. Цоколь можно обмазать битумом и постелить несколько слоев рубероида.

Кладка стен из газобетонных блоков

После высыхания бетона, вы можете браться за строительство стен здания. В этой статье мы рассмотрим процесс кладки стен, методом шип-паз. Итак, на подготовленную поверхность нужно выложить первый ряд блоков. Любой строитель знает, что первый ряд самый главный, так как на него будут ориентироваться другие рады. Когда первый ряд выставлен неровно, все здание будет кривым.

Для работ вам понадобятся:

строительный уровень;
веревка или шнур;
электрический или ручной штроборез;
резиновая киянка;
щетка для удаления пыли из штробы;
ножовка с крупными зубцами;
мастерок;
арматура Ø8 или 10 мм;
кельма или зубчатый шпатель;
рубанок для газобетона.

Чтобы уложить первый ряд, специалисты рекомендуют использовать цементный раствор. Пускай он будет дольше сохнуть, но вы сможете проложить первый ряд строго по уровню. Толщина слоя раствора должна составлять не меньше 1 см. Для выравнивания перепадов этого достаточно.

Первым делом нужно приготовить раствор.Есть несложный рецепт для приготовления. Вам будут нужны:

лопата;
ведра;
корыто;
боровой песок;
цемент;
мыльный раствор;
вода.

Итак, подготовьте корыто и засыпьте в него 1 лопату цемента, 3 лопаты песка и тщательно перемешайте их. Налейте в ведро воду и добавьте в нее 1 каплю моющего средства для посуды. Такая мыльная вода поможет не оседать на дно цементной смеси и замешивать раствор будет легче.

Раствор

Теперь добавляйте воду в смесь песка и цемента. Определенной мерки нет, нужно смотреть по консистенции, чтобы раствор был не слишком жидкий и не слишком густой. Раствор помешивайте лопатой. Важно обеспечить хорошее качество и вязкость, чтобы он хорошо ложился. Так как такого количества будет недостаточно, порцию можно делать больше. Главное – придерживаться пропорции 1:3.

После приготовления, можно приступать к кладке. Технология проста – начинать возводить стену нужно с углов. На слой раствора установите угловые блоки с обеих сторон стены. При помощи киянки и уровня выставите их идеально ровно. Затем натяните леску или шнур от одного угла к другому. По ней будут выкладываться следующие блоки. Когда стена больше 10 м в длину, посредине ряда тоже кладут блок, чтобы шнур не провисал, так как он должен быть хорошо натянут. После чего по всему периметру и перегородках прокладывается первый ряд блоков. Для их подгонки используйте резиновую киянку, которой нужно постукивать по блокам. Понятно, что не всегда длина стены будет кратна блокам, поэтому некоторые из них нужно будет подгонять по размеру. Тут-то вам и понадобится ножовка.

Порезка газобетона

Во время кладки не увлекайтесь, чтобы не заложить дверные проемы.

Как только первый ряд готов, подождите 2–3 часа, чтобы раствор схватился. После его высыхания, поверхность блоков следует обработать рубанком, чтобы придать ей шероховатости, тогда следующий ряд ляжет гораздо ровнее. Теперь вместо раствора можно использовать специальный клей. Наносить его нужно зубчатым шпателем. Второй и третий ряды делаются по той же схеме, что и первый. Только теперь рады нужно перевязывать с предыдущим, передвигая блоки наполовину. Сдвигать блок можно минимум на 8 см. После чего процесс кладки повторяется.

Сохнуть клей будет гораздо быстрее, чем раствор, поэтому долго ждать не надо, работа должна выполняться в быстром темпе.

Если вы строите большой дом, стены требуется усилить. Для этого в каждом 3 или 4 ряде нужно делать армирование кладки. Возьмите штроборез и сделайте 2 параллельных канала в блоках. Их ширина должна быть 4 см, а расстояние от края блока – 5–6 см. Щеткой удалите из них пыль и установите туда 1–2 арматурных прутка. После чего заполните все цементным раствором или клеем. Высыхания ждать не нужно.

Подоконники и окна

Армирование

Там, где будет оконный проем, нужно проштробить две параллельных линии. Их размер должен быть больше размера оконной рамы на 30 см, по 15 с каждой стороны. Штробы очистите щеткой от пыли и заложите в них арматуру Ø8 или 10 мм и замажьте все раствором. При кладке не стоит закладывать проемы. Их лучше делать сразу. Есть вариант выпилить их позже, но это лишняя трата материала и сил.

Установка перемычек

Монтаж опалубки для перемычек

Когда дело движется, вам нужно будет установить перемычку над дверным и оконным проемом. Чтобы сделать все правильно, нужно:

Над окном уложить доску.
Снаружи проложить блоки, толщиной в 15 см.
Внутри блоки, толщиной 10 см.
По центру блок толщиной 15 см, распиленный пополам.
Сделать каркас из арматуры Ø12 мм.
Установите готовую конструкцию между блоками.
Остается залить все бетоном.

Сделать дверные проемы можно таким же способом, хотя есть и другие варианты, по сооружению перемычки. Ее можно сделать из железобетона, металлических уголков и залить бетоном, сделав опалубку.

Можно купить готовые перемычки, которые легко устанавливаются.

Армопояс

Армопояс для газобетона

Когда кладка стен подходит к концу, последний ряд нужно усилить, организовав армопояс. Благодаря ему можно обеспечить целостность конструкции. Чтобы залить армопояс, из блоков толщиной 10 см нужно сформировать по периметру всех стен опалубку, проложив их параллельно друг к другу. В получившуюся канавку нужно проложить арматуру. После чего приготовьте бетон и залейте все по периметру.

Чтобы упростить задачу по установке мауэрлата для крыши, в армопояс можно вставить шпильки из металла с резьбой. Их можно приварить к арматуре. Важно придерживаться точных размеров, чтобы они возвышались на одном уровне. Сделав это, устанавливать мауэрлат будет гораздо легче.

Монтаж плит перекрытия

При строительстве многоэтажного дома, вам нужно сделать перекрытие, разделяющее этажи. Его можно сделать из дерева, металла, бетона и железобетонных плит. Перекрытие обязательно должно опираться на армопояс. Если стены дома отделены друг от друга меньше чем на 6 метров, можно использовать плиты из газобетона, которые обладают теми же свойствами, что и стены из газоблока. Плиты устанавливают на армированный пояс, стыки между плитами заполняются раствором. Торцы плит снаружи нужно закрыть топорными блоками.

Понятно, что сами вы бетонные плиты поднять не сможете, поэтому для работы вам потребуется тяжелая техника – а именно кран, который будет поднимать плиты на нужную высоту. Вам нужно направлять плиту, чтобы правильно ее установить.

Перекрытие дома деревянными балками

Другой вариант перекрытия – использовать деревянные балки. Их высота может быть 150–300 мм, а ширина – 100–250. Их концы нужно срезать под углом 60–80˚, обработать антисептиком и просмолить. После чего эти концы оборачиваются в рубероид и укладываются в ниши на глубину от 150 мм. При этом зазор между балкой и стеной остается 30–50 мм. Устанавливать их нужно с шагом в 600–1500 мм. Потом делается обрешетка и ложится настил.

Такие перекрытия бывают разных видов:

цокольные – перекрытие между цоколем и первым этажом;
междуэтажные – разделяющие этажи;
мансардные – перекрытия между этажом и мансардой;
чердачные – разделяет этаж дома от чердака.

Перед тем как делать крышу, вам нужно сделать чердачное или мансардное перекрытие, в зависимости от типа кровли.

Устройство кровли

Крыша дома из газобетона

Последний этап строительства коробки дома – возведение крыши. Первым делом вам нужно определиться с тем, какую именно крышу делать, так как они делаться на такие типы:

односкатная крыша;
двускатная крыша;
мансардная крыша.

Какую крышу делать, вы выбираете сами. Главное, что нужно сделать при любом типе кровли – провести гидроизоляционные, теплоизоляционные и пароизоляционные работы.

Если стоить мансардную крышу, то обязательно нужно позаботься и о шумоизоляции.

Рассмотрим устройство распространенной двускатной крыши. Итак, на подготовленные шпильки из металла по периметру нужно установить мауэрлат – брус, который будет служить опорой для стропил. На этом этапе нужно проложить под брус 1 или 2 слоя рубероида для гидроизоляции. Теперь к мауэрлату нужно прикрепить стропила, сечением 7×15 см. Прикреплять стропила к брусу можно разными способами, которые показаны ниже.

Соединение мауэрлата со стропильной ногой

Верхняя часть стропил внахлест притягивается друг к другу так, чтобы край одного стропила перекрывал край другого. Затем их нужно скрепить гвоздями или болтами. Чтобы усилить конструкцию, параллельные стропила соединяют между собой при помощи доски.

Чтобы распределить нагрузку и укрепить стропила, нужно скрепить их между собой ригелем. Это балки сечением 5×15 см, которые нужно прибить гвоздями к стропилам. Закреплять их нужно немного выше середины кровли. А чтобы придать дополнительную прочность крыше и избежать провисания стропильной системы, дополнительно нужно поставить вертикальные стойки.

После этого нужно закрепить слой гидроизоляции сверху стропил. Под гидроизоляцией закрепляется утеплитель, минеральная вата или пенопласт. И в конце нужно проложить пароизоляцию, прикрепив ее рейками к стропилам. Осталось сделать обрешетку, фронтон и постелить кровельный материал.

На сегодняшний день кровельных материалов большое разнообразие, шифер – уже прошлый век. Теперь ваша кровля может быть не только надежной, но и красивой. В качестве материала вы можете выбрать:

Готовый дом из газоблока

После того как крыша будет полностью обшита кровельным материалом, работы по строительству вашего дома завершены. Но это далеко не конец, ведь вам еще придется многое сделать: устройство пола, перегородок, внутренние работы, обшивка стен снаружи, проведение коммуникаций, установка дверей и окон и многое другое. Но основную работу вы уже сделали – готовая коробка дома из газоблока уже возведенная. И что самое важное – этот дом вы построили сами!

Видео

Посмотрите анимационное видео, в котором показано, как построить дом из газобетона:

Автор этого видео рассказывает о том, как он строил дом из газобетона:

Фото

Дом из газоблоков до отделки

Дом перед отделкой

Отделка дома декоративным кирпичом

Дом из газоблока

Двухэтажный дом

Дом с мансардой

Дом из газоблоков с мансардой

Гараж с комнатой на втором этаже

Фундамент под дом из газобетона своими руками!

Фундамент под дом из газобетона

Строения из газобетонных блоков пользуются заслуженной популярностью в частном домостроении. Это материал, с которым чрезвычайно просто работать. Он обладает сравнительно небольшим весом, и следовательно, сооружение дома из газобетона не требует создания солидного фундаментного основания.

Но, тем не менее, фундаментное основание под дом из газобетонных блоков все-таки нужен. Существует несколько вариантов создания такого фундаментного основания.

Ленточный бетонный фундамент под дом из газобетона

Очень популярным и достаточно простым способом создания фундаментного основания под дом из газобетона, является отливка бетонного ленточного фундамента. Он конструируется прямо по месту строительства дома и надежно выдерживает нагрузки. Ленточный бетонный фундамент может отличаться своими размерами, такими как ширина основания и глубина залегания. Эти показатели рассчитываются каждый раз индивидуально, в зависимости от веста строящегося сооружения и харакетристик грунтов.

Ленточный фундамент под дом из газобетона

Ленточный фундамент под дом из газобетона представляет собой бетонную отливку, которая располагается под всеми несущими стенами вашего будущего дома. Также такое фундаментное основание может включать в себя элементы инфраструктуры, такие, например, как входные ступени. В плане ленточный фундамент может быть очень причудливой формы. Немаловажным плюсом такого фундамента является тот факт, что при его достаточной глубине в доме возможно создание цокольного этажа и обитаемых помещений в подвале.

Порядок работ по созданию ленточного фундаментного основания

Любая работа по созданию фундаментного основания начинается с составления проекта. Проект фундамента должен совпадать с проектом вашего будущего дома, конфигурацией его несущих стен.

После согласования проекта его необходимо перенести на местность.

Делаем разметку для фундамента

Для разметки фундаментного основания на местности используются П-образные деревянные конструкции и туго натянутый разметочный шнур. При построении контура будущего фундаментного основания на местности не забывайте тщательно выверять углы. Фундамент – это основа дома, его становой хребет и от правильности его геометрической формы зависит правильность конструкции, возводимой впоследствии.

Для того, чтобы правильно провести разметку фундаментного основания на местности и необходимо не только измерять стороны получившегося периметра, но и его диагонали. Только с измерением диагоналей вы сможете проверить идеальную ровность углов построенного прямоугольника, использую теорему Пифагора. Так проверяли разметку будущего строения еще в Древнем Египте и этот способ пока не утратил свою актуальную простоту.

Земляные работы

После этапа разметки необходимо приступить к земляным работам.

Земляные работы по возведению фундамента

Для рытья траншеи используем лопату, а в особо сложных грунтах и отбойный молоток. Для ускорения процесса при больших объемах работ можно воспользоваться услугами экскаватора с узким ковшом.

Создаем деревянную опалубку

В том случае, если вы строителе ленточное бетонное фундаментное основание в слабом песчаном грунте, то деревянную опалубку для бетонного раствора вам придется опускать прямо в траншею. В том случае, если стенки вашей траншеи достаточно плотные и могут служить естественной опалубкой – то вам придется возводить только надземную часть деревянной опалубки для бетонного раствора. Высота такой опалубки будет зависеть от вашего проекта.

Опалубка для фундамента

Деревянная опалубка для заливки бетонного раствора может создаваться из прочных домок или из готовых щитов, созданных из древесно-стружечной плиты. Помните, что конструкция деревянной опалубки должна быть прочной и жесткой, так как заливаемый бетонный раствор имеет очень большую массу и может просто разрушить непрочную конструкцию. Для укрепления деревянной опалубки используются диагональные упоры. Кроме того, противоположные несущие брусья деревянной конструкции соединяются между собой крепко прибитыми брусками или стальной проволокой.

Металлическая армирующая конструкция

Сама по себе бетонная отливка может очень здорово сопротивляться нагрузкам на сжатие. Однако она становится очень хрупкой, если на нее будут действовать нагрузки, направленные по векторы изгиба или разрыва. Для того, чтобы компенсировать этот недостаток в толщу бетонной отливки вводят пространственную металлическую конструкцию – армирующий пояс.

Металлическая армирующая конструкция

Армирующий пояс создается из металлических прутков. Они создают как минимум два пояса горизонтального продольного армирования. Внутри себя горизонтальные продольные прутки соединяются горизонтальными перемычками, а горизонтальные пояса между собой соединяются вертикальными перемычками. В местах пересечений металлический прутья могут фиксироваться между собой вязальной проволокой, пластиковыми строительными хомутами или точечной электросваркой. Последний способ подходит исключительно для арматуры, в обозначении которой имеется литера «С».

Обратите внимание – при создании армирующего пояса в местах углов и примыкания стен армирующие прудки должны не просто пересекаться друг с другом. Они должны изгибаться и заходить друг за друга, только таким способом может быть достигнута требуемая надежность конструкции.

Металлическая армирующая конструкция не должна выходить за пределы будущей бетонной отливки. Также она должна отстоять от краем отливки примерно на пять сантиметров.

Заливка бетонного раствора

В получившуюся конструкцию заливается бетонный раствор. При больших объемах строящегося ленточного фундаментного основания имеется смысл воспользоваться услугами машины бетономешалки, которая сможет залить требуемый объем бетонного раствора за один раз.

Процесс заливки бетонного раствора

Однако, в том случае, если объемы бетонных работ выглядят не слишком большими, то бетонный раствор можно замешать и самостоятельно. При этом при строительстве в местах с холодным климатом не забывайте добывать в раствор морозоустойчивые присадки.

При укладке бетона в опалубку его необходимо утрамбовывать. Трамбуют залитый раствор деревянными устройствами. Кроме тот, при укладке раствора можно использоваться и специализированные вибрационные устройства.

Вибратор для фундамента

Эти устройства воздействуют на толщу бетона и вытесняют на поверхность пузырики воздуха. Кроме того, такое воздействие на бетонный раствор заставляет его распределяться по всему объему опалубки, предотвращая образование воздушных пустот.

Созревание бетона

Залитое ленточное бетонное фундаментное основание должно созреть в течении нескольких недель. По мере созревания бетонную отливку необходимо предохраняться от чрезмерного испарения влаги. Для этого бетонную отливку накрывают гидроизоляционным материалом и регулярно проливают водой. После окончательного созревания бетонного ленточного фундаментного основания необходимо провести его вертикальную и горизонтальную теплоизоляцию.

Видео — дом и фундамент под дом из газобетона своими руками

как сделать, для дома, виды

Для загородных и коттеджных домов, а также легких построек типа бань, сараев или гаражей на дачных участках нередко применяются блочные фундаменты. Их преимущество перед монолитными в легкости скорости возведения, а также рациональности в некоторых архитектурных условиях. Основание из блоков позволяет оборудовать подвалы, смотровые ямы и технические подполья в этих постройках. Как правильно сделать блочный фундамент? И можно ли применять ячеистый газобетон в таких работах? Давайте выяснять вместе.

Содержание статьи

Газобетонные блоки – свойства, характеристики

Нынешнее время можно с уверенностью назвать веком искусственных материалов. Такого обильного разнообразия компонентных сочетаний в строительстве похоже не было никогда. В сфере бетонных технологий до сих пор разрабатываются все новые искусственные каменные материалы, по свойствам превосходящие натуральные. Один из них газобетон, который был широко внедрен в строительство еще в 30-е годы прошлого столетия.

Газобетон достаточно пористый материал, в состав которого входят: кварцевый песок, цемент, гипс и газообразователи. В результате химической реакции выделяется водород, который и образует мелкие поры диаметром 1-3мм. В строительстве газобетон используется в виде стеновых и перегородочных блоков широкой линейки размеров.

В производстве газобетона принято различать два типа данной технологии:

Автоклавный газобетон – данный метод представляет собой обработку готовой застывшей массы газобетона водяным паром под давлением выше атмосферного. Достигается это посредством помещения материала в замкнутую герметичную камеру – автоклав. Далее газобетонная масса высушивается в сушильных камерах при электроподогреве;
Неавтоклавный газобетон – технология изготовления аналогична предыдущей, с той разницей, что композитная масса газобетона, выдерживается в естественных условиях или в камерах-автоклавах с пропаркой при нормальном атмосферном давлении до полного высыхания. Плотность такого газобетона меньше, чем у автоклавного, но и цена доступнее.

Примечательны следующие характеристики газобетона:

Плотность – отношение массы материала к его объему, выражается в кг/см. куб. При средней плотности газобетона в 600-700кг/см.куб. у конструкционно-теплоизоляционных блоков, этот показатель меньше чем у керамического кирпича почти втрое;
Морозостойкость – способность материала выдерживать сезонные циклы замораживания-оттаивания. При достаточно высоком влагопоглощении, этот материал при хорошей гидроизоляции может прослужить достаточно долго;
Теплопроводность – у газобетона этот показатель чрезвычайно низкий, что позволяет его использовать в качестве теплоизоляционного материала, например, для возведения стен подвала.

Ниже приводится таблица сравнительных характеристик схожих с газобетоном строительных материалов.

Технические характеристики	Газобетонные блоки	Пенобетон	Кирпич керамический
Предел прочности при сжатии, кг/м.кв.	25-50	15-25	100-150
Средняя плотность, кг/м. куб.	300-1000	600-1000	1350
Водопоглощение, %	Менее 30	10-16	13
Морозостойкость	от 50	от 35	100
Теплопроводность, Вт/(м*К)	0,08-0,14	0,14-0,22	0,40

В газобетонных блоках преобладает правильность форм и четкость размеров, благодаря чему архитектурные элементы и конструкции удобно и не сложно рассчитывать. Он очень удобен в монтаже любыми крепежными метизами – гвоздями, саморезами, анкерами или нагелями. Его легко нарезать по размеру обычной ножовкой, а раствора для выставления нужно совсем немного. Различают три основных вида блоков из газобетона: конструкционный, конструкционно-теплоизоляционный и теплоизоляционный. Для устройства фундаментов подходят первые два вида.

Делаем фундамент из газобетонных блоков пошагово

В данном разделе мы рассмотрим вариант столбчатого фундамента с применением газобетонных блоков. Фундаментная конструкция представляет собой некоторое количество столбов, мелкозаглубленных или незаглубленных в грунт, и соединяемых между собой балочным перекрытием.

Примечательно, что для такого типа фундамента рыть котлован или выравнивать рельеф участка не нужно, а значит и объем земляных работ относительно небольшой. На них можно разместить баню, мастерскую, сарай или даже небольшой дачный домик.

Цикл фундаментных работ состоит из следующих этапов:

Разметка участка под застройку – для этой работы используют деревянные колышки, которые вбивают по периметру фундамента и на месте положения столбов, а затем обвязывают шнурком в качестве направляющих;
Разработка скважин под столбы – определившись с количеством и интервалом размещения столбов (обычно 1,5-2,5м, в зависимости от площади строения), начинают рыть скважины под столбы. Заглубление их, как правило, небольшое, в пределах 30-60см. Если столбы не планируется заглублять, для них делается тщательно утрамбованное основание. Габариты скважины должны быть на 10-15см больше, чем размеры самого столба, чтобы в последствии можно было сделать обратную засыпку;

Устройство столбов – в данной технологии применяют несколько способов возведения столбов. Если в работе используются только газобетонные блоки, тогда для них устраивается подушка на дне скважины. Сами блоки выставляются на раствор из специального клея или мелкодисперционной цементно-песчаной смеси с минимальными швами (3-6мм). Заглубленная в грунт часть столбов гидроизолируется обмазкой или битумными материалами типа рубероида. Второй способ заключается в выставлении газобетонных блоков по типу опалубки так, чтобы середина столба осталась полой для армирования и заливки раствора. Применение железобетона в значительной степени повысит устойчивость и долговечность столбов, а газобетон защитит от промерзания и проникновения влаги. Снаружи столбы могут выходить по высоте на произвольное расстояние. Если не предполагается никаких дополнительных помещений, обычно оно составляет 30-70см;

При устройстве сетки столбов необходимо обратить внимание на выставление их на единую высоту. Это можно сделать с помощью гидроуровня или лазерного нивелира.

Обратная засыпка – по завершению устройства столбов, свободное пространство вокруг них в скважине необходимо засыпать. Правильнее это делать материалом, который способен компенсировать деформационные сдвиги грунта. Самым подходящим является песок, который засыпается послойно с тщательным утрамбовыванием каждого слоя;
Сборка и монтаж нижней обвязки балочного перекрытия – основание для будущего легкого строения вполне рационально сделать из балок сечением 100х100, 100х150 или 150х150. Собирают конструкцию начиная с основной рамки, располагаемой по периметру здания. Затем крепят и остальные промежуточные соединения. Деревянные балки таких сечений можно закрепить между собой на кронштейны саморезами или болтами, а также на анкера к самим столбам.

В этом видеоролике подробно рассказывается об устройстве сборной нижней обвязки лаг пола, сбиваемой из досок 50х150мм, их обработке раствором огнебиозащиты, о сборке всей конструкции закреплении ее к столбам.

Фундамент из газобетонных блоков – это неплохое решение для небольших каркасных или деревянных домов. Технология их применения проста и обычно не требует применения спецтехники или квалифицированной рабочей силы. А учитывая свойства данного материала, и соблюдение всех требований по его использованию, ваш фундамент послужит надежной и долговечной основой для вашего дачного домика или бани.

Модернизация фундамента, дымоходов, газопровода в случае землетрясения

1. Фундамент: Самый распространенный тип дома до 1980 года в Южной Калифорнии — это дом с приподнятым фундаментом. У них есть стены ствола или подполья, и для обоих из них требуются анкерные болты фундамента для крепления рамы к бетону. Если в вашем доме есть стены подполья, вам, возможно, придется установить фанерные распорки на стены внутри помещения.

Стандартный набор планов 1 и FEMA P-1100 — это предварительно разработанные планы, которые позволяют проводить эффективную модернизацию.

По словам Уоллетта, из всех переоснащений, которые проводит его компания, от 30% до 40% работ выполняются по Стандартному набору планов 1.

Так как это наиболее распространенный тип модернизации, он занимает меньше времени и является наименее дорогим. Вся работа выполняется под домом, поэтому повседневная жизнь практически не мешает. Другие типы домов могут потребовать больше времени и больше денег. Хотя мы проиллюстрировали здесь дом с приподнятым фундаментом, у вас могут быть другие потребности в зависимости от того, как был построен ваш дом.

Присоединяйтесь к нам

Местные вопросы: как пережить большое землетрясение

The Los Angeles Times и KPCC/LAist объединяются, чтобы показать вам, как подготовиться к сильному землетрясению в Южной Калифорнии и пережить его. Этот онлайн-форум сообщества является бесплатным для посещения.

Когда: Четверг, 24 июня, 18:00.
Где: Прямая трансляция на YouTube, Facebook и Twitter
Кто: Эксперт по землетрясениям доктор Люси Джонс, репортер Times Ронг-Гонг Лин II, обозреватель Times Патт Моррисон, репортер KPCC/LAist Джейкоб Марголис, ведущий KPCC/LAist Остин Крест

В районе залива Сан-Франциско распространены жилые помещения над гаражами. Чтобы дом не смялся, стены гаража следует укрепить фанерой, а вокруг гаражных ворот установить стальной каркас. Согласно Калифорнийской программе смягчения последствий для жилых помещений, надлежащая модернизация будет стоить от 10 000 до 15 000 долларов.

Дома на склонах холмов, подобные тем, что расположены в каньонах и склонах Лос-Анджелеса, требуют гораздо больше времени и усилий. Эти модификации требуют внимания инженера, и вам не рекомендуется пытаться делать эти ремонтные работы самостоятельно.Из-за сложности процесс модернизации может стоить около 10 000 долларов.

Дома с площадью под основной жилой площадью не распространены в Южной Калифорнии, но особенно уязвимы для скольжения, поскольку у них нет сплошного бетонного фундамента. Модернизация этого типа дома более сложна и требует как инженера, так и лицензированного подрядчика. Полная модернизация может стоить до 15 000 долларов.

Модернизация сейсмостойкости — это минимум, который вы можете сделать для обеспечения безопасности себя и своего дома. Вы также должны учитывать следующее:

2. Газ: Наличие автоматического запорного клапана природного газа, установленного на вашей газопроводе, может помочь предотвратить утечки и потенциальные пожары после землетрясения.

3. Дымоходы: Они успокаивают и вызывают ностальгию, но кирпичные дымоходы представляют огромный риск для безопасности, сказал Маффеи. Раньше рекомендовалось прикрепить дымоход к дому, но Маффей сказал, что сейчас лучше всего снести его и построить заново.

4.Водонагреватели: Прикрепление водонагревателя к стенным стойкам — еще одно простое решение, которое вы можете сделать самостоятельно, чтобы снизить риск повреждения водой, утечки газа и возгорания. Замена водопроводных и газовых линий, ведущих к обогревателю, на гибкие варианты также рекомендуется организацией Earthquake Country Alliance.

Вот ссылки, по которым можно провести дополнительные исследования:
california Residentialmitigationprogram. com
землетрясениеbracebolt.com

Строим новый дом, не думали ли вы о радоне?

Есть так много вещей, которые нужно учитывать при строительстве нового дома — так много вариантов, которые нужно сделать.Сколько спален должно быть? Кухня достаточно большая? Вам нужен подвал?

Вы даже можете быть обеспокоены экологическими проблемами, такими как дым от новых строительных материалов и мебели. Но вас беспокоит радон? Вы должны быть.

На этой странице:

Что нужно знать о радоне

Радон — радиоактивный газ, выделяющийся из почвы. Воздействие газообразного радона является второй по значимости причиной рака легких (после курения) в Соединенных Штатах.Около 21 000 человек ежегодно умирают от рака легких, связанного с радоном.

Радон образуется в результате естественного распада урана, содержащегося в большинстве горных пород и почв. При дальнейшем распаде радон испускает атомарные частицы. Эти частицы находятся в воздухе, которым мы дышим. При вдыхании они могут оседать в наших легких. Энергия, связанная с этими частицами, может изменить клеточную ДНК, тем самым увеличивая риск рака легких.

Радон обычно не представляет опасности для здоровья на открытом воздухе, потому что на открытом воздухе он растворяется.Однако внутри дома радон может накапливаться до опасного уровня.

Радоновый вход

Радон может проникнуть в ваш новый дом через трещины или отверстия в фундаменте. Разница в давлении воздуха между внутренней частью здания и почвой вокруг него также играет важную роль в проникновении радона. Если давление воздуха в доме больше, чем давление почвы под ним, радон останется снаружи. Однако, если давление воздуха в доме ниже, чем в окружающей почве (что обычно и бывает), дом будет действовать как вакуум, всасывая газ радон внутрь.

Поскольку радон поступает из почвы, геология местности может помочь предсказать вероятность повышенного уровня радона в помещении. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) работало с геологами штата и федерального правительства над разработкой карт, которые прогнозируют потенциальные уровни содержания радона в помещениях для каждого округа Соединенных Штатов. Округа с самым высоким потенциалом обозначены как Зона 1; самые низкие составляют Зону 3.

районах Зоны 1 прогнозируется средний уровень радона на уровне 4 Агентства по охране окружающей среды или выше.Уровень действия 0 пикокюри на литр (пКи/л). (пКи/л — это мера количества радиоактивности в известном количестве воздуха.) Если вы строите дом в зоне 1, вы должны установить в своем новом доме систему защиты от радона. Это недорогое дополнение к общей стоимости вашего дома и простой способ защитить вас и вашу семью.

Поговорите со своим строителем

Вы и ваш строитель можете спроектировать свой новый дом так, чтобы он был устойчив к радону. За небольшую плату ваш строитель может предпринять следующие четыре простых шага, чтобы предотвратить проникновение радона в ваш дом.

Уложите слой чистого гравия или заполнителя под плиту или систему настила.
Уложите полиэтиленовую пленку поверх слоя гравия.
Включите газонепроницаемую вентиляционную трубу от уровня гравия через здание до крыши.
Тщательно загерметизируйте и загерметизируйте фундамент.

Эти методы строительства будут знакомы вашему строителю. Нет необходимости нанимать специального подрядчика или архитектора. Многие строители уже используют некоторые из этих шагов при строительстве своих домов для контроля влажности или повышения энергоэффективности.Фактически, методы строительства, устойчивые к радону, можно найти в версии Кодекса жилищного строительства для одной и двух семей 1995 года, опубликованной Советом американских строительных чиновников.

Общие сведения о радоновой системе

Радоностойкие строительные технологии включают «пассивную» радоновую систему. Эта система преодолевает эффект вакуума, с которым сталкивается большинство домов, создавая барьер давления для проникновения радона. Система также включает в себя трубу для безопасного отвода газа радона наружу.

Иногда пассивной радоновой системы недостаточно для предотвращения проникновения радона в дом. В этом случае можно установить вентилятор, который вытягивает газ радон из подстилающего грунта в вентиляционную трубу, откуда его можно вывести за пределы дома. Добавление вентилятора и связанной с ним проводки создает «активную» радоновую систему.

Тестирование: последнее слово

Единственный способ узнать, есть ли в вашем новом доме проблемы с радоном, — это проверить его. Агентство по охране окружающей среды рекомендует, чтобы среднегодовой уровень радона в помещении не превышал 4.0 пКи/л. Если ваш дом построен с пассивной радоновой системой, вы должны проверить ее сразу после въезда, чтобы убедиться, что уровень радона ниже нормы EPA. Помните: если ваш уровень радона составляет 4,0 пКи/л или выше, можно легко установить вентилятор, чтобы снизить уровень радона значительно ниже этого уровня.

Даже если вам необходимо установить вентилятор, установка системы защиты от радона в строящемся доме обойдется намного дешевле, чем ее установка после того, как дом будет построен. Средняя стоимость системы контроля радона в существующем доме сопоставима с другими ремонтами дома.Добавление устойчивой к радону конструкции сейчас избавит вас от ненужных расходов и беспокойства в будущем.

Архитектурные чертежи и техническая информация

Подробные строительные стандарты моделей, архитектурные чертежи радоновых систем и информационные бюллетени по альтернативным радоновым установкам доступны на странице «Ресурсы для строителей и подрядчиков для нового радонового строительства».

Растущее число юрисдикций, расположенных в районах, которые, как известно, имеют высокий радоновый потенциал, теперь требуют или рекомендуют устанавливать пассивные радоновые системы во всех новых домах.Свяжитесь с офисом штата Радон, чтобы определить, строите ли вы новый дом в таком районе.

Дополнительная информация

Чтобы получить дополнительную информацию о строительстве дома, устойчивого к радону, или о тестировании существующего дома, обратитесь в Управление по борьбе с радоном в вашем штате.

Лучший метод выравнивания дома для оседающего фундамента

Со временем фундамент вашего дома имеет тенденцию «оседать», глубже погружаясь в землю в результате изменений в грунте или структуре самого дома.Хотя это в конечном счете неизбежно, это по-прежнему актуальная проблема. Важно выровнять дом, как правило, с помощью мощных опор и анкеров. К сожалению, не все эти методы одинаковы, и некоторые из них могут не подойти для вашего дома. Давайте разберем некоторые доступные методы и приемы выравнивания дома, чтобы определить, какой из них лучше для вас:

Выравнивание бетонной плиты

Выравнивание бетонной плиты направлено на выравнивание дома путем подъема бетонных плит, поддерживающих фундамент.Это часто делается с помощью пены для подъема плиты или подъема плиты. Это более доступный вариант, а также более быстрый вариант. Но быстро и дешево не всегда лучший выбор для вашего дома. Хотя мы рекомендуем подъемную пену для бетонных ступеней и пешеходных дорожек, она мало что делает для исправления серьезного проседания фундамента — в конце концов, это фундамент вашего дома в целом. Это также не поможет, если у вас столбчатый и балочный фундамент.

Толкающие сваи

Толкающие сваи состоят из полых труб или бетонных цилиндров, которые вдавливаются в землю с помощью гидроцилиндра и крепятся к фундаменту с помощью скоб, чтобы использовать вес вашего дома, чтобы вдавить их в землю.Этот метод удобен для установки в ограниченном пространстве и хорошо работает с тяжелыми конструкциями, поскольку опоры вдавливаются в землю, а не тянутся по спирали. Однако они менее полезны для более легких грузов, таких как одноэтажный дом или гараж, поскольку более легкие конструкции не окажут достаточного сопротивления, чтобы выйти за пределы активной зоны.

Фундамент для дома из газобетона своими руками

Как построить фундамент для дома из газобетона своими руками

Создание фундамента

Преимущества газобетона

Фундамент для дома из газобетона

Почему так сложно выбрать фундамент под дом из газобетона

Какой фундамент лучше для дома из газобетона

Плитный фундамент под дом из газобетона

Мелкозаглубленный фундамент для дома из газобетона

Свайный вариант фундамента

Заключение

Фундамент для дома из газобетона своими руками

Характеристики газобетона

Достоинства и недостатки газобетона

Выбор фундамента

Ленточный фундамент

Плитный фундамент

Столбчатый фундамент

Дом из газоблока своими руками

Достоинство газоблока

Что нужно знать перед строительством

Чем скреплять газобетонные блоки – раствором или клеем?

Подготовительные работы

Технология строительства

Начало работ – подготовка основания под фундамент

Устройство опалубки и укладка арматуры

Заливка фундамента

Кладка стен из газобетонных блоков

Подоконники и окна

Установка перемычек

Армопояс

Монтаж плит перекрытия

Устройство кровли

Видео

Фото

Фундамент под дом из газобетона своими руками!

Ленточный бетонный фундамент под дом из газобетона

Порядок работ по созданию ленточного фундаментного основания

Земляные работы

Создаем деревянную опалубку

Металлическая армирующая конструкция

Заливка бетонного раствора

Созревание бетона

Видео — дом и фундамент под дом из газобетона своими руками

как сделать, для дома, виды

Газобетонные блоки – свойства, характеристики

Делаем фундамент из газобетонных блоков пошагово

Модернизация фундамента, дымоходов, газопровода в случае землетрясения

Строим новый дом, не думали ли вы о радоне?

Что нужно знать о радоне

Радоновый вход

Поговорите со своим строителем

Общие сведения о радоновой системе

Тестирование: последнее слово

Архитектурные чертежи и техническая информация

Дополнительная информация

Лучший метод выравнивания дома для оседающего фундамента

Выравнивание бетонной плиты

Толкающие сваи

Добавить комментарий Отменить ответ